Чем сжать пружину амортизатора в домашних условиях: Как сжать пружину амортизатора без стяжек
Восстанавливаем пружины своими руками » АвтоНоватор
Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.
Способы восстановления пружин
Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.
Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.
Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.
Восстановление пружин
Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.
Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.
И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.
Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия.
- Автор: Андрей
- Распечатать
Оцените статью:
(6 голосов, среднее: 2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Установка для разборки сборки амортизационных стоек легковых автомобилей. Приспособление для разборки стоек подвески своими руками Станок для ремонта стоек своими руками
Целью проекта было создание приспособления для монтажа и демонтажа пружин подвески легковых автомобилей, иными словами стяжки для пружин.
Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации. Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины. Далее подаем воздух в пневмоцилиндр который приводит в движение захват и тем самым сжимаем пружину.
Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой. Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.
Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.
Детали разработки
Детали разработки
Детали разработки
6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки
6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин
6.3 Расчёт проекта
6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра
6. 3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки
6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность
6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез
6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб
6.3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб
6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства
6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке
6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки
6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление
6.4.4 Расчёт показателей экономической эффективности
Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.
Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.
Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски
Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.
При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм. При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.
Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.
От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.
Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.
Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.
После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм. В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны.
От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.
При необходимости этот размер можно увеличить.
Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.
Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.
Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.
Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.
На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии. После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.
В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.
Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра. Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку.
Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.
После сварки получается такая деталь.
Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке.
При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.
Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Изготовление съемника пружин амортизаторов
Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.
Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.
Используемые материалы:
Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.
К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.
Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.
Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.
Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.
Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.
Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.
Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.
Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.
Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.
Приспособление для сборки колёс.
На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).
При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.
С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.
Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.
Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится .
Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.
Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.
На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8. И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.
Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин. Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6.
Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.
Синхронизатор карбюраторов.
Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.
Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.
Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм. Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).
Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.
Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.
Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.
Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме. Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками
Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина. Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.
А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.
Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.
Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.
Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.
Резюмируя о съемнике пружин…
Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.
Метод без пружинного компрессора — что это такое и как это сделать
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на этом сайте, The Track Ahead может получать партнерскую комиссию. Кроме того, эти сообщения основаны на моем собственном опыте. Я не несу ответственности за любые действия, которые вы предпримете в результате прочтения этого. Узнать больше
Что такое «метод без пружинного сжатия»?
Метод без сжатия пружины — это способ разборки узла амортизатора (или койловера) без использования инструмента для сжатия пружины. В вашем койловере/амортизаторе есть пружина, которая сжимается амортизатором между верхней и нижней опорами, соединенными с амортизатором. Этот узел амортизатора и пружины можно прикрепить к раме автомобиля (через опору стойки сверху), а затем к нижнему рычагу подвески (снизу). Насесты могут выглядеть по-разному в зависимости от типа вашего амортизатора, но они служат той же цели, поскольку некоторые модели предлагают некоторый уровень регулировки.
Если вы заменяете весь амортизатор, вы можете снять весь койловер, не разбирая амортизатор и пружину. После этого можно приступить к установке предварительно собранного койловера. Если вы собираетесь заменить передние койловеры таким образом, вам не нужно будет беспокоиться о высвобождении энергии сжатой пружины, потому что вы никогда не будете разбирать койловер.
Однако, если вам нужно разобрать амортизатор и пружину, вам понадобятся либо сжиматели пружин, либо вы можете использовать метод без сжатия пружин. Вместо того, чтобы использовать инструмент для сжатия пружины настолько, чтобы вы могли снять удар, метод без сжатия пружины использует вес автомобиля, а также напольный домкрат, чтобы разжать пружину.
Варианты сжатия пружин
Если вам необходимо разобрать/собрать узел амортизатора, вы можете сделать это несколькими способами. Одним из вариантов является использование инструмента для сжатия пружин.
Инструменты для сжатия пружин поставляются либо в виде гидравлического настольного типа, либо в виде ручного инструмента. Настольный тип является очень безопасным вариантом для этой работы. Люди обычно не имеют этого инструмента в своем гараже, но гаражи/магазины обычно используют такой инструмент. Я считаю, что это самый безопасный метод сборки/разборки амортизатора. Передача этой работы обученному механику с таким мощным инструментом, как этот, обеспечит наименьший риск для этого типа работы.
Другой инструмент для сжатия пружины представляет собой ручной инструмент, который использует крючки для удержания пружины, при этом вам нужно защелкнуть крючки, чтобы сжать пружину. Этот инструмент попал или промахнулся. Иногда, когда вы опускаете храповик, этот инструмент эффективно сжимает пружину, но пружина сжимается до такой степени, что рычаги мешают сжатию пружины. Следовательно, вы не можете больше сжимать пружину, даже если вам еще есть что сжимать. Еще одна проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что в этих инструментах обычно рекомендуется затягивать эти инструменты вручную с помощью храповика, но в большинстве случаев люди используют пневматические или ударные гайковерты, когда этого делать не следует, просто из-за простоты использования.
Последний метод сжатия пружин — использование инструмента No Spring Compressor. На мой взгляд, когда это делается безопасным и контролируемым образом, это может быть намного безопаснее и эффективнее, чем использование стандартного ручного инструмента для сжатия пружин. Этот метод заключается в использовании веса автомобиля в качестве опоры для верхней части амортизатора и напольного домкрата на нижнем конце, чтобы медленно разжимать пружину, пока вы не сможете разобрать/собрать амортизатор в сборе. Вам все равно нужно будет сделать несколько шагов, чтобы нижний рычаг управления (LCA) повернулся вниз, а также чтобы напольный домкрат надежно поддерживал и опускал его.
Слово предупреждения
При работе с автомобилями всегда существует некоторый уровень риска, но я считаю, что это дополнительное предупреждение оправдано при работе с пружинами. Пружины автомобиля накапливают огромное количество энергии при сжатии, поэтому работа с ними без полного понимания того, как работают компоненты и как они взаимодействуют друг с другом, очень опасна. Пружина, высвобождая всю свою энергию сжатия, может серьезно вас травмировать, если не убить. Проведите свое исследование, посмотрите видео в Интернете и изучите как можно больше, чтобы полностью понять, как работают компоненты подвески, прежде чем пытаться это сделать самостоятельно.
Даже просмотрите кучу видеороликов о выходе из строя винтовой пружины на YouTube, чтобы узнать, что может пойти не так. Люди были выведены из строя и погибли в результате подобных несчастных случаев, поэтому полностью осознайте, что это может быть чрезвычайно опасным и смертельным, если не сделать это должным образом.
Выполнение метода без сжатия пружины будет варьироваться от автомобиля к автомобилю в зависимости от компонентов подвески, используемых на автомобиле. Я применил этот метод без пружинного компрессора на Toyota 4Runner 2003 года, в которой спереди используется подвеска на двойных поперечных рычагах. Запомни; если вы делаете это на другом автомобиле или с другой настройкой подвески, знайте, что вам все равно нужно провести исследование, чтобы узнать, работает ли метод без пружинного компрессора для вашего приложения.
Инструменты/Материалы
Подставки домкрата: Важны для поддержания вашего автомобиля в надежном положении. Найти на Amazon
Домкрат для пола: Необходим для поддомкрачивания автомобиля, но также помогает выполнить «метод без пружинного компрессора» для разборки и повторной сборки стойки в сборе. Найти на Amazon
Как использовать «Метод без пружинного сжатия»?
Обзор
Перед выполнением любой из этих работ автомобиль следует поднять и установить на домкраты. Вес автомобиля (поддерживаемый опорными стойками) будет служить опорой на одном конце при разжатии пружины.
Для следующих шагов существует множество способов отсоединения компонентов подвески, чтобы позволить нижнему рычагу шарнирно опуститься для этого процесса, но я обнаружил, что самый простой способ — это тот, который я описал ниже.
- отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости (через концевые тяги) от поворотного кулака
- ослабить кулачковые регуляторы
- отсоединить нижний шаровой шарнир
- ослабить соединение нижнего амортизатора: болт и гайка на месте для безопасности
- убедитесь, что домкрат поддерживает LCA, а гидравлический клапан закрыт
- снимите верхнюю центральную гайку амортизатора (этот последний шаг будет последним шагом, на котором можно опустить LCA)
Эти шаги необходимы для того, чтобы ваш LCA мог повернуть вниз и в сторону. Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с поворотным кулаком через концевую тягу. Чтобы LCA мог вращаться, необходимо ослабить кулачковые регуляторы. Нижний шаровой шарнир необходимо отсоединить, чтобы отделить LCA от ступицы колеса.
Нижнее соединение (нижнее соединение амортизатора) все еще соединено с LCA со сломанной гайкой/болтом, но все еще соединено. Верхнее соединение (большая центральная гайка амортизатора) будет последним этапом снятия перед тем, как пружина сможет свободно разжаться. Однако, когда вы отсоединяете гайку верхнего центрального амортизатора, верхняя центральная резьба амортизатора все еще торчит из крепления стойки. Следовательно, он все еще поддерживается от бокового движения. Единственный способ опустить амортизатор — опуститься вниз… для этого и предназначен напольный домкрат — позволить LCA (и амортизатору/пружине) опуститься вместе с ним.
Когда пружину необходимо снова сжать, напольный домкрат будет использоваться для подъема LCA, и пружина будет сжата на место. Затем центральная верхняя гайка амортизатора будет затянута для завершения установки.
Пошаговое руководство
Сначала поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки. Снимите колеса. Вы можете отложить их в сторону или разместить под каждой стороной автомобиля в качестве дополнительной меры предосторожности на случай выхода из строя домкратов. Наконец, не забудьте заблокировать задние колеса противооткатными упорами, чтобы автомобиль не катился и не отрывался от домкрата.
Установите домкрат на место. Я повернул его в такое положение, когда ручка указывает на переднюю часть автомобиля. Таким образом, я могу управлять домкратом спереди и вдали от любой опасности. Если что-то пойдет не так и пружина вылетит, значит, она застряла в нише колеса или выскочила сбоку.
Начните с отсоединения концевых тяг переднего стабилизатора от оси с обеих сторон автомобиля. Вы можете оставить конечную тягу соединенной со стабилизатором поперечной устойчивости, так как вас в основном интересует отделение стабилизатора поперечной устойчивости от поворотного кулака.
Пометьте направляющие кулачки маркером, чтобы их можно было вернуть на место при повторной установке. Возможно, вам придется снять некоторые панели или защитные пластины под автомобилем, чтобы получить доступ к этим кулачковым болтам.
Ослабьте, но не снимайте эти регулировочные болты кулачка. Это позволит шарнирно сочленить нижний рычаг подвески (LCA), что позволит LCA вращаться и предоставит дополнительное пространство для снятия/установки передних амортизаторов/пружин. Можно использовать проникающее масло, если эти болты трудно открутить. Возможно, вам придется использовать накидной ключ на гайке с другой стороны регулятора кулачка, чтобы ослабить этот болт.
Также необходимо снять два болта крепления нижней шаровой опоры. Как только эти болты будут удалены, наконечник LCA можно будет отделить от ступицы колеса. Имейте в виду, что два нижних шаровых шарнира к гайкам нижнего кронштейна примыкают к центральной корончатой гайке. Таким образом, удаление двух гаек с обеих сторон корончатой гайки позволит отделить ступицу колеса от нижнего кронштейна.
Я видел, как другие люди снимали центральную корончатую гайку, чтобы отделить сам шаровой шарнир, однако отделение шарового шарнира может быть сложной задачей и может потребовать съемника шарового шарнира. Я считаю, что с гайками нижнего кронштейна легче иметь дело.
Ослабьте, но не снимайте гайку нижнего крепления амортизатора; используйте проникающее масло, если вам это нужно. Держите болт и гайку на месте, так как это единственное, что удерживает переднюю пружину в сжатом состоянии. Целесообразно оставить болт/гайку нижнего крепления амортизатора в целях безопасности.
На данный момент единственное, что удерживает амортизатор и пружину на месте, это:
В нижней части койловера: нижнее крепление амортизатора (у которого все еще есть гайка и болт, чтобы прикрепить его к LCA)
В верхней части койловера: верхнее центральное крепление амортизатора (большая центральная гайка все еще должна быть удалена)
Помните, что пружина предварительно сжата амортизатором и закреплена большой центральной гайкой. Остальные три гайки, окружающие центральную гайку, крепят амортизатор к кузову автомобиля.
Таким образом, если вы просто заменяете весь амортизатор в сборе, вы можете снять три гайки верхнего крепления (которые окружают центральную гайку), и это отсоединит узел стойки от кузова. Весь узел амортизатора будет иметь амортизатор и пружину, все еще сжатые центральной гайкой. Однако для метода без пружинного сжатия вы оставите эти три гайки на месте и сосредоточитесь на большой центральной гайке. Сделав это, вы снимете амортизатор и пружину, но верхняя опора/крепление все еще будет соединена сверху этими тремя гайками/болтами.
Снимите большую центральную гайку, и это отсоединит пружину и амортизатор от верхней опоры амортизатора. Поэтому, когда вы опускаете LCA вместе с пружиной и амортизатором, он будет опираться на верхнюю опору амортизатора при разжатии пружины.
Для центральной гайки может потребоваться дополнительный гаечный ключ или шестигранный ключ, чтобы болт не проворачивался, пока вы ослабляете центральную гайку.
Подойдите к рукоятке домкрата и очень-очень медленно опустите рычаг управления и полностью растяните пружину. Когда вы выпустите всю энергию из пружины, вы услышите всевозможные раздражающие скрипы, когда пружина разжимается.
В конце концов, пружина будет полностью разжата, и у вас больше не будет опасности сжатой пружины, которая может выстрелить в любой момент. Вы должны иметь возможность перемещать пружину и чувствовать, что пружина не сжимается.
Теперь вы можете снять нижний амортизатор с болтом LCA. Выбить болт можно молотком и пробойником.
Теперь можно снять весь узел стойки; осторожно направьте его вниз и вытащите из-под автомобиля.
Когда вы переустановите пружину и амортизатор, у вас будет весь койловер без верхнего выступа и связанного с ним оборудования, которое будет проходить над верхним креплением амортизатора. Верхний выступ (с тремя болтами крепления к опоре стойки) должен быть на месте, если вы его не сняли. Аккуратно направьте койловер на место.
Поверните сам амортизатор так, чтобы отверстие нижнего крепления совпало с отверстием нижнего рычага.
Нажмите на амортизатор и переместите LCA вниз так, чтобы нижнее монтажное отверстие совпало с креплением LCA. Затем вставьте нижний крепежный болт и затяните его вручную; вы все еще затягиваете это после повторной установки стойки в сборе.
Убедитесь, что винтовая пружина повернута внутри амортизатора так, чтобы верхняя и нижняя части витка совпадали с верхней и нижней насечками, как показано ниже.
Теперь установите напольный домкрат так, чтобы при подъеме нижнего рычага подвески он касался самого конца LCA. Это будет то же самое положение, в котором вы ранее опустили LCA с помощью напольного домкрата.
Медленно поднимите домкрат, и вы увидите, как LCA начнет поднимать амортизатор на место. Помните, что перед тем, как поднять всю сборку с помощью домкрата, болт, который выходит из верхней части амортизатора, находится прямо под уровнем крепления верхней стойки. Поэтому, когда вы поднимаете всю сборку с помощью домкрата, вам нужно делать это очень-очень медленно с очень небольшим увеличением высоты.
Сделав это, вы можете вернуться к колесной нише и убедиться, что вы проводите верхний болт крепления амортизатора через верхнее отверстие. Если вы не проведете его через это отверстие должным образом, вы в основном будете вжимать верхний болт крепления амортизатора прямо в крепление стойки (нехорошо).
Продолжайте медленно поддомкрачивать LCA (проводя верхний болт крепления амортизатора) до тех пор, пока болт не начнет выступать через верхнее крепление стойки. Убедитесь, что напольный домкрат надежно поддерживает LCA и исключает возможность его соскальзывания с напольного домкрата.
Когда вы поднимаете амортизатор, вы сжимаете пружину, снова подвергая опасности энергию пружины. Будь очень осторожен. Кроме того, убедитесь, что кончики пружины все еще выровнены с верхней и нижней насечками, когда вы поднимаете амортизатор.
Вам нужно будет поднять его достаточно домкратом, чтобы было достаточно резьбы, чтобы установить оставшееся оборудование: верхнюю втулку, стопорную шайбу втулки и нейлоковую гайку. Установите эти детали на верхний болт крепления амортизатора, а затем заверните гайку до полного зацепления.
Затяните центральную гайку, и амортизатор прикрепится к верхней шляпе.
Затяните нижний болт/гайку крепления амортизатора к LCA.
Необходимо переустановить и затянуть гайку (2) нижнего шарового шарнира к нижнему кронштейну.
Наконец, установите передние тяги на поворотный кулак и затяните их вручную.
Повторите это для другой стороны автомобиля, и вы успешно выполнили метод без пружинного сжатия.
Обязательно затяните все подвижные компоненты подвески, когда вес автомобиля приходится на оси. Вы не хотите затягивать все, когда ось автомобиля опущена. Вы хотите сделать это, когда вес автомобиля приходится на подвеску. Опустите автомобиль обратно на землю и начните затягивать все компоненты.
Затяните гайку/болт нижнего амортизатора на LCA.
Затяните передние концевые звенья, которые вы предварительно плотно затянули.
Выравнивающие кулачки должны находиться примерно в том же положении, в котором вы их отметили. Это должно быть закручено. Возвращение регулировочного кулачка в исходное положение позволяет безопасно доставить автомобиль в мастерскую по регулировке, где они могут выполнить полную настройку на основе ваших новых компонентов подвески.
Это завершает метод без пружинного сжатия, который, на мой взгляд, является самым безопасным способом разборки и сборки амортизаторов в домашних условиях. В целом, самый безопасный выбор — поручить этот тип работы мастерской, но если это не вариант, этот работает превосходно.
Можно изготовить собственный компрессор для пружин, если сделать это аккуратно
Примечание для читателя: если вы планируете сделать свой собственный инструмент для пружин, мы, вероятно, не сможем вас остановить. Мы можем показать вам, что мы сделали бы, чтобы свести к минимуму — но не полностью исключить — вероятность того, что вы в конечном итоге станете призраком, а не водителем «Фантома». Однако, если вы относитесь к тому типу людей, которым удобно рискнуть нанести серьезные телесные повреждения, чтобы сэкономить несколько долларов на пружинном инструменте, продолжайте читать….
Если вы являетесь постоянным посетителем моих колонок Hagerty, вы знаете, что я нахожусь в середине бюджетного обновления моего 1974 Lotus Europa Twin-Cam Special. На этот раз я сосредоточусь на разделении амортизаторов и пружин.
Было две причины, по которым эта задача требовалась на Lotus. Во-первых, одной из целей обновления была оценка состояния оригинальных амортизаторов. Я выполнил классический тест, чтобы увидеть, были ли амортизаторы захвачены или взорваны, раскачивая автомобиль во всех четырех углах и проверяя, что каждый угол движется, а затем останавливается. Тем не менее, амортизаторы были 45-летней давности, они казались очень мягкими, и раньше я ошибался насчет разницы между «очень мягкими» и «выдувными».
Это гораздо лучший тест: извлеките пружину/амортизатор из автомобиля, снимите пружины, а затем вручную сожмите и растяните амортизаторы. Это позволяет вам непосредственно чувствовать, если они взорваны или связаны. Вторая причина заключалась в том, что, хотя у меня были разные вещи, я хотел опустить нос, заменив передние пружины, если это было экономически выгодно, или обрезав их, если это было не так.
Почти на всех передних подвесках, независимо от того, есть ли у автомобиля двойные поперечные рычаги и койловеры, как у Europa, или стойки MacPherson, как у моих старых BMW, пружины устанавливаются непосредственно на амортизаторы. Чтобы разобрать пару, пружину нужно сначала сжать. У стоек MacPherson есть корпус со встроенным нижним упором пружины, а также верхняя пластина насеста и втулка вверху, которая немного похожа на мужскую шляпу. Втулка содержит подшипник, так как весь смысл конструкции стойки МакФерсон в том, что она поглощает удары, а также вращается, когда вы управляете автомобилем. Верхняя часть ударного поршня имеет резьбу и выступает через центр втулки. Гайка держит все на месте.
Однако на подвеске с двойным поперечным рычагом амортизатор и пружина не взаимодействуют напрямую с рулевым управлением, поэтому наверху нет такой же шляповидной втулки/подшипника. Вместо этого они сконфигурированы как задние койловеры с традиционными резиновыми проушинами на обоих концах амортизатора. Пружина удерживается на месте стопорной пластиной или цангой, которая затягивается, когда пружина давит на нее вверх.
Стопорная пластина с прорезями в амортизаторах Lotus Spax. Роб Зигель В любом случае, чтобы разобрать амортизатор и пружину, вам сначала нужно сжать пружину, чтобы ослабить давление на любую гайку, втулку или фиксатор, удерживающие ее на месте, удалить эту деталь, а затем, в контролируемым образом, ослабьте натяжение сжатой пружины. Если бы вы не знали, что делаете, и просто открутили бы гайку в верхней части установки MacPherson ( и НИКОГДА не делайте этого ), напряжение пружины внезапно и со взрывом ослабло бы, и гайка, втулка , верхний окунь и пружина резко выбросятся, возможно, прямо вам в лицо. При установке катушки, как у Lotus, вы защищены от этой формы идиотизма, так как пружина необходимо сначала сжать , чтобы снять давление с прорезного фиксатора, который затем выдвигается вокруг поршня амортизатора.
Теперь сжатие пружины сопряжено с некоторым риском. Эти пружины достаточно мощные, чтобы выдерживать вес автомобиля, не прогибаясь. И вам нужно сжать пружину еще больше, чтобы снять гайку или фиксатор. Это создает опасную триаду: а) повышенное количество накопленной энергии, б) конфигурация, которая по своей природе менее стабильна, чем собранная пружина и амортизатор, и в) наличие частей, которые теперь не закреплены и могут действовать как снаряды, если что-то пойдет не так. По этим причинам вы часто будете читать, что сжатие пружин — опасное по своей сути занятие, которое лучше доверить профессионалам.
Конечно, про можно сказать любой автосервис. С помощью надлежащих инструментов и процедур сжатие и снятие пружины можно выполнить безопасно, но если вы будете делать это наугад, вы навлечете на себя опасность. Я чинил свои машины 40 лет, разобрал множество амортизаторов и пружин и ни разу даже близко не попал в аварию. Я не рассматриваю это как бинарную вещь «безопасно/опасно». Я больше думаю об этом так же, как поднимаю машину и работаю под ней — что-то связанное с риском, которым нужно управлять с помощью надлежащих инструментов и методов. Если вы используете коммерчески доступный пружинный компрессор, разработанный для вашего приложения, вы находитесь на более безопасном краю конверта. И наоборот, если вы поспешно соорудили что-то с помощью храповых ремней или, что еще хуже, хомутов ( не делайте ни того, ни другого! ), вы рискуете катастрофой.
У меня есть несколько разных компрессоров для пружин. Первый — это вездесущий стиль с парой резьбовых стержней, каждый из которых имеет зубчатые «когти» вверху и внизу. Вы размещаете по одному из них с каждой стороны пружины, затем равномерно затягиваете их с помощью гаечного ключа или гнезда на гайке в верхней части стержня. Поскольку конструктивно в них нет ничего особенного, и поскольку, если они сломаются или соскользнут, результаты могут быть катастрофическими, эти кулачковые компрессоры за долгие годы получили плохую репутацию. Те, что у меня есть, наверное, 40-летней давности, они высокого качества, американского производства, а захваты достаточно длинные, чтобы обернуть пружину и удерживать ее. Я вижу, что некоторые из новых, которые сейчас продаются, решают проблему проскальзывания за счет наличия штифтов, которые фиксируют захваты на месте вокруг пружины.
Пара компрессоров с когтями и резьбовым стержнем, удаляющая пружину на стойке МакФерсон. Роб Сигел Второй компрессор представляет собой большой пластинчатый компрессор с механическим приводом, напоминающий старый домкрат для замены шин с двумя скрученными пластинами на нем. Вы открываете его, вставляете пластины между витками пружины и закрываете его, стягивая пластины вместе и тем самым сжимая пружину. Я использую этот, если нет какой-то причины, по которой я не могу, например, пружина слишком велика или мала, чтобы поместиться между пластинами.
Итак, представьте себе мое удивление, когда после снятия передних койловеров с Lotus и укладки их на пол ни один из этих пружинных компрессоров не работал. У обоих была одна и та же проблема: витки пружин были слишком близко друг к другу, чтобы пластины или когти между ними могли захватить и сжать пружину.
Я посмотрел на нескольких форумах Lotus (а также на форумах Jaguar, поскольку узкие койловеры на E-Type похожи), чтобы узнать, какие пружинные компрессоры используют люди, и ответ был самым удивительным: Люди делают свои собственные. В предпочтительной конструкции используется пара металлических пластин с отверстиями нужного размера на каждом конце, чтобы удерживать пружину, но позволять проходить концу амортизатора, и несколько металлических стержней с резьбой с гайками и шайбами, чтобы стягивать пластины вместе.
Так вот, я не хотел, чтобы построил компрессор для пружин. Я был счастлив заплатить за то, что было подходящим инструментом для работы, работало быстро и эффективно, было коммерчески доступным и, таким образом, предположительно проверенным на безопасность. Кроме того, у меня нет средств, чтобы вырезать такое большое отверстие в листовом алюминии. Кроме того, конструкция с двумя пластинами не подходит для амортизаторов Spax, где окунь и цанга объединены в один фиксатор, так как пластина будет давить на то, что нужно. быть удалены.
Я попросил совета у владельца одного из магазинов запчастей Lotus, у которого я покупаю, и он сказал, что некоторые люди сообщают об успешном использовании компрессоров пружин мотоциклов. Большинство из них представляют собой компактные варианты конструкции с резьбовым стержнем с одним выступом на обоих концах, достаточно маленьким, чтобы поместиться между плотно упакованными пружинами.
Недорогой однокулачковый компрессор для мотоциклетных пружин с ужасными отзывами, проданный на Amazon.
Однако, когда я читал обзоры, я видел много таких комментариев, как «Мусор; хватило на одну весну». Также беспокоило предупреждение: «Только для пружин мотоциклов, а не для квадроциклов или UTV». И вот я смотрю, как эти продукты можно применить к чему-то еще большему — пружинам автомобиля. Конечно, Европа весит всего 1600 фунтов, но все же.
Я купил компактный пружинный компрессор, который нашел на Амазоне, который, как сообщается, подходит для автомобильных пружин и имеет маленькие одинарные захваты. В обзорах, казалось, говорилось, что он работает нормально, пока вы не попробуете его на пружинах больших грузовиков. К сожалению, когда он прибыл, я обнаружил, что даже его маленькие когти слишком велики, чтобы поместиться между плотно сжатыми пружинами Lotus. Я подумал об шлифовке когтей с помощью инструмента Dremel, но передумал и вернул его.
Даже узкие захваты этого компрессора были слишком велики, чтобы поместиться между витками пружин Lotus. амазон.com В поисках решения я просмотрел десятки видеороликов на YouTube о самодельных пружинных компрессорах. Для мотоциклетных пружин многие люди просто использовали пару храповых ремней, продетых через витки и продетых вокруг болта через одну из втулок с проушиной. Однако любой, кто работал с храповыми ремнями, знает, что не существует контролируемого способа ослабления натяжения. Один парень продемонстрировал очень хитрый способ пристегивания катушки к напольному домкрату с помощью храповика, затягивая ремни, а затем поднимая домкрат, чтобы сжать пружину. Теоретически это имеет то преимущество, что позволяет контролировать ослабление натяжения пружины, медленно опуская напольный домкрат. Это было интригующе, но койловеры Lotus были немного выше, чем у мотоцикла, и я не был уверен, что их можно было бы центрировать, держать вертикально и безопасно балансировать на домкрате.
Посреди всего этого я искал новые амортизаторы и занижающие пружины. Я узнал, что в наши дни предпочтительным путем является покупка амортизаторов с регулируемой скоростью демпфирования и регулируемыми по высоте пружинными окунями, чтобы можно было настроить как жесткость, так и высоту дорожного просвета. К сожалению, стоимость такого набора составляет около 1300 долларов, что было больше, чем я был готов потратить на мою несколько потрепанную выжившую Европу. Я нашел парня на eBay, продающего набор винтажных регулируемых амортизаторов Spax с фиксированными окунями и пружинами за 225 долларов с доставкой. Он согласился на 14-дневный период возврата, в течение которого я мог оценить их и вернуть, если амортизаторы были заклинены или лопнули, или если регулируемое демпфирование не сработало. Я прикинул, что за такую цену оно того стоило только из-за регулируемых амортизаторов, а если пружины оказывались опускающими машину, то это была подливка. Итак, я купил их, и когда они прибыли, у меня было 14 дней, чтобы собрать пружинный компрессор, разобрать и проверить все четыре амортизатора.
Я отнес один из передних амортизаторов/пружин в местный хозяйственный магазин и попробовал разные вещи, в том числе талрепы — устройства с крюком с правой и левой резьбой, когда вы поворачиваете корпус и вытягиваете два крюка. вместе. Я обнаружил, что талреп с корпусом длиной 4 дюйма и крюками диаметром 3/8 дюйма был примерно подходящего размера, чтобы — при прикреплении к нижней части амортизатора с помощью стержня с резьбой через втулку с проушиной — доходить до верхней части амортизатора. весна. К сожалению, диаметр 3/8-дюймовых крючков был слишком большим, чтобы поместиться между катушками.
Однако я обнаружил, что 3/16-дюймовые S-образные крючки достаточно малы, чтобы поместиться между катушками. Затем я мог схватиться за другой конец с талрепами. Я купил то, что мне было нужно, забрал свою сокровищницу домой и пошел на работу.
Мой самодельный пружинный компрессор. Роб Сигел В этот момент мой внутренний юрист кричит на меня, чтобы я сказал вам: а) вообще не строить пружинный компрессор и б) не строить его с использованием купленных в хозяйственном магазине компонентов с неизвестным номинальным весом. В свою защиту скажу, что компоненты, которые я купил, были из нержавеющей стали и были приобретены в отделе крепежа (то есть S-образные крючки не предназначались для занавесок для душа). Если бы мне пришлось делать это снова, я бы понял, что мне нужно, заказал компоненты с правильным весом в McMaster-Carr и использовал карабины с резьбой («быстрые звенья») вместо S-образных крючков. И, опять же, я подчеркиваю, что более широкий контекст заключался в том, что я не мог найти работающий коммерчески доступный компрессор, а компрессор, рекомендованный поставщиком запчастей Lotus, имел ужасные отзывы на Amazon, в которых прямо говорилось, что он неисправен.
Я положил все на пол и сделал несколько пробных затяжек талрепов и крюков, сжав пружину до точки, где удерживающая пластина ослабла, а затем отпустил. Я искал изогнутые компоненты и не нашел ни одного. Единственная проблема заключалась в том, что крючки имели тенденцию неравномерно скользить вниз по наклону винтовой пружины, вызывая скручивание и наклон пружины, что смещало ее от центра и затрудняло удаление фиксатора.
Перемещающиеся вниз крюки вызывали неравномерное сжатие пружины. Роб Сигел Я решил эту проблему, зажав маленькие тиски на обращенной вниз стороне каждого крючка, чтобы предотвратить его скольжение. После этого он работал отлично. Стараясь не направлять сжатую пружину на какую-либо часть моего тела , я смог снять фиксатор, отвинтить талреп и снять пружину.
Когда я попробовал талрепы и крюки на задних узлах, возникла проблема: задние пружины были намного длиннее, поэтому талрепы не могли достать до верхушек пружин. Я удлинил их цепочками. Это позволяло достичь досягаемости, но 4-дюймовый корпус талрепов не позволял достаточно сжать пружину. Я обнаружил, что временная вставка стержня через верхнюю проушину для захвата частично сжатой пружины, удаление звеньев цепи и затягивание талрепов еще больше решили проблему. Чтобы ослабить натяжение пружины и снять ее, мне нужно было сделать то же самое в обратном порядке.
Использование цепи для увеличения досягаемости талрепов. Роб Сигел Я сфотографировал самодельное решение на основе талрепа и крюка и разместил его на Facebook. Знакомый, работающий в одной из двух частей Lotus в этой стране, прокомментировал: «Молодец. Вот как мы это делаем в магазине».
Небольшой компрессор нашел довольно много применения, так как мне нужно было разобрать не только все четыре оригинальных амортизатора и пружины, чтобы удовлетворить мое любопытство (одна из задних оказалась настолько мягкой, что ее можно было эффективно продуть), но и проверить четыре бывших в употреблении амортизатора Spax, которые я только что купил (все были в порядке, и регулируемое демпфирование, казалось, функционировало). Прежде чем снова использовать его для сборки, я куплю 3/16-дюймовые карабины с резьбой («быстрые звенья») для замены S-образных крючков.
Подводя итог: на мой взгляд, сжатие пружины не является бинарным безопасным/небезопасным явлением. Если у вас есть сомнения относительно его безопасности, не делайте этого; просто заплати кому-нибудь. Но дело в том, что вы можете купить новый компрессор для пружин с плохими отзывами, попытаться использовать его на пружине, которая больше, чем та, для которой он предназначен, и она сломается и поранит вас.