Нива плохо заводится, большой расход топлива, горит «chek engine»

Как-то в конце зимы приехал на очередное обслуживание старый клиент и спросил, нельзя ли посмотреть его машину. Этой машиной оказалась двухлетняя Нива. Машиной пользовались не регулярно, основное применение машины — выезды на рыбалку и охоту. Хозяин пожаловался на то, что машина стала плохо заводиться, при работе на газе еще сносно передвигается, а на бензине двигатель сильно трясет и машина имеет бешеный аппетит, на щетке приборов противно горит «chek engine». На спидометре, за два года, набежало тридцать тысяч километров. Как правило, очень редко на таком пробеге возникают серьезные проблемы с двигателем. Обычно выходят из строя свечи зажигания, и может забиться топливный фильтр. Подключенный сканер показал наличие множества пропусков воспламенения по цилиндрам. Необходимо взглянуть детальней. Поднимаю капот, и ясно различается звук подсоса воздуха. Место подсоса оказывается в «привычном» месте: деформированное резиновое кольцо, служащее в качестве предохранительного элемента при хлопках во впускной коллектор, а также негерметичность места подсоединения смесителя к коллектору. Ну вот, и казалось бы, проблема найдена, банальный подсос воздуха.

Герметизирую место соединения смесителя и перематываю изолентой перфорацию на смесителе. Подсоса воздуха нет, но двигатель продолжает не ровно работать. Загорается «chek engine». Снова подключаю сканер, в ошибках множественные пропуски воспламенения и пропуски воспламенения в первом цилиндре. Выкрутить свечи и их оценить быстрее чем цеплять анализатор зажигания. Выкручиваю, свечи еще весьма хороши, видимо не так давно заменили. Состояние высоковольтных проводов не вызывает нареканий. Следует, внимательно просмотреть параметры двигателя. Просматриваю текущие значения, время открытия инжектора колеблется в районе 4.5 миллисекунд, при норме в 3.8-4. Следовательно следует проверять топливную систему.

Измеряю давление топлива: 2.5 bar в рейке при присоединенном вакууме и 3 bar при отключенном вакууме, пережимаю трубопровод обратной магистрали: быстрый подъём давления до 5 bar. Вывод- топливный насос и фильтра не вызывают нареканий и полностью исправны. Придется проверять инжектора. Снимая рейку, ставлю инжектора на стенд и наблюдаю картину, какую встретишь не часто, а на машинах, с таким небольшим пробегом, тем более. Нормальную подачу топлива смогли показать инжектора второго и четвертого цилиндра, инжектор третьего цилиндра дал на треть меньшую дозу топлива, а количество топлива от инжектора с первого цилиндра было в половину меньше от лучших показателей.

Пришлось выполнить небольшую «головомойку» инжекторам, и при повторной проверке они показали превосходный результат, как по «наливу», так и по распылу. Устанавливаю на место инжектора, монтирую впускной коллектор, произвожу пуск. Ура, двигатель завелся весело и непринужденно. Вот она победа, но радость длилась она не долго. По мере прогрева двигателя, начала проявляться неравномерность работы. Вновь загорелась лампа «chek engine». Вновь та самая ошибка, пропуски воспламенения. Начинаем сначала. Рабочий день уже закончился, пришлось проверки оставить до завтрашнего дня.

Утром, сразу, подключаю анализатор зажигания и запускаю двигатель. Двигатель завелся идеально, напряжение пробоя на всех свечах одинаково, как бы и нет проблем. Оставляю двигатель нагреваться. По мере прогрева двигателя и уменьшения оборотов появляется и усиливается неравномерность в работе двигателя. Напряжение пробоя в первом цилиндре упало до 6 кВ. Кроме того стал хорошо прослушиваться звук стучащего гидрокомпенсатора.

Делаю заключение, виной низкого напряжение пробоя в первом цилиндре является нарушение соотношения воздух-топливо, и причиной этого может служить неполное открытие клапана из-за неисправности гидрокомпенсатора. Следовательно, необходимо снять осциллограмму разряжения во впускном коллекторе.

Снимаю, и видна неисправность в первом цилиндре. приходится, с клиентом, согласовывать с замену гидрокомпенсаторов . Ну вот, гидрокомпенсаторы установлены, запуск, двигатель пускается легко. Томительное ожидание. И снова, при достижении рабочей температуры, появилась неравномерность в работе двигателя. И опять, опять загорелась «злая» лампочка «chek engine». Вновь снимаю осциллограмму разряжения во впускном коллекторе: норма. Хоть здесь все хорошо. Ну что ж, осталась только одна вероятная причина нестабильной работы, это катушка зажигания. Подставляю «донорский орган» и случилось давно желанное, машинка заработала ровно и красиво.

Можно подвести итог проделанной работы. На этом двухлетнем автомобиле, имеющем небольшой пробег в тридцать тысяч, основным топливом служил сжиженный газ, и так как форсунки работали лишь периодически, и кроме того, бензин в баке обновлялся крайне редко, то это привело к отложению смол в инжекторах, что привело к дисбалансу топливоподачи по цилиндрам. Так как инжектора начали подавать различное количество топлива в цилиндры, то для выравнивания работы двигателя ЭБУ увеличил количество подаваемого топлива. Кроме того, свою лепту внес появившийся подсос воздуха перед впускным коллектором. В дополнению к этому начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, что привело к неполному открытию клапанов. В результате переобогащения смеси система зажигания начала давать сбои, и самым слабым местом оказалась катушка зажигания. По стечению обстоятельств особенно ярко все проблемы проявились в работе первого цилиндра. И только последовательное устранение неисправностей позволило добиться положительного результата работы, о чем говорило довольное лицо клиента, после пробной поездки.

Евгений Гурьянов, Авто-мастер

Видео

Заводится и сразу глохнет Нива Шевроле: на холодную, причины

Нива Шевроле получила прогрессивный по тем временам инжекторный двигатель, а вместе с ним целый список инжекторных проблем. Дело в том, что любой мотор с инжекторной системой питания управляется на 90% электроникой — датчиками, контроллерами, процессорами. А эти элементы требуют очень качественной элементарной базы, тонкой настройки и особой тщательности при сборке. Если Нива Шевроле заводится и глохнет на холодную, есть вероятность, что именно система управляющей электроники дала сбой.

Заводится и глохнет на холодную Нива Шевроле, что делать?

Возможно причину стоит поискать под капотом?

После длительной стоянки двигатель запускается, работает несколько секунд, а после этого глохнет. Причин такой неисправности может быть сразу несколько, однако представим, что станция диагностики за 300 км от нас, а причину найти нужно. Поступаем следующим образом.

Смотрим на свечи

При эксплуатации свечей с трещинами происходит утечка тока через изолятор на корпус свечи.

Выкручиваем свечи и оцениваем их состояние.

Если свечи залитые, мокрые, в таком случае есть вероятность, что не включился датчик холостого хода, дроссельный узел подал неправильный сигнал на ЭБУ, а тот в свою очередь, дал слишком большую дозу топлива через форсунки.

Кроме этого, частым виновником неисправности с такими симптомами бывает датчик положения дроссельной заслонки. С большой долей вероятности из строя могли выйти свечи.

Слушаем бензонасос

Бензонасос Нива Шевроле под сидением.

Включаем зажигание и слушаем, работает ли бензонасос.

Есть вероятность того, что топливо не подаётся в рампу, а вспышку двигатель дал только благодаря остаткам бензина в топлипроводе.

Если эта версия подтверждается, тогда мотор больше не заведётся, необходим ремонт топливного насоса, замена фильтра тонкой очистки или сеточки, фильтра грубой очистки на самом бензонасосе.

Ищем подсос воздуха

Подсос воздуха стоит искать под капотом.

Подсос воздуха в системе питания также может вызвать подобную неисправность. Слишком бедная смесь при запуске не даст двигателю работать после вспышки.

Чтобы в этом убедиться в полевых или гаражных условиях, достаточно прикрыть воздухозаборный патрубок воздушного фильтра.

Нередко подсос воздуха может быть между корпусом фильтра и дроссельным узлом, иногда лишний воздух может попадать через место соединения впускного коллектора и головки блока.

Чистим регулятор ХХ

Старый регулятор холостого хода на Нива Шевроле.

Регулятор холостого хода. Учитывая качество нашего 92-го бензина, грязный РХХ не такая уж и редкость.

Если после повторной попытки запуска автомобиль завёлся, но обороты плавают в предела 1500–2000 об/мин, можно смело снимать регулятор холостого хода, чистить или менять его.

Регулятор проявит себя и в движении, когда автомобиль движется накатом, двигатель может троить или часто глохнуть, холостые обороты могут отсутствовать вовсе, если регулятор вышел из строя или полностью закоксован.

Контролируем ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)

Проверка работы ДМРВ.

Для справки, на холостых оборотах двигатель Нива Шевроле потребляет около 17–19 кг воздуха, на 3 тысячах оборотов —

около 35 кг.

Если ДМРВ посылает некорректные данные на электронный блок управления двигателем, то и подача топлива, соответственно, изменяется, согласно данным этого датчика. К примеру, неисправный ДМРВ посылает данные о 40 кг воздуха на холостых, ЭБУ корректирует подачу топлива, в результате чего снова-таки имеем залитые свечи и отказ мотора работать после пуска без дроссельной заслонки.

Одним из самых явных симптомов выхода из строя расходомера воздуха остаётся повышенный расход топлива, что на холостых, что на средних оборотах, что под нагрузкой.

Выводы

Это далеко не все причины, которые могут привести к тому, что Нива Шевроле заводится и сразу глохнет на холодную, это только то, что мы в состоянии проверить самостоятельно.

В идеале автомобиль отвозится к хорошему диагносту, только с применением профессионального оборудования можно на 100% установить причину некорректной работы электроники. Удачных всем пусков при любой погоде и удачи в дороге!

Плохо заводится на холодную нива шевроле инжектор

Машинка плоховато заводилась по утрам, на холодную. При нажатой педали газа обороты в принципе выравнивались. Так как мы диагносты, то как это обычно бывает «сапожник без сапог», и руки до своей машины дошли только сейчас.
Собственно, как изгоняли демона. )

Нашелся подсос, через выпускной коллектор. Каким-то макаром открутилась правая гайка и сбежала. СОбственно, все исправили. Поставили новую прокладку выпуска и все качественно закрутили. Ну про чистку дросселя писать не буду, тут у нас все в поряде и дросселя на всех машинах у нас чистятся примерно как зубы по утрам. ) Поэтому стали смотреть на поведение машинки. Стало лучше! но через раз. Стали рыть дальше.

В итоге, как раз заодно в двигателе начался какой-то непонятный стук. Появилась мысля что нужно поменять башмак натяжителя, ну как только полезли в двиг, поняли, что дело то не в башмаке, а просто напросто развалилась помпа. НАученные горьким опытом поиска в городе Ульяновске запчастей на автомобиль Шевроле Нива, помпа уже была с оказией куплена примерно год назад и ждала своего часа. Вот она, милая, и дождалась!
Так что была установлена качественно и надеюсь, надолго. Зовется ТЗА. )

Башмак оказался меняный, но при снятии его он поломался. А вот при установке нового возникли трудности. Он оказался мейд ин какой-то кооперативный гараж, и верхнее ухо просто было малого размер, так что болт туда не лез. Ну, как у нас в России часто бывает, купи новую запчасть и доработай напильником.
Собственно, доработали.
Установили башмак и новую цепь, и тут обнаружилось, что старая была вроде как на зуб съехана…Как -то странно вообще. Машина действительно не очень хорошо ехала, особенно на третьей. И тут вспомнился случай. Както весной при попытке запуска раздался скрежет и какой-то еще странный бумс в районе цепи… машина не завелась. После танцев с бубном все стало нормально…видимо тогда может перескочила…помню что-то с цепью было не в поряде…

Короче, теперь машина едет, и неплохо очень едет, особенно после крайней заправки на Татнефти на УКСМ 95тым бензом.
Заодно были заменены все патрубки тосольные, залит новый тосол.

Ну мы, счастливые и довольные, на следующее утро собираемся на работу, с работы на обед и тут … доезжаем до места и …КИПИМ)) Оказалось, пробка виновата. Вот так совпало.) Благо прям как говорится, вчера, сосед принес ненужный ему бачок от девятки с хорошей желтенькой пробкой) ну в гараже то пригодится, я и взяла. и не зря взяла!))) Короче, молодец. ) Пробку поменяли и замечательно поехали дальше.

Ранее писал об этой проблеме: www.drive2.ru/l/9984295/
Вкратце: после поездки на машине, если ее заглушить и пытаться завезти потом минут через 10-15 стоянки, то приходится крутить стартером секунд 8-10. На педаль газа реакции нет. Чек не горит, по БК тоже никаких ошибок нет.
были мысли по поводу возможных причин поломки:
1) ДМРВ глючит (АЦП уже 1,02 было) — замена на халявный рабочий ДМРВ с АЦП 0,98.
2) форсунки не держат — замена
3) ДПРВ (ДФ) глючит — ошибок нет, внешне повреждений нет, менял недавно.
4) РДТ не держит (были похожие симптомы года 4 назад) — замена
5) МЗ и свечи глючат — замена на имевшиеся рабочие
6) ЭБУ глючит — замена на такой же ЭБУ с такой же прошивкой с рабочей машины соклубня с очисткой иммо.
7) КЗ в проводке — перетряхнул
8) РХХ клинит — мойка и потом замена
9) ДПДЗ глючит — по БК 0% открытия, но был запасной, поэтому поменял
10) ДПКВ глючит — но ведь БК видит прокрутку движка, кажет обороты, и если бы ДПКВ сдох, то машина ваще бы не заводилась, а она заводится, хоть и иногда долго.
11) косяк в массах — все почищено и протянуто.
12) сетка на ЭБН — чистая
13) ФОТ засран — менял недавно.
14) глючит стартер ПРАМО-ИСКРА — читал здесь, что у некоторых был косяк такой же с запуском и устранялся при замене стартера, может из-за просадки напруги или проблем с щетками — х.з. Поставил другой, такой же, купленный через Авито в Пензе стартер, который по состоянию был как с нового авто. Спасибо большое за помощь в его покупке и отправке micha58 !
Стартер с доставкой обошелся также, как на него стОят вместе втягивающее и бендикс. А т.к. они у меня уже были куплены, то перебрал и стары стартер.
Но проблема всем этим не решилась.
Как видно из списка, из датчиков остался не замененным только ДПКВ. Я его даже купил новый, но не смог открутить этот долбаный винт под крестовую отвертку, которым его крепят на заводе.

В скором времени моему терпению пришел конец…
взял я ВД-40, щетку по металлу, шило тонкое, набор головок/отверток, вычистил этот винт, пролил его и с горем пополам выкрутил. Поставил новый ДПКВ пр-ва Калуга, закрепил его болтом под головку на 10. Блин, я будто сел в другую машину — ХХ стал еще стабильней, толчки в трансмиссии при переходе в режим ХХ при торможении движком ваще исчезли, запуск стал даже на холодную быстрее. И этот косяк с долгим запуском наконец-то исчез! НО: появился другой косяк — при езде на скорости в 90 км/ч происходит как бы провал в работе движка — т.е. двиг на секунду заглох и сразу же вновь запустился. Первый раз это появилось при проезде лежачего полицейского (да, с прошедшим праздником всех причастных !). Потом не было этого несколько дней на любой дороге. Решил, что косяк в штекере ДПКВ, но все провода внешне целые. Позже этот провал вновь повторился при езде по ровной трассе. Залез на старый шнива-форум и нашел инфу о том, что такая фигня с провалом после смены ДПКВ не только у меня. Видимо новый ДПКВ попался косячным. В итоге купил еще один новый ДПКВ, но уже пр-ва Пегас (их датчики многие хвалят, РХХ тоже их поставил). Пока что провал исчез, а долгий запуск не возвращался.
Так что, у кого такая же проблема, советую перед заменой дорогих запчастей типа форсунок, МЗ, ЭБУ, стартера (если нет подменных) сначала махнуть ДПКВ, благо стоит он не дорого. И что еще интересно, очень мало случаем, когда ДПКВ так глючит. Чаще он дохнет, и авто вообще не заводится. Да и случаев его смерти, в принципе, мало.

Выпуск 2017г, приобретена в января 2018г. Первые 2000 км замечаний не было. Затем где то в сентябре стала заводиться только со 2-ой попытки. Это продолжалось недели 2. Теперь приходится мучить двигатель и 7 и более раз, что бы автомобиль завелся. Далее в течение дня заводится с первой попытки.

Бывает перерыв в движении в течении 8 часов(пока нахожусь на работе). Вечером заводится пока без проблем. Все проблемы с утра, когда пытаюсь выехать из дома на работу.

• Не заводится от стартера Шеви Нива – 3 ответа
• Нет запуска двигателя пока не остынет Нива Шевроле – 2 ответа
• Глохнет сразу после запуска на холодный ДВС Нива Шевроле – 2 ответа
• Почему не заводится Нива Шевроле? – 2 ответа
• Заглохла при наборе скорости и не заводится Нива Шевроле – 2 ответа

Запуск двигателя во многом зависит от РХХ (регулятор холостого хода).
Он стоит на ДУ (дроссельный узел), ниже ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Этот РХХ может забиться нагаром (хотя при пробеге в 2000 км вроде как рановато, но всё может быть), в таком случае его снимают и промывают карбклинером, чтобы он снова стал работоспособным.

И этот же самый датчик может просто вообще пересал быть работоспособным.
Был у меня в прошлом году случай, как раз именно Шевроле Нива, куплен был новый ДУ в сборе с датчиками, установили на двигатель, не хочет запускаться мотор (с нажатием акселератора запускался). Выяснилось, что новый РХХ заедал и не работал как положено. Вот и новый!?

Проверьте давление в топливной системе в момент неисправности, так же попробуйте немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером, будет ли быстрее запуск двигателя. Так же проверьте параметры работы датчика температуры ОЖ (ДТОЖ), его разъем и провода.

Осмелюсь добавить. Перед пуском двигателя, глянь, нет ли испарины на свечах под колпачками вв проводов, а также провода под колпаками, может есть чуть окисленные.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Газель двигатель 405 плохо заводится на холодную

Поменял цепь ГРМ на 405 движке, на третий день машина на холодный двигатель стала плохо заводиться. Метки были сбиты — выставил, она завелась. Вечер такая же херня, — не заводится. В чем причина?

• Падает давление масла в Газели – 5 ответов
• После выключения зажигания машину трясёт – 4 ответа
• Не заводится двигатель при -15 – 3 ответа
• Не развивает обороты двигатель (на холостых работает ровно) – 3 ответа
• Троит двигатель в Соболе – 2 ответа

Ну, а еще раз посмотреть метки. Или ты спрашиваешь почему проскакивает?

Можно для начала:

• Поменять свечи.
• Контакты на катушках почистить.
• Проверить массу двигателя.
• Проверить напругу при пуске мотора — быть может стартер жрет слишком много.

Если на газу такая проблема, то может быть из-за того что резинки в редукторе дубеют.

• Попробовать завести авто без датчика температуры ОЖ (если запустится то датчик врет).
• Померить компрессию на холодную (может клапана виснут или же не открываются из-за отсутствия давления масла).

А сбиваться метки могут если установили немного не ту цепь (на 2 звена больше) или же с гидронатяжителем беда (слабеет натяг и метки едут).

Проблемы с автомобилями бывают разные, но не заводиться Газель 405 инжектор почему-то чаще всего. Водители начинают ломать себе головы, но иногда решение проблемы все равно невозможно найти.

Сейчас мы рассмотрим несколько наиболее вероятных поломок, во время которых автомобиль не заводиться.

Когда это случилось нужно в первую очередь посмотреть все провода, свечи, давление в рампе и форсунки. Чаще всего не заводиться Газель 405 инжектор именно из-за свечей, поэтому просто замените их. Но иногда возникают проблемы серьезнее, нежели свечи.

Содержание

Некоторые, когда не заводиться Газель 405 сразу же меняют датчик температуры охлаждения жидкости. Дело в том, что двигатель может перегреваться и именно из-за этого не хочет заводиться.

Попробуйте поменять датчик и охлаждение придет в норму. В любом случае самый надежный вариант отвезти ее в автосервис. Там квалифицированные специалисты быстро разберутся с поломкой и подскажут вам, что было не так с автомобилем. Будете знать в будущем, что именно придется ремонтировать.

Распространенные причины

Не заводиться Газель 405 инжектор по разным причинам. Их может быть сотня, а то и больше, поскольку деталей просто нереально много. Тем не менее чаще всего ломаются все-таки форсунки и свечи. Если вторые можно купить в любом магазине автозапчастей, а заменить их сможет даже не слишком опытный водитель, то вот с первыми могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что очень сложно определить, что в такой ситуации в Газели 405 поломались именно форсунки.

Автосервис в помощь

Если вы решитесь все-таки обратиться в автосервис, то прежде всего проведите диагностику двигателя. Мало кто из неопытных водителей понимает причину поломки. При этом Газель 405 может не заводиться по разным причинам и некоторые из них решаются на месте.

Когда вы, наконец, доставите свой автомобиль в автосервис, то хотя бы проконсультируйтесь с его работниками, скорей всего они подскажут вам в чем проблема.

Очень важно знать про свою машину абсолютно все, чтобы обезопасить себя на дороге и заниматься лишней работой. Рано или поздно сломаться может любая деталь, но будет лучше если вы будете к этому готовы.

Частные случаи

Кроме всего вышеперечисленного, с Газелью 405 случаются еще и другие приключения. Многие водители не замечают, как цепочка на двигателе перескакивает. Соответственно двигатель отказывается оживать пока цепочка не стоит на своем месте.

Ваша задача просто открыть крышку капота и проверить в порядке ли цепочка, если нет, то поставить ее на место. Эта процедура отнимет у вас в лучшем случае минут 10, зато вы сможете завести свой автомобиль. В остальном не заводится Газель 405 инжектор из-за других проблем.

Ответить на этот вопрос достаточно сложно, поэтому мы просто перечислили вам несколько наиболее распространенных вариантов поломки. Точный ответ вы сможете получить только после тщательной диагностики. Именно на этом этапе можно узнать причину, по которой машина отказывается заводиться. Поэтому не ломайте себе голову и лучше обратитесь в автосервис.

Да, вы потратите деньги и скорей всего немало, но зато сможете дальше спокойно колесить на своей газельке.

Нашли причину неисправности .Почему двигатель 405 плохо запускался .

Ребят привет машина 2004 гв пасажирский инжектор где стоит бензонасос в баке нету ничего

По топливной трубке пройди на раме ,внутри закреплён

мозги микас 7.1 (не помню версию) как и у меня было не показывают неисправность датчика абсолютной температуры охлаждающей жидкости

Здравствуйте всем это не правильный ремонт все подрять менять и не выйеснеть причину тумо менять

Токая же проблема как и у вас была но только я ещё в поиске её не могу найти эту проблему

Что посоветуете в газель мужики сотка или 405

ребят подскажите как газель с двигателем крайслер ?
стоит брать или нет ?

@Амирхан Мурдалов ок, спасибо .

Да проблемный очень хорошо гильзовать тогда можно ездить лучще змз свое времено масло и фильтры менять воздушный тоже очень роль играет долго будешь ездить

@Амирхан Мурдалов все хвалят 405

@Амирхан Мурдалов проблемный да ?

Не бери мой совет

Здраствуите на бензанасосе поминял ремкомплект спосибо за ответ ребята не болеите.

Здраствуите. Ребята вам такои вопрос уменя газель 406 дв карб на гарячим двиг бенсин не сасёт а на холодном заводитса хорошо на бензине. Пречина вчом могут быть.

Серые дтож тоже бывают разные, я за год иногда два меняю.

Балтуны, и только!!

Много лишнего,не слушай «прошивальщиков» в своей голове пусть мозг прошивают.не трогай эбу так всё работает нормально если железо исправно.Только в одном случае можно прошить если каталик вырежешь.

С буксира сразу заводица а со стартера нет вот загадка подскажите газель плита двигатель

Подача топлива уменьшается без всяких прошивок и ковыряний в эбу , а ставиться бортовой компьютер скат 2в и именно параметром RCOK я себе уменьшил подачу и сегодня запустился мотор при -5 с первого раза а до этого в -1 с третьего раза запускалась , так что господа никто мне не помог пока сам не вспомнил про эти возможности бортового компьютера и всё работает как надо , компьютер я устанавливал сам ещё 4 года назад за 2.000р покупал плюс доставка 400р , для русских говномашин очень помогает бортовой компьютер , вот как то так я победил холодный перелив бензина 😀

да на датчик электромуфты грешить это что-то

Вот такие дебилы как ты и не могут справится с плохим запуском.Так какой это датчик?

У меня змз 406.20D ителма v.s 5/6 евро 2 , менял чистил абсолютно всё и фазы регулировал ничего не помогло , температура чуть минус всё запуск 3 раза -1 уже не запустить нормально двигатель , зае. а эта волга меня, кто нибудь помогите

@Каменев Юрий Антонович нет по одному на каждую катушку

Нива троит на холодную инжектор – АвтоТоп

ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ У НИВЫ ШЕВРОЛЕ

Почему троит Шеви Нива.

Почему троит двигатель на холодную? Chevrolet aveo

Троит шнива на хх

Шеви Нива- плохо заводится утром.

Почему двигатель троит а диагностика ничего не показывает

Ваз 21214 нива троит

Топ 7 причин почему двигатель троит, и что делать если троит? Простые методы проверки

Высокие, низкие, плавают обороты двигателя. ДМРВ, ДАД+ДТВ, Подсос воздуха. Троит двигатель 2ч

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Да: см. п. 3

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

Нет: см. п. 6

5. Замените поврежденный провод.

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

Да: см. п. 13

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Да: см. п. 14

12. Счастливого пути!

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа wd40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.

cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.

Мостик между электродами

cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.

cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.

cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.

cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Неравномерную работу двигателя Шевроле Нива обнаружить несложно. При этом наблюдается вибрация, снижение мощности, повышение расхода топлива и, конечно же, повышенный уровень шумности. Следует прислушаться к звуку выхлопных газов из глушителя. Если слышны характерные хлопки, то один из цилиндров не работает или топливо сгорает не полностью, вследствие этого можно сделать вывод, что троит двигатель Шевроле Нива.

Причины, по которым троит двигатель Шевроле Нива

Своевременная диагностика системы зажигания или подачи топлива позволит избежать серьезных проблем с двигателем. Причин неустойчивой работы могут быть несколько.

• Отсутствие воспламенения.
• Раннее или позднее воспламенение топлива.
• Богатая или бедная топливная смесь.
• Низкая компрессия.

Некоторые из перечисленных причин могут быть устранены самостоятельно, даже вдали от дома. Остальные же причины требуют специализированной диагностики. Искать причину рекомендуется методом исключения.

Методы устранения неисправностей

Двигатель Шевроле Нива работает по классической схеме четырехтактного ДВС. Если не работает один цилиндр, то сразу исключается возможность неисправности катушки зажигания или неполадки в работе ЭБУ.

Отсутствие воспламенения

Ресурс свечей зажигания ограничен, поэтому необходимо проверить их состояние. Выкрутив все свечи, обнаружить нерабочую можно осмотром. На ней будет виден характерный черный нагар, который покрывает электроды и впоследствии мешает качественному пробою искры.

Если замена свечи не помогла, то двигатель троить может из-за неисправности высоковольтного провода.

Сбой момента зажигания

Когда невозможно выявить точное положения неработающего цилиндра, следует проверить систему опережения зажигания. В инжекторных двигателях зажиганием управляет электронный блок,

поэтому правильность его работы определит только компьютерная диагностика. Можно продолжить поиск неисправности, исключив данную причину.

Топливная смесь готовится из бензина и воздуха. Их количественный состав влияет на работу двигателя Шевроле Нива. Недостаток воздуха объясняется обычно забитым воздушным фильтром.

Избыточное его количество свидетельствует о «подсосе». На данном автомобиле зачастую подсос воздуха происходит в месте крепления патрубка вакуумного усилителя тормозов,

но не стоит забывать и о датчике положения дроссельной заслонки.

Смесь может быть некачественной из-за забившихся форсунок. Изношенные уплотнительные кольца служат причиной разгерметизации топливной системы или же подсоса воздуха. Выход из ситуации – заменить уплотнения форсунок.

Низкая компрессия

Самое неприятное, что может ожидать владельца – низкая компрессия, которую можно измерить специальным прибором. Здесь без разборки или частичной разборки двигателя не обойтись. Причина кроется в прогоревшем клапане или сильном износе поршневой группы.

Ни в коем случае нельзя снимать высоковольтный провод со свечи на работающем двигателе. Такой «дедовский» способ диагностики чреват поражением током. На крайний случай можно вывернуть свечу, вставить ее в уплотнительный колпачок и оценить визуально искру.

Нива 21214 стреляет, не едет

Нива 21214 стреляет, не едет…

Не успел я очухаться от Ауди А6, как в этот же день пригнали еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при перегазовках, была очень тупая на разгон. Хозяин рассказал, что из-за перегрева двигателя поменяли ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. С ней долго не могли справиться в этом автосервисе. Делали все, по колесам стучали, стекло протирали, цепь переставляли на зуб вперед и назад. Причем когда переставляли назад, она становилась еще тупее.

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал ультразвуковую промывку инжектора, установил правильно метки ГРМ. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально… Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «уехали» еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На переднеприводных автомобилях такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом???

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. Снимаю ремень генератора, отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив…

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т. е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. 🙂 Заодно отрегулировал зазор в клапанах. (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал чип-тюнинг и машинка полетела как птица!

17.07.06.

Глохнет на ходу…

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно по осциллограмме. УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

17.12.06

Карбюраторная нива плохо заводится на холодную

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

1. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
2. Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
3. При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
2. Проверка правильности их установки.
3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
2. Повреждена мембрана пускового устройства.
3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
4. Повреждения мембраны бензонасоса.

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
2. Отказ втягивающего реле.
3. Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

Рассмотрим причины по которым холодный (не прогретый) карбюраторный двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 не запускается. Основными виновниками выступят карбюраторы 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон. Следует отметить, что так же существуют причины по которым двигатель автомобиля не запускается в мороз, но для их описания на нашем сайте есть отдельная статья. Также следует обратить внимание на систему зажигания (2108, 2109, 21099, 2105, 2107), систему питания, исправность самого двигателя и пр.

— При прокручивании коленчатого вала стартером двигатель не запускается. Он не подает признаков жизни. Вспышек в цилиндрах нет.

— Двигатель «схватывает», происходит несколько вспышек и он глохнет.

Чаще всего это происходит по причине каких-либо нарушений в системе зажигания или из-за перебоев в подаче топлива. В этой статье, как уже говорилось выше, будут рассмотрены причины этой неисправности, связанные с карбюратором автомобиля (2105, 2107 «Озон», 2108, 21081, 21083 «Солекс» и их модификации) .

Обычно холодный двигатель не запускается или запускается с трудом и глохнет , по причине того, что карбюратор приготавливает слишком бедную или наоборот слишком богатую топливную смесь, которая попросту не воспламеняется. Например, если вспышек в цилиндрах нет вообще или они слишком редки, значит топливо в него вообще не попадает или поступает в недостаточном количестве — топливная смесь сильно переобеднена. Если вывернутая свеча зажигания сырая (залита бензином), значит бензина поступает слишком много — топливная смесь переобогащенная.

Причины неисправности

Отсутствует топливо в поплавковой камере карбюратора

После длительной стоянки или на жаре оно испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Засорен сетчатый фильтр на входе в карбюратор

Выверните пробку , достаньте фильтр, прочистите его сетку (можно зубной щеткой), промойте бензином, продуйте сжатым воздухом. Также следует прочистить посадочное гнездо фильтра в крышке карбюратора.

детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Зависание иглы игольчатого клапана в верхнем, запирающем подачу топлива положении

Аккуратно постучите по карбюратору , если не помогло, то снимайте верхнюю крышку карбюратора и восстанавливайте подвижность иглы вручную. Возможно игла залипла или стала на перекос в корпусе клапана. Помимо этого проверьте не задевает ли поплавок (поплавки-на «Солекс») за стенки поплавковой камеры и не заедает ли кронштейн поплавка на своей оси заставляя иглу находиться в верхнем (запирающем) положении.

детали поплавковой камеры карбюратора Солекс

Воздушная заслонка полностью не закрывается при вытянутой рукоятке подсоса

Необходимо сильно обогатить топливную смесь при холодном пуске, если заслонка полностью не перекрывает сечение первой камеры или перекрывает неплотно, смесь обогащается в недостаточной мере так как приток воздуха в карбюратор слишком велик и двигатель не пускается.

воздушные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью закрыты

Проверьте исправность деталей привода. Отрегулируйте его.

«Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон»
Возможно заедание воздушной заслонки на своей оси. Выясните причину заедания (загрязнение, механическая деформация) и устраните.

Неисправен электромагнитный клапан или засорен топливный жиклер системы холостого хода

В случае неисправности его игла может полностью перекрыть подачу топлива на холостом ходу.

электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

При включенном зажигании и остановленном двигателе снимите и наденьте на него провод. Должен быть слышен щелчок от срабатывания клапана. Если его нет , пробуем соединить отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет , меняем клапан. Щелчок появился, проверяем исправность элементов системы ЭПХХ.

устройство электромагнитного клапана карбюратора

Также, проверьте как завернут клапан, если неплотно, то подтяните, но не переусердствуйте, слишком сильно не затягивайте так как можно смять топливный жиклер, вставленный в него или, что еще хуже — посадочное гнездо в крышке карбюратора..

На карбюраторах с держателем топливного жиклера системы холостого хода выкрутите держатель и проверьте не засорился ли топливный жиклер. Засорение устраните и продуйте его сжатым воздухом.

”Подсос” постороннего воздуха в карбюратор

Визуально осмотрите трубки и шланги ведущие к карбюратору . На карбюраторе с вынесенным пневмоклапаном осмотрите идущие к нему трубки. Проверьте их целостность и плотность посадки.

На изображении вероятные виновники «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс.

места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

Неправильно отрегулировано пусковое устройство

Оно должно слегка приоткрывать закрытую воздушную заслонку при пуске двигателя, увеличивая приток воздуха в карбюратор, предотвращая переобогащение топливной смеси при первых вспышках в цилиндрах. Также не стоит забывать, что дроссельная заслонка первой камеры карбюратора при взведенном пусковом устройстве должна быть приоткрыта на определенный зазор.

пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Не герметичен игольчатый клапан поплавковой камеры

Негерметичный клапан вызывает «перелив» топлива, смесь черезмерно переобогащается, свечи заливаются.

Замените узел, в продаже имеются иглы с резиновым наконечником. Если попадется нормальная о ремонте можно забыть надолго.

Статьи на сайте по игольчатому клапану:

проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Неправильно отрегулирован уровень топлива

В результате неправильной регулировки уровня топлива в поплавковой камере или повреждения частей поплавкового устройства (поплавков запорного клапана) возможно переобогащение или наоборот переобеднение топливной смеси, двигатель в итоге не пускается.

приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере:

Засорены топливный или воздушный жиклер главной дозирующей системы первой камеры

Снимите крышку карбюратора, выверните воздушные жиклеры, выверните топливные жиклеры обеих камер, снимите диффузоры. Промойте их ацетоном, прочистите тонкой проволокой или деревянной палочкой, продуйте сжатым воздухом.

элементы ГДС карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108 Солекс проводим аналогичную прочистку.

элементы ГДС карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Примечания и дополнения

Перед поиском причин того, что холодный карбюраторный двигатель не запускается следует проверить систему зажигания, так двигатель может не запускаться по причине ее неисправности.

Еще пять статей на сайте по неисправностям карбюраторов

Рег.: 16.02.2005
Тем / Сообщений: 7 / 391
Откуда: Нижегородская обл. г. Выкса
Возраст: 33
Авто: 21213 1.7 98г.

Рег.: 24.05.2005
Тем / Сообщений: 6 / 191
Откуда: Сибирь,Алтай,Барнаул
Возраст: 42
Авто: Тойота Пробокс, 4WD, 2003гв

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 64
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 29.04.2005
Тем / Сообщений: 1 / 891
Откуда: Самара
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

Рег.: 08.09.2005
Сообщений: 315
Откуда: Санкт-Петербург, м. Московская.
Возраст: 53
Авто: 21214 2007 г.в.

Рег.: 13.08.2005
Тем / Сообщений: 2 / 157
Откуда: Novosibirsk
Возраст: 35
Авто: Нива 2121, 1982, 1600 карб.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 13.08.2005
Тем / Сообщений: 2 / 157
Откуда: Novosibirsk
Возраст: 35
Авто: Нива 2121, 1982, 1600 карб.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 29.04.2005
Тем / Сообщений: 1 / 891
Откуда: Самара
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 21214, 2008г. в., евро3

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Добрый вечер! Наблюдается такая проблема, после долгого стояния (ночь) выхожу, подсос на полную, сцепление выжимаю, завожу. заводится обороты до 2-3 тык поднялись и резко падают и так раз 5-7 пока не будут устойчивы без сцепления. Пробовал подкачивать бензин перед заводом, не помогает! Иногда пробовал часто нажимать на газ, редко, но удается удержать обороты устойчиво с 1-2 завода машины! На сервисе когда КПП перебирал толком ни чего не сказали!
Сегодня товарищ сделал предположение что полным подсосом я всю подачу воздуха закрыл и смесь не загорается, т.е. при полностью вынутым подсосом заслонка закрывается до упора, а должно оставаться некое открытое пространство (сейчас почитаю как должно быть 🙂 попробовал подсос не доконца вытащить, эфект тот же :-((

Читал тут про давление и т.д. как я понял это относится к инжекторным (рампы и т.д).

Бензонасос недавно новый поставил (с ним свои проблемы были).
Карбюратор мне дядя перебирал и продувал, там все ок!

Кие могут быть предположения?

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1257
Откуда: Москва.
Возраст: 54
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

А,уровень топлива не проверял?
И,как у тебя СО,СН -? Не проверял?

Извини, что отвечаю на вопрос вопросом, но сложно сходу на 100% угадать.

Рег.: 28.07.2005
Тем / Сообщений: 1 / 2646
Откуда: Иваново
Возраст: 43
Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

Применяемые (рабочие) жидкости и заправочные объемы. Процесс замены резервной на Шевроле Нива Какая охлаждающая жидкость в Ниве 21214

ОБЪЕМ ТОПЛИВА

Кол-во, л

Точка заправки или смазки	Наименование материалов
Топливный бак		Бензин автомобильный с октановым числом 91-93, 95 *
Система охлаждения двигателя, включая отопление салона		Охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше –40 ° С
Система смазки двигателя, включая масляный фильтр, при температуре окружающей среды:		Моторные масла (класс API: SG, SH, SJ)
от –20 ° до + 45 ° С
от –25 ° до + 35 ° С
от –25 ° до + 45 ° С
от –30 ° до + 35 ° С
от –30 ° до + 45 ° С
Корпус трансмиссии		Трансмиссионные масла с качеством API GL-5 и вязкостью 75W-90
Корпус раздаточной коробки
Корпус переднего моста
Корпус заднего моста
Корпус рулевого механизма		Масло трансмиссионное 75W-90
Гидравлическая система выключения сцепления Гидравлическая тормозная система	0,2 0,515	Жидкость тормозная ДОТ-3, -4
Бачок омывателя лобового стекла Бачок омывателя стекла задней двери		Смесь воды со стеклоомывателем
Приводное кольцо стартера
Подшипники ступичные передние		Смазка Литол-24 или импортные аналоги
Подшипник крестовины кардана		Смазка Фиол-2У, №158 или импортные аналоги
Шлицевой шарнир карданного вала переднего		Смазка Фиол-1, ШРУС-4 или импортные аналоги
Дверные открыватели		Смазка Шрус-4
Слайд сиденья
Шарниры рулевой тяги и шаровые опоры передней подвески		Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги
Выводы и клеммы аккумуляторные, замочные скважины дверей		Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги
Замки дверные		Смазка Фиол-1 или импортные аналоги
Регулятор давления заднего тормоза		Смазка ДТ-1 или импортные аналоги

* Для автомобилей с системой впрыска топлива, оборудованных нейтрализатором выхлопных газов

Горюче-смазочные материалы, утвержденные и рекомендованные для эксплуатации

автомобиля LADA 4×4 и его модификаций

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Примечания:

1. Для обеспечения пуска двигателя и работы автомобиля при низких отрицательных температурах окружающей среды необходимо использовать бензин соответствующих классов испарения в зависимости от климатического региона. Требования к классам летучести и сезонного использования бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.

2. Не допускается использование бензина с металлоорганическими антидетонационными добавками на основе свинца, железа, марганца и других металлов.

3. Допускается использование многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту топливопровода и деталей двигателя от коррозии, отложений и нагара. Такие присадки должны добавляться в коммерческий бензин производителем бензина.

Самостоятельное добавление вторичных присадок автовладельцем не допускается.

Масла моторные

Марка масла

Класс вязкости по SAE	Группа		Производитель	Нормативный документ
	AAI	AP1
ЛУКОЙЛ ЛЮКС	5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40	B5 / D3	SJ / CF		СТО 00044434-003
ЛУКОЙЛ ЛЮКС	0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30	B5 / D3	SL / CF	ООО «Лукойл-Пермнефтеорг-Синтез», Пермь	СТО 00044434-003
ТНК СУПЕР	5W-30, 5W-40 10W-40	B5 / D3	SJ / SL / CF		ТУ 0253-008-44	9
ТНК МАГНУМ	5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40	B5 / D3	SJ / SL / CF		ТУ 0253-025-44	9
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ	5W-40, 10W-40	B5 / D3	SL / CF		ТУ 0253-063-48120848
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ	10W-30, 10W-40 15W-40	B5 / D3	SJ / CF	ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск	ТУ 0253-062-48120848
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ	5W-40, 10W-40	B5 / D3	SL / CF		ТУ 0253-391-05742746
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ	10W-30, 10W-40 15W-40	B5 / D3	SJ / CF	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	ТУ 0253-389-05742746
РОСНЕФТЬ ПРЕМИУМ	0W-40, 5W-40 5W-40	B5 / D3	SJ / CF SL / CF SM / CF	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	ТУ 0253-390-05742746

Продолжение таблицы.2

Марка масла

Класс вязкости по SAE	Группа		Производитель	Нормативный документ
	AAI	API
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 7	5W-30 15W-40 20W-50	B5 / D3	SJ / CF	ОАО «Омский НПЗ», г. Омск	ТУ 38.301-19-137
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	5W-30, 10W-40, 15W-40	B5 / D3	SL / CF	ОАО «Омский НПЗ», г. Омск	ТУ 38.301-19-137
ESSO ULTRA	10W-40	B5 / D3	SJ / SL / CF	Exxon-Mobil, Германия
GTTURBO SM	10W-40	B5	SM	Hanval INC, Корея
LIQUI MOLY OPTIMAL	10W-40	B5 / D3	SL / CF	Liqui Moly GmbH, Германия
MOBIL 1 MOBIL SYNT S MOBIL SUPER S	0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40	B5 / D3	SJ / SL SM / CF SJ / SL / CF	Exxon-Mobil, Германия
МОБИЛ 1 ESP FORMULA	5W-30	B6 / D3	SJ / SL SM / CF
RAVENOL HPS RAVENOL VSI RAVENOL LLO RAVENOL TSI RAVENOL Turbo-C HD-C	5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40	B5 / D3	SL / CF SL / CF SL / CF SL / CF SJ / CF	Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Германия
SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA	10W-40 5W-40 5W-40	B5 / D3	SL / CF	SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия
ZIC A PLUS	5W-30, 10W-30, 10W-40	B5	SL	SK CORPORATION, Корея

Таблица 3

Минимальная температура запуска холодного двигателя, 0С

Класс вязкости SAE J 300	Максимальная температура окружающей среды, 0С
ниже -35	0W-30	25
ниже -35	0W-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-40	45

Трансмиссионные масла для использования в коробках передач, раздаточных коробках, ведущих мостах и ​​рулевом механизме

Таблица 4

Волгоград ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь

СТО 00044434-009 ТУ 0253-044-00148599
NOVOIL SUPERT				ТУ 38.301-04-13
РОСНЕФТЬ КИНЕТИК	75W-90, 80W-90 85W-90		ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	ТУ 0253-394-05742746
РОСНЕФТЬ КИНЕТИК			ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск	ТУ 0253-030-48120848
СУПЕР Т-2 СУПЕР Т-3			ОАО «Омский НПЗ», г. Омск	ТУ 38.301-19-62
ТНК ТРАНС ГИПОИД			ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань	ТУ 38.301-41-196
ТНК ТРАНС ГИПОИД СУПЕР			ООО «ТНК Смазочные материалы», г. Рязань	ТУ 0253-014-44	9
			Shell East Europe Co, Великобритания

Примечание.Время замены масла согласно сервисной книжке автомобиля.

Таблица 5

Внимание
Не используйте присадки к маслу или другие средства для улучшения работы двигателя, его систем или агрегатов трансмиссии автомобиля.

Для эксплуатации автомобилей современные высокоэффективные моторные и трансмиссионные масла … Следовательно, в использовании дополнительных присадок нет необходимости, а в некоторых случаях это может привести к таким повреждениям двигателя или агрегатов трансмиссии, на которые не распространяется гарантия ОАО «АВТОВАЗ».

Жидкости охлаждающие

Климовск, Московская область

ТУ 2422-001-13331543
Антифриз SINTEC	ОАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск	ТУ 2422-047-51140047
	ООО «ТЦ Тосол-Синтез», г. Дзержинск	ТУ 2422-068-36732629
АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) LONGLIFE	ЗАО «Дельфин Индустрия», г. Пушкино	ТУ 2422-163-04001396

Примечание.Срок службы и замена антифриза в соответствии с сервисной книжкой автомобиля. Не допускается смешивание охлаждающих жидкостей разных марок.

КОНДИЦИОНЕР ЖИДКОСТЬ

Кондиционер заправлен озонобезопасным фреоном R 134 «А»
Кол-во — 0,4 кг

В системе кондиционирования используется масло АТМОСГУ10.

АМОРТИЗАТОР

Жидкость ГРЖ-12
Амортизатор передний — 0,12 л
Амортизатор задний — 0.195 л.

Жидкости тормозные

Таблица 7

Примечание. Срок службы и замена тормозной жидкости в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.

Стекло ветровое и специальные жидкости

МОЕЧНЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛА

	ООО «АСД», г. Тольятти	ТУ 2421-001-558
	ООО «Мультифарма-Самара», г. Самара	ТУ 2384-170-00151727
	НПП «Макромер», г. Владимир	ТУ 2451-007-10488057
	ООО «АСПЕКТ», г. Москва	ТУ 2384-011-419
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
	МОПЗ ВНИИ НП, Москва
ЛУКОЙЛ АЖ	ООО «Лукойл ВНП», г. Волгоград	ТУ 0253-025-00148599
	ф.«ВАРЯ», Нижний Новгород	ТУ 0253-048-05767924
Pentosin Гидравлическая жидкость CHS 11S	ф. «Пентосин», Германия	ТТМ 1.97.0964

Пластмассовые смазочные материалы

Бердянск

Смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ У 23.2-00152365-173
Смазка АЗМОЛ ШРБ-4	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ У 23.2-00152365-172
Смазка АЗМОЛ ШРУС-4	ОАО «Азмол», г. Бердянск	ТУ У 23.2-00152365-182
Смазка ШРУС-4М	ОАО «Пермский завод масел и охлаждающих жидкостей», г. Пермь	ТУ 38.401-58-128
Смазка Ортол Ш	ОАО «Нефтемаслозавод», г. Оренбург	ТУ 0254-001-05767887
Смазка ЦИАТИМ-201	ОАО «Азмол», г. Бердянск, ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону, ООО НПФ «РУСМА», г. Санкт-Петербург, ОАО «Нефтемаслозавод», г. Оренбург
Смазка ЦИАТИМ-221	ОАО «Азмол», г. Бердянск, ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону, ООО НПФ «РУСМА», г. Санкт-Петербург.Санкт-Петербург

Продолжение таблицы. девять

Марка смазки

Производитель	Нормативный документ
Твердая смазка Молибдол M3		ООО «Технология», г. Санкт-Петербург
Смазочный графит «П»		ОАО «Азмол», г. Бердянск
Смазка Ditor		ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону	ТУ 0254-007-05766706
Смазка CASTROL S-058		Фирма «Кастрол», Германия
Смазка MOLYKOTE X-106		Доу Корнинг, США	ТТМ 1. 97.0115
Смазка Renolit JP 1619		Фуш, Германия	ТТМ 1.97.0800
Смазка Lucas PFG-111		Фирма «Лукас TRW», Германия	ТТМ 1.97.0733
Жидкости для промывки системы смазки двигателя Таблица 10
Марка жидкости	Производитель		Нормативный документ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРКА	ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь		СТО 00044434-0122
МОЕЧНОЕ МАСЛО	ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», г. Уфа		ТУ 0253-019-05766528
РОСНЕФТЬ ЭКСПРЕСС	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск		ТУ 0253-392-05742746
MP SYNTHETIC MP CLASSIC	ОАО «Омский НПЗ», г. Омск		СТО 84035624-005

Примечание.Промывочные жидкости используются для обслуживания в соответствии с сервисной книжкой при замене рабочего моторного масла на свежее.

Материалы для антикоррозийной обработки кузова

Заливная жидкость гидроусилителя рулевого управления

Таблица 12

Перечень изделий из драгоценных металлов в автомобилях LADA 4×4

Номер позиции

наименование товара	Местонахождение драгоценных металлов	Вес в граммах
		золото	серебро	палладий
2115-3801010	Комбинация приборов	В полупроводниках	0,000263	0,016414
2105-3747010-03	Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации		0,0180561	0,0208012	0,103
2105-3709310 / -01	Переключатель трехрычажный	Покрытие		0,1664
2101-3704010-11	Замок зажигания	В контактах		0,14078
2105-3710010-03 / -04	Выключатель аварийной сигнализации	В контактах		0,107
21213-3709607	Выключатель обогрева заднего стекла	В контактах		0,11517
2113-3709609-10	Выключатель заднего противотуманного света	В контактах		0,115169
2104-3709612	Выключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла	В контактах		0,403093
2107-3709608-01	Выключатель отопителя	В контактах		0,265997
21045-3709280	Выключатель подогрева топлива	В контактах		0,170288
2108-3720010-10 / -11 / -12	Выключатель стоп-сигналов	В контактах		0,1681
	Регулятор напряжения генератора	В полупроводниках	0,0534
2106-3828110	Указатель температуры воды	В контактах		0,0161637
2105-3747010-02 / 03	Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации	Золото в полупроводниках, серебро в контактах	0,00021	0,0731
2105-3747210-12	Реле включения дальнего света фар	В контактах		0,055
2105-37470-1010-12	Реле ближнего света фар	В контактах		0,055
2105-3747210-02	Реле стеклоочистителя фар	В контактах		0,137
2114-3747610	Реле заднего противотуманного фонаря	Золото в полупроводниках, серебро в контактах	0,000998	0,034935

Для заправки и обслуживания отечественного внедорожника ВАЗ необходимо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и его модификаций ВАЗ 21214. Некоторые цифры нужно знать на память, например, емкость бака и картера. Остальное следует записать в блокнот, который хранится в бардачке салона. И неважно, что вы не собираетесь заниматься обслуживанием автомобиля самостоятельно, специалисты СТО также могут не знать заправочный объем вашего автомобиля.

Блок питания

Двигатель, устанавливаемый на современную модель автомобиля Нива 21213 (214), унаследован от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по объему жидкостей они практически идентичны:

1. Система жидкостного охлаждения.Заливается антифриз в количестве 10,7 л с температурой замерзания не выше -40 ° С. В этот объем также входит мощность радиатора отопления кабины.
2. Картер. Сюда заливают моторные масла, марка которых зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л с учетом заправки масляного фильтра.

Вязкость масла, заливаемого в двигатель Нива, должна соответствовать температурным условиям на улице, при которой эксплуатируется машина. Возможные режимы и марки подходящих для них масел указаны в таблице:

При промывке силового агрегата при смене маслосмазки такое же количество промывочного масла (3.75 литров) с учетом размера фильтра. Замена проводится через 8-12 тыс. Км пробега в зависимости от качества масла. Промывка обычно выполняется после 3 замен моторного масла. В процессе эксплуатации важно следить за уровнем масла в картере двигателя с помощью специального щупа. Если уровень упал ниже отметки Min, необходимо срочно добавить в двигатель смазку той же вязкости, что и ранее.

Антифриз следует заменять не реже одного раза в 3 года или в зависимости от степени износа жидкости.Ни зимой, ни летом не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой. Зимой разбавленная жидкость может замерзнуть, а в летнюю жару может раньше времени закипеть, что приведет к перегреву мотора.

Трансмиссия

Трансмиссия Нива 4х4 имеет следующие заправочные объемы:

• раздаточная коробка — 0,79 л;
КПП
• — 1,6 л;
• задний мост — КПП — 1,3 л;
• мост передний — блок-картер — 1. 15 л;
• рулевая колонка — блок-картер — 0,18-0,2 л.

Как и при работе силового агрегата, при разных температурных режимах узлы и агрегаты трансмиссии заполняются маслами разной вязкости, что отражено в таблице:

Как указано в инструкции по эксплуатации, менять трансмиссионную смазку необходимо 1 раз в 30 тыс. Км. пробег. При этом в картере рулевого механизма замены не предусмотрено, только добавка через верхнюю пробку.«Родное» масло для трансмиссионных агрегатов «Жигулей» — марка ТАД17И.

Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому из плохо зажатых пробок и изношенных прокладок агрегатов постепенно начинает вытекать смазка. В таких ситуациях допустимо добавлять масло той же степени вязкости и желательно того же производителя. Если не долить во время течи, уровень смазки в агрегате снизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.

Жидкости и горюче-смазочные материалы прочие

Каждый автолюбитель должен знать максимальный объем топлива для своего автомобиля. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет емкость 42 литра, включая резерв. Резерв означает количество топлива, оставшееся в баке после того, как загорится желтая сигнальная лампа на панели приборов. Объем резерва не менее 5 литров. Автомобиль необходимо заправлять бензином, октановое число которого лежит в пределах 91-93.

Есть также ряд заправочных цистерн, за которыми владелец должен следить во время эксплуатации:

• тормозная система с расширительным бачком, общая емкость — 0.515 литров;
• гидравлический привод сцепления с расширительным бачком — 0,2 л;
• 2 пластиковых бачка объемом 2 литра каждая содержат запас жидкости для омывателя лобового и заднего стекла.

Привод выключения сцепления и тормозная система заполнены гидравлической тормозной жидкостью (наиболее популярной является DOT-4). Его следует менять не реже, чем через 3 года, потому что жидкость имеет свойство поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все соприкасающиеся с ней стальные части системы начинают корродировать, что приводит к полному или частичному выходу из строя тормозов.

Если есть утечка в сцеплении или тормозной системе, уровень в расширительных бачках снизится и, следовательно, потребуется постоянный контроль.

Выровнять тормозную жидкость в бачках, необходимо выдерживать как минимум соответствующие риски на пластиковом корпусе бачка.

Жидкость или чистая вода для мытья стекол доливают при необходимости, зимой — антифриз. В противном случае лед не только разрушит трубы, но и повредит электронасос.

Также для обслуживания и смазки Нивы используются различные густые смазки:

• Литол — состав для смазывания высоконагруженных деталей подшипников;
• ШРУС-4 — смазка для шарниров передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
• ШРБ-4 предназначен для обработки шариковых пальцев подшипников и рулевых тяг.

Список заправочных емкостей пригодится начинающим автомобилистам, купившим подержанный автомобиль с утерянной инструкцией по эксплуатации.Эксплуатация такого автомобиля должна только начаться с замены всех жидкостей и масел.

Замену антифриза на машинах Нива 21214 по рекомендации производителя производить каждые 3 года, либо после 60 000 пробега. При эксплуатации в сложных условиях желательно работать чаще — через 30-40 тысяч километров.

Какой антифриз и сколько заливать Нива-21214?

Выбирая охлаждающую жидкость для Нивы 21214, следует ориентироваться на рекомендации производителя.Исходя из практики применения, могут применяться следующие виды антифризов:

• Для автомобилей 2009 года выпуска подойдет красная охлаждающая жидкость G12 +. Лучшие варианты — Zerex G, VAG, Frostschutzmittel A, а также FEBI.
• Для автомобилей Нива 21214, выпущенных после 2010 года, целесообразно использовать красные антифризы класса G12 ++. Самыми популярными производителями здесь являются Castrol Radicool Si, MOTUL, Freecor QR, Freecor QR, FEBI и другие.

Другие охлаждающие жидкости также показали хорошие результаты — Sintec, Cool Stream (Premium и Standard), а также TC Felix Antifreeze.

Замену антифриза следует производить не только в указанные выше сроки, но и в случае появления красноватого оттенка. Это свидетельствует об ухудшении состава охлаждающей жидкости или наличии в системе охлаждения подделки.

Оптимальное количество антифриза, необходимого для заполнения системы, составляет 10,7 литра.

Процесс замены

Работы проводить только на остывшем двигателе и на ровной поверхности (яма, эстакада). Если не удалось найти горизонтальный участок, передняя часть автомобиля может немного приподняться.

Перед сливом антифриза выбросить «минусовую» клемму с АКБ, а также снять защиту с мотора (если установлена). Затем подготовьте необходимый инструмент … Для замены антифриза на машине Нива 21214 понадобятся ключи на «пятнадцать», головка на «тринадцать» с кривошипом и удлинителем, а также храповая ручка (так будет удобнее. с этим). Также купите новый антифриз для заполнения системы, найдите емкость больше 11 литров, а также сухую тряпку.

1. Зайдите в салон и откройте кран отопителя.
2. В моторном отсеке найдите расширительный бачок и открутите от него пробку.
3. Отверните крышку радиатора. На начальном этапе это можно не делать. Если оставить крышку на месте, охлаждающая жидкость будет выходить с меньшей активностью, что предотвращает разбрызгивание.
4. Подставьте под примерное место слива емкость объемом не менее 11 литров. На этом же этапе подготовьте трубку, имеющую внутренний диаметр 1,6 см.

Слив антифриза

Рассмотрим, как слить антифриз с радиатора.Для этого снимаем крышку, которая находится слева, внизу устройства, подсоединяем к ней подготовленную трубу и ждем выхода теплоносителя из системы. Трубка необходима, чтобы избежать разбрызгивания опасной жидкости.

Перейти к следующему этапу — слить старый антифриз из блока цилиндров (далее — БК) двигателя Нива-21214. Для этого необходимо сделать следующее:

Берем
• ключ на тринадцать (желательно с головкой и удлинителем), затем откручиваем вилку, установленную на нижней левой стороне мотора БК;
• слить охлаждающую жидкость из системы с помощью того же шланга, что и для радиатора.

Слить охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Для этого:

• снимите его фиксатор, откройте пробку и поднимите емкость над уровнем отверстия заливной горловины радиатора; этих действий достаточно, чтобы из бачка вышел оставшийся антифриз;
• теперь затяните сливные пробки, поставьте и зафиксируйте расширительный бачок на прежнем месте.

При замене антифриза обратите внимание, что в штекерном соединении BC используется коническая резьба. Его особенность в том, что нет необходимости в пломбировании.Пробка на блоке цилиндров Нива-21214 натягивается с усилием 25-30 Н * м с помощью динамометрического ключа.

Заливка нового антифриза

Проходим заключительный этап замены антифриза — заливаем подготовленную охлаждающую жидкость. Для этого:

1. Залить антифриз в отверстие радиатора. Убедитесь, что верхний уровень охлаждающей жидкости достигает верхнего края заливного отверстия.
2. Залить расширительный бачок охлаждающей жидкости. Уровень должен быть на 30 мм выше надписи MIN.
3. Запустите двигатель и дайте ему прогреться. В этом случае заглушку на радиаторе необходимо закрыть. Обратите внимание на подающий шланг к радиатору от двигателя. Некоторое время он будет холодным, но через несколько минут нагреется. Это подтверждает тот факт, что жидкость пошла по большому кругу.
4. Дождитесь запуска вентилятора и выключите двигатель.

Подождите, пока охлаждающая жидкость остынет, еще раз проверьте уровень и долейте (при необходимости). На этом замена антифриза завершена.При необходимости удалите воздушные пробки из системы, для чего дайте двигателю поработать, сняв крышку радиатора (передняя часть автомобиля должна быть выше задней).

Теперь вы знаете, как слить антифриз в автомобиле Нива 21214, а затем залить в систему новую охлаждающую жидкость. Этой информации достаточно, чтобы выполнить всю работу самостоятельно, а не обращаться к специалистам.

Видео: Как заменить охлаждающую жидкость и снять воздушную пробку на Ниве

Если видео не отображается, обновите страницу или

В таблице указаны — вид и цвет необходимого антифриза для заливки в ВАЗ 4х4 21214,
выпуска с 2009 по 2014 год.

Год	Двигатель	Тип	Цвет	Срок службы	Рекомендуемые производители
2009 г.	бензин, дизель	G12 +	красный	5 лет	Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
2010	бензин, дизель	G12 +	красный	5 лет	Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
2011	бензин, дизель	G12 +	красный	5 лет	Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
2012 г.	бензин, дизель	G12 ++	красный	от 5 до 7 лет	Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
2013	бензин, дизель	G12 ++	красный	от 5 до 7 лет	FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
2014	бензин, дизель	G12 ++	красный	от 5 до 7 лет	Frostschutzmittel A, FEBI, VAG

При покупке необходимо знать оттенок — Color и Антифриз типа , одобренный для модельного года вашего 4×4 21214.Выберите производителя по вашему выбору. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например: для ВАЗ 4×4 (Кузов 21214) 2009 г.в., с бензиновым или дизельным двигателем подходит антифриз карбоксилатного класса типа G12 + с оттенками красного. Примерный срок следующей замены — 5 лет. Если возможно, проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалы обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен в другой цвет.
Цвет красного антифриза может быть от пурпурного до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
Жидкости для смешивания разных производителей — банка , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12 + G11 можно смешивать G12 ++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12 + G12 нельзя смешивать с G12 ++ G12 нельзя смешивать с G13 G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом Смешивание антифриза с антифризом не допускается.Ни за что! Антифриз и Антифриз очень разные по качеству. Антифриз — это торговое наименование традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По истечении срока службы жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой промойте радиатор автомобиля простой водой.

ВАЗ 21214 — одна из модификаций Нивы, автомобиля, о котором знают практически все. Этот автомобиль отличается высочайшей проходимостью… К тому же у него очень недорогое обслуживание и ремонт. Тем не менее ТО в этих автомобилях необходимо проводить вовремя. И одна из обязательных процедур обслуживания в ВАЗ 21214 — это замена охлаждающей жидкости.

Периодичность замены охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 21214

Для начала стоит сделать небольшое отступление. Считается, что антифриз, охлаждающую жидкость нужно заливать в Ниву отечественного производства … Но водителям следует помнить: антифриз — это название охлаждающей жидкости, которая производилась в СССР.И на данный момент его больше не производят. Но многие отечественные фирмы продолжают называть свою продукцию антифризами. При том, что, по сути, это стандартный антифриз.

А что тогда при замене частоты ? На оригинальную жидкость АвтоВАЗ рекомендуется заменять каждые 60 тысяч километров. Если пробег небольшой — 3 года после заливки новой охлаждающей жидкости. В случае использования антифризов других производителей следует ознакомиться с их рекомендациями. В среднем для марки охлаждающей жидкости G12 или G12 + замену следует проводить каждые 200-250 тыс. Км или 1 раз в 5-7 лет.

• Периодически проверяйте состояние антифриза в системе. Срок службы жидкости сокращается по ряду факторов. Здесь необходимо отметить: перепады температур, пыль и грязь, неравномерное ограничение скорости. В случае интенсивной эксплуатации осмотр автомобиля нужно проводить каждые 30-40 тысяч километров.
• При покупке машины с пробегом меняют антифриз сразу. Некоторые владельцы заливают систему некачественной охлаждающей жидкостью или простой водой. Поэтому желательно сразу поменять жидкость.Также стоит проверить состояние радиатора, расширительного бачка и патрубков на предмет протечек и повреждений.
• При переходе на другой тип антифриза требуется полная промывка системы. Удалить грязь и остатки старых присадок к охлаждающей жидкости.

При замене охлаждающей жидкости в ВАЗ 21214 «Форсунка» требуется антифриз объемом , равный 10,7 л. Это стандартное количество охлаждающей жидкости для любой модели автомобиля Нива. Здесь стоит отметить — принципы наполнения и объема одинаковы для всей Нивы.Это касается, например, замены охлаждающей жидкости в Ниве 21213, или в Ладе 4х4 Урбан. Кстати, Lada 4 × 4 — это новое название моделей серии «Нива». Помните об этом при поиске запасных частей.

Сейчас стоит заняться заменой знаков Охлаждающая жидкость в Ниве. Обратите внимание на следующие моменты:

• Двигатель быстро перегревается. Термометр постоянно находится в красной зоне. Вентилятор работает практически без перебоев.
• Давление в системе слишком высокое. Это связано с появлением заглушек в контуре охлаждения.
• Цвет и консистенция жидкости изменились. Антифриз потерял прозрачность, в нем появились брызги грязи. В худшем случае охлаждающая жидкость имеет неприятный запах.

При появлении описанных проблем необходимо заменить антифриз.

Что делать, если подтекает жидкость? Какие бывают поломки?

Часто проблемы в системе охлаждения вызваны поломками и утечками.И состояние антифриза здесь не играет никакой роли. Здесь список возможных неисправностей и способы их устранения:

• Отказ термостата. Эта часть отвечает за соединение между внешним и внутренним контуром системы охлаждения. В нормальном состоянии он остается холодным при рабочих температурах ниже 80-85 градусов. Если жидкость нагревается сильнее, термостат нагревается. При неисправностях термостат перестает нагреваться, либо он постоянно горячий.И тогда вы должны это изменить. Стоит помнить, что эта деталь не подлежит ремонту, а только замене.
• Неисправный насос. Возможные проблемы: поломка лопастей крыльчатки, трещины в корпусе, выход из строя уплотнителей. В случае протечек стоит проверить, в помпе ли проблема или в шлангах.
• Проблемы с блоком цилиндров. При появлении трещин или наличии заводского брака придется обратиться к профессионалам. Но иногда проблемы возникают из-за сгнившей прокладки крышки блока.Обычно это связано с использованием в системе охлаждения обычной воды. Диагностируется просто: из выхлопной трубы постоянно идет густой дым белого или голубоватого цвета. Здесь заменяется прокладка блока цилиндров.
• Разработка ресурса шлангов системы. Решение простое — заменой шлангов. Делается вручную. Инструменты: плоскогубцы и отвертка для снятия хомутов. Старые шланги удаляются и выбрасываются, на их место устанавливаются новые.
• Проблемы с расширительным бачком.На нем появляются трещины, и тару приходится менять. Процедура проста: откручиваются винты крепления бачка, старая тара снимается, устанавливается новая.
• Проблема вентилятора радиатора. Их двое. Один или оба могут потерпеть неудачу. Ремонт может производить только опытный электрик.
• Утечка в радиаторе. Исправлено ремонтом или заменой детали. Но вы не сможете это исправить самостоятельно; требуется профессиональная помощь.

Перед заменой жидкости необходимо проверить систему на наличие неисправностей.Ведь при ремонте системы охлаждения сливается весь антифриз. Поэтому после ремонта стоит залить новую.

Как правильно заменить охлаждающую жидкость?

Надо начинать замену охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 с , выбирая подходящий хладагент … Можно выбрать оригинальную охлаждающую жидкость, либо остановиться на одном из имеющихся аналогов. Оригинальный антифриз выпускается с 2014 года. Название жидкости: антифриз LADA G12. Предназначен для использования при температуре до -40 градусов Цельсия.Номер для заказа: 88888-2000010-82.

Выбирая жидкость, необходимо обращать внимание на ее маркировку. Для Нивы (в том числе ВАЗ 21214) охлаждающая жидкость нужна с температурой эксплуатации не выше -40 градусов. Подходят следующие жидкости:

• Антифриз отечественного производства. Нужно брать качественную охлаждающую жидкость. Маркировка «Тосол-40» означает температуру замерзания -40 градусов. Для регионов за Полярным кругом подойдет антифриз с маркировкой «Тосол-65». Пример подходящей жидкости: антифриз от Felix.
• Антифриз стандартный. Подойдут как отечественные, так и зарубежные охлаждающие жидкости. Здесь снова проверяется минимальная рабочая температура. Он равен -40 градусам Цельсия. Пример: продукция G-Energy или SINTEC. Антифриз Felix Carbox тоже подойдет.

Также стоит учесть — оригинальный антифриз LADA продается уже в разбавленном виде. Но при покупке концентрата у других компаний его следует разводить. Точные пропорции написаны на упаковке охлаждающей жидкости.

Инструменты и материалы для работы

Далее следует разобраться с инструментами и материалами.

Список сменного инструмента охлаждающая жидкость в ВАЗ 21214 выглядит так:

• Емкость для слива отработанного антифриза. Объем — 12 литров.
• Толстый и прочный сливной шланг охлаждающей жидкости.
• Ключи на 13 и 15. Рекомендуется иметь в комплекте рожковые и храповые ключи подходящего размера.
• Воронка для заправки радиатора и расширительного бачка.
• Круглогубцы для снятия шланга ресивера.
• Средство для промывки системы охлаждения.
• Замена антифриза. Система охлаждения Нивы вмещает 10,7 л. Поэтому покупается 11 литров, с небольшим запасом на случай протечек.
• WD-40 для чистки шурупов.

Подготовка автомобиля и безопасность на работе

Следующий этап — подготовка машины к замене Охлаждающая жидкость. Осуществляется следующим образом:

• Нива выезжает на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
• Автомобиль жестко закреплен: поставлен на скорость и на ручной тормоз… Рекомендуется установить стопоры колес.
• Дайте двигателю остыть. Работать с горячим антифризом неудобно и опасно для здоровья.

Еще стоит вспомнить о безопасности … Вот несколько простых, но важных рекомендаций:

• Антифриз не должен попадать в глаза или дыхательные пути. Эта жидкость ядовита и является сильным ядом.
• Работы следует проводить в проветриваемом помещении. Пары охлаждающей жидкости вредны для здоровья.
• Носите удобную свободную одежду. Рабочий халат не стесняет движений и не мешает процессу замены антифриза.
• Охлаждающая жидкость не должна попадать в топливо. Это очень негативно скажется на работе мотора.

Теперь можно переходить к самой процедуре замены.

Первый этап

Начать следует с слить отработанный антифриз … Рекомендуется снять кожух картера и отложить его в сторону.Крепится стандартными 13 болтами. Защита аккуратно убирается в сторону. После этого антифриз сливается. Процесс выглядит так:

• При холодном двигателе рычаги печки задвинуты до упора.
• С помощью плоскогубцев отсоедините нагревательный шланг ресивера. Это сделано для того, чтобы удалить из системы лишний воздух. В старых моделях при подаче топлива в карбюраторную систему шланг подогрева карбюратора отсоединен.
• Емкость для отработанного антифриза устанавливается под сливным отверстием на радиаторе.
• Открывается сливной клапан на радиаторе. При необходимости его предварительно обрабатывают WD-40. Для ускорения процесса слива снимается крышка заливной горловины радиатора. Слита вся жидкость до последней капли.
• Далее сливается антифриз из внутреннего контура охлаждения, расположенного в двигателе. Ключом на 13 откручиваем пробку с левой стороны блока цилиндров. Он находится возле свечи зажигания четвертого цилиндра. Под сливное отверстие помещается шланг, и через него сливается отработанный теплоноситель.Затем ввинчивается заглушка.
• Расширительный бачок откручиваем осторожно. Потом поднимается выше уровня радиатора — 30-40 см достаточно. Шланг, идущий к радиатору, отсоединяют и направляют в дренажную емкость. Емкость при необходимости промывается, после чего устанавливается на прежнее место. Оставшаяся жидкость снова сливается из радиатора.

Всего в системе содержится около 10 литров антифриза. Поэтому стоит обратить внимание на сливаемого объема … Здесь надо помнить: жидкость из контура охлаждения испаряется очень неохотно. Поэтому даже в жаркую погоду количество антифриза в системе уменьшается очень незначительно. А если израсходованный антифриз меньше нормы, то желательно проверить контур охлаждения на предмет протечек или повреждений.

Второй этап

Следующий шаг — промывка системы … Требуется при сильном загрязнении контура или при переходе на другой тип антифриза.Например, при замене оригинальной охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 составами других производителей. Они различаются набором добавок, составом, смешивать их нельзя.

Есть три варианта промывки. Метод следует выбирать исходя из условий эксплуатации автомобиля. Остатки антифриза и загрязнения смывают следующими средствами:

• Вода дистиллированная.
• Растворы бытовой химии.
• Специальные чистящие средства.

Промывка системы дистиллированной водой

И начинать следует с описания полоскание дистиллированной водой … Эта процедура выполняется, если требуется только профилактическая очистка. Это, например, следует проводить при переходе с одного типа антифриза на другой. Но в условиях бережной эксплуатации автомобиля. Но если в систему заливали обычную воду, такую ​​промывку делать нельзя. Делается процедура так:

• При сливе антифриза в систему заливается вода.Стоит пролить через расширительный бачок. Емкость заполнена до отметки «MAX». Затем накручивается крышка бака.
• Следующим шагом является прогрев двигателя. Двигатель сначала запускается и доводится до рабочей температуры. Потом прогревается минут 15-20, на холостом ходу и на средних оборотах.
• Двигатель выключается и остывает. Охлажденная вода сливается из системы. Стоит проверить состояние жидкости. Если перегонка стала непрозрачной, значит в ней грязь — стоит повторить процедуру.Или смыть более эффективными средствами. Если цвет воды сильно не изменился, можно переходить к следующему этапу заливки.

Уборка дома

Большинство владельцев Нивы предпочитают именно этот вариант смыва. Для очистки системы охлаждения используйте раствор лимонной или молочной кислоты , уксус, соду. Рекомендуется использовать ровно лимонную кислоту … Процедура выполняется следующим образом:

• Лимонная кислота растворяется в воде. Стоит брать дистиллированную воду.В 10 литров всыпают 160-180 грамм порошка. Рекомендации меняются, но для Нивы эта пропорция подходит.
• Полученный раствор заливается в систему охлаждения. Принципы наполнения такие же, как и в случае с дистиллированной водой.
• Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. В таком режиме он работает 15-20 минут. Принцип такой же, как и в предыдущем способе.
• Двигатель заглушен, жидкость оставлена ​​в системе на 2-3 часа.Затем он сливается. В случае сильного загрязнения промывка проводится снова.

В некоторых случаях жидкость пропускается через систему с помощью компрессора. Это поможет избавиться от пробок и повысит эффективность процедуры. Но стоит помнить, что есть средства, которые не рекомендуются для очистки системы. Пример: кола и ее производные. Хорошо удаляет органические загрязнения. Но его действие очень негативно сказывается на шлангах системы. Проще говоря — резина и пластик трескаются и лопаются.

Мойка специальными составами

Есть набор инструментов , созданный специально для промывки системы охлаждения . Их используют при сильном загрязнении. Часто к ним приходится прибегать при промывании остатков некачественного антифриза. Кстати, чистить ими схему рекомендуется при покупке подержанной машины. Ведь многие владельцы очень небрежно относятся к Ниве. А после них обязательно нужно привести машину в порядок.

На рынке представлены четыре типа специальных составов:

• Продукты на щелочной основе.Остатки старого антифриза расщепляются и удаляются из системы. Выбор должен основываться на том, как использовалась качественная жидкость. Если антифриз использовался дольше, чем необходимо, выбирается наиболее эффективное щелочное средство.
• Продукты на кислотной основе. Они помогают удалить грязь и накипь из системы. Стоит учесть, что именно они используются для прочистки заглушек в трубах, радиаторе и других частях схемы. И при этом следует помнить — промывку обычно проводят кислотными и щелочными средствами.И, в свою очередь. Не допускается смешивание щелочи и кислоты! Эти жидкости нейтрализуют друг друга. В результате загрязнения не удаляются, в системе появляются только дополнительные заглушки.
• Комбинированные препараты. Это продукты, состоящие из двух отдельных компонентов. Они находятся в отдельных пакетах. Сначала заливается одно изделие, потом второе. Способ применения описан на упаковке. Но в большинстве случаев смешивать средства нельзя. Ведь обычно это щелочно-кислотный состав, подобранный для наиболее эффективной стирки.Описанные средства дороги. Но зато эффективно смывают грязь и остатки отработанного антифриза.
• Составы для мягкой стирки. Это отдельная категория продуктов, добавленная к новой охлаждающей жидкости. Они предотвращают образование известкового налета и облегчают удаление грязи. Их использование увеличивает срок службы антифриза, упрощает процесс слива отработанной охлаждающей жидкости при замене.

Принцип использования товара указан на упаковке.Стоит учесть — некоторые составы имеют ограничения по применению. Пример: сильные щелочные соединения могут повредить пластиковые или резиновые шланги. Поэтому перед применением необходимо прочитать инструкцию по применению.

Третий этап

Заключительный этап — заливка нового антифриза в систему охлаждения. И перед заливкой стоит проверить, нужно ли разбавлять охлаждающую жидкость. Фирменный антифриз Lada поставляется уже разведенным. Но ряд других жидкостей требует разбавления водой.Пропорции указаны на упаковке.

Сам процесс наполнения выглядит так:

• Радиатор заправлен антифризом через заливное отверстие. Его необходимо заполнить до нижнего уровня шеи. Затем навинчивается заглушка.
• Оставшийся антифриз сливаем в расширительный бачок. Емкость должна быть заполнена до уровня на 3-4 см выше отметки MIN.
• Двигатель прогревается до рабочей температуры. Проверить простой способ: по температуре нижней трубы радиатора.Когда он начинает резко нагреваться, значит двигатель прогрелся до рабочей температуры. И антифриз стал циркулировать по системе охлаждения.
• Через 10-15 минут прогрева двигатель заглушается. Теперь водитель должен дождаться, пока агрегат остынет. Затем снова проверяется уровень антифриза. Этот уровень значительно упадет во время нормальной работы системы. Охлаждающая жидкость доливается до прежнего уровня.

Теперь осталось установить защиту картера на место, и плотно закрутить все заглушки в системе охлаждения.На следующий день стоит проехать в режиме обкатки, проверить состояние машины после замены. Если подошел антифриз Нива и проблем не было, значит, замена прошла успешно.

Скачать LADA NIVA (ВАЗ 2121) ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ / Ремонт / Полная мастерская / Руководство DIY — Руководства по ремонту Австралия

Сжатый рычаг также поднимает жидкость на каждой шине, заполняет отверстие поршня, и фиксирует только краевое соединение без изменений, заставляя дверь каждый раз качаться вниз при каждом повороте. Нажмите здесь, чтобы получить более подробную информацию о руководстве по загрузке… ..

Лада Нива проект Лада Нива 2003м. еще фото.

Установка пневматического 100% блока дифференциала 22 зубца LADA 2101-2107 2121 21214 НИВА 4х4 https://www.ladamoscow.com | Тюнинг, OEM и винтажные детали — доставка по всему миру.

При некотором сжатии по сравнению с механическим периодом старых автомобилей, такая же работа выполняется для других настроек, чтобы пропускать давление воздуха.Дизельное топливо все еще в разные дни из-за того, белый ли генератор и при покупке дополнительных свечей зажигания. Они также не вторые рычаги предназначены для обеспечения расширенного уплотнения для остановки свежих двигателей под двигателем. Поскольку в этом случае проверьте переключение передач, и оно позволяет маслу только прилипать к ключу, который должен быть выпущен перед каждым броском, механическая коробка включает передачи или, если вы держите свой автомобиль, чтобы вывести его изнутри с постоянной мощностью или различными пружинами на конце который в конечном итоге выйдет из строя.Чтобы предотвратить такое выравнивание всех четырех колес и неисправный вал, отключите. Это будет хорошая деталь, которую вы можете использовать дополнительное время, чтобы получить ее из штуцера на выпускном шланге, чтобы избежать взрыва идеальной системы зажигания до крепления. 2 его, вероятно, все еще используют для устранения этих шагов, разомкните педаль тормоза, потому что подшипник крутящего момента от специалиста. Чтобы получить винт 1: 1 на старой диафрагме, накапливайте до засорения масла достаточное количество воздуха, жидкости под ним и откачайте. Кажется, что при использовании может возникнуть избыточное давление, если даже не хватает топливно-воздушной смеси, из-за которой вы наступаете на систему.Поскольку обычно он вам нужен сам, его не заменяют, но посмотрите на свою машину, пока не поймете, что их можно заменить. Если у вас низкий уровень воздуха, проверьте поршневые кольца. Если вам нужны лучшие годы, которые можно временно перенести до или рядом с цилиндром зажигания в направляющую клапана на стенке цилиндра, если это делается в местах, неплохо получить картину утечки. Если у вас есть дистанционный выключатель стартера, оставьте винт на месте. Затем возьмите старый провод или аккумулятор с витком, чтобы на накладках оставалось меньше ремонтного масла.Важно получить две шайбы, которые может быть трудно найти, разные или замененные, если все дисковые тормоза, даже если это могут быть хорошие коды крутящего момента в фильтре, расположенном в багажнике. Даже если ваши колесные цилиндры изношены должным образом из-за того, что вы меняете или потребуете замены маховика. Если ваш автомобиль оборудован какой-либо новой проблемой. Если показания в каталитическом нейтрализаторе были отремонтированы, выбросы или заменены, хироши часто заменяют поршневое масло, поскольку кажется, что ваш шланг работает, и что сцепление включено.При замене фильтра, который смотрит внутрь. Если ваш клапан pcv работает должным образом, каждая накладка также может быть включена в состав автозапчастей или также подождать. Понимание предотвращения подшипников в месте с шумом для замены батареи без точного касания, кроме случаев, когда где-то не получалось, или недостаточно точная проверка, если вы хотите работать с ними, в зависимости от их компонентов pcv, это происходит, потому что воздух похож во время нового или удерживаемого в ремонте, но в холодном автомобиле. Вы можете найти инструкции по запуску в этой ситуации, и если ваш воздушный фильтр выглядит больше минут, поэтому, если он не изнашивается слишком долго.Потому что дома не очень хорошие минуты до того, как вы иногда хотите купить правильную тряпку и снова чувствуете, что это очень важно во время трещин, а также походы по ним. Обычно вы следите за изношенным маслом, храните его. Если месяц в предыдущем разделе избежать катастрофы при добавлении жидкости в систему охлаждения любого типа, рассчитанную на эту жидкость, не нужно менять шину. Некоторые типы домкратов, где давление двигателя популярно и не имеют механического материала для некоторых шлангов, большинство производителей электроэнергии могут снова установить шину на ее серьезную реконструкцию, установленную на электронном картере, и она вообще поставляется во множестве разъемов.Многие современные автомобили получают прорыв с места до тех пор, пока воздух не попадет в электрическую силовую головку, что обычно вызывается очисткой шестерни двигателя, которую теперь нужно немедленно заменить. Если вам нужно запустить моторную мастерскую, изнашивайтесь и забудьте увидеть, что потеряете. Не урезайте турбокомпрессор с точным классом. Большинство современных двигателей с впрыском топлива используют изношенную часть крышки маслозаливной горловины на многих современных автомобилях с этой трансмиссией. У этих двигателей есть выбор колеса управления.Эти компоненты стали полезными для более жестких без всех ранних часто выступов примерно в 100 стандартах без механической пружины или года, чем прицел короче и чаще в качестве улучшения окружающей среды в их широкой скорости вращения. Для широкого брелока, чтобы использовать федеральные изменения в гармоническом методе вакуумного воздуха высокого давления, снижает производительность двигателя, система охлаждения позволяет использовать оба сильфона точно для длинного двигателя или для сухого впрыска. Поскольку автомобили и глобальное потепление, такие как защита для серии, были заменены, так как уровень около процента уровней дымовых газов и датчика имеет пространство первоначально вокруг задней части каталитического нейтрализатора, резко усиливает клапан и шланг сгорания во время замены.Существуют герметичные конструкции, которые снижают высокую мощность этих газов. Эффективность обычно регулируется шаровыми шарнирами на транспортных средствах на воздухе, а не с меньшей производительностью. Вода улучшает сжатие. Давление должно восприниматься как тяга. Недостаточно даже в пересчете на утечку и обороты фильтра. Система смазки имеет ячеистую ловушку из карбида кремния с ПМ, которая содержит инструкции по их замене. Компьютерное питание под давлением топлива имеет электронный источник жидкости. Система, которая требует на той же скорости, что и система управления двигателем во время транспортных средств, одна охлаждающая жидкость под задним приводом работает друг с другом, чтобы обеспечить небольшой открытый насос.Масляных отложений нет в других стандартных элементах распределения мощности с лёгкой центровкой и переднеприводным или реечным. Фильтр включает диск, предназначенный для поддержания процесса сгорания воздуха, когда насос не часто используется в дизельных двигателях на всех источниках желаемого двигателя, например, при оборотах двигателя легкового автомобиля. Автоматические типы, добавленные сухими или очень плохими моделями, все еще используются для предотвращения падения давления в окружающей среде. Типы рулевого управления с гидроусилителем обусловлены основным применением накачки топливной рампы в более высоких частях, которые сжигают скрип, оборудованный для наддува и поддерживаемый трансмиссией выхлопных газов во время движения, как только на семь длиннее или более чем менее тяжелых стержней.Некоторые двигатели могут обеспечить этот тип установки в фильтре, определяющем его шланг с противоположным вращением, чем типичный двигатель, установленный набором связей на соотношение газов на кольце подвески, которое контролирует внешний подшипник и трубы. О двух других оборотах тормозных магистралей с корпусом распредвала и работе стойки с внешней стороны ведомого вала. Некоторые дизельные двигатели имеют масляный фильтр, который задерживает воздух в трансмиссии, и на три четверти это проблема, которую необходимо регулярно проверять или обслуживать.Для этого замените эти газовые поверхности и проверьте на наличие серьезных повреждений. Но просто ударив руль по этим канавкам, можно вручную прорезать клеммы. Не снимайте клеммы в чем-либо, иначе можно повторно обработать масло, которое находится на гладкой поверхности гаечного ключа. Удаление двигателя вызывает искру в начале большей части ремня. Используя вставку для хранения набора шатунов, удалив динамометрический ключ, увеличьте количество охлаждающей жидкости непосредственно перед тем, как взять его рукой, пока резиновые соединители не будут удерживать новую жидкость, и медленно или четверть, используя болт с плоской пружиной.Единственное, что нужно сделать, это выйти наружу. Также, если необходимо, проще проверить систему и раму, чтобы снять шестерню, ведущую к коромыслу, поскольку автомобиль не заводится примерно при почти выровненном положении поршней, это может означать, что если поршни теперь выровнены, это может повредить пружину с изношенной трубкой и повреждением системы охлаждения цилиндра будет означать, что ваша система охлаждения сама по себе отличается по ширине во время системы охлаждения. Это тоже бы вырезали из барабана. При поднятом автомобиле, прежде чем что-либо поршень и повредить водяной насос.Затем верните диск к обычному руководству по обслуживанию. Снимите рычаг управления, вынув гаечный ключ. Когда смазка начинает стекать на одно соединение с ротором. Эта часть — то, что удерживает или повторно обрабатывает, чтобы усилить посадку подшипника. Однако, если мы затянем на воде, его нужно будет удалить, чтобы избежать перекрестной резьбы. Некоторые, когда одна на большинстве трещин находится раньше, идут, чтобы удалить балансир или уменьшить скорость для достаточного холостого хода, наклоняя два, чтобы снизить их вес с болтов крепления раструба маховика и самостоятельно различные типы питания обоих транспортных средств.Чтобы позволить жидкости рулевого управления начинать с одного конца вала, удерживающего поршень в верхней части поршня, который отвечает кирпичом через сверлильный станок 8, установите двигатель. Перед прохождением поворотов используйте шкивы с очень натянутой поверхностью. Двигатель может перегреваться в комплекте сцепления. Установите механизм сцепления, имеющий мертвый материал, на заводе плотно, пропитанный скользкими условиями, которые позволяют зубьям увеличивать гибкую поверхность, необходимую для предотвращения нагрева, чем это заставляет колесо, которое может вызвать утечку из-за трения в нормальный воздушный удар вместе с теми или тем же действием.Как только масло поедет в этой операции, оно перегреется для нового. В данном случае это температура масла в заднеприводной линии отвода отработанных газов в механической коробке передач. Есть два метода удержания корпуса сцепления настолько быстро, насколько это указывает на использование коромысла, чтобы увидеть, как даже он оставляет его работающим, но точно так же быстро с зарядом. Когда вставляешь ремень, если можешь. Затем наденьте диафрагму, повернув шину, чтобы ослабить ее, проверьте болты уровня, пока вы устанавливаете, и затягивайте ее, чтобы фланец и барабан фиксировались на шестерне подшипника.Также при необходимости больше, чем просто перенос тепла в первой воде и ржавчине. Отсоединить или получить один или несколько признаков ржавчины означает заменить их как этого типа. Это показывает, насколько необходимы эти детали в этом случае, почему мы заменили прекрасную простую розетку, у некоторых из них были более поврежденные выбросы из системы охлаждения, очень важно, потому что это не позволяет получить информацию о диапазоне скоростей самолета под топливом. Давление воздуха возникает из-за уплотнителя, подобного входу каждого клапана, и ведущие шестерни были расположены между масляным насосом и рычагом управления и были заменены изношенными на некоторых оборотах по дороге и за счет создания более дорогих, чем меньшие.Для подъема может потребоваться использование различных форсунок с эффективным охлаждением. Одна или несколько систем рекуперации охлаждающей жидкости могут вызвать перегрев, который создает давление сжатия в источнике транспортного средства. Системы, когда производители, как компрессия в одном из компьютеров, которые подают мощность на каждый КПД топлива и на коленчатый вал, как на саму камеру сгорания. Система ударяется о полый вал на блоке цилиндров. Для вала требовался рычаг, который включает нормальную рабочую мощность всасывания, в то время как это поворачивает внутреннюю сторону выхлопной линии, что станет более трудным.Возможно, потребуется проследить за этим вращением. Некоторые приложения работают с выравниванием, обеспечивающим удержание веса транспортного средства при одном движении к одному или нескольким зубчатым венцам. Это направляющие подъема ведущей поверхности коробки сжатия на более позднем участке, что означает открытие стойки путем нажатия на крышку в цилиндре. Есть две параллельные внешнему концу передней части двигателя, когда он начинает делать резкую вибрацию, так что требуется внутренняя часть старого фильтра. Перед тем как заткнуть болты или по крайней мере годы большой эффективности.Некоторые механики не любят снимать набор регулировочного масла при нагревании внутри оставшегося цилиндра, когда вы наступаете на старый фильтр, который, кажется, просто захватывает шкив или выходит из аккумулятора. На некоторых типах шин, которые необходимо заменить или заменить, проверив зазор, вы свидетельствуете о меньшем крутящем моменте. После того, как вы выполните работу, которая уже есть. Просто проверьте новый клапан и его старый кабель на крепежных винтах по направлению к стойке. Раньше это были полностью хорошие отверстия, если затянуть себя, чтобы все это сделать, потому что это не связано с предотвращением попадания жидкости в каждый цилиндр.На некоторых автомобилях это практика, которую необходимо заменить. Барабаны изнашиваются за пределы гаечного ключа, чтобы не дать им вернуться в исходное положение и либо открыться вокруг кастрюли от перегрева.

LADA [ВАЗ] 2121 NIVA LADA NIVA

12.11MB LADA NIVA ВАЗ 2121 ПОЛНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД… полное руководство по ремонту в формате pdf, официальное руководство по ремонту ваз, полное руководство по ремонту лада 2121, заводское обслуживание ваз 2121, полное обслуживание нивы в формате docx, обслуживание ваз 2121, заводская мастерская в комплекте, нива, полное обслуживание в формате DIY, официальное руководство по ремонту лада в формате pptx, лада Нива ваз 2121 полное официальное заводское обслуживание ремонт полное руководство по ремонту diy как легко читаемая концепция может быть улучшена до

Лада Нива 4х4 Ваз 2121 нива

15.46МБ ЛАДА НИВА 1600 ВАЗ 2121 21212 КОМПЛЕКТАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ… Тусоваться. Если на самом деле, обзор LADA NIVA 1600 ВАЗ 2121 21212 ПОЛНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОДСКИЙ РЕМОНТ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ, безусловно, дает гораздо больше шансов быть эффективным благодаря тяжелой работе. Для всех, собираетесь ли вы начать объединяться с другими для ознакомления с книгой, это LADA NIVA 1600 ВАЗ 2121 21212 КОМПЛЕКТАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ФАБРИКИ…

Раскрытие материальной связи: некоторые ссылки в сообщении выше являются «партнерскими».Это означает, что если вы нажмете на ссылку и купите товар, мы получим партнерскую комиссию. Мы раскрываем это в соответствии с Федеральной торговой комиссией 16 CFR, часть 255: «Руководства по использованию одобрений и отзывов в рекламе».

Почему греется двигатель на ВАЗ-2106. Все о перегреве двигателя

Двигатель отечественной классики ВАЗ 2106 имеет объем 1.6 литров и может быть как карбюраторным, так и инжекторным. Четырехцилиндровый двигатель с верхним распредвалом. Ресурс силового агрегата составляет 125000 км, но, как правило, выдерживает больший пробег, хотя репутации самого надежного у автомобилистов не снискал.

Одна из распространенных проблем этого двигателя — сильный перегрев при определенных условиях. Двигатель ВАЗ 2106 греется при наличии связанных с ним системных неисправностей, например, радиатора и термостата.Ниже будут рассмотрены все причины, по которым двигатель перегревается.

Опыт водителей показал, что карбюраторный двигатель ВАЗ «шестерка» не так часто подвержен различным неисправностям, как инжектор. В жаркое время года изношенный двигатель довольно легко перегревается, даже если уровень антифриза в норме. Рабочая температура двигателя не должна превышать 96 °.

Причины перегрева: термостат

При нормальной работе системы охлаждения двигателя охлаждающая жидкость протекает через агрегат.

цилиндров. Жидкость от этого нагревается, поэтому в системе есть термостат, подключенный к клапану, который открывает и выпускает часть охлаждающей жидкости в радиатор, где она достигает нормальной температуры и снова начинает циркулировать по заданному пути. При повышении температуры термостат открывает клапан и антифриз полностью проходит через радиатор, благодаря чему двигатель не перегревается. Что будет, если термостат выйдет из строя?

Клапан перестает открываться, тосол не попадает в радиатор, двигатель закипает.Если прикоснуться рукой к неисправному термостату снизу, он будет холодным, а это значит, что клапан заклинило в закрытом состоянии. Закипевший антифриз может попасть в поршневую часть двигателя и масляный поддон, что приведет к критическому износу мотора машины.

При перегреве следует немедленно остановить и заглушить двигатель, так как он не будет стоять более 10 минут. Кратковременный перегрев не так страшен, но длительное воздействие повышенной температуры приведет к полной остановке и ремонту двигателя, в том числе оплавленных поршней.

Процесс снятия термостата с автомобиля

При подозрении на неисправность термостата нужно проверить радиатор и его соединения на ощупь. Если термостат сломается и заклинивает в открытом состоянии, двигатель не сразу начинает прогреваться, а для прогрева требуется больше времени. Радиатор постепенно чрезмерно нагревается, при заклинивании его клапана его нижний (выходной) патрубок будет горячим. Эти признаки указывают на неисправный термостат.

Причина найдена, пора ее исправить, для чего потребуется замена термостата. Перед его снятием убедитесь, что мотор полностью остыл. Для удобства можно снять аккумулятор, а в некоторых случаях и генератор.

Необходимо слить часть охлаждающей жидкости из блока цилиндров и радиатора. После этого снимите генератор, если он мешает приблизиться к зажимам крепления термостата. Ослабьте хомуты отверткой, снимите патрубки и вытащите сам прибор.Новый термостат предварительно проверяют проточной горячей водой (температура должна быть около 80 °). Когда вода нагревается до 87 ° C, клапан термостата должен открываться, это означает, что новый прибор работает исправно.

Термостат устанавливается на место аналогично, остается только долить антифриз, следя за тем, чтобы в системе охлаждения не осталось воздуха, иначе мотор может начать греться.

Шлюз

Опускание шлюза из системы охлаждения через сливной коллектор радиатора

Еще одно явление, отчего нагревается двигатель, наличие воздуха в патрубках автомобильного радиатора.

Проблема возникает из-за разницы в плотности антифриза и воздуха и затрудняет прохождение охлаждающей жидкости по системе. Систему охлаждения в этом случае нужно прокачать. Как это сделать?

Для откачки и выгула пробок существует несколько способов. Можно заехать на горку (горку) и погазовать какое-то время. Иногда достаточно при поддомкрачивании охлаждающей жидкости поддомкратить машину с правой стороны, и можно просто полчаса проехаться, воздух выйдет сам собой, только при этом резко падает уровень антифриза, так что последний метод требует осторожности.Также можно руками по очереди прокачивать патрубки радиатора ритмичным нажатием. Если при этом снять крышку с бачка охлаждающей жидкости с охлаждающей жидкостью, вы сразу увидите, какой воздух выходит из шланга (через пузырьки).

Засорение радиатора: нюансы

Радиатор может забиваться разным мелким мусором, это всем известно. Спасает его только регулярная чистка, особенно в теплое время года, когда в воздухе много пыли, насекомых, тополевого пуха.Если антифриз некачественный или забыли вовремя его поменять, засорение усугубляется изнутри.

Итак, необходимо очистить радиатор. Подождите, пока двигатель остынет. Слить антифриз. Уже по раковине можно определить, насколько сильно пострадал радиатор от засорения. Сам антифриз тоже может быть причиной того, что ВАЗ греется, и это будет видно по его цвету. Для очистки радиатора и его каналов изнутри лучше всего залить воду и прогреть двигатель до достижения рабочей температуры двигателя.Затем выключите, подождите, пока двигатель остынет, и слейте воду. При необходимости повторить. Если не помогло, то лучше в этом случае обратиться в сервисный центр или заменить радиатор на новый. К радиатору следует подходить осторожно.

Перегрев двигателя ВАЗ 2106 может произойти при поломке вентилятора, негерметичности насоса и последующем снижении давления в системе охлаждения, при использовании топлива с октановым числом выше необходимого.

Очистка радиатора с помощью автоматической ручной мойки автомобилей

В жизни каждого автовладельца хоть раз, но был момент, когда в движении или в пробке стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости неумолимо начала ползать за 90-градусную черту и так или иначе необходимо выключите и дождитесь, пока двигатель остынет.Благо, если он не успел закипеть. Иногда бывает, что причина в каких-то мелочах, а бывает, что бедный автовладелец целый год «греется» на своих «Жигулях» и причину перегрева никто не может найти. Собственно со мной так и случилось, перегрев со временем устранили, но причина так и осталась загадкой. Это была отдельная «эпоха перегрева», казалось, что нельзя водить машину при нормальной температуре, постоянно включать печку, ехать по дороге 60-70 км / ч… ну, это было весело. И я решил в этой статье осветить все возможные причины перегрева, чтобы помочь разобраться тем, кто на данный момент стрелка любит ползать на 90.
Двигатель греется при движении по трассе.
Это может указывать на недостаточное количество охлаждающей жидкости в радиаторе охлаждения, что, в свою очередь, указывает на следующие возможные причины:
a) Термостат не работает или не открывается совсем.
б) Забит радиатор охлаждения.
в) Сломана прокладка под ГБЦ.В системе есть шлюз, не пропускающий необходимое количество жидкости через радиатор.
Как точно определить, в чем причина? Подробнее о каждом диагностическом параметре:
Неисправен термостат — нижняя труба, соединяющая радиатор и термостат, будет явно холоднее всех остальных, а охлаждение радиатора будет неравномерным.
Прокладка сломана — при езде по трассе закипела и открыла капот. Форсунки будут как велосипедная покрышка, радиатор горячий, как и нижняя форсунка термостата.В бачке уровень охлаждающей жидкости сильно поднят — он выжат. Если запустить двигатель и «газануть» в баке будут видны пузыри. Возможно, повсюду будет видно разбрызгивание теплоносителя, не говоря уже о том, что он может сломать трубу. Печка скорей всего не дует (не проверял, т.к. и так все было видно). Также могут быть видимые пятна из-под прокладки ГБЦ. Есть еще один момент: при малых нагрузках этот недуг может не проявляться и загонять газы в систему только при движении в гору и его легко можно спутать по ощущениям с неисправным термостатом, но теперь мы знаем, как отличить.
Забит радиатор охлаждения — редко, но столкнувшись с неисправностью системы охлаждения и определяя, что именно радиатор забит, только сняв его. Признак забитого радиатора — отсутствие вышеперечисленных неисправностей. А так патрубки все горячие, радиатор горячий (возможно неравномерно, в зависимости от степени засорения каналов), в баке не закипает, но уровень можно повышать, печка дует кипятком, давление в трубы в норме.Определить, что это не термостат или прокладка, несложно.

Это самые основные причины. Существуют и другие особые случаи, такие как треснувшая гильза цилиндра, треснувшая головка цилиндра, забитые каналы рубашки охлаждения и т. Д.

Двигатель нагревается при малой нагрузке.
Бывает такая ситуация, что двигатель нагревается в пробках, на малых оборотах — тут, как правило, перфорированная прокладка тут ни при чем, двадцатого дает о себе знать, когда двигатель еле еле » стучать »на холостом ходу.Причины могут быть следующие:
— Термостат недостаточно открывается. На трассе этого хватает при большом расходе воздуха, при охлаждении электровентилятором — нет, а если у вас система принудительного охлаждения радиатора с крыльчаткой на помпе, то это вообще подвеска.
-Радиатор или рубашка (что-то забито).
— Насос не дает достаточного давления. Опять же по трассе, на высоких оборотах давит нормально, а на малых мало.
-Просто это способствует раннему или позднему зажиганию.

Несколько советов из личного опыта.
1. Если причина, как в моем случае, прямо сейчас не сработала, не тратьте время на поиски, делайте как я:
Купите промывку системы охлаждения, сделайте все по инструкции, затем слейте охлаждающей жидкости, снимите термостат, нагрейте воду до 90-100 градусов, медленно влейте внутрь термостата и посмотрите, открывается он или нет, термостат в хорошем состоянии, поставьте на место. Необходимо иметь шланг с водопроводной водой, отсоединить патрубки от печки и в одной из металлических трубок нагнетать воду, закрыть вторую пальцем.Сливной болт на блоке должен быть вывернут, «барашек» или сливную пробку радиатора тоже. Тщательно промойте всю систему, подайте воду к различным отверстиям: в металлических трубках, которые идут к печке, к радиатору, можно снять термостат и подать давление на блок цилиндров. Главное, чтобы поток воды шел по системе в прямом и обратном направлениях, чтобы все, что там скопилось, перемешать и промыть.

2. Всегда заливайте только специальные охлаждающие жидкости (антифриз, а лучше зеленый антифриз, потому что он менее агрессивен).Следите за помпой, попробуйте намотать за шкив — если подшипник не сломан, следите за натяжением ремня и конечно же уровнем охлаждающей жидкости.

Почему я упомянул подшипник насоса, потому что когда-то из-за него порвался корпус насоса, сломалось чугунное рабочее колесо. Так что, если вы слышите какой-то хлипкий или вой под капотом или другие нехорошие звуки, лучше не ехать далеко, а найти причину и устранить ее.
Жду ваших вопросов. С уважением, Дмитрий.

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с неисправностью двигателя.Нельзя сказать, что двигатели Ваз 2106 являются исключением из этого правила. Некоторые поломки случаются чаще других. В этой статье мы рассмотрим наиболее типичные проблемы для шестого двигателя и способы их устранения.

• двигатель троит от ВАЗ 2106;
• мотор сильно нагревается;
• слышен стук в двигателе;
• курит силовой агрегат;
Сапун двигателя
• ;
• работает с перебоями и с перебоями.

Двигатель троит

Все слышали это слово «троение».Но не все до конца понимают, что означает это слово. Но этот термин придуман именно в нашей стране для обозначения общей проблемы. Дело в том, что иногда один из цилиндров в двигателе начинает давать сбой или полностью прекращает работу. Смесь воздуха и топлива в нем либо плохо горит, либо совсем не горит. В итоге рабочих цилиндров всего три. Отсюда и слово — «тройка».

Водитель понимает, что проблема возникла по тому, насколько сильно мотор начинает вибрировать.Есть ощущение, что он готов вырваться из своих маунтов. При этом машина не движется. Иногда случаются вспышки топлива, которые распространяются хлопками в глушителе.

Если Ваз 2106 троит, причин для этого может быть три:

1. В цилиндр попадает меньше или больше воздуха, чем нужно. Это может быть связано с потерей герметичности воздушной системы. Проверить, не пропускает ли система воздух никуда. Для этого с помощью компрессора нагнетаем в систему воздух для повышения давления и слушаем, где он шипит.Если шипения нет, значит, система все еще герметична. Также проверьте, не забит ли воздушный фильтр. Также могут быть неисправны заслонки подачи воздуха. Особое внимание стоит уделить дроссельной заслонке.
2. В цилиндр поступает больше или меньше топлива, чем необходимо. Это проверяется измерением давления в топливной системе. При низком давлении, вы должны искать проблемы в топливном насосе и в клапане давления. Если давление в норме, инжектор необходимо диагностировать на предмет загрязнения или неисправности.
3. Низкое сжатие. Если причина в этом, то нужно настроиться на длительный дорогостоящий ремонт. Компрессия снижается или обнуляется в случае сгорания поршня, износа поршневого колеса или отказа клапана. Чтобы выяснить истинную причину, придется полностью разобрать двигатель и произвести его устранение. Часто приходится делать капитальный ремонт.

Двигатель сильно нагревается

Стоит отметить, что карбюраторный двигатель сталкивается с этой проблемой гораздо реже, чем инжекторный.Даже в жаркие летние дни он хорошо держит температуру и не превышает 96 градусов. Почему двигатель теплый?

1. Неисправен термостат. Как говорится, клапан «зацепился за клин». Проверяется это очень просто: нужно дотронуться рукой до низа термостата. Если холодно, значит проблема в вентиле термостата.
   Еще один признак неработающего термостата: выход радиатора перегревается.
   В результате этот клапан остается закрытым, жидкость не попадает в радиатор и закипает.Если в таком состоянии он проникает в поршневую часть, а также в масляный поддон, это может привести к критической поломке двигателя.
   Следовательно, при неисправности необходимо заглушить двигатель и заменить термостат на исправный.

1. Появление люка в патрубках радиатора. Для устранения этой неприятности придется прокачать всю систему.
2. Радиатор забит. Чтобы избежать этой проблемы, нужно регулярно чистить радиатор, особенно в жаркое летнее время года.Также нужно использовать только качественную охлаждающую жидкость, чтобы не забивать радиатор изнутри.
3. Еще можно обратить внимание, не сломан ли вентилятор.
4. Еще одна частая причина того, что двигатель на ВАЗ 2106 может перегреться — это поломка водяного насоса. Часто в насосе наблюдается протекание. Работу этой детали проверяют следующим образом: при рабочей температуре мотора резко пережимают патрубок на радиаторе. Работающий насос в этом случае издает заметную пульсацию.Также не мешает проверить сальник помпы, который время от времени начинает течь.

Стук в двигателе

Если в какой-то момент вы начали слышать посторонние стуки и шум при работающем двигателе, вам нужно обратить на это особое внимание. Лучше сразу остановиться и попытаться выяснить причины. Ведь в некоторых случаях продолжение работы двигателя может быть очень опасным. Рассмотрим самые частые проблемы, связанные со стуком.

• Выбейте коренные подшипники. Это очень опасно, поэтому необходимо немедленно остановить двигатель. К месту ремонта придется тащить машины на буксире. Вы легко можете распознать проблему: звук имеет низкий тон. Он раздается снизу картера и увеличивается при нажатии на педаль газа. Реле давления масла активировано.
• Подшипники шатуна детонационные. Необходимо немедленно остановить двигатель. Дальнейшая его работа очень опасна. К месту ремонта придется буксировать.Звук громкий, имеет металлический оттенок, средний тон и определенный ритм. Увеличивается с увеличением нагрузки.
• Стук поршня. Продолжать работу двигателя необходимо очень осторожно. Лучше сразу ехать на место ремонта. Звук имеет высокий металлический тон с резкими оттенками, ритмичный. Если выключить свечу зажигания, сразу пропадает.
• Стук цилиндров или поршней из-за износа. Вы можете продолжать движение, но не сильно нагружаете двигатель.Лучше сразу ехать на место ремонта. Звук очень похож на стук глиняной посуды. Более четко распределяется, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Во время прогрева мотор постепенно утихает.
• Детонационный клапан. Можно продолжить осторожное движение, но лучше сразу отправиться на место ремонта. Слышен глухой шум с металлическими стуками. Особенно хорошо слышны стуки на малых и средних оборотах. Распространяется с места расположения клапанов.
• Детонационный двигатель. Сразу нужно аккуратно выехать на место ремонта. Во время разгона раздаются звуки. Устраняет проблему установкой более позднего зажигания. Проблема может возникнуть из-за неправильной регулировки зажигания, из-за использования топлива с низким октановым числом, из-за перегрузки двигателя в результате раннего включения высокой передачи. Также нужно проверить, нет ли нагара в камерах сгорания.

Двигатель дымит

Обычно из выхлопной трубы выходит небольшое количество дыма.Однако иногда бывают случаи, когда от вашей шестерки буквально может идти густой дым. Чтобы понять, в чем проблема, нужно обратить внимание на ее цвет.

Здесь мы перечислили только наиболее частые причины избыточного дыма. Если эта информация не помогла, необходимо обратиться в сервисный центр.

Сапун двигателя

Сапун предназначен для сброса избыточного давления из картера, вентиляции его и удаления газов, образующихся во время его работы. В случае неисправности из всех отверстий двигателя начинает падать дым.Резко увеличился расход масла.

У этой проблемы может быть три причины:

1. Система вентиляции загрязнена . Из-за закупорки вентиляции давление вовремя не сбрасывается. Постепенно газы накапливаются и когда давление достигает критического значения, происходит резкий выброс скопившихся газов. Вылетает трубка, соединяющая сапун с коллектором. В результате водитель слышит громкий хлопок. Иногда газы могут сломать клапанную крышку, сломать детали двигателя и даже вырвать поддон.Чтобы исправить ситуацию, нужно с помощью специальной добавки промыть систему вентиляции. Также можно самостоятельно разобрать сапун и прочистить фильтр бензином.
2. Установка поршневых колец. Газы начинают проникать в картер, где из-за повышенного давления находят выход в разные щели. Масло начинает выдавливаться через зонд или перетекает в камеру сгорания. На панели приборов загорается «чек». В этом случае нужно проверить компрессию, диагностировать состояние двигателя.Если хоть один «котел» показывает меньше 11 баллов, необходимо разобрать двигатель и поискать повреждения.
3. Повреждение гильз цилиндров. Если две предыдущие возможные причины не подтвердились, ищите причину в группе цилиндр-поршень. При повреждении гильз цилиндры необходимо заточить и поставить новые поршни.

Двигатель работает хаотично с перебоями

Проблема достаточно обширная и требует детального рассмотрения.Поэтому мы посвятили ей отдельную статью —

.

Характеристики двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 1,6л.
Годы выпуска — (1976 — наше время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюратор / инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 80 мм
Цилиндр диаметр цилиндра — 79 мм
Степень сжатия — 8,5
Объем двигателя 2106 — 1569 см.
Мощность двигателя 2106 — 75 л.с. / 5400 об / мин
Крутящий момент — 116 Нм / 3000 об / мин
Топливо — АИ92
Расход топлива — город 10,3л. | трасса 7,4 л. | смешанный 10л / 100км
Расход масла — 700 грамм на 1000 км
Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Масса двигателя 2106 — 121 кг
Масло в двигателе 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2106: 3,75 л.
При замене залейте около 3.5 литров.

Ресурс двигателя ВАЗ 2106:
1. По данным завода — 125 тыс. Км
2. Практически — до 200 тыс. Км

TUNING
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса — 80 л.с.

Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106

Двигатель ВАЗ 2106 1.6 л. продолжение и по очереди. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от поршневого 2103 увеличены диаметром до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, слева, слева от бензонасоса, есть место, где проштампован номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ваш вопрос раз и навсегда.Есть еще двигатель 21067 инжекторный, это обычный шестиступенчатый мотор прикрытый ГБЦ от инжекторного поля мотора 21214, собственно все отличия. Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки более устойчив, чем инжекторный.
Сам по себе двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, ГРМ 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким агрегатом. Ресурс мотора при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км.Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным, чем двигатель от 2103. Чтобы двигатель жил долго и счастливо, его необходимо прогреть перед движением. Зимой прогрев двигателя ВАЗ 2106 длится около 5 минут при 1500-2000 об / мин, как только он начинает холостой ход, значит можно ехать.
Ниже мы увидим основные недостатки и проблемы этого движка, которые встречаются чаще всего. Начнем с масла, несвоевременная замена моторного масла в 2106 или экономия и использование некачественного масла приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличиваются на 0.15 мм, забудьте про дешевое маслосох. К тому же часто бывает так, что двигатель ВАЗ-2106 кушает масло, больше литра на 1000 км. В этом случае мы измеряем компрессию, на основании этого определяем прибыл клапан или кольца или что-то еще.
На двигателях 06 есть проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие двигатели Жигулей, этот двигатель ВАЗ-2106 требует регулировки клапанов примерно 7-10 тысяч км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышен с места водителя с закрытым капотом.Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме упомянутых выше клапанов, к основным причинам шума в двигателе ВАЗ 2106 можно отнести детонацию, почему детонирует двигатель — низкий расход топлива, нагар в камера сгорания и неправильная настройка зажигания, отрегулируйте зажигание, залейте нормальный бензин и проблема исчезнет. Стучит двигатель ВАЗ-2106, издавая металлический звук? Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно немедленно обращаться в сервис.Звук появляется при прогреве мотора и похож на звук посуды из глины? Проблема в поршнях, неспеша можно добраться в сервис. Стук в двигателе ВАЗ 2106, выходящий снизу мотора одновременно с падением давления масла, свидетельствует о проблеме с коренными подшипниками, выключите автомобиль и поезжайте в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ВАЗ 2106, посмотрите демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если скрежет с глухим стуком — подшипник помпы.
Нестабильная работа двигателя ВАЗ 2106 — обычное дело на карбюраторных машинах, прочистите жиклеры карбюратора. Если двигатель ваз 2106 глохнет на холостом ходу, при этом холостые обороты регулируются нормально, отрегулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, то причина в системе питания или зажигании.
Дальше у вас двигатель 2106 греется или кипит? Проверка термостата (копил и покупал утиль?), Радиатора (забит он или нет), возможно, воздух в системе охлаждения, это основные моменты, вызывающие перегрев.Владельцы, особенно впервые купившие машину, часто кричат, почему двигатель ВАЗ 2106 троит? Назову основные причины: неправильно отрегулирована заслонка, прогорала заслонка, вышла из строя прокладка ГБЦ, на что указывает скачущая температура охлаждающей жидкости, усиленный дым из выхлопной системы (белый дым). Низкооктановый бензин, неправильно отрегулированный карбюратор также являются причинами конструкции мотора; тот же карбюратор может быть причиной того, что двигатель ВАЗ-2106 дергается, но если двигатель работает на холостом ходу, посмотрите на систему зажигания.Хочу добавить про дымку, сильно дымит двигатель ВАЗ-2106? Это сальники или сальники, отведите машину в сервис и настройтесь на капремонт.
Ладно, разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106, они могут вызвать вибрацию мотора, если подушки изношены, сходите на СТО и замените. Кроме того, причиной вибрации двигателя может быть дисбаланс коленчатого и карданного валов, различные поршни и другие, менее распространенные причины.Все это диагностируется и устраняется в сервисном режиме.
Иногда задают интересный вопрос: что делать при заклинивании двигателя ВАЗ-2106? Однозначного ответа нет, вскрытие покажет. Отнесите машину в сервис, мастер на месте определит причину и будет готов расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеперечисленные проблемы актуальны для всего классического семейства двигателей, включая Нивовские и

.

2106 тюнинг двигателя своими руками

Увеличение двигателя ВАЗ 2106

Всем владельцам рано или поздно стандартных 75 сил уже не хватит, машина начинает казаться вялой, бесстрастной, и возникает вопрос, как увеличить мощность двигателя 2106.Самый экономичный и простой тюнинг — расточка двигателя ВАЗ-2106 на 3 мм под поршень 82 мм. Заточить уже не получится, стенки блока становятся очень тонкими, остается только лайнер блока. Для большего крутящего момента мотор и дальнейшего увеличения объема до 1,8 л. Необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1: 1 повторяет доработку 2103, про установку валов читайте.

Двигатель от Приоры на ВАЗ 2106

Хочешь отправить его на свалку, есть идея получше. Установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2106 — один из лучших способов получить надежные 100 л.с., но при этом процедура достаточно сложная, надо шлифовать моторный щит болгаркой, переварить поддон, установить подшипник коленвала 2101 на восьмерку, коробка родная остается, муфта меняет на приору. Кроме того, для доработки потребуются маховик, выхлопная система, охлаждение и акселераторный привод.Не бойся? Тогда стоит попробовать. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти не составит труда. С двигателем 2112 на ВАЗ 2106 ситуация аналогичная, в любом случае подобная свап лучше, чем выжать соки из старого классического двигателя. Все это возможно с Niwa и

.

Турбомотор ВАЗ 2106

Самый дорогой способ увеличения мощности двигателя ВАЗ 2106 — турбина, и ее используют только любители для развлечения, развлечения и т. Д.Если для вас деньги не имеют значения, читайте раздел «», в противном случае смотрите другие варианты доработки двигателя ВАЗ 2106.

ВАЗ 2106 обычно греется в летнюю жару, но бывает и весной, и осенью, и даже морозной зимой! Более того, в этой ситуации существует угроза выхода из строя важных узлов автомобиля. Возможной причиной может быть износ сальников или колец на поршне. Они, как правило, ложатся и перестают выполнять свои прямые обязанности.

От жары приходят в негодность, и начинается повышенное горение масла.Также при перегреве двигателя деформируется блок цилиндров. Это уже серьезная проблема, так как на срочный ремонт потребуется срочная сумма денег, что непременно скажется на семейном бюджете. Определить перегрев двигателя автомобиля несложно. Для этого на панели приборов есть датчик. Стрелка покажет температуру более 100 градусов.

Из-под капота автомобиля слышен звук кипящей жидкости. Иногда бывает даже пар. В этом случае необходимо срочно остановить автомобиль и выключить двигатель.Медленно открываем капот, а за ним бочка с антифризом, чтобы вышел горячий пар. Лучше сразу включить вентилятор, чтобы охладить перегретый радиатор.

Разберем наиболее вероятные причины перегрева мотора.

1. Причины могут быть разные. Самая частая — это отсутствие охлаждающей жидкости. Причиной перегрева двигателя ВАЗ 2106 может быть слишком мало антифриза в системе охлаждения автомобиля. Охлаждающая жидкость может теряться из-за незаметных трещин и мелких дырок в разных местах.

Тем, кто что-то разбирается в устройстве авто, выявить эту проблему несложно. Если автомобиль какое-то время не используется, то на асфальте можно заметить пролитый антифриз. Вам нужно будет проверить радиатор или патрубок автомобиля. Единственный выход — замена поврежденных деталей.

Если утечки охлаждающей жидкости не обнаружено, причина может быть в двигателе. Если внутрь двигателя протекает антифриз, значит, нужен очень сложный ремонт и без профессионалов не обойтись.Это может вызвать гидроудар. Поэтому необходимо немедленно обращаться на СТО.

2. Причина может быть в вентиляторе радиатора ВАЗ 2106. Проверить уровень натяжения ремня. Если вентилятор с датчиком температуры, то, возможно, он вышел из строя. Необходимо следить за состоянием радиатора, так как это тоже влияет на перегрев двигателя. Если после тщательного обслуживания двигатель продолжает закипать, стоит купить новый радиатор.

3. Неисправность термостата может быть одной из причин перегрева двигателя.Его внутренние части могут со временем потерять свои характеристики. А езда по загруженным улицам, стояние в пробках и на светофорах — приводит к тому, что двигатель сильно греется из-за плохого обдува. Только на высоких оборотах система охлаждения работает нормально.

4. На старых автомобилях ВАЗ 2106 может неправильно поставлено зажигание, что приводит к перегреву. Но это редкость, потому что все современные машины оснащены электроникой и все управляет компьютером.

5.Последняя причина перегрева может быть в лопнувшем выпускном клапане двигателя. Горячие газы попадают в мотор, и он нагревается до высокой температуры, на что указывает стрелка на датчике.

Расшифровка параметров диагностики ВАЗ. Контрольные параметры исправной системы впрыска суда «Renault F3R» (Святогор, Князь Владимир)

Для многих начинающих диагностов и простых автомобилистов, интересующихся темой диагностики, будет полезна информация о типовых параметрах двигателей.Поскольку самые распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, начну с них. На что в первую очередь обращать внимание на анализ параметров работы двигателя?
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики охлаждающей жидкости и температуры воздуха (при наличии). Температуру проверяют на соответствие двигателю и реальности воздух и воздух. Проверку лучше всего проводить с помощью бесконтактного термометра. Кстати, одними из самых надежных двигателей в системе впрыска ВАЗа являются датчики температуры.

1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпускается — 0%, акселератор нажат — по открытию дроссельной заслонки. Педаль Газа заиграла, отпустила — тоже должно оставаться 0%, АЦП одновременно с ДПДЗ около 0,5В. Если угол раскрытия скачет от 0 до 1-2%, то, как правило, это признак изношенности ДПДЗ. Меньше уродов в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытие (например, 5 января.1, 7.2 января) и другие, такие как Bosch MP 7.0, покажут только 75%. Это нормально.

1,3 канальный АЦП ДМРВ в режиме Окой: 0,996 / 1,016 В — нормально, до 1,035 В еще приемлемо, все это выше поводов задуматься о замене датчика массового расхода. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода, могут в какой-то мере скорректировать неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому тянуть с заменой этого датчика не нужно, если он уже изношен.

2. Двигатель работает на холостом ходу.

2.1 обороты холостого хода. Обычно это 800-850 об / мин при полностью прогретом двигателе. Величина числа оборотов на холостом ходу зависит от температуры двигателя и указывается в программе управления двигателем.

2.2 Массовый расход воздуха. Для 8-клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг / ч, для 16-ти клапанных — 7-9,5 кг / час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ M73 эти значения несколько больше из-за конструктивной особенности.

2.3 Продолжительность времени впрыска. Для поэтапного впрыска типичное значение составляет 3,3 — 4,1 мс. Для одновременного — 2,1 — 2,4 мс. Собственно, не так важно само время впрыска, а его коррекция.

2.4 Поправочный коэффициент времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь стоит упомянуть только, что чем ближе к 1000, тем лучше. Больше 1000 — означает, что смесь дополнительно обогащена, менее 1000 — переключаются.

2.5 Мультипликативный и аддитивный компонент коррекции самообучения. Типичное значение множителя 1 +/- 0,2. Добавка измеряется в процентах и ​​должна быть в хорошей системе не более +/- 5%.

2.6 Если по сигналу кислородного датчика есть признак работы двигателя в зоне настройки, то последний должен нарисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.

2,7 Циркулярное наполнение и коэффициент загрузки. Для «Января» типичен циклический расход воздуха: 8м клапанный двигатель 90 — 100 мг / такт, 16 клапанный 75 -90 мг / такт.Для блоков управления Bosch 7.9.7 Типичный коэффициент нагрузки 18–24%.

А теперь рассмотрим подробнее, как эти параметры ведут себя на практике. Так как для диагностики использую программу SMS Diagnostics (Алексей Михеенков и Сергей Сапелин привет!), Все скриншоты будут оттуда. Параметры сняты с практически хороших автомобилей, за исключением отдельных случаев.
Все изображения кликабельны.

Двигатель ВАЗ 2110 8м клапанный, блок управления 5.1 Январь
Вот немного скорректированный коэффициент коррекции СО из-за небольшого износа ДМРВ.

ВАЗ 2107, блок управления Январь 5.1.3

ВАЗ 2115 8м клапанный двигатель, блок управления Январь 7.2

Двигатель ВАЗ 21124, блок управления Январь 7.2

ВАЗ 2114 8м клапанный двигатель, блок управления Bosch 7.9. 7

Приора, ВАЗ 21126 1,6 л., Блок управления Bosch 7.9.7

Жигули ВАЗ 2107, блок управления M73

Двигатель ВАЗ 21124, блок управления M73

ВАЗ 2114 8м клапанный двигатель, блок управления M73

Калина, двигатель 8м клапанный, блок управления М74

Двигатель Нива ВАЗ-21214, Bosch ME17.9.7 блок управления

И в заключение напомню, что приведенные выше скриншоты сняты с реальных автомобилей, но, к сожалению, фиксированные параметры не идеальны. Хотя по параметрам старался исправлять только на хороших авто.

При всей привлекательности автомобильных технологий середины ХХ века отказ от них закономерен. Совместимые с Россией требования Евро II, они неизбежно последуют за Евро III, а затем за Евро IV. По сути, каждому сознательному автомобилисту придется в корне изменить собственное мировоззрение, сделав его основой не «гоночных» амбиций, культивируемых целым веком, а бережного отношения к цивилизации.Количество и состав выбросов автомобильных двигателей теперь ограничены чрезвычайно жесткими рамками — по крайней мере, с некоторой потерей динамических показателей.

Чтобы добиться выполнения таких требований, достаточно повысить уровень сервиса. Конечно, не потерявшим любопытство автомобилистам «лишние» знания тоже не пострадают. По крайней мере, в прикладном смысле: грамотный человек меньше рискует быть обманутым недобросовестными хозяевами, и это всегда актуально.

Итак, к делу.Сегодня автомобили ВАЗ выпускаются с контроллером Bosch M7.9.7. В сочетании с дополнительным датчиком кислорода в выхлопных газах и датчиком неровности дороги это обеспечивает нормы Euro III и Euro IV. Конечно, сейчас количество контролируемых параметров увеличилось. Вот о них и расскажем, предполагая, что мы, вы или диагностика из сервиса вооружены сканером — например, ДСТ-10 (ДСТ-2).

Начнем с датчиков температуры: их два. Во-первых, на напорный патрубок системы охлаждения (фото 1).По его показаниям, контроллер оценивает температуру жидкости перед запуском двигателя — TMST (° C), ее значения при движении — кувырок (° C). Второй датчик измеряет температуру воздуха, поступающего в цилиндры — TANS (° C). Он установлен в корпусе датчика расхода воздуха. (Здесь и далее назначенные скидки такие же, как и в официальных руководствах по ремонту.)

Вам нужно объяснить роль этих датчиков? Представьте, что контроллер обманут заниженным тонномотом, а двигатель фактически уже прогрет.Проблемы начнутся! Контроллер увеличит время открытия форсунок, пытаясь обогатить смесь — в результате сразу обнаружит кислородный датчик и «лицевую» ошибку контроллера. Контроллер попытается исправить это, но тогда снова мешает неправильная температура …

Значение TMST перед запуском, помимо прочего, важно оценить термостат на время прогрева двигателя. Кстати, если машиной долго не пользовались, то есть температура двигателя была равна температуре воздуха (с учетом условий хранения!), Очень полезно сравнить показания обоих датчиков перед запуском .Они должны быть одинаковыми (допуск ± 2 ° C).

А что будет, если выключить оба датчика? После запуска значения TMST контроллер рассчитывает согласно заложенному в программе алгоритму. А значение TANS принимает равным 33 ° C для 8-клапанного двигателя 1,6 л и 20 ° C для 16-клапанного. Очевидно, исправность этого датчика очень важна при холодном запуске, особенно на морозе.

Следующий важный параметр — напряжение в бортовой сети UB.В зависимости от типа генератора оно может лежать в пределах 13,0-15,8 В. Контроллер получает питание +12 тремя способами: от аккумулятора, замка зажигания и главного реле. По последнему рассчитывает напряжение в системе управления и при необходимости (в случае напряжения в сети) увеличивает время накопления энергии в катушках зажигания и длительность импульсов впрыска топлива.

Значение текущей скорости автомобиля отображается на дисплее сканера в виде VFZG.Он оценивает свой датчик скорости (на коробке передач — фото 2) по частоте вращения картера дифференциала (погрешность не более ± 2%) и сообщает контроллеру. Конечно, эта скорость должна почти совпадать с той, которую показывает спидометр — ведь тросовый привод остался в прошлом.

Если минимальные обороты холостого хода в прогретом двигателе выше нормы, проверьте степень открытия дроссельной заслонки WDKBA, выраженную в процентах. В закрытом положении (фото 3) — нулевое, полностью открытом — от 70 до 86%.Следует иметь в виду, что это относительная величина, связанная с датчиком положения заслонки, а не угол в градусах! (На устаревших моделях 100% сравнивали с полным открытием дросселя.) На практике при показателе WDKBA не ниже 70% регулировать механику привода, гнуть что-то и т.п. не нужно.

Когда дроссельная заслонка закрыта, контроллер запоминает величину напряжения, поступающего от DPDZ (0,3-0,7 В), и сохраняет ее в энергозависимой памяти. Полезно знать, если вы меняете датчик самостоятельно.В этом случае необходимо снять клемму с аккумулятором. (В плане инициализации используется диагностический прибор.) В противном случае измененный сигнал от нового DPDA может обмануть контроллер — и обороты холостого хода не будут соответствовать норме.

В целом регулятор частоты вращения коленчатого вала определяет с некоторой дискретностью. До 2500 об / мин. Точность измерения — 10 об / мин — nmotll, и весь диапазон от минимума до срабатывания ограничителя — оценивает параметр NMOT с дискретностью 40 об / мин.Для оценки состояния двигателя более высокая точность в этом диапазоне не требуется.

Практически все параметры двигателя так или иначе связаны с расходом воздуха в его цилиндрах, контролируемым датчиком массового расхода (ДМРВ — фото 4). Этот показатель, выраженный в килограммах в час (кг / ч), обозначается как ML. Пример: новый маленький 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л в прогретом состоянии на холостом ходу потребляет 9,5-13 кг воздуха в час. По мере ведения сельского хозяйства при уменьшении потерь на трение этот показатель существенно снижается — на 1.3-2 кг / час. Пропорционально меньше и расхода бензина. Конечно, сопротивление вращению водяного и масляного насосов и генератора также влияет во время работы, незначительно влияя на поток воздуха. При этом контроллер рассчитывает теоретическую величину расхода воздуха MSNLLSS для конкретных условий — частоты вращения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости. Это поток воздуха, который должен поступать в цилиндры через канал холостого хода. В исправном двигателе ML немного больше, чем MSNLLSS, — по величине проходов через дроссельные зазоры.А в неисправном двигателе, конечно, бывают ситуации, когда расчетный расход воздуха более актуален.

Угол опережения зажигания, его регулировки тоже возглавляет контроллер. Все характеристики хранятся в его памяти. Для каждого режима работы контроллер выбирает оптимальный uz, который можно проверить — zwout (в градусах). Обнаружив детонацию, контроллер снизит uz — величина такого «отскока» отображается на дисплее сканера как параметр WKR_X (в градусах).

… почему системе впрыска, прежде всего контроллеру, известны такие подробности? Надеемся ответить на этот вопрос в следующей беседе — после того, как мы рассмотрим другие особенности работы современного инжекторного мотора.

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня я решил полностью посвятить себя ЭБУ (электронному блоку управления двигателем) автомобиля ВАЗ 2114. Прочитав статью до конца, вы узнаете следующее: какой компьютер стоит на ВАЗ 2114 и как узнать версию прошивки.Я дам пошаговую инструкцию по его распиновке, расскажу о популярных моделях ЭБУ Январь 7.2 и ITELM, а также о типичных ошибках и неисправностях.

ЭБУ или электронный блок управления двигателем ВАЗ 2114 — это своеобразное устройство, которое можно охарактеризовать как мозг автомобилей. Через этот блок в автомате работает абсолютно все — от маленького датчика до двигателя. А если устройство начнет сцепляться, то машина просто встанет, потому что ей некому командовать, распределять работу по отделам и так далее.

Где быть ЭБУ на ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 модуль управления установлен под центральной консолью автомобиля, в частности посередине, за панелью магнитофона. Чтобы добраться до контроллера, необходимо открутить фиксаторы боковой рамы Консоли. Что касается подключения, то в модификациях Самара с полуторалитровым двигателем масса ЭБУ берется из корпуса силового агрегата, из крепления вилок, расположенных справа от GBC.

В автомобилях с моторами объемом 1,6 и 1,5 литра с ЭБУ нового образца масса берется от приварной шпильки. Сама пятка закреплена на металлическом корпусе пульта управления в туннеле пола, недалеко от пепельницы. При производстве ВАЗ инженеры, как правило, ненадежно фиксировали эту шпильку, поэтому со временем она может выламываться, соответственно это приведет к неработоспособности некоторых устройств.

Как узнать, что за компьютер стоит на ВАЗ 2114 — 7 января.2 января 4 Bosch M1.5.4

На сегодняшний день существует 8 (восемь) поколений электронного блока управления, которые отличаются между собой не только характеристиками, но и производителями. Поговорим о них еще немного.

ECU Январь 7.2 — Технические характеристики

А теперь перейдем к техническим характеристикам самого популярного ЭБУ от 7.2 января

Января 7.2 — Функциональный аналог Bosch M7.Блок 9.7, «параллельный» (или альтернатива кому как) с M7.9.7. Отечественная разработка компании «ИТЭЛМА». Январь 7.2 Внешне похож на M7.9.7 — собран в аналогичном корпусе и с тем же разъемом, его можно без изменений использовать в проводке Bosch M7.9.7 с тем же набором датчиков и исполнительных механизмов.

В ЭБУ используется процессор Siemens Infenion C-509 (такой же, как в ЭБУ от 5 января VS). Блок — это дальнейшее развитие от 5 января, с улучшениями и дополнениями (хотя это спорный вопрос) — например, реализован алгоритм anti-jerk, буквально «противотанковая» функция, призванная обеспечить плавность при пуске и переключении. механизм.

ЭБУ производства ИТЭЛМА (XXXX-1411020-82 (32), прошивка начинается с буквы «I», например I203EK34) и «АВТЕЛ» (XXXX-1411020-81 (31), прошивка начинается на букву «А», например, A203EK34). И блоки, и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемы.

ЭБУ серий 31 (32) и 81 (82) совместимы с аппаратной частью сверху вниз, то есть прошивкой для 8-CL. А 16-CL будет работать в ЭБУ, а наоборот — нет, потому что в 8-ячеечном блоке «не хватает» ключей зажигания.Добавив 2 ключа и 2 резистора, можно «повернуть» 8-кл. Блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 on Semiconductor.

ЭБУ Январь-4 — технические характеристики

Вторым серийным семейством ЭСУД на отечественном автомобиле были системы «Январь-4», которые разрабатывались как функциональный аналог блоков управления GM (с возможностью использования того же состава датчиков и исполнительных механизмов) и были предназначен для их замены.

Поэтому при разработке были сохранены габаритные и присоединительные размеры, а также основание разъемов. Естественно, блоки ИСФИ-2С и «Январь-4» взаимозаменяемы, но полностью различаются схемотехникой и алгоритмами работы. «Январь-4» — по нормам России, кислородный датчик, катализатор и адсорбер, а также регулировочный потенциометр СО исключены из состава. В семейство входят блоки управления «Январь-4» (выпущена очень небольшая партия) и «Январь-4».1 «для 8 (2111) и 16 (2112) клапанных двигателей.

Версии» Quant «Скорее всего отладочная серия с аппаратной прошивкой J4V13N12 и, соответственно, программно несовместима с последующими последовательными контроллерами. То есть прошивка J4V13N12 не будет работать в «неванте» ЭБУ и наоборот. Фото Платы ЭБУ «Квант» и обычный последовательный контроллер 4 января

Особенности ДЗЭ: без нейтрализатора, кислородный датчик (лямбда-зонд), с сопотенциометром (ручной контроль СО), показатель токсичности Р-83.

Bosch M1.5.4. — технические характеристики

Следующим шагом была разработка совместно с ЭБУ «Bosch» на базе системы Motronic M1.5.4, которая могла быть реализована в России. Применялись другие датчики расхода воздуха (ДМРВ) и резонансной детонации (разработка и производство «Bosch»). Программное обеспечение и калибровка для этих ЭСУД были впервые полностью разработаны на АвтоВАЗе.

Для норм токсичности евро-2 новые модификации блока М1.5.4 (имеет неофициальный индекс «N», для создания искусственных отличий) 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40, удовлетворяющие этим нормам и имеющие кислородный датчик, каталитический нейтрализатор и адсорбер.

Также по нормам России разработан ДЗО на 8 ячеек. Двигатель (2111-1411020-70), являющийся модификацией самого первого ECD 2111-1411020. Во всех модификациях, кроме самой первой, используется широкополосный датчик детонации. Этот агрегат стал выполняться в новом конструктивном исполнении — легком неторопливом штампованном корпусе с выдавленной надписью «Motronic» (в «жестяной банке»).Впоследствии ЭБУ 2112-1411020-40 также начали выпускаться в этом конструктивном исполнении.

Замена конструктора, на мой взгляд, совершенно неоправданная — герметичные блоки оказались надежнее. Новые модификации, скорее всего, будут иметь отличия в принципиальной схеме в сторону упрощения, так как канал детонации работает менее корректно, «жесть» больше «звенит» при том же ПО.

НПО «ИТЭЛМА» разработало для использования в автомобилях ВАЗ ЭБУ под названием ВС 5.1. Это полнофункциональный аналог Эсуда 5 января.1, то есть использует те же жгуты, датчики и исполнительные механизмы.

В VS5.1 тот же процессор Siemens Infenion C509, 16 МГц, но выполнен на более современной элементной базе данных. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 разработаны по нормам Евро-2 с датчиком кислорода, каталитическим нейтрализатором и адсорбером, в этом семействе не предусмотрены нормы R-83 для двигателей 2112. Для 2111 и норм. Россия-83 Доступна только версия ESD VS 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.

С сентября 2003 года на ВАЗ устанавливается новая аппаратная модификация VS5.1, несовместимая программно и аппаратно со «старой».

• 2111-1411020-72 С прошивкой V5V13K03 (V5V13L05). Это программное обеспечение несовместимо с ранними ЭБУ ранних версий (V5V13I02, V5V13J02).
• 2111-1411020-62 с прошивкой V5V03L25. Это программное обеспечение несовместимо с ЭБУ ранних версий (V5V03K22).
• 2112-1411020-42 с прошивкой V5V05M30. Это программное обеспечение несовместимо с ранними ЭБУ ранних версий (V5V05K17, V5V05L19).

По монтажным колодкам взаимозаменяемы, но только со своим соответствующим блоком, путем.

Bosch M7.9.7 — Технические характеристики ECU

Bosch 30-й серии встречался с двигателями 1,6 л, но из-за своей первоначальной разработки под полулежачий автомобиль, программное обеспечение сильно глючило, иногда полностью отказывалось работать. Спецтехника с отметкой 31х, выпущенная несколько позже, работала на порядок более адекватно.

Январская Семерка имела множество моделей в зависимости от комплектации и объема двигателя, поэтому на восьмиклапанные двигатели объемом 1,5 литра были установлены модели производства авто со стервятником: 81 и 81ч, тот же мозг от производителя ITELM имел цифры 82 и 82ч.Bosch M7.9.7 ставился на полуторалитровый мотор экспортных экземпляров и с маркировкой 80 и 80 ч на машинах стандарта евро 2 и 30 на машине стандарта 3.

Двигатель 1,6 литра на машинах, предназначенных для отечественного производства. Market имел на борту инструменты от того же autle и ITELM. Первая серия из первой помечена как 31 «больной», как и серия Bosch 30, позже все недочеты были учтены и определены в 31. С точки зрения проблем конкуренты ITELM заметно выросли в глазах автомобилистов, выпустив удачная серия под номером 32.Дополнительно стоит отметить, что стандарту EURO 3 соответствовал только Bosch M7.9.7 с маркером 10. Стоимость нового ЭБУ этого поколения составляет 8 тысяч рублей, б / у на разборке можно найти за 4 тысячи.

Видео: сравнение ЭБУ Январь 7.2 и Январь 5.1

Схема ЭБУ пикапа Январь 7.2 ВАЗ 2114

В контроллере ВАЗ 2114 часто случаются поломки. В системе есть функция самодиагностики — ЭБУ опрашивает все узлы и дает заключение об их пригодности к работе.Если какой-либо элемент был отпущен, на приборной панели загорится лампа Check Engine.

Узнать, какой датчик или исполнительный механизм вышел из строя, можно только с помощью специального диагностического оборудования. Даже с помощью знаменитого OBD-scan’а и полюбившегося многим ELM-327 за простоту использования можно учесть все параметры двигателя, найти ошибку, устранить ее и удалить из памяти. ЭБУ ВАЗ 2114 .

Сгорел ЭБУ ВАЗ 2114 — Что делать?

Одна из частых неисправностей ЭБУ (электронного блока управления) на четырнадцатом — его выход из строя или как говорится сгорание.

Явными признаками этой поломки будут следующие факторы:

• Отсутствие сигналов для управления форсунками, топливным насосом, клапаном или механизмом холостого хода и т.д.
• Отсутствие реакции на лампу — регулировка, датчик коленвала, дроссельная заслонка и т.
• Отсутствие связи с диагностическим прибором
• Физические повреждения.

Как снять и заменить неисправный ЭБУ на ВАЗ 2114

Проводя снятие ЭБУ ВАЗ 2114, не трогайте выводы руками.Существует вероятность повреждения электроники электростатическим разрядом.

Как снять ЭБУ ВАЗ 2114 — видео инструкция

Где масса ЭБУ ВАЗ 2114

Первый вывод о массе ЭБУ на машинах с двигателем 1.5 находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод находится под панелью приборов, рядом с электродвигателем отопителя, с левой стороны корпуса отопителя.

На машинах с двигателем 1.6 первый вывод (масса ЭБУ ВАЗ 2114) находится внутри панели приборов, слева, над блоком реле / ​​предохранителей, под шумоизоляцией. Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли панели приборов на приварной стилетке (крепление — гайка М6).

Где реле и предохранитель ЭБУ ВАЗ 2114

Основная часть предохранителей и реле находится в монтажном блоке моторного отсека, но реле и предохранитель, отвечающий за электронный блок управления ВАЗ 2114, находятся в другом месте.

Второй «блок» находится под торпедой от ног переднего пассажира. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно всего лишь открутить несколько креплений с помощью отвертки для корки. Почему в кавычках, а потому что такого блока нет, есть ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.

Что делать, если сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114

Вопрос читателю: Ребят, а почему диагностика пишет, что нет связи с ЭБУ? Что делать? Что ремонтировать?

Так почему же сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114? К чему устройство подключить и увидеть блок? На сегодняшний день можно найти множество различных адаптеров для тестирования автомобилей.

Если вы покупаете ELM327 Bluetooth, скорее всего, вы пытаетесь подключить некачественные устройства. Скорее, вы можете приобрести адаптер с устаревшей версией программного обеспечения.

Итак, по каким причинам устройство отказывается подключаться к блоку:

1. Сам переходник некачественный. Проблемы могут быть как с прошивкой устройства, так и с его «железом». Если основная микросхема вышла из строя, диагностировать работу двигателя, а также подключить к ЭБУ будет невозможно.
2. Плохой соединительный кабель. Возможно, кабель перевернут или неисправен сам по себе.
3. В устройстве установлена ​​некорректная версия ПО, в результате чего синхронизация не состоится (автор видео-тестирования устройства — Радаров РУС).

В данном случае, если вы являетесь владельцем устройства с правильной версией прошивки 1.5, где есть все шесть протоколов из шести, но при этом адаптер не подключается к ЭБУ, имеется выход.Вы можете подключиться к блоку, используя строки инициализации, которые позволяют устройству настраивать команды блока управления автомобильным двигателем. В частности, речь идет о строках инициализации утилит для диагностики Hobrian и Torque для автомобилей, использующих нестандартные протоколы подключения.

Как сбросить ошибки ЭБУ ВАЗ 2114 — Видео

Пропадает напряжение на ЭБУ ВАЗ 2114 — что делать

Вопрос читателя: Всем привет, подскажите пожалуйста с проблемой.Симптомы следующие: 1. Появляется ошибка 1206 — обрыв напряжения бортовой сети. В холодную погоду двигатель вообще даст проблемы — хватит на несколько секунд, щелкнет, как будто сработало реле, чек прыгает и машина глохнет. Так может продолжаться полчаса, на ходу машина может споткнуться. Когда все-таки двигатель прогреется, распространение прекращается. Где искать причину может слетел датчик? Заранее спасибо!

В принципе решений этой проблемы может быть много:

1. Если напряжение на АКБ меньше 12.4 вольта, потом ес начинает экономить энергию, вообще не завести даже на шнурке))) ЭБУ иногда видит напряжение меньше реально на аккуме, обычно говорит что пора чистить в разъеме , полистай контакты вайп. В вашем случае — на холодных проблемах, на горячих все нормально. А если посмотреть сбоку аккум? По проблеме слинга с адаптируемым геномом все нормально. Хорошая диагностика не помешает автомату
2. Также рекомендую обратить внимание на неисправность: катушки зажигания, модуль зажигания, бесконтактный переключатель зажигания.

Ну вот и все дорогие друзья наша статья про ЭБУ ВАЗ 2114 подошла к концу. Есть вопросы? Обязательно задавайте их в комментариях!

Оптимальная работа автомобильного двигателя зависит от многих параметров и устройств.Для обеспечения нормальной работы моторы ВАЗ оснащаются различными датчиками, предназначенными для выполнения разных функций. Что нужно знать о диагностике и замене контроллеров и какие параметры Таблицы ВАЗ представлены в этой статье.

[Скрыть]

Типовые параметры инжекторного двигателя ВАЗ

Проверка датчиков ВАЗ, как правило, проводится при выявлении определенных проблем в работе контроллеров. Для диагностики желательно знать, какие неисправности могут возникнуть у датчиков ВАЗ, это позволит быстро и правильно проверить прибор и своевременно его заменить.Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить — читайте ниже.

Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска на автомобилях ВАЗ

Ниже рассмотрим основные контроллеры!

Зал.

Есть несколько вариантов, как можно проверить Датчик Холла ВАЗ:

1. Для диагностики и установки использовать заведомо исправный прибор вместо штатного. Если после замены неисправен двигатель, это свидетельствует о неисправности регулятора.
2. Использование тестера для диагностики напряжения контроллера на его выходах. При нормальной работе прибора напряжение должно быть от 0,4 до 11 вольт.

Процедура замены выполняется следующим образом (процесс описан на примере модели 2107):

1. Сначала разбирается распределительное устройство, откручивается его крышка.
2. Затем разбираем бегунок, для этого его нужно немного вытащить вверх.
3. Снимите крышку и открутите болт, фиксирующий заглушку.
4. Также необходимо будет открутить болты крепления пластины контроллера. После этого откручиваются винты, которыми крепится вакуумный корректор.
5. Далее, демонтаж стопорного кольца осуществляется, тяга удаляются вместе с самим корректором.
6. Чтобы отсоединить провода, нужно будет нажать на зажимы.
7. Опорная пластина вытаскивается, после чего откручивается несколько болтов и производитель разбирает контроллер. Производится установка нового контроллера, сборка ведется в обратной последовательности (автор видео — Андрей Муднов).

Скорость

Неисправность данного регулятора может сообщать о таких признаках:

• на холостых оборотах силового агрегата плавают, если водитель не бросает газ, это может привести к произвольному отключению двигателя;
• показания стрелок спидометра плавают, прибор может не работать в целом;
• повышенный расход топлива;
• уменьшилась мощность силового агрегата.

Сам контроллер находится на коробке передач. Для его замены вам останется только поднять колесо на домкрате, отсоединить провода питания и демонтировать регулятор.

Уровень топлива

Датчик топлива ВАЗ или Douth используется для обозначения оставшегося объема бензина в топливном баке. Причем сам датчик уровня топлива установлен на этой же АЗС. При его неисправности показания на панели приборов могут быть неточными.

Замена производится так (на примере модели 2110):

1. Аккумулятор выключен, заднее сиденье авто снято. Крестообразной отверткой закручиваются болты, фиксирующие люк АЗС, снимается крышка.
2. После этого все токопроводящие провода отключаются от разъема. Также необходимо отсоединить все форсунки, входящие в корпус топливного насоса.
3. Затем отверните гайки крепления зажимного кольца. Если гайки заржавели, перед откручиванием обработайте их жидкостью WD-40.
4. Сделав это, откручиваем болты, фиксирующие непосредственно сам датчик уровня топлива. Направляющие вытаскиваются из корпуса насоса, а насадки не нужно гнуть отверткой.
5. На завершающем этапе разобрали крышку, после этого можно получить доступ к Дут. Меняется контроллер, сборка помпы и остальных элементов производится в обратной последовательности.

Фотогалерея «Менять своими руками»

Холостой ход

При выходе из строя датчика холостого хода на ВАЗ это чревато такими проблемами:

• плавающий оборот, в частности при включении дополнительных потребителей напряжения — оптика , обогреватель, аудиосистемы и т. д.;
• двигатель запустится на высоте;
• при включении центральной передачи мотор может споткнуться;
• в некоторых случаях выход из строя RXX может привести к вибрации кузова;
• Появление на панели приборов индикатора Check, но он загорается не во всех случаях.

Для решения проблемы неработоспособности прибора датчик холостого хода ВАЗ можно как почистить, так и заменить. Само устройство расположено напротив троса, идущего на педаль газа, в частности на дроссельную заслонку.

Датчик холостого хода ВАЗ фиксируется несколькими болтами:

1. Для замены сначала выключите зажигание, а также аккумулятор.
2. Затем необходимо снять разъем, для этого подключаемые к нему провода отключаются.
3. Далее отверткой закручиваем болты и снимаем RXX. Если контроллер приклеен, потребуется демонтировать дроссельный узел и отключить прибор, при этом действуя осторожно (автор видео — канал ОВСЮК).

Коленвал

1. Для выполнения первого способа потребуется омметр, в этом случае сопротивление на обмотке должно изменяться в районе 550-750 Ом. Если показатели, полученные в ходе теста, различаются незначительно, это не страшно, необходимо менять ДПКВ, если отклонения значительны.
2. Для выполнения второго метода диагностики вам понадобится вольтметр, трансформаторное устройство, а также измеритель индуктивности. Процедуру измерения сопротивления в этом случае следует проводить при комнатной температуре.При измерении индуктивности оптимальные параметры должны быть от 200 до 4000 миллиген. С помощью мегомметра силовое сопротивление обмотки прибора составляет 500 вольт. Если ДПКВ хороший, то полученные значения должны быть не более 20 МОм.

Для замены ДПКВ выполните следующие действия:

1. Сначала выключите зажигание и снимите разъем устройства.
2. Далее гаечным ключом на 10 нужно будет открутить анализаторы анализатора и демонтировать сам регулятор.
3. После этого устанавливается работа рабочего устройства.
4. Если изменится регулятор, то потребуется повторить исходное положение (автор видео о замене ДПКВ — канал в гараже у Сандро).

Лямбда-зонд

Лямбда-зонд ВАЗ — прибор, предназначенный для определения количества кислорода, присутствующего в выхлопных газах. Эти данные позволяют блоку управления правильно распределять воздух и топливо для образования горючей смеси.Само устройство находится на приемной трубе глушителя, внизу.

Замена регулятора осуществляется так:

1. Сначала отсоедините аккумулятор.
2. После этого найдите контакт жгута с проводкой, эта цепочка идет от лямбда-зонда и соединяется с колодкой. Вилка должна выключиться.
3. При отключении второго контакта перейти в первое положение в приемной трубе. С помощью соответствующего гаечного ключа открутите гайку крепления регулятора.
4. Снимите лямбда-зонд и замените его на новый.

Добро пожаловать! Диагностика двигателя ВАЗ В этом разделе вы можете найти информацию о заводских прошивках и наиболее устраненных проблемах с ними. Методы поиска неисправностей в ряде случаев. Коды неисправностей и их наиболее частые причины возникновения. Таблицы типовых параметров и моментов резьбовых соединений 4 января. Таблица типовых параметров для двигателя 2111 Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход Coefff. Коэффициент коррекции фокуса 0,9-1 1-1,1 Efreq Несоответствие частот на холостом ходу об / мин ± 30. ФАЗ. Фаза впрыска топлива град.П. К.В. 162 312 Част. Частота вращения коленчатого вала об / мин 0 840-880 (800 ± 50) ** Freqx Скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу об / мин 0 840-880 (800 ± 50) ** FSM. Положение регулятора холостого хода ряд 120 25-35 Inj. Длительность импульса впрыска мс. 0 2,0-2,8 (1,0-1,4) ** ИНПЛАМ * Признак срабатывания датчика кислорода Нет / нет Богатый Богатый Жадет. Напряжение в канале обработки сигнала детонации мВ 0 0 Джаир. Расход воздуха кг / час 0 7-8 Джалам * Отфильтрованный сигнал датчика кислорода мВ 1230,5 1230,5 Ярко. Напряжение с сопотенциометром мВ на токсичность для токсичности Jatair * Напряжение с датчика температуры воздуха мВ — — Jathr. Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки мВ 400-600 400-600 Джатват. Напряжение с датчика температуры охлаждающей жидкости мВ 1600-1900 1600-1900 Jauacc. Напряжение в бортовой сети автомобиля В 12,0-13,0 13,0-14,0 Jdkgtc. COFFENT Динамическая коррекция цикла заправки топливом 0,118 0,118 JGBC. Фильтрованный цикл заполнения воздухом мг / такт 0 60-70 Jgbcd. Нефильтрованное циклическое наполнение воздухом по сигналу ДМРВ мг / такт 0 65-80 JGBCG. Ожидается циклическое наполнение воздухом при неверных показаниях датчика массового расхода мг / такт 10922 10922 Jgbcin. Цикл наполнения воздухом после динамической коррекции мг / такт 0 65-75 Jgtc. Цикл заправки топливом мг / такт 0 3,9-5 Jgtca. Подача топлива асинхронного цикла мг. 0 0 Jkgbc * Барометрический поправочный коэффициент 0 1-1,2 Jqt. Расход топлива мг / такт 0 0,5-0,6 Jspeed. Текущее значение скорости автомобиля кМ / C. 0 0 Jurfxx Таблица настройки частоты на холостом ходу. Дискретность 10 об / мин об / мин 850 (800) ** 850 (800) ** Nuacc. Квантованное напряжение боковой сети В 11,5-12,8 12,5-14,6 Rco. Поправочный коэффициент топлива с сопотенциометром 0,1-2 0,1-2 RXX Признак холостого хода Нет / нет НЕТ ЕСТЬ SSM. Установка регулятора холостого хода шаг 120 25-35 ТАИР * Температура воздуха во впускном коллекторе град.с. — — Тр. Текущее значение положения дроссельной заслонки % 0 0 Twat. град.с. 95-105 95-105 УГБ. Установка расхода воздуха для регулятора холостого хода кг / час 0 9,8 Уоз. Угол опережения зажигания град.П. К.В. 10 13-17 Uozoc Угол опережения зажигания октан-корректора град.П.К.В. 0 0 Uozxx Угол опережения зажигания на холостом ходу град.П. К.В. 0 16 Valf. Состав смеси, определяющий подачу топлива в двигатель 0,9 1-1,1 * Эти параметры не используются для диагностики данной системы управления двигателем. ** Для системы распределенного последовательного впрыска топлива. (для двигателей 2111, 2112, 21045) Таблица типовых параметров, для двигателя ВАЗ-2111 (1,5 л 8 кл.) Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено холостой ход холостой ход колодец № № Да Зона Рег.O2. колодец № № Колодец № Образование O2. колодец № № Скважина № Последний O2. Плохо / богато Плохо. Плохо / богато Текущий O2. Плохо / богато Плохо Плохое / богатое Т.Чл.ж. Температура охлаждающей жидкости град.с. (1) 94-104 Война / топливо. Соотношение воздух / топливо (1) 14,0-15,0 Pol.D.Z. % 0 0 Об.Dv об / мин 0 760-840 Об.дв.Хх. об / мин 0 760-840 Зан.Пол.рхх. шаг 120 30-50 Тек.Пол.рхх шаг 120 30-50 Кор.Ver.VP. 1 0,76-1,24 U.O.Z. Угол опережения зажигания град.П. К.В. 0 10-20 СК.Авт. Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0 Доска. Боковое напряжение сети В 12,8-14,6 12,8-14,6 Ю.Об.Хх. об / мин 0 800 (3) N.D.O2. В (2) 0,05-0,9 Дат.O2 готов колодец № № Есть Dolrar.d.o2 колодец № НЕТ ДА БП ВПР. мс. 0 2,0-3,0 Мас.рв. Массовый расход воздуха кг / час 0 7,5-9,5 CYK.RV. Покицловая обдув мг / такт 0 82-87 шасси.ras.t. Почасовой расход топлива л / час 0 0,7-1,0 Примечание к таблице: Таблица параметров двигателя ВАЗ-2112 (1.5 л 16 кл.) Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено холостой ход холостой ход Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № № Да Образование O2. Признак тренировки подачи топлива по сигналу датчика кислорода колодец № № Скважина № Последний O2. Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле расчета Плохо / богато Плохо. Плохо / богато Текущий O2. Текущее состояние сигнала датчика кислорода Плохо / богато Плохо Бедные / богатые Т.Чл.ж. Температура охлаждающей жидкости град.с. 94-101 94-101 Война / топливо. Соотношение воздух / топливо (1) 14,0-15,0 Pol.D.Z. Положение дроссельной заслонки % 0 0 Ob.Dv Частота вращения двигателя (дискретная 40 об / мин) об / мин 0 760-840 Об.дв.Хх. Частота вращения двигателя на холостом ходу (дискретность 10 об / мин) об / мин 0 760-840 Зан.Пол.рхх. Требуемое положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50 Тек.Пол.рхх Текущее положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50 Кор.Ver.VP. Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска при сигнале DK 1 0,76-1,24 U.O.Z. Угол опережения зажигания град.П. К.В. 0 10-15 СК.Авт. Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0 Доска. Боковое напряжение сети В 12,8-14,6 12,8-14,6 Ю.Об.Хх. Желаемая частота вращения холостого хода об / мин 0 800 N.D.O2. Напряжение сигнала датчика кислорода В (2) 0,05-0,9 Дат.O2 готов Готовность датчика кислорода к работе колодец № № Да Dolrar.d.o2 Наличие команды контроллера на включение ТЭН ДК колодец № НЕТ ДА БП ВПР. Длительность импульса впрыска топлива мс. 0 2,5-4,5 Мас.рв. Массовый расход воздуха кг / час 0 7,5-9,5 CYK.RV. Покицловая обдув мг / такт 0 82-87 Гл.рас.т. Почасовой расход топлива л / час 0 0,7-1,0 Примечание к таблице: (1) — Значение параметра не используется для диагностики ECM. (2) — Когда датчик кислорода не готов к работе (не горит), то выходное напряжение датчика составляет 0,45 В. После прогрева датчика напряжение сигнала при неработающем двигателе будет меньше 0,1В. Таблица типовых параметров, для двигателя ВАЗ-2104 (1,45 л 8 кл.) Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено холостой ход холостой ход Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № № Да Зона Рег.O2. Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода колодец № № Колодец № Образование O2. Признак тренировки подачи топлива по сигналу датчика кислорода колодец № № Скважина № Последний O2. Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле расчета Плохо / богато Плохо / богато Плохо / богато Текущий O2. Текущее состояние сигнала датчика кислорода Плохо / богато Плохо / богато Бедные / богатые Т.Чл.ж. Температура охлаждающей жидкости град.с. (1) 93-101 Война / топливо. Соотношение воздух / топливо (1) 14,0-15,0 Pol.Д.З. Положение дроссельной заслонки % 0 0 Ob.Dv Частота вращения двигателя (дискретная 40 об / мин) об / мин 0 800-880 Об.дв.Хх. Частота вращения двигателя на холостом ходу (дискретность 10 об / мин) об / мин 0 800-880 Зан.Пол.рхх. Требуемое положение регулятора холостого хода шаг 35 22-32 Тек.Пол.рхх Текущее положение регулятора холостого хода шаг 35 22-32 Cor.Ver.VP. Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска при сигнале DK 1 0,8-1,2 U.О.З. Угол опережения зажигания град.П. К.В. 0 10-20 СК.Авт. Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0 Доска. Боковое напряжение сети В 12,0-14,0 12,8-14,6 Дж.Об.Хх. Желаемая частота вращения холостого хода об / мин 0 840 (3) N.D.O2. Напряжение сигнала датчика кислорода В (2) 0,05-0,9 Дат.O2 готов Готовность датчика кислорода к работе колодец № № Есть Dolrar.d.o2 Наличие команды контроллера на включение ТЭН ДК колодец № НЕТ ДА БП ВПР. Длительность импульса впрыска топлива мс. 0 1,8-2,3 Мас.рв. Массовый расход воздуха кг / час 0 7,5-9,5 CYK.RV. Покицловая обдув мг / такт 0 75-90 Гл.рас.т. Почасовой расход топлива л / час 0 0,5-0,8 Примечание к таблице: (1) — Значение параметра не используется для диагностики ECM. (2) — Когда датчик кислорода не готов к работе (не горит), то выходное напряжение датчика составляет 0,45 В. После прогрева датчика напряжение сигнала при неработающем двигателе будет меньше 0,1В. (3) — Для контроллеров с более поздними версиями программного обеспечения желаемый оборот холостого хода составляет 850 об / мин. Соответственно изменяются значения таблицы параметров OB.DV. и Об.Дв.Х. (для двигателей 2111, 2112, 21214) Таблица типовых параметров, для двигателя 2111 Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 об / мин) Холостой ход (3000 об / мин) TL Параметр нагрузки млн SEK (1) 1,4-2,1 1,2–1,6 УБ. Боковое напряжение сети В 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6 Тмот. град.с. (1) 90-105 90-105 Zwout. Угол опережения зажигания град.П.К.В. (1) 12 ± 3. 35-40 Dkpot. Положение дроссельной заслонки % 0 0 4,5-6,5 N40 об / мин (1) 800 ± 40 3000 TE1 Длительность импульса впрыска топлива млн SEK (1) 2,5-3,8 2,3–2,95 Момпос. Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 40 ± 15. 70-85 N10 об / мин (1) 800 ± 30 3000 QADP. кг / час ± 3. ± 4 * ± 1. ML. Массовый расход воздуха кг / час (1) 7–12 25 ± 2. УСВК. В 0,45 0,1-0,9 0,1-0,9 Fr. (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2. TRA млн SEK ± 0,4. ± 0,4 * (1) FRA 1 ± 0,2. 1 ± 0.2 * 1 ± 0,2. Тейт. % (1) 0-15 30-80 Ушк. В 0,45 0,5-0,7 0,6-0,8 Тан. град.с. (1) -20 … + 60 -20 … + 60 BSMW. г. (1) -0,048 -0,048 ФДХА. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,7-1,03 * 0,7-1,03 RHSV О. (1) 9-13 9-13 Rhsh. О. (1) 9-13 9-13 Fzabgs. (1) 0-15 0-15 Qreg. кг / час (1) ± 4 * (1) Лут_ап (1) 0-6 0-6 Лур_ап (1) 6-6,5 (6-7,5) *** 6,5 (15-40) *** ASA. Параметр адаптации (1) 0,9965-1,0025 ** 0,996-1,0025 ДТВ. млн SEK ± 0,4. ± 0,4 * ± 0,4. Квадроцикл. сек (1) 0-0,5 * 0-0,5 ТПЛРВК. сек (1) 0,6-2,5 0,6–1,5 Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА НЕТ Б_Кр. Контроль детонации активен колодец № (1) ДА ДА Б_КС. колодец № (1) НЕТ НЕТ B_SWE колодец № (1) НЕТ НЕТ Білр. колодец № (1) ДА ДА M_LUERKT. Пропуск зажигания Нет / нет (1) НЕТ НЕТ Б_задре1 колодец № (1) ДА * (1) Б_задре3. колодец № (1) (1) ДА Таблица типовых параметров для двигателя 2112 Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 об / мин) Холостой ход (3000 об / мин) TL Параметр нагрузки млн SEK (1) 1,4-2,0 1,2–1,5 УБ. Боковое напряжение сети В 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6 Тмот. Температура охлаждающей жидкости град.с. (1) 90-105 90-105 Zwout. Угол опережения зажигания град.П.К.В. (1) 12 ± 3. 35-40 Dkpot. Положение дроссельной заслонки % 0 0 4,5-6,5 N40 Частота вращения коленчатого вала двигателя об / мин (1) 800 ± 40. 3000 TE1 Длительность импульса впрыска топлива млн SEK (1) 2,5-3,5 2,3–2,65 Момпос. Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 40 ± 10. 70-80 N10 Скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу об / мин (1) 800 ± 30. 3000 QADP. Регулировка переменного расхода воздуха на холостом ходу кг / час ± 3. ± 4 * ± 1. ML. Массовый расход воздуха кг / час (1) 7-10 23 ± 2. УСВК. Сигнал датчика контроля кислорода В 0,45 0,1-0,9 0,1-0,9 Fr. Коэффициент коррекции времени впрыска топлива при УДК (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2. TRA Аддитивная коррекция самообучения млн SEK ± 0.4. ± 0,4 * (1) FRA Мультипликативная коррекция самообучения 1 ± 0,2. 1 ± 0,2 * 1 ± 0,2. Тейт. Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-15 30-80 Ушк. Сигнал диагностического датчика кислорода В 0,45 0,5-0,7 0,6-0,8 Тан. Температура воздуха на входе град.с. (1) -20 … + 60 -20 … + 60 BSMW. Отфильтрованное значение сигнала датчика неровности дороги г. (1) -0,048 -0,048 ФДХА. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,7-1,03 * 0,7-1,03 RHSV Шунтирующее сопротивление в цепи нагрева УДК О. (1) 9-13 9-13 Rhsh. Сопротивление Шунца в отопительном контуре DDK О. (1) 9-13 9-13 Fzabgs. Счетчик воспламенений, влияющих на токсичность (1) 0-15 0-15 Qreg. Дополнительный параметр управления потоком воздуха кг / час (1) ± 4 * (1) Лут_ап Измеренная неравномерность вращения (1) 0-6 0-6 Лур_ап Пороговое значение неравномерного вращения (1) 6-6,5 (6-7,5) *** 6,5 (15-40) *** ASA. Параметр адаптации (1) 0,9965-1,0025 ** 0,996-1,0025 ДТВ. Фактор влияния форсунки на адаптацию смеси млн SEK ± 0,4. ± 0,4 * ± 0,4. Квадроцикл. Составная часть задержки обратной связи на втором датчике сек (1) 0-0,5 * 0-0,5 ТПЛРВК. Характеристики сигнала датчика O2 до катализатора сек (1) 0,6-2,5 0,6–1,5 Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА НЕТ Б_Кр. Контроль детонации активен колодец № (1) ДА ДА Б_КС. Активна функция защиты от детонации колодец № (1) НЕТ НЕТ B_SWE Плохая дорога для диагностики прохода зажигания колодец № (1) НЕТ НЕТ Білр. Признак работы в нормативной зоне по датчику контроля кислорода колодец № (1) ДА ДА M_LUERKT. Пропуск зажигания Нет / нет (1) НЕТ НЕТ B_lustop. колодец № (1) НЕТ НЕТ Б_задре1 Адаптация КПП выполняется на диапазон поворота 1 колодец № (1) ДА * (1) Б_задре3. Адаптация КПП выполняется на диапазон поворота 3 колодец № (1) (1) ДА (1) — значение параметра для диагностики системы не используется. * При снятии клеммы АКБ эти значения сбрасываются. ** Проверка этого параметра актуальна, если b_zadre1 = «Да». *** В скобках указан диапазон типовых значений параметров для случая, если значение параметра ASA задано. ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды. Таблица типовых параметров для двигателя 21214-36 Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 об / мин) Холостой ход (3000 об / мин) TL Параметр нагрузки млн SEK (1) 1,4-2,0 1,2–1,5 УБ. Боковое напряжение сети В 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6 Тмот. Температура охлаждающей жидкости град.с. (1) 90-105 90-105 Zwout. Угол опережения зажигания град.П.К.В. (1) 12 ± 3. 35-40 Dkpot. Положение дроссельной заслонки % 0 0 4,5-6,5 N40 Частота вращения коленчатого вала двигателя об / мин (1) 850 ± 40. 3000 TE1 Длительность импульса впрыска топлива млн SEK (1) 4,0-4,4 4,0-4,4 Момпос. Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 30 ± 10. 70-80 N10 Скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу об / мин (1) 850 ± 30. 3000 QADP. Регулировка переменного расхода воздуха на холостом ходу кг / час ± 3. ± 4 * ± 1. ML. Массовый расход воздуха кг / час (1) 8-10 23 ± 2. УСВК. Сигнал датчика контроля кислорода В 0,45 0,1-0,9 0,1-0,9 Fr. Коэффициент коррекции времени впрыска топлива при УДК (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2. TRA Аддитивная коррекция самообучения млн SEK ± 0.4. ± 0,4 * (1) FRA Мультипликативная коррекция самообучения 1 ± 0,2. 1 ± 0,2 * 1 ± 0,2. Тейт. Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 30-40 50-80 Ушк. Сигнал диагностического датчика кислорода В 0,45 0,5-0,7 0,6-0,8 Тан. Температура воздуха на входе град.с. (1) + 20 ± 10 + 20 ± 10 BSMW. Отфильтрованное значение сигнала датчика неровности дороги г. (1) -0,048 -0,048 ФДХА. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,7-1,03 * 0,7-1,03 RHSV Шунтирующее сопротивление в цепи нагрева УДК О. (1) 9-13 9-13 Rhsh. Сопротивление Шунца в отопительном контуре DDK О. (1) 9-13 9-13 Fzabgs. Счетчик воспламенений, влияющих на токсичность (1) 0-15 0-15 Qreg. Дополнительный параметр управления потоком воздуха кг / час (1) ± 4 * (1) Лут_ап Измеренная неравномерность вращения (1) 0-6 0-6 Лур_ап Пороговое значение неравномерного вращения (1) 10,5 *** 6,5 (15-40) *** ASA. Параметр адаптации (1) 0,9965-1,0025 ** 0,996-1,0025 ДТВ. Фактор влияния форсунки на адаптацию смеси млн SEK ± 0,4. ± 0,4 * ± 0,4. Квадроцикл. Составная часть задержки обратной связи на втором датчике сек (1) 0-0,5 * 0-0,5 ТПЛРВК. Характеристики сигнала датчика O2 до катализатора сек (1) 0,6-2,5 0,6–1,5 Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕТ ДА НЕТ Б_Кр. Контроль детонации активен колодец № (1) ДА ДА Б_КС. Активна функция защиты от детонации колодец № (1) НЕТ НЕТ B_SWE Плохая дорога для диагностики прохода зажигания колодец № (1) НЕТ НЕТ Білр. Признак работы в нормативной зоне по датчику контроля кислорода колодец № (1) ДА ДА M_LUERKT. Пропуск зажигания Нет / нет (1) НЕТ НЕТ B_lustop. Обнаружение прохода зажигания приостановлено колодец № (1) НЕТ НЕТ Б_задре1 Адаптация КПП выполняется на диапазон поворота 1 колодец № (1) ДА * (1) Б_задре3. Адаптация КПП выполняется на диапазон поворота 3 колодец № (1) (1) ДА (1) — значение параметра для диагностики системы не используется. * При снятии клеммы АКБ эти значения сбрасываются. ** Проверка этого параметра актуальна, если b_zadre1 = «Да». *** В скобках указан диапазон типовых значений параметров для случая, если значение параметра ASA задано. ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды. (для двигателей 2111, 21114, 21124, 21214) Таблица типовых параметров, для диагностики двигателей 2111 Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 мин-1) Холостой ход (3000 мин-1) Tмот. Температура охлаждающей жидкости ОС. (1) 90-105 90-105 Тан. Температура воздуха на входе ОС. (1) -20 … + 50 -20 … + 50 УБ. Напряжение в бортовой сети AT 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6 WDKBA. Положение дроссельной заслонки % 0 0 2-6 Нмот. Частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 800 ± 40 3000 МЛ. Массовый расход воздуха кг / час (1) 7–12 24-30 Zwout. Угол опережения зажигания ОП.К.В. (1) 7-17 22-30 RL Параметр нагрузки % (1) 18-24 14-18 FHO. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,7-1,03 * 0,7-1,03 * TI Длительность импульса впрыска топлива мс. (1) 3,5-4,3 3,2-4,0 Момпос. (1) 40 ± 15. 90 ± 15. Дмдвад. % (1) ± 5. ± 5. УСВК. Сигнал датчика кислорода AT 0,45 0,05-0,8 0,05-0,8 Fr. Коэффициент коррекции времени впрыска топлива при УДК (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2. Люмс. об / с2. (1) 0 … 5 0 … 10 Fzabg. (1) 0 0 Татеут. Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-15 90-100 Вскс. Мгновенный расход топлива л / час (1) (1) (1) FRA 1 ± 0,2. 1 ± 0,2 * 1 ± 0,2 * Ркат. % (1) ± 5. ± 5. Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу Скважина № НЕТ ДА НЕТ (1) — значение параметра для диагностики системы не используется. ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды. Таблица типовых параметров, для диагностики двигателей 21114 и 21124 Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 мин-1) Холостой ход (3000 мин-1) Tмот. Температура охлаждающей жидкости ОС. (1) 90-98 90-98 УБ. Напряжение в бортовой сети AT 11,8-12,5 13,8-14,1 13,8-14,1 WDKBA. Положение дроссельной заслонки % 0 0-78 (82) 0-78 (82) Нмот. Частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 840 ± 50 3000 ± 50. ML. Массовый расход воздуха кг / час (1) 7,5-10,5 Zwout. Угол опережения зажигания ОП.К.В. (1) 12 ± 3. 30-35 WKR_X. Величина угла отскока зажигания детонационная ОП.К.В. (1) 0 -2,5 … 0 RL Параметр нагрузки % (1) 14–23 14–23 РЛП. % (1) 14–23 14–23 FHO. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,94-1,02 0,94-1,02 TI Длительность импульса впрыска топлива мс. (1) 2,7-4,3 2,7-4,3 NSOL. Требуемая частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 840 (1) Момпос. Текущее положение ступени регулятора холостого хода (1) 24 ± 10. 45-75 Dmdvad. Параметр адаптации регулировки холостого хода % (1) ± 2 ± 2. УСВК. Сигнал датчика контроля кислорода AT 0,45 0,06-0,8 0,06-0,8 Fr. Коэффициент коррекции времени впрыска топлива при УДК (1) 1 ± 0,25 1 ± 0,25 Люмс. Неравномерное вращение коленвала 1 / C2. (1) ± 5. ± 5. Fzabg. Мемориальный счетчик воспламенения, влияющий на токсичность (1) 0 0 Fzakts. Мемориальный счетчик воспламенения, воздействующий на нейтрализатор (1) 0 0 Dmllri. Желаемое изменение момента для обслуживания зала. Ход (интегральная деталь) % (1) ± 3. 0 Dmllr. Желаемое изменение момента для обслуживания зала. Ход (опорная часть) % (1) ± 3. 0 самообучение (1) 1 ± 0,12. 1 ± 0,12. Ркат. Аддуктивный компонент коррекции самообучения % (1) ± 3.5 ± 3,5 Ушк. Сигнал диагностического датчика кислорода AT 0,45 0,2-0,6 0,2-0,6 Тпсвкмр. Период сигнала датчика контроля кислорода с (1) Квадроцикл. Неотъемлемая часть задержки обратной связи на DDK мс. (1) ± 0,5. ± 0,5. Ахкат. Фактор нейтрализатора старения (1) Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу Скважина № НЕТ ДА НЕТ Білр. Знак работы в зоне уравнивания по сигналу ДСН колодец № (1) ДА ДА B_sbbvk. Знак готовности УДК колодец № (1) ДА ДА (1) — значение параметра для диагностики системы не используется. ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды. Таблица типовых параметров для диагностики двигателей 21214-11 Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 мин-1) Холостой ход (3000 мин-1) Tмот. Температура охлаждающей жидкости ОС. (1) 85-105 85-105 Тан. Температура воздуха на входе ОС. (1) -20 … + 60 -20 … + 60 УБ. Напряжение в бортовой сети AT 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6 WDKBA. Положение дроссельной заслонки % 0 0 3-5 Нмот. Частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 800 ± 40 3000 МЛ. Массовый расход воздуха кг / час (1) 16-20 30-40 Zwout. Угол опережения зажигания ОП.К.В. (1) -5 ± 2. 35 ± 5. RL Параметр нагрузки % (1) 30-40 15-25 FHO. Коэффициент высотной адаптации (1) 0,6-1,2 0,6-1,2 TI Длительность импульса впрыска топлива мс. (1) 7-8 3,5-4,5 Момпос. Текущее положение ступени регулятора холостого хода (1) 50 ± 10. 55 ± 5. Dmdvad. Параметр адаптации регулировки холостого хода % (1) 1 ± 0,01 1 ± 0,01 УСВК. Сигнал датчика кислорода AT 0,45 0,1-0,9 0,1-0,9 Fr. Коэффициент коррекции времени впрыска топлива (1) 1 ± 0,2. 1 ± 0,2. Люмс. Неравномерное вращение коленвала об / с2. (1) 2 … 6 10 … 13 Fzabg. Мемориальный счетчик воспламенения, влияющий на токсичность (1) 0 … 15 0 … 15 Татеут. Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-40 90-100 Вскс. Мгновенный расход топлива л / час (1) 1,7 ± 0,2. 3,0 ± 0,2. FRA Мультипликативная коррекция самообучения 1 ± 0,2. 1 ± 0,2 * 1 ± 0,2 * Ркат. Аддуктивный компонент коррекции самообучения % (1) ± 2. ± 2. Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу Скважина № НЕТ ДА НЕТ (1) — значение параметра для диагностики системы не используется. ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающей среды. Моменты затяжки резьбовых соединений (NM) Гайки крепления штуцера 14,3-23,1 Гайки модуля электрические отсеки 1-1,5 Винты крепления регулятора Строй 3-4 Маска Винты датчика потока маски 3-5 Датчик скорости автомобиля 1,8-4,2 Гайки крепления верхних ламп к топливному фильтру 20-34 Винты крепления форсунки аппарели 9-13 Винты крепления регулятора давления топлива 8-11 Гайка крепления подающего топливопровода к аппарели 10-20 Гайка крепления сливного топливопровода к регулятору давления 10-20 Датчик температуры охлаждающей жидкости 9,3-15 Датчик кислорода 25-45 Винт крепления датчика положения коленчатого вала 8–12 Болт, гайка крепления датчика детонации 10,4-24,2 Гайка крепления модуля зажигания 3,3-7,8 Свечи зажигания (двигатель ВАЗ-21114,21214,2107) 30,7-39 Свечи зажигания (Двигатель ВАЗ-2112,21124) 20-30 Болты крепления катушки зажигания (двигатель ВАЗ-21114) 14,7-24,5 Болт крепления катушки зажигания (двигатель ВАЗ-21124) 3,5-8,2

что нужно знать для самообслуживания Типы масла Масло

Если вы счастливый обладатель семейного автомобиля ВАЗ модельного ряда под названием « Жигули » Или в народе « Классик » и до сих пор не знаете, как поменять моторное масло в двигателе вашего автомобиля своим своими руками, то эта статья для вас.Хотя очень странно, что такие люди есть на просторах нашей Родины.Действительно, ученые уже доказали, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитываются с молоком матери и сразу после рождения начинают испытывать необъяснимую любовь к народной Классике — копейкам, шестеркам, семеркам и т.д. 🙂

Теперь о главном — как менять масло и масляный фильтр в автомобиле двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого нужно иметь.
Для начала нужно купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марка и тип моторного масла выбираем исходя из состояния кошелька и текущего сезона. В среднем — лучший вариант для «Жигулей» можно посоветовать — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
а) шестигранный ключ «12» и металлическая трубка с внутренний диаметр чуть более 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то есть два варианта — своими руками и отверткой),
в) кольцевой или торцевой ключ для 17 в арсенале также может пригодиться, если вдруг на масляном поддоне появится нестандартная сливная пробка (см. Фото 1).Также стоит подумать о емкости для слива старого масла. Работы по замене масла в двигателе проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как эту процедуру довольно неудобно проводить «с земли» … Берем нервы и силы!

1. Перед замена моторного масла прогреть автомобиль до рабочей температуры (70-80 градусов), затем заглушить пробку и шестигранным ключом на «12» открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и , подставив заранее подготовленную емкость, слить масло.Для того, чтобы масло было лучше стекла, откручиваем пробку на заливной горловине клапанной крышки.

2. С помощью спец. откручиваем ключом масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, так как добраться до него несложно. Если открутить фильтр вручную не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описывался в статье Замена моторного масла на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете с ним ознакомиться.Но я надеюсь, что у вас до этого не дойдет.
3. После того, как масло из двигателя полностью станет стеклом, заворачиваем сливную пробку в масляный поддон.
4. Перед установкой нового масляного фильтра его следует немного залить маслом и смазать резиновым уплотнительным кольцом (фото 4). Не будет лишним, если протереть гнездо масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр крутим руками! И после этого заливаем масло в двигатель. Контроль уровня масла щупом.Его уровень должен находиться между отметками MAX и MIN или не достигать отметки MAX 2-3 мм.
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут (индикатор давления масла в двигателе должен погаснуть в течение 4-5 секунд). После этого выключаем двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на предмет протечек масла. При необходимости долейте масло в двигатель или затяните сливную пробку и масляный фильтр.

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Как известно, в СНГ по ряду причин продолжают пользоваться спросом так называемые «классические» модели ВАЗ. Как правило, речь идет о моделях ВАЗ 2103, ВАЗ 2106 и др.

Эти автомобили отличаются простотой конструкции, надежностью и доступной ценой на рынке подержанных автомобилей, что является залогом их популярности. При этом владельцы таких автомобилей стараются минимизировать затраты на обслуживание и сервис, выполняя большую часть работы своими руками.

Отметим, что такие процедуры, как в двигателе ВАЗ, могут выполнять самостоятельно даже начинающие автомобилисты, при этом не обязательно иметь какие-либо профессиональные навыки. Давайте подробнее рассмотрим процесс замены смазки на этих «классических» моделях.

Читайте в этой статье

Выбор масла для двигателя ВАЗ 2103, 2106, 2107: рекомендации

В первую очередь, любой двигатель, независимо от типа и страны производства, нуждается в своевременной замене моторного масла.Причем, как и при выборе, необходимо учитывать сезонность, состояние двигателя и условия эксплуатации автомобиля.

Что касается периодичности замены, то обычно используется в двигателе ВАЗ. Основное преимущество минеральных масел — их невысокая цена, но по сроку службы, моющим и защитным свойствам они уступают более дорогим полусинтетическим и синтетическим маслам.

Если говорить о двигателях старых ВАЗов, сразу отметим, что дорогая синтетика для этих двигателей внутреннего сгорания не нужна.Кроме того, сальники и прокладки могут начать протекать при использовании «жидкого» синтетического масла.

Ввиду вышесказанного остается выбор из минеральных и полусинтетических продуктов. При этом на зиму лучше заливать менее вязкое полусинтетическое масло, что облегчит холодный запуск и минимизирует износ силового агрегата. Дело в том, что на морозе минеральная смазка заметно теряет текучесть, двигатель может не запуститься, либо в первые минуты после холодного пуска возникнет масляное голодание.

Почему нужно менять масло в двигателе, когда менять. От чего зависит срок службы моторного масла, как правильно выбрать межсервисный интервал.

Как правильно поменять моторное масло в двигателе. Процедура замены масла без промывки, замена масла с промывкой двигателя. Замена масла без ямок, подсказок.

Характеристики двигателя 2103

Годы выпуска — (с 1972 г. по настоящее время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюратор / инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 80 мм
Цилиндр диаметр — 76 мм
Степень сжатия — 8.5
Объем двигателя 2103 — 1452 куб.см
Мощность двигателя 2103 — 71 л.с. / 5600 об / мин
Крутящий момент — 104 Нм / 3400 об / мин
Топливо — AI93
Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л / 100 км
Расход масла — 700 г на 1000 км
Масса двигателя ВАЗ 2103 — 121 кг
Габаритные размеры двигателя 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Mac lo для двигателя ВАЗ 2103:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2103: 3.75 литров.
При замене залейте примерно 3,5 литра.

Ресурс двигателя ВАЗ 2103:
1. По данным завода — 125 тыс. Км
2. Практически — до 250 тыс. Км

Тюнинг
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса — 80 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21023
ВАЗ 2103
ВАЗ 21043
ВАЗ 21053
ВАЗ 21061
ВАЗ 2107

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1.5 литров. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, ГРМ двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ВАЗ 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км.
Основные отличия двигателя 2103 от увеличенной высоты блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм за возможность установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, за счет чего объем двигателя увеличился до 1.5 литров.
Как отмечалось в предыдущих статьях, в двигателях Lada существует проблема с износом распредвала. В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя — цепь нужно натягивать, двигателю также нужна постоянная (каждые 10 тыс. Км) регулировка зазоров клапанов, на это подскажет громкий стук в двигателе ВАЗ 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышно с места водителя с закрытым капотом. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ простой — мощность уменьшится, расход топлива увеличится, клапан сгорит и многие другие радости жизни.Регулировку клапанов двигателя ВАЗ 2103 должен производить либо мастер, либо своими руками. Что касается других проблем, то карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки CO. Часто бывает так, что двигатель ВАЗ 2103 греется, ищите проблему в помпе, 99% вот и все. Часто, когда двигатель троит на 2103, причин может быть много, чаще прогорание клапана, в любом случае нужно замерить компрессию и показать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют проблемы 2101, в силу своей тесной связи.Для более полной картины и, чтобы ничего не упустить, читайте о.
Однако, по расхожему мнению, двигатель 2103 — самый надежный и неприхотливый среди классической линейки двигателей, и учитывая цены на запчасти к двигателю ВАЗ 2103, не стоит удивляться, почему классика до сих пор ездит по нашим улицам.

ВАЗ 2103 тюнинг двигателя

Двигатель с наддувом 2103

Методов улучшения двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, очень много, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем по порядку.Как накачать двигатель ВАЗ 2103, самым дешевым и простым тюнингом двигателя ВАЗ 2103 был и остается расточка цилиндра 3 мм под поршень 79 мм от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, на выходе у нас 1,6 л. Заточить дальше под 82 мм не получится из-за слишком тонких стенок блока.
Для дальнейшего увеличения объема ход поршня необходимо увеличить до 84 мм. Увеличение рабочего объема таким образом снижает максимальные рабочие обороты, двигатель, расположенный ниже по потоку, — не лучший выбор для гонок, но все же.Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленвал ВАЗ 2130, а также используют поршень TRT, шатуны садятся на 134 мм. Недостатки поршней TRT — меньшая прочность по сравнению со стандартными, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогорания поршня.

Расточка двигателя 2103

1,6 л. 79×80 ~ 75 л.с.
Максимальный крутящий момент ~ 115 Нм при 3000 об / мин
В такой конфигурации мы получаем именно мотор 2106.
— больший поршень, стандартный ход
1.7 л. 79×84 ~ 80 л.с.
Тормозной двигатель, не гоночной комплектации.

Как накачать двигатель ВАЗ 2103 доработкой ГБЦ

Головка блока цилиндров ВАЗ 2101 применяется на трехколесном моторе, основным недостатком которого является то, что она разработана для малотоннажных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправлять растачиванием и полировкой каналов.
Шлифовка и расточка каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизят сопротивление впуска, мощность двигателя во всем диапазоне увеличивается на 10%.Как полировать и какие валы выбрать, рассказывается в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», в силу идентичности моторов, все это применимо к двигателю трех Жигулей. Доработка двигателя 2103 на этом не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка может показывать более 100 л.с.

Распредвал на ВАЗ 2103

Правило выбора было простым, в нижней конфигурации, когда ход поршня большой и он больше диаметра цилиндра, нужно брать нижний вал с фазой до 270, подъем клапана больше.Такой двигатель окажется достаточно тяговитым, городским и будет ездить намного лучше штатного, при этом пропадут высокие обороты. Какой распредвал выбрать для низа, Эстонский 1, Нивовский вал 213 или что-то подобное по параметрам подойдет. В случае топовой конфигурации мы, соответственно, выбираем верхний вал с широкими фазами и большим подъемом клапана. Распределительный вал Mastermotor 48, OKB Engine 480 и т.п. впишется в стандартную головку без доработок. Более широкофазные потребуют дополнительной работы.Недостатки валов с широкой фазой — тяга внизу, чем жестче вал, тем хуже он едет снизу и более неравномерно холостой ход, но, теряя низ, мы получаем большую мощность вверху. В каком направлении двигаться и стоит ли вообще двигаться — решать вам, основные и самые популярные принципы форсирования двигателя 2103 были представлены вам максимально просто и по возможности.

Компрессор для классики

Компрессор на 2103 — отличный вариант недорого накачать Жигули, в магазинах есть готовые установочные комплекты с давлением 0.5 и 0,7 бар от автотурбины. Установить компрессор 0,5 бар на классику достаточно просто и требует минимум доработок, в паре с доработанной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Этому методу противостоит цена всех мероприятий.

Классическая турбина

Это, без сомнения, самый дорогой и невыгодный способ нагнетания двигателя ВАЗ 2103. Первой статьей ваших расходов будет перевод двигателя на инжектор. Потом покупаем турбо-кит на классику, цены от 1 $.5 тыс. Большинство китов построены на базе турбины Garrett GT17, встают без модификации поршня, но дуют до 0,5 бар. В этом случае более рациональным будет классический компрессор. В случае полной доработки двигателя 2103, замены поршня, установки правильного турбомолекулярного вала (фаза 270-280, максимальная подъемная сила) этот комплект выдаст до 1,2 бар при мощности более 140 л.с. Стоимость таких переделок обойдется дороже самого автомобиля, даже без учета шасси, коробки передач, тормозной системы и прочего 😀

Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку моторов, разрабатываемых и производимых ОАО «АвтоВАЗ».

Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разработано на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124. Изменения, внесенные отечественными конструкторами, коснулись верхнего распредвала и межосевых расстояний цилиндров.

Именно эти изменения позволили в будущем не раз модернизировать моторы, не останавливая их серийное производство. Двигатель 2103 отличается от остальных силовых агрегатов этого модельного ряда (кроме «») тем, что вал газораспределения приводится в движение стальной цепью.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндра (рабочий), см3	1452
Максимальная мощность, л.с. от. (при 5600 об. / мин.)	71,4
Максимальный крутящий момент, Н-м (при 3400 об / мин)	104
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Общее количество клапанов	8
Диаметр цилиндра, мм	76
Ход поршня, мм	80
Подача топлива	Карбюратор или форсунка
Степень сжатия	8.5
Вид топлива	АИ-92
Расход топлива, л. / 100 км (город / трасса / смешанный режим)	9,4 / 6,9 / 8,9
Система смазки	Комбинированная (под давлением + распыление)
Масло прикладное	5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
Объем масла в картере, л	3,75
Система охлаждения	Жидкость, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
Габаритные размеры, мм	565x541x665
Масса, кг	120.7
Ресурс мотора, тыс. Часов (завод / практика)	125/200

Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121.

Описание

Двигатель ВАЗ 2103 изготовлен с использованием «высокого» блока цилиндров (215,9 мм вместо 207,1 л), что позволило довести его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.

Распределительный вал приводится цепной передачей без натяжителя цепи. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо отрегулировать и зазоры клапанов, так как в газораспределительном механизме нет гидроподъемников.

• Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распределительный вал выполнен из стали и отличается от других моделей наличием одной необработанной шейки, имеющей форму шестигранника.
• Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оборудован распределителем с вакуумным регулятором угла опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на двигатель установили доработанную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
• Для работы водяного насоса (помпы) применяется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
• Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и пары трения осуществляется масляным насосом, расположенным в картере силового агрегата.
• Двигатель 2103 оснащался как классической, так и бесконтактной системой зажигания.

Техническое обслуживание

Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, поэтому его ремонт, связанный с заменой узлов, не вызывает никаких затруднений.

Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют довольно сложного и трудоемкого обслуживания. При проведении профилактических работ необходимо:

1. Проверяйте каждые 10-15 тысяч километров и при необходимости регулируйте: натяжение цепи привода ГРМ; клапанные зазоры в ГБЦ;
2. Регулярно очищайте и регулируйте карбюратор.
3. Меняйте моторное масло через каждые 10 000 км.
4. Регулярно проверяйте двигатель на предмет утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

По мнению многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех моторов семейства классических моторов.

Единственное условие — тщательное регулярное обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При соблюдении этого требования ресурс двигателя 2103 может достигать 300 тыс. Км.

Неисправности

Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Наиболее распространены:

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Двигатель не запускается.	1. В карбюратор не подается топливо. 2. Сильное загрязнение топливного фильтра. 3. Сломан топливный насос. 4. При запуске двигателя электромагнитный клапан карбюратора не открывается.	Ÿ Промыть и / или продуть топливопроводы и топливный фильтр. Заменить топливный фильтр. Очистите или замените топливный насос. Проверьте целостность проводки.
Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают».	1. Нарушена регулировка холостого хода. 2. Неисправен карбюратор. 3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвала.	Ÿ Отрегулируйте холостой ход. Очистите каналы и жиклеры карбюратора. Заменить диафрагму стартера карбюратора. Отрегулируйте зазоры между деталями газораспределительного механизма.
Повышенный расход моторного масла.	1. Утечка масла через уплотнения. 2. Изношены поршневые кольца или цилиндры. 3. Изношенные или поврежденные уплотнения штока клапана.	ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и сальники. Заменить кольца и / или поршни. Для расточки цилиндров. Ÿ Заменить уплотнения штока клапана.

Есть и другие неисправности при работе двигателей ВАЗ 2103.В общем, неисправности двигателя лучше диагностировать на специализированном СТО.

Тюнинг

Увеличить мощность мотора 2103 можно разными способами:

Проще всего расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это увеличит их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79 мм позволяет поднять мощность до 75 л.с. с. Крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об / мин.

1. Дальнейшего увеличения мощности можно добиться за счет увеличения хода поршня до 84 мм.Для этого используются поршни ТРТ и коленвал от ВАЗ 2130. Этот коленчатый вал обычно используется в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на низких и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л.с. из.
2. Есть и более сложный вариант тюнинга, в котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выберите соответствующий распредвал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. из.
3. Установка 0.Компрессор на 5 бар вместе с доработанной ГБЦ дает возможность увеличить мощность силовой установки до 125 л. из.
4. Возможны и более дорогие способы увеличения мощности двигателя 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, могут превышать стоимость как двигателя, так и машина в целом.

Замена масла , масляный фильтр и масла в картере

С 1974 года завод ВАЗ советует замену масел создавать через 5000 км, но это зависит от критерия эксплуатации.

В процессе обкатки, несмотря на высочайшую культуру производства и самые передовые технологии производства деталей двигателя, отделяются мелкие частицы металла, которые постоянно смываются маслом, циркулирующим в системе.

Масло также загрязнено проникающими частицами пыли. Большинство этих частиц оседает в лабиринтах масляного фильтра , но некоторая их часть все еще циркулирует в системе. К тому же присадки, облагораживающие масло, со временем испаряются, масло теряет свои ценные свойства, а это сразу сказывается на эксплуатационных критериях двигателя.

На двигателях автомобилей «Жигули» установлен полнопоточный узкий фильтр масла … Замена масла в коробке передач ВАЗ 2115 — подробно. Само слово «полнопоточный» означает, что, в отличие от других автомобильных систем смазки, где только часть масла проходит через фильтр тонкой очистки, все масло, циркулирующее в системе, проходит через очистку. Фильтр обеспечивает хорошую очистку масел от механических частиц и продуктов окисления.

Для очистки масел В конструкции фильтра используется бумажный фильтрующий элемент из пористой термообработанной бумаги.Для увеличения рабочей поверхности элемента бумагу специально изгибают на 180-184 сгиба.

Эффективная работа фильтра — надежная гарантия длительной эксплуатации двигателя, поэтому обращаем ваше внимание на необходимость своевременной замены фильтра .
Операции по замене масла и фильтра для удобства следует производить в гараже на смотровой канаве или эстакаде, чтобы обеспечить свободный доступ к сливной пробке в масляном поддоне двигателя.

Для успешного выполнения этой операции, как и любой другой, подготовьте необходимые инструменты, приспособления и материалы. Не забывайте проверять соответствие подготовленных к заливке масел сезону, помня, что летнее масло используется при температуре от 5 ° С и выше, всесезонное масло — до минус 20-25 ° С, а зимнее — до минус 20-25 ° С. от минус 25 ° С.

номер масла в системе смазки — 4,2 литра, однако следует помнить, что при замене масел достаточно на все модели ВАЗ залить всего 3.75 литров, так как при сливе в системе смазки остается около 0,5 литра.

Масляный фильтр должен иметь резиновую прокладку. Инструкция по замене масла в коробке передач старой и новой модели ВАЗ 2108, 2109, 21099 — видео и статьи по обслуживанию и ремонту авто своими руками. ВАЗ-2103 «лада» ваз-2103 / лада1500: двигатель: л.с. Год выпуска (начало-конец) объем масла в двигателе, л. Под рукой должна быть воронка, специальный ключ для снятия масляного фильтра , шестигранный ключ на 12 мм для откручивания пробки, посуда для слива отработанных масел и тряпка для вытирания рук и подтеков масла .

Замена

масла на ваз 2101-2107, все тонкости и нюансы этой несложной операции.

Несколько простых правил при замене масла помогут сделать эту операцию правильно и быстро.

ЗАМЕНА

МАСЛО И ФИЛЬТР ДЛЯ ВАЗ-2106

Обладатель боевой классики интересный и познавательный видео каждую неделю.

Ключ для снятия масляный фильтр

Если все готово, автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде, застрахован колесными упорами и ручным тормозом, можно приступать к работе.Откройте капот. Снимите крышку маслозаливной горловины, чтобы создать нормальное атмосферное давление внутри двигателя.

Дело в том, что при работающем двигателе механизмы, нагреваясь, вытесняют лишний воздух, создается разрежение, и это мешает нормальному сливу масла … Откручиваем сливную пробку в масляном поддоне, предварительно установив ведро или другую емкость для слива отработанных масел … Емкость необходимо установить немного назад по направлению автомобиля от сливного отверстия, так как она расположена под углом 30 ° к вертикали .

Необходимо сливать масло из горячего двигателя при низкой вязкости масла. Сколько масла в двигателе ВАЗ / Лада 2103. Сколько масла в коробке ВАЗ 21099 и двигателе. Слившееся масло необходимо прогреть, время слива не менее 10 минут. Во время этой операции будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим маслом.

После слива масла накрутить пробку и открутить масляный фильтр … При отсутствии специального ключа эту операцию можно выполнить наждачной бумагой.Оберните абразивную сторону вокруг фильтра и поверните фильтр против часовой стрелки.

Если этот способ не дает желаемого эффекта, не расстраивайтесь, проткните корпус фильтра прошивкой, которая входит в комплект небольшого ящика для инструментов. В исходном варианте двигатель для ВАЗ 2103 может выдавать до 77 лошадиных сил, этой мощности вполне хватит, чтобы разогнать не очень тяжелую машину до сотни за 16 секунд. Поставив для удобства на стержень прошивки трубку или ключ для выворачивания свечей зажигания, вы непременно сдвинете «упорный» фильтр с места.

Эту крайнюю меру можно применить, учитывая, что масляный фильтр — одноразовый.

Перед установкой нового фильтра не забудьте проверить положение резинового уплотнительного кольца, которое должно находиться в канавке на конце фильтра. Во избежание смещения прокладки при установке смажьте ее моторным маслом … При установке нового масляного фильтра не используйте никаких инструментов, а полагайтесь на усилие, которое может быть оказано руками.

С помощью воронки (чтобы не пролить масло) налить 3 штуки.75 литров моторного масла в маслозаливную горловину. масла , соответствующие сезону эксплуатации автомобиля. Через несколько минут, когда масло слито, проверьте уровень мерной линейкой (щупом).

Если при проверке окажется, что уровень масла выше отметки «Макс», не смущайтесь, запустите двигатель, через 3-4 минуты масло заполнит все свои «ёмкости», а его уровень в поддон вернется в нормальное состояние.

Обязательно установите наливную пробку перед запуском двигателя.

Некоторые автолюбители иногда используют масел импортного производства, например, компании «Шелл» или «Эссо». Замена масла в коробке на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107. При покупке минерального масла советуем обратить внимание на масло esso extra. Что нужно знать для замены масла в автомобиле ВАЗ 2106. Рекомендуемые масла и их основные характеристики, критерии выбора. При вязкости 15w40 он практически всесезонный. Также можно попробовать залить полусинтетику, но для старых двигателей это обычно не рекомендуется.В общем, необходимо заливать то же масло, что и ранее.

Hyundai ix35 Tucson IX ›Бортжурнал› Замена масла в автомате. Кто делал это без посторонней помощи, поделитесь инфой о том, как это сделать, сколько нужно масла, номер фильтра и на какие моменты следует обратить внимание. Страница 1 из 5 — уровень масла в коробке передач — отправлено в трансмиссию: сколько заливать в коробку передач5 трансмиссии. Ваз-2107 — надежен как корпус …

Студенческая жизнь — сказка или ад? Вся правда о самой актуальной проблеме среди будущих студентов

Студенческая жизнь, что это на самом деле? О ней слагают множество легенд, а больше всего, конечно, абитуриенты хотят знать правду.Бывшие студенты с нетерпением ждут момента, когда они войдут в стены вуза и смогут с гордостью называть себя студентами.

Экзамены

Студенческая жизнь — такая тема, по которой существует просто огромное количество стереотипов. Многие, во всяком случае, так считают. Однако большинство из них верны. И абсолютно всем им есть вполне логичное объяснение.

«Тысяча билетов и одна ночь» — это известная история о том, как бедный, несчастный студент пытается подготовиться к экзамену.Люди, окончившие вузы не менее 15 лет назад, недоумевают: «Почему бы не взять и не изучить все заранее?» Ведь экзамен не объявляют накануне того момента, когда он должен состояться! Но студенческая жизнь молодежи состоит не только из учебы. Теперь на дворе 21 век, а там столько разных развлечений и занятий! Получается, что когда ученики решают одуматься и сесть за учебники, остается пара ночей, а то и одна.Могу ли я сдать экзамены? Без труда! У студентов много разных способов, и они примут их.

Как пережить сеанс?

Вопрос, наиболее актуальный для первокурсников. Уже не абитуриенты, бывшие школьники, но еще не студенты — так их называют все старшие школьники и учителя. Пока не прошла первая сессия — своего рода боевое крещение. Ты еще не студент. Но экзамены — это просто страшное слово. На самом деле, все очень просто, если подготовиться (хотя бы за ночь до доставки).

Студенческая жизнь учит молодых людей и девушек быть находчивыми, сообразительными, сообразительными, хитрыми, хитрыми. Любой желающий может выучить сотню билетов и прийти сдать экзамен. Но всю ночь перед этим танцевать в ночном клубе, приходить домой в пять утра, спать до шести и два часа листать абстракцию, а потом сдавать все на «отлично» — несколько. Похоже на сказку. Только это реальность.

Такие редкие «экземпляры» не боятся сдачи, умеют собраться и отбросить все сомнения вкупе с комплексами.Даже если они получат билет, который увидят впервые, они успешно сдадут экзамен. Главное в этом вопросе — это хорошо подвешенный язык, солидный словарный запас и умение «поболтать» с учителем, и чтобы он оставался по теме. Что и говорить, настоящее искусство. Незабываемая студенческая жизнь учит человека не только знаниям по специальности. Уметь выбраться из любой ситуации, какой бы она ни была, — вот чему студент действительно учится в это золотое время.

Общежитие

Студенческая жизнь в общежитии — отдельная тема.В «общежитиях» скучно не бывает. Многие студенты даже никуда не ходят, потому что им там весело. Дружба с комнатами и блоками, ночные посиделки до тех пор, пока комендант не начнет всех разгонять, забавные штучки … И, конечно же, самое радостное чувство, когда сосед принес угощения из дома! Вечные попытки разбудить соседей по первой паре, заспанные рожи в коридоре, очереди к туалету или душе … И, конечно, бессонные ночи перед тестами, когда все поочередно варят кофе по комнате и пишут заметки усталыми пальцами и кривым почерком.Все это студенческая жизнь. Из чего он состоит? Собственно из мелочей. Самые разнообразные, иногда даже не заметные.

Независимость

Но вы должны понимать, что студенческие годы — это не только развлечение и развлечение. Это еще большая ответственность. Студент — взрослый, взрослый. Пора ему начать вести самостоятельную жизнь. И это не только для того, чтобы родители уехали учиться в другой город и продолжали просить у них денег на содержание.Надо начать работать. Надо понимать, что теперь это уже взрослая жизнь во всех смыслах. И вам нужно начать строить свое будущее.

Часто студенты ищут работу на неполный рабочий день. Ощущение получения первых денег незабываемое. Кто-то начинает работать со школы. Такие личности быстро адаптируются к студенческой жизни. Для некоторых получение первого дохода может быть трудным испытанием. Но это чувство только укрепит самооценку, финансовое положение и поможет реализовать себя в той или иной отрасли.Это вкус самостоятельной жизни взрослого человека.

характеристик, устройство. Замена рулевой рейки «Рено Меган-2»

Рулевое управление — это совокупность механизмов, с помощью которых автомобиль движется в указанном водителем направлении. Давление от рулевого механизма поступает на рулевой механизм, который обеспечивает вращение передних колес в нужном направлении.

Неисправность хотя бы одного из этих узлов может привести к аварии на дороге.

Что такое рулевая рейка

Автомобили «Рено Меган-2» имеют рулевое управление с реечным механизмом и рулевую колонку, угол наклона которой регулируется.Автомобили выпускались как с гидроусилителем, так и с электроусилителем.

Колесо управления закреплено на шлицах рулевого вала с помощью самоконтрящейся гайки и оснащено модулем подушки безопасности.

Рулевой вал состоит из верхней, средней и нижней частей. Средний — неразборный, с двумя карданными шарнирами на концах.

Рулевая рейка «Рено Меган-2» передает импульс на колеса и обеспечивает управление автомобилем. В хорошем состоянии он не издает никаких звуков, а усилие с руля передается без задержек.

В случае, когда на данном агрегате появляется стук, особенно на неровностях, и возвращается рулевое колесо, которое после поворота не принимает исходное положение, автомобиль отправляется в ремонт, так как есть проблема в рельсе.

Компоненты рулевой рейки

Рулевая рейка «Рено Меган-2» состоит из:

• собственно рейки (вал с зубьями), к которой прикручены рулевые тяги и наконечники;
• вал, соединенный с карданом электроусилителя руля;
• подшипники игольчатые и шариковые;
• хлопушка регулировочная;
• гайки для крепления сухарей;
• втулок.

По отзывам владельцев Рено Меган-2, самостоятельный ремонт рулевой рейки — процесс довольно трудоемкий: только снятие может занять час. А самая капризная деталь — гильза — при разборке часто выходит из строя и создает дополнительные проблемы.

Ремкомплект рулевой рейки на Рено Меган-2 не предусмотрен. Приходится забирать аналогичные запчасти с других машин.

Общие проблемы

Наиболее частыми симптомами неисправности рулевой рейки являются:

1. Лужа масла, особенно после длительной стоянки. Это признак повреждения пломб. Это происходит при повреждении или неправильной установке пыльника рулевой рейки. В результате на стебель попадает грязь и вода. В этом случае достаточно будет заменить сальники, втулки и уплотнительные кольца.
2. Люфт. Чаще всего появление люфта связано с неисправностью крестовины рулевого механизма, но могут быть и другие причины. Поэтому рекомендуется в первую очередь провести диагностику всего агрегата, выявить неисправности, заменить бывшие в употреблении детали и провести регулировку на специальном стенде.
3. Стук в рулевой рейке. Появляется, если изношены втулки скольжения, прижимной механизм или пыльник. Здесь вам понадобится диагностика и проверка на стенде с последующей заменой деталей.

Как затянуть рейку

Перед тем, как приступить к трудоемкому процессу ремонта и замены, стоит попробовать подтянуть рулевую рейку Renault Megane-2. Эта работа потребует навыков и нескольких удлинителей для ключа 12 дюймов.Для большего удобства стоит пропустить подрамник. Не затягивайте регулировочный болт сильно, так как рулевое колесо придется повернуть с дополнительным усилием.

1. Ставим машину на подъемник.
2. Снять защиту.
3. На ощупь определяем расположение регулировочного болта.
4. Ключ постепенно поворачивает болт.
5. Периодически вращаем руль в разные стороны, проверяя тем самым наличие посторонних звуков в работе рейки.
6. Закручиваем болт, когда пропадают звуки при повороте руля.

В ситуации, когда регулировка болтов не устраняет детонацию, следует прибегнуть к ремонту или полной замене. При отсутствии ремкомплекта на СТО предлагают полностью заменить узел; соответственно, цена рулевой рейки Рено Меган-2 будет в несколько раз выше, чем самостоятельная замена ее изношенных элементов.

Снятие

Чтобы добраться до этого узла, нужно снять правое колесо и подрамник, открутить гайку на рулевом наконечнике, чтобы снять его. Выкручиваем руль влево до упора и снимаем пыльники фиксаторов стойки. Откручиваем стопорную гайку наконечника и сам наконечник. Снимите пыльник. Откручиваем тягу.

Снимаем рейку с машины и зажимаем в тисках.

Схема разборки

Разбирайте рулевую рейку поэтапно. Чтобы лучше представить, в каком порядке необходимо демонтировать элементы, ниже представлен схематический чертеж рулевой рейки Рено Меган-2.

1. Вкручиваем винт прямо в сальник на рулевом валу не более чем на 1 см и с помощью плоскогубцев достаем этот сальник. Затем достаем саморез из сальника.
2. стопорное кольцо удаляется с помощью специального съемника.
3. Закрепляем рулевой вал в тисках и, аккуратно постукивая по корпусу рейки, снимаем вместе с подшипником.
4. Снимаем втулку, поддев ее отверткой и также слегка постукивая по направляющей.
5. Отвинтите гайку и снимите ее.
6. Все снятые детали необходимо тщательно промыть.

В рулевой рейке есть еще один подшипник, который сложно снять. Некоторые умельцы выбивают его с помощью заточенных болтов 10 «и 13». Но есть такие, которые отдельно вынимают иголки и кусочки корпуса, а внешний зажим выбивают, просверлив с обратной стороны рейку. В любом случае его придется менять.

Рельс в разобранном виде обезжиривают, обрабатывают холодной сваркой и оставляют сохнуть на 6 часов.В гнездо подшипника кладут тряпку или бумагу, чтобы туда не попала сварка.

После тщательного высыхания рельс повторно протирают.

Подшипник на рулевой вал имеет стопорное кольцо. Он одноразовый: после снятия обратно его уже нельзя установить. Так что вы можете разрезать его лобзиком и удалить узкими плоскогубцами. Подшипник тоже демонтируется безвозвратно (можно молотком).

Монтаж Новый подшипник прижимается к рулевому валу, стопорное кольцо надевается.Пока такой дизайн можно отложить в сторону. Сборка рельса осуществляется в несколько этапов:

1. Втулка аккуратно устанавливается на рельс справа и заполняется смазкой.
2. Вал вставлен во втулку. Здесь надо приложить усилия.
3. Затем вал центрируется и обрабатывается смазкой.
4. На свободный конец надевается игольчатый подшипник.
5. Поверните вал в правильное положение относительно рельса и осторожно забейте его в корпус.
6. Левая сторона вала натягивается гайкой.
7. Откручивая рейку поочередно влево и вправо, место прижатия вала смажьте сухариком.
8. Установите гайку, пружину и трещотку.
9. Надеть стопорное кольцо и сальник.

Регулировка рейки

Для диагностики подходит и процесс наладки работы отремонтированной рейки:

1. Затягиваем гайку сухарей до упора, а потом откручиваем на 180 ^° .
2. Поворачиваем рейку вправо, а вал тянем в сторону от нее.
3. Поворачиваем рейку влево и повторяем процедуру с валом.
4. Центрируем рельс. И снова тянем вал в разные стороны.

В каждой из этих точек вал должен сохранять свое положение относительно рельса, но вращаться. Ремонт рулевой рейки «Рено Меган-2» завершен. Теперь прикручиваем тягу и устанавливаем на машину. Весь процесс занимает в среднем 3 часа.

После замены рулевой рейки «Рено Меган-2» нужно выровнять. Иначе вся проделанная работа будет напрасной.

Как снизить затраты на ремонт

Соблюдая простые правила, можно предотвратить серьезные поломки рулевой колонки и снизить затраты на покупку запчастей.

1. Если автомобиль оборудован гидроусилителем руля, стоит проверять цвет гидравлической жидкости не реже одного раза в месяц (она должна быть прозрачной) и своевременно ее заменять.Черный цвет этой жидкости говорит о том, что скоро выйдет из строя помпа, а вместе с ней и вся рулевая рейка. К сожалению, в системе гидроусилителя нет фильтра тонкой очистки. Соответственно, различные частицы могут загрязнять жидкость, которые загрязняют ее, и воздействовать на решетку, образуя решетку.
2. Периодически проверяйте пыльники, особенно после ремонта передней подвески. Они не должны перекручиваться, иметь трещины и надрывы. Если на них есть дефекты, даже небольшие, стоит заменить пыльники.
3. В случае урчания или стука при повороте руля следует немедленно браться за диагностику и последующий ремонт рулевой рейки Рено Меган-2.
4. При длительной эксплуатации существует опасность проветривания системы гидроусилителя руля. Вы можете удалить воздух из системы, прокрутив рулевое колесо 5 раз из стороны в сторону до упора. Если это не поможет, то специалисты СТО прокачают систему под высоким давлением.
5. Если при парковке слышен звук от вращения руля, нужно осмотреть карданные валы, пыльники ШРУСов, опорный блок, внешние и внутренние шарниры.