Регулировка редуктора ГАЗели сделать самому своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

• откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
• бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
• проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

• перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
• изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
• преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
• заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
• забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Регулировка редуктора заднего моста 2107. Регулировка редуктора моста на газель. Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Как-то однажды долгим томным вечером копаясь в глубинах шнивофорума в поиске всякоразного полезного улучшайзинга для своей машины, закралась мне в голову мысль-а не попробовать ли мне самому освоить настройку и регулировку главных пар в редукторе. Есть, конечно, у нас спецы, которые это делают, но самому-то интереснее, благо, инфы и роликов на эту тему на сайтах море, да и вопрос времени с финансами не на последнем месте. К тому-же давно собирался сварить себе СкРПМ, а с этим делом переборка редукторов назревала сама собой. В общем, вопрос был только в правильном инструменте. Ключи, набор головок, выколотки из мягкого металла, обрезки труб для запрессовки подшей, тиски-все это было в наличии. Штангенциркуль со шкалой деления 0,05мм и динамометрический ключ купил. Осталось главное-хитрая приблуда для регулировки зазора в зацеплении зубьев шестерен главной пары. Причем, во многих книжках на картинках она есть, а в магазинах-хрен найдешь)). Пришлось делать самому. Для этого за небольшие деньги был приобретен вот такой прибор со стрелочкой))

Каждая задняя ось независима под действием торсионных стержней, задних тяг и гидравлических амортизаторов. Колеса приводятся в действие осями с двойным соединением, которые имеют два шарнира с постоянной скоростью на каждом валу. Независимо от типа оси, задние колеса независимо расположены на всех моделях. Сплавленная трубка, приваренная к задней поперечине рамы, крепит поперечные торсионные стержни на их внутренних концах. На шлицевых наружных концах торсионных стержней имеются скошенные пружинные пластины, к которым прикреплена осевая трубка или диагональный рычаг.

Но такой индикатор нужно еще как-то закрепить на редукторе. Сваял штатив из двух штоков от старых амортизаторов немного доработав их и нарезав резьбу. Сварил между собой толстую шайбу и втулку от 08 амма, просверлил в них отверстия и нарезал резьбу для контрящих болтов

Собрал птичку)))

У индикатора на тыльной стороне есть ушко, прикрутил к штативу

Примерил на редуктор

Очень удачно под новый инструмент подошла коробочка от панельки магнитолы

Сплавные втулки на передних концах пружинных пластин также позволяют регулировать подвеску. Амортизаторы контролируют демпфирование. Поскольку его рабочие рычаги наклонены в противоположных направлениях, действие пружины эквалайзера не влияет на рулон кузова, поэтому передняя часть транспортного средства способна поглощать больше рулона, чтобы обеспечить улучшенные повороты.

Независимая задняя подвеска заднего моста

Задняя подвеска на ранних и поздних моделях в остальном довольно похожа. Сборка довольно сильная и даст долгую жизнь, если ее должным образом поддерживать. Осевая ось имеет два смазанных подшипника, роликовый подшипник на конце тормозного барабана и шариковый подшипник на конце коробки передач. Роликовый подшипник занимает большую часть нагрузки вверх и вниз, а шарикоподшипник принимает боковую тягу в поворотах. В сборке имеются три распорки, состоящие из трубки между двумя подшипниками длиной около двух дюймов и толстой кольцевой прокладки с другой стороны каждого подшипника.

Ну а здесь просто обобщил для себя информацию с форумов по настройке редуктора. Букав будет много, кому лениво-не читайте)
Итак, имеем в наличии пустой корпус редуктора и все ингридиенты для варки сборки:

1) Запрессовываем обоймы подшей главной шестерни в корпус редуктора (аккуратно!)
2) Подбираем регулировочное кольцо на главную шестерню (морковку). Как подбирать, примеры рассчета поправок старой-новой шестерни и подбор кольца с помощью оправки из старой шестерни с приваренной пластиной-подробно описано на форумах. Для себя отметил один момент: при высчитывании поправки между новой и старой шестерней, если знак поправки «+»-то кольцо новое кольцо ставим тоньше старого на величину поправки, если знак поправки «-«-то новое кольцо берем толще старого на величину поправки.
3) Устанавливаем главную шестерню с подшипниками в корпус без распорной втулки и надев на хвостовик фланец, закручиваем гайку хвостовика с моментом 117-255Н*м (12-26кгс*м)
! При этом контролируем бытовым безменом момент сопротивления проворачиванию в подшипниках главной шестерни: 157-198Н*м (16-20кгс*м)-для новых подшипников
39,2-58,8Н*м (4-6кгс*м)- для подшипников с пробегом от 30км.
4) Прикручиваем ведомую шестерню к дифференциалу (или к блокировке) на 8 болтов, момент затяжки 83,3-102,9 Н*м(8,5-10,5 кгс*м) и устанавлем в корпус редуктора.
5) Затягиваем болты крышек подшипников дифференциала моментом 43,3-53,5Н*м (4,42-5,46кгс*м)
6) Замеряем штангециркулем расстояние между наружными плоскостями крышек подшипников (гайки в крышках подшипников при этом не должны быть затянуты!). Это нужно для выставления преднатяга крышек подшипников дифференциала.
7) Теперь регулируем зазор в зацеплении зубьев шестерен главной пары. Устанавливаем индикатор на редуктор, шток индикатора упираем в край зуба ведомой шестерни. Покачали ведомую шестерню туда-сюда, индикатор показал величину зазора между шестернями. Закручивая гайку подшипника со стороны ведомой шестерни, подводим ведомую шестерню к главной до упора и полного исчезновения зазора по индикатору. Затем затягиваем противоположную гайку, которой отводим ведомую шестерню от ведущей, одновременно контролируя зазор между шестернями. Зазор по индикатору должен быть от 0,08 до 0,13мм. (я выставляю 0,10мм)
8) Преднатяг крышек подшипников. При настройке зазора в шестернях по индикатору, одновременно контролируем штангециркулем преднатяг крышек подшипников дифференциала. У нас записано расстояние между крышками при ослабленных гайках. Закручивая эти самые гайки мы начинаем раздвигать крышки подшипников в стороны, тем самым создавая преднатяг. Необходимый нам преднатяг получится при увеличении первоначального замера между крышками подшипников на 0,2мм.
9) Отрегулировав зазор в зацеплении зубьев шестерен главной пары и преднатяг крышек подшипников дифференциала проверяем пятно контакта шестерен с помощю аэрозольного баллончика с краской. Если пятно контакта шестерен не в допуске (пятно контакта на зубе смещено к центру шестерни-ставим кольцо толще, смещено к краю шестерни-ставим кольцо тоньше), то все разбираем, меняем регулировочное кольцо на главной шестерне и снова регулируем редуктор.
! При настройке переднего редуктора (обратное вращение) шток индикатора выставляем на косую плоскость зуба ведомой шестерни.
! При настройке заднего редуктора (прямое вращение) шток индикатора выставляем на прямую плоскость зуба ведомой шестерни.
10) Если пятно контакта в допуске, то откручиваем гайку хвостовика главной шестерни, ставим распорную втулку, подшипник, не забываем про маслоотражательное кольцо, сальник, фланец, каленую шайбу и заворачиваем гайку хвостовика с фиксатором резьбы необходимым моментом.
При установке фланца я проверяю плоскость под каленой шайбой, если плоскость неровная, то каленая шайба может лопнуть.
Гайка должна быть самоконтрящаяся с пластиковой вставкой.
Так же практика показала, что по факту момент затяжки гайки хвостовика главной шестерни намного больше того значения, что написано в книжках из-за того, что приходится плющить распорную втулку, поэтому как только исчезает люфт в подшипниках главной шестерни, важно не прощелкать момент проворачивания в этих подшипниках(контролируем безменом-п/п№3)
11) Собранный редуктор ставим в мост. Момент затяжки болтов картера редуктора к балке 35-43,2Н*м (3,57-4,41кгс*м)
12) Вроде все.
Следюущим этапом буду осваивать сборку редуктора на недеформируемой распорной втулке. Как это делается, подробно и доступно расписано вот здесь

Инструкция

Промойте тщательно детали редуктор а в керосине и осмотрите. Если обнаружите дефект даже у одного зуба шестерни (задиры, выкрашивание, риски, волны), то замените шестерни.

Между вершинами и рабочими поверхностями зубьев грани должны быть острыми. При малейших забоинах или закруглениях замените главную пару. Устраните незначительные повреждения мелкой шкуркой, а затем полировкой. Замените при сборке гайку фланца, манжету и распорную втулку новыми деталями. При сборке редуктор а в прежнем картере рассчитайте изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни как разницу в отклонениях размеров между новой и старой шестерней. Оно в сотых долях миллиметра обозначено на валу ведущей шестерни знаками «-» и «+». К примеру, на новой шестерне — 4, а на старой 12. Разница двух поправок равна 4–(–12)=16. Таким образом, новое регулировочное кольцо должно иметь толщину на 0,16 мм меньше старого.

Два уплотнительных кольца смазываются вокруг внешних прокладок. Стойка на стороне коробки передач имеет фаску на внутренней окружности, а разделитель стороны тормозного барабана имеет фаску на внешней окружности. Вы поймете, что как только увидите их.

Переупаковка и переустановка подшипников

Снимите крышку ступицы и раздельный штифт с 36-миллиметровой гайки, удерживающей тормозной барабан. Теперь у вас есть колесо для легкого доступа, ползайте под автомобилем, где вы увидите, что два сустава с постоянной скоростью удерживаются шестью болтами. Убедитесь, что вы используете правильный драйвер — вам нужно хорошее соединение для повторного крутящего момента, когда вы закончите. Это небольшая помехоустойчивость, поэтому не наступайте на резьбовой конец вала голым молотком. Используйте блок дерева или резиновый молоток, чтобы вывести вал. Вам не нужно снимать тормозные колодки для этого, они могут оставаться на месте, пока вы берете на себя особую осторожность, чтобы не нанести им смазку. Крышка будет легко выниматься, обнажая роликовый подшипник снизу, с кольцевой формой проставку на внешней стороне. Снимите распорку, и вы увидите наружную окружность камеры, обращенную к коробке передач. Внутренняя рама и роликовая клетка затем выскользнут очень легко, оставив внешнее кольцо в тормозном узле. прокладочная прокладка, которая отделяет два подшипника, и все равно должна быть окружена смазкой и должна быть легко удалена пальцами.

Теперь переходите к стороне коробки передач. Внутри смазочного уплотнения должна быть другая распорная деталь в форме кольца. имеет фаску на внутренней окружности, обращенную к коробке передач. Это хорошая идея разместить все эти предметы на тряпке и т.д. в том порядке, в котором они собраны, поэтому вы не путаете их, чтобы вернуть их. Аккуратно вытащите жир уплотнение, обращенное к коробке передач с помощью большого винта водитель или аналогичный. Шарикоподшипник — одна полная сборка. Чтобы удалить его, вы должны использовать дрейф, размещаемый через центр тормозного узла на наружную обойму, которая проходит в тормозном устройстве с помощью стопорного кольца, который должен быть удален первым. Удостоверьтесь, что вы не нанесли удар по шаровой клетке или внутренней гонке. Все давление должно быть применено к наружной гонке. Нажмите на дрифт и проведите свой путь вокруг подшипника, чтобы выработать его из корпуса. в корпусе с каждой стороны, который может помочь здесь. Это облегчает получение дрейфа на внешнюю гонку. Очистите всю старую смазку и внимательно осмотрите внешнее кольцо на стороне тормозного барабана. Если оно блестящее и немаркированное, вы можете оставить его там, подшипник в хорошем состоянии. Если его нужно удалить, используйте дрейф и молоток со стороны коробки передач в отверстии и вытолкните его наружу. Очистите каждый компонент, пока они не будут полностью свободны от смазки и вы можете осмотреть подшипники для маркировки и износа. В хорошем состоянии их можно использовать повторно. Если смазочные уплотнения находятся в хорошем состоянии, их также можно использовать повторно, или вы можете заменить их в качестве предостережения. все болты и шайбы тоже. Чистота всех компонентов перед сборкой самое важное. Поместите очищенную внутреннюю шаровую гонку на ладони, а другой рукой положите смазку подшипника литиевого колеса в гонки и проведите пальцами. Смазка должна обрабатываться прямо через подшипник до тех пор, пока он не выйдет с другой стороны на ладонь. Аккуратно коснитесь шарикового подшипника на своем месте со стороны коробки передач тормозного узла. Это пространство должно быть полностью заполнено консистентной смазкой, чтобы консистентная смазка не кончилась. Используя палец, окунутый в консистентную смазку, вы можете поместить его в пространство вокруг прокладки трубки, проведите пальцем вокруг и вокруг конца, чтобы работать с консистентной смазкой. Теперь положите клетку подшипника качения на ладонь и смажьте смазкой через как и с шарикоподшипником. После полной упаковки смазкой поместите клетку на ось и нажмите ее домой. Если вы все сделаете правильно, некоторые лишние смазки вытолкнут между роликами. Вставьте новое смазочное уплотнение в внешнюю крышку и поместите крышку обратно на подшипник и распорку. Затяните четыре болта. Замените тормозной барабан и закрутите 36-миллиметровую гайку.

• Сделайте одну сторону за раз от начала до конца.
• Поддержите его на подставке.
• Снимите тормозной барабан.
• Это очень грязная работа, но не скупитесь на нее.
• Только коснитесь внешней гонки, а не клеткой или внутренней гонкой.

Роб ответил: «Ошибки с независимой задней подвеской» использовали двойные пружинные пластины на задней подвеске.

Сделайте приспособление из старой ведущей шестерни для более точного определения толщины регулировочного кольца. Для этого приварите пластину длиной 80 мм и торцуйте ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Отклонение в размере и заводской номер выдавлены на конической части. Обточите посадочные места под подшипниками (мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессуйте наружные кольца заднего и переднего подшипников в картер. На приспособление установите внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте приспособление в картер. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, затем фланец ведущей шестерни и затяните гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Они короче, чем одиночные пружинные пластины, подходящие для различной формы узла тормозной ступицы, которая вмещает диагональное звено. Из-за диагональной связи, которая прикреплена к трубе торсионного стержня вблизи середины автомобиля, фактический торсионный стержень внутри монтируется дальше на борт и таким образом выступает около двух дюймов через пластину пружины и крышку с четырьмя болтами. На моделях поворотной оси торсионная планка не проецируется мимо крышки, поэтому быстрый взгляд на передний конец пружинных пластин для выступающей или заподлицовой крышки торсиона скажет вам, имеет ли автомобиль двойные пружинные пластины или нет.

Установите картер в горизонтальное положение, воспользовавшись уровнем. Положите в постель подшипников круглый ровный стержень и определите плоским щупом величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщина регулировочного кольца будет равна разнице между отклонением размера новой шестерни (учитывая знак) и величиной зазора. Например, если величина зазора равна 2,8 мм, а отклонение – 15, то необходимо поставить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм. Установите регулировочное кольцо на вал, воспользовавшись отрезком трубы. Вставьте вал в картер. Установите новую распорную втулку, потом внутреннее кольцо переднего подшипника, затем манжету и фланец ведущей шестерни. Затяните постепенно гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Снятие задних колесных подшипников с ошибкой поворотного моста

Подшипники располагаются на внешних концах осей, а внутреннее кольцо имеет небольшую посадку с шлицевой частью оси. Наружная гонка скользит в сборе в конце оси, которая удерживает пружинную пластину и тормозной узел. Это близко подходит, но «проскальзывает». Для снятия подшипника колеса существует два метода.

Качающаяся ось против независимой задней подвески

Сама ось удерживается в коробке передач большим стопорным кольцом и стопорным кольцом. а затем используя большой молоток и используя нижний монтажный ролик амортизатора на осевой трубе в качестве рукоятки, чтобы удерживать трубку оси неподвижно, побивайте ее так, чтобы она была направлена ​​наружу, пытаясь вытолкнуть ее с оси. некоторые делают, и вы должны быть осторожны, чтобы ударить узел оси в сборе прямо с внутренней стороны, чтобы вы не повредили его, но в конце концов ось с трубой с подшипником в конце ее будет выталкиваться наружу через шлицевый конец оси. Как только вы переместили его на дюйм, он станет легче, так как интерференция, подходящая для подшипника, находится только на внутреннем конце шлицев. Чтобы получить доступ к подшипнику, вам необходимо снять тормозные барабаны, а затем туфли. ведомый цилиндр и опорная плита могут оставаться на месте, если только вам не нужно снимать все с автомобиля, как описано выше, тогда вам нужно будет отключить тормозные магистрали. Есть четыре болта, удерживающие опорную плиту подшипника на месте. Удалите их и снимите пластину. Бумажная печать и уплотнительное кольцо, которое необходимо заменить, и там также должна быть большая прокладка. Обратите внимание на то, как все подходит, чтобы вы могли собрать его таким же образом. Удерживающая пластина имеет отверстие для капель масла на дне, поэтому любая утечка из подшипника будет вытекать через опорную плиту, а не на тормоза, и поэтому вы должны поместить плиту в правильном направлении при повторной сборке. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не скручено. У вас будет какое-то неприятное газовое масло с этой работой. Угол падения на осевой трубе предназначен для удержания небольшого пула масла в коробке передач за подшипником для смазки. Если вы можете поднять сторону автомобиля достаточно высоко, чтобы масло течет обратно к коробке передач, вы немного уменьшите беспорядок. При повторной сборке с новым подшипником убедитесь, что внутренняя распорка имеет скошенный край, обращенный к коробке передач, или вам придется снова удалить все это, чтобы вернуть его правильно. Эти распорные кольца обеспечивают функцию позиционирования для подшипник. Вставьте новый подшипник легче. Найдите трубу немного больше, чем шлицы с осью, и используйте ее для привода нового подшипника на шлицы. Замените масляные уплотнения и убедитесь, что отверстие для слива в удерживающей крышке подшипника Вы можете слегка отрегулировать положение подшипника заднего колеса, используя бумажную шайбу под внешним держателем подшипника. Более тонкая бумажная шайба будет толкать подшипник внутрь на несколько тысячных этапов или, если необходимо, удалить бумажную шайбу вместе и использовать тончайший слой прокладки вы можете.

• Это не настоящая жесткая посадка в конце оси.
• Если у вас нет внутреннего съемника, этот второй метод будет работать.
• Он использует осевую трубу как «плунжер», чтобы выталкивать подшипник с оси.

Таким образом, на поворотных осях расположение оси происходит от самой оси и пружинной пластины.

Определите момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого плотно намотайте прочную нить на шейку фланца и прикрепите к ней динамометр. Фланец должен равномерно проворачиваться при усилии 7,6–9,5 кгс для новых подшипников. Если его недостаточно, дотяните гайку фланца. Момент затяжки при этом не должен превысить 26 кгс.м. Если при проворачивании усилие превысит 9,5 кгс, то разберите редуктор и замените распорную втулку.

Установите корпус дифференциала с подшипниками в картер и затяните болты крышек подшипников. В случае если обнаружите осевой люфт в шестернях полуосей, при сборке установите более толстые новые опорные регулировочные кольца. В корпус дифференциала полуосевые шестерни вставиться должны плотно, но проворачиваться от руки. Изготовьте из стального листа (2,5–3 мм) ключ для затяжки регулировочных гаек.

Отрегулируйте зазор в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала. Для этого заверните гайку со стороны ведомой шестерни, устранив зазоры в зацеплении; измерьте штангенциркулем расстояние между крышками; заверните вторую гайку до упора и дотяните ее на 1–2 зуба гайки. При этом расстояние между крышками должно стать больше почти на 0,1 мм; вращайте первую гайку и выставите требуемый зазор в зацеплении (0,08–0,13 мм). Он ощущается пальцами как люфт в зацеплении, при этом слышен легкий стук зуба о зуб; рукой контролируйте постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивайте обе гайки, пока расстояние между крышками не станет больше на 0,2 мм. Проверните медленно ведомую шестерню на 3 оборота, одновременно прощупывайте люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях, то установите стопорные пластины.

Самостоятельный ремонт редуктора заднего моста на Газели

28.12.2019

Ремонтируем сами редуктор заднего моста автомобиля Газель

Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.

1. Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
2. Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
3. Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.

1. Открутите болты ключом «на 12» и снимите стопора бугелей. Головкой «на 17» открутите четыре болта крышек подшипников. Они легко снимутся, если слегка пристукнуть по ним молотком.
2. Специальным ключом — его можно сделать из стальной полосы и куска кругляка — или большой отвёрткой открутите и снимите бугеля. Дифференциал свободен, демонтируйте его.

1. Теперь надо снять ведомое зубчатое колесо. Для этого головкой «на 17» отверните 10 болтов, молотком из мягкого металла или через выколотку сбейте его.
2. Перед тем как разобрать коробку дифференциала, поставьте метки на обеих чашках и отвернув головкой «на 13» 8 болтов разделите их.
3. Выньте первую полуосевую шестерню.
4. Аккуратно молотком выбейте крестовину и разберите её, сняв шайбы и сателлиты со своих осей.
5. Выньте вторую шестерню.
6. Чтобы было удобно снимать фланец застопорите его, расшплинтуйте гайку и отверните её головкой «на 24.» Теперь фланец легко снимется.
7. Ведущее зубчатое колесо вытащите из картера и снимите распорную втулку, корректировочное кольцо, а при помощи съёмника внутренний и опорные подшипники, шайбу регулировочную, а из корпуса выбейте старый сальник и выньте наружный подшипник.
8. При помощи выколотки, демонтируйте обоймы подшипников.

Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.

Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.

От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.

1. Начните с измерения расстояния от обоймы внутреннего подшипника до оси дифференциала — согласно нормам, должно быть 109,5 мм с допуском +0,02 мм -0,02 мм. Так проверяется правильность расположения оси дифференциала и ведомого колеса.
2. Закончив , возьмите оправку и запрессуйте наружные обоймы.
3. Используя приспособление и индикатор, сделайте замеры и высчитайте толщину регулировочной шайбы для ведущего зубчатого колеса. Выполнение этого пункта необходимо после замены зубчатой пары или сборки на новый картер . Поставьте шайбу.
4. Применив оправку, напрессуйте подшипник, не повредив его, на ведущее зубчатое колесо, вставьте последнее в картер и установите корректировочное кольцо, распорную втулку, наружный подшипник, фланец на свои места и затяните гайку с моментом 16- 20 кг/см2.
5. Это была предварительная сборка. Она нужна для того, чтобы измерить осевой люфт и момент сопротивления вращению на ведущем колесе -10 -15 кг/см. Добиться указанных величин можно изменяя толщину корректировочного кольца ( если показания меньше, то надо её уменьшить и наоборот, если больше, то толщину кольца увеличить.)
6. Разберите всё для установки сальника и окончательно соберите, проворачивая фланец, чтобы ролики подшипников распределились правильно, затяните гайку головкой «на 24» с моментом 16-20 кг/см2.
7. Зашплинтуйте гайку.
8. Сборка и регулировка коробки дифференциала начинается с установки шайб, полуосевых шестерен и собранной крестовины в чашки.
9. Чтобы сборка была верной, проверьте, есть ли люфт между шестерней и сателлитами. Если он есть, надо увеличить толщину шайб.
10. По меткам соедините чашки и головкой «на 13» затяните все болты с моментом 4 кг/см2.
11. Дифференциал собран. Напрессуйте на него ведомое зубчатое колесо и головкой «на 17» затяните 10 болтов крепления с моментом 9 кг/см2. Затем осторожно напрессуйте подшипники и собранный узел установите в картер.
12. Аккуратно установите наружные обоймы , поставьте крышки согласно меткам и заверните болты головкой «на 17», но затягивать их пока не надо.
    Заверните бугеля и установите тепловой зазор в подшипниках 0,01 мм.
13. Индикатором проверьте боковой зазор между зубчатыми колёсами в шести точках. Он не должен превышать 0,15- 0,25 мм. Если величина отличается от рекомендуемой, отрегулируйте его бугелями. Чтобы увеличить зазор отверните гайку со стороны ведомого зубчатого колеса на один зуб, а другую заверните на столько же. Для уменьшения эту операцию проведите в обратном порядке.
14. После того как зазор будет установлен, затяните четыре болта крышек головкой «на 17″ с моментом 8,5 кг/см2 и ключом»на 12» затяните болты стопоров бугелей.
    В завершение проверьте качество работы.

Самостоятельный ремонт редуктора заднего моста на Газели + Черчежи

Появились странные звуки в полуоси, значит ремонт редуктора заднего моста на Газели на носу. Тема становится сразу понятной водителям автомобилей класса «С» и выше, так как понятие дифференциала им намного ближе. Все начинается с незначительного гула и если не вмешаться оперативно, то он будет становиться все сильнее и сильнее, в итоге приведет к полному выходу со строя полуоси или моста в целом.

Из-за того, что мало кто знает где расположены какие механизмы, не каждый берется самостоятельно чинить автомобиль, хотя дело то плевое. На все про все потребуется час, полтора, наличия специального опыта не требуется, если будете четко следовать нашим практически рекомендациям.

Ремонт редуктора заднего моста на Газели необходимо начинать только после того как вы на все 100 % удостоверитесь в том, что причина именно в нем, в противном случае напортачите.

• Перед тем как заезжать на смотровую яму или стационарную эстакаду необходимо разогреть трансмиссионную жидкость в полуосях, достаточно проехаться километров 5-6 на разных скоростях. Это делается для того, чтобы как можно полно слить масло с полости. В густом состоянии его спустить практически не возможно;
• Обязательно фиксируем башмаками под передние колеса;

Некоторые рекомендации как продлить срок службы узла:

• Не нагружайте авто сверх нормы;
• Старайтесь как можно быстрее переключиться на вторую скорость, так как первая убивает редуктор. Статья в помощь «На каких оборотах лучше переключать передачи»;
• Не старайтесь стартовать с места, таким путем вы стираете и срываете шлицы со штока;
• Срок замены масла не позже чем 35. 000-40.000 км. пробега;
• Старайтесь минимально пробуксовывать на мягкой или скользкой поверхности.

Вот теперь вы точно мастер, который сможет провести ремонт редуктора заднего моста на Газели самостоятельно. Удачи вам. Не рвите с места, по крайней мере на Газели.

Ремонт Редуктора Заднего Моста Газель Своими Руками

Популярная фраза о невечности всего сущего под Луной сходу всплывает в голове у обладателя «ГАЗели», как его ухо улавливает сторонний рокот кое-где снизу при движении автомобиля. В большинстве случаев это наблюдается при движении на скорости более 30 км/час.

Опытнейший шофер сходу установит причину появления «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Сторонний рокот полностью устраним, при этом своими руками.

Заниматься «внештатным» звуком следует немедленно, потому что промедление подобно погибели (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их резвому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать делему в длинный ящик, необходимо немедля приступить к ее устранению.

Естественно, не обычное дело. регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель». своими руками полностью ремонтируемая машина, как понятно). Потому нужно быть готовым, что 1-ые результаты возможно окажутся дальними от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а необходимо еще раз прочесть «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все поначалу.

Регулировка редуктора «ГАЗели» сначала востребует от вас очевидной операции – слива трансмиссионного масла.

Сначала нужно разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле либо же, подняв задний мост на домкратах либо подъемнике, завести машину и включить передачу. Это нужно для высококачественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сходу оглядеть его на предмет наличия железной стружки. Присутствие металла в масле гласит об износе шестерен редуктора и необходимости их смены с следующей регулировкой редуктора.

БЕЗ СТРАХА разборка и сборка редуктора газель.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие недостатки, то такие детали подлежат неотклонимой подмене, а редуктор – регулировке.

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после конечной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на щите и фиксируем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Потом особым ключом (пластинка, может быть, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку термического зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а потом отпускаем на 3 мм (расстояние отлично определяется особым индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без внедрения индикатора перемещения. В данном случае бугельная гайка затягивается до упора, а потом отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно крутиться от руки.

Этого полностью довольно для сотворения температурного зазора подшипников.

Нужно установить зазор меж планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем разыскиваемый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем последующее:

• откручиваем бугельную гайку фронтального подшипника на один вырез от изготовленной перед этим метки;
• бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
• проверяем зазор, приобретенный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к подходящему зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до того времени, пока не будет достигнут требуемый зазор меж хвостовиком и планетаркой. После чего устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в дальнейшем.

Пятно контакта зубьев – верный метод верно найти, как отменно проведена в хоть какой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются броской краской.

Потом следует провернуть (не один раз и в обе стороны) за фланец ведомую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (возникновения пятна контакта).

Местопребывание пятна даст подсказку недостатки в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области верхушки зубьев, то для вас следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно размещено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узеньком конце зуба, следует прирастить расстояние меж ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор нужно уменьшить.

Если пятно находится в подходящем месте, то это означает, что успешно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» сейчас готова уже к практической проверке свойства выполненных регулировочных работ. Отправляемся в маленькую поездку, чтоб убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже фактически, на ходу. Не запамятовать налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, длительность поездки. 20-30 минут. Показателем свойства регулировки будет температура нагрева картера – менее 95 градусов по Цельсию.

Для того чтоб редуктор заднего моста гарантировано отработал собственный ресурс, нужно аккуратненько и хорошо его эксплуатировать.

• перегружать автомобиль, в особенности в горячую погоду;
• изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
• преодолевать «одним махом» долгие подъемы. это приведет к перегреву редуктора;
• заливать в картер редуктора какое попало масло, также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
• забывать инспектировать свободный ход хвостовика при каждой смене масла. Если он найден, следует его убрать немедля;

Кстати, регулировка управляющего редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Неисправности редуктора заднего моста и его разборка

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

1. повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
2. шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
3. шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
4. шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
5. стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.
» alt=»»>

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Сохранить себе в:

Adblock
detector

12 технических советов по сборке и настройке дифференциалов

Этот краткий обзор технических советов предназначен для менее опытных монтажников и является курсом повышения квалификации для опытных специалистов по дифференциалам. Основное внимание уделяется приемам и советам, позволяющим сэкономить время при сборке и настройке дифференциала, а также подготовке, сборке, настройке глубины шестерни, люфта и т. д.

 

Анатомия зуба шестерни

 

Чтобы в полной мере воспользоваться советами и информацией, изложенными в этой статье, нам нужно, чтобы наш жаргон был на той же странице. На приведенной выше схеме показаны поверхности типичного зуба шестерни и то, как они обычно называются.

 

1. Правильный подход

 

Порядок, в котором выполняются регулировки при сборке и настройке дифференциала:0003

4. Предварительный натяг несущего подшипника

 

2. Регулировка шаблона Причина и следствие

Используйте прокладки, чтобы приблизить зубчатый венец к шестерне, чтобы уменьшить люфт.

Используйте прокладки, чтобы отодвинуть зубчатый венец дальше от ведущей шестерни, чтобы увеличить люфт.

Используйте регулировочные прокладки, чтобы переместить шестерню ближе к зубчатому венцу, чтобы сместить приводной рисунок глубже на зуб (боковой контакт) и немного ближе к зацепу. Береговой рисунок сместится глубже на зуб и немного ближе к пятке.

Используйте прокладки, чтобы отодвинуть шестерню дальше от зубчатого венца, чтобы сместить рисунок привода к верхней части зуба (поверхности) и немного к пятке. Береговой рисунок будет двигаться к вершине зуба и немного к зацепу.

 

3. Запомните свою комбинацию прокладок

 

При выборе прокладок используйте те же комбинации прокладок из предыдущей сборки в качестве основы при повторной сборке дифференциала.

 

4. Подготовка поверхности уплотнения

 

Целесообразно отполировать все поверхности уплотнения мелкозернистой наждачной бумагой или наждачной бумагой, а затем протереть все поверхности чистой тряпкой, смоченной свежим маслом или растворителем, чтобы удалить любые металлические частицы. .

 

5. Важность использования сборочного масла

 

При сборке внутренних компонентов смажьте все подшипники и уплотняющие поверхности свежим трансмиссионным маслом. Никогда не используйте консистентную смазку для подшипников шестерни или водила, так как это отрицательно повлияет на сборочные размеры. Нанесите на все уплотнения смазку, предпочтительно белую литиевую смазку. Используйте чистое трансмиссионное масло, если белая смазка отсутствует.

 

6. Пробная сборка шестерни

 

Смоделируйте установку шестерни с ее оригинальными прокладками, но без раздавливающей втулки, чтобы определить приблизительную глубину шестерни. При установке шестерни медленно затягивайте гайку, пока она не достигнет спецификации предварительного натяга.

 

7. Начальная сборка водила

 

Установите собранный водил с зубчатым венцом в корпус. Легче снимать и заменять водило во время пробной сборки, если предварительный натяг подшипника водила достаточно плотный, а не тугой.

 

8. Совет по начальной регулировке люфта

 

Люфт относится к величине, на которую зубчатый венец может вращаться вперед и назад, когда ведущая шестерня не может двигаться. Первоначальная настройка люфта создает основу для всех будущих регулировок.

 

Для начала прикрепите циферблатный индикатор к картеру редуктора или оси в той же плоскости, что и зубчатый венец, так, чтобы его контактная точка касалась зуба на самом внешнем диаметре зубчатого венца в 90-градусное отношение к поверхности зуба. Индикатор должен измерять величину перемещения зубчатого венца при вращении. Чтобы измерить люфт, не допускайте вращения ведущей шестерни и вращайте зубчатый венец вперед и назад. Величина люфта, которую может сместить зубчатый венец (величина люфта). При изменении люфта имейте в виду, что настройка люфта изменяется примерно на 0,007 дюйма на каждые 0,010 дюйма перемещения водила.

 

Например:

• Переместите водило на 0,010 дюйма в сторону шестерни, чтобы уменьшить люфт на 0,007 дюйма.

• Переместите водило на 0,010 дюйма от шестерни, чтобы увеличить люфт на 0,007 дюйма.

•  

Зубчатый венец расположен слишком близко к центральной линии шестерни. Используйте регулировочные прокладки, чтобы отодвинуть шестерню от центральной линии.

 

На этой схеме шестерни изображена шестерня, расположенная слишком далеко от осевой линии зубчатого венца. Используйте прокладки, чтобы расположить шестерню ближе к центральной линии.

 

Это правильный или желательный шаблон. Обратите внимание, как рисунок располагается по центру зуба от лицевой стороны к боковой. Должен быть некоторый зазор между шаблоном и верхней частью зуба (лицевой стороной), а также между шаблоном и нижней частью зуба (боковой стороной). Узнайте больше о шаблонах зубчатого венца в нашей статье «Как создавать и читать шаблоны зубчатого венца».

 

9. Сначала выполните регулировку глубины большой шестерни

 

При изменении глубины шестерни делайте большие изменения, пока схема не станет близкой к идеальной. Считайте от 0,005 до 0,015 дюйма большим изменением, а от 0,002 до 0,004 дюйма — небольшим изменением. Намеренно делайте регулировки, которые сначала смещают шестерню слишком далеко. Если шестерня смещается слишком далеко и схема меняется от одной крайности к другой, правильная картина находится где-то между двумя крайностями. После того, как вы определите правильную глубину шестерни, вносите небольшие изменения, пока рисунок не окажется в центре между поверхностью и боковой поверхностью зубьев зубчатого венца. После того, как люфт и глубина шестерни соответствуют допускам, снимите водило и установите окончательный предварительный натяг подшипника шестерни.

 

10. Как отрегулировать люфт

Если предварительный натяг близок, а люфт слишком ослаблен, затяните левый регулятор на одно или два деления, пока люфт не станет правильным, а предварительный натяг не будет достаточным. Если предварительная нагрузка мала, а люфт слишком велик, затяните правый регулятор до тех пор, пока люфт не станет правильным, а предварительная нагрузка будет достаточной. Примечание: убедитесь, что последняя регулировка левого регулятора затянула его. Это устранит возможность образования зазора между регулятором и обоймой подшипника.

 

11. Подкладка с наружной регулировочной прокладкой Каретки

 

В этой конструкции используются прокладки между дорожками подшипника водила и корпусом. Первоначально установите люфт с очень небольшим предварительным натягом несущего подшипника. После настройки люфта добавьте равное количество прокладок с обеих сторон водила, чтобы установить предварительный натяг подшипника водила как можно плотнее, не повредив прокладки (подшипники водила в этой конструкции моста почти никогда не выходят из строя из-за чрезмерного предварительного натяга подшипника водила).

 

• Если предварительная нагрузка мала, а люфт ослаблен, добавьте прокладки с левой стороны. Это увеличивает предварительный натяг несущего подшипника и одновременно уменьшает люфт.
• Если предварительная нагрузка мала, а люфт слишком велик, добавьте прокладки с правой стороны. Это одновременно увеличивает как предварительный натяг несущего подшипника, так и люфт.

 

12. Прокладки с внутренними регулировочными прокладками Каретки

 

В этой конструкции используются прокладки между несущей опорой и корпусом. Первоначально установите тугой люфт и легкий предварительный натяг, так как это облегчит снятие и установку водила. После установки люфта добавьте одинаковое количество прокладок с обеих сторон, пока не будет достигнут правильный предварительный натяг.

 

• Если предварительная нагрузка мала, а люфт ослаблен, добавьте прокладки с левой стороны. Это увеличивает предварительный натяг несущего подшипника и одновременно уменьшает люфт.
• Если предварительная нагрузка мала, а люфт слишком велик, добавьте прокладки с правой стороны. Это одновременно увеличивает предварительный натяг несущего подшипника и люфт.

 

Купить комплекты для переоборудования

Как правильно настроить задний редуктор – RacingJunk News

Drag Race 101: Правильная установка задней передачи

Это не ракетостроение. Конечно, настройка зубчатого венца и шестерни может показаться сложной задачей, но на самом деле это достаточно просто, и каждый может это сделать, если они готовы соблюдать надлежащие процедуры. При настройке положения кольца и шестерни на любом заднем конце есть только две настройки, которые необходимо правильно выполнить/измерить, чтобы обеспечить правильную настройку шестерни и долгий срок службы шестерни. Вот эти настройки:
* Глубина шестерни (насколько близко шестерня находится к зубчатому колесу)
* Люфт (насколько близко зубчатый венец к шестерне).

Предварительные нагрузки подшипников также важны, но мы рассмотрим их в следующей статье. Все, на чем мы сейчас сосредоточимся, — это фактическая установка шестерен.

Речь идет не об установке зубчатого венца и шестерни. Этот процесс до отвращения освещался в Интернете повсюду. Тем не менее, мы хотим, чтобы вы поняли, что нужно, чтобы на самом деле «настроить» шестерни, чтобы вы могли выполнить установку самостоятельно. Обычно первым шагом является установка глубины шестерни с помощью соответствующего инструмента для измерения глубины шестерни. Поскольку мы совершенно уверены, что у большинства мастеров-любителей нет измерителя глубины шестерни, вот как установить глубину шестерни, не используя ее.

1. Установив ведущую шестерню и дифференциал, нанеся состав для маркировки задней части и установив подшипники только вплотную (достаточно плотно, чтобы устранить любой «люфт»), проверьте глубину ведущей шестерни посредством контакта. рисунок, который можно обнаружить при вращении шестерни относительно зубчатого венца.

Технический совет: используйте только настоящий состав для маркировки шестерен (доступен в магазине Randy’s Ring and Pinion и во многих магазинах автозапчастей). Это связано с тем, что другие маркировочные вещества (например, крем для обуви) могут быть трудночитаемыми.

2. После проверки шаблона (см. диаграмму ниже для правильного шаблона) вы обнаружите, что обычно необходимо снова отрегулировать глубину шестерни. Мы не объясняем, как устанавливать шестерни, и в разных задних колесах используются разные способы регулировки глубины шестерни (раздавливающая втулка или проставки). Просто знайте, что после изменения глубины шестерни шаблон следует перепроверить, используя метод, который мы только что объяснили. Вам также потребуется сбрасывать люфт каждый раз, когда изменяется глубина шестерни. Это связано с тем, что люфт должен быть близок к спецификации, чтобы получить хорошее чтение шаблона.

Люфт — это люфт, или величина люфта между зубчатым венцом и шестерней. Этот люфт становится важным, когда происходит загрузка и разгрузка шестерни (ускорение/замедление). После правильной установки глубины шестерни необходимо отрегулировать и установить люфт. В некоторых задних частях используются регуляторы, расположенные рядом с подшипниками держателя дифференциала, а другие регулируются путем добавления/удаления прокладок. Правильную настройку люфта можно найти в руководстве по обслуживанию автомобиля, с которым вы работаете. Это измерение записывается в тысячных долях дюйма с помощью циферблатного индикатора, расположенного так, чтобы считывать показания с зубца на зубчатом венце. Другими словами, вы измеряете, насколько вы можете повернуть зубчатый венец вперед-назад, прежде чем он войдет в зацепление с зубьями шестерни.

3. Как только будет установлена ​​правильная глубина шестерни, можно отрегулировать предварительный натяг подшипника шестерни.

4. После установки глубины шестерни окончательную настройку зазора можно выполнить, отрегулировав положение дифференциала и зубчатого венца.

При использовании прокладок: добавление прокладок на гладкую сторону водила зубчатого венца перемещает зубчатый венец ближе к шестерне, что приводит к более плотному сцеплению зубьев и уменьшению величины люфта. Добавление прокладок с другой стороны отодвигает зубья зубчатого венца от шестерни, увеличивая люфт.

Целью люфта является предотвращение заедания шестерен. Отсутствие люфта может вызвать шум, перегрев, заклинивание и выход из строя шестерен или подшипников.

Существует несколько типов задних концов, в которых вместо регулировочных прокладок используются боковые регуляторы с резьбой — будь то одиночный регулятор или один регулятор с обеих сторон держателя. Наиболее известными задними колесами с таким типом регулировки держателя являются Chrysler 7,25, 8,25, 8,75, 9,25, Ford 9 дюймов и GM 8,25 дюймов. 9,5-дюймовый GM немного отличается от большинства, так как на одной стороне используются прокладки, а на другой стороне есть резьбовой регулятор.

Как только вы правильно настроите шестеренки, вы можете задаться вопросом: «Мне действительно нужно обкатывать мои новые шестерни?» Наибольшее повреждение новых шестерен может произойти при работе в течение первых десяти минут или около того в течение первых 500 миль, когда масло очень горячее. Любое интенсивное использование или перегрузка при очень горячем масле приведет к его разрушению и необратимому повреждению кольца и шестерни. Если температура масла и шестерен становится достаточно высокой, чтобы изменить молекулярную структуру, это смягчит поверхность зуба, а не затвердеет.

При обкатке нового зубчатого колеса обычно используется следующая процедура. Проехав примерно 15-20 миль со скоростью ниже 60 миль в час, затем остановитесь и дайте дифференциалу остыть. Избегайте оскорбительных ситуаций в течение следующих 100 миль или около того, а затем приступайте к делу. Если вы относитесь к новому кольцу и шестерне полегче и заливаете их высококачественным маслом, они прослужат намного дольше.

Различная маркировка люфта — правильная и неправильная.

Настройка люфта производится с помощью циферблатного индикатора для измерения свободного хода зубчатого венца.

Типичный набор шестерен поставляется с маркировочным составом. Этот состав используется, чтобы показать, какой на самом деле рисунок на зубчатом венце при регулировке люфта. На этом изображении глубина шестерни слишком велика (слишком глубоко в корпусе) и требуется больше прокладок. Это видно по рисунку износа на внутренней стороне зубьев.

Правильный рисунок показывает, что шестерни полностью зацеплены, но не слишком туго. Обратите внимание на почти идеальный рисунок износа в середине зуба.

В этой задней части используются регуляторы (стрелка) для изменения положения дифференциала и регулировки люфта. Они работают, затягивая одну сторону и ослабляя другую сторону, чтобы сместить дифференциал вбок.

Если в вашей задней части не используются регуляторы, вам необходимо отрегулировать люфт с помощью прокладок. Поместив прокладки различной толщины по обе стороны от дифференциала, вы можете отрегулировать люфт.

Как установить узел моста и дифференциала Chevy и GM

Работа по сборке моста начинается, когда компоненты дифференциала полностью разобраны, очищены и готовы к повторной установке. Если вы повторно используете одни и те же зубчатые венцы и шестерни, а также водило дифференциала, повторная сборка будет относительно простой, поскольку не нужно переустанавливать схему зацепления, поэтому регулировочные прокладки остаются прежними. На самом деле ничего не движется. Если вы заменяете зубчатое колесо или шестерню или корпус дифференциала, вы должны начать с самого начала в отношении зубчатого зацепления и глубины.

 

---

Этот технический совет взят из полной книги ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ CHEVY: КАК ВОССТАНОВИТЬ 10- И 12-БОЛТОВЫЕ. Подробное руководство по этой теме можно найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

 

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:  Поделитесь этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, которые вы принять участие. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/how-to-install-a-chevy-and-gm-axle-assembly-and-дифференциал/

---

 

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть правильные детали. Убедитесь, что шестерни действительно соответствуют тому передаточному числу, которое вы заказали. Это последняя проверка безопасности. Две основные настройки имеют решающее значение для работы оси в сборе: глубина шестерни и люфт.

 

Установка люфта необходима для достижения максимальной производительности и срока службы зубчатого венца и шестерни. (Фото предоставлено Тони Э. Хантимером)

Проект: Установка моста в сборе и дифференциала

Шаг: 1 Измерьте ширину прокладок

Вы используете одну и ту же процедуру для правильной установки шестерен для 10- или 12-болтового соединения, независимо от того, какая у вас фактическая версия. Единственные отличия — это несколько спецификаций настроек, которые различаются в зависимости от версии и года выпуска. Вы начинаете процедуру с установки глубины шестерни. Вы должны начать с использования стандартной прокладки при установке новой шестерни. С помощью штангенциркуля-микрометра измерьте ширину прокладок. Неважно, используете ли вы одну прокладку или пять, главное, чтобы они были чистыми и соответствовали техническим характеристикам.

Шаг: 2 Расчет глубины шестерни (требуется документация)

Вам необходимо правильно рассчитать глубину шестерни и, следовательно, требуемый набор прокладок. Здесь использовались две прокладки, чтобы соответствовать выбранной спецификации, которая для этого легкового автомобиля с 12 болтами 1969 года была установлена ​​​​на 0,025 дюйма. Оригинальная прокладка была 0,020, заводская спецификация 0,030, поэтому я пошел посередине, зная, что предыдущая установка была немного свободной. Отправной точкой обычно является грубое предположение между заводскими спецификациями и ранее установленной прокладкой.

 
 
 
 

Шаг 3. Установите шестерню

Следуя процедуре, подробно описанной в главе 6, установите шестерню с шестерней и подшипником, собранными и загруженными в корпус.

 
 
 
 
 

Шаг 4. Установите внешний подшипник шестерни

Чтобы отрегулировать глубину шестерни, установите новый внешний подшипник шестерни без разжимной втулки на новый вал-шестерню.

 
 
 

Шаг: 5 Смажьте шайбу вилки шестерни

Используйте трансмиссионное масло для смазки оригинальной шайбы вилки шестерни. Также следует предварительно смазать подшипники.

 
 
 
 

Шаг 6. Установите вилку шестерни (Важно!)

Используйте ударный гайковерт или храповик, чтобы установить вилку шестерни на шестерню. Будь осторожен; нет раздавливающего рукава, чтобы компенсировать слабину. Гайку следует затягивать медленно, пока подшипники не коснутся обойм, а затем еще немного затянуть. Закрутите коромысло вручную; вы должны чувствовать некоторое сопротивление. Он не должен быть свободным или тугим.

Шаг:7 Установите водило

Вы установили новые шестерни в соответствии с главой 6. В водиле установлены новые подшипники, на которых установлены новая обойма и оригинальные прокладки.

Шаг 8 Вставьте узел держателя в корпус

Вставьте узел в корпус. Вы можете почувствовать, плотно ли он прилегает к корпусу или нет. Если между опорным подшипником и корпусом имеется определенный люфт, необходимо добавить дополнительные прокладки. Если он слишком тугой, попробуйте вставить прокладки после установки водила. Если это не сработает, вам нужны более тонкие прокладки. Все это делается на ощупь; упакуйте столько прокладок, сколько сможете.

 

Шаг 9. Осмотр прокладок водилы (критический осмотр)

Прокладки водилы должны быть как можно плотнее. Вы не можете получить слишком большой предварительный натяг несущего подшипника. Если держатель ослаблен или слишком туго натянут, требуется новый пакет прокладок.

 
 
 
 

 

Шаг: 10 Установка прокладок

Штангенциркулем-микрометром измерьте ширину прокладок. Если в вашем случае требуется больше прокладок, измерьте оригиналы штангенциркулем. Убедитесь, что они чистые, так как любая грязь или жир могут изменить показания.

 
 
 
 

Шаг 11. Установка прокладок (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Новые прокладки состоят из двух частей с внутренним выступом для установки дополнительных прокладок.

 
 
 
 

Шаг 12. Установка прокладок (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Это внешняя оболочка прокладок. Вы можете использовать любую комбинацию прокладок, чтобы получить необходимую ширину.

 
 
 

Шаг 13. Установка прокладок (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Собранный пакет прокладок защелкивается для облегчения установки.

 
 
 

Шаг 14. Установка прокладок (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

С одной стороны можно использовать стандартную прокладку, а с другой — новую. Это только начальное выравнивание, вам может понадобиться больше.

 
 
 
 
 

Шаг 15. Затяните крышки подшипников (моментные замки)

Затяните оба болта до упора, затем затяните. Некоторые корпуса имеют приспособления для фиксации крышек. Если это так, используйте мягкий молоток, чтобы сначала вбить их на место; не используйте болты, чтобы установить их на место.

 

Шаг:16 Зафиксируйте вилку шестерни на платформе

Работа на верстаке упрощает этот процесс. Зафиксируйте вилку шестерни парой болтов на платформе 2 × 4.

 
 
 

Шаг 17 Установите циферблатный индикатор на корпус

Расположите циферблатный индикатор на зубчатом венце как можно ближе к вращению шестерни. См. «Проект: Настройка циферблатного индикатора» на стр. 105 для правильной настройки циферблатного индикатора. Обнулите манометр, вытащив зубчатый венец из манометра. Сделайте это, чтобы установить начальный люфт.

Шаг:18 Измерение люфта (точное измерение)

Поверните шестерню вперед, пока она не коснется ведущей шестерни. Когда шестерня надежно заблокирована, это легко. Вы хотите быть в рамках спецификаций, перечисленных в этой главе. Для 12-болтового стандарта от 0,006 до 0,010 дюйма. Этот циферблатный индикатор показывает 0,011, что слишком свободно. Прокладки необходимо отрегулировать, больше со стороны водителя, меньше со стороны пассажира, чтобы переместить багажник в сторону пассажира. Одна замена регулировочной прокладки приведет к увеличению диаметра до 0,008 дюйма.

 

Глубина шестерни

То, насколько глубоко или мало ведущая шестерня входит в корпус, имеет решающее значение для правильного зацепления между шестерней и зубчатым венцом. Завод указывает начальную точку для регулировочной шайбы шестерни, но обычно ее необходимо отрегулировать внутрь или наружу для достижения нужной глубины.

Слишком глубоко

Когда ведущая шестерня слишком глубоко входит в зубчатый венец, зацепление зубьев ведущей шестерни уходит глубоко в зубчатый венец. Это приводит к визгу шестерен при ускорении. Решение состоит в том, чтобы переместить шестерню ближе к корпусу.

Слишком мелкая

Если ведущая шестерня слишком мелкая, зацепление шестерни находится высоко на зубьях зубчатого венца. Это может привести к гулу при торможении автомобиля. Решение состоит в том, чтобы переместить ведущую шестерню ближе к центральной линии зубчатого венца.

Глубину шестерни можно отрегулировать двумя способами: с помощью измерителя глубины шестерни и путем проверки рисунка зубчатого колеса. Оба метода работают; однако глубиномер шестерни немного громоздкий.

 

Шаблоны зубчатых колес

Проверка шаблона — проверенный метод установки глубины зубчатого колеса. Это процесс установки шестерни (в комплекте с внутренним и внешним подшипниками), глубинных прокладок, вилки шестерни и гайки шестерни. Тем не менее, вы пока не хотите использовать раздавливающую втулку. Вы устанавливаете шестерню и затягиваете ее с помощью гайки шестерни до тех пор, пока подшипники не соприкоснутся с дорожками и не будет люфта. Затем вы устанавливаете водило в корпус с установленным зубчатым венцом.

Нанесите цветную смазку или состав для маркировки зубчатых колес на участок зубчатого венца. Если смазка слишком густая, вы можете смешать ее с небольшим количеством масла, чтобы разбавить ее. Паста для маркировки зубчатых колес разработана для этой конкретной задачи без растекания или размазывания. Малярный краситель и другие маркировочные вещества не дают четкого пятна контакта, поэтому его трудно интерпретировать.

 

Проект: Проверка шаблона

Шаг: 1 Используйте состав для маркировки зубчатых колес

После установки начального зазора проверьте шаблон сетки. Это показывает глубину шестерни относительно зубчатого венца. Вы можете разбавить прилагаемый состав для маркировки зубчатых колес небольшим количеством трансмиссионного масла.

Шаг: 2 Нанесите состав для маркировки зубчатых колес

Используйте кисть, чтобы нанести состав на несколько зубьев в нескольких местах вдоль зубчатого венца. Постарайтесь сделать состав гладким.

 
 
 

Шаг 3. Позвольте шестерне вращаться

Теперь шестерня освобождена, и одна рука (или помощник) оказывает давление на вилку шестерни, в то время как другая вращает зубчатый венец несколько раз в обоих направлениях.

 
 

Шаг 4. Проверка сетки

Вы можете увидеть, где гипоид ведущей шестерни соприкасается с зубчатым венцом. Вам нужна центрально-взвешенная сетка. Проверка шаблона требует тщательного изучения. Это идеальная модель, и она так же хороша, как и на побережье.

 
 
 
 
 
 
 

Шаг: 5 Проверка схемы зацепления (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ведущая сторона этой шестерни также в порядке. Вы хотите плавные узоры; без острых краев или зубчатых форм. Где рисунок ложится на шестеренку с пятки на носок, не имеет значения; это функция самого корпуса.

Шаг 6. Проверка шаблона сетки (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Это плохой шаблон; шестерня находится слишком близко к зубчатому венцу. Обратите внимание на твердый край на берегу; похоже на плавник акулы. Это было бы очень шумно и выделяло бы много тепла. Решение — более тонкая прокладка шестерни.

Поверните водило, а не шестерню, чтобы проверить пятно контакта. Одной рукой удерживайте вилку шестерни, создавая нагрузку, и поверните водило четыре или пять раз в обоих направлениях. Шестерня должна иметь нагрузку, чтобы рисунок был точным. (Если удерживать его рукой невозможно, оберните вилку магазинным полотенцем и туго затяните ее.) Это показывает пятно контакта между ведущей шестерней и зубчатым венцом. Затем прочитайте узор.

 

 

 

 

При чтении моделей глубины шестерни не следует слишком беспокоиться о том, где пятка и зацеп ложатся на шестерню. Вместо этого вы должны сосредоточиться на положении между верхней землей и корнем. Расположение рисунка от пятки к носку зависит от разреза самих шестерен и положения держателя зубчатого венца слева направо, а также от самого корпуса. Попытка идеально отцентрировать узор — бесполезное занятие. Если шаблон достаточно центрирован, этого достаточно.

Шаблон должен быть проверен как минимум дважды во время процедуры установки. Сначала следует выполнить первоначальную проверку, а затем окончательную проверку после завершения перестроения, чтобы убедиться, что ничего не изменилось.

Допустимые шаблоны

Если глубина шестерни правильная, на шаблоне видны гладкие овальные метки как на боковой, так и на ведущей сторонах шестерни.

Если шестерня расположена слишком близко к зубчатому венцу, верх зубчатого венца будет гладким и закругленным, а основание зубчатого венца будет близко к основанию зубчатого колеса, образуя острую линию. Некоторые узоры могут быть видны на одной стороне в виде капли или овала, а другая сторона может быть обрезана, даже в форме зуба пилы.

Если ведущая шестерня находится слишком далеко от осевой линии зубчатого венца, рисунок проходит высоко по зубьям, демонстрируя гладкое закругленное основание с острой линией наверху. Иногда есть одно чистое пятно контакта со стороны привода или берега, но другая сторона сверху обрезана.

Бывшие в употреблении шестерни

Для проверки схемы на бывших в употреблении комплектах шестерен требуется другая процедура. Игнорируйте приводную сторону шаблона; вместо этого сконцентрируйтесь только на модели побережья. Это связано с тем, что сторона привода уже имеет износ от использования, а маркировка выглядит как новый рисунок.

 

Проект: Установка глубины базовой шестерни

Шаг:1

Для начала необходимо выпрессовать подшипник шестерни из шестерни. Любой механический магазин может сделать это для вас менее чем за 10 долларов. Попробуйте сохранить старый подшипник. Также сохраните оригинальную прокладку. Если он в хорошем состоянии (не погнут), его можно использовать повторно; в противном случае вам нужно измерить его штангенциркулем и сопоставить с новым из вашего установочного комплекта.

Если у вас есть гидравлический пресс, вы можете снять подшипник самостоятельно, используя сепаратор для подшипников или грейфер для подшипников. Удаление подшипника шестерни требует большого давления; нельзя просто выбить шестерню из подшипника молотком.

Шаг:2

Если подшипник снялся с шестерни целиком, его можно использовать повторно для проверки глубины шестерни. Поскольку вы хотите иметь возможность снимать подшипник для замены прокладок, внутренний диаметр подшипника необходимо увеличить. Вы можете сделать это с помощью шлифовальной машины и либо лепесткового круга, либо твердосплавного режущего инструмента. Крепко удерживая подшипник одной рукой (наденьте перчатки для этого процесса), равномерно удалите материал из центра подшипника, пока он не скользнет легко на новую шестерню.

Шаг:3

Если вы меняете шестерни, необходимо установить глубину шестерни. В узлах GM с 10 и 12 болтами используются прокладки за внутренним подшипником шестерни (большой подшипник внутри корпуса).

К счастью, вам не нужно играть в угадайку, когда дело доходит до установки глубины шестерни. Завод предоставляет характеристики глубины шестерни. Вам просто нужно сделать окончательный дозвон.

Вы можете повторно использовать исходную прокладку или выбрать новую, соответствующую заводским спецификациям. Если между ними есть большая разница, вы можете просто использовать прокладку, которая разделяет разницу. Это происходит довольно часто, так как заводская спецификация и реальная шестерня и корпус не всегда работают вместе.

 

 

После установки глубины ведущей шестерни с помощью гидравлического пресса установите новый подшипник на ведущую шестерню. Если у вас нет специальных инструментов для шестерни, вы можете использовать кусок толстой трубы и старый подшипник шестерни, чтобы соответствовать размеру. Убедитесь, что подшипник полностью установлен. Шаг: 4

Шаг:5

Если вы еще не установили новые кольца для внутренней и внешней шестерен, сейчас самое время. Не продолжайте с оригинальными дорожками в корпусе.

Шаг:6

Очистите ведущую шестерню с помощью очистителя тормозов или средства для очистки деталей, чтобы удалить защитную смазку.

Шаг:7

Вставьте новую шестерню в корпус, установите внешний подшипник шестерни, затем вилку шестерни, затем шайбу шестерни и, наконец, оригинальную гайку (если имеется). Не устанавливайте раздавливающую втулку в это время.

Иногда внешний подшипник шестерни очень плотно прилегает к вилке, и его приходится насаживать на вал вместе с вилкой шестерни. (Это разница в деталях.)

Медленно навинтите гайку шестерни на шестерню, втягивая подшипники шестерни в их дорожки. Как только подшипники полностью сядут, а шестерня не двигается ни внутрь, ни наружу, приложите немного большее усилие к гайке для минимального предварительного натяга подшипника. Помните, что между подшипниками нет раздавливающей втулки, поэтому слишком большая нагрузка может повредить подшипники.

Разжимная втулка устанавливается, как показано, только после того, как шестерня окажется в корпусе. Он упирается между внутренним подшипником и внешним подшипником внутри корпуса. Это изображение только для справки, втулка устанавливается только после того, как шестерня находится в корпусе.

 
 
 
 

Шаг:8 Установите новый передний подшипник

Новый передний подшипник часто довольно плотно прилегает к подшипнику шестерни. Вы можете использовать ярмо, чтобы помочь посадить его, если это необходимо.

 
 
 

Шаг 9. Установка уплотнения переднего подшипника (наконечник для повышения производительности)

После того, как подшипник будет установлен, установите новое уплотнение с помощью мягкого молотка или оправки для уплотнения. Новые 12-болтовые уплотнения для легковых автомобилей больше не поставляются, но уплотнение для грузовых автомобилей подходит и работает. Убедитесь, что уплотнение смазано трансмиссионным маслом; иначе он может порваться.

 
 
 
 

Шаг 10. Установите вилку шестерни

Далее следует вилка, после чего на шестерню устанавливается толстая шайба вилки. Видно не так много ниток; это нормально, так как шестерня не может легко скользить по новой шестерне.

 
 
 
 

Шаг 11. Установка вилки шестерни (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Перед установкой новой шестерни нанесите высокопрочный фиксатор резьбы на резьбу шестерни.

 
 
 
 

Шаг 12. Установка вилки шестерни (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Лучшим инструментом для этой работы является 1/2-дюймовый электрический ударный гайковерт. Удерживая вилку рукой, затяните гайку до тех пор, пока подшипники не коснутся обойм. Как только они соприкоснутся, работайте медленно, пока вилка не начнет слегка тянуться. Чтобы раздавить гильзу, требуется усилие от 300 до 400 футо-фунтов. Но как только он сокрушается, он должен быть прав. Слишком большая предварительная нагрузка означает, что нужно начинать заново с новой втулкой.

Шаг: 13. Установка вилки шестерни (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Может быть трудно применить величину крутящего момента, необходимую для разрушения втулки. Здесь ярмо закреплено на скамье. Если вам нужно использовать ломающую планку, вы можете установить ось и либо заблокировать ее с помощью гаечного ключа, либо попросить помощника удерживать ее, чтобы раздавить втулку.

 

 

Шаг: 14

Затем необходимо очистить водило и шестерню с помощью очистителя тормозов или смывки для деталей, чтобы удалить защитную смазку.

Шаг:15

Если вы еще не заменили подшипники на водиле, самое время это сделать. Зубчатый венец должен упасть прямо на водило, и; с небольшим усилием установите его на фланец редуктора. Закрепите два болта на зубчатом венце и закрутите их вручную.

Нанесите небольшое количество резьбового фиксатора на остальные болты и вкрутите их в шестерню. Снимите два болта, которыми крепится шестерня, и нанесите резьбовой фиксатор. Переустановите болты.

Если у вас есть помощник, пусть он (или она) держит коляску. Если нет, вы можете использовать слесарные тиски. Болты зубчатого венца должны быть затянуты по схеме крест-накрест, чтобы обеспечить правильную посадку и затяжку зубчатого колеса.

Шаг:16

Во время разборки вы сняли и пометили прокладки предварительного натяжения водила. Извлеките их и подготовьте к установке. Если вы повторно используете исходный носитель, он должен работать как есть.

Шаг:17 Проверка предварительного натяга шестерни

Как только предварительный натяг станет на ощупь близким, проверьте его динамометрическим ключом. Вам нужен гаечный ключ, который измеряет от 0 до 20 дюймов-фунтов с шагом в 1 дюйм. Они маленькие и обычно имеют 1/4-дюймовый диск. Вы можете увидеть сделанный в магазине инструмент, который адаптирует 1/4-дюймовый привод к 1/2-дюймовой головке. Показанный здесь большой переходник представляет собой переходник с 3/4 на 1/2 дюйма с небольшим гнездом 1/4 дюйма, приваренным к внутренней стороне. Оно работает.

Шаг:18 Проверка предварительного натяга шестерни (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Без установленных осей поверните и измерьте вилку. Начальный крутящий момент не соответствует вашим требованиям; скорее, это сила вращения, необходимая для его вращения. Измерение здесь составляет 6 дюймов на фунт, что соответствует спецификации для бывших в употреблении подшипников, но новые подшипники должны быть от 14 до 19. После того, как предварительная нагрузка установлена, вы можете использовать пробойник, чтобы постучать по гайке шестерни, чтобы предотвратить ее отвинчивание. .

 
 
 
 

 

Шаг:19

Установите водило в корпус и удерживайте его одной рукой, а другой рукой вставьте прокладки предварительного натяга в корпус между подшипниками водила и корпусом. Они должны быть тугими, но не настолько тугими, чтобы не скользить внутрь.

Если вы используете новый держатель, возможно, вам придется отрегулировать пакет прокладок. Если носитель не болтается из стороны в сторону, оригиналов должно быть достаточно для этого процесса. Замените торцевые крышки держателя и затяните их в соответствии со спецификацией, которая составляет 60 футо-фунтов для всех узлов GM с 10 и 12 болтами.

Шаг: 20

Смешайте немного состава для маркировки зубчатых колес и следуйте процедуре маркировки зубчатого венца и проверки шаблона (см. «Проект: Проверка шаблона» на стр. 98). В том маловероятном случае, если на этот раз шаблон окажется четким, похлопайте себя по спине. Это случается не часто. Скорее всего, вам понадобится серия проб и ошибок. Когда у вас есть базовый шаблон, вы можете его скорректировать.

Вы хотите внести большие изменения, которые преднамеренно переместят шестерню в другую крайность, чтобы вы могли видеть, в каком направлении вам нужно двигаться (если вы слишком близко, толкните шестерню глубже или наоборот). После того, как образец находится на приблизительном уровне, вы можете внести небольшие коррективы, чтобы отрегулировать его. Большая регулировка составляет от 0,005 до 0,015 дюйма, а небольшие изменения — от 0,002 до 0,004 дюйма. Если вы начнете с небольших корректировок, процесс займет гораздо больше времени. По мере того, как вы достигаете правильного шаблона, меньшие регулировки центрируют шаблон между вершиной и корнем зубьев шестерни.

Шаг:21

Достигнув нужной глубины ведущей шестерни, извлеките ведущую шестерню из корпуса и установите новый внутренний подшипник на ведущую шестерню с подходящими прокладками. Это можно сделать с помощью обычного гидравлического пресса и куска толстостенной трубы или грейферного подшипника. Если у вас нет возможности сделать это в вашем магазине, любой местный механический цех может установить подшипник для вас. Помните, что не устанавливайте новый подшипник, пока не убедитесь, что глубина шестерни правильная.

 

Люфт зубчатого венца

Далее в процессе настройки устанавливается начальный люфт зубчатого венца. Это величина прямого и обратного свободного пространства между зубчатым венцом и шестерней. Люфт измеряется при установленной в корпус шестерне с минимальным предварительным натягом. Для проверки люфта вам понадобится циферблатный индикатор с магнитным основанием.

Люфт регулируется перемещением водила влево или вправо с помощью прокладок между подшипниками водила и корпусом моста в сборе. При перемещении водила вправо (со стороны пассажира) зубчатый венец вдавливается в шестерню, уменьшая люфт. Перемещение держателя влево (со стороны водителя) от держателя увеличивает люфт.

Большинство зубчатых передач имеют следующие основные параметры: Перемещение на 0,010 дюйма по направлению к ведущей шестерне приводит к уменьшению люфта на 0,007 дюйма. Перемещение на 0,010 дюйма от ведущей шестерни приводит к увеличению люфта на 0,007 дюйма. Оптимальное значение люфта для 10- и 12-болтовых зазоров GM составляет от 0,006 до 0,010 дюйма. Если люфт слишком тугой, шестерни выделяют много тепла и сгорают. Если люфт слишком свободный, шестерни будут неуклюжими и шумными.

Почти все заводские держатели снабжены прокладками, изготовленными специально для этого корпуса. Если вы сохраните держатель, он может отлично работать, но обычно требует регулировки. Комплект прокладок, который включает в себя пару основных прокладок и набор прокладок разной толщины, делает свое дело. Главные прокладки соединяются вместе в центре и удерживают прокладки в упаковке, облегчая установку. Пакет прокладок также обеспечивает предварительный натяг несущего подшипника, но это последний шаг.

На данный момент пакет прокладок должен быть плотным, но не тугим. С помощью штангенциркуля измерьте исходную прокладку и выберите подходящие прокладки из комплекта. Сначала попробуйте это и добавьте или удалите прокладки оттуда.

 

Проект: Настройка зазора зубчатого венца

Шаг:1

Установите водило в корпус, а затем вставьте пакеты прокладок между кольцами подшипника и корпусом. Прикрутите торцевые крышки на место и затяните в соответствии со спецификацией, 60 футо-фунтов на каждый болт. Настройте циферблатный индикатор, следя за тем, чтобы его показания были около 9.0 градусов до зубчатого венца (см. «Проект: Настройка циферблатного индикатора» ниже).

Ступень:2

Зафиксируйте вилку шестерни от перемещения; это ключевой компонент проверки люфта. Если возможно, зафиксируйте шестерню механически, чтобы она вообще не могла двигаться. Поворачивайте водило до тех пор, пока оно не коснется ведущей шестерни, а затем обнулите датчик на индикаторе. Циферблат индикатора можно обнулить в любом месте на циферблате.

Шаг:3

После определения нулевой точки вращайте водило в противоположном направлении, пока оно снова не коснется ведущей шестерни. Прочитайте циферблат. Если измерение находится между 0,006 и 0,010 дюйма, все в порядке. В противном случае необходимо отрегулировать пакет прокладок, пока не будет достигнут правильный диапазон люфта. Как только вы найдете правильную нагрузку на прокладку, проверьте люфт по крайней мере в трех местах на зубчатом венце, чтобы убедиться, что он правильный.

Шаг:4

Запишите размеры прокладок для каждой стороны на тот случай, если вам понадобится восстановить пакет прокладок.

 

Проект: Настройка циферблатного индикатора

Правильная настройка циферблатного индикатора имеет решающее значение для получения точных измерений. В случае считывания люфта вам нужен датчик с магнитным основанием. Это позволяет размещать индикатор в любом месте, где есть железная (магнитная) поверхность. Показанный здесь комплект Summit Racing стоит около 30 долларов. Типичный комплект будет содержать индикатор, магнитное основание, пару регулируемых рычагов и футляр. Пока устройство имеет точность до 0,001 дюйма, оно будет работать для этой задачи.

Магнитное основание должно быть устойчивым и закрепленным на корпусе. Если он вообще двигается, измерения не будут точными. Кроме того, нужно правильно затянуть хомуты. Ослабленные зажимы означают, что индикатор может двигаться, когда на стрелку оказывается давление, и показания манометра будут неточными.

 

Циферблатные индикаторы очень полезны для всех видов автомобильных измерений, но они очень важны для настройки дифференциала.

 

Конечно, датчик необходимо правильно обнулить. Не обнуляйте датчик в фактическом конце движения датчика, потому что это также может привести к ложным показаниям. Слегка нажмите на иглу, а затем обнулите шкалу до этой точки. Это позволяет получить точные показания в истинной нулевой точке.

Убедитесь, что вы перепроверили свои показания. Большая шкала индикатора имеет решетчатые метки с шагом 0,001 дюйма. Меньший второй датчик указывает десятые доли дюйма, вплоть до 1 дюйма.

Шкала индикатора вращается на датчике. Не беспокойтесь о том, чтобы затянуть ручку блокировки. Шкала не болтается на манометре; он не будет двигаться. Затягивание ручки может привести к смещению манометра. Магнит на основании сильный, но легко скользит при умеренном нажатии.

Чтобы правильно расположить индикатор на корпусе для снятия показаний, выполните следующие действия.

Шаг:1 Установите магнитное основание

Магнитное основание является первой частью индикатора. В комплект должен входить один, чтобы его можно было легко прикрепить к корпусу. Вы можете установить циферблатный индикатор в любой части центральной секции, которая находится вне вашей рабочей зоны.

 

Шаг 2 Установите второй рычаг

Второй рычаг надевается на флагшток основания. Вы можете двигать его вверх и вниз по мере необходимости.

 
 
 

Шаг 3 Установка второго рычага (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Крепление на задней стороне индикатора крепится ко второму рычагу. Установите его свободно, пока не будет завершена окончательная регулировка.

 
 

Шаг 4. Установка циферблатного индикатора на корпусе

Основание оснащено рычагом включения/выключения, который перемещает магниты к основанию, чтобы прикрепить его к корпусу. Основание также имеет V-образную форму на дне для круглых поверхностей.

 
 

Шаг 5. Установка циферблатного индикатора на корпус (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Фиксатор с регулируемым углом на втором рычаге помогает расположить индикатор в наилучшем положении.

 
 
 
 
 
 

Шаг 6 Установите циферблатный индикатор на корпус (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Это удобное положение для измерения люфта. Основание твердое и не шаткое, а индикатор находится на одной линии с зубчатым венцом. Вы хотите прочитать передачу с индикатором, встроенным в вращение шестерни.

 
 
 
 

Шаг: 7 Позиционирование иглы датчика

Игла датчика должна сидеть на краю зуба, не соскальзывая.

Шаг: 8 Обнуление датчика

После установки индикатора его необходимо обнулить. Внешнее кольцо датчика вращается, так что вы можете установить отметку «0» там, где она должна быть. Каждая решетка равна 0,001 дюйма. Медленно перемещайте кольцо, чтобы не нарушить выравнивание.

После того, как

снова отрегулирована глубина и обратный зазор шестерни, снова отрегулируйте ее. Если все в порядке, можно переходить к регулировке предварительного натяга несущего подшипника и предварительного натяга ведущей шестерни, а также к установке разжимных втулок. Нанесите слой свежего трансмиссионного масла на подшипники, прежде чем приступить к окончательной установке.

Предварительный натяг несущего подшипника

Для правильной работы узла несущие подшипники должны иметь некоторую нагрузку. Во всех 10- и 12-болтовых корпусах GM используются наружные прокладки для несущих подшипников. После установки люфта добавьте одинаковые прокладки с обеих сторон до тех пор, пока предварительный натяг не станет настолько тугим, насколько это возможно, не повредив прокладки. Несущие подшипники редко выходят из строя из-за слишком большого предварительного натяга; на самом деле, в эту конструкцию трудно загрузить слишком много прокладок без использования инструментов. Прокладки должны быть туго затянуты, и это может помочь упаковать прокладки вместе с держателем наполовину из корпуса и сразу закатать весь узел на место.

Предварительный натяг подшипника шестерни

Это наиболее важный компонент окончательной сборки, и в конструкции GM используется раздавливающая втулка, которая является самой сложной из всех. Преднатяг шестерни достигается путем затягивания гайки шестерни до тех пор, пока подшипники не коснутся обойм, а затем продолжают нагружать подшипники, пока они не достигнут диапазона крутящего момента, измеряемого в дюймо-фунтах.

Многие опытные сборщики осей не используют для этого калибр; вместо этого они полагаются на свое чувство правильного диапазона. Хотя это работает для опытного строителя, новичок должен полагаться на соответствующие инструменты, чтобы выполнить работу правильно. Слишком большая предварительная нагрузка убивает подшипники; недостаточно для шумной езды.

Раздавливающие втулки

Это специальная металлическая втулка, которая сминает с крутящим моментом от 300 до 400 футо-фунтов. Это означает, что для правильной установки предварительного натяга подшипника ведущей шестерни необходимо приложить такое же усилие к гайке ведущей шестерни. Если вы работаете под автомобилем на земле, эта задача непроста без ударного гайковерта. Многие пневматические гайковерты не рассчитаны на такой крутящий момент; вам нужен как минимум 1/2-дюймовый привод, если не 3/4-привод. Электрические ударные гайковерты могут обеспечить необходимый крутящий момент. Вы должны иметь правильный инструмент для работы, прежде чем начать.

Если транспортное средство находится на подъемнике или детали лежат на верстаке, для достижения наилучших результатов можно использовать отбойный молоток с длинной трубой. Это самая сложная часть любой переделки с 10 или 12 болтами просто из-за требуемого крутящего момента.

Установка раздавливающих втулок требует большого терпения и ловкости. Если вы перегружаете подшипники, вы не можете просто снизить крутящий момент; вам нужна новая раздавливающая втулка. По этой причине большинство ремонтных комплектов поставляются с двумя раздавливающими втулками.

При затягивании гайки шестерни необходимо несколько раз проверить предварительный натяг. Если вы используете ударный гайковерт, следите за движением головки при нажатии на спусковой крючок. Когда вы достигаете точки предварительной нагрузки, сокет не сильно перемещается; используйте очень маленькие приращения. Часто проверяйте предварительную нагрузку, пока она не достигнет диапазона для вашего устройства.

Комплекты проставок для подшипников шестерни

Несмотря на то, что в заводской конструкции используются разжимные втулки, вы можете вместо них использовать комплект проставок и регулировочных прокладок. Это устраняет возможность разрушения раздавливаемых втулок за счет замены втулки сплошной прокладкой и набором прокладок. Лучшее в этих комплектах то, что результаты легко воспроизводятся каждый раз, когда вы снимаете шестерню с центральной секции, если вы используете одни и те же прокладки.

 

 

Чтобы увеличить предварительную нагрузку, вы удаляете прокладки; чтобы уменьшить предварительную нагрузку, вы добавляете прокладки. Вы определяете правильный пакет прокладок для диапазона предварительного натяга для вашего узла оси, используя метод проб и ошибок, добавляя и удаляя прокладки.

Один из ключевых моментов при установке комплектов проставок шестерни: убедитесь, что прокладка и прокладки очень чистые. Любая грязь или пыль на поверхности может повлиять на измерения предварительного натяга. Эти комплекты доступны для большинства конструкций осей GM.

 

Завершите сборку

После установки кольца и шестерни вы устанавливаете остальные компоненты, начиная с осей. Подшипники внешней оси или ступичные подшипники следует заменить (подробнее см. в главе 6).

Смажьте уплотнения оси консистентной смазкой или трансмиссионным маслом. Пропуск этого шага может привести к разрыву уплотнения, что означает большой беспорядок и необходимость сносить корпус, чтобы починить его.

 

Перед установкой осей и задней крышки заполните картер новым трансмиссионным маслом.

 

Оси вставляются в корпус; будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнение. Как только концы оси достигают держателя, шлицы необходимо вращать до тех пор, пока они не войдут в держатель. Установив обе оси, толкните их до упора в сторону шасси.

Если вы не работаете с Buick или Olds 8.2 или 8.5 с 10-болтом, оси удерживаются С-образным зажимом. Вставьте оригинальные С-образные зажимы (или их замену, если оригиналы недоступны) в канавку на оси. Как только зажим вставлен, потяните ось наружу, зафиксировав зажим на месте. Повторите для другой стороны. Установив оба С-образных зажима, установите на место поперечный вал и стопорный болт поперечного вала.

Теперь корпус готов к повторной установке в автомобиль.

Крышка и жидкость

Крышка дифференциала должна быть плотно прилегает к корпусу. Вы можете использовать бумажную прокладку, силикон RTV или их комбинацию; достаточно любого из этих способов. Если корпус и крышка чистые, уплотнение должно быть герметичным. Если задняя крышка порвана или вообще согнута, скорее всего, протечет бумажная прокладка.

 

Перед установкой задней крышки необходимо очистить старую прокладку и силикон. Убедитесь, что он чистый, так как дырявая задняя часть — это бомба замедленного действия.

 

Используйте новую прокладку из комплекта. Если у вас нет прокладки, подойдет и силикон.

Большинство строителей наносят тонкий слой силикона на обе стороны прокладки, а затем устанавливают крышку на корпус.

Болты крышки следующие. Ввинтите их в корпус и затяните в соответствии со спецификацией в виде звезды. Если вы используете алюминиевую крышку, сначала затяните все болты, а затем затяните их с усилием 20 футо-фунтов.

Опорные крышки дифференциала

Установка опорной крышки является доступным обновлением. В отличие от чехлов для переодевания, поддерживающие чехлы на самом деле служат не только для того, чтобы хорошо выглядеть. Обычно эти легкие кожухи изготавливаются из литого алюминия и оснащены болтами предварительного натяжения несущей шестерни.

Они поддерживают открытую сторону корпуса, что значительно облегчает контроль отклонения дифференциала назад. В большинстве случаев достаточно всего 5 футо-фунтов.

 

Причудливые хромированные крышки, безусловно, хорошо смотрятся под автомобилем или грузовиком, но они не имеют никакого преимущества в производительности.

 

Этот задний редуктор от Trick Flow делает несколько вещей, чтобы помочь вашему дифференциалу. Винты предварительного натяжения предотвращают выталкивание крышек дифференциала при больших нагрузках. Два дополнительных отверстия в середине и внизу крышки — это заливное отверстие и сливная пробка для облегчения обслуживания.

 

Большинство опорных крышек также имеют другие особенности, такие как охлаждающие ребра для снижения внутренней температуры трансмиссионного масла, что продлевает срок службы шестерен и подшипников, а также небольшое увеличение объема жидкости. Для приложений с высоким крутящим моментом, таких как бездорожье и дрэг-рейсинг, эти чехлы могут иметь большое значение в долговечности.

Трансмиссионное масло

Производитель дифференциала внутри вашего корпуса принимает за вас решение относительно того, какое трансмиссионное масло использовать. Тем не менее, есть еще много вариантов, которые нужно сделать.

Современные трансмиссионные масла разработаны специально для использования в механических коробках передач и мостах. Зубчатые колеса имеют определенные проблемы с долговечностью, такие как наклеп, питтинг, выкрашивание и задиры, которые необходимо учитывать при разработке смазочного материала. Присадки добавляются в базовое масло, чтобы обеспечить защиту от этих и других проблем, связанных с коробкой передач.

Вам необходимо выбрать правильную вязкость трансмиссионного масла. SAE (Общество автомобильных инженеров) и API (Американский институт нефти) определяют рейтинг вязкости масла, основанный на способности масла сопротивляться течению при определенных температурах.

Маркировочные этикетки SAE имеют формат, который вы видели много раз, например, 10W-30 или 75W-90.

Масла без присадок измеряются при 100 градусах Цельсия, тогда как всесезонные масла (любые масла с буквой «W» в классе) измеряются по удельной вязкости при различных температурах.

Универсальные смазочные материалы содержат специальные модификаторы, которые позволяют молекулам изменять свою реакцию при различных температурах по мере разжижения масла. Это позволяет одному маслу охватывать более широкий диапазон температур и условий работы.

Рейтинги API классифицируются не по вязкости, а по использованию.

Хотя некоторые производители шестерен могут предлагать другой класс, выберите класс, рекомендованный производителем для вашего дифференциала. Это гарантирует, что у вас есть лучшее масло для применения.

Рейтинг GL-1 предназначен для механических коробок передач в мягких условиях без присадок и модификаторов. GL-2 используется для осей с червячной передачей, которые обычно не используются в автомобилях. GL-3 предназначен для использования с механической коробкой передач в тяжелых условиях. Он не предназначен для использования с гипоидной передачей. GL-4 предназначен для гипоидных передач при умеренном режиме работы и нагрузке. Производители колец и шестерен обычно указывают его. GL-5 — наиболее часто используемый тип дифференциалов; он предназначен для гипоидных передач при высоких скоростях с тяжелыми ударными нагрузками и низкоскоростных нагрузках с высоким крутящим моментом. Это то, что видят большинство дифференциалов, особенно высокопроизводительные приложения. МТ-1 рассчитан на несинхронизированные механические коробки передач. Он используется в большегрузных транспортных средствах, таких как автобусы и промышленные грузовики.

Модификаторы трения

Если ваш дифференциал представляет собой LSD муфтового типа, вам необходимо добавить модификатор трения. Они предназначены для уменьшения вибрации и увеличения срока службы сцепления. Без него муфты шумят и работают не так хорошо, как могли бы. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы добавить 2 унции на литр трансмиссионного масла; это 4 процента для бывших в употреблении сцеплений и до 8 процентов для новых сцеплений. Добавление большего количества на самом деле не помогает, а в некоторых случаях ухудшает общий эффект.

Всегда обращайтесь к руководству по вторичному дифференциалу, когда речь идет о добавлении модификаторов трения LSD в трансмиссионное масло.

 

Процедура обкатки передач

Драг-рейсеры говорят вам, что у передач нет периода обкатки. Ну, для них нет периода обкатки. Единственное расстояние, которое преодолевает их машина, — это 1/4 мили на резком дросселе, а затем неторопливый круиз на 1/2 мили обратно в боксы. Недостаточно времени, чтобы масло нагрелось и вызвало какие-либо проблемы. Однако для уличных и внедорожных автомобилей нет ничего более далекого от реальности. Новые подшипники приятные и плотные, но это также приводит к нагреву. Жара — это то, что убивает шестерни.

Самое важное время для нового комплекта передач — первые 500 миль. Это когда выполняются первые циклы плавки и устанавливаются закономерности износа. Вот установленные правила обкатки снаряжения:

• Первые 15 миль: Держите скорость ниже 60 миль в час. Дайте шестерням остыть в течение 30 минут, прежде чем двигаться дальше. Повторять до тех пор, пока не будет пройдено 100 миль.
• Избегайте сильного дросселя, резких стартов и высоких скоростей в течение первых 500 миль. После первых 100 миль можно совершать длительные поездки, но оставшиеся 400 миль избегайте высоких скоростей.

Вот совет, который дал крупный производитель снаряжения после новой сборки за два дня до долгого путешествия, завершившегося вечерним дрэг-рейсингом: «Просто включите шестерни.