Настройка сцены в автомобиле: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
Настройка звуковой сцены в автомобиле
Настройка звуковой сцены в автомобиле
Для удобства потребуется аудиоплеер Poweramp (для системы Android)
Информация взята с сайта drive2.ru. образ диска в формате FLAC в конце статьи. ( прим.)
Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником «RUSpect». Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.
Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.
Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET’S TEST CD-приложение к жураналу «Салон AV» №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.
Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.
1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.
Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))
По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.
1. Грубое выставление задержек
Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.
Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.
а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.
Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.
5. Точная настройка задержек
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
6. Правка АЧХ эквалазером
Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).
7. Настройка саба.
Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.
Все)))
Образ диска «Let’s Test»
Звуковая сцена. Что это, и как её настроить. — Car audio — Улановка.Ру
Хорошо известно, что качественного звучания автомобильной аудиосистемы можно добиться различными путями. Кто-то подвергает глобальным переделкам салон, кто-то экспериментирует с составом компонентов, кто-то методично ищет «идеальные» головные устройства. Между тем существуют методы, позволяющие добиться существенного улучшения звучания аудиосистемы без солидных капиталовложений. Попробуем разобраться, что же тут к чему…
Всем известно, что для построения качественной звуковой сцены перед слушателем в автомобиле применяется компонентная акустика. Применив компонентную систему, мы с помощью твитеров как бы «вытаскиваем» уровень звуковой сцены из-под ног на линию горизонта, расположив их на передних стойках или в торпедо, кому как нравится. Таким образом, мы имеем высоко поставленную сцену в автомобиле. Однако сам по себе уровень расположения звуковой сцены еще не гарантирует её однородности, что важно для построения качественного и правильного звучания в целом. Насколько однородна она по всей ширине нашей автомобильной сцены от левого края (левая стойка лобового стекла, до правого края). Давайте посмотрим на рис.№1. На передних стойках – твитеры, в дверях установлены мидбасы (самое распространенное штатное место в передней части салона). Сразу оговорюсь, что на рис.№1 изображен идеал, к которому нужно стремиться. Проведем небольшой звуковой эксперимент и «позовем» на нашу сцену известную исполнительницу Эмму Чаплин (голос — высокое меццо-сопрано). Попросим Эмму Чаплин спеть в центре звуковой сцены. В реальности она там и окажется за счет равноудаленности своего звукового образа от излучателей звука (твитеров и мидбасов). Теперь давайте попросим Эмму Чаплин перейти в правый край сцены. Ну что? Она исполняет вокальные партиисвоим божественным голосом в районе правого твитера, т.к., напомню, меццо-сопрано, т.е. очень высокий женский голос, который попадает в область воспроизведения твитером. Теперь давайте попросим вместо Эммы Чаплин, то же самое продемонстрировать Вахтанга Кикабидзе. В центре сцены он споет в центральной ее части, по причине опять же равноудаленности от излучателей. А вот если мы попросим Вахтанга спеть в правом углу сцены, ну что, догадались? Да-да, голос Вахтанга Кикабидзе мы услышим из правого мидбаса, расположенного в правой двери, поскольку его частотный диапазон не попадает в частотный диапазон твитера. Соответственно, звуковая сцена в этом случае имеет не прямолинейный вид слева направо, а горбатый, слева – внизу, в центре — на уровне горизонта, справа – опять «упадет» в правый мидбас. (См. рис.№2). Это называется нестабильностью сцены по горизонтали. Как же нам быть? Как добиться той самой стабильности сцены по горизонтали?
ВАРИАНТ №1: Применение трехполосной компонентной акустики, где мидбасы расположены в привычных нам дверях, твитеры – на стойках или в торпедо, среднечастотники – рядом с твитерами, на стойках или в торпедо. Это решение как бы дробит частотный диапазон, добавляя СЧ-компонент, который располагается выше мидбасовых динамиков. Все казалось бы просто, но только на первый взгляд. К примеру, что делать, если торпедо Вашего автомобиля не пускает среднечастотники в свои владения по конструктивным особенностям? Да, можно, конечно, обратиться к профессионалам, и они найдут способ размещения среднечастотных динамиков в торпедо, но сколько это будет стоить?
ВАРИАНТ №2: Берем акустику ***** из линейки *******, или ******. Обратите внимание, в центре мидбасовых динамиков установлена «пуля», или тело Венте. Хитрость данного элемента, применительно к Car Audio состоит в том, что диаграмма направленности таких динамиков гораздо шире, чем у тех, которые закрыты пылезащитным колпаком. Посмотрим на рис. №3 и убедимся в том, что динамик с телом Венте своим боковым излучением «поднимает» на уровень воспроизведения нашей сцены среднечастотный диапазон, выравнивая тем самым края нашей сцены.
Хочу напомнить, что может встретиться комплект динамиков, у которых «пуля» сделана для «улучшения породы» и не выполняет своих функций в полном объеме. Протестировать это очень просто. Поставьте комплект на стенд или в боксы, включите музыку и поймайте зону стереоэффекта. Теперь полшага – вправо, полшага – влево. Если стереоэффект пропал – «пуля» просто модное дополнение, если нет – это элемент, работу которого мы рассмотрели выше. В мидбасовых динамиках ************, это явление реализовано в полном объеме.
Хочу поделиться практическим опытом по настройке сцены с помощью процессора и надеюсь, что остальные тоже скажут свое слово, если будет чем дополнить.
В данном случае рассматривается процессор ГУ Bremen MP74 для настройки 2-х полосного фронта.
Сначала установка компонент (важный момент!):
Мидбасы в дверях или в подиумах, киках. Желательно, чтобы оба дина были видны и водителю и пассажиру в обычных при езде положениях.
Пищалки на скотче или еще на чем так, чтобы была возможность их перемещать по стойке.
Подключение поканальное в электрической фазе + к +, — к -: фронт-выходы на писчи, тыл на мидбас. САБ отключен физически.
Процессор (staging) и эквалайзер выключены, фейдер в 0, уровень баса, твитеров на ГУ и все остальное (уже зыбыл что есть — не пользуюсь) тоже в 0. Акустическая фазировка должна быть не верная.
1. Выбор положения пищалок.
Утро, проснуться, послушать тишину на выявление различных призвуков, при наличии — помыть уши или снова лечь спать. Голова должна быть чистая и свежая. Затем звоните другу или будите сестру, берете в кач-ве пассажира (чтобы приблизиться к реальной ситуации).
Берете очень знакомый качественный диск с вокальными партиями, инструментами и т.д., а лучше несколько.
Садимся на водительское место и балансом переводим все влево. Таскаем пищалку по стойке и находим на слух положение, где звук становится более прозрачным, четким и собранным. Закрепляем. Если положения найти не удается, попробуйте перевернуть электрически фазу на пищалке и снова попытать удачу. (в любом случае советую попробовать с разной полярность)
С правой пищалкой то-же самое с пассажирского места.
2. Согласование уровней ВЧ и СЧ.
-Выставляем гормкость на ГУ около 32-35.
-Крутим гейн на мидбасовом усе до тех пор, пока не пойдут искажения, затем уменьшаем гейн до их исчезновения.
-Гейном ВЧ уся выставляем уровень пищалок так, чтобы звучание было комфортным, прозрачным.
3. Выставление задержек для мидбаса.
Отключаем пищалки фейдером (а лучше физически), баланс переводим на -2 (а может и 3 — стоит пробовать), в сторону водителя.
Ставим диск для определения фазировки (например IASKA, женский голос в фазе и противофазе).
Переходим в меню выставления задержек и выбираем положение «left» (на водителя).
Для LR (левый-тыл) выставляем значение: расстояние от правого уха до левого мидбаса.
Для RR регулятором громкости плавно меняем значение, пока фазировка не станет правильной и хорошо определяемой, а голос четким и собранным. Поймали голос, теперь его надо поместить в центр — для этого на какое-то значение изменяйте LR и снова, ловите при помощи RR четкий голос. Проверить центровку треком где мужик грит слева, затем тетка в центре и снова мужик справа, а потом они все вместе. Послушать 7мь барабанов, 4-ый должен центроваться, а никакие не смешиватся по возможности. Если смешиваются (то стоит поигратся с балансом и центровать все снова).
4. Задержки для ВЧ.
4.1 Когда на СЧ сцена собрана и мидбас подобрался сам собой :О), сидя на водительском месте переводим баланс влево, запоминая его предыдущее значение (в моем случае -2).
Для ВЧ выставляем задержку для LF так, чтобы звучание было согласованным с СЧ: собранным, как было до выставления задержек (или лучше) — это очень, очень важно!!!
4.2 Затем возвращаем баланс на место (-2), фейдером отключаем мидбас (или физически) и выставляем задержку для правой пищалки , получая более собранный голос — он должен оказаться в центре сцены, если не так — идем к пункту 4.1.
5. Проверяем тестовыми дисками фазу в разных диапазонах, центровку, барабаны, голос (особенно женский вокал), Слушаете. Если звук не устравивает по тональному балансу — играетесь с балансом (+-1) и снова центруете.
Возможны небольшие докорректировки в задержках (как правило ВЧ).
Удачи!
Что получается: на водительском месте сцена отцентрована с правильными равномерными барабанами, хорошей детальностью и комфортностью, на пассажирском месте центр сцены перед пассажиром или чуть справа, фазировка определяется, детальность много хуже.
Геометрия сцены в автомобиле
Добрый день уважаемые. Решил написать данный опус чтобы поделиться своим мнением относительно вопроса построения сцены в автомобиле. Как то давно еще, на соревнованиях услышал от судьи выражение «геометрия сцены», значения тогда не придал. Со временем это словосочетание начало вызывать у меня все больше вопросов. Нигде нет четких определений геометрии сцены. Общение с людьми и мои вопросы тоже мало что дали.Вся грусть, что в сознании людей сцена это понятие двумерное. Люди из мира автозвука и автозвукового бизнеса (с кем общался) так же не имеют никакого определенного представления о правильной трехмерной геометрии сцены. Разачарован всем автозвуковым движением, правилами, судействами (как они судят, что они судят!), инсталяторами, настройщиками и т.д. Было много споров и обсуждений в местных сообществах, но не всем дано с ходу разобраться в этом вопросе.
Относительно звуковой сцены в автомобилях — увы что слышал на соревнованиях это двумерное облачко, загнанное в овал под зеркало. Но реальная сцена имеет трехмерное строение, помимо высоты и стандартных контрольных точек право/право-центр/центр/лево-центр/лево мы имеем еще измерение в глубину. Поясню как это выглядит в реальности. Допустим вы сидите на концерте перед сценой ровно по центру сцены, и например некая совокупность звуковых образов выстроилась на разном расстоянии ровно в одну линию, ровно по центру сцены — на ОСИ ЦЕНТРА СЦЕНЫ. Вы слышите передний край, что за ним, что еще дальше, и что в самой глубине, все на разном расстоянии от вас. Теперь вы пересели с левого края от сцены. Вы продолжаете слышать все образы выстроенные ровно вдоль оси центра сцены. Но так как вы теперь сидите сбоку — ось центра сцены немного отвернута относительно вас, вы наблюдаете ось центра сцены немного сбоку. Первый случай легко привести в аналогию с домашним звуком: стереосистема и вы сидите ровно по центру. Второй случай — аналогия автозвука, т.к. слушатель сидит сбоку от центра. Что я вижу (точнее слышу) в автозвуковых системах — все Центральные образы загнаны в одну точку под зеркало, и ось центра сцены проходит через слушателя, через центр торпеды и по диагонали к дальнему углу капота. Налицо искажение оси центра сцены. Сталкивался с мнением людей в теме, что по другому в авто сделать невозможно. Если даже так и делать — тогда и передний край сцены должен разворачиваться от нас, а мы должны сидеть полубоком к центру сцены. Вы будете сидеть так на концерте? Наоборот в концертных залах разворачивают кресла к центру сцены. Даже если кому то слушать с отвернутой головой от сцены комфортно — в авто невозможно повернуть край сцены относительно слушателя.
Если кто-то уже повоображал и нарисовал автомобиль сверху, край сцены, и свое положение относительно края и глубины сцены — в «правильном» понимании геометрии сцены — ось центра сцены должно лежать строго вдоль центральной оси автомобиля. Если вы искажаете углы оси центра сцены и края сцены — будьье готовы к искривлению звука и стереокартины. Возможно известная истина «либо тоналка либо сцена» — исходит именно из этого: при НЕВЕРНОМ автозвуковом понимании сцены кажется что при «верном» построении сцены страдает тоналка. Я бы не сказал что страдает тоналка, но звук при этом как будто пропущен через кривое зеркало.
Какие еще минусы при собирании центральных образов в точку под зеркало — центральный образ становится слишком близко, и как будто вываливается вперед.
Возможно кто-то станет возражать, что стерео звук он плоский, и невозможно создать трехмерную картину в точке прослушивания. Смею заверить, такие заявления могут свидетельствовать только об ограниченности вашего личного опыта. Глубина она есть, дальше лишь вопрос понимания.
Если выстроить центральные образы вдоль оси центра сцены, т.е. вдоль центральной оси автомобиля — проекции центральных образов будут проецироваться на слушателя через лобовое стекло, чем дальше образ, тем ближе его проекция. Это нормальная трехмерная проекция (можете нарисовать на бумаге и все станет ясно). Дальше вопрос восприятия «удаленности» этих проекций будет упираться в уровень компонентов аудиосистемы, чем лучше компоненты (и наверное инстал) — тем лучше и четче проекции, и тем лучше будет ощущаться трехмерность звукового пространства. Но для меня суть даже не в восприятии трехмерности, суть в правильном геометрическом построении звука. Если вектора и оси правильно расположены — будет неискаженная тоналка, стереокартина будет звучать правильно. Наблюдение — в двушках геометрия получается более правильной, а вот в трешках искаженная геометрия наблюдаются более явно и повсеместно. Слышал лишь один автомобиль, трехполоска с феноменальной глубиной сцены, центром строго вдоль оси, без всякого искажения стерео и пространства и впечатляющей натуральностью звука… только теперь понимаю, что настраивали ту систему явно не автозвукари…
Для тех кто гонится за 5 образами — не будут они расположены друг от друга на одном расстоянии — т.к. наблюдается изометрия из точки прослушивания, одинаковыми могут быть только углы, но тестовые записи с 5 образами записаны неизвестно на каком расстоянии от края сцены, так что… пять образов это вообще очень сильно относительно. И еще, голос должен быть направлен вдоль центра оси автомобиля, но не повернут на слушателя! Если кто бывал в театре (малый зал), возможно прислушавались как и от чего меняется направление в какую сторону говорит актер в пространстве.
Полезные темы:
Простая настройка сцены
Как бы, в продолжение этой темы Предварительная настройка фронтаБерём три трека монозаписи. Можно использовать и «розовый шум».
Центр http://music.privet.ru/user/eterskov…opup/388311710
Лево (с вырезаным правым каналом) http://music.privet.ru/user/eterskov…opup/388311790
Право (с вырезаным левым каналом) http://music.privet.ru/user/eterskov…opup/388311854
Нарезаем частоты (синусы) по возможностям эквалайзера ГУ. Для примера у 88-го Пионера это полосы 20Гц; 31.5Гц; 50Гц; 80Гц; 125Гц; 200Гц; 315Гц; 500Гц; 800Гц; 1.25kГц; 2kГц; 3.15kГц; 5kГц; 8kГц; 12.5kГц; 20kГц.
Для редактирования (вырезания правого или левого канала) треков и нарезки частот я использовал прогу Sound Forge Pro 10.0 (ссыль для скачивания http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2480235 )
Открываем прогу и создаём НОВЫЙ ТРЕК
При создании открывается вот такое окошко
Создаём нужный нам трек (в моём случае синус 80 Гц)
В выделенном окошке (тут ещё уровень можно задать)
Прописываем 80 Гц и жмакаем ОК
Собственно сам синус мы создали
Если допустим нам нужно вырезать (в примере) правый канал. То мы два раза мышью жмём на выделеном поле. Оно выделяется чёрным цветом (как бы активное, с каким работаем)
На панели инструментов выбираем «ножницы»
И удаляем правый канал
Всё. Сохраняем файл
в нужном нам формате, с нужным нам именем и в указанное место.
Если нужно работать с музыкальным материалом, то открываем
И ковыряем в своём ПК до нужного нам трека.
———————————————————
Все задержки ставим в ноль.
— Самый ближний динамик принимаем за НОЛЬ. Допустим, это будет пищь. Центрируем задержками на лобовом стекле с нахождением самого открытого (ясного) звучания. К примеру получаем левый пищь 0 см (как самый ближний) правый 50 см.
— Нам нужна дальняя сторона (т.е. правая для левого руля). Включаем трек для правой стороны (можно балансом перевести всё на правую сторону) и задержками загоняем правый мид на стойку (пищи включены при этом!) что бы КИЗ мида слился с пищем и звучание было наиболее ясное. Допустим выяснили, что для правого мида это значение будет 125 см.
— Теперь включаем не урезанную монозапись (выравниваем баланс) и центрируем миды. Пока пищи можно отключить.
Выставили миды (центрировали). Включаем пищи и уже регулируя задержки левого мида ищем максимально ясное звучание двух полос в целом.
Монозапись для левого канала нужна для того, что бы сравнить уровни лево — право. Если они разные (как правило ближний мид тише), регулируем тем, чем сможем. Доворотами, Гейнами, возможностями ГУ и т.п. Но как правило, это говорит о не правильной фазировке (то, что мы делали выше). Бывает присутствует ощущение, что одно ухо как бы заложено. Это тоже говорит о не правильно сфазированной системе.
———————————————————
Далее нарезаем частоты по возможностям нашего эквалайзера. Запускаем треки и выравниваем их на слух. Все частоты должны отыгрывать на одинаковой громкости. Без провалов и всплесков. Если эквалайзер более менее развитый, то есть имеет возможность регулировать левую и правую сторону можно и более точно скорректировать сцену. Запуская синусы по его частотам, можно обратить внимание, что бы частоты не «плавали». Находились строго посредине лобовухи. Пускай одни чуть выше, другие чуть ниже, но не отклонялись в лево и вправо. Если такое происходит, то занижая (завышая) по уровню левую (правую) сторону, можно чуть выровнять КИЗ.
P.S. Эквалайзером можно поэкспериментировать на начальном этапе. Но это не решение всех проблем связанных с недоработками инстала.
———————————————————
Для проверки того, что получилось, можно использовать семь барабанов с Аудиодоктора http://music.privet.ru/user/eterskov…opup/388314862
Можно с АМТ шного диска взять трек http://music.privet.ru/user/eterskov…opup/388315054
В принципе этого достаточно будет.
Чисто рекомендация. Все дины должны быть в фазе. Добивайтесь нормального звука таким образом, что бы не были динамики в противофазе.
Рулетка не нужна.
Полезные темы:
И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке
Всем привет.Задают мне вопросы в личке о настройке. Чтобы не писать всем одно и то-же, решил вывалить свои наработки (проверенные в боевых условиях) в отдельной теме…
Итак, основные постулаты:
1. Громкость динамиков пополосно-побортно должна быть одинаковой.
для тех, кто не понял левый и правый вч, левый и правый сч (если есть) левый и правый нч (тоже если есть) по уровню громкости должны быть одинаковыми.
2. В момент настройки задержки между левыми и правыми ДГ в своей полосе выставляются по линейке.
Вариантов несколько тупо измерить расстояния от носа до диффузора/гриля и внести эти данные в проц. Или рассчитать «дельту» и внести только разность задержек.
Примечание. мне не нравится алгоритм, заложенный например в Альпах, который работает от «обратного». Нравится Пионеровский-Ураловский алгоритм в котором куда задержку вносишь, там и меняется (не затрагивая остальные каналы).
А потому настройка изложена в нормальной схеме изменения задержек.
Владельцы ненормальных аппаратов — выёживайтесь сами, приводя эту методу к своим аппаратам.
Минимальный набор тестового материала:
Диск АМТ, треки:
1. CHANNEL IDENTIFICATION AND PHASING (Идентификация каналов) необходим для проверки правильности подключения акустики (на предмет перепутанных + — ) и для выравнивания громкости между полосами побортно.
2. LOW MIDBASS 50-120HZ Трек для проверки диапазона 50-120 Гц — я его использую для вертикального и побортного сведения Нч с Сч или Вч (у кого что есть).
Почему именно этот — а потому что основной тон там задают низкие частоты, и отловить их подъём к сч/вч на слух достаточно просто.
3. SUBWOOFER 20-50HZ трек 20-50Гц для согласовния уровня громкости на сабе с фронтом.
4. Диск ЕММА2012/2014, трек для проверки сцены, «Центр» понадобиться для выставления тётки/КИЗа в центр сцены, побортной эквализации и предварительного выбора частот срезов акустики.
5. Тестовый диск Аудиомагазин Test CD — на нём прописаны треки 1/3 октавного розового шума — служит для эквализации и выравнивания перекосов АЧХи между левой и правой стороной в месте прослушивания.
Владельцам октавного эквалайзера желательно поискать самостоятельно нарезку октавного розового шума.
Порядок настройки:
Этап 1 Выравнивание громкости между Л/П.
1. Выставляем предварительно срезы на акустику.
Нч 80-500(для трёшки)/2,5кГц(для двушки)
Сч 500-5кГц
Вч 3,15 для двушки 5кГц для трёшки.
2. Выставляем задержку 100 см для всех каналов фронта .
3. Измеряем разницу расстояний между акустикой по полосам линейкой и вносим сантиметры в задержки каналов.
4. Активируем полосу, например НЧ, выключив всё остальное.
5. Включаем трек CHANNEL IDENTIFICATION AND PHASING на повтор и слушаем.
В этом треке записана очерёдность сигналов Лево, Центр в фазе (звук должен скучковаться в центре), Право, Центр в противофазе.
Я обычно ориентруюсь на последний сигнал Центр в противофазе — должно создаться равномерное облако звука.
Если услышите что облако сместилось влево/право, в том канале и уменьшаете громкость.
Уменьшать нужно до тех пор, пока облако не станет равномерным по громкости.
Некоторые смещения на отдельных частотах не в счёт — это перекосы АЧХи и они выровняются потом при эквализации.
Центральный образ, при правильных установках задержек и выровненных уровнях громкости должен оказаться по центру сцены (не обязательно по центру авто!).
Центр сцены определяется на слух и зависит от направления акустики.
Выровняли, проверили, записали на бумажке значения задержек и гейнов.
Отключаете настроенную полосу (в примере Нч).
Включаете следующую полосу фронта и повторяете процедуру настройки.
И так, до победного конца…
Пыс. и не забудьте записывать!
Сразу можно проверить ещё один момент — в правильном ли диапазоне работают излучатели.
Для этого понадобится «Центровой» трек с ЕММЫ.
Врубаем и слушаем откуда раздаются образы, нет ли «отстрелов» от средней линии.
Например у меня, Нч играющие до 500/2 порядком рояль гитару и тарелку выстроили в одну линию, а вот треугольник отлетал вправо.
500/4 — никаких отлётов, но с 4м порядком я не экспериментировал, а потому снизил частоту раздела до 440-460 Гц (спасибо уральчику за такие возможности… Что делать остальным я х.з. экспериментируйте…)
Этап 2 Поиск вертикальной фазы для каждого борта (считаем что мы в параходе)
1. Отключаем всю ближнюю сторону.
2. Выставляем для обоих полос одинаковые задержки
3. Включаем на дальней стороне 2 полосы Нч и Сч (если есть) или Вч.
4. Включаем на повтор трек LOW MIDBASS 50-120HZ
5. Слушаем откуда звучит басс-гитара и начинаем вносить задержку в вч/сч.
При внесении задержек, звук должен начать подниматься вверх (к вч/сч)
Как только он окажется под вч/сч прекращаем крутить задержки и записываем всё на листочек.
Если настраивается трёшка, то можно сделать аналогичные телодвижения для связки Нч/Вч, загнав звук в то-же самое место, откуда он слышался для связки Нч/Сч.
Если Сч/Вч размещены рядом друг с другом а Сч диффузорная и калибром 3-3,5″ то можно схитрить: измерить и вычислить разность расстояний между сч/вч и прибавить к дельте 3 см — мы получим задержку для пища относительно Сч.
После этих нехитрых действий имеем сфазированную по вертикали дальнюю сторону.
В той же самой последовательности осуществляем поиск задержек для ближней стороны.
Работа с задержками в проце.
Переносим с бумажки в проц значения задержек,
«Базой» считается дальний мид с его 100 см задержки.
Пересчитываем значения задержек (чтоб обеспечить полученную разницу между полосами)
Типа для дальней стороны Нч -100 см, Сч 92 см, Вч 88 см
Для ближней стороны (при разнице между Л/П Нч в 40 см) получится:
Нч — 60 см, Сч 43 см, Вч 39 см.
Циферьки примерные!!!
Пыс. пересчитанные циферьки опять записываем на бумажку!
Включаем всю систему и запускаем трек с диска ЕММА «Центр»
По идее всё должно быть по центру сцены.
Если нет — вносим задержку во всю ближнюю сторону, добившись чтоб образы скучковались где на хочется (отстрелы образов не в счёт — их поправим эквалайзером)
Что необходимо знать о фокусировке. Есть такое соотношение задержек (между левой и правой сторнами), когда тётка, она же КИЗ становится максимально сфокусированной, отдаляется максимально вглубь и опускается вниз..
Это не хорошее положение!
Такая настройка грозит искажениями в тоналке, снижением уровня КИЗ по высоте и более дугообразной сценой.
Нужно найти такую задержку, что бы фокус был в центре но по высоте и ширине не был мелким.
А теперь — выравнивание АЧХи. Включаем нарезку розового шума (при всех включенных полосах фронта), и слушаем откуда идет звук. Должен идти из центра сцены. Если смещён — корректируем побортным эквалайзером. (у кого он есть)
Пыс. у кого нет побортной эквализации — перепиливаем инстал или меняем ГУ/проц или забиваем на мечту о хорошем звуке.
Проверка на вшивость выставленных задержек.
Включаем знакомый трек с вокалом (с бабой или мужиком)
Слушаем. Если звук напряженный, визгливый, искаженный — корректируем задержки между Нч и сч/вч.
Куда крутить — не скажу. Но не более чем на 10-15% в +- от выставленных задержках у вч/сч. Причем задержки менять нужно во всех каналах поочередно.
Например поменяли задержку на дальнем сч на 1 шаг в проце — послушали изменения
Добиваемся чтоб звук не был крикливым искаженным надрывным.
Услышали улучшение — крутните задержку на ближней стороне на тот же шаг.
И так пока не надоест или не добьётесь комфортной, неискаженной подачи.
Нашли? поздравляю. Обязательно запишите (желательно кровью… )
А теперь… теперь нужно выровнять на слух совместную АЧХу всей системы.
Включаете на свой обычный уровень громкости.
Запускаете нарезку розового шума и на слух сравниваете уровень каждой из полос друг с соседними.
По принципу: включили поочередно 40, 50, 63 на слух определяете что нужно убавить, какая громче, затем включаете 63, 80, 120, правите.
И так — до 20 кГц.
В итоге получите искривленнкю АЧХ, однако отрихтованную под Ваши ухи и выровненную в соответствии с вашей «прямой равной громкости».
А теперь стыковка саба и фронта.
Аксиома — чем ниже смогут играть мидбасы/басовики тем меньше вероятность локализации саба. Чем ниже играет саб — тем меньше локализуется.
А потому включаем трек LOW MIDBASS 50-120HZ, слушаем и крутим частоту среза Нч снизу.
Подбираем такую частоту, чтоб мидбас/басовик не гудел. А они гудять, гады, причем в 9 авто из 10ти, (у меня тоже гудят) .
Выбрали частоту, выбираем частоту подрезки саба сверху.
Очень часто получается нормальный стык с раздвижкой частот, типа саб до 60 Нч от 80 или Саб 50/Нч 63.
Теперь задержки для саба.
Если Вы ещё помните, задержка на все каналы была выставлена в 100 см. Такая задержка должна быть и на сабо(вом/вых) каналах.
Включаете трек LOW MIDBASS 50-120HZ и начинате увеличивать сантиметры в задержках сабового канала.
Увеличиваете до тех пор, пока звук саба не сольется со звуком фронта.
(на фактические расстояния между сабом и Нч не смотрим).
Саб слился с фронтом (ну почти) пробуем перевернуть фазу на сабе.
Если звук стал более цельным, слитным и наполненным — так и оставляем.
Если стало хуже — возвращаем как былО.
Теперь нужно найти правильный уровень саба.
Ну не должен при аудиофильской настройке саб перекрикивать фронт.
Он должен дополнять!
А потому, если вы слышите оттяжку — уменьшите уровень громкости на сабе.
Особенно «завидую» я владельцам седанов, запихавшим саб в багажник.
Ничего путного от такого размещения не получится. Сабик нуна переносить/выводить в салон. или сильно душить саб по уровню — а какой эт саб — какашка полная. Или мириться с оттяжкой.
Пыс. Про выравнивание громкости нарезкой розового шума я уже писал выше.
Аналогичную процедуру нужно сделать и с сабом, запустив нарезку от 20 до 125 Гц и поработать с гейном на сабе и эквалайзером.
Дополню (дополнено 30.06.2014г.).
Решил выложить подборку треков. Сделать «образ» для записи на CD не хватило «тямы».
Хочу сразу сказать, что нумерация треков «зашита» в названии, в каком порядке они получатся на CD не знаю
Первый — третий треки описаны в теме, к этому описанию добавить нечего.
С 10 по 18 трек записи с ЕММА2012/2014 для проверки фокусов и локализации КИЗ.
20, 21 треки — служат для проверки правильности выставления задержек между Нч и Сч/Вч.
На 20 и 21 трек — запись песен Браво, перепетых другими исполнителями (запись вполне терпимого качества).
Мужик и Тётка поют душевно, проникновенно и абсолютно ненапряжно. Голос льётся плавно без надрыва. А тётка ещё и достаточно низко забирается, не говоря о мужике.
Если Вы у себя услышали резь, гундосость, простуду, сиплость/хриплость в голосе, отсутствие наполненности голоса снизу — значится плохо выставлена задержка между Нч и Сч/Вч.
Нужно корректировать.
22 и 23 треки Один содран с диска IASCA (опять с душевной тёткой), кусочек второго в отвратном качестве присутствует на диске АМТ.
Полная версия позволит оценить и ощутить «ударные» способности Вашей системы .
Да ещё и оценить как в рекомендуют на АМТ диапазон 5-10 кГц.
С 30 по 60 треки — 1/3 октавная нарезка розового шума для работы с эквалайзером.
Треки с 70 по 79 сваял в редакторе сам. В каждом треке есть по 3-4 кусочка из 1/3октавной нарезки, следующих друг за другом.
Причем следующий трек начинается с полосы розового шума, которым заканчивался предыдущий.
Для чего это нужно? — А для того, чтобы выровнять на слух уровни громкости по полосам и исправить горбы/провалы на АЧХ.
Сотый трек — для проверки качества сабвуфера. После удара должны быть слышны затухающие до следующего удара колебания. (это по простому) — полное описание в руководстве АМТ по судейству.
Пыс. Если найдётся продвинутый пользователь, который создаст и выложит ссылку на образ CD (с этими треками и в той-же последовательности) буду премного признателен.
Настроечный диск
Вроде всё.
ПЫсПысПыс. Забыл написать самое главное. На новаторство и новизну не претендую нисколько.
К некоторым подходам в настройке, некторые опытные старшие товарищи, высказываются что всё не так на самом деле.
Полезные темы:
Как выполняется настройка акустики в авто
Настройка музыкальной системы в автомобиле
Покупка дорогих динамиков, усилителей и автомагнитолы не является единственной целью задачи, подразумевающей создание настоящей качественной акустики в авто. Более важным решением является умение правильно воспользоваться этими компонентами, грамотно установить и настроить их.
В конце концов, качество звучания на 60% зависит от установки и настройки системы. То есть, настройка акустики в авто – это очень и очень важно.
Музыка для настройки акустики в авто должна быть всегда эталонной и это знает каждый.
Система акустики
Треки для настройки автоакустики
Почти нельзя одним динамиком воспроизвести весь диапазон звуков распознаваемых человеческим слухом. С этой целью высококачественные аудиосистемы для авто оснащены отдельными составляющими, каждой из которых присвоена задача в воспроизводстве собственного диапазона частоты.
Для автомобилей подразумевают две акустические системы:
- коаксиальная акустика – характеризуют такие достоинства, как компактность при невысокой стоимости с удобством в установке. Ее недостатки — возможные погрешности во время звучания.
Примечание: но это зависит от правильности установки устройства.
- компонентная (установка динамиков проводится раздельно) – ее достоинствами являются гибкая настройка звучания, большие компоновочные возможности. Стоит устройство дорого, но при этом его настройка или установка проходит сложно.
Места установки акустики
Настройка акустики в автомобиле с помощью дисков
Установку акустики можно проделать в таких местах:
- В штатных местах двери, что способствует экономии времени и денег. Также дизайн авто останется нетронутым.
- На акустический подиум в двери – возможна установка динамиков большего размера и подобрав оптимальный угол для прослушивания.
- В специально подготовленных местах – это предоставит возможность настроить лучшее звучание и оригинальный внешний вид.
Фронтальная акустическая система
Данная система нуждается в особом внимании. При правильной установке фронтальной акустики, не потребуется дополнительной настройки компонентов аудиосистемы, в противном случае все действия по улучшению будут просто бессмысленны.
Именно за счет этой фронтальной акустики формируется звучание аудиосистемы. Для того чтобы повысить качество фронтальной акустики используют двухкомпонентные, иногда и трехкомпонентные системы для каждой полосы с отдельными динамиками и кроссоверами (фильтрами разделительными).
Как настроить акустику в машине правильно
Примечание: В случае затрудненной установки компонентной акустики и, когда, к звучанию не предъявляют высоких требований, проводят установку коаксиальных (совмещенных) фронтальных динамиков.
Тыловая акустика
В задачах тыловой акустики стандартных систем является обеспечение комфорта для пассажиров сзади. И поэтому, не настолько высоки предъявляемые требования и, чаще всего коаксиальная акустика используется, как тыловая.
Как выбрать акустику:
- подобрать характер звучания;
- разобраться в чувствительности модели;
- разобраться с размерами и глубиной акустики, провести сравнение с размерами подобранных посадочных мест.
Звучание акустики
Для правильного выбора акустики следует сделать выбор музыкального сопровождения в машине:
- для любителей мягкого звучания предлагается воспользоваться акустикой с шелковыми твиттерами;
- для любителей напористого и детального звучания – выбрать акустику с металлическими твиттерами.
Конечно, эти предложения условны и предлагается прослушать подобранную акустику прямо на стенде. Звучание в магазине будет практически таким же, как и в автомобиле.
Мощность и чувствительность
Как правильно настроить акустику в машине
Обозначение чувствительной акустики проходит в децибелах. Чем больше децибелов, тем чувствительнее становится динамик. Уже доказано, что у динамиков низкой граничной частоты чувствительность хуже, в сравнении с менее «басовитыми», а динамик небольшого размера оказывается менее чувствительным, нежели крупный.
Чувствительность оказывает влияние на мощность, которую потребуется подвести к динамику, чтобы получить необходимую громкость. Чем чувствительность выше, тем мощности потребуется меньше.
То есть, от этого будет зависеть, насколько хорошей будет работа динамиков, зависящих от головного устройства и потребуется ли дополнительный усилитель. При этом не стоит забывать, что работа динамиков на максимальной мощности – это терзание своих ушей визгом и хрипом.
Примечание. Мощность, указанная на динамике — это не та мощность, которая должна обеспечиваться усилителем, а мощность, которая не сможет нанести им вреда. Поэтому, не советуется использовать динамики «на всю катушку».
Полезные советы
Итак:
- После установки компонентной акустики стоит проверить её работу. Для такой проверки можно воспользоваться методом профессионалов, которые устанавливают тестовый диск.
- При появлении проблем на вокале, необходимо провести правильную настройку средних частот.
Проверка звука акустики
- При включенной музыкальной композиции, в которой особенно проявляются недостатки звучания, необходимо за счет изменения частоты настройки фильтра, подобрать положение, при котором этот дефект исчезнет полностью или же будет малозаметен. После чего, за счет увеличения добротности и уровня сигнала подавления, приступить к настройке требуемого звучания.
Примечание. Такую настройку проводить легче всего с использованием параметрического эквалайзера, который предусматривает плавную настройку частоты и добротности, в то время как автомобильные головные устройства предусматривают исключительно дискретную или ступенчатую регулировку этих параметров, при этом не всегда получается удаление помех.
Настроить акустику можно и своими руками. В этом случае пригодятся фото и видео с подобной темой, которых в Интернете пруд пруди.
Инструкция тоже не помешает. Но при этом удастся сэкономить немало денег, ведь цена такого процесса в автосервисе обычно является высокой.