Многие автолюбители путают работу амортизатора с работой других упругих элементов подвески — пружин. Пружины подвески (чаще всего это витые спиральные или листовые рессоры, реже торсионы — упругие стержни, скручивающиеся под нагрузкой) смягчают толчки и жесткие удары колес о камни, выбоины или другие неровности дороги.

В результате сила удара, передаваемого на тело, уменьшается — удар как бы растягивается во времени.Однако любые пружины, в том числе и упругие элементы подвески, имеют нехорошее свойство – закрепленный на них кузов автомобиля может раскачиваться, причем не только на неровностях дороги, но и просто на поворотах. Для того чтобы гасить колебания кузова, возникающие при работе подвески, нужны амортизаторы. Без них машина будет реагировать на любые неровности дороги долгим раскачиванием и большим креном.

Амортизаторы гидравлические

Все отечественные автомобили оснащены гидравлическими (масляными) амортизаторами.Современный гидравлический амортизатор представляет собой механизм двойного действия. Он гасит колебания подвески как при сжатии пружины, так и при ее расслаблении — отдачу. Это достигается за счет сопротивления, которое встречает жидкость, перетекая из одной полости амортизатора в другую. В трубчатом корпусе гидроамортизатора расположены три основные части: рабочий цилиндр, шток и направляющая втулка. Корпус соединен с элементами подвески, а шток соединен с корпусом.В днище цилиндра, полностью заполненного жидкостью, а в поршне имеются отверстия с клапанами, которые поджимаются пружинами разной жесткости.

При ходе поршня вниз (процесс сжатия) амортизирующая жидкость через клапаны перетекает из нижней полости цилиндра в верхнюю, а при ходе вверх — наоборот. Излишняя жидкость, вытесняемая штоком, через специальное отверстие в клапане поступает в компенсационную камеру.Обычно он располагается в зазоре между рабочим цилиндром и корпусом амортизатора и в рабочем состоянии заполнен частично амортизирующей жидкостью и частично воздухом. При отдаче поршень движется вверх вместе со штоком, а недостающее количество жидкости через клапан в днище снова поступает в цилиндр из компенсационной камеры.

Вязкость жидкости амортизатора, отверстий клапанов и других элементов конструкции рассчитана таким образом, чтобы, работая синхронно с подвеской, амортизатор сопротивлялся ее движению при сжатии и расслаблении. Телескопические амортизаторы обычно устроены так, что сила движения подвески при отдаче в 2-3 раза больше, чем при сжатии. Именно при таком соотношении усилий колебания гасятся за минимальное время.

Все бы ничего, если бы не воздух в компенсационной камере. Когда воздуха мало или совсем нет, а соответственно жидкости слишком много, амортизатор перестает работать и ведет себя как твердое тело. Если воздуха в камере слишком много, то амортизатор тоже не работает, он «проваливается» (сжимается и расширяется без сопротивления).Еще один негативный момент: двухтрубная конструкция, чем-то напоминающая термос с двойными стенками, ухудшает охлаждение амортизатора, а при гашении колебаний механическая энергия сжатия преобразуется в тепловую. Чем хуже условия охлаждения, тем выше температура и ниже вязкость жидкости амортизатора, а значит, ниже эффективность гашения колебаний. На пологих неровностях дороги и на малых скоростях автомобиль начинает плавно раскачиваться. Хотя это утомительно, это не очень опасно. На высоких скоростях или на небольших неровностях (такое покрытие называют «стиральной доской») колеса могут отскакивать от дорожного полотна, а это уже приводит к серьезным последствиям: снижается управляемость, ухудшаются устойчивость и тормозные характеристики автомобиля. При очень быстрой езде по неровной дороге амортизатор может даже перегреться, а при частых вибрациях подвески жидкость в ней может вспениться. Образованию пены способствует воздух в компенсационной камере. Вязкость пены настолько мала, что амортизатор вообще перестает работать.

Амортизаторы газонаполненные

В последние годы на смену мягкоработающим гидравлическим амортизаторам пришли более современные — газонаполненные. Хотя они более жесткие, но работают стабильно и имеют длительный срок службы.

Их создание началось с того, что вместо воздуха в компенсационную камеру был закачан азот под низким давлением и получился так называемый газонаполненный (или газовый) амортизатор низкого давления. Такая конструкция несколько улучшает работу амортизатора, но полностью не исключает вспенивания жидкости.

Решение проблемы было найдено, когда компенсационная камера была отделена мембраной, изолирующей газ от жидкости, а газ закачан под высоким давлением — около 25 атмосфер. Сначала конструкция оставалась двухтрубной со всеми ее недостатками, но через некоторое время появились газонаполненные амортизаторы высокого давления, у которых одна труба служила и корпусом, и рабочим цилиндром. Этот амортизатор разделен специальным разделительным поршнем на две части: газовую камеру и жидкостную камеру.На штоке установлен поршень с клапанами, которые работают примерно так же, как и в гидравлическом амортизаторе, но днище у газонаполненного глухое, без клапанов. Когда шток входит в рабочий цилиндр, объем жидкости в нем изменяется. Во время такта сжатия это компенсируется некоторым перемещением разделительного поршня. При отдаче газ в газовой камере отталкивает разделительный поршень в исходное положение.

Высокое давление в этом типе амортизатора практически решило проблему пенообразования, так как, как известно, чем выше давление в жидкости, тем выше ее температура кипения.Кроме того, однотрубный амортизатор хорошо охлаждается, поэтому работает более стабильно.

По сравнению с обычными гидравлическими газовыми амортизаторами высокого давления имеют относительно высокую жесткость, но есть весьма оригинальное техническое решение по ее снижению. Тонкое расширение сделано в середине рабочего цилиндра. На этом участке поршень испытывает чуть меньшее сопротивление, и автомобиль ведет себя очень мягко на ровных или умеренно неровных дорогах. Это так называемая зона комфорта амортизатора.В положениях поршня, близких к краям рабочего цилиндра, его диаметр несколько меньше, и амортизатор работает более жестко. Эти области называются зонами контроля.

Есть еще одно преимущество газовых амортизаторов перед гидравлическими. Их можно устанавливать штоком вниз, вверх, а также наклонно и горизонтально. На работу амортизатора это не влияет. Ни в коем случае нельзя ставить гидравлические амортизаторы «вверх ногами».

Почти все амортизаторы сейчас в продаже.По каталогам их можно подобрать для автомобилей не только импортного, но и отечественного производства. Вот перечень основных ведущих производителей:

«Boge» (Германия) производит газовые и гидравлические амортизаторы и поставляет их на автомобильные заводы «BMW», «SAAB», «Volvo»;

Bilstein (Германия) в основном производит амортизаторы для спортивных автомобилей;

«Де Карбон» (Франция). Компания, названная в честь основателя и создателя первого газового амортизатора Де Карбона, производит газовые и гидравлические амортизаторы;

«Gabriel» (США) занимает второе место по продажам амортизаторов в Европе в качестве запчастей, производит гидравлические и газовые амортизаторы;

«Kayaba» (Япония) поставляет свою продукцию на многие японские автосборочные заводы, производит амортизаторы для европейских автомобилей;

«Кони» (Голландия) специализируется на выпуске дорогих амортизаторов высокого класса. Их устанавливают на автомобили Порше, Феррари, Масрати. На Западе фирма дает пожизненную гарантию на свою продукцию;

«Монро» (Бельгия) — лидер по производству амортизаторов в качестве запасных частей. Производит гидравлические и газонаполненные амортизаторы низкого давления. Амортизаторы Monro стандартно устанавливаются на автомобили Volvo;

«Sachs» (Германия) поставляет амортизаторы как в запчасти, так и на автосборочные предприятия. Их устанавливают на серийные автомобили BMW, Audi и другие.

В последнее время появились амортизаторы Koni с регулируемой жесткостью. В некоторых случаях это можно сделать, даже не выходя из машины. А компания «Сакс» выпустила амортизатор с автоматической системой регулировки дорожного просвета. При движении тяжелонагруженного автомобиля по неровной дороге шток такого амортизатора через датчик положения включает насос, который «накачивает» давление в амортизаторе и тем самым поднимает автомобиль.

Несколько простых советов

Дефекты амортизаторов можно свести к двум основным проблемам — протечкам и механическим поломкам. Чаще всего протечки возникают из-за повреждения уплотнений штока или самих штоков при попадании на них грязи, а также из-за низкого качества этих деталей.

Возможны механические поломки внутренних деталей — клапанов, поршней, пружин, но бывают и внешние повреждения (например, поломка или изгиб штока, образование вмятин на корпусе, поломка крепежных деталей), связанные либо с неправильной установкой амортизатора, либо при аварийных ситуациях.

В повреждении амортизаторов виноват водитель.Например, трогаясь с места после длительного пребывания на морозе, нельзя сразу ехать на большой скорости по неровной дороге. Загустевшую жидкость нельзя быстро прокачать через многочисленные мелкие отверстия амортизатора, она, как говорят автолюбители, «клинит», и тогда шток ломается естественным образом. В мороз сначала нужно проехать около километра не спеша, чтобы амортизатор, а заодно и трансмиссия, успели немного прогреться.

За амортизаторами необходимо тщательно следить.Гидравлические редко выходят из строя сразу. Чаще всего их работоспособность ухудшается постепенно, и водитель этого даже не замечает. Если гидравлический амортизатор «подтекает», его лучше заменить на новый. Проверить работу амортизатора несложно. Нужно сильно надавить на крыло рукой и резко снять нагрузку. Если машина поднялась и не остановилась в среднем положении, а тем более если хоть раз качнулась, то неисправен амортизатор под этим крылом.

Что касается газонаполненных амортизаторов высокого давления, то следует помнить, что с ними подвеска автомобиля становится более жесткой, а автомобиль менее комфортным, однако управляемость и устойчивость значительно улучшаются.

При установке на автомобиль газового амортизатора кузов немного приподнимается. Это связано с тем, что из-за высокого давления шток имеет тенденцию постоянно вытягиваться. Например, в автомобиле «Москвич-2141» после установки передних газонаполненных амортизаторов производства Гродно «передок» приподнят на 25 мм.Газовые амортизаторы фирмы «Плаза» на «ВАЗ-2108» приподнимают кузов примерно на 20 мм. Это несколько уменьшает ход отдачи. Поэтому пружины подвески имеет смысл менять вместе с амортизаторами — ставить более мягкие. Однако если пружины на машине старые и «просевшие», то их можно оставить.

На основе работы к.т.н. Д. ЗЫКОВА
Дефект: масляный туман на амортизаторе
При каждом ходе шток поршня подхватывает небольшое количество масла для смазки сальника.На штоке сухого амортизатора виден масляный конденсат (масляный туман)
.
Это не свидетельствует о неисправности амортизатора. Небольшое запотевание является нормальным и даже необходимым, чтобы амортизатор оставался в натянутом состоянии.
Дефект: негерметичность амортизатора
Изношены уплотнения штока из-за длительной эксплуатации, большой нагрузки, песка или уличной грязи — дефект является следствием неправильной эксплуатации.
Дефект: на амортизаторе имеются следы антикоррозионной обработки автомобиля
Мешает отводу тепла, что в свою очередь стимулирует утечку масла и приводит к снижению демпфирующей силы.
Данный дефект является следствием неправильной эксплуатации (некомпетентность сервисного центра, проводившего антикоррозийную обработку).
Дефект: стерто хромовое покрытие на штоке поршня, видны следы выгорания краски, несимметрично деформирован сальник
Сильная затяжка амортизатора в монтажном положении (с вывернутыми колесами).
Смещение точек крепления (деформация корпуса).
Это приводит к износу уплотнения и направляющей штока поршня, что приводит к утечке масла и снижению производительности.
Затяните амортизатор до упора, только когда автомобиль стоит на колесах.
Дефект: поврежден шток поршня
Удержание штока плоскогубцами во время установки приведет к повреждению хромированной поверхности штока поршня.
Во время работы шток поршня разорвет уплотнение, что приведет к утечке масла и снижению производительности.
Данный дефект является следствием неправильной установки амортизатора. При правильной установке необходимо придерживать шток поршня специальным инструментом.
Дефект: петли с эластичными резиновыми элементами изношены и со следами ударов
Нормальный износ в результате длительного использования.
Износ из-за песка (наждачная обработка).
Износ из-за движения на слишком большом для автомобиля дорожном просвете с неправильно отрегулированным элементом пневматической подвески по дорожному просвету.
Последнее свидетельствует о неправильной установке амортизатора.
Дефект: следы резьбы на втулке
Недостаточный момент затяжки при установке, в результате чего образовался зазор между втулкой и вершинами резьбы.
Дефект: изношены места крепления стойки амортизатора
Недостаточный крутящий момент при установке.
Было использовано старое резьбовое соединение.
Это приводит к тому, что форсунка стучит по амортизатору — дефект является следствием неправильной установки амортизатора.
Дефект: сорвано резьбовое соединение
Крепежная гайка затянута со слишком большим крутящим моментом, что привело к чрезмерному натяжению материала.
Скорее всего, использовалась импульсная отвертка — дефект является следствием неправильной установки амортизатора.
Дефект: сорвана или полностью оторвана проушина шарнира
Поврежден или отсутствует ограничитель хода пружины, либо неправильно отрегулирован дорожный просвет.
В этом случае амортизатор выполняет функцию ограничителя, работает «на разрыв» — из-за этого он перегружен.
Этот дефект является следствием неправильной установки амортизатора.

Особенность износа амортизаторов в том, что он имеет ряд признаков, и многие водители «дожидаются» проявления только «своих», они будут долго их принимать, игнорируя другие.

Нюанс еще и в том, что старый амортизатор может хорошо работать в одних условиях и не выполнять свои функции в других.

Между тем, значение амортизаторов для безопасности движения велико, ведь нештатно работающие стойки удлиняют тормозной путь, нарушают управляемость машины, приводят к заносам. Не говоря уже о том, что неисправные амортизаторы – это нарушение комфорта и повышенная утомляемость водителя, вплоть до провокации профессиональных заболеваний. Итак, о необходимости быстрой замены стоек сигнализируют сразу несколько особенностей поведения автомобиля – и их легко заметить.

Прорывы

Толчки в подвеске при движении колеса в крайнее верхнее и нижнее положения. Эти поломки случаются даже при неторопливом движении по крупным неровностям или, например, при осторожном выезде из бюро — в отличие от «обычных» ударов, которыми отмечают проезд крупных ям и неровностей на высокой скорости.

Наращивание

Если после проезда лежачего полицейского передняя часть или корма автомобиля совершают несколько затухающих колебаний вверх-вниз, это повод проверить амортизаторы. Народный метод прост. Нужно взмахнуть рукой, используя вес тела, поочередно каждым углом кузова автомобиля. После прекращения воздействия на корпус его следует раскачивать вверх-вниз не более одного раза. В противном случае следует подозревать соответствующий амортизатор и проверять его по другим пунктам приведенного здесь алгоритма.

Неудобная работа подвески

Если при проезде мелких неровностей колеса отрабатывают их с повышенным шумом, можно говорить об износе клапанного узла амортизатора (или сразу двух). Речь идет не о металлическом шуме, вызванном механической поломкой амортизатора, а о более сильном ударе колес по краям ямы.

Капельницы

Обильные следы жидкости на корпусе амортизатора — предвестник скорой замены стоек.Допустимо легкое запотевание.

Быстрый и практически безошибочный вердикт относительно замены стоек может дать диагностика на специальном стенде, определяющая остаточную эффективность амортизаторов по величине гашения колебаний подвески. Такие стойки есть сегодня на многих СТО.

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков блоки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков в передней подвеске будет разобрана, так как здесь они находятся под большими нагрузками, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Симптомы

Определить причину неисправности В передней подвеске стоят сайлентблоки достаточно просто.Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
• Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
• При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому детали необходимо заменять новыми.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Зам.
• Долото.
• WD-40.
• Смотровое отверстие и домкрат.

Съемник является наиболее важным инструментом, так как без съемника невозможно снять и заменить сайлентблоки. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

1. Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и снять колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить.Передний рычаг теперь можно полностью снять;
3. Готово теперь могут попасть неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет. Новую деталь необходимо смазывать перед установкой в ​​рычаг.Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.

Сайлентблок задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между узлами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

Сайлентблок задней балки используется не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч километров пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше.По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Процедура визуального осмотра:

• загнать автомобиль на яму или поднять его домкратом;
• очистить от грязи узлы крепления подвески;
• провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин и разрывов. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки.Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ шин по бокам;
• повышенная вибрация при движении;
• скрип или стук в районе подвески;
• подвеска стала работать тяжелее.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслужить. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
3. Неправильная установка.

Преждевременный износ предполагает, что необходимо найти и устранить причину. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторять. Утечки масла будут хорошо видны, а установку нужно проводить строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично он гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество основания должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замены через большие интервалы пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. Благодаря плотной структуре материала улучшается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае снижается комфорт, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы.Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при монтаже.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Прохождение:

1. Машина заезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лежа.Стойка домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос ручного тормоза.
3. Кронштейны имеют специальные скобы, которые удерживают шланги. тормозная система. Скобы удаляются.
4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
6. Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Прессование производится легкими ударами молотка.
7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена закончена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Таким же образом меняется сайлентблок передней балки.

Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Такт должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибают зубилом для облегчения демонтажа.

Опытные мастера куском трубки выпрессовывают сайлентблок задней балки. Важно, чтобы его диаметр был несколько меньше аналогичного параметра седла. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком.За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если это так, то деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

Съемник своими руками

Разборка и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повредить их невозможно.

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля В первую очередь это зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески представляют опасность для водителя и пассажиров.По статистике каждое 5-е ДТП было связано с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть и другое название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2 комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его приоритет состоит в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают большое количество ударных нагрузок на подвеску автомобиля. До 90% процентов из них берет на себя сайлентблок.

В подвеске автомобиля используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески.Дополнительно установлены в элементы крепления коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильном монтаже могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет немалую роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Прежде всего, это езда по грунтовой дороге или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют выполнять проверку исправности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблока:

1. в одну сторону;
2. Боковой износ шин;
3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
4. Вибрация кузова при движении автомобиля;
5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
6. Скрипит подвеска при движении автомобиля;
7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация, создаваемая машиной при езде, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Наибольшую сложность, связанную с заменой этих элементов, представляет запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, выполняющим запрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненную работу практически никогда не дается.Все действия выполняются на свой страх и риск.

При необходимости качественной замены сайлентблоков лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Представим ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, зачем он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Визуальный осмотр проводится следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов.Желательно при этом представлять, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала/конвергенции, если раньше она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? С ними на скорости может возникнуть тяга сильно изнашиваемого автомобиля. Те. Автомобиль будет переворачиваться из стороны в сторону.Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить точки крепления шарниров, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.

Полиуретановые или резиновые втулки

улучшают поведение автомобиля на дороге за счет уменьшения нежелательных деформаций в подвеске и устранения эффекта «сдавливания», присущего резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может привести к различным последствиям. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается раз в 5, что касается стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• место крепления рычагов;
• место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении автомобиля, то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Симптомы

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Это также свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным запаздыванием, что не есть хорошо. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри их, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно говорят о том, что подвеска не в лучшем виде. Следует посетить ближайший сервисный центр для осмотра или провести его в своем гараже.

Когда менять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очищать перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, а только замене.

Любой водитель должен осознавать, что наличие неисправности той или иной системы, узла или агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно в первый раз.

Почему болтается рычаг коробки передач на Калине. Стук в передней подвеске Лада Калина

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля заметили, что гремит рычаг КПП Калина. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110).Дело в том, что конструктивно управляющая механическая коробка передач выполнена по одному типу.

Ехать на машине, когда шум в салоне не очень приятный. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, с увеличением пробега становится все громче. Обычная езда превращается для людей, сидящих в Калине, в настоящую пытку, доставляющую особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — заведомо выполненная система крепления рычага КПП к тяге.Автомобиль может пойти двумя путями исправить ситуацию: устранить неисправность самостоятельно или отдать машину в ремонт на сто.

Как устранить отскок?

В месте соединения рычага КПП и управления коробкой небольшой зазор (люфт). Это причина стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпферными втулками, чтобы погасить вибрацию. Бывает. Но со временем втулки изнашиваются, смазывающие их вещества высохнут, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов устранения этого недостатка. Вот один из самых распространенных способов. Устранить задевание рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатиж и заточка. Ремонт производится в соответствии со следующими пунктами:

1. Снимите кожух с рычага КПП и поднимите его. Откручиваем гайку крепления, которая затянута очень сильно (защищено от самозапутывания). Удаление аккуратное.
2. Вынуть болт. Снимите втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой возникает дребезг.
4. Это нужно сделать так, чтобы зазор стал минимальным. Для этого металлическую втулку необходимо точно обновить, примерно на 1 мм. Именно она не дает возможностей шайбам плотнее. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения будет очень тугим.
5. Соберите весь рисунок в обратном порядке. Берите машину, катайтесь, переключая коробку передач на разные программы, тем самым проверяйте, насколько правильно сделан ремонт.

Если статики недостаточно, можно все разобрать и еще немного обратиться к гильзе. Лучше не крутить в первый раз, чтобы слишком сильно заточить.

Устранить поломку с алюминиевыми банками?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается, как и первый.Коробка передач Лада Калина разобрана: снят корпус, откручена гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом коробки передач (они проклеены герметиком). Нужно запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующим шагом будет вырезание полоски из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка). Обернуть рукав, следуя этой полосе, следя за тем, чтобы края полоски и рукава состыковались.Устранение осевого зазора делается так: из него же можно вырезать шайбу и вставить ее между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Все смазываем специальной смазкой и собираем в оригинальный дизайн, который был на Калине до разбора.

Такой же смазкой смажьте отрезанную полосу и шайбу. Собираем все вместе, хорошо затягиваем гайку. В то же время не прилагайте таких усилий, которые сможет нить. Если есть блокировка, то используйте ее. Это поможет избежать откручивания с возможной вибрацией.Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встает без зазоров, но натяжения нет. Если все сделано правильно, рычаг КПП должен ходить так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно быть тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех произведенных действий. Возьмите машину, покатайтесь, переключитесь между первой или второй передачей, затем проверьте остальные.

Немного протестировав автомобиль, можно сделать выводы: шум в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Часто после эксплуатации в течение 2-х лет появляются глухие стуки из дверей, особенно тех, которые часто открываются. Скорее всего ось шлейфа алинафтер, за что в калине болт. Проверить наличие люфта в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать ее вверх-вниз, если есть небольшие стуки и ощутимый люфт значит болты. Нижние болты расположены больше всего, но также необходимо проверить и верхние.

Верхняя петля двери, засов идет снизу.

Нижняя петля двери, засов идет сверху.

Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты крутить по часовой стрелке, усилия посильнее, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше сразу выкручивать против часовой стрелки.

До 2008 года на прощание устанавливались старые болты, на которых вместо обычной головки стояла звездочка. Если болтовая подвеска не помогает устранить люфт, покупаем новую модификацию болтов с конусообразным рабочим пространством и смазочными канавками.На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхние, а потом нижние. Дверь не простая. Если у вас нет помощников, чтобы держать дверь, вы можете закрепить дверь чем-нибудь, мой друг вышел из положения так.

При закручивании новых болтов советуем смазывать их литолом и сбрасывать резьбу со слабым фиксатором резьбы.Удачи.

Стук в передней диаграмме калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямки и вмятины. Скрип или стук подвески выражается в какой-либо из поломок механизма ходовой части, нуждающейся в ремонте.

Особенности подвески Калины

При детальном осмотре подвески калины можно увидеть гидравлические амортизационные стойки, которые крепятся на кулачковом шарнире внизу, являясь основой всей конструкции узла.Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.

В узле верхняя часть проходит через отверстие, которое находится в существующей скобе. Кузовная часть оснащена брызговиком, к которому с помощью трех гаек крепится верхняя часть стойки. За счет имеющейся эластичности этого узла прекрасно гасятся высокочастотные вибрации. При этом наблюдается характерное раскачивание при выполнении рабочего хода.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, обладающая полной независимостью.

Подвеска калины, для которой характерно наличие конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать поперечную устойчивость автомобиля. Такую функцию выполняют рычаги, относящиеся к поперечной растяжке. Подшипник поворота стойки должен обеспечивать вращение колес.

Характеристики конструкции

Важная техническая характеристика передней подвески калины — наличие элементов амортизатора в стойке.В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак скреплены одновременно с поперечной передней подвеской, которая выполнена при наличии шаровой опоры. Точно так же за счет сайлентблоков тормозные колодки стыкуются с подвеской.

Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, находящиеся в соединении, образованном рычагом и растяжкой. Зафиксировать подшипник радиально упорный можно вплотную к колесному приводу с помощью гайки.Делая ремонт передней цепи калины, необходимо учитывать, в какой мере происходит процесс подгонки узлов и деталей конструкции.

Для ступиц Лада Калина характерно наличие гаек крепления, которые взаимозаменяемы. У них могут быть только правильные темы. Наличие тяги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечного, отвечающего за него. Его колено с резиновыми шарнирами должно быть закреплено на подвеске при использовании сайлентблоков со стойками.Крепление торсионной части к корпусу предусмотрено при наличии скоб.

Необходимо учитывать, что для оформления подвески со стороны водителя иногда требуются некоторые мероприятия, которые направлены на процесс усиления элементов стоек (стаканов). Это позволяет увеличивать пробег, не опасаясь, что возникнет постукивание подвески.

Схема улучшенной подвески

Калина комплектуется подвеской ссаз.В то же время установка на модели автомобилей SS20 или Kayaba ассоциируется с их лучшими характеристиками, в то время как у первых гарантируется работа по насечке, сочетающаяся с высокой надежностью.

Причины трубы и подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайка крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — стойка опоры верхняя опорная; 5 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 6 — пружина рессорной подвески; 7 — защитный кожух; 8 — Телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шаровая опора; 19 — ступица; 20 — Гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель сжатия верхней опоры стойки; 25 — Ограничитель верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; N — контрольный размер

Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, можно, если известна их причина.При неисправных стойках передней подвески, которые могут быть пробиты, их следует заменить. В некоторых случаях они возможны и ремонтируются.

Если при диагностике было выявлено, что ослабли болты, крепящие тягу стабилизатора, обеспечивающую поперечную устойчивость, к кузову автомобиля, то их необходимо подтянуть. Изношенные подушки растяжек из резины или стержней заменяют.

Если ослабла верхняя опора верхней опоры стойки подвески Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки, фиксирующие этот узел.Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то необходимо ее заменить. В случае износа резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует поставить новые.

Наличие неисправности тяг стабилизатора требует замены. При отложении, при поломке пружины передней подвески, ее следует менять. При разрушении буфера такта сжатия его подвергают демонтажу с последующей установкой нового.При увеличенном дисбалансе колес обратитесь в шиномонтаж, чтобы специалисты устранили обнаруженную неисправность.

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях. В Ладе Калине есть несколько причин, которые могут стать следствием такого воздействия. При выявлении проблемы необходимо решить ее как можно быстрее, потому что она может вызвать более существенные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том что может стучать в передней подвеске

Видеорассказ расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Итак, передняя подвеска калины похожа на

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука в подвеске. Еще одной важной проблемой остается износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не производит своевременное обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить стуком в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Тип передней подвески Рычаги снизу

Во избежание стука в передней подвеске на мелких стуках Лада Калина рекомендуется проводить регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автомобилист обращает внимание на подвеску и своевременно делает это, тем меньше неисправностей возникает. Стоит помнить, что надежная подвеска – второй рубеж дорожного движения.

выводы

Как видно из статьи, найти причину пищания подвески Лада Калина на мелких кузовах достаточно легко.Если обратить внимание на таблицу, то видно, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.

Многие владельцы автомобилей Лада жалуются, что дребезжит рычаг КПП Калина. Эта проблема особенно заметна при разгоне и торможении автомобилей. Роучинг может возникать как на новых автомобилях, так и на машинах с пробегом.В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.

Поиск причины проблемы

Причин дребезжания рычага несколько. Для того, чтобы автомобилист понял, с какой из них он столкнулся, потребуется простая разборка механизма. В первую очередь нужно снять корпус трансмиссии (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если не поможет, можно попробовать постучать по деталям рычага. Детали, которые плохо зафиксированы, издают соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, остается снять болт рычага и оставить имеющиеся на нем элементы.

Если причина стука в верхней крышке редуктора или гайках

В некоторых случаях гремит рычаг Лада Калина из-за того, что крышка коробки передач недостаточно прилегает к расположенным под ней механизмам.Если причина проблемы именно в этом, достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусочек 3 мм длиной шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.

После такого ремонта крышка должна подойти плотно. Если редуктор все же болтает, то следует наложить еще круг Коленуэ и надеть крышку. Иногда причиной неприятного звука являются плохо закручивающиеся гайки. Эту проблему легко обнаружить, сняв крышку устройства.В этом случае достаточно крутить гайки до исчезновения шума. По завершению работы нужно разогнать транспортное средство и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит получение КПП завершено.

Если причина проблемы в размерах металлической втулки

Если после манипуляций с лентой проблему устранить не удалось, то, видимо, шум объясняется особенностями крепления рычага переключения к тяге.Именно с таким безупречным автомобилем чаще всего сталкиваются владельцы Lada Kalina. Однако устранение этой неисправности можно провести самостоятельно. Эта работа займет минимум времени, никаких специальных знаний не потребуется.

Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, нужно работать ключом на 13, проходной и электрозаточкой. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку.Причина неисправности в этом случае в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, из-за чего возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.

Соответственно задача мастера устранить брешь. В конструкции, устанавливаемой на Lada Kalina, шайбы запрессованы недостаточно туго из-за слишком больших металлических втулок. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и немного натянуть ее (не более 1 мм).Ремонт КПП должен быть осторожным, так как если слишком сильно запустить втулку, коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образующими единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туго, но в этом есть свои плюсы, так как он не будет делать лишних движений. Перед установкой на место всех деталей механизма их следует обильно покрыть смазкой.Когда конструкция собрана, гайки нужно затянуть по максимуму.

Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, является чрезмерный нагрев втулки, вследствие чего может возникнуть необходимость замены этого элемента. Однако спасти положение может незначительное ослабление гайки. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении скоростей.

Альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Lada Calina.Он более сложный, но тоже положительно зарекомендовал себя. Демпфирующие втулки приклеить к рычагу переключения передач с помощью герметика, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевой лентой (ее можно вырезать из обычной банки для напитков) и установить на место. Алюминий также нужно вырезать шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера. Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

Когда ремонт КПП закончен, необходимо опробовать механизм.Сначала нужно сделать разгон автомобиля, а затем на скорости около 70 км/ч и отпустить педаль газа на третьей передаче. Если нет посторонних звуков и вибраций, значит, проблема устранена.

Подвеска ВАЗ 2110 перед. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110

В статье содержится информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передний, в частности, построен по типу Макферсона.Этот тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. Он имеет как преимущества, так и недостатки. Обо всем этом пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Преимущества подвески «МакФерсон»

Среди достоинств простота и достаточная надежность. Стойка выполняет функции как амортизатора, так и механизма поворота.Обратите внимание, что поворотный кулак приварен к боковой стороне стойки. К нему крепится подвижный шарнир рулевого наконечника. Снизу нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей при помощи шаровой опоры. Шток демпфера вращается в упорном подшипнике. Из приведенного выше видно, что подвижных петель всего три:

1. Шариковый подшипник (ниже).
2. Упорный подшипник (верхний).
3. Рулевой наконечник.

При сравнении с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, а также неприхотливость.Но стоит посмотреть и на отрицательные свойства.

Недостатки передней подвески типа Макферсон

Начать следует с того, что подвеска данного типа предназначена для нормальной, спокойной езды по ровным дорогам. Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеально подходит для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, элементы подвески быстро выходят из строя. С этой точки зрения двухрычажный тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках (например, на автомобилях «Нива») используется двухрычажная подвеска.Несмотря на то, что он имеет более сложную структуру, работает эффективнее в разы. Среди недостатков подвески «Макферсон» можно выделить и ее жесткость. Если используется этот тип подвески, автомобиль должен иметь очень хорошую шумоизоляцию. И самое главное — все пластиковые элементы должны крепко держаться на своих местах. Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы минимизировать количество скрипов и других звуков. Более того, причиной посторонних звуков может быть и износ пружин передней подвески.Если он имеет недостаточную длину, то работа всей конструкции малоэффективна.

Стойка подвески

Основой всей конструкции является подвесная стойка. Передняя подвеска рессорная. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла. Пружина не должна «проседать». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины уменьшается постепенно.Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, витки становятся ближе друг к другу. Просадка даже на полсантиметра будет ощущаться – вся подвеска начнет работать неэффективно. Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Отремонтировать его можно даже своими руками. Что касается самого амортизатора, старайтесь содержать его в чистоте. В частности, обязательно меняйте пыльник, если на нем вдруг появились порезы или трещины. Даже небольшое количество пыли будет ощущаться очень скоро. Обязательно уничтожьте сальник, и масло начнет выходить наружу.

Сферический подшипник

Рычаг передней подвески ВАЗ 2110 крепится к ступице с помощью шаровой опоры. Если вы обращались к ссылкам, то могли знать, что этот сайт практически неуязвим. Его сложно сломать и привести в неправильную форму. К сожалению, поддержка все еще ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

1. Стиль вождения
2. Качество дорожного покрытия.
3. Оригинальное качество товара.

Очень часто именно из-за удара шаровой появляется стук в передней подвеске ВАЗ 2110. Причем это можно наблюдать как при движении автомобиля, так и при посадке и высадке пассажиров. И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стуки в подвеске не редкость. А если она появилась из-за шаровой опоры, то ремонт будет не очень дорогим.

Рычаги подвески

В конструкции предусмотрена система рычагов, которая позволяет автомобилю двигаться максимально устойчиво.В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, который при помощи шаровой опоры крепится к ступице. Он также крепится к элементам кузова через резиновые сайлентблоки. Но тут следует отметить одну особенность: левая и правая сторона автомобиля будут работать асинхронно, следовательно, весь кузов начнет «ходить». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость автомобиля на трассе при прохождении поворотов и других маневрах. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы.Обратите внимание, что такие стабилизаторы бывают как с левой, так и с правой стороны.

Упорный подшипник

Этот элемент обеспечивает гибкое соединение штока амортизатора с кузовом автомобиля. Не забывайте, что амортизационная стойка выполняет функцию поворотного механизма. Поэтому он должен свободно вращаться на оси, имея внизу и вверху подвижные опоры. Упорный подшипник представляет собой простой шарнир. По принципу действия он аналогичен любому другому подшипнику.А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без него нормально функционировать не может. Обратите внимание на состояние, в котором находится элемент. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все что угодно. Например, может появиться стук или скрежет. А если есть заедание подшипника, то руль вообще нельзя крутить. Так что старайтесь своевременно его заменять. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента.

Рулевое управление

Рулевого реечного типа, к стойкам производится крепление подвижного шарнирного наконечника.Принцип работы очень похож на ранее упомянутый шарикоподшипник. Даже конструкция очень похожа, за исключением того, что рулевой наконечник прикреплен к основному движителю. Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если эту настройку не проводить, то будет наблюдаться чрезмерный износ протектора шины. Кроме того, не исключено, что автомобиль будет уводить в сторону при движении даже прямолинейно.По этой причине крайне важно своевременно регулировать углы развала и схождения передних колес. В противном случае вам придется покупать новые шины для автомобиля.

Заключение

Из вышеизложенного можно сделать определенные выводы. Во-первых, подвеска ВАЗ 2110 очень проста по конструкции. Передняя часть автомобиля имеет минимальное количество элементов. Во-вторых, его ремонт достаточно прост, никаких сложностей с ним не возникает. В-третьих, такой тип подвески можно эффективно использовать в условиях города.К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет низкую эффективность. Но это не умаляет достоинств подвески. Он идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет невысокую стоимость и очень прост в ремонте.

. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110

В статье содержится информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передний, в частности, построен по типу Макферсона.Этот тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. У нее есть как преимущества, так и недостатки. Обо всем этом пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «десятки» и всех других переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Преимущества подвески MacPherson

Среди достоинств можно выделить простоту и достаточную надежность. Подставка выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма.Обратите внимание, что сбоку к рессорной стойке приварен поворотный кулак. К нему крепится шарнир подвижного рулевого шарнира. Ниже расположен нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей через шаровую опору. Шток амортизатора вращается в упорном подшипнике. Из вышеизложенного видно, что подвижных шарниров всего три:

1. Шаровая опора (нижняя).
2. Опорный подшипник (сверху).
3. Рулевой наконечник.

По сравнению с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, а также простота.Но стоит посмотреть и на отрицательные свойства.

Недостатки передней подвески МакФерсон

Начать стоит с того, что этот тип подвески предназначен для нормальной спокойной езды по ровным дорогам. Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеально подходит для эксплуатации автомобиля в городском режиме. Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двухрычажный тип намного эффективнее.По этой причине на автомобилях повышенной проходимости (например, на автомобилях «Нива») используются двойные поперечные рычаги. Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, работает он в разы эффективнее. К недостаткам подвески со стойками МакФерсон относится ее жесткость. Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую шумоизоляцию. И самое главное, все пластиковые элементы должны крепко держаться на месте. Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы минимизировать количество скрипов и других звуков. Причем причиной посторонних звуков может быть и изношенная пружина передней подвески.Если он недостаточной длины, то работа всей конструкции малоэффективна.

Амортизирующая стойка

Основой всей конструкции является амортизационная стойка. На ней пружина передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии. В частности, внутри стойки должно быть достаточное количество масла. И пружина не должна «проседать». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, длина пружины постепенно уменьшается.Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся ближе друг к другу. Даже полсантиметра просадки дадут о себе знать – вся подвеска начнет работать неэффективно. Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Вы даже можете отремонтировать его самостоятельно. Что касается самого амортизатора, старайтесь содержать его в чистоте. В частности, совершенно необходимо менять пыльник, если на нем вдруг появились порезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли даст о себе знать очень скоро.Сальник обязательно разрушится, и масло начнет выходить.

Сферический подшипник

Рычаг передней подвески ВАЗ 2110 крепится к ступице при помощи шаровой опоры. Если вы консультировались, то могли знать, что этот узел практически неуязвим. Его сложно сломать и привести к ненадлежащему внешнему виду. К сожалению, опора все равно ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

1. Стиль вождения.
2. Качество дорожного покрытия.
3. Оригинальное качество товара.

Очень часто именно из-за поломки шаровой появляется стук передней подвески ВАЗ 2110. Причем его можно наблюдать как при движении автомобиля, так и при посадке и высадке пассажиров. И неважно, с какой скоростью вы движетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стуки в подвеске не редкость. А если он появился из-за шаровой опоры, то ремонт обойдется не очень дорого.

Рычаги подвески

В конструкции предусмотрена рычажная система, позволяющая автомобилю двигаться максимально устойчиво.В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, который с помощью шаровой опоры крепится к ступице. Он также крепится к элементам кузова через резиновые сайлентблоки. Но тут следует отметить одну особенность: левая и правая сторона автомобиля будут работать асинхронно, следовательно, весь кузов начнет «ходить». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость автомобиля на дороге при прохождении поворотов и других маневрах. Чтобы избавиться от такого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы.Обратите внимание, что такие стабилизаторы есть как с левой, так и с правой стороны.

Упорный подшипник

Этот элемент обеспечивает подвижное соединение штока амортизатора с кузовом автомобиля. Ведь не стоит забывать, что амортизационная стойка выполняет функцию поворотного механизма. Поэтому он должен свободно вращаться вдоль оси, имея снизу и сверху подвижные подшипники. Упорный подшипник представляет собой простой шарнир. В принципе он аналогичен любому другому подшипнику. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без него нормально функционировать не сможет.Обратите внимание на состояние этого элемента. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все что угодно. Например, может появиться стук или скрежет. А если подшипник заклинит, то руль вообще нельзя крутить. Поэтому старайтесь своевременно его заменять. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента.

Рулевое управление

Рулевое управление реечное, шарнир подвижный наконечник крепится к стойкам. Принцип работы очень похож на ранее упомянутый шарикоподшипник.Даже конструкция во многом очень похожа, за исключением того, что рулевой наконечник крепится к основной тяге. Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если эту настройку не выполнить, будет наблюдаться чрезмерный износ протектора шины. Кроме того, возможно, что машину будет уводить в сторону при движении даже по прямой. По этой причине крайне важно своевременно регулировать углы установки передних колес.В противном случае вам придется приобрести новые шины на автомобиль.

Заключение

Из вышеизложенного можно сделать определенные выводы. Во-первых, подвеска ВАЗ 2110 очень проста по конструкции. Передняя часть автомобиля имеет минимальное количество элементов. Во-вторых, его ремонт достаточно прост, никаких сложностей с ним не возникает. В-третьих, этот тип подвески можно эффективно использовать в условиях города. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет низкую эффективность. Но это не умаляет достоинств подвески.Он идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет невысокую стоимость и очень прост в ремонте.

Схема ходовой части ваз 2110. К чему может привести износ шин. Посторонние стуки в подвеске

Передняя подвеска — независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторами, винтовыми винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами с удлинителями и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска 1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — тормозной диск; 4 — защитный кожух; 5 — поворотный рычаг; 6 — нижняя опорная чашка; 7 — пружина подвески; 8 — защитный кожух телескопической стойки; 9 — буфер сжатия; 10 — верхняя опорная чашка; 11 — верхняя опора подшипника; 12 — верхняя опора стойки; 13 — гайка штока; 14 — шток; 15 — опора буфера сжатия; 16 — телескопическая стойка; 17 — гайка; 18 — эксцентриковый болт; 19 — поворотный кулак; 20 — карданный вал переднего колеса; 21 — защитный кожух шарнира; 22 — наружный шарнир вала; 23 — нижний рычаг.

Основа подвески — телескопический гидравлический амортизатор 16. Его нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый пояс и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: спиральная винтовая пружина 7, пенополиуретановый буфер такта сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. Благодаря своей эластичности опора позволяет раскачиваться стойке при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в него подшипник позволяет рейке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

Детали телескопического гидроамортизатора смонтированы в корпусе стойки. При выходе из строя картридж можно установить в корпус стойки. Обратите внимание, корпус стойки автомобиля ВАЗ-2110 несколько короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому использовать внешне аналогичный патрон от ВАЗ-2108 нельзя.

Нижняя часть поворотного кулака 19 соединяется с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору 1. Опора крепится двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке несквозное). При откручивании этих болтов будьте осторожны: они часто ломаются при значительном усилии, поэтому перед разборкой постучите по их головкам в осевом направлении.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлентблоки с нижними рычагами и балкой передней подвески.В местах соединения (на обоих концах раскоса) установлены шайбы для регулировки угла продольного наклона оси вращения.

Радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа двухрядный закреплен в поворотном кулаке двумя стопорными кольцами. Ступица колеса устанавливается во внутренние кольца с натягом. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в процессе эксплуатации не регулируется. Гайки ступиц одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой стержень из пружинной стали. В его средней части имеется изгиб – для размещения систем выпуска водосточных труб. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в средней части крепится к корпусу скобами через резиновые подушки.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса устанавливаются под определенными углами относительно кузова и элементов подвески.Регулируются три параметра: схождение, угол развала, угол кастера.

Угол продольного наклона оси вращения (рис. 1) — это угол между вертикалью и линией, проходящей через центры вращения шаровой опоры и опоры опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольная ось автомобиля. Способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества прокладок на концах раскосов.Для уменьшения угла добавляют шайбы, а для увеличения снимают. При установке/снятии одной шайбы угол изменяется примерно на 19″. Симптомы отклонения угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разное усилие на руле при левом и правом поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала (рис. 2) — угол между плоскостью поворота колеса и вертикалью. Способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.Угол регулируется поворотом верхнего болта телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможно уведение автомобиля с прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

Схождение (рис. 3) — угол между плоскостью поворота колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разнице расстояний между гребнями обода, измеренных позади и перед колесами на уровне их центров.Развал-схождение способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях и углах поворота автомобиля.

Схождение регулируется поворотом регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах на концах рулевых тяг. Перед регулировкой рулевая рейка устанавливается в среднее положение (спицы руля расположены горизонтально). Признаки ненормального схождения: Сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за высокого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше ожидаемого).

Контроль и регулировку углов передних колес рекомендуется производить на станции ТО. Автомобиль устанавливается на горизонтальную площадку и загружается в соответствии с рекомендациями производителя (см. ниже). (Проверка и регулировка углов на незагруженном автомобиле допустима, но дает менее точные результаты. Перед этим следует убедиться в правильности давления в шинах, износ протектора на левом и правом колесах примерно одинаков, имеются люфта в подшипниках и рулевом управлении нет, диски колес не деформированы (радиальное биение — не более 0.7 мм, осевое биение — не более 1 мм).

Проверка углов установки колес обязательна, если детали подвески, влияющие на эти углы, менялись или ремонтировались. В связи с тем, что углы передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение.

Для обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с грузоподъемностью 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике развал-схождение колес должно находиться в следующих пределах:
угол развала……………………………………….. …. …….0°±30″
конвергенция……………………………. …………………….0°00″±10″ (0±1 мм)
Угол наклона……… …………..1°30″±30″

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:
Угол развала ………………………………………….. ……… ………..0°30″±30″
конвергенция…………………. ………………………………………….0°15″±10″ (1,5 ±1 мм)
Угол наклона…………………0°20″±30″

Передняя подвеска ВАЗ 2110 выполнена по классической схеме под названием McPherson. Этот тип используется практически во всех бюджетных автомобилях с передним приводом. Но у подвески MacPherson есть как недостатки, так и преимущества. Именно на этих нюансах я и хочу остановиться. Кроме того, вы узнаете, из каких элементов состоит передняя подвеска автомобилей ВАЗ с передним приводом.

Преимущества и недостатки MacPherson

Во-первых, наверное, стоит рассказать о том, в чем преимущества использования данного типа подвески.Самое главное, это довольно высокая надежность конструкции, а также ее простота. Одна стойка выполняет сразу две функции. Во-первых, он служит частью рулевого управления. Во-вторых, он действует как амортизатор.

На рейке имеется поворотный кулак, к которому крепится шарнир рулевой тяги. Нижний рычаг передней подвески, который соединен со ступицей колеса при помощи шаровой опоры, расположен соответственно внизу. Верхняя часть представляет собой тягу, которая подвижно закреплена в корпусе с помощью подпятника.С помощью этого механизма стеллаж можно поворачивать. Итак, во всей конструкции можно выделить несколько подвижных петель:

1. Вверху находится упорный подшипник.
2. Внизу находится шаровой шарнир.
3. И, конечно же, рулевая тяга примерно посередине.

По сравнению с автомобилями с задним приводом подвеска типа McPherson значительно проще. А вот что касается надежности, то этот вопрос спорный. Рассмотрим теперь отрицательные свойства схемы подвеса этого типа.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 имеет свои недостатки. В первую очередь он идеален для ровных дорог, без ям, неровностей, движение по ним должно быть максимально спокойным и равномерным. Элемент подвески «десятки» — городской режим.

В том случае, если автомобиль много ездит по пересеченной местности, подвеска быстро выходит из строя. Для бездорожья наиболее приемлемый тип подвески используется на классических, либо на полноприводных автомобилях. Это двухрычажная подвеска.

Обратите внимание, что такая подвеска используется на внедорожниках. Конечно, конструкция гораздо сложнее, но и работа у нее эффективнее. Поэтому в сравнении сразу видны недостатки МакФерсона. Еще один недостаток — жесткость. Как правило, автомобили с таким типом подвески имеют качественную шумоизоляцию. Для уменьшения количества посторонних звуков, поступающих в салон.

Все элементы из пластика должны быть надежно закреплены на элементах кузова.К сожалению, на ВАЗ 2110 и подобных автомобилях не всегда с завода применялись разнообразные смягчающие материалы. Поэтому внутри салона при езде были слышны посторонние скрипы, скрипы и другие звуки неизвестного происхождения.

Но стоит обратить внимание на то, что некоторые симптомы могут появиться и при сильном износе пружины передней подвески. Как правило, через определенный промежуток времени, который может быть в пределах от 5 до 10 лет, он меняет свою продолжительность. Естественно, работа подвески становится некорректной.

Элементы подвески

Основой является стойка, на которой расположена пружина передней подвески, а также элементы крепления. Весь механизм будет эффективно работать только в том случае, если амортизационная стойка и все детали, входящие в ее состав, функционируют правильно. Например, в рейку двигателя заливается определенное количество масла. Это необходимо для нормального движения штока в обе стороны.

Многое зависит и от состояния пружины — если она просела, то сразу нарушается работоспособность всей подвески.Хотя со стороны может показаться, что пружина такая же, как и была изначально установлена ​​на машине, она имеет меньшую длину. И если это значение будет даже на полсантиметра меньше необходимого, вы сами это почувствуете.

Ремонт передней подвески легко выполнить своими силами. Сложностей в этом нет, если есть минимально необходимый набор инструментов. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо, чтобы амортизационная стойка всегда была чистой. Своевременно заменяйте резиновый чехол.В том случае, если на нем появятся трещины или порезы, в шток может попасть пыль.

В итоге это приводит к тому, что сальник, расположенный в верхней части амортизатора, начнет разрушаться. Поэтому масло уходит. Рычаг передней подвески ВАЗ 2110 крепится на ступице колеса при помощи подвижного шарнира шарового типа. Забавно, конечно, но некоторые справочники прямо утверждают, что шаровая опора современного автомобиля – это элемент, который можно назвать вечным.

Конечно, такое может быть только в том случае, если машина эксплуатируется в идеальных условиях.Но добраться до них невозможно, поэтому шарнир все равно ломается. Срок службы шаровой опоры зависит от того, по каким дорогам ездит автомобиль, от стиля вождения водителя, а также от того, как производитель этого элемента подходит к выпуску своей продукции.

Посторонние стуки в подвеске

Часто стук передней подвески ВАЗ 2110 появляется при выходе из строя шаровой опоры. Обратите внимание, что стук может пропадать на высокой скорости, и появляется при движении на малых скоростях.Он также выдается в момент, когда кто-то садится или выходит из машины. В том случае, если стук в передней подвеске появился именно из-за выхода из строя шаровой опоры, ремонт обойдется вам примерно в 300 рублей.

Столько стоит петля и чехол. Обратите внимание, что лучше всего под пыльник набить небольшое количество смазочных материалов, например, Литол-24 или ШРУС. Это может несколько продлить срок службы шарнира. Разумеется, ни одна подвеска не может работать без системы рычагов, придающих автомобилю устойчивость.

Нижний рычаг передней подвески, крепящийся к ступице колеса при помощи шаровой опоры, считается, пожалуй, основным элементом конструкции. Обратите внимание на то, что с помощью резинометаллических сайлентблоков рычаг крепился к корпусу. В том случае, если две стороны автомобиля будут работать независимо друг от друга, без связи, кузов будет трещать вразнос.

Вне зависимости от того, какие рычаги используются, не будет устойчивости при движении автомобиля при прохождении поворотов или других маневрах.Именно по этой причине между левым и правым колесами есть стабилизаторы. С их помощью происходит синхронная работа всех элементов подвески с обеих сторон.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 также состоит из одного очень важного узла, с помощью которого шток амортизатора подвижно крепится к кузову. Обратите внимание на то, что в десятках, как и в любых переднеприводных автомобилях, рейка имеет функции механизма, вращающего колеса.

Другими словами, он должен вращаться без проблем. Подпятник очень прост по конструкции, ничем не отличается от любого другого механизма с подробной схемой работы. Но без этого элемента передняя подвеска десятки не сможет нормально работать. При проведении ремонта обязательно нужно обращать внимание на состояние опорного подшипника.

Если не получается, то слышен стук, либо другие сторонние звуки. Не исключено, что подшипник может просто заклинить. В этом случае поворот руля будет невозможен.Замените опорный подшипник, а также все остальные элементы подвески согласно схеме ремонта и обслуживания автомобиля ВАЗ 2110.

ТО стойки подвески, подведены наконечники от рулевой рейки. Примерно посередине тяги находятся регулировочные гайки, которые нужны для регулировки углов схождения. Развал регулируется с помощью двух болтов, которыми ступица крепится к стойке подвески.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 очень простая, содержит небольшое количество элементов.Сделать ремонт своими руками можно очень просто, и вам не понадобится большое количество специальных инструментов. Но обратите внимание — такой тип подвески очень эффективен в городском режиме. Если вам необходимо ездить в условиях бездорожья, то лучше остановить свой взор на заднеприводных автомобилях или полноприводных.

Для всех вазовцев, у которых машина год и больше, уже давно не секрет, вообще запчасти очень плохого качества. Не редко покупаются на авторынках или в отделах лавочников, даже не ходят в половине случаев установленные с завода.Поэтому периодически появляются стуки, удары в подвеске, и приходится искать причину и менять на новую. Постараюсь собрать статью о дефектах узлов на ВАЗе в целом. Я знаю, что у многих есть статьи в блогах. Теперь у меня будет:

Для начала посмотрим из чего состоит подвеска ВАЗ.
1 — кронштейн крепления поперечины,
2 — подушка стабилизатора поперечной устойчивости,
3 — кронштейн подушки тяги,
4 — стабилизатор поперечной устойчивости,
5 — поперечный рычаг,
6 — стабилизатор поперечной устойчивости,
7 — подшипник шаровой,
8 — рулевое управление поворотный кулак,
9 — стойка телескопическая,
10 — растяжка поперечного рычага,
11 — кронштейн передней установки удлинителя поперечного рычага,
12 — поперечина.

На что нужно обратить внимание?
— Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то основными причинами могут быть:
— Неисправности в стойке;
— Ослабли болты, возможно, износились удлинители или подушки, которыми комплектуется поперечина;
— Ослаблено крепление к кузову;
— Провалились резиновые детали, при этом стук имеет ярко выраженный «металлический» звук;
— Стучит «вяло», да еще и сломана пружина;
— Износ шарниров;
— Стук из-за дисбаланса колес;
— Осадка или поломка пружины подвески;
— Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо.Среди причин такой неисправности могут быть:
— Каждая пружина имеет свою степень сжатия. В этом случае пружину, потерявшую эластичность, необходимо заменить;
— Шины имеют разное давление. Проверяем и исправляем;
— Разрушен резиновый элемент на одной из опор стоек. При этом во время движения также слышен характерный стук. Проблема решается заменой этого элемента;
— Неправильный развал-схождение. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин.
— Износ шин. Это может быть связано как с неправильным вождением (лихие ускорения, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и по другим причинам:
— Нарушения углов установки колес;
— высокий износ шарниров;
— дисбаланс колес;
— При движении с увеличением скорости металлический шум усиливается:
— Проверить ступичные подшипники;
— В начале движения появление характерного «хруста»;
— Осмотрите ШРУСы, такой звук могут издавать только шарики, которые катятся по канавкам.иметь слишком большой выход.
Зная значение и устройство подвески, можно проверять ее состояние при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техническом обслуживании. Особое внимание уделите состоянию защитных чехлов на шаровых опорах. Осмотрите подвеску на наличие деформаций, трещин или вмятин от тряски и наездов на выбоины. Также следует проверить затяжку всех гаек.
Обязательно проверьте состояние всех резиновых и резиновых деталей, а также шаровой опоры каждого колеса.Нужно помнить: вовремя замеченная и устраненная неисправность – гораздо меньшее зло, чем ремонт, когда уже все разваливается.

Схема передней подвески ВАЗ 2110: 1 — шаровая опора, 2 — ступица, 3 — тормозной диск, 4 — защитный кожух, 5 — маятник, 6 — нижняя опорная чашка, 7 — пружина подвески, 8 — телескопическая защитный кожух стойки, 9 — буфер сжатия, 10 — верхняя чашка опоры, 11 — подшипник верхней опоры, 12 — верхняя опора стойки, 13 — гайка штока, 14 — шток, 15 — опора буфера сжатия, 16 — телескопическая стойка , 17 — гайка, 18 — болт эксцентрика, 19 — поворотный кулак, 20 — вал привода переднего колеса ВАЗ 2110, 21 — защитный кожух шарнира, 22 — наружный шарнир вала, 23 — нижний рычаг.

Передняя подвеска на ВАЗ 2110 независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами с удлинителями и стабилизатором поперечной устойчивости. Основой подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка. Его нижняя часть соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый буртик и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса.На телескопической стойке установлены: винтовая пружина, пенополиуретановый буфер такта сжатия, а также верхняя опора стойки ВАЗ 2110 в сборе с подшипником.

Подвеска передняя ВАЗ 2110 — вид снизу

1 — растяжка рычага подвески, 2 — стабилизатор поперечной устойчивости, 3 — рычаг подвески.

Конструкция передней подвески

Верхняя опора ВАЗ 2110 крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова.Благодаря своей эластичности опора позволяет раскачиваться стойке при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в него подшипник позволяет рейке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

Детали телескопического гидроамортизатора смонтированы в корпусе стойки. При выходе из строя картридж можно установить в корпус стойки. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ 2110 несколько короче, чем у ВАЗ 2108, поэтому использовать внешне аналогичный патрон от ВАЗ 2108 нельзя.

Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). При откручивании этих болтов будьте осторожны: они часто ломаются при значительном усилии, поэтому перед разборкой постучите по их головкам в осевом направлении.

Тормозные и тяговые усилия при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами ВАЗ 2110 и балкой передней подвески.В местах соединения (на обоих концах раскоса) установлены шайбы для регулировки угла продольного наклона оси вращения.

Радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа двухрядный закреплен в поворотном кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренние кольца с натягом устанавливается ступица колеса ВАЗ 2110. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в процессе эксплуатации не регулируется. Гайки ступиц одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 представляет собой штангу из пружинной стали. В его средней части имеется изгиб — для размещения патрубка выхлопной системы. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в средней части крепится к корпусу скобами через резиновые подушки.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 обеспечивает крепления колес, а также амортизацию передней части автомобиля при его движении по дорогам различного типа.Также с помощью передней подвески можно произвести ряд регулировок колес, в частности, развал-схождение.

Основные узлы и агрегаты передней подвески

Основным элементом передней подвески ВАЗ-2110 является телескопическая гидростойка, отвечающая за демпфирование автомобиля — устойчивость и управляемость, предотвращение отрыва колес от дорожного покрытия, т.к. а также демпфирования неподрессоренных и подрессоренных масс автомобиля.

Возможность изменения развала колес достигается за счет наличия в стойке поворотного кулака с верхним болтом, который снабжен эксцентриковым ремнем и шайбой.

На стойку также устанавливаются следующие элементы:

Буфер. Его задача ограничивать такт сжатия. Этот элемент изготовлен из полиуретана.

Подшипник обеспечивает возможность вращения стойки вместе с колесами.

амортизатор. Внутри него размещены пружина и плунжер, призванные повысить эффективность его работы.

Верхняя опора крепится непосредственно к стойке.

Исправность стойки передней подвески выступает основным элементом, определяющим безопасность управления автомобилем, поэтому проверке ее состояния следует отдавать приоритет.

Важным элементом передней подвески является шаровая опора, объединяющая нижние части (рычаг и поворотный кулак).

Еще одним незаменимым элементом является поперечина, представляющая собой планку, к которой крепятся нижние рычаги. Крепление к кузову устроено посередине поперечины, для чего также используются специальные резиновые подушки.

Регулировка продольного наклона оси вращения обеспечивается специальными шайбами.

Нерегулируемый радиально-упорный подшипник используется для крепления ступиц колес.

Основные неисправности передней подвески ВАЗ-2110

Стук

Появление стука в передней подвеске может быть обусловлено:

• Наличием неисправности в стойке.
• Ослабление болтов, повышенный износ подушек или стяжек, которые находятся на поперечине.
• Недостаточно прочное крепление к кузову.
• Выход из строя пружины.
• Износ шарнира.
• Разрушение резиновой части подвески.При этом стук должен иметь ярко выраженный «металлический» характер.
• Наличие дисбаланса регулировки колес.

Шум

Основными причинами шума в передней подвеске обычно являются:

• Ослабление болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.
• Разрушение резиновых элементов опоры стойки.
• Повышенный износ штока или прокладок из эластичной резины.
• Разрушение буфера такта сжатия.
• Деформация или выход из строя пружины подвески.
• Дисбаланс колес.
• Износ резинометаллических шарниров рычага или стойки передней подвески.

Большинство проблем, вызывающих шум или дребезжание в передней подвеске, устраняются довольно легко и быстро. Для этого либо заменяют изношенные элементы, либо подтягивают разболтавшиеся крепления.

Если в процессе эксплуатации автомобиля наблюдается повышенный износ шин, то причиной может быть не только разное давление в них, но и проблемы с передней подвеской.В частности, может быть нарушена развал-схождение, а также значительный износ шарниров или дисбаланс колес.

Проверка технического состояния подвески

Для безопасной эксплуатации автомобиля и исключения возможности поломки передней подвески ВАЗ-2110 при каждом техническом обслуживании или ремонте этого элемента необходимо обязательно проверять состояние защитных кожухов подвески петли и повышенное внимание обращают на наличие механических повреждений.

В первую очередь необходимо убедиться в отсутствии трещин и других видимых повреждений на всех элементах подвески: различных деформаций стоек стабилизатора, тяг, рычагов и кузовных деталей в местах их крепления к кузову. В случае деформации элементов подвески существует значительная вероятность нарушения углов установки колес, что приводит к невозможности их регулировки.

Обязательными проверками являются также шаровые опоры подвесок, резинометаллические шарниры, подушки и верхние опоры стоек подвески.Замена резинометаллических шарниров и подушек производится при обнаружении разрывов резины.

Для проверки состояния шарнира подвески снимается колесо и расстояние между тормозным диском и нижним рычагом. Замена шарового шарнира требуется, если это расстояние качания превышает 0,8 мм.

Показания к замене/ремонту различных элементов передней подвески

• Замена буфера производится при его разрушении.
• Пружина заменяется, если она провисла или сломалась.
• Шаровой шарнир подлежит замене при обнаружении деформации или повышенного износа. Остальные шарниры меняются по мере их износа или износа стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
• Резиновые элементы опоры стойки требуют замены в случае просадки или разрушения.
• При ослаблении верхнего крепления стойки к кузову просто затяните его.