Советы профессионалов: как отрихтовать крыло различными способами

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

Способ	Описание
Использование магнита	Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов	PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов	Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением	Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Инструменты для традиционной рихтовки

Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:

1. Рихтовочные молотки с различными бойками.
2. Резиновый и безинерционный молоток.
3. Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
4. Ударное полотно для вытягивания металла.
5. Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
6. Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
7. Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
8. Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.

Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.

При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.

Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин

Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.

1. На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
2. После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
3. Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
4. После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.

Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.

Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки

При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.

Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:

• прочная и износостойкая;
• отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
• такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
• имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.

Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.

Вам понадобятся:

• плотная джинсовая ткань, синтепон;
• ножницы, бумага, сантиметр;
• маркер, нитки;
• швейная машинка;
• 3 магнита для крепления.

Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

Предыдущая

РемонтПроверка геометрии кузова

Следующая

РемонтОсобенности применения: сколько сохнет шпаклевка для авто

Восстановление заднего крыла Тойоты

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния кры­ла.

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсе­ка.

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плаш­мя.

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния.

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стек­ло.

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бам­пе­ром.

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя дефор­ма­ции.

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”  ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и про­сту­ки­вая.

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бам­пер.

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля.

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от кор­ро­зии.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как вытянуть заднее крыло своими руками

Re: Заменить или вытянуть заднее крыло? добрый день,

вполне ремонтопригодное крыло

сложная рихтовка+перекрас крыла заднего правого
= 18500р.

в приведенные цены включены все необходимые лако-красочные материалы и арматурные работы (разборка-сборка кузовных элементов под покраску).

Доброе время суток.

Крыло ремонт+покраска с материало 20000р.
Бампер ремонт+покраска с материалом 9000р.

Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.

Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии

Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.

Повреждение заднего крыла

Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.

Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.

Внимание. Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.

Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.

Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать

Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.

У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.

Приспособление и петли на стойке

Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.

Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.

Спасибо за подписку!

Процесс вытяжки в процессе

В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь

Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.

Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла

Процесс шпатлевки крыла

Процесс шпатлевки крыла

Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния кры­ла.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсе­ка.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плаш­мя.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стек­ло.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бам­пе­ром.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя дефор­ма­ции.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми” ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и про­сту­ки­вая.

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бам­пер.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от кор­ро­зии.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —> p, blockquote 38,0,0,0,1 —>

Как вытянуть вмятину на крыле своими руками

Приветствую друзья, подписчики, автовладельцы и интересующиеся!
Сегодня для Вас небольшой отчёт о нашей работе.
В этой публикации Вы увидите репортаж как мы удалили вмятину на крыле Киа СИИД без покраски!
Итак… Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем!

Хмурым февральскисм днём в мастерскую «Безпокрас» обратился владелец автомобиля КИА СИИД
Его ужасно беспокоила вмятина на переднем крыле.

Везде, куда хозяин этого КИА обращался, ему рекомендовали замену или ремонт крыла с полной окраской…
Но. так как вмятина небольшая и на краске «не очень страшные царапины», хозяин машины подумал так:
— «Зачем менять вполне «живую» деталь?»
— » Зачем перекрашивать всё крыло, если там всего несколько неглубоких царапин?!»
По счастью он нашёл в интернете рекламку нашей мастерской «Безпокрас».
Мы занимаемся удалением вмятин на машинах с сохранением краски.
Вторая наша услуга- все виды профессиональной полировки.
Убрать ненавистную вмятину и заполировать царапины в данном случае. «Необходимо и достаточно»
Это для нашего клиента — «То, что доктор прописал!»
Мы взялись за ремонт этоко крыла Киа СИд!

Сначала опустили подкрылок для дорступа к внутренней стороне крыла.

Мелкие аварии случаются с автомобилями достаточно часто. Одной из наиболее уязвимых частей транспортного средства является крыло. Как правило, небольшая вмятина на нем не угрожает автомобильным системам, однако она заметна и существенно портит его внешний вид. Каждый автомобилист, который столкнулся с подобного рода проблемой, встает перед выбором: сдавать свое транспортное средство в специализированную мастерскую или же попробовать выпрямить вмятину своими руками.

Как правило, рихтовка в домашних условиях производится значительно быстрее и стоит намного меньше, но следует учитывать тот факт, что для того, чтобы отрихтовать крыло, вам потребуется специальный инструмент, навыки работы с ним, а также подходящее помещение для работы.

На вопрос, как выправить вмятину на крыле, можно дать множество разных ответов. Однако к наиболее распространенным методам устранения этого повреждения без покраски относятся:

• выравнивание при помощи домкрата;
• рихтовка обратным молотком;
• при помощи вакуумных присосок;
• рихтовка промышленным феном.

Большинство автовладельцев заинтересованы в том, чтобы устранение вмятины прошло так, чтобы автомобилю после этого не потребовалась дополнительная покраска крыла. Это и неудивительно, ведь покраска потребует дополнительных расходов на грунтовку, лак и саму краску, а также большого количества времени.

Однако бывают ситуации, когда последующая покраска авто или отдельно взятой детали просто неизбежна. Например, в том случае, если на вмятине есть сколы или трещины, или же на ее дне можно обнаружить обкрошившееся поврежденное лакокрасочное покрытие.

Ремонт крыла авто при помощи домкрата

Как правило, домкраты используются для рихтовки авто без покраски в тех случаях, когда вмятина большая и сложная. Однако в таком случае очень важно подобрать домкрат нужного размера и расходные материалы для работ. Устранение вмятины своими руками производится по следующей схеме:

1. Для начала нужно обеспечить себе необходимый доступ к внутренней части поврежденного крыла. При необходимости можно демонтировать все лишнее оборудование и арматуру.
2. Сам домкрат должен быть четко зафиксирован напротив вмятины на крыле.
3. Чтобы прибор оказал правильное воздействие на дефект, вам понадобятся два прочных деревянных бруска с идеально ровными поверхностями. Один нужно подложить прямо под поврежденное крыло, а второй — под основание домкрата.
4. Постепенно работая с домкратом вытянуть вмятину без покраски.

Набор для рихтовки кузова

Следует отметить, что успешно отрихтовать крыло с помощью домкрата можно лишь в тех случаях, когда поврежденная поверхность изначально была ровной. В противном случае прямой деревянный брусок может неправильно выгнуть крыло, и его потом снова придется рихтовать, но уже в обратную сторону. Конечно же, можно подобрать такой брусок, который будет идеально повторять изогнутую форму крыла, однако вероятность этого крайне мала.

Удаление вмятин при помощи обратного молотка

Как правило, такой инструмент, как обратный молоток, используется для рихтовки поверхностей тех деталей авто (без покраски), которые не могут быть демонтированы, или же к ним нет доступа.

Он позволяет выпрямить небольшие дефекты крыла автомобиля без покраски своими руками и в весьма сжатые сроки. Выправлять крыло при помощи обратного молотка нужно в соответствии со следующим алгоритмом:

Полностью очистить, вымыть и высушить рабочую поверхность крыла. Любые следы ржавчины должны быть полностью устранены.

Обратный молоток для ремонта кузова

Подсоединить один конец обратного молотка к центру вмятины. Это можно сделать с помощью присоски или специального аппликатора. Они не повредят лакокрасочное покрытие (остатки клеящей жидкости аппликатора потом легко устраняются).

После того как молоток прочно соединен с крылом транспортного средства, необходимо, постепенно увеличивая силу, начать бить по ручке молотка грузиком, который перемещается вдоль его корпуса.

Постепенно вмятина будет выравниваться.

После полного устранения дефекта необходимо открепить молоток от крыла автомобиля.

При работе с обратным молотком следует учитывать тот факт, что он подходит лишь для устранения небольших и несложных повреждений крыла автомобиля без покраски. Если же дефект поверхности имеет сложную форму, есть смысл приваривать молоток в разных местах и выравнивать вмятину в несколько этапов.

Также есть такие типы обратных молотков, которые снабжаются специальным крюком, который можно насадить на его рабочий конец. Этим крюком можно зацепиться за любое техническое отверстие, и таким образом избежать необходимости приваривания агрегата к корпусу авто.

Рихтовка крыла авто при помощи вакуумной присоски

Если рассматривать выравнивание вмятин на крыльях автомобиля без последующей покраски своими руками, то использование вакуумных присосок будет чуть ли не идеальным вариантом.

Присоска позволит гарантированно сохранить лакокрасочное покрытие транспортного средства в целости и обеспечит плотное сцепление с его поверхностью. Вытянуть вмятину на крыле автомобиля при помощи вакуумной присоски для удаления вмятин своими руками можно, действуя по такой схеме:

1. Подготовить автомобиль к работе. Демонтировать какие-либо его детали не требуется, так как они не будут мешать использованию присоски. Весь проблемный участок следует тщательным образом вымыть и высушить. На нем не должно быть никаких следов грязи или ржавчины.
2. Приложить вакуумную присоску к проблемному участку поверхности. При этом необходимо проследить за тем, чтобы край присоски плотно прилегал к металлу, ведь в противном случае использование этого инструмента окажется невозможным.

Использование вакуумных присосок для удаления вмятин

Откачать весь воздух из образовавшегося между вмятиной и присоской пространства. Там должен образоваться вакуум, за счет которого и будет достигнуто необходимое сцепление между прибором и крылом авто.

Потянуть присоску в необходимом направлении. Как правило, мастера делают это своими руками, однако возможно использование лебедки или другого транспортного средства. Агрегат вытянет металл за собой и разгладит поверхность крыла.

Планируя использование вакуумных присосок, необходимо учитывать тот факт, что они могут использоваться лишь в тех случаях, когда поверхность поврежденной части крыла относительно ровная, а размеры и форма дефекта примерно совпадают с соответствующими габаритами самой присоски.

Потому некоторые их виды реализуются вместе с комплектом из нескольких насадок. Также есть возможность использования нескольких присосок одновременно (в тех случаях, когда необходимо выровнять повреждение сложной формы без покраски своими руками).

Термической способ рихтовки крыла автомобиля

Такой ремонт крыла автомобиля своими руками является одной из наиболее популярных ввиду ее простоты и доступности. Все, что вам понадобиться для такой работы — это мощный фен и баллончик со сжатым воздухом.

Их можно купить в любом строительном магазине. Объем баллончика может быть каким угодно (лишь бы хватило воздуха). Однако при выборе подходящего фена необходимо обратить внимание на мощность — ее должно хватить на то, чтобы разогреть металл до необходимой температуры (от этого зависит, насколько качественной будет рихтовка). Именно поэтому предпочтение стоит отдавать промышленным термопистолетам. Они отличаются высокой мощностью, низкими энергозатратами и ценой. Когда у вас все готово, можно приступать к работе. Она выполняется следующим образом:

Вымыть и высушить всю рабочую поверхность транспортного средства. На крыле не должно остаться грязи или ржавчины.

Удаление вмятины монтажным феном

Равномерно прогреть всю поверхность вмятины промышленным феном (переусердствовать тут не стоит, так как высокая температура может повредить лакокрасочную поверхность).

После того как повреждение прогрелось, его нужно охладить. Для этого следует, взболтав баллончик с воздухом, равномерно обработать им вмятину. Распыление должно продолжаться 15—20 секунд (до появления инея).

Под воздействием температурной разницы дефект должен распрямиться. Если этого не произошло, то вышеописанную процедуру следует повторять до полного вытягивания.

Вмя­ти­на может обра­зо­вать­ся не толь­ко при ава­рии, но и при неосто­рож­ной пар­ков­ке, слу­чай­но при­ле­тев­ше­го мяча, столк­но­ве­ни­ем с тележ­кой у супер­мар­ке­та и дру­гих казу­сах. Несмот­ря на сла­бое воз­дей­ствие, вмя­ти­на может быть доста­точ­но глу­бо­кой. При этом, лако­кра­соч­ное покры­тие может быть даже не повре­жде­но или иметь лишь незна­чи­тель­ные цара­пи­ны. В этой ста­тье мы раз­бе­рём­ся, как мож­но вытя­нуть вмя­ти­ну на машине, без покрас­ки, доступ­ны­ми сред­ства­ми, не при­ме­няя про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Какие вмятины можно выправить без покраски

Спо­со­бы выправ­ле­ния вмя­ти­ны, при­ве­дён­ные в этой ста­тье, не все­гда будут рабо­тать на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Важ­но, на какой пане­ли кузо­ва обра­зо­ва­лась вмя­ти­на, и на каком мате­ри­а­ле. Так, вмя­ти­на на пане­ли сталь­но­го кузо­ва устра­ня­ет­ся по-дру­го­му, чем на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре или алю­ми­ни­е­вых дета­лях кузо­ва. К при­ме­ру, алю­ми­ний име­ет низ­кие харак­те­ри­сти­ки так назы­ва­е­мой «памя­ти» отштам­по­ван­но­го метал­ла. Поэто­му бес­по­кра­соч­ный ремонт алю­ми­ни­е­вых дета­лей кузо­ва гораз­до слож­нее осу­ще­ствить, чем на обыч­ном, сталь­ном кузо­ве. Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре тоже отли­ча­ет­ся от выправ­ле­ния метал­ли­че­ской пане­ли и име­ет свои осо­бен­но­сти. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “как выпра­вить вмя­ти­ну на бам­пе­ре”.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

При­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье мето­да­ми мож­но выпра­вить вмя­ти­ну, кото­рая не име­ет пла­сти­че­ской дефор­ма­ции. У таких вмя­тин металл не повре­ждён, а лишь сме­щён, и его доста­точ­но толь­ко вер­нуть на место. Нуж­но «сдви­нуть» металл, а «память» отштам­по­ван­ной пане­ли уже сде­ла­ет своё дело.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Если вмя­ти­на близ­ко к краю пане­ли, то её слож­нее выпра­вить, так как там жёст­кость метал­ла боль­ше.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

На раз­ных типах ста­ли, вмя­ти­на может вести себя по-раз­но­му. Так, сталь япон­ских авто­мо­би­лей, отли­ча­ет­ся от ста­ли евро­пей­ских и аме­ри­кан­ских авто­мо­би­лей.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Если металл рас­тя­нут или име­ют­ся склад­ки, то спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье, ско­рее все­го, не полу­чит­ся отре­мон­ти­ро­вать вмя­ти­ну. Если вмя­ти­на рас­по­ло­же­на на реб­ре жёст­ко­сти, то её выправ­ле­ние тоже услож­ня­ет­ся. Люди, спо­ря­щие про то, мож­но ли тем или иным спо­со­бом выпра­вить вмя­ти­ну и при­во­дя­щие в каче­стве дока­за­тель­ства свой успеш­ный опыт, могут гово­рить о раз­ных вмя­ти­нах, при­чём здесь дело даже не в раз­ме­ре или глу­бине вмя­ти­ны, а в их струк­ту­ре. При­ме­не­ние про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов систе­мы PDR (бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин) рас­ши­ря­ет воз­мож­но­сти ремон­та. Опыт­ный про­фес­си­о­нал смо­жет отре­мон­ти­ро­вать без покрас­ки доста­точ­но слож­ные, ино­гда даже очень слож­ные повре­жде­ния, если крас­ка не была повре­жде­на. Более подроб­но о тех­но­ло­гии PDR може­те про­чи­тать в ста­тье “ PDR тех­но­ло­гия, базо­вые све­де­ния и прин­ци­пы”.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Если Вы не зна­ко­мы с кузов­ным ремон­том, то не пытай­тесь само­сто­я­тель­но ремон­ти­ро­вать без покрас­ки вмя­ти­ны со склад­ка­ми или зало­ма­ми метал­ла, так как мож­но лишь усу­гу­бить дефор­ма­цию.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Правила выправления вмятины

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Самым оче­вид­ным мето­дом выправ­ле­ния вмя­ти­ны мож­но счи­тать воз­дей­ствие с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Нуж­но обес­пе­чить доступ с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли, и нада­вить рукой или руч­кой молот­ка или отвёрт­ки, обёр­ну­той тряп­кой, на сере­ди­ну вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Допол­ни­тель­но мож­но сна­ча­ла нагреть края вмя­ти­ны, тем самым, осла­бив напря­же­ние метал­ла. Если вмя­ти­на име­ет боль­шой диа­метр, то нуж­но её выправ­лять от кра­ёв к цен­тру, нада­вив и раз­гла­жи­вая по спи­ра­ли. Дру­гой метод, так­же тре­бу­ю­щий досту­па с обрат­ной сто­ро­ны, мы рас­смот­рим в кон­це этой ста­тьи.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Пра­виль­ное воз­дей­ствие состо­ит в нагре­ве всей вмя­ти­ны, потом быст­рое охла­жде­ние вокруг вмя­ти­ны. Нуж­но достиг­нуть момен­та, когда внут­ри вмя­ти­ны горя­чо, а по кра­ям холод­но. Чем боль­ше нагрев, тем боль­ше веро­ят­ность, что метод сра­бо­та­ет. Охла­жде­ние сокра­ща­ет металл, а нагре­тая сере­ди­на рас­ши­ря­ет­ся и вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся. Если охла­дить всю вмя­ти­ну, то смысл все­го про­цес­са теря­ет­ся.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Стро­и­тель­ным феном нуж­но греть на сред­них настрой­ках. Металл про­гре­ва­ет­ся феном от 30 секунд до 1‑ой мину­ты, на рас­сто­я­нии 5–10 см от поверх­но­сти пане­ли. Необ­хо­ди­мо посто­ян­но дви­гать фен, что­бы не повре­дить крас­ку. Потом нуж­но 5 секунд подо­ждать и рас­пы­лить содер­жи­мое бал­лон­чи­ка в тече­ние 10 секунд кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, вокруг вмя­ти­ны. Дюза или труб­ка долж­на рас­по­ла­гать­ся при­мер­но в 3‑х см от поверх­но­сти. При выхо­де из бал­лон­чи­ка, газ пере­хо­дит из сжа­то­го состо­я­ния в несжа­тое, это вызы­ва­ет паде­ние тем­пе­ра­ту­ры ниже – 37 гра­ду­сов по Цель­сию. Обра­зу­ет­ся тон­кий слой льда на поверх­но­сти. Когда лёд рас­та­ет, нуж­но про­те­реть поверх­ность. Метод хоро­шо рабо­та­ет на сла­бо выпук­лых поверх­но­стях, толь­ко на метал­ле. На пла­сти­ко­вом бам­пе­ре это не сра­бо­та­ет.
• Если буде­те исполь­зо­вать сухой лёд, то нуж­но исполь­зо­вать защит­ные пер­чат­ки (луч­ше кожа­ные), либо дер­жать лёд через поло­тен­це.
• Высу­ши­те поверх­ность и повто­ри­те нагрев и охла­жде­ние, если тре­бу­ет­ся. Акку­рат­ное, не силь­ное про­сту­ки­ва­ние кула­ком вокруг вмя­ти­ны помо­жет вер­нуть­ся метал­лу в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние.
• Малень­кие вмя­ти­ны хуже реа­ги­ру­ют на нагрев и охла­жде­ние.
• Нагрев и охла­жде­ние могут ино­гда умень­шить вмя­ти­ну, но не убрать пол­но­стью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• Вклю­чи­те пыле­сос и поме­сти­те конец шлан­га поверх отвер­стия на горш­ке, как на иллю­стра­ции. Мож­но немно­го пока­чи­вать шланг, что­бы впу­стить воз­дух. Так пыле­сос будет вса­сы­вать луч­ше, если полу­чит немно­го доба­воч­но­го воз­ду­ха.
• Если есть воз­мож­ность всу­нуть руку к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны, то мож­но помо­гать выправ­лять­ся вмя­тине, надав­ли­вая на неё. Таким обра­зом, воз­дей­ствие будет с двух сто­рон.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

• На малень­кие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ю­щий эле­мент мож­но накле­и­вать в центр. Боль­шие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ют­ся с кра­ёв.
• Так мож­но вытя­нуть замя­тое реб­ро жёст­ко­сти, кото­рое «дер­жит» всю вмя­ти­ну.
• Одно­вре­мен­но при вытя­ги­ва­нии вмя­тин, нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти, при их нали­чии.
• Для уда­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го эле­мен­та, разо­грей­те клей феном. Исполь­зуй­те изо­про­пи­ло­вый спирт, что­бы осла­бить и убрать клей.

Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны молот­ком обрат­но­го дей­ствия

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Мож­но сде­лать моло­ток обрат­но­го дей­ствия для выправ­ле­ния вмя­тин. Для это­го нужен стер­жень тол­щи­ной 3–5 мм и отре­зок тру­бы. Мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей для при­кле­и­ва­ния одной части молот­ка к цен­тру вмя­ти­ны. Прин­цип тот же, что и при исполь­зо­ва­нии вытя­ги­ва­ю­щих эле­мен­тов, толь­ко моло­ток при­да­ёт допол­ни­тель­ное уси­лие инер­ци­ей сколь­зя­ще­го гру­за.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Этот набор так­же исполь­зу­ет горя­чий клей для креп­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства к вмя­тине. Места, куда будет при­кле­и­вать­ся вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство нуж­но обез­жи­рить изо­про­пи­ло­вым спир­том. Клея нуж­но исполь­зо­вать немно­го.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Нуж­но при­дать вытя­ги­ва­ю­щее дав­ле­ние устрой­ством и оста­вить так на 5 минут, пери­о­ди­че­ски нагре­вая края вмя­ти­ны. В целом, при вытя­ги­ва­нии спе­ци­аль­ным устрой­ством (малень­ким мостом), мед­лен­ный метод рабо­та­ет луч­ше, чем быст­рое вытас­ки­ва­ние вмя­ти­ны. Посте­пен­но сокра­щая раз­мер вмя­ти­ны, мож­но сде­лать несколь­ко повто­ров. При нали­чии воз­вы­шен­но­стей вокруг вмя­ти­ны, их нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать спе­ци­аль­ным про­бой­ни­ком, кото­рый вхо­дит в набор. Более подроб­но о при­ме­не­нии набо­ра для выправ­ле­ния вмя­тин мож­но про­чи­тать в ста­тье “набор Pops A Dent инструк­ция, как пра­виль­но при­ме­нять”.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Этим при­спо­соб­ле­ни­ем мож­но не толь­ко про­чи­стить засор, но и вытя­нуть вмя­ти­ну. Нуж­но исполь­зо­вать ван­туз для рако­вин, а не тот, что пред­на­зна­чен для чист­ки уни­та­зов. Это более доступ­ный вари­ант спе­ци­аль­ной при­сос­ки, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в бес­по­кра­соч­ном ремон­те вмя­тин.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —> После вытя­ги­ва­ния вмя­ти­ны ван­ту­зом, могут остать­ся неболь­шие неров­но­сти, тре­бу­ю­щие после­ду­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния.

Необ­хо­ди­мо увлаж­нить как поверх­ность пане­ли с вмя­ти­ной, так и сам ван­туз, точ­нее, его рези­но­вую часть. Мож­но исполь­зо­вать горя­чую воду. Горя­чая вода сде­ла­ет рези­ну ван­ту­за более эла­стич­ной, а так­же немно­го нагре­ет поверх­ность. Нуж­но уста­но­вить рези­но­вый кла­пан на вмя­ти­ну, нада­вить и рез­ко дёр­нуть. Плав­ные вмя­ти­ны, без силь­ных зало­мов вполне мож­но вытя­нуть таким спо­со­бом. Может не остать­ся сле­да, либо оста­нет­ся незна­чи­тель­ный залом метал­ла.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Метод выправления вмятины с применением мяча

Мож­но исполь­зо­вать фут­боль­ный мяч с насо­сом. Мяч нуж­но уста­но­вить так, что­бы он упи­рал­ся во внут­рен­ний эле­мент пане­ли и, при нака­чи­ва­нии, надав­ли­вал на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не пере­да­вить металл.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. Пол­но­стью спу­сти­те воз­дух с мяча. Нуж­но, что­бы мяч стал плос­ким насколь­ко это воз­мож­но, что­бы его мож­но было раз­ме­стить в неболь­шое про­стран­ство меж­ду вмя­ти­ной и упор­ным эле­мен­том.
2. Рас­по­ло­жи­те спу­щен­ный мяч с обрат­ной сто­ро­ны вмя­ти­ны. Воз­душ­ный кла­пан дол­жен быть лег­ко досту­пен, что­бы под­клю­чить к нему насос и нака­чать.
3. При нака­чи­ва­нии мяча, под­ло­жи­те мяг­кую ткань к вмя­тине. Сле­ди­те за уси­ли­ем, созда­ва­е­мым мячом, что­бы не пере­ка­чать лиш­не­го. Нака­чи­вай­те мяч мед­лен­но.
4. Когда металл воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, отсо­еди­ни­те насос и спу­сти­те воз­дух.
5. При вытя­ги­ва­нии вмя­ти­ны, мож­но допол­ни­тель­но нагреть лице­вую часть пане­ли феном, что­бы металл стал более эла­стич­ным.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —> p, blockquote 24,0,0,0,1 —>

«>

🚘 Как вытянуть кузов автомобиля, вытягиваем заднее крыло и стойку Таврии

Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.

Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии

Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как  результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.

Повреждение заднего крыла

Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.

Все повреждения

Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.

Внимание!!! Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.

Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.

Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать

Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.

У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.

Приспособление и петли на стойке

Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой  винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.

Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.

Спасибо за подписку!

Процесс вытяжки в процессе

В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь

Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.

Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла

Процесс шпатлевки крыла

Процесс шпатлевки крыла

Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска

Способы рихтовки вмятин на крыле автомобиля без покраски

Мелкие аварии случаются с автомобилями достаточно часто. Одной из наиболее уязвимых частей транспортного средства является крыло. Как правило, небольшая вмятина на нем не угрожает автомобильным системам, однако она заметна и существенно портит его внешний вид. Каждый автомобилист, который столкнулся с подобного рода проблемой, встает перед выбором: сдавать свое транспортное средство в специализированную мастерскую или же попробовать выпрямить вмятину своими руками.

Как правило, рихтовка в домашних условиях производится значительно быстрее и стоит намного меньше, но следует учитывать тот факт, что для того, чтобы отрихтовать крыло, вам потребуется специальный инструмент, навыки работы с ним, а также подходящее помещение для работы.

Повреждения крыла автомобиля

На вопрос, как выправить вмятину на крыле, можно дать множество разных ответов. Однако к наиболее распространенным методам устранения этого повреждения без покраски относятся:

• выравнивание при помощи домкрата;
• рихтовка обратным молотком;
• при помощи вакуумных присосок;
• рихтовка промышленным феном.

Большинство автовладельцев заинтересованы в том, чтобы устранение вмятины прошло так, чтобы автомобилю после этого не потребовалась дополнительная покраска крыла. Это и неудивительно, ведь покраска потребует дополнительных расходов на грунтовку, лак и саму краску, а также большого количества времени.

Однако бывают ситуации, когда последующая покраска авто или отдельно взятой детали просто неизбежна. Например, в том случае, если на вмятине есть сколы или трещины, или же на ее дне можно обнаружить обкрошившееся поврежденное лакокрасочное покрытие.

Повреждения ЛКП на крыле автомобиля

Ремонт крыла авто при помощи домкрата

Как правило, домкраты используются для рихтовки авто без покраски в тех случаях, когда вмятина большая и сложная. Однако в таком случае очень важно подобрать домкрат нужного размера и расходные материалы для работ. Устранение вмятины своими руками производится по следующей схеме:

1. Для начала нужно обеспечить себе необходимый доступ к внутренней части поврежденного крыла. При необходимости можно демонтировать все лишнее оборудование и арматуру.
2. Сам домкрат должен быть четко зафиксирован напротив вмятины на крыле.
3. Чтобы прибор оказал правильное воздействие на дефект, вам понадобятся два прочных деревянных бруска с идеально ровными поверхностями. Один нужно подложить прямо под поврежденное крыло, а второй — под основание домкрата.
4. Постепенно работая с домкратом вытянуть вмятину без покраски.

Набор для рихтовки кузова

Следует отметить, что успешно отрихтовать крыло с помощью домкрата можно лишь в тех случаях, когда поврежденная поверхность изначально была ровной. В противном случае прямой деревянный брусок может неправильно выгнуть крыло, и его потом снова придется рихтовать, но уже в обратную сторону. Конечно же, можно подобрать такой брусок, который будет идеально повторять изогнутую форму крыла, однако вероятность этого крайне мала.

Удаление вмятин при помощи обратного молотка

Как правило, такой инструмент, как обратный молоток, используется для рихтовки поверхностей тех деталей авто (без покраски), которые не могут быть демонтированы, или же к ним нет доступа.

Он позволяет выпрямить небольшие дефекты крыла автомобиля без покраски своими руками и в весьма сжатые сроки. Выправлять крыло при помощи обратного молотка нужно в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Полностью очистить, вымыть и высушить рабочую поверхность крыла. Любые следы ржавчины должны быть полностью устранены.

   Обратный молоток для ремонта кузова

2. Подсоединить один конец обратного молотка к центру вмятины. Это можно сделать с помощью присоски или специального аппликатора. Они не повредят лакокрасочное покрытие (остатки клеящей жидкости аппликатора потом легко устраняются).
3. После того как молоток прочно соединен с крылом транспортного средства, необходимо, постепенно увеличивая силу, начать бить по ручке молотка грузиком, который перемещается вдоль его корпуса.
4. Постепенно вмятина будет выравниваться.
5. После полного устранения дефекта необходимо открепить молоток от крыла автомобиля.

При работе с обратным молотком следует учитывать тот факт, что он подходит лишь для устранения небольших и несложных повреждений крыла автомобиля без покраски. Если же дефект поверхности имеет сложную форму, есть смысл приваривать молоток в разных местах и выравнивать вмятину в несколько этапов.

Также есть такие типы обратных молотков, которые снабжаются специальным крюком, который можно насадить на его рабочий конец. Этим крюком можно зацепиться за любое техническое отверстие, и таким образом избежать необходимости приваривания агрегата к корпусу авто.

Рихтовка крыла авто при помощи вакуумной присоски

Если рассматривать выравнивание вмятин на крыльях автомобиля без последующей покраски своими руками, то использование вакуумных присосок будет чуть ли не идеальным вариантом.

Присоска позволит гарантированно сохранить лакокрасочное покрытие транспортного средства в целости и обеспечит плотное сцепление с его поверхностью. Вытянуть вмятину на крыле автомобиля при помощи вакуумной присоски для удаления вмятин своими руками можно, действуя по такой схеме:

1. Подготовить автомобиль к работе. Демонтировать какие-либо его детали не требуется, так как они не будут мешать использованию присоски. Весь проблемный участок следует тщательным образом вымыть и высушить. На нем не должно быть никаких следов грязи или ржавчины.
2. Приложить вакуумную присоску к проблемному участку поверхности. При этом необходимо проследить за тем, чтобы край присоски плотно прилегал к металлу, ведь в противном случае использование этого инструмента окажется невозможным.

   Использование вакуумных присосок для удаления вмятин

3. Откачать весь воздух из образовавшегося между вмятиной и присоской пространства. Там должен образоваться вакуум, за счет которого и будет достигнуто необходимое сцепление между прибором и крылом авто.
4. Потянуть присоску в необходимом направлении. Как правило, мастера делают это своими руками, однако возможно использование лебедки или другого транспортного средства. Агрегат вытянет металл за собой и разгладит поверхность крыла.

Планируя использование вакуумных присосок, необходимо учитывать тот факт, что они могут использоваться лишь в тех случаях, когда поверхность поврежденной части крыла относительно ровная, а размеры и форма дефекта примерно совпадают с соответствующими габаритами самой присоски.

Потому некоторые их виды реализуются вместе с комплектом из нескольких насадок. Также есть возможность использования нескольких присосок одновременно (в тех случаях, когда необходимо выровнять повреждение сложной формы без покраски своими руками).

Термической способ рихтовки крыла автомобиля

Такой ремонт крыла автомобиля своими руками является одной из наиболее популярных ввиду ее простоты и доступности. Все, что вам понадобиться для такой работы — это мощный фен и баллончик со сжатым воздухом.

Их можно купить в любом строительном магазине. Объем баллончика может быть каким угодно (лишь бы хватило воздуха). Однако при выборе подходящего фена необходимо обратить внимание на мощность — ее должно хватить на то, чтобы разогреть металл до необходимой температуры (от этого зависит, насколько качественной будет рихтовка). Именно поэтому предпочтение стоит отдавать промышленным термопистолетам. Они отличаются высокой мощностью, низкими энергозатратами и ценой. Когда у вас все готово, можно приступать к работе. Она выполняется следующим образом:

1. Вымыть и высушить всю рабочую поверхность транспортного средства. На крыле не должно остаться грязи или ржавчины.

   Удаление вмятины монтажным феном

2. Равномерно прогреть всю поверхность вмятины промышленным феном (переусердствовать тут не стоит, так как высокая температура может повредить лакокрасочную поверхность).
3. После того как повреждение прогрелось, его нужно охладить. Для этого следует, взболтав баллончик с воздухом, равномерно обработать им вмятину. Распыление должно продолжаться 15—20 секунд (до появления инея).
4. Под воздействием температурной разницы дефект должен распрямиться. Если этого не произошло, то вышеописанную процедуру следует повторять до полного вытягивания.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Замена заднего крыла своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

Рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го кры­ла кузо­ва.

Зад­нее кры­ло и зад­няя стой­ка кузо­ва состав­ля­ют еди­ную панель. Они кре­пят­ся по пери­мет­ру точеч­ной кон­такт­ной свар­кой, а так­же кры­ло может иметь кле­е­вое соеди­не­ние арки с зад­ним брыз­го­ви­ком.

Заме­на зад­не­го кры­ла может потре­бо­вать сня­тия:

• зад­не­го стек­ла
• боко­во­го стек­ла (при его нали­чии)
• тру­бы залив­ной гор­ло­ви­ны
• про­во­дов с обрат­ной сто­ро­ны (от радио­ан­тен­ны)
• крыш­ки багаж­ни­ка
• стоп­сиг­на­ла
• зад­не­го бам­пе­ра

Для демон­та­жа зад­не­го кры­ла тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек кон­такт­ной свар­ки в местах его креп­ле­ния на флан­цах, а так­же сре­за­ние пане­ли в двер­ном про­ёме и на зад­ней стой­ки кузо­ва.

Заме­на зад­не­го кры­ла тре­бу­ет при­ме­не­ния кон­такт­ной свар­ки и/или свар­ки полу­ав­то­ма­том (MIG/MAG).

При свар­ке сре­зан­ных частей могут при­ме­нять­ся сле­ду­ю­щие типы сва­роч­ных соеди­не­ния:

• сты­ко­вый шов
• сты­ко­вый шов с под­клад­кой
• шов вна­хлёст

Соеди­не­ние встык более пред­по­чти­тель­но, так как его про­ще защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны от кор­ро­зии, и оно более эсте­тич­ное и тре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки для мас­ки­ров­ки места соеди­не­ния, чем «вна­хлёст».

Жела­тель­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля для опре­де­ле­ния места сре­за и сва­ри­ва­ния.

Перед демон­та­жем и свар­кой зад­не­го кры­ла нуж­но закрыть обив­ку сало­на него­рю­чим мате­ри­а­лом и стёк­ла от искр спе­ци­аль­ной плот­ной бума­гой.

Что­бы демон­ти­ро­вать зад­нее кры­ло:

• Удо­сто­верь­тесь, что все сосед­ние пане­ли кузо­ва уста­нов­ле­ны пра­виль­но, с ров­ны­ми зазо­ра­ми. При при­мер­ке ново­го кры­ла смеж­ные пане­ли помо­гут выста­вить его по месту.
• Опре­де­ли­те рас­по­ло­же­ние точек кон­такт­ной свар­ки и, при необ­хо­ди­мо­сти, счи­сти­те какое-либо покры­тие поверх точек.
• Опре­де­ли­те место рас­по­ло­же­ния сре­за.
• При сре­зе на зад­ней стой­ке, делай­те его чуть даль­ше. Новая панель долж­на в месте сре­за пере­кры­вать остав­шу­ю­ся часть на кузо­ве на 25 мм. Это нуж­но при раз­мет­ке и более точ­но­го сре­за. Про­це­ду­ру раз­мет­ки и сре­за мы рас­смот­рим ниже. Если верх­нее соеди­не­ние зад­не­го кры­ла нахо­дит­ся на флан­це кры­ши, то нуж­но высвер­лить точеч­ную свар­ку, не повре­див сосед­ние пане­ли. Для это­го при­ле­га­ю­щие края сосед­них пане­лей мож­но закле­ить маляр­ной лен­той.
• Высвер­ли­те все точ­ки кон­такт­ной свар­ки вдоль флан­цев. При высвер­ли­ва­нии, в зави­си­мо­сти от исполь­зу­е­мо­го инстру­мен­та, быва­ет удоб­ным пред­ва­ри­тель­но кер­ном сде­лать углуб­ле­ние в цен­тре точ­ки свар­ки, что­бы свер­ло не сме­ща­лось. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не про­свер­лить сквозь ниж­нюю панель.
• В слу­чае при­сут­ствия кле­е­вых соеди­не­ний (вдоль арки) может потре­бо­вать­ся нагрев феном. Мож­но так­же исполь­зо­вать инфра­крас­ную лам­пу для этих целей.
• Демон­ти­руй­те зад­нее кры­ло.

Разметка и стыковка нового крыла

Что­бы соеди­не­ние ново­го зад­не­го кры­ла и остат­ков ста­рой на кузо­ве было ров­ным при­ме­ня­ет­ся два мето­да раз­мет­ки.

Наи­бо­лее типич­ные места для сре­за при замене зад­не­го кры­ла

Метод с раз­мет­кой и сре­зом сты­ку­е­мых пане­лей по отдель­но­сти:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те по раз­ме­ру часть зад­не­го кры­ла на кузо­ве и на новом кры­ле. Нуж­но, что­бы оста­ток метал­ла на зад­ней стой­ке кузо­ва был немно­го длин­нее и пере­кры­вал край ново­го зад­не­го кры­ла.
2. При­мерь­те новое кры­ло к месту и закре­пи­те его спе­ци­аль­ны­ми зажи­ма­ми. Если всё отме­ре­но и сре­за­но пра­виль­но, то оста­ток пане­ли на кузо­ве будет пере­кры­вать линию сты­ков­ки с новым кры­лом.
3. Начер­ти­те линию на остат­ках ста­рой пане­ли по краю ново­го кры­ла.
4. Сни­ми­те кры­ло и сде­лай­те срез.
5. Таким обра­зом, две части долж­ны сов­па­дать. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но немно­го подо­гнать одну из сты­ку­е­мых частей при помо­щи шли­фо­ва­ния «бол­гар­кой».

Метод одно­вре­мен­но­го сре­за двух сты­ку­е­мых пане­лей на кузо­ве:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те ста­рую панель и новую, так же как и при пер­вом мето­де, оста­ток пане­ли на кузо­ве дол­жен пере­кры­вать край новой пане­ли.
2. При­мерь­те новое кры­ло и при­кре­пи­те его при помо­щи спе­ци­аль­ных зажи­мов.
3. Сде­лай­те срез по цен­тру обла­сти, где одна панель пере­кры­ва­ет дру­гую. Таким обра­зом, будет одно­вре­мен­но сре­за­ны обе пане­ли, оста­ток ста­рой и новая. В резуль­та­те полу­чит­ся очень точ­ный стык двух частей с раз­ме­ром зазо­ра рав­но­му тол­щине дис­ка, кото­рым был про­из­ве­дён срез. Резать луч­ше тон­ким дис­ком, что­бы зазор был мини­маль­ным.

Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент

При кон­струк­ции зад­не­го кры­ла, сов­ме­щён­но­го с кры­шей, на заво­де исполь­зу­ет­ся соеди­не­ние при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Луч­ше зачи­стить зад­нюю стой­ку кузо­ва, что­бы опре­де­лить место рас­по­ло­же­ния это­го шва. Мож­но конеч­но отсо­еди­нить зад­нее кры­ло по это­му шву и для это­го суще­ству­ет опре­де­лён­ная про­це­ду­ра, но так никто, обыч­но, не дела­ет, так как это тре­бу­ет допол­ни­тель­ных уси­лий. Луч­ше делать срез ниже завод­ско­го шва.

Для установки заднего крыла:

При при­мер­ке зад­не­го кры­ла про­верь­те все зазо­ры с сосед­ни­ми пане­ля­ми

1. Под­го­товь­те флан­цы на кузо­ве к уста­нов­ке новой пане­ли. Там где необ­хо­ди­мо, нуж­но выпря­мить их, убрать остат­ки от точеч­ной свар­ки и обрыв­ки ста­рой пане­ли.
2. Очи­сти­те сты­ку­е­мые поверх­но­сти.
3. На «голый» металл флан­цев нуж­но нане­сти сва­роч­ный грунт. Для луч­ше­го каче­ства свар­ки луч­ше счи­стить грунт с мест, где будет осу­ществ­лять­ся сва­ри­ва­ние. Эти места нуж­но будет защи­тить от кор­ро­зии после свар­ки.
4. При­мерь­те новое кры­ло к кузо­ву и при­кре­пи­те при помо­щи спе­ци­аль­ных зажи­мов. Мож­но исполь­зо­вать само­ре­зы, но остав­ши­е­ся отвер­стия от них нуж­но будет зава­рить. Зазо­ры с сосед­ни­ми пане­ля­ми долж­ны быть нор­маль­но­го раз­ме­ра и ров­ны­ми по всей длине. Во вре­мя пред­ва­ри­тель­ной при­мер­ки зад­не­го кры­ла учи­ты­вай­те зазор с крыш­кой багаж­ни­ка и рас­по­ло­же­ние кры­ла по высо­те отно­си­тель­но крыш­ки багаж­ни­ка. При про­вер­ке зазо­ров маши­на долж­на быть в транс­порт­ном состо­я­нии (сто­ять на колё­сах), без пере­ко­сов кузо­ва.
5. При­ва­ри­те зад­нее кры­ло по местам отсвер­лен­ных точек кон­такт­ной свар­ки.
6. Зачи­сти­те свар­ные соеди­не­ния и обра­бо­тай­те анти­кор­ро­зи­он­ной защи­той.

Частичная замена

Часто зад­няя панель меня­ет­ся частич­но. Это поз­во­ля­ет избе­жать допол­ни­тель­ных раз­бо­рок, к при­ме­ру, демон­та­жа зад­не­го стек­ла. При этом нуж­но пом­нить, что слиш­ком длин­ный сты­ко­воч­ный шов не жела­те­лен. Луч­ше выби­рать более узкое место для сре­за. Нуж­но учи­ты­вать, что­бы сва­роч­ный шов был неза­ме­тен с обрат­ной сто­ро­ны зад­не­го кры­ла.

Сваривание в местах среза

Нуж­но выста­вить пра­виль­ные настрой­ки сва­роч­но­го аппа­ра­та, что­бы полу­ча­лось доста­точ­ное про­ник­но­ве­ние шва и, при этом, металл пане­лей не про­жи­гал­ся насквозь. Для тон­ко­го листо­во­го метал­ла луч­ше при­ме­нять сва­роч­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диа­мет­ра.

Зазор меж­ду сты­ку­е­мы­ми пане­ля­ми дол­жен быть ров­ным и мини­маль­ным

Как упо­ми­на­лось ранее, меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми необ­хо­дим неболь­шой зазор. Он нужен для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и умень­ше­ния короб­ле­ния, кото­рое, так­же, ослаб­ля­ет проч­ность шва. Так как металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, то долж­но быть место для его дви­же­ния. Доста­точ­но зазо­ра 1–2 мм (обыч­но он равен тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла). Слиш­ком боль­шой зазор услож­нит свар­ку.

При при­ва­ри­ва­нии зад­ней пане­ли, фор­ми­руй­те гер­ме­тич­ный шов, раз­би­вая его на несколь­ко сег­мен­тов. Вари­те стеж­ка­ми или точ­ка­ми. Нач­ни­те с сере­ди­ны, что­бы обе части вста­ли в одну плос­кость, потом при­ва­ри­те пооче­рёд­но оба края, после чего при­ва­ри­вай­те через интер­вал остав­ши­е­ся места сты­ка двух сва­ри­ва­е­мых частей. Глав­ное пра­ви­ло – давать осты­вать метал­лу. Это помо­жет избе­жать пере­гре­ва и дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла. В ито­ге дол­жен полу­чить­ся гер­ме­тич­ный шов, без про­пус­ков.

После свар­ки, шов зачи­ща­ет­ся так, что­бы поверх­ность полу­чи­лась ров­ной. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го метал­ла при шли­фо­ва­нии шва, так как это осла­бит проч­ность соеди­не­ния.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи: