21810-1601120-00

Крышка картера сцепления верхняя для Лада Калина 2, Гранта, Приора

229й

Купить

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс. Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые комисии

Лада калина в комплект не входят. Не включаются передачи

Как известно, от работы коробки передач (КПП) зависит не только движение автомобиля, но и его функционирование в целом. Неисправности коробки передач влекут за собой не только невозможность переключения передач, но и дорогостоящий ремонт автомобиля. Поэтому, если вы владелец автомобиля Лада Калина, то вам будет интересно узнать, на Калине она или вообще не включается. Мы также расскажем вам об устранении неполадок в домашних условиях.

Помните, что проблемы с трансмиссией в любом автомобиле нельзя начинать. В противном случае может произойти череда поломок, на которые придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

[Скрыть]

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калинов, так как выход из строя некоторых элементов коробки передач, из-за которого плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с неким дефектом производства и сборки серийных моделей этого автомобиля на заводе, который, к сожалению, так и не был устранен инженерами АвтоВАЗа.

На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть много, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить об обычных автолюбителях.

Так почему плохо включается первая передача?

• выход из строя кардана или кулисы – эти неисправности часто становятся причинами невозможности включения первой передачи;
• поломка самого рычага КПП Калины тоже распространенная проблема;
• ослабление хомута;
• шлицы коробки отработали свой срок службы — изношены;
• неисправность в выжимном подшипнике — довольно редкая поломка, с которой сталкиваются автовладельцы этой модели Лада. Обычно при поломке выжимного подшипника все передачи без исключения включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения необходимо прилагать дополнительные усилия;
• неполное выключение сцепления — решение заменить;
• выход из строя тяги управления устройством переключения передач;
• в коробке передач ослабли винты крепления шарнира или рычага тяги выбора скорости, поэтому их необходимо подтянуть;
• обрыв сальников;
• неправильная регулировка привода переключения передач;
• выход из строя или истек срок службы пластиковых элементов в приводе управления коробкой передач;

Способы решения проблемы

Если вы решили отремонтировать свою КПП самостоятельно, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Нужно быть готовым к тому, что любой ремонт предполагает демонтаж и разборку коробки передач. Помните, что если при разборке коробки передач вы заменили хотя бы одну деталь, то вам необходимо подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструменты

Для демонтажа и ремонта КПП Калина подготовьте:

• набор торцевых ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14», «17», «32»;
• большая шлицевая отвертка;
• борода;
• молоток;
• бачок для слива трансмиссионной жидкости;
• плоскогубцы;
• шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
• Крестовая отвертка.

Ступени

Также попросите помощи у друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, конечно же, гараж с ямой или эстакада. Итак, убираем единицу:

Рассмотрим ремонт крупных поломок, обнаруженных в автомобилях Калина. Эти поломки можно устранить в домашних условиях, обладая базовыми знаниями по ремонту коробки передач.

Замена выжимного подшипника сцепления

• после снятия узла необходимо вынуть концы пружинной обоймы из места соединения со втулкой подшипника;
• затем демонтируем выжимной подшипник;
• отсоедините фиксаторы держателя пружины, затем демонтируйте подшипник сцепления;
• возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен легко и без проблем вращаться вокруг своей оси;
• перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку смазкой;
• вставлять деталь в муфту нужно таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена ​​в сторону от муфты;
• элемент должен быть закреплен пружиной.

Замена сальников

• с помощью плоской отвертки вытянуть из блока внутренний сальник;
• взять новую деталь и вдавить ее до упора в блок;
• теперь откручиваем болты крепления направляющей втулки и снимаем ее;
• с помощью отвертки снимите сальник первичного вала;
• Новую деталь запрессовать таким же образом, чтобы ее рабочая сторона была направлена ​​внутрь узла;
• теперь отсоедините тягу управления агрегатом от шарнира переключения передач;
• отвернуть болт крепления гарнира к тяге переключения передач и демонтировать его;
• осторожно, с помощью молотка и зубила, выбить обойму из картера узла и демонтировать ее в сборе с сальником штока переключения передач;
• снимите непосредственно сальник и замените его новым, забив его на место до упора;
• рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления

• для замены вилки сцепления необходимо демонтировать коробку передач и снять с нее подшипник выключения сцепления. Здесь пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
• подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
• затем отсоедините проушины с внутренней стороны картера;
• С помощью ножа или отвертки подденьте пластиковую втулку вала вилки. Если этот элемент в вашем агрегате уже находится в плачевном состоянии, то, не откладывая, замените его. Также необходимо заменить деталь, если износились лепестки крепления;
• отодвинув вилку сцепления, снимите ее конец с втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
• Отсоедините фиксатор от вилки сцепления, сжав его концы пассатижами. Если сам хомут уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял эластичность, то деталь подлежит замене;
• затем осмотрите вилку: если ее рычаг треснул, погнут, лапки повреждены в местах непосредственной стыковки с выжимным подшипником муфты, то замените деталь. Для этого втулку необходимо выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забыв перед этим смазать металлические и пластиковые элементы консистентной смазкой или маслом;
• Установка вилки сцепления на Ладакх Калину осуществляется в обратном порядке.

Теперь вы знаете, что делать, если плохо включается первая скорость. Вы можете заменить эти компоненты самостоятельно в домашних условиях. Главное четко следовать инструкции. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам. Сделав все, как сказано в инструкции, установите коробку передач обратно на место, а затем залейте ее трансмиссионной жидкостью.

Видео «Ремонт блока переключения передач автомобиля ВАЗ»

В этом видео показан процесс ремонта коробки передач автомобиля ВАЗ. Инструкция общая и подходит для автомобилей Калина.

Если не работает стартер при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность как самого стартера, так и цепи его включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Отверткой перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне короткого замыкания клемм. Не замыкайте отвертку на землю при коротком замыкании клемм!

Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если не удается устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнуть провода) можно завести двигатель и доехать до места ремонта.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы выключателя зажигания, для устранения неисправности цепи включения стартера. ..

Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо рабочее реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и подлежит замене.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается, цепь питания исправна, если нет, то тестером

Проверить подается ли «+12 В» на гнездо «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания переключатель в положении «II».

В этом случае второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на гнездо «30» проверяем тестером целостность цепи от гнезда «87» реле стартера до вывода контрольного провода тягового реле стартера.

Если на гнездо «30» не поступает напряжение, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до гнезда «30» реле.

Если цепь цела, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверяем подается ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на гнездо «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнездо » 86″ и «85» и проверьте наличие «массы» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода «50» контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

Прошло много времени с тех пор, как АвтоВАЗ выпустил автомобиль под названием Lada Kalina. Реклама и надежда отечественного автолюбителя на светлое будущее сделали свое дело – Калину в качестве нового автомобиля выбрал каждый третий россиянин. Однако радость от владения отечественным автомобилем рано или поздно заканчивается.

После нескольких месяцев эксплуатации автомобиль Калина показал свой довольно капризный характер. И так уж получилось, что владельцы «Лады Калины» стали все чаще пропадать в гаражах, в очередной раз занимаясь каким-то ремонтом, а не управляя автомобилем. Инженеры АвтоВАЗа прекрасно знают о недостатках и детских болезнях, и делают все возможное, чтобы избавиться от них в следующем поколении, чтобы повысить надежность. Однако результат модификаций незначителен. Машина до сих пор не может порадовать своей выносливостью и износостойкостью. Особенно неприятно, когда Калина не заводится в нужный момент. И автовладелец вынужден приступить к устранению неполадок. Попробуем разобраться в причинах нежелания автомобиля заводиться.

Иммобилайзер

Если машина отказалась заводиться, то это одна из возможных причин. Проблемы в работе этой системы можно заметить самостоятельно. Если соответствующий значок мигает и слышен характерный писк, то следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Если Лада Калина не заводится, распространенная проблема – иммобилайзер. Устранение неполадок не так просто. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигания света — автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а потом прочитать, о чем пишет производитель.

Зимой часто бывает, что машина нормально заводится примерно с шестого раза. В большинстве случаев эту проблему можно решить переобучением ключа — после этой процедуры проблем с запуском возникнуть не должно.

Как и почему «глючит» иммобилайзер

Остановимся на этой теме немного подробнее. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на этой модели находится под радиатором отопителя. В моделях второго поколения контроллер был перемещен.

Итак, если «Калина» не заводится, необходимо снять боковину с левой стороны в районе пассажирского сиденья и визуально проверить ЭБУ. Блок должен быть сухим. Если он мокрый, то он залит охлаждающей жидкостью – в этом случае восстановить ЭБУ не получится, поможет только замена.

В первую очередь при попадании жидкости сгорает ключ выхода. Чип можно перепаять, но после такого ремонта проблемы уйдут буквально на два месяца, а потом появятся снова. Вам необходимо заменить радиатор отопителя. Если эта проблема существует, то специалисты рекомендуют установить новый контроллер между переборкой моторного отсека и печкой.

Теперь об иммобилайзере — производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6 на автомобили Калина. В очень редких случаях эти устройства выходят из строя сами по себе. Зачастую проблема кроется в проводке или в панели управления. Корпус брелока крепится одним саморезом — винт может быть перетянут или недокручен. На микросхеме выносного устройства между контактами транспондера появляется трещина. В этом случае, если «Калина» не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена брелка.

Стартер

Иммобилайзер проверен и не подает никаких сигналов тревоги, но двигатель все равно не хочет заводиться. Еще одна причина такого поведения — стартер. Заметить неисправность в работе стартера легко – характерного звука запускающегося двигателя слышно не будет. Механизм просто не крутится, а значит двигатель запустить не получится. Тут все понятно — нужно снять и проверить стартер.

Если «Калина» не заводится, то первой причиной может быть аккумулятор. Его можно банально разрядить. Если лампочки в салоне и на приборной панели не горят, водитель сразу это заметит. Однако часто бывает так, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включите дальний свет и выйдите из машины. Тусклые фары из-за аккумулятора. Разряжается, но только до критического уровня, когда не хватает мощности, чтобы провернуть стартер.

Если «Калина» не заводится, не крутит стартер, лучший выход из этой ситуации — зарядить аккумулятор. Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и не собираются гаснуть, то причину придется искать в другом.

Проблемы со стартером или проводкой

Для проверки проводки можно использовать мультиметр. Красный провод подключается к контакту стартера, черный провод к массе. В обычной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или вовсе нулевые, значит что-то не так с проводкой.

Первым делом зачищаем контакты, проверяем целостность проводов и предохранителей.

Если проверка показывает, что ток есть, то стартер подлежит замене. Если последний издает щелчки, но не вращается, то стартер вышел из строя. Если наоборот, то проблема в приемной катушке.

ЭБУ

Еще одна популярная проблема, когда Калина не заводится. ЭБУ — это «мозги» автомобиля, сами по себе — они достаточно надежны, и если их не трогать, то и проблем не бывает. Однако чаще всего заливается ЭБУ.

Такое часто бывает, когда течет антифриз. Об этом уже говорилось в разделе про иммобилайзер. При установке сигнализации или при протягивании проводов автомобиля забывают поставить заглушки — вода попадает в ЭБУ. Ремонт электронного блока — бесполезное занятие.

В новом поколении эта проблема решена, и теперь ЭБУ находится в другом месте. Однако теперь появилась другая проблема – если забито сливное отверстие, которое находится рядом с салонным фильтром, то через отверстия в ЭБУ может попасть вода.

Свеча зажигания

Если с электронной начинкой все в порядке, следует искать проблему в свечах. Часто, особенно зимой, затапливается.

Компрессия в двигателе в морозы не соответствует нормам, поэтому двигатель может запуститься не сразу. Часто залитие свечей происходит из-за разряженного аккумулятора, который не в состоянии дать нормальную искру. Если «Калина» не заводится, причины могут быть и в проводке, или в самих свечах. Самый простой способ просушить свечи — вдавить газ в пол и прокрутить двигатель стартером два и более раз. Часто после этого машина заводится. Если это не помогло, то для более тщательной сушки следует демонтировать свечи, затем прочистить их, проверить зазор, после чего просушить феном или в духовке.

Бензонасос

Часто наблюдаются капризы бензонасоса, особенно зимой. Стартер работает, но автомобиль Калина отказывается заводиться, топливный насос не слышно, приборная панель может моргать

Первым делом нужно проверить давление в топливной системе. Для этого открываем капот и ищем заглушку на рампе с форсунками. Там виден штуцер — если на него нажать, топливо должно брызнуть. Если брызгает, то проблема не в бензонасосе.

Другая причина — реле. В тоннеле КПП со стороны пассажира есть кожух. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности их достаточно постучать или прогреть.

Может получить неверный сигнал, и как следствие, топливо подается неправильно. Также происходит разгерметизация топливных форсунок. В результате происходит повторное обогащение топливной смеси. Форсунки нужно заменить или почистить.

Вот и все причины, по которым Лада «Калина» отказывается заводиться.

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности. Самая распространенная неисправность электроники на Калине – невозможность включить заднюю передачу. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем вам в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи автомобиля Лада «Калина»

Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо немного сдвинуть рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластмассовое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. Коробка передач имеет соленоид, который не допускает передачу заднего хода до тех пор, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид соединяется с землей, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и появляется возможность включить другую скорость – заднюю.

Почему перестала включаться задняя передача и как решить

Проблемы с задней передачей могут возникать по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом гнезде

Это первый элемент, на который следует обратить внимание при возникновении поломок, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и снова пытается включить передачу заднего хода. Если новый предохранитель снова перегорает, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проволокой или обычной скрепкой.

Такое случается нечасто, потому что деталь достаточно надежная. Решение очевидное: нужно его удалить и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему куском изоленты). После замыкания контактов необходимо снова попробовать включить заднюю скорость. Если получилось, то причина была в магнитном переключателе, и его надо менять. Здесь возможен и другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Так что прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Не поступает напряжение с соленоида на рычаг переключения передач

Стрелкой показан хомут с перетертым проводом

Наиболее частая причина. Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Проходит под днищем автомобиля, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антигололедных химикатов, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально протирающий как изоляцию, так и сам провод. Как правило, это повреждение видно невооруженным глазом. Для их выявления машину загоняют на смотровую яму, где производят осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждения не видно, а провод выглядит целым. В этом случае с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, то проблема в проводе.

Сгорел соленоид блокировки

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида по-прежнему отсутствует, то неисправен сам соленоид. Первым делом нужно определить, идет ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и проверяют напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в районе между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов поступает напряжение, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно перевести мультиметр в режим прозвонки, а затем прикоснуться щупом к выводам на соленоиде. Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, обмотка сгорела, и соленоид подлежит замене.

Подводя итоги, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая расположена в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение неполадок с задней передачей всегда следует начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в наборе ключей, который вы постоянно носите с собой, есть гаечный ключ на 36. Ключ такого размера редко встретишь в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка включения задней скорости на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
Соленоид питается от кольца переключателя, расположенного на ручке переключения передач. Подняв кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и отпирание происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение задней передачи, мы можем включить заднюю передачу. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать?!
Ну, это не так уж и страшно! Я просто не подготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло в вашем гараже или недалеко от вашего дома! Но если это случилось в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике лежит такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до конца, и заглянув вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 откручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного затягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Получилось?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задняя передача очень близки.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую цепь управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1. Выключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в этом же блоке справа вверху. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролем (подаем питание от аккумулятора через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель на новый того же номинала.
Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, геркона). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отключите его.

Берем скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если после этого можно включить заднюю скорость, то переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.

Вставляем в него две иглы (я использовала швейные иглы для закрепки, с шариками — не дают сомкнуться друг с другом). Измеряем напряжение. Должно быть 12 вольт. Но это еще не все. Его обязательно нужно зарядить лампочкой. Я использовал 5 ватт на 12 В. Если лампочка не горит, то имеем обрыв, и напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) провода происходит в жгуте, в месте установки зажима на поддоне. Снимите хомут, сжав его с нижней части крепления. Отсоедините разъем от выключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут. Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
Обрезаем провода бокорезами и наращиваем другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Скрутку лучше всего спаять паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.

Можно поставить другую гофру. Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторять. Хомут выброси, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров она стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
Сам соленоид редко выходит из строя. Проверить — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы скрутили соленоид, не забудьте скрутить его снова!
Вариант, когда соленоид все же вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливаться. Просто быстро заткните отверстие чем-нибудь, а затем быстро вкрутите новое. Выливаем немного масла — потом добавляем. При установке нового соленоида его резьбу необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Всем удачи!

Двигатель калина 2 8 клапан. Типы и характеристики двигателей калины, их плюсы и минусы

Особенности конструкции

Автомобили Lada Kalina второго поколения имеют четырехцилиндровые двигатели с водяной системой охлаждения и улучшенным впрыском топлива мод. ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 л.с.), ВАЗ-21126 (98 л.с.), ВАЗ-21127 (106 л.с.).

Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Перпендикулярный разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Содержат 8 клапанов, отличаются только тем, что шатунно-поршневая группа ВАЗ-21116 импортная, а ВАЗ-11186 отечественная. Оба двигателя созданы на базе ВАЗ-11183, разница лишь в упомянутом 39% щадящем состоянии шатунно-поршневой группы, что позволяет экономить топливо, снизить шум, вибрацию, увеличить ресурс до 200 000 км. Моторы оснащены ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем, улучшенной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока цилиндров, повышенной компрессией (10,5 на 9 отрезов)..8 для мотора ВАЗ-11183), а также форсунки охлаждения поршней.

Конструкция такая же, как на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, такой же блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневая группа. Конструктивная особенность состоит из четырех клапанов на цилиндр, приводимых в действие двумя распределительными валами через гидравлический толкатель.

Двигатель

Конструкция аналогична предыдущему двигателю. Отличается формой и устройством системы запуска. За счет того, что к двигателю были добавлены такие аспекты, как резонансный объем, система демпфера, изменение калибровки электронного блока, использование датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также повысить «гибкость». Это помогло сделать машину более приспособленной для города.

Блок цилиндров

Конструктивной особенностью двигателя является блок цилиндров из высококачественного чугуна. ГБЦ с системой охлаждения имеют каналы для прохождения жидкости, своеобразную рубашку, благодаря чему повышается охлаждение поршней и уменьшается коробление блока от перегрева. В опорах блока находятся сталеалюминиевые вкладыши, служащие подшипниками коленчатого вала.

Коленчатый вал

Для смазки шатунных подшипников имеются масляные каналы. На переднем конце установлены: масляный насос, шкив зубчатого ремня и ремень генератора. Сзади на конце находится маховик, на котором железный зубчатый венец.

Шатуны

Изготовлены на отрыв, из стали. В верхней головке стально-бронзовая втулка, в нижней тонкостенные вкладыши.

Осевой разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — масляный насос; 2 — ремень генераторов; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — вход; 9- свечной колодец; 10 — масляная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — насадка для охлаждения днища поршня; 14 — маслоприемник; 15 — коленчатый вал.

Поршни

Цилиндры из алюминия. В каждом по 3 кольца. На днищах есть углубления, два для клапанов и одно для патронника.

Поддон масляный

Для двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 эта кузовная деталь состоит из стали, а для ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 из алюминия.

Головка блока

Головка блока находится сверху блока цилиндров. Изготовлен из алюминия. В нижней части имеются каналы, по которым протекает жидкость, понижающая температуру в камерах сгорания. В верхней части ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 головка двигателя является основной частью ГРМ, иначе говоря, распределительным валом. Вращается в подшипниках и в двух корпусах подшипников.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 оснащены двумя распределительными валами, для впускных и выпускных клапанов. Устанавливается в опоры головки блока. ГРМ изготовлен из чугуна. Кулачки механизмов термообработаны, благодаря им в работу приходят клапаны.

Перпендикулярный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — пробка сливная сливная; 2 — масляный картер; 3 — масляный фильтр; 4 — водяной насос; 5 — коллектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — распределительный вал выпускных клапанов; 9 — вход; 10 — крышка головки блока цилиндров; 11 — впускной распределительный вал; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — корпус подшипников распределительных валов; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19 — компрессионные кольца; 20 — маслосъемное кольцо; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — блок цилиндров; 24 — крышка штока; 25 — маслоприемник.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапанов; во время использования зазоры не требуется регулировать.

Втулки направляющие закреплены в головке блока, снабжены фиксирующими их кольцами. Во избежание утечки масла в цилиндр на втулках закреплены маслосъемные колпачки.

Две пружины устанавливаются на клапана двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, по одной на клапана автомобилей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127. Распределительные валы начинают действовать под воздействием усиленного зубчатого ремня.

Система смазки

Следует распылять под давлением, т.к. таким образом масло попадает в коренные подшипники, подшипники распредвалов. Конструктивная особенность этой системы в масляном поддоне и шестеренчатом насосе, масляном фильтре, датчике давления масляных каналов и масла.

Состоит из каналов для прохождения охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяной помпы, расширительного бочка и шлангов, термостата.

Система питания

Доработка системы питания включает ТНВД, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги. Особенность конструкции в функции улавливания паров топлива угольным адсорбером.

Система зажигания

Двигатели ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехконтактную катушку, бронепровода и свечи зажигания. Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех индивидуальных катушек зажигания, которые управляются ЭБУ.

Система вентиляции

На примере двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, можно отметить, что система вентиляции закрыта. Имеется патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке картерные газовыделения проходят через сапун через штуцер, иначе говоря, калиброванное отверстие. При такой нагрузке генерируется высокое напряжение и газы уходят в дроссельное пространство.

При работающем двигателе заслонка может быть открыта, выхлоп проходит по большому контурному шлангу в сапун, а затем в патрубок камеры сгорания.

Контур вентиляции картера: 1 — выпускной патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — сапун вентиляции картера; 4 — рукав подачи воздуха; 5 — сапун большого контура системы вентиляции; 6 — крышка головки блока цилиндров; 7 — маслоотделитель; 8 — сапун выхлопа.

Трансмиссия

Двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей закреплен на трех подшипниках, воспринимающих массу агрегата и компенсирующих момент передачи и нагрузки при движении автомобиля.

Примечание

В этой теме очень хорошо описано как правильно ремонтировать двигатель в случае поломки. Описание доступно для начинающих и опытных мастеров.

Полезные советы

Как известно, многие проблемы с двигателем можно предсказать по дыму (выхлопным газам).

Итак, сизый дым появляется из-за просачивания масла в камеры сгорания. Частое появление синего дыма может стать причиной износа деталей поршня и цилиндра. Соотношение маслосъемных колпачков может вызвать дым при длительной прокрутке стартера, частых перегазовках, на холостом ходу, после торможения.

Густой черный дым появляется при неисправности двигателя или форсунок. Серый или густой белый дым появляется из-за попадания жидкости в камеру сгорания. В зависимости от серьезности повреждения жидкость может попасть в масляный картер, и в этом случае масло помутнеет из-за веструмита.

Нормальный, слегка прозрачный белый дым из газовой трубы – это нормально, особенно в сырую или прохладную погоду.

Очень часто автомобиль перегревается. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за сигнальной лампочкой, отвечающей за перегрев охлаждающей жидкости.

От перегрева, конечно, никто не застрахован, но главное не паниковать, ведь его возможные последствия куда страшнее. Во-первых, никогда резко не глушите двигатель; это может способствовать тепловому удару, и в этом случае двигатель может не запуститься. Во-вторых, останавливаясь, дайте мотору поработать на холостом ходу, тем самым поддерживая циркуляцию жидкости в системе. В-третьих, облить радиатор холодной водой, включить обогреватель на максимум. Только если температура упадет, остановите двигатель.

В-четвертых, сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не открывайте пробку радиатора, иначе фонтан вам обеспечен. Дайте автомобилю успокоиться, сберегая тем самым автомобиль и свои нервы.

Практически во всех установках для автомобилей с МКПП описано, что при запуске двигателя необходимо выжимать сцепление. Так действительно нужно делать только во время мороза, в целях экономии заряда батареи. Остальное отрабатывается только для того, чтобы машина не заводилась при включенной передаче.

Этот прием вреден для двигателя, так как при включении сцепления на упорный подшипник коленчатого вала подается сильное напряжение. При пуске, особенно в мороз, смазка долго не течет. Как следствие, при движении будут присутствовать толчки из-за износа подшипника и осевого люфта в коленчатом валу. Во избежание вышеперечисленного всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь с места с затянутым ручным тормозом.

Лада Калина нового поколения, помимо модернизированного внешнего вида, получила измененные технические характеристики. Если высота и ширина автомобиля не изменились, то длина Лада Калина 2 стала немного больше. Силовые агрегаты стали более совершенными и самое главное появилась возможность установки автоматических коробок передач.

Описание Технические характеристики Лада Калина Начнем с габаритов и габаритов автомобиля.

Характеристики хэтчбека Lada Kalina

• Длина — 3 893 мм
• Ширина — 1700 мм
• Высота — 1500 мм
• Объем багажника до полки/со сложенными сиденьями — 240/550 литров
• Клиренс Lada Kalina хэтчбек – 145 мм с АКПП и 165 мм с МКПП 5 ст.

Длина Калины в универсальном корпусе немного больше. А за счет того, что на крыше расположены рейлинги, увеличивается и высота универсала. Ширина моделей одинакова. Стоит отметить, что дорожный просвет машины с АКПП меньше на пару сантиметров.

• Длина — 4 084 мм
• Ширина — 1700 мм
• Высота — 1500 мм (с направляющими 1540 мм)
• Снаряженная/полная масса — 1160/1560 кг
• База, расстояние между передней и задней осью — 2 476 мм
• Колея передних и задних колес — 1430 и 1414 мм соответственно
• Объем багажника до полки/до стока — 355/670 литров
• Дорожный просвет Лада Калина универсал — 145 мм
• Размер топливного бака — 50 литров
• Размеры колес и шин — 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15

Что касается характеристик трансмиссий, то Лада Калина имеет либо 5-ступенчатую механику, либо 4-диапазонный автомат. Сами автомобили имеют передний привод. Передаточное число главной пары у механики 3,7 у автомата 4,1.

Что касается силовых агрегатов, то производитель из Тольятти может предложить три бензиновых двигателя объемом 1,6 л. Это один 8-клапанный двигатель и два 16-клапанных. При этом 16-клапанный мотор мощностью 98 л. с. совместим только с АКПП. Характеристики двигателей Лада Калина ниже.

Характеристики двигателя 1.6 8-клапанный 87 л.с.

• Мощность л.с./кВт — 87/64 при 5100 об/мин
• Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об/мин
• Максимальная скорость — 165 километров в час
• Разгон до первой сотни — 12,4 секунды
• Комбинированный расход топлива — 7,0 литров

Характеристики двигателя 1.6 16-клапанный 106 л.с.

• Мощность л.с./кВт — 106/78 при 5800 об/мин
• Крутящий момент — 148 Нм при 4000 об/мин
• Максимальная скорость — 177 километров в час
• Разгон до первой сотни — 11,0 секунд
• Комбинированный расход топлива — 6,7 литра

Технические характеристики двигателя 1,6 16-клапанный 98 л.с. с АКПП

• Мощность л.с./кВт — 98/72 при 5600 об/мин
• Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об/мин
• Максимальная скорость — 168 километров в час
• Разгон до первой сотни — 13,7 сек
• Комбинированный расход топлива — 7,6 литра

Если сравнивать силовые агрегаты с предыдущей версией Лада Калина, то в первом поколении автомобиля в основном предлагали три двигателя, это 8-клапанный 4-цилиндровый бензиновый агрегат ВАЗ-21114 мощностью 81 л. с. (1,6 л ) Более мощный 16-клапанный ВАЗ-21126 98 л.с. (1,6 л). Кстати, сейчас он используется в сочетании с автоматической коробкой передач. И третий двигатель Lada Kalina первого поколения с рабочим объемом всего 1,4 литра – это ВАЗ-11194. Небольшой 16-клапанный двигатель выдавал 89 л.с. при 65,5 кВт (5250 об/мин). Крутящий момент составил 127 Нм. В конце концов он был заброшен. А вот 8-клапанный ВАЗ-21114 модернизировали, увеличив мощность до 87 л.с. и переименовав его в ВАЗ-11186, теперь он ставится на Калину в базовой версии.

Основой для всего семейства этих двигателей послужил тот самый незабвенный двигатель 2108, на который были обвешаны электронные системы и установлен распределенный впрыск. Кроме того, серьезно переработали шатунно-поршневую группу, которая стала намного легче по массе, что повысило экономичность базового мотора. А использование впрыска позволило сделать двигатель Калины более экологичным и экономичным.

Что касается характеристик подвески Лада Калина , то она была серьезно модернизирована в январе 2014 года. Это касается как передней, так и задней подвески. В частности, передняя подвеска получила пружины повышенной жесткости, амортизаторы с измененными характеристиками, продольные рычаги повышенной жесткости и стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 24 мм вместо 22 мм. Аналогичные изменения произошли и в задней подвеске — были увеличены жесткость пружин и диаметр стабилизатора, изменены характеристики амортизаторов. Картинка для наглядности прикреплена ниже.

Ходовая часть Калины нового поколения стала более жесткой и комфортной. Передняя подвеска Лада Калина — независимая конструкция с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами с удлинителями и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска Лада Калина зависимая представляет собой полужесткую балку, которая крепится к кузову через резинометаллический шарнир (сайленблок) и имеет пружины и амортизаторы. См. рисунок ниже.

При этом конструкция задней подвески автомобиля практически не изменилась с момента выпуска первого ВАЗ-2108. Точно такая же задняя подвеска была на 9-ка и почти все последующие машины из Тольятти. Это касается и передней подвески. В этом плане производитель очень консервативен.

Что касается основных проблем, с которыми сталкивается любой владелец Lada Kalina, то это конечно шумоизоляция, которую АвтоВАЗ так и не осилил, хотя обещания улучшить эти направления звучат постоянно.

За всю историю производства на Lada Kalina 2 (2192, 2194) устанавливалось довольно большое количество вариантов двигателей. Так, для каждой версии модификации автомобиля устанавливался отдельный силовой агрегат. В этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики двигателей Лада Калина, а также обслуживание и тюнинг мотора.

Технические характеристики

Лада Калина 2 стала логическим продолжением знаменитого народного автомобиля. Двигатели второй серии от первой практически не отличаются. Перед тем, как перейти непосредственно к описанию технических характеристик, стоит отметить, что все двигатели, которые устанавливались на Калину 2, были производства АвтоВАЗа и французские версии не устанавливались.

Лада Калина 2.

Рассмотрим какие характеристики у двигателя ВАЗ Калина 2 (2192, 2194) имеет:

Двигатели Калины комплектовались тремя типами коробок передач — 4-ступенчатым автоматом, 5-ступенчатой ​​механикой и 5-ступенчатым роботом, что позволяло использовать максимальный потенциал и мощность мотор.

Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание и ремонт двигателя Калина 2 (2192, 2194) достаточно прост, так как все силовые агрегаты имеют простые конструктивные особенности. При своевременной замене масла ресурс двигателя может достигать 300 000 км. Итак, рассмотрим, какое и сколько масла нужно в двигатель Лада Калина, а также сам процесс замены.

Замена масла в двигателе

Процесс замены масла в двигателе достаточно прост. Потребуется минимальное количество инструментов и времени. Рассмотрим процесс замены моторного масла в моторе:

1. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.
2. Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
3. Снимите картер.
4. Откручиваем сливную пробку, и ждем пока не кончится масло. Затем затяните сливную пробку.
5. Открутить заливную горловину и залить моторное масло.
6. Замените масляный фильтр.
7. Количество необходимое для заливки, закрутить заливную горловину и запустить двигатель.
8. После того, как двигатель поработает 5-7 минут, проверяем уровень масла в двигателе.

Многие автолюбители задаются вопросом – сколько масла необходимо заливать в силовые агрегаты Калина 2 (2192, 2194). Так, согласно руководствам по эксплуатации и ремонту, в двигатель Калины попадает 3,5 литра моторной жидкости.

Процесс замены масла Лада Калина 2.

Процесс замены жидкости в двигателе несложный и с ним справится даже начинающий автомобилист. Итак, стоит ответственно подойти к вопросу – выбору масла, так как от этого зависит, насколько хорошо и как долго будет работать двигатель.

Выбор масла

Для выбора масла необходимо обратиться к руководствам производителя. В большинстве случаев завод «АвтоВАЗ» заливает в свои автомобили моторное масло «Лукиол» или «Роснефть».

Все для обслуживания двигателя Лада Калина 2.

Основная часть автомобилей Лада Калина имеет в своем силовом агрегате полусинтетическое масло – 10W-40. Но, можно заливать и синтетику.

Описание основных неисправностей

На Калине 2 (2192, 2194), что касается силовых агрегатов, имеется ряд постоянных неисправностей. Почему они считаются постоянными? Скорее всего, это связано с конструктивными недостатками, исправить которые дизайнеры никак не могут. Итак, рассмотрим, какие неисправности встречаются чаще других.

Двигатель прогревается

Причиной этого явления часто является термостат. Как всем известно, в автомобилях производства АвтоВАЗа — это обычное явление, начиная с «Классики». Для устранения неисправности необходимо заменить термостат на новый. Но что делать, если причина не в нем, а двигатель грелся по другой причине? Стоит определить, почему и почему.

• Неисправность датчика температуры.
• Вентилятор охлаждения вышел из строя.
• Неисправность проводки или электронного блока управления двигателем.

Несоблюдение температурного режима может привести к неисправности двигателя, а также привести к значительным неисправностям ГБЦ и блока цилиндров. Стоит помнить, что рекомендуемая рабочая температура двигателя Калины составляет 87-103 градуса Цельсия.

Тюнинг силового агрегата

Тюнинг двигателя Лада Калина 2 (2192, 2194) осуществляется по аналогии с другими силовыми агрегатами производства АвтоВАЗа. Итак, первое, что делают автомобилисты, это чип-тюнинг. Программная настройка, позволяющая либо увеличить мощность, либо снизить потребление. Также есть возможность найти баланс между двумя важными показателями.

Второй вариант — это переборка двигателя и расточка. В силовой агрегат установлена ​​облегченная поршневая группа, а также другие детали тюнинга. Обычно, как показывает практика, автомобилисты меняют элементы системы охлаждения и подачи воздуха.

Выход

Двигатель Лада Калина 2 (2192, 2194) имеет несколько вариантов. Так, на автомобили устанавливались многочисленные варианты силовых агрегатов, которые разрабатывались для других моделей производства АвтоВАЗа. Двигатель имеет простую конструкцию и достаточно прост в обслуживании и ремонте.

Выбор масла в двигатель Калина 2 (2192, 2194) очень деликатный вопрос, так как от него зависит насколько долго и качественно будет работать основной агрегат автомобиля. Поэтому рекомендуется заливать рекомендованную производителем жидкость.

На новую машину — новый силовой агрегат. Логично, что с выпуском новой Калины АвтоВАЗ решил внедрить новый двигатель. Но не будем забегать вперед, а расскажем обо всех двигателях, которыми будут оснащаться новые универсалы и хэтчбеки второго поколения. В раздел будут добавлены инструкции по ремонту и замене узлов и агрегатов двигателей Лада Калина 2.

Двигатель 21126.

 Это единственный двигатель, который будет устанавливаться на Лада Калина 2 без доработок. Приоровский двигатель по-прежнему будет выдавать 98 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Подробные технические характеристики этого двигателя неоднократно описывались в Интернете, поэтому повторяться не будем. Отметим лишь одно – АвтоВАЗ планирует устанавливать на Калину АКПП только в паре с этим двигателем. Напомним, то же самое справедливо и для автомобилей Lada Grant.

Как известно, из-за очередной ШПГ двигатель стал «вставным», т.е. при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами и последние гнутся, что впоследствии требует дорогостоящего ремонта. Чтобы хоть как-то уменьшить этот недостаток, производитель изменил систему привода ГРМ. Теперь у него есть автоматический натяжитель и ремень с увеличенным до 120 тыс. км ресурсом.

Двигатель 21116.

 Данный силовой агрегат является результатом глубокой модернизации двигателя первой Калины 11183. Новый двигатель приурочен не только к выходу автомобилей Гранта и Калина 2, но и к переходу на экологические нормы стандарта Евро-4.

Блок цилиндров нового двигателя точно соответствует блоку цилиндров 21126, несмотря на его новый индекс. Однако различия все же есть. Это связано с тем, что в 8-клапанном двигателе сложнее организовать рабочий процесс. Кроме того, новому мотору представлен увеличенный до 200 тыс. км ресурс, в отличие от 160 тыс. км у 126-го.

Система впуска перекочевала сюда с двигателя 11183-50 без изменений. Это пластиковый ресивер с электронным дросселем.

За счет более длинных впускных каналов удалось сместить точку максимального крутящего момента на 700-800 об/мин ниже на BCX. За счет этого характеристика близка к характеристике 16-клапанного двигателя. Дроссель — только электрический. Благодаря этому удается полностью соответствовать экологическим нормам. Кроме того, с появлением дополнительных опций, таких как система курсовой устойчивости на Лада Калина 2, контроллер просто не может обойтись без этого узла, чтобы управлять тягой автомобиля.

Немного поговорим о новой шатунно-поршневой группе. Снижение массы на 39% достигается за счет использования новых прошных, шатунных и других элементов. На фото ниже это наглядно показано.

Фото из журнала «За рулем»

В связи с повышенными температурными нагрузками на поршневую 8-кл. в двигателе введено дополнительное анодирование в районе первого кольца. Еще одним нововведением поршней 21116 является графитовое покрытие на юбке, которое должно исключить возможные задиры при холодном пуске двигателя.

Система выпуска нового юнита также претерпела изменения. Теперь впускные каналы не сходятся в одной точке, как это делалось раньше. Их длина также увеличилась. Для сравнения приводим фото нового коллектора (слева) и старого (справа).

Фото из журнала «За рулем»

Фото установленного коллектора на серийную Калину 2.

Внешняя скоростной характеристика (ВСХ) двигателя 21116 и ее сравнение с двигателями 21114, 11183.

Результат модернизации двигателя можно посмотреть на его ВШ и сравнить с предыдущими моделями.

Во всем диапазоне оборотов мы видим значительное увеличение крутящего момента и мощности. Все это вместе с повышенным заявленным ресурсом не оставляет шансов старичкам 21114 и 11183, которые вместе с Ладой Самара будут сняты с производства в 2013 году.

Двигатель 21127 — 106 л.с. нового двигателя для Лада Калина 2. Это будет модернизированный 16-клапанный силовой агрегат объемом 1,6 л, построенный на базе 21126 («Приоромотор»). Мощность составит 106 л.с. (78 кВт) при максимальном крутящем моменте 150 Нм. Более подробная информация о данном двигателе доступна на странице

Надо сказать, что двигатель Lada Viburnum — плод инженерных изысканий российской «разливки». То есть это полностью наша, отечественная разработка. Здесь следует сразу подчеркнуть, что в данном случае «российское» не означает «плохое» или «некачественное». Это важно. Так как многие скептики привыкли утверждать, что отечественный автопром – это автомобили, сделанные «на коленке».

Безусловно, в отношении ряда конкретных вопросов эти суждения имеют право на существование. Но только не в случае с двигателем калины. Не верю? Мы постараемся переубедить. Но не просто убедить, а конкретными конкретными фактами.

История создания «сердца Калинки»

Итак, как уже было сказано, двигатель Лады Калины – это результат усилий отечественных инженеров автомобильной отрасли. Но мотор этой модели лада в то же время не является абсолютным новшеством. У него был свой тип. Это силовой агрегат восьмой модели небезызвестной «Жигули». Да да именно так.

Конечно, мотор калины не был позаимствован у Жигуленко в чистом виде, а был улучшен и должным образом модернизирован. Но факт остается фактом: двигатель Лады Калина — это вторая попытка проникновения «сердца» восьмой модели Лады, что называется, в народ.

Так что обвинять мотор Калинки в несостоятельности уже априори неправильно. Потому что он сдал сложнейший экзамен — проверку временем.

А что двигатель калины умеет?

Совсем немного. Мы расскажем о каждом варианте в линейке двигателей калины. Изначально «Калинка» комплектовалась 8-клапанными агрегатами, объем двигателя составлял 1,6 литра. Силы этого агрегата было достаточно – 82 «лошадки». Чтобы разогнать автомобиль до «сотки», ему нужно всего 13,5 секунды, двигатель отлично тянет даже на малых оборотах. А ресурс двигателя был около 230 тыс. км.

Был в «Истории калины» и еще один серийный двигатель. Его рабочий объем — 1,4 литра, количество клапанов — 16 шт. А мощность двигателя подросла и достигла отметки в 90 «лошадей». Динамика разгона стала намного лучше. На разгон ушло 12,5 секунд. Если говорить о ресурсе силового агрегата, то он составил примерно 200 тыс. км.

Третье поколение «силовиков» также имеет очень хорошие характеристики. При этом рабочий объем достиг цифры 1,6 литра. Количество клапанов находится на уровне 16 единиц.

Хорошей оказалась мощность двигателя, которая достигла отметки в 98 лошадиных сил. Более того, некоторые автовладельцы самостоятельно устроили экзамен на машину, результаты таких испытаний показали, что «Калинка», оснащенная двигателем третьего поколения, имеет мощность 107 лошадиных сил.

Чем может удивить «двушка»

А какие двигатели ставят на ладу калина 2? Также с очень, очень хорошей производительностью.

В стандартную комплектацию входит 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л. из. В этой базовой комплектации автомобиль предлагается как с автоматической, так и с механической коробкой передач. Помимо прочего, производитель предлагает два шестнадцатиклапанных двигателя, выдающих 98 и 106 «лошадей» соответственно.

98-сильный двигатель оснащенный ладой калины 2 с автоматической коробкой передач.

Последний из представленных «двухмоторников» АвтоВАЗа выполнен на базе приоровского мотора с модернизированной электроникой и обновленной системой охлаждения.

Трансмиссию Лада Калина 2 можно назвать инновацией. Долгожданный передний привод дополняется специально разработанной коробкой передач с тросовым приводом. Причем привод – дело рук японских специалистов, а механизм переключения сделан мастерами известной немецкой фирмы.

Другие важные детали

Опытные автовладельцы прекрасно знают, что изношенные опоры двигателя являются причиной многих неудобств, которые могут возникнуть в пути. В случае, когда подушки двигателя затвердели из-за различных условий эксплуатации, вибрация передается на кузов автомобиля, и это уже отчетливо ощущается при трогании с места или при прохождении поворотов.

Из-за пришедших в неудовлетворительное состояние опор двигателя могут возникать неудобные рывки при торможении двигателем, а также — могут возникать посторонние звуки, приводящие автовладельца в расстройство чувств (например, щелчки, удары и т. п.).

И вот что важно в этом вопросе касательно Lada Kalina.

Самостоятельно заменить подушку двигателя на этом детище АвтоВАЗа не составит труда.

Главное в этом деле знать некоторые детали. Но в целом этот процесс не доставит автовладельцу особых хлопот.

Тюнинг Калинка

Можно ли легко произвести тюнинг силового агрегата данной модели АвтоВАЗа? Да, вполне. И поэтому. Устройство самого двигателя калины простое и понятное, без всяких фишек и наворотов, как говорится. Именно поэтому тюнинговать двигатель можно без проблем, в том числе и самому автовладельцу (если, конечно, он не на «ты» с техникой).

Хотя по поводу этой стороны вопроса — проводить модернизацию самому или доверить этот процесс профессионалам — опытные автолюбители говорят следующее. Даже если вы неплохо разбираетесь в автомобилях, лучше не жалеть денег и отправиться улучшать двигатель на СТО. Специалисты службы, как ни крути, лучше этим делом займутся. А это, кстати, серьезное дело. Например, существует риск нарушения работы электроники автомобиля. Тебе это надо?

Итак, мы определились с этим моментом. Что вообще даст тюнинг? В первую очередь повысит маневренность машины и, конечно же, ее мощность.

Защитим хрупкую Калинку

Как поведет себя мотор калины АвтоВАЗа при использовании подогревателя двигателя? Совсем неплохо.

Если кто-то не совсем понял, о чем идет речь, поясню: подогреватель двигателя установлен для автономного предпускового подогрева этого самого двигателя. Для чего? Упростить процедуру запуска двигателя в холодное время года (особенно это актуально для наших, российских, погодных условий, когда зима может «вдруг» наступить и длиться довольно долго).

Отопитель дает автовладельцу возможность увеличить ресурс двигателя, обеспечить его полный прогрев, гарантировать надежный и безопасный пуск даже в самую холодную зиму, способствует экономии топлива и времени, затрачиваемого на подготовку к поездке. При использовании отопителя сам силовой агрегат находится в выключенном состоянии (это серьезное преимущество по отношению, например, к автозапускной технике).

Необходимо использовать обогреватели только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на специализированных рынках. Это, кстати, касается любого оборудования и устройств, устанавливаемых на «Калину» самостоятельно или в СТО.

Лада калина повышен уровень масла. Замена моторного масла

Проверяем уровень масла в масляном поддоне при неработающем двигателе на горизонтальной площадке. Если перед проверкой двигатель работал, то остановите его. Ждем не менее трех минут (масло должно успеть стечь в поддон картера двигателя) и вынимаем указатель уровня масла (щуп). Протираем чистой тряпкой указатель и вставляем его в штуцер блока цилиндров до упора.

Снова вынимаем указатель и по краю масляной пленки на нем определяем уровень масла в картере двигателя.

рис. один

Край масляной пленки должен находиться между метками «MIN и MAX».

При необходимости долейте масло в картер двигателя. Выжидаем не менее трех минут, чтобы долитая порция масла успела стечь в поддон, и снова проверяем уровень. Установите индикатор уровня на место.

При добавлении масла не допускайте повышения уровня выше отметки «MAX». В противном случае масло через систему вентиляции картера будет попадать в камеры сгорания цилиндров, а продукты сгорания масла могут повредить каталитический нейтрализатор выхлопными газами.

Замена масла и масляного фильтра

Первую замену масла на новом или старом капитальном двигателе следует проводить каждые 2500-3500 км, затем каждые 15000 км. Объем системы смазки составляет 3,5 литра. Операцию следует проводить на прогретом двигателе сразу после поездки, пока масло не остыло.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла объемом не менее 4 литров и, открутив вручную пробку, сливаем масло.

Сливать масло не менее 10 минут. Протерев пробку, заверните ее и затяните с моментом 35-45 Нм. Удалите масляные потеки из картера двигателя.

Ставим емкость под масляный фильтр. Во избежание повреждения отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.

Открутить (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это невозможно сделать вручную, ослабьте фильтр съемником.

При отсутствии съемника протыкаем корпус фильтра отверткой (ближе к низу, чтобы не повредить штуцер двигателя) и откручиваем фильтр, используя отвертку как рычаг.

Очистка посадочного фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла.

Заполните фильтр свежим моторным маслом примерно на половину его объема.

и нанесите моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра.

Масляный фильтр заворачиваем вручную до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Поворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота, чтобы герметизировать соединение.

Заливаем 3 литра масла в двигатель через маслозаливную горловину

Заворачиваем крышку горловины по часовой стрелке.

Заводим двигатель на 1-2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас индикатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и нет течи из-под пробки и фильтра. Глушим двигатель, через несколько минут (чтобы масло стекло в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости затяните масляный фильтр и сливную пробку.

Я уже 4 раза менял масло на Ладе Калине. Процедура несложная, но для новичков будет полезной информация, полученная в статье. Те, кто читал предыдущие посты, наверное, помнят, что в двигатель последние два раза заливали полусинтетическое масло ZIC A+.

Но в этот раз я решил попробовать что-то новое, в том же ценовом диапазоне. Зашел в автозапчасти и остановил свой выбор на полусинтетике Shell helix 10w-40. По своим характеристикам оно ничем не уступает остальным, тем более, что масло рекомендовано такими производителями автомобилей, как Volkswagen, Reno, Fiat и даже Mercedes. Считаю, что для мерседеса хорошо, а для калины еще лучше. И стоимость его всего 750 рублей. Фильтр брал Mann German за 140 руб.

Перед заменой масла на Лада Калина необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры.

Чтобы было удобнее все это делать, можно либо поднять переднюю часть домкратом, либо сделать как я, подложить два кирпича под передние колеса и заехать на кирпичи и поставить машину на ручник.

Затем лезем под машину, подставляем под сливную пробку какую-нибудь емкость до 4 литров, и откручиваем пробку. Ждем минут 10, пока вся старая отработка вытечет из движка.

После того, как все отработанное масло слилось из поддона, откручиваем фильтр, который можно выбросить, так как он уже не пригодится.

Если не откручивается руками, то можно использовать специальный съемник, но обычно открутить можно без особых усилий, обмотав сухой тряпкой, а чтобы удобнее было откручивать, лучше снять верхний пластиковый кожух с двигателя.

После того, как открутили старый масляный фильтр, и убедились, что все стекло выработалось, закручиваем пробку в поддон, желательно это делать торцевым ключом на 17, чтобы не повредить края на пробка. Затем, когда пробка в поддоне Калины закручена, можно приступать к установке фильтрующего элемента.

Прежде чем ставить, в него сначала нужно залить масло и смазать резинки.

После этого можно ставить на место, предварительно лучше насухо протереть тряпкой, чтобы было удобнее затягивать. Использовать съемник при установке НЕЛЬЗЯ, так как потом его можно не открутить.

Установлена ​​без каких-либо приспособлений новая деталь и хорошо затянута вручную.

Теперь осталось совсем немного, залить новое масло в двигатель. Для залива можно использовать лейку, чтобы не проливать, но это не обязательно, так как горловина для залива довольно большая. Если вы купили в канистре 4 литра, то заливать нужно не все, а примерно 3,5 литра, то есть в канистре еще должно оставаться не менее пол-литра. Но лучше всего смотреть уровень масла в момент проведения процедуры по щупу. Рекомендуемый уровень моторного масла в двигателе Лада Калина, чтобы на щупе оно было между отметками Min и Max примерно посередине.

Затем обязательно проверьте, чтобы уровень масла на щупе находился между верхней и нижней метками. Замена масла обязательна на автомобиле каждые 10 000 км (это сугубо личное мнение), чуть чаще, но не реже. После третьей замены масла, то есть через 30 000 км, необходимо установить новый воздушный фильтр. Статья об этом была написана на блоге чуть раньше, смотрите в архиве записей.

Своевременно меняйте ГСМ, не реже, чем каждые 10 000 км, и ваш двигатель всегда будет работать как часы.

Замена масла в коробке передач (КПП) Калины требуется гораздо реже, чем в двигателе. Тем не менее, эта процедура все же иногда необходима. Между заменами масла следует периодически проверять уровень масла. В Калине с МКПП это делается элементарно.

Как проверить уровень масла в КПП Калина

В классических моделях ВАЗ с задним приводом проверить уровень масла в коробке передач было непросто. Для этого нужно было загнать машину на яму или поднять на подъемнике и открутить болт, закрывающий отверстие для заливки масла. В Калине процедура проходит гораздо быстрее. Достаточно открыть капот и вынуть щуп, который находится между аккумулятором и двигателем под гофрой для подачи воздуха.

В принципе, до щупа можно дотянуться, ничего не снимая, но для большего удобства можно открутить четыре винта крепления корпуса воздушного фильтра, заодно проверив состояние последнего (а будучи пластиковым, имеет свойство трескаться ). На щупе вы найдете отметки min и max. Уровень масла в редукторе в идеале должен быть ровно посередине между ними.

Нужно ли менять масло в коробке передач и как часто это делать

Многие считают, что масло в коробке передач автомобиля вообще не нужно менять. На самом деле это справедливо только для некоторых автомобилей. иностранное производство. Замена масла в КПП Калина , согласно рекомендациям производителя, должна проводиться не реже, чем каждые 75 тысяч километров пробега. На практике эта процедура проводится несколько чаще.

Одной из причин, по которой замену можно произвести чуть раньше, хотя бы в первый раз, является тот факт, что на заводе КПП заливается минеральным маслом.