Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель | 🚘Авто Новости Онлайн

Содержание

• Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики
• Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

• Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
• Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
• Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Запуск инжекторного двигателя при низких температурах – сначала проверь свечи!

Начинаются сильные морозы.Столбик термометра сегодня ночью будет у отметки -23 градуса.Скоро у некоторых автолюбителей прибавится неуверенности в том, что при более сильном морозе его двигатель может и не запустится .Так что же делать владельцу автомобиля при резком понижениии температуры дабы свести к минимуму невозможность запуска двигателя?.

Пример…Температура упала ниже нуля и машина завелась только с с 3-го раза.
И это уже повод для размышления.А правильно ли вы всё сделали?
И как правильно заводить инжекторную автомобиль в холода? Во первых что такое инжекторный двигатель? Это система впрыска топлива (англ. Fuel Injection System) – система подачи топлива, устанавливаемая на новейших бензиновых двигателях. Основное отличие от карбюраторной системы – подача топлива осуществляется путем непосредственного впрыска топлива с помощью форсунок во впускной коллектор или в цилиндр. Автомобили с данной системой питания часто называют инжекторными.

Может надо подгазовывать?

1. Проверить свечи. Меняются каждые 30 тысяч. Рекомендую родные – нет подделок.
2. Провода, крышку трамблера, катушку, бегунок – все проверить, очистить от грязи, высушить.
3. Ремень генератора подтянуть. Если свистит – скорее всего не поможет, надо заменить, иначе
однажды, проснувшись утром в мороз, можно пойти на работу пешком.
Печальный опыт имеется. А здорового 55-амперного аккумулятора вполне хватает и в 30-ти градусный мороз для двигателей 1,2 и 1,4.
После выполнения всего этого:

1. Сесть в автомобиль.
2. Выжать сцепление.
3. Убрать ногу с педали газа.
4. Повернуть ключ зажигания.
3. Если схватывает, но с первого раза не завелась, повторите попытку еще раз.
4. Дождаться более-менее устойчивой работы и плавно отпустить педаль сцепления.
5. Инжекторные автомобиля можно не прогревать – вполне хватает времени на очистку от снега.
Если сразу включить и печку, то еще и лобовое стекло оттает, пока веником машете %))
А вообще-то заводится плохо только во влажную погоду, в солнце и в мороз проблем почти не возникает :))

: Может надо подгазовывать?
Вообще-то нельзя, но если только схватило пару цилиндров, то не до упора, а так, слегка можно…
Так же не рекомендуется заводить автомобиль с катализатором с помощью мягкого стартера…
Пробовал на свой страх и риск – катализатор остался цел, но больше не рискую :))
Встретьте зиму во всеоружии!!!

В дополнение к сказанному, отмечу:
– Инжектору подгазовка не нужна. Такой двигатель должен (просто обязан)
заводиться без помощи педали газа. Если у Вас не так – вам нужно проверить систему впрыска.
– В сильный мороз (-15…-20 и ниже) только глупый человек будет включать стартер надолго, пока двигатель не заведется. Это неправильно. Во-первых инжектору нужно время для того, чтобы собрать данные с промерзшых датчиков, во-вторых помните, что емкость вашей АКБ при прерывистом холодном пуске в 2-5 раз превышает емкость батареи при
непрерывном пуске, следовательно у Вас есть более чем двухкратный запас в энергии для запуска двигателя. Грех этим не воспользоваться.
– Последовательность действий должна быть такая – повернув ключ в замке зажигания, включаем стартер. Двигатель должен прокрутиться и сделать хоть пару оборотов. После чего зажигание нужно выключить. Не беда, что двигатель не завелся – не переживайте,
сейчас он заведется. Подождите 15-20 сек. (можете мысленно досчитать до 20) и смело включайте стартер еще раз. Схватило? Ну что я говорил… А если нет – не вращайте стартер более 3-4 сек. , выключите и подождите еще 20-30 сек. Попробуйте заново…
– Не получается и АКБ сел… Но вы точно уверены, что автомобиль заведется – ведь вчера Вы на нем приехали и все было нормально. Только вот “кумулятор” замерз… Ну что ж… Цепляйте своего коня за веревку к более выносливым и вперед. Заводить с буксира – можно смело, но… при условии что заведется. Надеюсь не забыли, что заводить
следует включая вторую или третью передачу? Если не заводится с двух-трех попыток – тащите Ваш автомобиль в тепло и отогревайте его. Иначе количество несгоревшего топлива, попавшего в катализатор, будет слишком большим и это чревато разрушением катализатора.

Осмотрим тщательно главные причины, которые причиняют неудобства с легкостью и непринужденно заводиться мотору при невысоких температурах. Так, при описании тактов работы мотора неоднократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или же система впрыска обязаны творить во впускном коллекторе эту смесь воздуха и бензина, коя в конце такта сжатия надёжно бы загоралась от свечки зажигания и сгорала, совершая нужную работу, хотя при всем при этом не отравляя атмосферу вредоносными выбросами. Но присутствует таковая опасная температура -24оС, при коей распылённый топливо прекращает смешиваться с воздухом. Из этого следует, что гомогенная топливовоздушная смесь не образовывается, посему двигатель не может заводиться. Хотя основная масса движков всё-таки заводятся и сносно трудятся в том числе и при во много раз самым невысоких температурах. Данный феномен объясняется другим законом физики. Сущность его состоит в том, собственно в конце такта сжатия случается изотермический нагрев. Другими словами, температура в цилиндре увеличивается так, собственно топливо с воздухом всё-таки смешивается, образуя эту топливовоздушную смесь, коя решительно загорается от искры. К слову, по типу самовоспламенения от сжатия действует дизельный мотор. Но, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны 5 ключевых критерий.Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:

1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.

2. Залило свечи. Причина самым вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано ниже.

3. Какая-либо неисправность двигателя или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.

Перед повторной попыткой запуска надо сделать минутную паузу, затем, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель на 5…10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке контроллер системы управления автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжекторы). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1…2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит ещё интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо ещё до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте автомобиля есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы согреться самому и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет ни работающей, ни застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:

1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной», не 12…14 Вольт, а возможно гораздо выше – для запуска дизельных 24-Вольтовых автомобилей. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 Вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру, контроллер двигателя автомобиля Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.

2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные вставки и выходит из строя сложная электроника.

На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!

Итак, если вы нашли возможность ещё покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя. Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через замки и зазоры поршневых колец просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой нередко «притаскивали» автомобили, владельцы которых очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картере двигателя.

Ещё заметим, что попадающий в цилиндры бензин, вымывая масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижает тем самым компрессию до 4…5 кгс/см2. Двигатель с такой компрессией завести нереально. Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки. При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжекторы). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель системы впрыска EFI (electronic fuel injection). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится обычно под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать строго по инструкции и только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.

Источник: posovesti.com.ua

Что делать, если машина не заводится: для инжекторных и карбюраторных автомобилей

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Что делать, если машина не заводится: для инжекторных и карбюраторных автомобилей

Сначала давайте посмотрим на очевидное: аккумулятор. Когда батарея разряжена, но фары светят в полную силу, обычно стартер издает звуки «щелк-щелк-щелчок». Обычно это означает, что вам нужен быстрый старт. Конечно, если фары тусклые или полностью выключены, наиболее вероятным кандидатом является аккумулятор.

Предостережение от Марка Монте: «Последнее соединение соединительных кабелей должно быть отрицательным, подсоединенным непосредственно к блоку двигателя, чтобы предотвратить возникновение искры возле аккумулятора, который может взорваться, если из него будет выходить газообразный водород».

Щелчок стартера указывает (обычно) на разряженный или умирающий аккумулятор и (иногда) на неисправный стартер. Это может быть распространенной проблемой на двигателях семейства 3.

3 по мере их старения. Одиночный щелчок из-под капота при попытке запуска может означать неисправность реле стартера. Прыжки не всегда работают; Кабели низкого качества могут помешать выработке достаточной мощности.

Одной из причин, по которой батарея может разрядиться, является постоянное потребление энергии от платы привода тахометра в автомобилях начала 1990-х годов [см. исправление]

Нажмите, чтобы развернуть…

Если аккумулятор в порядке, есть еще несколько проблем, из-за которых ваш автомобиль может отказаться заводиться. Во-первых, проверьте газ.

Один участник отметил (это относится к более старым автомобилям, так как новые не имеют распределителей или роторов):

Полностью исправная, недавно настроенная машина заглохла и не заводилась. Оказалось, что это ротор зажигания. Плохому ротору было всего пару недель, и он выглядел идеально. На свечах зажигания была искра, так что тест сам по себе не показатель. В компьютере не было задано кодов, и я проверил все в зажигании и топливной системе. Я обнаружил, что это был дефект ротора, отчасти по счастливой случайности.

Нецелесообразно возить в машине все виды запасных частей, но возьмите с собой хотя бы ротор (8 долларов) и, возможно, крышку (10 долларов), поскольку они дешевы и их очень легко заменить, менее чем за 5 минут. Ваш ротор, каким бы новым или совершенным он ни был, может выйти из строя в любой момент и оставить вас в затруднительном положении, как это случилось со мной. Это ваша страховка на 8 долларов по крайней мере от одной причины, по которой вам может понадобиться буксировка.

Если ваша машина не заводится или глохнет, и вы собираетесь вырвать себе волосы, попробуйте новый ротор и новую крышку, даже если они в машине совсем новые. Это просто может сделать это, и это дешевое решение.

Это также подчеркивает необходимость глубокого изучения основ зажигания, прежде чем приступать к более экзотическим испытаниям. В моем случае крышка, ротор и провода были совершенно новыми, но не сбрасывайте со счетов возможность того, что некоторые из них могут быть дефектными, даже если они выглядят идеально. Некоторые тесты могут быть ненадежными и недостаточными, как я узнал из теста свечи зажигания, который выглядел нормально, несмотря на плохой ротор. В следующий раз, когда будете настраивать, сохраните свою старую крышку, ротор и провода, которые, как вы знаете, работают, на случай, если что-то пойдет не так, и быстро исключите множество возможностей.

Нажмите, чтобы развернуть…

Если
двигатель был влажным, высушите его, разъедините провода и повторите попытку. Используйте силиконовый спрей
или «сушилку для проводов» и, если это сработает, замените провода на действительно хорошие
(почтовый перевод от 25 до 60 долларов США). . Дэн Стерн порекомендовал Whitaker
Multi-Mag, который выглядит как оригинальные провода, но использует спиральную конструкцию современных высокопроизводительных проводов: меньшее сопротивление, но нет раздражающего радиошума
. Они имеют пожизненную гарантию и не стоят больше, чем обычные 9.0045 проволока типа углеродная струна. Набор проводов Slant-6 (32605 для до 1975 г.) имеет
правильных цельных литых заглушек. Они также продаются под названием
Borg Warner/BWD KoolWire.

Многие обнаружили, что автомобили с автоматической коробкой передач не заводятся в режиме парковки, а запускает в нейтральном положении. Билл Уотсон предположил, что рычаг переключения передач может быть не отрегулирован, очень немного.

Рычаг от вашей рулевой колонки
прикрепляется к «рычагу», который торчит из трансмиссии на
со стороны водителя (консольные переключатели аналогичны). Заберитесь под машину, пока кто-то двигает рычаг переключения передач
. Таким образом, вы сможете определить, в какую сторону он пойдет, когда
вы поставите его в парк.

Что вы делаете, так это ставите автомобиль на стоянку,
ослабляете болты к «рычагу», толкаете рычаг до упора в направлении
, паркинг включен. Затем продвиньте уровень вашего снаряжения через
влево — до упора в «P», насколько это возможно. Потом все затянуть.

Нажмите, чтобы развернуть…

Проблема также может быть в защитном выключателе нейтрали, если он вообще не запускается:

Чтобы найти предохранительный выключатель нейтрали, найдите небольшой провод
, прикрепленный к соленоиду стартера, который ведет вниз под полом
к коробке передач. На другом конце вы найдете нейтральный предохранительный выключатель
. [Этот переключатель может быть просто грязным]. … У Джона Смита были проблемы с запуском, в основном в холодном состоянии, на его Dodge Spirit с пробегом 250 000 миль. Он обнаружил масло в переключателе нейтрали рядом с щупом коробки передач. Очистка соединения, казалось, исправила это.

Нажмите, чтобы развернуть…

Автомобили с впрыском топлива

Затем проверьте компьютерные коды – нажмите здесь для получения инструкций.

Часто компьютер знает, что не так, но он не безошибочен.

Далее поверните ключ и внимательно слушайте. На большинстве автомобилей Chrysler вы можете услышать, как электрический топливный насос включается на секунду или две, как только вы переводите ключ из положения OFF в положение RUN (не START — он все равно включается, но вы можете его не слышать). Если вы этого не слышите, возможно, неисправно реле, предохранитель или плавкая вставка, или даже неисправен топливный насос. Возможно, вы захотите попробовать протестировать свой автомобиль на предмет этого 9.0018 до он отказывается запускаться, так что вы будете знать, слышите вы его или нет. (Если вы можете сложить задние сиденья и у вас седан или хэтчбек, сделайте это — топливный насос находится сзади).

Если двигатель переворачивается, вы можете проверить, не оборван ли ремень ГРМ. На многих автомобилях вы можете заглянуть и увидеть непосредственно ремень ГРМ. Это не самая вероятная проблема. Большинство двигателей Chrysler легко справляются с обрывом ремня ГРМ и без потери клапанного механизма и поршней!

Эд Хеннесси указал, что реле автоматического отключения может быть неисправным; если это так, топливный насос и катушка не получат питание. Только для автомобилей 1980-х годов, «Попробуйте подать питание на топливный насос напрямую. Временно подключите 12 В + от аккумулятора к положительной клемме катушки. Это подаст обратно 12 В на топливный насос через цепь ASD. Если насос работает, реле ASD неисправно». Не ездите сюда. Замените реле ASD. (Боб Линкольн написал, что это не будет работать на автомобилях, начиная с начала 1990 с, потому что компьютер должен переключать отрицательную клемму катушки с 12 В на землю, чтобы реле оставалось разомкнутым; при подаче питания на положительную клемму по-прежнему остается 12 В на отрицательной клемме, поэтому реле не замкнется.)

Попробуйте отключить MAP-датчик, из-за чего автомобиль может не завестись без установки каких-либо кодов неисправности! Если его полностью отключить, то машина может завестись, в этом случае точно МАР-сенсор.

Еще одной распространенной проблемой является датчик Холла, который сообщает компьютеру, где находится двигатель. Его относительно легко и недорого заменить (как и датчик MAP). Даже автомобили без распределителя используют датчики Холла на блоке.

Также есть предохранитель двигателя, который мог перегореть вместе с различными плавкими вставками. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти их местоположение.

Дейл Берри указал, что старые или неисправные провода свечей зажигания, особенно влажные, могут привести к невозможности запуска двигателя, и предложил проверить все провода свечей зажигания, проверить наличие влаги или следов углерода в крышке распределителя и принять во внимание чрезмерное количество воды в газ. Он также указал, что полностью забитый каталитический нейтрализатор и затопление могут стать причиной невозможности запуска. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должны быть инструкции о том, что делать, если двигатель залит (слишком много бензина).

Негерметичная топливная форсунка или слабый топливный насос также могут вызвать проблемы. Чтобы диагностировать их, нажмите здесь.

Джон Мастриано отметил распространенную проблему: когда не было электричества ни на одном из выводов катушки при включенном ключе, но двигатель все еще работал: «отремонтируйте сгоревшую плавкую вставку в жгуте проводов рядом с левой ударной стойкой».

В одном случае Power Ram 50 не завелся после установки нового двигателя, хотя искра была; форсунка не работала. МакМайкл указал: «Вы уверены, что подключили заземляющий провод от впускного коллектора к брандмауэру? Об этом иногда забывают после работы с двигателем». (Спасибо, ласточка.)

Это наиболее распространенные причины того, что программа не запускается, но мы всегда открыты для отзывов о других системах.

Автомобили с карбюратором

На автомобилях с электронным зажиганием (начиная с 1971 года, но часто устанавливаемых на более старые автомобили) проверьте балластный резистор. Это маленький белый блок, прикрепленный к
металлу между двигателем и водителем одним болтом; провода
подключаются к каждой стороне. Его легко заменить, и он стоит менее 5 долларов.

Если стартер издает частые щелчки, это может свидетельствовать о разряде аккумулятора, даже если вы видите фары.

Вы можете продлить срок службы катушки зажигания
, переместив ее на крыло или брандмауэр, подальше от двигателя,
, чтобы на нее не так сильно воздействовало тепло двигателя. ( High Performance Mopar Совет, отправленный
Эриком Намтведтом)

«Shakercude» отметил дополнительные проблемы:

• У стартера есть соленоид. Они попадут в яму, и в результате не будет запуска. Отдельная часть стартера.
• У вас есть реле стартера в моторном отсеке.
  соединения с реле должны быть герметичными. Провод аккумулятора ведет к реле
  и от реле к соленоиду стартера. Это товар в магазине запчастей
  .
• Проверьте провод большого сечения от аккумуляторной батареи (положительный и отрицательный
  ). Минус должен быть чистым и плотно прилегать к блоку цилиндров.
  Плюс горячий в месте соединения со стартером если провод шевелится
  под гайкой на стартере отсоединяем аккумулятор и потом затягиваем.

Если проблема в том, что стартер проворачивает двигатель, но двигатель не заводится:

1. Соединение с электронным зажиганием может иметь изношенную клемму или оборванный провод.

2. Есть несколько соединений от замка зажигания к системе зажигания
, включая разъем приборной панели. Это может быть хорошей идеей
, когда двигатель работает, просто захватить проводку вдоль внутреннего крыла
и немного сдвинуть ее.

3. Если двигатель не запускается, попробуйте повернуть ключ зажигания в положение вспомогательного оборудования, а затем полностью вперед, чтобы запустить двигатель.

4. В распределителе могут быть микротрещины.
это можно проверить только во время работы, брызнув легким аэрозолем на колпачок. Если вы
видите искры или двигатель начинает работать с перебоями, это крышка.

Нажмите, чтобы развернуть…

См. также остановку, датчики и системы, компьютерные коды и ремонт старинных автомобилей

Мы стремимся к точности, но мы не обязательно являемся экспертами или авторитетами в этом вопросе. Ни автор, ни Allpar.com / Allpar, LLC не несут ответственности за использование информации или советов, подразумеваемых или иных, на этом сайте. Эта страница предлагается «как есть» и без каких-либо гарантий. Читая дальше, вы освобождаете автора и Allpar, LLC от любой ответственности.

Главная •
Двигатели •
Отзывы •
Chrysler 1904-2018 •
Новые предложения •
Грузовики •
Легковые автомобили

Распространите информацию о через