ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2106 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

      

   Автомобиль модели ВАЗ-2106 начали выпускать в 1976 году. От своего предшественника ВАЗ-2103 он отличался более мощным двигателем, объём которого составляет 1,6 л, модифицированным кузовом и салоном. На момент своего выхода в свет это был самый престижный и комфортабельный автомобиль. Ниже приведена качественная цветная схема электрооборудования отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106. Как и в любой машине, у данной модели могут возникнуть неисправности в электроцепи, поэтому электрическая схема будет незаменима для выявления и устранения таких проблем. С её помощью можно выяснить, где именно произошла поломка в электроцепи и произвести соответствующий ёё ремонт. Выяснить какая не работает лампа на панели приборов или фара, какой датчик вышел из строя, устранить поломку генератора, произвести проверку предохранителей, и другие ремонтные действия вы можете на основе представленной информации. 

Схема ВАЗ 2106

1 — боковые указатели поворота; 2 — подфарники ваз-2106; 3 — наружные фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; б — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ваз 2106; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2106; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора ваз 2106; 10 — регулятор напряжения; 11 — катушка зажигания ваз 2106; 12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания ваз 2106; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — подкапотная лампа; 21 — электромагнитный клапан карбюратора ваз 2106; 22 — генератор; 23 — стартер; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар; 28 — реле стеклоочистителя; 29 — дополнительный блок предохранителей; 30 — основной блок предохранителей; 31 — выключатель света заднего ходы; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — штепсельная розетка переносной лампы; 34 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель стоп-сигнала; 37 — реле обогрева заднего стекла*; 38 — резистор электродвигателя отопителя; 39 — лампа освещения вещевого ящика; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла*; 42 — выключатель зажигания ваз 2106; 43 — переключатель ближнего-дальнего света; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — выключатель звукового сигнала; 46 — переключатель стеклоочистителя; 47 — выключатель смывателя ветрового стекла; 48 — выключатель (регулятор) освещения приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — переключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей; 54 — фонари сигнализации открытых передних дверей; 55 — выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр; 60 — контрольная лампа стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр; 64 — контрольная лампа наружного освещения; 65 — контрольная лампа указателей поворота; 66 — контрольная лампа дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 71 — плафоны; 72 — элемент обогрева заднего стекла; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 75 — задние фонари; 76 — фонари освещения номерного знака.

Модификации

Схема включения элеткростеклоподьемников передних дверей

1 — основной блок предохранителей; 2 — реле включения электростеклоподъемников; 3 — переключатель стеклоподъемника левой двери; 4 — переключатель стеклоподъемника правой двери; 5 — моторедуктор электростеклоподъемника правой двери; 6 — моторедуктор электрического стеклоподъемника левой двери; 7 — дополнительный блок предохранителей; 8 — выключатель зажигания; А — к выводу «30» генератора; Б — к выключателю освещения приборов; В — условная нумерация штекеров в колодке моторедуктора.

Схема управления электромагнитным клапаном карбюратора

1 — выключатель зажигания; 2 — генератор; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — блок управления; 7 — электромагнитный клапан карбюратора; 8 — концевой выключатель карбюратора.

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя

1 — генератор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — выключатель зажигания; 4 — основной блок предохранителей; 5 — реле включения электровентилятора, 6 — датчик включения электровентилятора; 7 — электровентилятор; 8 — дополнительный блок предохранителей

Предохранители и реле ВАЗ 2106

• №1 защищает цепи звукового сигнала, часов,  стоп-сигналы, прикуривателя, фонари сигнализации открытых передних дверей. Номинал предохранителя 16А.
• №2 защищает цепи   омывателя лобового стекла, стеклоочистителей (дворников), электродвигателя отопителя ВАЗ 2106. Номинал предохранителя 8А.
• №3  левые фары дальнего света, а также  контрольная лампа включения дальнего света в спидометре (синего цвета). Номинал предохранителя 8А.
• №4 защищает правые фары дальнего света. Номинал предохранителя 8А.
• №5 защищает от КЗ левые фары ближнего света. Номинал 8А.
• №6 защищает цепь правых фар ближнего света. Номинал 8А.
• №7 защищает цепь ламп освещения багажника, приборов, номерного знака,  прикуривателя, левый передний фонарь габаритного света и правый задний фонарь габаритного света. Номинал 8А.
• №8 защищает цепь контрольной лампы габаритного света, лампу освещения номерного знака, подкапотную лампу освещения двигателя, правый передний фонарь габаритного света и левый задний фонарь габаритного света. Номинал 8А.
• №9 защищает цепь тахометра, обмотки реле обогрева заднего стекла, лампы заднего хода, освещения вещевого ящика, контрольной лампы заряда аккумулятора, включения стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, управления воздушной заслонкой карбюратора, указателей давления масла, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, поворота. Номинал 8А.
• №10 защищает цепи зарядки аккумулятора, а именно цепь возбуждения генератора и реле-регулятора. Номинал 8А.
• №11, 12,13 в базовой комплектации находятся в резерве и могут быть использованы для дополнительного оборудования. Номинал подбирается в зависимости от потребителя.
• № 14 служит для защиты цепи элемента обогрева заднего стекла, если такой установлен. Номинал 16А.
• № 15 электровентилятор охлаждения двигателя, если таков установлен в автомобиле. Номинал 16А
• №16 защищает цепь указателей поворота и аварийной сигнализации. Номинал 8А.

   Важно не только содержать в чистоте контактные группы, но и использовать предохранители тех номиналов, которые рекомендует производитель. Игнорирование этих требований грозит выходом из строя электрооборудования.

    РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

 

Электросхемы ВАЗ 2103 2106 21061

---

---

Цветные электросхемы ВАЗ 2103 2106 21061

схемы электрооборудования

Источник питания, генератор

Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи

Стартер

Система зажигания

Катушка зажигания

Фонарь сигнализации открытой передней двери

Фонарь заднего хода

Фонарь освещения номерного знака

Лампа освещения вещевого ящика

Лампа багажника

Плафоны, задние фонари

Боковые указатели поворотов

Подкапотная лампа

Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла

Наружное освещение, аварийная сигнализация

Дополнительное оборудование и звуковой сигнал

Отопитель

Контрольные приборы и датчики

---

Электросхема ВАЗ 2106 с двигателями 21011, 2103, 2106

Электрическая схема ВАЗ 2106 — электрооборудование

обозначения на электросхеме:

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ—2106: 1 — боковые указатели поворота; 2 — подфарники; 3 — наружные фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; 6 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора; 10 — регулятор напряжения; 11 — катушка зажигания; 12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — подкапотная лампа; 21 — электромагнитный клапан карбюратора; 22 — генератор; 23 — стартер; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар; 28 — реле стеклоочистителя; 29 — дополнительный блок предохранителей; 30 — основной блок предохранителей; 31 — выключатель света заднего хода; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — штепсельная розетка переносной лампы; 34 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель сигналов торможения; 37 — реле обогрева заднего стекла*; 38 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 39 — лампа освещения багажника; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла*; 42 — выключатель (замок) зажигания; 43 — переключатель света фар; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — выключатель звукового сигнала; 46 — переключатель стеклоочистителя; 47 — выключатель омывателя ветрового стекла; 48 — выключатель освещения приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — переключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов; 53 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей*; 54 — фонари сигнализации открытых передних дверей*; 55 — выключатели плафонов, расположенные в передних дверях; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр; 60 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр; 64 — контрольная лампа включения наружного освещения; 65 — контрольная лампа включения указателей поворота; 66 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели плафонов, расположенные в задних дверях; 71 — плафоны освещения салона; 72 — элемент обогрева заднего стекла*; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 75 — задние фонари; 76 — фонари освещения номерного знака

---

Электросхема соединений генератора ВАЗ 2106

обозначения:

1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — регулятор напряжения; 4 — выключатель (замок) зажигания; 5 — блок предохранителей; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 7 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи

Электросхема стартера ВАЗ 2106

обозначения:

1 — стартер; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — выключатель (замок) зажигания; Р1 — втягивающая обмотка реле; Р2 — удерживающая обмотка реле

Электросхема контакной системы зажигания ВАЗ 2106

условные обозначения:

1 — свечи зажигания; 2 — распределитель зажигания; 3 — катушка зажигания; 4 — выключатель (замок) зажигания; 5 — генератор; 6 — аккумуляторная батарея

Электросхема бесконтакной системы зажигания

условные обозначения:

1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — выключатель (замок) зажигания; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — датчик-распределитель зажигания; 7 — свечи зажигания

Электрическая схема управления электромагнитным клапаном карбюратора 21053-1107010 на ВАЗ 2106

обозначения

1 — концевой выключатель карбюратора; 2 — электромагнитный клапан; 3 — блок управления; 4 — катушка зажигания; 5 — коммутатор; 6 — выключатель (замок) зажигания

Электросхема указателей поворотов и аварийной сигнализации

условные обозначения:

1 — лампы указателей поворота в передних фонарях; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — боковые указатели поворота; 5 — основной блок предохранителей; 6— дополнительный блок предохранителей; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — выключатель аварийной сигнализации; 9 — переключатель указателей поворота; 10 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 11 — спидометр с контрольной лампой включения указателей поворота; 12 — лампы указателей поворота в задних фонарях

Электросхема включения звуковых сигналов ВАЗ 2106

обозначения:

1 — звуковые сигналы; 2 — реле включения звуковых сигналов; 3 — выключатель звуковых сигналов; 4 — блок предохранителей; 5 — генератор; 6 — аккумуляторная батарея

Схема включения электродвигателя отопителя ВАЗ 2106

обозначения на электросхеме:

1 — электродвигатель отопителя; 2 — дополнительный резистор; 3 — переключатель электродвигателя отопителя; 4 — блок предохранителей; 5 — выключатель (замок) зажигания; 6 — генератор; 7 — аккумуляторная батарея

Электросхема предохранители ВАЗ 2106

Блок предохранителей ВАЗ 2106

Условные обозначения блока предохранителей

Номер предохранителя	Номинальный ток, А	Защищаемые цепи
F1	16	Плафоны. Звуковые сигналы. Штепсельная розетка. Прикуриватель. Лампы стоп- сигнала в задних фонарях. Фонари сигнализации открытых передних дверей. Часы
F2	8	Стеклоочиститель и реле стеклоочистителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель отопителя
F3	8	Левые фары (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света
F4	8	Правые фары (дальний свет)
F5	8	Левые фары (ближний свет)
F6	8	Правые фары (ближний свет)
F7	8	Левый передний фонарь (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения багажника. Лампа фонаря освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя
F8	8	Правый передний фонарь (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа фонаря освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа габаритного света
F9	8	Указатель давления масла с контрольной лампой. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Контрольные лампы включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора. Запорный клапан карбюратора. Тахометр. Лампы света заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика. Обмотка реле обогрева заднего стекла
F10	8	Регулятор напряжения. Обмотка возбуждения генератора
F11	8	Резервный
F12	8	Резервный
F13	8	Резервный
F14	16	Элемент обогрева заднего стекла
F15	16	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
F16	8	Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации

Автоэлектрика, электрика, схемы, гараж — Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106

 

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065 выпуска 1988-2001 гг.

1 — передние фонари; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 5 — реле включения ближнего света фар: 6 — реле включения дальнего света фар; 7 — стартер; 8 — генератор; 9 — наружные фары: 10 — внутренние фары: 11 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 — звуковой сигнал; 14 — катушка зажигания; 15 — распределитель зажигания; 16 — свечи зажигания; 17 — электромагнитный клапан карбюратора; 18 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 19 — подкапотная лампа; 20 — выключатель света заднего хода: 21 — датчик указателя давления масла; 22 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 23 — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 24 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 25 — коммутатор’; 26 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 27 — реле включения электродвигателя вентилятора; 28 — регулятор напряжения: 29 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла: 30 — дополнительный блок предохранителей; 31 — основной блок предохранителей; 32 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота: 33 — реле включения обогрева заднего стекла; 34 — выключатель стоп-сигнала: 35 — штепсельная розетка для переносной лампы: 36 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 37 — электродвигатель отопителя; 38 — переключатель электродвигателя отопителя 39 — часы; 40 — лампа освещения вещевого ящика; 41 — прикуриватель; 42 — выключатель аварийной сигнализации 43 — регулятор освещения приборов; 44 — лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости; 45 — трехрычажный переключатель; 46 — выключатель зажигания: 47 — выключатель обогрева заднего стекла; 48 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 49 — выключатель наружного освещения. 50 — выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 51 — моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей; 52 — выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей: 53 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 54 — плафоны освещения салона; 55 — указатель уровня топлива с сигнализатором резерва; 56 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 57 — указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления; 58 — тахометр; 59 — лампа сигнализатора стояночного тормоза: 60 — пампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. 61 — лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 62 — контрольная лампа габаритного света: 63 — лампа сигнализатора указателей поворота: 64 — лампа сигнализатора дальнего света фар; 65 — спидометр; 66 — выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора: 67 — переключатель элекростеклолодъемника левой передней двери; 68 — реле включения электростеклоподъемников передних дверей; 69 — переключатель элекростеклолодъемника правой передней двери; 70 — задние фонари; 71 — фонари освещения номерного знака; 72 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 73 — колодки, подключаемью к элементу обогрева заднего стекла; 74 — лампа освещения багажника; 75 — задний противотуманный фонарь

Схема проводки ВАЗ 2106 необходима для ремонта автоэлектрики

Дата публикации Мар 03, 2013, Рубрики Автомобили ВАЗ |

Схема проводки ВАЗ 2106 – цветная схема проводки потребуется в том случае, если Вы хорошо разбираетесь в электрике автомобилей и собираетесь собственноручно устранить проблемы с ней связанные.

Подробная и точная схема проводки ВАЗ 2106 поможет разобраться в том, что к чему и в каком месте подключено и где искать причину возникших неприятностей, а их (неприятностей), связанных именно с проводкой, – великое множество. В автомобиле неожиданно загораются фары, срабатывают сигналы или наоборот – не работает поворотник или что-то еще – все это может быть шалостями электропроводки, которая является сложнейшей и запутаннейшей системой современного автомобиля.

Если у владельца автомобиля нет навыков чтения схем проводки (будь это хоть ВАЗ 2106, хоть BMW M6), без опыта разобраться в этом хитросплетении жгутов, проводов, реле и прочее не представляется возможным. Тем более, что и провода все разные – одни рассчитаны на большое напряжение, другие – на низкое, они делятся по типу изоляции и по срокам эксплуатации. В общем, для начинающего схема будет выглядеть китайский грамотой для европейца: все эти каскады, блоки, узлы – потребуется время, талант к такого рода вещам и, желательно, – опытный наставник, который подскажет основные ключевые моменты, от которых можно будет отталкиваться при дальнейшем изучении.

Как говорят бывалые автоэлектрики – чтобы научиться читать схемы проводок нужно не один ВАЗ 2106 собственноручно разобрать-собрать (а еще лучше, если это будут разные машины). Вообще – электрика – дело для людей, которые действительно хотят в ней разбираться, ведь не существует единого варианта для составления той или иной схемы, всегда возможны еще несколько взаимозаменяемых. Говоря простым языком – талантливый электрик может разобрать схему, заменив цепи, таким образом, что останутся лишние «детали», но, что самое удивительное – схема-таки по-прежнему будет работать. Вот так вот.

Электрическая схема ВАЗ 2107

Related posts:

1. Схема переключения передач МТЗ 80
2. Схема переключения передач Т 25
3. Не заводится ВАЗ 2106
4. Схема переключения передач МТЗ 82

Еще по теме

• Нет связанных постов

ВАЗ 2106 | Электрика и электроника

13.0 Электрика и электроника

Электрика и электроника Несмотря на установку самой современной электропроводки с надежными контактными соединениями, самой частой причиной неисправности в автомобиле все еще остается электрика. Каждому так или иначе приходится столкнуться с этим. При планомерном поиске причины неисправности в электрике автомобиля она уже не становится столь сложной. Электрика — это очен…

13.1 Замеры электрических измерений

Замеры электрических измерений При проверке и ремонте электрики и электроники автомобиля необходимо измерять различные электрические величины. То, что нужно делать в каждом конкретном случае, описано ниже. Измерение напряжения Контрольная лампа: это лампа с игольчатым контактом, иглой которого можно проткнуть изоляцию проверяемого провода. Клемма на проводе лампы …

13.2 Основные понятия электроники

Основные понятия электроники Электроны во всех проводящих электричество материалах (проводниках), обеспечивают движение электрического тока. Электроны движутся в проводнике от атома к атому. Непроводящие ток материалы (изоляторы), также имеют электроны, которые связаны с атомным ядром. Они не могут перемещаться и не являются проводниками электрического тока. Третья гру…

13.3 Меры предосторожности при обращении с электронными узлами

Меры предосторожности при обращении с электронными узлами Высокие напряжения и температуры опасны для электронных узлов. Чтобы не испортить дорогостоящее электронное устройство или прибор управления, следует соблюдать рекомендации: Перед отсоединением штырьковой колодки в электронной цепи автомобиля всегда выключайте зажигание. Лучше отсоединить провод аккумуляторной б…

13.4 Электрические провода и плавкие предохранители

Электрические провода и плавкие предохранители Жгуты проводов, из которых выходят цветные кабели, заканчивающиеся многоштырьковыми разъемами, расскажут Вам в этой главе с помощью электросхем, сколько и откуда электрического тока прибывает и куда он, соответственно, поступает. Минус в «массе» Электрический ток может протекать только в замкнутой цепи. Если Вы включаете дома…

13.5 Цепи, защищаемые предохранителями

Цепи, защищаемые предохранителями № п/п Сила тока Цвет провода Получает электропитание Подключенные потребители Вход Выход 1 30 Желтый Желтый Через замок зажигания Левый стеклоподъемник 2 30 Желтый Желтый Через замок зажигания Правый стеклопод…

13.6 Загрузка реле

Загрузка реле Позиция Клемма — цвет провода* Назначение реле A 1 — NO 2 — NO/NO 3 — MA 4 — место не занято 5 — BA/BA Перемычка противотуманных фар B 1 — NO 2 — VE 3 — OT 4 — OR 5 — VE Реле или перемычка задних противотуманных фар C 1 — NO 2 — OR 3 — RG 4 — мест. ..

13.7 Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея Разряженная аккумуляторная батарея нарушает нормальную работу автомобиля. Она не позволяет ни нормальным образом провернуть стартер, ни образоваться искре достаточной силы для пуска двигателя автомобиля. При этом свечи накаливания дизеля также не работают. Поэтому исправная и работоспособная аккумуляторная батарея так же важна, как наполненный бак. …

13.8 Проверка уровня электролита

Проверка уровня электролита Электролит аккумуляторной батареи состоит из серной кислоты, которая разбавлена дистиллированной водой. Часть воды может испариться или разложиться при процессе зарядки батареи на водород и кислород. В Renault 19 установлена необслуживаемая аккумуляторная батарея. Так как в ней находится определенный объем электролита, она должна обходиться …

13.9 Проверка степени разряженности аккумуляторной батареи

Проверка степени разряженности аккумуляторной батареи Если аккумуляторная батарея, несмотря на правильный уровень электролита, очень слаба, следует проверить степень ее разряженности. Для контроля можно использовать либо ареометр, либо вольтметр. Условием верного результата при проверке является то, что последняя зарядка аккумуляторной батареи осуществлялась не менее 6 часов …

13.10 Снятие аккумуляторной батареи

Снятие аккумуляторной батареи Сначала снимайте с аккумуляторной батареи провод массы (минус), чтобы исключить возможность короткого замыкания.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Осторожно снимите уплотнение к капоту двигателя с передней стенки в моторном отсеке. Разберите кожух пластмассов…

13.11 Зарядка аккумуляторной батареи

Зарядка аккумуляторной батареи Даже если аккумуляторная батарея не эксплуатируется, ее необходимо периодически заряжать. Она имеет свойство со временем самостоятельно разряжаться. Поэтому снятую аккумуляторную батарею так же, как и аккумулятор постоянно эксплуатируемой машины следует заряжать один раз в месяц. Подключение зарядного устройства  ПОРЯДОК ВЫП…

13.12 Пуск двигателя с разряженной аккумуляторной батареей

Пуск двигателя с разряженной аккумуляторной батареей Следует с особой осторожностью использовать буксировку, свободное качание или толкание автомобиля с катализатором. Если двигатель не запускается только из-за разряженной аккумуляторной батареи, то это неопасно. Другое дело, если неисправность в системе зажигания: несгоревшая рабочая смесь воспламенится и поднимет температуру …

13.13 Генератор

Генератор Устройства генератора Valeo в разобранном виде. Устройство других генераторов аналогично. 1 — шкив клиноременной передачи; 2 — вентилятор; 3 — крышка подшипника со стороны привода; 4 — обмотка статора; 5 — соединительный болт; 6 — ротор с контактными кольцами; 7 — крышка со стороны контактных колец; …

13.14 Регулятор напряжения

Регулятор напряжения Чем быстрее вращается генератор, тем выше поднимается напряжение и вместе с тем производимый электрический ток, как на динамо-машине велосипеда. Потребители тока в автомобиле не выдерживают таких скачков напряжения вверх и вниз. Поэтому установленный на генераторе регулятор напряжения ограничивает напряжение и предотвращает перегрузку аккумуляторной ба. ..

13.15 Проверка регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения В зависимости от варианта двигателя (на рисунке изображен двигатель типа «С») клиновой ремень при нажатии пальцем должен прогибаться (показано стрелкой) максимально на 6 мм (на теплом двигателе), в противном случае необходимо отрегулировать его натяжение, ослабив натяжные болты генератора. 1 — крепежный болт; 2 — кронш…

13.16 Проверка натяжения клинового ремня

Проверка натяжения клинового ремня Клиновой ремень вращает на двигателях типа «C» и «F» дополнительно к генератору еще и насос охлаждающей жидкости. Поэтому контролю натяжения клинового ремня нужно уделять особенное внимание. Если ремень проскальзывает — это можно определить по свисту ремня, и если на холостом ходу добавить газу, то это отрицательно сказывается на охлаждени. ..

13.17 Проверка состояния клинового ремня

Проверка состояния клинового ремня Ход клинового ремня на двигателе типа «С» (1), двигателе типа «F» с сервоприводом рулевого механизма (2), кондиционером (3) и дополнительно с сервоприводом рулевого механизма и кондиционером (4). Стрелка на каждом рисунке указывает на место, где производится проверка натяжения ремня. A — насос охлаждающей жидкости; …

13.18 Снятие генератора

Снятие генератора  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отключите аккумуляторную батарею. Отсоедините многоштырьковый разъем. Двигатель типа «С»: ослабьте натяжной болт и болт кронштейна крепления. Отпустите винт поворотной опоры. Наклоните генерато…

13.19 Порванный клиновый ремень

Порванный клиновый ремень Если во время поездки внезапно загорается красная контрольная лампа разряда и Вы услышали, что в моторном отсеке что-то несколько раз сильно ударило по металлу, то, скорее всего, порвался клиновой ремень. Обязательно остановитесь и проверьте! Все двигатели: ни в коем случае нельзя двигаться дальше! При этом не работает насос охлаждающей жи…

13.20 Езда с неисправным генератором

Езда с неисправным генератором Если не работает генератор или регулятор напряжения, то вы можете продолжить поездку, так как для этого временно достаточно аккумуляторной батареи. Бензиновый двигатель: днем тока аккумуляторной батареи хватит на некоторое время, хотя система зажигания для нормальной работы нуждается в минимальном напряжении и двигатели с впрыском топлива,. ..

13.21 Контрольная лампа зарядки

Контрольная лампа зарядки Контрольная лампа на панели приборов имеет два плюсовых контакта, а именно, с одной стороны, от клеммы «1» генератора (белый провод) и, с другой стороны, от клеммы «A2» реле замка зажигания (желтый провод), идущий через многоштырьковое соединение позади панели приборов. С включением зажигания напряжение подводится по желтому проводу. Генер…

13.22 Устранение неисправностей

Устранение неисправностей Аккумулятор и генератор  Неисправность Ее причина Устранение неисправностей A. Красная контрольная лампа зарядки не горит при включении зажигания. 1. Разряжен аккумулятор. 2. Перебит провод, нет контакта в месте соединения или он окислился. 3. Неисправна…

13.23 Стартер

Стартер Стартер Paris-Rhone в разобранном виде 1 — магнитный переключатель с пусковой вилкой; 2 — корпус магнитного переключателя с обмоткой; 3 — крышка подшипника со стороны привода; 4 — приводной механизм малой шестерни с механизмом свободного хода; 5 — якорь с коллектором; 6 — корпус с обмоткой возбуждения; …

13.24 Снятие стартера

Снятие стартера Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3). Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке …

13.25 Устранение неисправностей

Устранение неисправностей Стартер Не всегда наша таблица сможет помочь Вам устранить неисправности стартера. Но у Вас всегда остается возможность запустить двигатель Renault 19 (с механической коробкой передач), попросив кого-нибудь толкнуть автомобиль или посредством буксировки другой машиной, как это было описано в главе Аккумуляторная батарея. &n…

Электрическая схема ВАЗ 2106 | Клуб любителей ВАЗ

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2106
1. — боковые указатели поворота.
2. — подфарники.
3. — наружные фары.
http://proginekolog.ru/
4. — внутренние фары.
5. — звуковые сигналы.
6. — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106.
7. — датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106.
8. — реле включения звуковых сигналов.
9. — реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106.
10. — регулятор напряжения ВАЗ 2106.
11. — катушка зажигания ВАЗ 2106.
12. — электродвигатель омывателя ветрового стекла.
13. — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
14. — распределитель зажигания.
15. — электродвигатель стеклоочистителя.
16. — свечи зажигания ВАЗ 2106.
17. — датчик контрольной лампы давления масла. http://bestohota.ru/
18. — датчик указателя давления масла.
19. — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
20. — подкапотная лампа.
21. — электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2106.
22. — генератор ВАЗ 2106.
23. — стартер ВАЗ 2106.
24. — аккумуляторная батарея.
25. — реле-коммутатор контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
26. — реле-коммутатор включения ближнего света фар.
27. — реле-коммутатор включения дальнего света фар ВАЗ 2106.
28. — реле-коммутатор стеклоочистителя.
29. — дополнительный блок предохранителей.
30. — основной блок предохранителей.
31. — выключатель света заднего ходы.
32. — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
33. — штепсельная розетка переносной лампы.
34. — реле-коммутатор — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
35. — электродвигатель отопителя.
36. — выключатель стоп-сигнала.
37. — реле-коммутатор обогрева заднего стекла*.
38. — резистор электродвигателя отопителя.
39. — лампа освещения вещевого ящика.
40. — выключатель наружного освещения.
41. — выключатель обогрева заднего стекла*.
42. — выключатель зажигания.
43. — переключатель ближнего-дальнего света.
44. — переключатель указателей поворота.
45. — выключатель звукового сигнала.
46. — переключатель стеклоочистителя.
47. — выключатель смывателя ветрового стекла.
48. — выключатель (регулятор) освещения приборов.
49. — выключатель аварийной сигнализации.
50. — прикуриватель.
51. — переключатель отопителя.
52. — лампа контроля уровня тормозной жидкости.
53. — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей.
54. — фонари сигнализации открытых передних дверей.
55. — выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей.
56. — датчик уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива.
57. — датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2106.
58. — датчик давления масла с контрольной лампой.
59. — тахометр ВАЗ 2106.
60. — лампа контроля стояночного тормоза.
61. — лампа контроля заряда аккумуляторной батареи.
62. — лампа контроля воздушной заслонки карбюратора.
63. — спидометр ВАЗ 2106.
64. — лампа контроля наружного освещения.
65. — лампа контроля указателей поворота.
66. — лампа контроля дальнего света фар.
67. — реле-коммутатор -прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
68. — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора.
69. — часы.
70. — выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей.
71. — плафоны.
72. — элемент обогрева заднего стекла*.
73. — лампа освещения багажника.
74. — датчик указателя уровня и резерва топлива.
75. — задние фонари.
76. — фонари освещения номерного знака ВАЗ 2106.

*Устанавливается на части автомобилей ВАЗ 2106

ВАЗ2106 — автосервис

1 – передние фонари;  2 – боковые указатели поворота;  3 – аккумуляторная батарея;  4 – реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;  5 – реле включения ближнего света фар;  6 – реле включения дальнего света фар;  7 – стартер;  8 – генератор;  9 – наружные фары;  10 – внутренние фары;  11 – звуковые сигналы;  12 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;  13 – датчик включения электродвигателя вентилятора;  14 – катушка зажигания;  15 – распределитель зажигания;  16 – свечи зажигания;  17 – электромагнитный клапан карбюратора;  18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;  19 – подкапотная лампа;  20 – выключатель света заднего хода;  21 – датчик указателя давления масла;  22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла;  23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;  24 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;  25 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;  26 – реле включения звуковых сигналов;  27 – реле включения электродвигателя вентилятора;  28 – регулятор напряжения;  29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;  30 – дополнительный блок предохранителей;  31 – основной блок предохранителей;  32 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;  33 – выключатель сигнала торможения;  34 – штепсельная розетка для переносной лампы;  35 – электродвигатель отопителя;  36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;       37 – часы;  38 – переключатель электродвигателя отопителя;  39 – лампа освещения вещевого ящика;  40 – прикуриватель;  41 – выключатель аварийной сигнализации;  42 – выключатель освещения приборов;  43 –лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;  44 – трехрычажный переключатель;  45 – выключатель зажигания;  46 – выключатель заднего противотуманного фонаря*;  47 – выключатель наружного освещения;  48 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;  49 – выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;  50 – фонари сигнализации открытых передних дверей;  51 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;  52 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;  53 – плафоны освещения салона;  54 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва;  55 – указатель температуры охлаждающей жидкости;  56 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления;  57 – тахометр;  58 – лампа сигнализатора стояночного тормоза;  59 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;  60 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;  61 – лампа сигнализатора габаритного света;  62 – лампа сигнализатора указателей поворота;  63 – лампа сигнализатора дальнего света фар;  64 – спидометр;  65 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;  66 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза;  67 – задние фонари;  68 – фонари освещения номерного знака;  69 – датчик указателя уровня и резерва топлива;  70 – лампа освещения багажника;  71 – задний противотуманный фонарь*.

www.martaler.ru

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:  а – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;  б – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;  в – трехрычажного переключателя.  * Устанавливались на части выпускаемых автомобилей.

 

Просмотров: 9879

Дата: Суббота, 01 Октября 2011

Схема подключения тахометра ВАЗ-2106 на ВАЗ-2101

Схема подключения тахометра ВАЗ-2106 несложная. Данное устройство можно устанавливать на автомобили как с контактной системой зажигания, так и с бесконтактной. При желании на бензопилу или даже электродвигатель можно поставить тахометр (прибор для измерения скорости). Необходимо только правильно подключить устройство считывания информации — датчик. На некоторых моделях автомобилей нет тахометра, а для начинающих водителей он крайне необходим. Более опытные могут обойтись без этого устройства, так как «чувствуют» работу двигателя.

Особенности тахометра «шестерка»

Сразу стоит отметить, что схема подключения тахометра ВАЗ-2106 на ВАЗ-2101 будет выглядеть аналогичной. Но только если вам небезразличен тип интерьера, нужно сто раз подумать, прежде чем делать такой «тюнинг». В панели нет места для тахометра, поэтому его придется разместить где-то сверху. Он может блокировать лобовое стекло, что плохо сказывается на безопасности.Поэтому оптимальным вариантом будет установка панели приборов от ВАЗ-2106 на «копейку». По размеру он практически не отличается, а внешний вид намного красивее.

Большинство узлов «копейки» и «шестерки» взаимозаменяемы — от элементов кузова до двигателей. Поэтому приборная панель ВАЗ-2106 обойдется без внушительных переделок. Панно на вторичном рынке в зависимости от состояния имеет стоимость 1000-2000 рублей. И это относительно недорого — аналогичный декор для ВАЗ-2114 стоит не менее 13000 рублей.

Что учитывать при установке

Если вы все же решите поставить тахометр ВАЗ-2106 на Оку, схема подключения его к системе зажигания будет такой же. Но к выбору места установки нужно подходить более основательно. При этом необходимо учитывать такие особенности:

1. Тахометр, установленный на панели, не должен закрывать обзор.
2. Не должно мешать управлению автомобилем. Особенно это актуально для таких машин, как Ока.
3. Обязательно выберите вариант декорирования устройства. Он не должен выделяться, только добиться этого сложно.

Идеально подходит для изготовления корпуса под лист тахометра. Некоторые автомобилисты используют большие банки из-под кофе. Но прежде чем использовать его для изготовления корпуса, необходимо его очистить до блеска, отшлифовать, покрыть слоем грунта и покрасить. Это увеличит срок службы.

После этого желательно накрыть корпус каким-нибудь материалом, чтобы он гармонировал с общим видом интерьера — подойдет кожзаменитель или дермантин. Если вы найдете привлекательный пластиковый корпус, то это просто замечательно — он будет смотреться намного лучше. Да и место для установки готовить не нужно — черный пластик очень хорошо смотрится в салоне Ока или Копек.

Подключение прибора

Схема подключения тахометра ВАЗ-2106 с электронным зажиганием практически такая же, как и с контактным. Обратите внимание, что в прибор встроено еще несколько ламп:

1. Индикатор закрытия воздушной заслонки.
2. Индикатор наличия зарядки на АКБ.
3. Индикатор стояночного тормоза.

В случае электронной системы зажигания тахометр будет подключен следующим образом:

1. Вывод «+» на питание — на аккумулятор.
2. Вывод «-» на кузов автомобиля.
3. Сигнальный провод — к катушке зажигания и первому выводу переключателя.

Если автомобиль имеет контактную систему зажигания:

1. Вывод «+» на питание — на аккумулятор.
2. Вывод «-» на кузов автомобиля.
3. Сигнальный провод — к клемме «К» катушки зажигания. Идет к контактной группе выключателя.

Необходимо обратить внимание на то, что коленчатый вал вращается вдвое медленнее, чем распредвал. Поэтому прибор для подсчета числа оборотов следует умножить на 2.

Микроконтроллерные устройства

Можно купить уже готовое устройство — стоимость такого устройства с ЖК-дисплеем довольно низкая. Но если хочешь что-то сделать сам, дерзай.Найти место для установки такого устройства намного проще, чем гиганту из «шестерки». В любом случае необходимо будет протянуть провод от катушки к устройству, а также от замка зажигания и корпуса. Принимать сигнал можно не только с катушки зажигания, можно поставить датчик на коленвал или распредвал. Но совершенно не нужно делать лишних действий, если вы умеете принимать импульс на катушке.

При программировании микроконтроллера необходимо учитывать особенность: за один оборот коленчатого вала происходит два оборота распредвала. Если снимать сигнал прямо с коленвала, то и в расчет нечего. Один оборот вала дает 1 импульс на контроллер. Таким образом, можно реализовать схему подключения тахометра ВАЗ-2106 к форсунке. Достаточно снять сигнал с датчика коленвала.

Выбор микроконтроллера

Микроконтроллер AtMega128 идеален для работы. Он, конечно, многим уже приелся, но именно на нем энтузиасты ветчины делают различные конструкции.Стоимость микросхемы небольшая, что удешевляет элементную базу. Минус только один — количество входов и выходов ограничено, поэтому очень сложные устройства на микросхеме сделать не получится.

Для управления ЖК-дисплеем вам понадобится усилительный каскад. Это может быть сделано как на сборке Дарлингтона, так и на полевых транзисторах. Для защиты входа микроконтроллера необходимо установить делитель напряжения. Желательно перед сборкой устройства изучить все даташиты на используемые элементы, чтобы уменьшить погрешность устройства.

Вывод

Как видите, схема подключения тахометра ВАЗ-2106 очень проста. Но только у устройства есть один недостаток — его габариты немаленькие. И это создает проблемы при установке на автомобиль. Найти место даже в отечественной «классике» очень сложно. Но можно забыть об этой идее и купить небольшой тахометр с ЖК-дисплеем, который легко монтируется в приборную доску или приборную панель. И будет смотреться намного лучше, чем циферблатный индикатор.Вам не придется придумывать оригинальный чехол и прятать устройство от посторонних глаз. И он не сможет закрыть обзор. Эти факторы имеют большое значение при выборе конструкции тахометра.

Масса автомобиля ВАЗ 2106. Сколько весит лада гранта в загруженном состоянии? Возможные характеристики новой «Копейки»

.

Сколько весит лада гранта — вопрос довольно интересный. По своим габаритам машина считается компактной. На сегодняшний день это самый бюджетный, доступный и качественный автомобиль в российском автопроме.Что и сколько весит?

Основная информация об автомобиле

Новый автомобиль выпущен в 2011 году под гордым названием Lada Granta. Благородный седан привлекает своими внешними данными и качественным внутренним наполнением. Автомобиль разработан российскими производителями и считается настоящим бестселлером среди всего. Спустя полтора года после выпуска машина стала самой удачной и востребованной. Владельцы Lada довольны своей покупкой.

Lada Granta сделана из четырехсот оригинальных комплектующих.Обращает на себя внимание: передние и задние крылья

• ;
• светотехника;
• капюшон;
Бамперы
• ;
Колеса
• ;
• стекло.

В основе этого седана — давно известный. Lada Granta имеет длину 4260 мм, ширину 1700 мм, высоту 1500 мм, кузов увеличился до 220 мм. Это позволило машине выдержать достойные для этого класса габариты.

Габаритные размеры автомобиля

При разработке Lada Grant были использованы инновации Renault, но благодаря вкладу отечественных автопроизводителей цена на автомобиль значительно снизилась.Снаряженная масса автомобиля составляет 1040-1100 кг. Все зависит от модели. При этом общий вес станка может колебаться в пределах 1515-1575 кг. На это влияет комплектация автомобиля.

Для модели с очень внушительными габаритами такой вес считается оптимальным.

Недостатки и достоинства автомобиля

Как и любая другая модель Лада Грант, у нее есть свои достоинства и недостатки. К основным недостаткам модели можно отнести:

1. Наличие заметного люфта руля.Это отклонение хорошо видно в нулевом положении, особенно при движении по трассе, особенно когда она неровная.
2. Проем между стеклом и крышей. В нем нет герметика, что влечет за собой вероятность появления коррозии.
3. Несколько нелепый и негармоничный дизайн.
4. Некачественные ручки дверные.
5. Отсутствие рейлингов для крепления багажника.
6. Плохая светотехника в задней части автомобиля.
7. Нет индикатора температуры, указывающего на состояние жидкости в двигателе.
8. Ограниченная ремонтопригодность из-за плохого крепления петель.
9. В стандартной комплектации отсутствуют подголовники или коврики для ног.

От этого Lada Granta не становится хуже и, благодаря своей стоимости, по-прежнему лидирует. Однако есть некоторые мелочи, которые расстраивают потенциальных покупателей. Но если отложить их в сторону и обратить внимание на плюсы, становится намного проще. Техническая сторона автомобиля и его снаряженная масса вполне устраивают. Производительность и долговечность автомобиля — его главные преимущества.Машинка проста в обслуживании, качественно сделана. Наконец, это не так уж и сложно, и в финансовом отношении этот процесс не требует больших затрат.

Основные преимущества автомобиля:

• оптимальный расход бензина;
• мало весит;
• оборудован современной приборной панелью;
• имеет хороший обзор и большие зеркала;
База кузова
• длинная;
Минимальный свес
• ;
Оптимальный клиренс
• ;
• вместительный багажник.

Автомобиль по праву считается лучшим в своем роде.Lada Granta популярна и по сей день.

Это единственный отечественный автомобиль, отличающийся компактной конструкцией кузова и просторным багажником. Большинство владельцев Гранты довольны своей покупкой, а небольшие недочеты конструкции легко устраняются тюнингом.

ВАЗ остается самым любимым и неприхотливым автомобилем, не уступающим своим позициям с 70-х годов 20 века.

Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», которые регулярно бродят по городам и селам нашей большой и любимой Родины.Машины регулярно управляют своим отсутствием, что, конечно, добавляет к таковым уважения.

Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики

Технические характеристики этого автомобиля зависят от износа и пробега, который, конечно, определяется в километрах. Если регулярно ездить на СТО, вовремя менять масло, ухаживать за автомобилем, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими двигателями, требующими тюнинга в части увеличения их мощности. Итак, из 955 кг общей массы автомобиля 114 кг приходится, по сути, на двигатель.

Поскольку ВАЗ выпускается с 1970 года, история, насчитывающая почти 50 лет, складывается не только из изменения названия завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но и того, что аналогично претерпевают технические характеристики и параметры. определенные изменения. Если рассматривать объем двигателя, можно сказать, что инновации идут в направлении эволюции.Эволюционные процессы в этой области машиностроения увеличили его объем с 1,2 литра до 1,8 литра, а методом проб и ошибок модель автомобиля ВАЗ позволила превратиться в конкурентоспособный продукт российского автопрома, который даже сейчас не похож на металлолом.

В 1966 году итальянский автомобильный концерн Fiat выпустил автомобиль модели Fiat 124.

Поскольку общение с итальянскими товарищами в советское время позволяло говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, в 1970 году на советском конвейере была выпущена первая модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».

Сколько весит ВАЗ-2101: характеристика

Первые «Жигули» этой модели имели собственный вес, равный 955 килограммам, из которых 114 приходились на вес двигателя. Это как раз ответ на вопрос: сколько весит ВАЗ-2101?

КПП автомобиля:

Весит 26,2 кг со сцеплением, рычагом переключения передач и вилкой выключения сцепления. Эти данные необходимо учитывать при замене той или иной детали.

Маховик с собственным весом 6.873 кг на руках у владельцев часто снижает вес за счет тюнинга до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости автомобиля на дороге.

«Классика» продается в б / у состоянии, так как выпуск завершен, но, разумеется, по документам, содержащим данные владельца и технические параметры автомобиля. Собранные детали автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.

ВАЗ

и по сей день сохранил свой облик и любовь публики, относящейся ко всем слоям населения.Волжский автомобильный не собирается останавливаться на достигнутом, производя все новые и новые модификации «Жигулей». Если рассмотреть, сколько весит каждая составляющая автомобиля ВАЗ, станет понятно, что общая масса каждого из них примерно одинакова.

Стоит отметить, что из всех советских автомобилей в Японию поставлялся только ВАЗ-2101. Популярность ВАЗа не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, добившегося первых побед именно на этом автомобиле.Отец знаменитого гонщика считал эту машину самой надежной.

Если говорить о весе ВАЗа, то можно сказать, что за всю его пятидесятилетнюю историю масса автомобилей этой марки составляла от тонны до тонны триста килограммов, но, по сути, не претерпевала большие и существенные изменения.

Кузов ВАЗ 2106 сколько он весит и каковы его габариты, часто спрашивают на форумах и автомобильных порталах. Действительно, интерес к самому популярному автомобилю на постсоветском пространстве был и остается невероятно высоким.Узнайте больше, прочитав полезную информацию о кузове этого автомобиля. От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит очень многое, в том числе от состояния основных параметров автомобиля.

Масса тела

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Сразу скажем, что «шестерка» весит ровно 1045 кг.Его масса раскладывается следующим образом:

• Масса силового агрегата с дополнительным оборудованием 140 кг;
• КПП весит около 26 кг;
• Вал — 10 кг;
• Задний мост — 52 кг;
• Радиатор — 7 кг;
• Кузов — 280 кг.

Оказывается, кузов — самая тяжелая часть машины. Он ровно вдвое тяжелее двигателя. В остальном машина имеет примерно такую ​​же массу.

Размеры кузова «шестерка» и их проверка

Есть понятие габаритов автомобиля. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, подразумевающих контрольные нормы и расстояния, геометрии дверных и оконных проемов, расстоянии между осями и многом другом.

Как правило, автомобиль, попавший в аварию, проверяется на предмет смещения основных элементов кузова. Особое внимание уделяется следующим частям тела:

• Диагонали.Машину заезжают на эстакаду, а затем рулеткой проверяют расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если есть несоответствие расстояния на одной стороне и другой, есть движение тела;
• Стеллажи. Они подлежат обязательной проверке. В первую очередь, если автомобиль попал в аварию, диагностируется вся, а не сломанная сторона, и только потом сломанная.

Примечание. Что касается выбора точек тела, то в этом случае вы можете выбрать любую.Например, можно выбрать от стойки до крайней точки двери багажника.

• Крыша. Чтобы убедиться, что крыша не вьется, нужно измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, конечно, должны совпадать с обеих сторон;
• Стекло. Соответствие лобового и заднего стекол … Оба измерены по диагонали.

Стандартные линейные / геометрические размеры кузова ВАЗ 2106

Размеры по диагонали передних / задних дверных проемов, мм	1273/983 (плюс / минус 2 мм)
Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до противоположных стоек проемов в центре защелок дверных замков) спереди / сзади, мм	889/819 (плюс / минус 2 мм)
Расстояние между центральными стойками без обивки (измерено на 270 мм от низа проема), мм	1397 (плюс / минус 2 мм)
Размеры оконных проемов (ветровая / задняя), мм	1375/1322 (плюс / минус 4 мм)
Размеры по диагонали проема капота, мм	1594 (плюс / минус 3 мм)
Размеры по диагонали крышки багажника, мм	1446 (плюс / минус 4 мм)

Размеры корпуса по длине / ширине / высоте

Основные характеристики «шестерки»

Ваз 2106 считается советским и российским автомобилем, выпускавшимся в период 1975-2005 годов. Машину производили и выпускали на ВАЗе, но уже в 98-м году некоторые производственные мощности были перенесены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на «ИжАвто», где на конвейер сошла последняя модель легендарного автомобиля.

Интересно будет узнать: всего за всю историю автомобилестроения на различных заводах было выпущено более 4300 миллионов единиц ВАЗ 2106.

«Шестерка» также выпускалась в нескольких модификациях.Что касается корпуса, то можно отметить следующие интересные моменты:

• Совсем другой кузов установили на модификацию ВАЗ 21061, предназначенную для продажи в Канаду. У этого были специальные алюминиевые бамперы и клыки. На бампере также были накладки и накладки из черного пластика;
• Кузов ВАЗ 21063 оснастили бамперами «пятерки»;
• Кузов 21065 также оснащался алюминиевыми бамперами, а некоторые экспортные автомобили были вообще модифицированы;

• ВАЗ 2121 комплектовался кузовом с такими же бамперами, что и на экспортном 21061, только без подфарников.

По специализированным модификациям:

• Выпускается «шестерка» в кузове пикап. Это была модификация Турист. В кузов пикапа была встроена палатка;
• Единственный экземпляр «шестерки» под названием «половина седьмого» изготовлен по заказу Леонида Ильича. Он комплектовался другим капотом, доработанным для этой модификации.

Примечание. Интересный факт: по норме советского отраслевого хозяйства «шестерка» при сухой массе 1045 кг попадала в группу малолитражек, а по объему силового агрегата — в третью группу.

Кузов «шестерки» и его вес сыграли важную роль при составлении технических данных автомобиля.

Технические характеристики автомобиля

Масса станка (в полной комплектации), кг	1045
400
Максимально допустимая масса, кг	1445
Клиренс (перед / зад), мм	175/170
Допустимая масса груза по багажному отделению, кг	50
Максим. скорость (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км / ч	152
Время разгона до 100 км / ч (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с	17,2
Время разгона до 100 км / ч (с водителем и одним пассажиром), с	16
Расход топлива на 100 км на скоростях: 90-120 км / ч трасса / город, л	10,1 / 10,3
Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км / ч), м	36

Зависимость параметров ускорения от массы

Классическая «шестерка» Жигули

Инженеры и дизайнеры знают, что есть несколько классических методов, помогающих улучшить данные о транспортных средствах.И вес, а точнее его соотношение в этом вопросе играет едва ли не большую роль.

Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотки (как мы помним, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, согласитесь, неплохой результат.

В частности, такое линейное отношение веса к ускорению действует только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе. Фактически после 130 км / ч машина не увеличивает свои параметры, так как невозможно не учесть ACV (аэродинамический эффект).И как бы вы ни уменьшили вес машины, дела вам не помогут. Она многое отдаст для преодоления сопротивления. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. обязательно пойдет на сопротивление, а вторую половину на разгон.

Получается, что на машинах большей мощности снижение веса окажет более положительный эффект. Трансмиссия по-прежнему будет иметь много возможностей для разгона.

Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне нагружается задний мост «шестерки».Часть веса переносится с передней части на заднюю. Для заднеприводной машины это только к лучшему — сцепление становится более эффективным. По этой же причине, когда речь идет об уменьшении веса на «шестерке», рекомендуется не трогать зад, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зон.

Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник. Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и прочее.

Для того, чтобы немного облегчить Ваз 2106 рекомендуется сделать следующее:

1. Эксплуатировать автомобиль с неполным топливным баком. Как известно, наполненный до краев бак означает лишние 80 кг веса, что повлияет на любое ускорение и расход топлива.
2. Некоторые опытные водители также оставляют бачок омывателя пустым — лишние 4-15 кг массы.
3. Носить с собой запаску, конечно же, правильно. Но без запаски машина сбрасывает порядка 12-25 кг, и это уже не мелочи.
4. Многое зависит и от типа дисков. Итак, рекомендуется использовать кованые диски. Уменьшают не только общую, но и инертную массу на 10-20 кг.
5. Желательно установить самый легкий аккумулятор. Например, батарея на 70 ампер весит на 5 кг больше, чем батарея на 55 ампер. Делаем соответствующие выводы.

Дополнительные советы по дополнительному ремонту кузова:

• Сварка каркаса не только повысит характеристики жесткости кузова, но и значительно снизит вес.Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужный для сохранения жесткости). Кроме того, можно будет установить легкие двери;
• Стекла из поликарбоната могут поставляться для замены стандартных тяжелых стекол. Это снизит вес автомобиля на 30-50 кг;
• Бамперы могут быть изготовлены из легких материалов взамен стандартных. Также необходимо будет снять стандартные крепления и зажимы, что приведет к снижению веса на 20-70 кг;
• Капот и багажник можно заменить на аналогичные из композитных материалов;
• Автомобильные аудиосистемы, включая громкоговорители и огромный сабвуфер, также наносят большой урон;
• Можно заменить сиденья на спортивные;
• Правильная настройка глушителя дает снижение веса до 40 кг;
• Разгрузка силового агрегата заменой коллекторов чугунных;
• Установка легкого маховика позволяет уменьшить вес на 3-8 кг;
• Стандартные элементы подвески можно заменить на тюнинговые, возможна поставка алюминиевых рычагов;
• Заменить рулевое колесо и ручку переключения передач.

Световой бампер на «шестерку»

Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие его важные параметры. Похудение означает хорошую управляемость, торможение и многое другое.

Приведенные выше инструкции по уменьшению веса автомобиля не уникальны. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В целом грамотный тюнинг автомобиля своими руками можно выполнить, если знать нюансы и технические данные конкретной модели автомобиля.В этом деле очень помогут видео и фото.

Двигатель	1.2л, 8-кл.	1.2л, 8-кл.	1,3л, 8 кл.
Длина, мм	4073	4043	4043
Ширина, мм	1611	1611	1611
Высота, мм	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424
Колея передняя, ​​мм	1349	1349	1349
Колея задняя, ​​мм	1305	1305	1305
Клиренс, мм	170	170	170
Минимальный объем багажника, л	325	325	325
Кузов / количество дверей	Седан / 4
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1198	1198	1300
Тип цилиндра	Рядный
Количество цилиндров	4	4	4
Ход поршня, мм	66	66	66
Диаметр цилиндра, мм	76	76	79
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2	2	2
Система подачи	Карбюратор
Мощность, л. с. / об.мин.	64/5600	64/5600	70/5600
Крутящий момент	89/3400	89/3400	96/3400
Вид топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92
Привод	Задний	Задний	Задний
Тип коробки передач / количество передач	МКПП / 4	МКПП / 4	МКПП / 4
Передаточное число главной пары	4,3	4,1	4,1
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Винтовая пружина
Тип рулевого управления	Червячная передача
Объем топливного бака, л	39	39	39
Максимальная скорость, км / ч	140	142	145
Снаряженная масса автомобиля, кг	955	955	955
Допустимая полная масса, кг	1355	1355	1355
Шины	155 SR13	165/70 SR13	155 SR13
Время разгона (0-100 км / ч), с	22	20	18
Расход топлива в городском цикле, л	9,4	9,4	11
Загородный расход топлива, л	6,9	6,9	8
Комбинированный расход топлива, л	9,2	9,2	—

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 — старейшая модель Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома. 19 апреля 1970 года с конвейера завода сошла первая малолитражка. Модель базировалась на Fiat 124 1966 модельного года. Собственно говоря, первые «копейки» были практически итальянскими машинами, т.к. Технические характеристики ВАЗ 2101 и Фаит 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и отделка салона начального уровня. Разницы между машинами практически не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы существенно доработали конструкцию автомобиля под условия эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет увеличен, поскольку качество дорожного покрытия не всегда позволяло перемещаться с комфортом и удобством. Кузов и подвеска были значительно усилены, тем самым улучшив технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от fiat заменили на барабанные. Это было связано с их прочностью и устойчивостью к пыли и грязи, чего всегда хватало.

Изменениям подверглось практически все, в том числе конструкция двигателя.Увеличено расстояние между цилиндрами (это дало возможность растачивать диаметр цилиндров), распредвал перенесен на ГБЦ. Помимо двигателя, изменениям претерпели сцепление, коробка передач и задняя подвеска. В результате масса автомобиля увеличилась на 90 кг. Всего в конструкции ВАЗ 2101 произошло более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет после того, как машина сошла с конвейера, первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101

Автомобиль имеет задний ведущий мост, кузов типа седан (четырехдверный). Эта модель является продолжением модельного ряда, начавшегося со столь же известной «копейки». Предшественник «шестерки» — автомобиль ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год жигулевские «шестерка» и «тройка» даже выпускались на АвтоВАЗе одновременно.

Но в 1977 году начинается история, которая полностью вытеснила его предшественника как с конвейера, так и с рынка.Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л. с.), 1,5 л (74 л.с.), 1,3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, однако не все в лучшую сторону.

Главное, чтобы внешний вид остался именно таким, какой понравился автомобилистам. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором производилась «шестерка». Его переоборудовали под производство более перспективной и современной «десятки». Но закрывать проект ВАЗ 2106 руководство не могло себе позволить, поэтому модель выпускалась на ИЖ-Авто до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

Автозавод «Центр стиля Волжский» в 1974 году приступил к разработке нового проекта, который изначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Буквально недавно была разработана модификация «копейки» — ВАЗ 21011, поэтому с названием мы решили не фантазировать. Среди требований к модели были следующие:

• уменьшение количества хромированных деталей;
• улучшенная оптика с минимальными изменениями дизайна.

Внешний вид — классика того времени. В экстерьере много модного в то время черного пластика. В. Антипин разработал дизайн автомобиля, а В. Степанов — дизайн, который впоследствии был использован на других моделях. По сравнению с «тройкой», тогда «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

Бампера

• поменяли;
• колпаки разные;
• существенно улучшена облицовка передней части автомобиля;
• появились повторители указателей поворота по бокам;
• решетки вентиляции в задних стойках;
• и самое главное, появилась эмблема Жигулевского завода.

Интерьер модели также претерпел изменения:

• обивка дверей и подлокотников;
• на передних сиденьях, подголовники регулируются по вертикали;
• в органах управления появилась тревога;
• с правой стороны находится переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
Освещение приборной панели
• можно регулировать по яркости с помощью специального реостата;
Индикатор
• , оповещающий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

В те годы классический ВАЗ 2106 имел еще и пакет люкс, который отличался от простого наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

Двигатель и трансмиссия

Двигатель 2103 был переработан специально для новой модели. Диаметр каждого цилиндра был увеличен на 3 мм, что дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем равнялся 1,6 литра.Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.с. не удалось. с участием. Все сводилось к конструкции системы впуска, которую специалисты решили не менять. Поэтому на классическом ВАЗе много сменных агрегатов, что упрощает ремонт.

Интересна история КПП еще и тем, что для «шестерки» была разработана собственная коробка передач, которую впоследствии стали устанавливать на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с двигателями меньшей мощности.Если провести подробный обзор модели, то можно увидеть, что в кузове есть крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.

Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года — это начало эпохи «шестерок», именно тогда с конвейера ВАЗа сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца он потек, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» было выпущено заводом за недолгое существование.

История изменений модели 2106 за годы

За всю историю модели произошло множество изменений как во внешности, так и в интерьере. Правда, все они очень незначительные. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первозданного вида, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно будет восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили начали работать на карбюраторах Ozone.

Когда тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 начал менять молдинги.Вместо хрома был использован пластик, на колесных арках не стала окантовка, с задних крыльев исчезли ставшие привычными катафоты. Даже шильдик, изначально имевший привлекательный вишневый фон, резко изменился на черный. Хромированные решетки вентиляционных отверстий заменены на пластиковые.

К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить автомобиль, который по функционалу был немного хуже, чем выпускаемый десятилетием ранее.Вместо фонарей в дверях появились дешевые светоотражатели. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» в ВАЗ 2106, а колпаки колес остались, а также козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи. В начале 90-х индикатор стояночного тормоза стал загораться постоянно, хотя до этого при выдавливании стояночного тормоза срабатывало реле, из-за чего лампа моргала.

На протяжении всей своей истории машина была упрощена и удешевлялась в производстве.Пытались даже убрать молдинги, хотя они были своеобразной особенностью «шестерки». Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно изменился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дороги в производстве.

Стали использовать только инерционные ремни безопасности, а рулевое колесо позаимствовано от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники можно было заказать по желанию: они будут установлены на заводе.В 2000 году история модели продолжилась на ИЖ-Авто. Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все хромированные детали: решетка радиатора и колесные диски на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество машины стало заметно хуже.

Не работает тахометр на десятке. Причины неработающего тахометра

Используется тахометр ВАЗ-2106 для контроля скорости вращения коленчатого вала двигателя.Установлен индикатор B на приборной панели, справа от спидометра. Автомобиль шестой модели с инжекторными моторами «АвтоВАЗ» не выпускал, только в последние годы производства с конвейера «Иж-Авто» сошла небольшая партия. Поэтому тахометр использовался только с системами зажигания, совместимыми с карбюраторным впрыском.

Характеристики тахометра

Многие автомобилисты не используют тахометр — он не так важен, как спидометр (по которому контролируется скорость, чтобы не нарушать правила дорожного движения и не заработать штраф).С помощью тахометра измеряется частота вращения двигателя — и это иногда полезно новичкам, которые не научились «чувствовать» работу двигателя.

При проведении тюнинга устанавливаются красивые приспособления, улучшающие внешний вид приборной панели. На шестигранники устанавливались моторы с четырьмя цилиндрами. У них одна особенность — на каждый оборот распределителя зажигания (траверса) приходится четыре замыкания контактной группы Interrupter. С его помощью он создает импульс, необходимый для образования искры.В бесконтактной системе Функции механического прерывателя Выполняет работу датчика Холла.

Схема включения такометра

Схема тахометра ВАЗ-2106 зависит от того, какая система зажигания используется на автомобиле. В случае контактной системы соединение осуществляется следующим образом:

1. Левый вывод тахометра (красный) подключен к плюсу замка зажигания. Это питание от устройства — приходит только при включенном зажигании.
2. Средний провод (белый с черной полосой) подключается к массе (кузову) автомобиля.
3. Правый вывод тахометра сигнальный, окрашен в коричневый цвет. Он соединяется с выводом «на» катушки зажигания и контактной группы траверса.

Подключение тахометра к элементам электронной системы зажигания очень похоже:

1. Красный провод подключаем к замку зажигания. Питание запитано, как и в прошлой версии, только при включенном зажигании.
2. Минусовой провод (белый с черной полосой) подключается к кузову автомобиля.
3. Управляющий провод (коричневый) подключается к выводу «к» катушки и контакту «1» электронного переключателя.

В обоих случаях тахометр питается проводом питания лампы накаливания, которая необходима для освещения шкалы.

Характеристики тахометра

В целом подключение тахометра ВАЗ-2106 не вызовет затруднений — у него всего три основных провода, остальные вспомогательные. Модель прибора ТХ-193 может использоваться как в автомобилях ВАЗ-2106, так и в аналогичных моделях.Допускается использование для измерения частоты вращения любого двигателя, в котором установлено электронное или контактное зажигание.

С помощью тахометра измеряется количество импульсов в первичной цепи зажигания. На четырехцилиндровых четырехтактных двигателях за один оборот вала дерева происходит 4 замыкания и размыкание контактной группы. Другими словами, каждый оборот инициируется формированием 4 импульсов. Но на каждый оборот коленчатого вала вырабатывается всего два импульса.Следовательно, существует прямая зависимость между частотами вращения ротора траверсы и коленчатого вала.

Провода для подключения тахометра

В конструкции прибора есть не только индикатор частоты вращения, но и лампа давления масла.

Перед подключением тахометра на ВАЗ-2106 необходимо ознакомиться с назначением всех проводов:

1. Белый предназначен для соединения с частью проводки, которая добавляет напряжение для подсветки приборов.
2. С помощью красного провода и предохранителя прибор запитывается. Причем напряжение приходит только при включении зажигания.
3. Белый с черной полосой — связь с автомобилем.
4. Коричневый — сигнальный провод, по которому идут импульсы напряжения с катушки.
5. Черный — предназначен для подключения электромагнитного переключателя индикатора зарядного тока. Установлено реле Б. открытое пространство, в правой части.
6. Серый провод с черной полосой подключен к блоку двигателя.

При установке необходимо соблюдать цвета. По привычке можно воспринимать черный провод как минус (потому что в большинстве случаев он тоже). В этом случае тахометр работать не будет.

Если тахометр не работает

Последовательность действий при обнаружении поломки тахометра (при полном выходе из строя):

1. Проверить цепь подключения к катушке зажигания «К». Если есть разрыв, устраните его. Все работы необходимо производить при отключенном терминале AKB.
2. Проверить цепь питания прибора, убедиться в исправности предохранителя.
3. На инжекторных двигателях Может выйти из строя цепь, соединяющая модуль зажигания и блок управления.
4. При использовании силиконовых высоковольтных проводов Иногда возникает необходимость замены резистора, установленного на плате тахометра ВАЗ-2106.

Но это поломка, которая привела к полному выходу устройства из строя. Гораздо чаще работает с перебоями.

Перебои в работе

Очень часто бывает, что стрелка начинает дергаться.Если машина инжекторная, то устранение неисправности заключается в подключении диагностического сканера и проверке систем двигателя.

В остальных случаях потребуются такие манипуляции:

1. Проверить проводку, уровень напряжения. Обязательно следите за тем, чтобы цепи и следы окисления не обрывались.
2. Убедитесь, что связь с «массой» качественная.
3. При плохих контактах в резине или пробое конденсатора стрелки тахометра ВАЗ-2106 стрелки. Просто замените тестовый конденсатор.
4. Провести диагностику системы зажигания, устранить неисправности.
5. При появлении неисправностей после полной (или частичной) разборки, замены потребуется настройка. Для этого с помощью микротумблера на спинке установите «ноль».
6. В том случае, если стрелка начинает дергаться только при работе двигателя на высоких оборотах Потребуется замена переключателя.

Если на ВАЗ-2106 не работает тахометр, нужно внимательно проверить все цепи его подключения.Чаще всего причина поломки — сгорание предохранителя и обрыв силовых проводов.

Для измерения оборотов двигателя исключительно карбюраторных автомобилей используют тахометр.

Это устройство, расположенное на передней панели.

Нельзя назвать сверхработанным, но для новой машины, которая еще не «слышит» двигатель своей машины, помогает рассчитать количество оборотов двигателя и коленчатого вала.

Он также играет эстетическую роль.

Многие автовладельцы любят хвастаться современными приборами на панели управления.

ВАЗ 2106 имеет четырехтактный четырехцилиндровый двигатель, причем на 1 оборот ротора распределителя зажигания контакты прерывателя, так заглавие прерывателя, замыкаются.

Схема подключения

1 — тахометр;

2 — катушка зажигания;

3 — распределитель зажигания:

Как подключить

Таксометр ТХ-193 ВАЗ 2106 работает по принципу измерения частоты импульсов напряжения, возникающих в первичной цепи системы зажигания.В четырехтактном четырехцилиндровом двигателе при одном роторе ротора в распределителе зажигания происходит четырехкратное размыкание и замыкание контактов прерывателя. То есть за один оборот ротора формируется четыре импульса напряжения (или два импульса для одной цепи коленчатого вала). Таким образом, частота последующего импульса напрямую зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя, что, по сути, находит свое отображение в показаниях прибора.

Для того, чтобы разобраться, как подключить тахометр на ВАЗ 2106, достаточно узнать назначение подключаемых проводов:

Белый провод служит для подключения подсветки устройства;

Красный (толстый) провод через предохранитель соединен с замком зажигания, питание на него осуществляется при включенном зажигании;

Белый провод с черной полосой — для подключения к «массе» в любом удобном месте;

Коричневый идет на вывод «К +» катушки зажигания, сигналы с этого провода контролируют показания тахометра;

Черный провод соединяет с индикатором переключения реле зарядки ток.который находится правой стороной под капотом;

Серый с черной полосой провод контактирует с датчиком давления масла, расположенным на левой стороне двигателя.

Не работает, причины

В первую очередь необходимо вообще проверить наличие подключения тахометра к катушке зажигания. Причина вторая: может случайно перепутал контакты «плюс» и «минус» в аккуме. Нарушение в работе может быть, если провода зажигания силиконовые.В этом случае необходимо изменить сопротивление номинала резистора на плате.
В случае вашего автомобильного впрыска цепь может быть разорвана от модуля зажигания до пятого контакта КП, а затем с тахометра.

Стрелки витые

1. Проверить лампочку «Проверить» на панели приборов, есть ли такая модель автомобиля. Если не горит, то скорее всего диагностика ошибок не покажет.

2. Проверить проводку, проверяя при этом не только уровень напряжения на проводе «плюс» и «минус», но и качество контактов.Также обязательно проверьте наличие «массы», часто ее упускают из виду. Обычно другие потребители в этом случае начинают работать некорректно.

3. Частая причина Дергания стрелок тахометра становятся плохими контактами траверса или выходом из строя конденсатора, который находится на щебне, очень часто пробивается — это наиболее частая причина поломки тахометра.

4. Проверить систему зажигания. Часто неисправность в этой цепи приводит к сбоям в работе тахометра, особенно подергивания стрелки.

5. Если сбои в работе тахометра возникли после разборки или замены, то есть возможность его настроить. Сначала проверьте: правильно ли это. Во-вторых, проверьте положение нуля. Вы можете настроить его с помощью переключателя на передней панели.

6. Если стрелка дергается на высоких оборотах, это первый признак «смерти» переключателя.

Неисправность

Предохранитель № 2 (10а) — Проверить на короткое замыкание и заменить предохранитель

Неисправный тахометр — проверьте тахометр

Проводка повреждена — восстановить проводку

Тахометр — прибор, предназначенный для измерения частоты вращения ротора двигателя машины.Он помогает отслеживать количество оборотов, чтобы их количество не привело к поломке двигателя. Когда прибор перестает показывать обороты, водители начинают искать причину, по которой не работает тахометр. Следует учитывать несколько видов разломов.

Интересный факт! Сегодня можно встретить цифровые и аналоговые тахометры. Аналоговые тахометры популярнее цифровых, что объясняется удобством их использования.

Неисправностей тахометра не очень много.В большинстве случаев проблемы можно определить по поведению самого стрелка. Она начинает прыгать или вообще не двигается. Если вы смотрите такую ​​картину, вам следует выяснить причину этого явления. Скорее всего, устройство сломалось и потребуется его ремонт, а возможно и замена.

Важно! Отказ тахометра не влияет на основные функции автомобиля, но если водитель не получит от него информацию, это может закончиться ремонтом двигателя или аварией.

Причины неисправности и их устранение

Существует ряд причин, по которым импульс не показывает поворотов. Если тахометр не работает, причины каждой отдельной неисправности могут быть разными. Например, часто автомобилисты сталкиваются с такой неприятностью, как «тянуть стрелы». Причиной тому часто бывает установка силиконовых проводов зажигания, которые отличаются от штатной разводки. Сопротивление силиконовых проводов отличается от аналогичного показателя проводов, которые были установлены заводом при изготовлении автомобилей.Следовательно, происходит изменение импульса тока. Устранить причину данной поломки можно уменьшив номинал резистора на плате КПП.

Прыгающая стрелка тахометра

Если вы заметили, что стрелка начала прыгать и тахометр не показывает, стоит обратить внимание на датчик оборотов мотора. Скорее всего, он вышел из строя и не может передать правильные данные. Решить такую ​​проблему можно только заменой датчика.

Стрелка не двигается

Еще одна из наиболее частых причин, по которой не работает тахометр, — это снижение качества контактов или неисправность проводки. Если это произошло, то импульсы с двигателя на тахометр просто не приходят и стрелка оборотов не работает. Устройство не отвечает и не показывает данные. Исправить эту поломку просто. Для этого внимательно осмотрите все провода. Если вы видите трещины или обрывы — замените поврежденные части проводки.

Иногда причина того, что стрелка тахометра не двигается — это поломка самого устройства. Если вы не выявили повреждений датчиков, значит, без ремонта или замены самого тахометра не обойтись.

Интересный факт! Совсем недавно тахометров на машине не было вообще. Машины выпускались без этих устройств.

Поломка датчика внутреннего сгорания

Иногда возникают ситуации, когда поломка датчика внутреннего сгорания является причиной того, что не работает тахометр оборота. Стрелка начинает некорректно вести себя и показывать неверные данные. Если вы обнаружили поломку датчика внутреннего сгорания, поменяйте его на новый.После такой замены тахометр заработает нормально.

Экран разбивки

Наверное, наиболее частой причиной неисправности устройства является выход из строя светодиодного экрана. Если вы заметили, что данные на цифровом табло не отображаются, лучше всего заменить дисплей устройства на новый продукт.

Важно! Чтобы найти причину неисправности тахометра, попробуйте проверить уровень напряжения в проводах и массу, так как довольно часто это помогает установить истинную основу для поиска неисправностей.

Как отремонтировать тахометр

Поломки тахометра встречаются часто, но и устранить их самостоятельно не так уж и сложно. Для этого рассмотрим особенности разборки КПП и мы постараемся ответить на вопрос: «Как починить тахометр?».

1. Необходимо снять ручку сброса суточного одометра с оси.

2. Откручиваем винты крепления козырька КПП к кузову и крепления самого тахометра.

3. От тахометра нужно отсоединить все провода.

4. Саморезы шлейфа подсветки тоже надо открутить.

5. Откручиваем гайки и снимаем гайки индикатора.

6. Также необходимо снять козырек с защитным стеклом.

7. Отверткой снимите стрелку.

8. Выверните винты на шкале КПП.

9. Снимаем шпильки указателя температуры.

10. Теперь нужно аккуратно согнуть коробку передач и вытащить тахометр.

После этого следует внимательно рассмотреть плату за наличие трещин и «незамерзающих» мест. Проверить напряжение питания микросхемы, подключив плату к источнику питания (важно соблюдать полярность). Напряжение должно быть 7В. Если существенно отличается — надо менять элементы стабилизатора напряжения.Посмотрите на осциллограф вывода микросхемы. Это должен быть положительный импульс с амплитудой, равной напряжению питания, и длительностью 3 мс.

Проверить обмотку миллиамперметра на предмет повреждений — сопротивление в ней должно быть около 150 Ом. Также не забудьте проверить стрелку. Возможно, она заклеена из-за пыли. Промойте спиртом и продуйте магнитную систему.

После всех проверок и устранения причины неисправности тахометра установить его и собрать КПП в обратной последовательности.

Тахометр в автомобиле служит для индикации числа оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, дергается стрелка или ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электрических и электронных тахометров:

• измерительный блок или преобразователь сигналов.Могут быть построены на элементах аналоговой схемотехники или построены на специальных микросхемах;
• блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
• вспомогательных элементов.

Работа электронных тахометров основана на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, захваченных от ЭБУ, система зажигания либо генератор, в сигнал «сброса» для блока индикации.

Схема подключения

При поиске причины, по которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала.Имеется 3. типовые схемы Подключения:

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, то имеется механическое повреждение любого из элементов конструкции. Обрыв троса гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появление надежд, деформации — все эти причины может отображать индикатор числа оборотов двигателя.

Обратите внимание, если электронный тахометр не работает:

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может быть признаком неисправности генератора.В этом случае поломка сопровождается возгоранием, спорадическим свечением на панели приборов «Гирлянды» от лампочек контрольной лампы.

В некоторых типах конструкции изменение струйного сопротивления высоковольтных проводов позволяет вносить коррективы в точность индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра потребуется универсальный измерительный прибор для диагностики своими руками.Если знаете, то легко можете проверить мощность, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на обрыв.

Проверка мощности выполняется в режиме измерения постоянного тока, диапазон измерения — до 20 В. Минус — постоянный, «плюс» появляется только после включения зажигания. Импульсы на сигнальном проводе должны появляться при вращении коленчатого вала. Для поиска обрыва мультиметр необходимо перевести в режим измерения — омметр. Иногда для обнаружения плохого контакта достаточно сдвинуть разъем или жгут, в котором проложен сигнальный провод индикатора оборотов.

Стрелка тахометра подергивание

Проблема закручивания стрелы наиболее известна владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 года и оборудованных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Авторабим»). Из-за конструктивных недочетов естественный, в котором величина зарядного тока регулируется величиной напряжения подачи на обмотку возбуждения, приводит к рывку стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабленной, но в большинстве случаев для ремонта тахометр на Волге снимается заменой приборной панели и доработкой схемы подключения.

«> У каждой автомобильной панели своя. Все они различаются по стилю и дизайну, но всех их объединяет то, что все они показывают одни и те же данные. Как правило, это данные о температуре двигателя, уровне топлива. в баке скорость автомобиля (спидометр), а также количество оборотов двигателя в минуту (тахометр , ).

Сегодня поговорим о неисправностях тахометра. Вы узнаете, почему не работает тахометр по основным неисправностям тахометра ВАЗ .

Что такое тахометр и для чего он нужен?

Тахометр — Это прибор, который, как я уже сказал, показывает количество оборотов двигателя в минуту (тысяч об / мин). Показания тахометра необходимы для того, чтобы водителю (как правило, новичку) было легче ориентироваться и выбирать нужную передачу (повышенную или пониженную). Также тахометр нужен для того, чтобы по количеству оборотов контролировать правильность работы мотора. Например, когда витки плавают или слишком высоки, можно вовремя обнаружить неисправность.

Первые тахометры были аналоговыми (их еще называют амбициозными). Аналоговые тахометры представляют собой циферблат с цифрами и стрелкой. Одно деление аналогового тахометра — 1 тысяча оборотов. Чуть позже на автомобилях стали появляться цифровые (электронные) тахометры. Данные в электронных тахометрах отображаются на табло (LCD или LCD дисплей). В современных автомобилях цифровые тахометры выглядят как аналоговые, поскольку, как и старые модели тахометров, выводят информацию в виде циферблата и стрелки, указывающей количество оборотов.

Признаки неисправности Тахометр

• Поплавок на холостом ходу (Стрелка тахометра дергается даже тогда, когда машина стоит на месте, а нога не на педали газа).
• Стрелка не реагирует на нажатие педали газа (стоя на нулевой отметке или в другом крайнем положении).

Не работает тахометр ВАЗ — общие причины

В первую очередь необходимо проверить состояние проводки и контактов. Часто тахометр неисправен, заманивают именно в обрыв вагона или плохой контакт.Сделайте визуальный осмотр на предмет дефектов (разрывы, плохой монтаж, окисление и т. Д.).

Неисправности датчика вращения коленвала. Бывают ситуации, когда тахометр не работает из-за неисправности датчика оборотов двигателя. Решение этой проблемы Помогите датчику проверить или заменить его.

Как не странно, но в некоторых случаях причина неработающего тахометра может быть ранена в банальном закручивании стрелки или ее повороте на шкив.

Установка бесконтактного зажигания часто приводит к тому, что тахометр не работает.Для устранения проблемы советую обратиться к электрику, который решит проблему конфликтующего устройства.

Несовместимость проводов зажигания. Так называемые силиконовые провода зажигания, которыми автовладельцы заменяют штатные провода, часто приводят к тому, что стрелка тахометра дергается. Причина — в различиях штатного сопротивления тех и других проводов, в результате некорректно ведет себя форма импульса тока и стрелка. Решение этой проблемы описано во многих руководствах по самостоятельному ремонту и сводится к замене (уменьшению номинала) резистора на плате КП.

Проверить предохранители. Что-то верно они являются причиной проблем с тахометром. Убедитесь, что все предохранители целы и не имеют следов окисления или плавления.

В заключение хочу отметить, что описанные выше причины и методы диагностики относятся к поверхностным и наиболее распространенным. Узнать подробнее и понять , почему не работает тахометр или почему дергается стрелка тахометра, можно только имея специальное оборудование. Поэтому при невозможности самостоятельно диагностировать неисправность тахометра рекомендую обратиться к специалистам на сотню.

существенный элемент безопасности электрических сетей

Работа современных предприятий, как, впрочем, и жизнь простых граждан, не обходится без электричества. При этом следует понимать, что электрический ток при всей своей незаменимости представляет вполне реальную опасность. Поэтому вопрос защиты от его воздействия возник практически одновременно с появлением первых электрических устройств. Одно из основных звеньев этой защиты — предохранители.

Предохранитель — специальный аппарат, основная функция которого — отключение электрической сети.Это отключение происходит потому, что из-за воздействия тока, параметры которого превышают допустимые пределы, некоторые части предохранителя сгорают и происходит разрыв цепи. Предохранители расположены таким образом, что разрыв цепи происходит из-за того, что плавкая вставка оплавляется, что выходит из строя из-за чрезвычайно высокой силы тока.

Предохранители стали настоящим спасением для электрических цепей, где параметры тока и напряжения могли мгновенно увеличиваться в несколько раз. Эти устройства отличались простотой, невысокой стоимостью, компактными размерами и высокой отключающей способностью. При этом высоковольтные предохранители изготавливаются для тех случаев, когда напряжение в сети достигает значений выше 35 киловольт, а для более низких параметров — низковольтные предохранители.

Тот факт, что за прошедшее столетие предохранители стали практически незаменимым элементом жизни, привел к заметному разнообразию их модификаций. При этом стоит отметить, что основные элементы, входящие в комплект этих устройств, практически не изменились.Эти же высоковольтные предохранители состоят из корпуса, соединительного устройства, плавкой вставки и дугогасящего вещества.

Согласно основным нормам госстандарта предохранители несут свою службу в двух основных режимах: при нормальных условиях плавкие предохранители отдают все выделяемое в них тепло во внешнюю среду, а в случае перегрузок или коротких замыканий — плавкие предохранители. должен за короткий промежуток времени сгореть, образуя разрыв в электрической цепи. При этом следует помнить, что чем выше температура, тем быстрее должны срабатывать предохранители.

Обычно вставка представляет собой специальную пластину с вырезами, которые необходимы для уменьшения площади ее сечения на отдельных участках. Именно здесь предохранители выделяют наибольшее количество тепла, поэтому в случае короткого замыкания нагрев происходит максимально быстро. В этом случае тепло к расширенным участкам просто не успевает добраться, поэтому вставки начинают плавиться, что, как следствие, приводит к их плавлению. Главный результат всех этих процессов — вставка теряет способность проводить электрический ток, и цепь разрывается.

Таким образом, предохранители играют огромную роль в современных электрических схемах. От их нормального функционирования зависит безопасность всего объекта, а значит, и жизнь простых граждан.

p >>

Ангельские глазки своими руками, установка. Как сделать глазки ангела для вазы? Сделать ангельские глазки на ВАЗ

Встретил огромное количество автолюбителей, которые остались недовольны установленными ангельскими глазками как БМВ. Второе известное название «Светодиодные кольца.«Одни светит слабо, другие быстро гуляли, от других — голубой оттенок света.

В конце статьи будет много фото инсталляций на популярные автомобили 2110, 2114, приор, Калина, Мазда, БМВ.

• 1. Отличие хорошее от плохого
• 2. Как сделать самому
• 3. Установка
• 4. Примеры установки

Отличие хорошее от плохого

Стандарт конечно же ангельские глазки БМВ, БМВ.Сначала автомобилисты будут смотреть на качественные автомобили, потом захотят поставить недорого и болезненно. Но в итоге получают большой набор недостатков, потому что считают, что разные модели не отличаются. Купите самый дешевый барахло, на самых слабых и некачественных диодах получите соответствующий результат. Это тоже раскрученные магазины, которые накручивают цены до 5 раз.

Маленькая светодиодная мудрость. Если вы хотите купить шоколадку, а денег хватает только на кусок гамны, то лучше на шоколаде утонуть.

Не нужно покупать дешево, быстро выйдут из строя. Для замены на другие придется каждый раз разбирать и собирать фару. Если не делать самостоятельно, то эта работа тоже стоит приличных денег. Каждый раз нужна новая упаковка резинового герметика для фар. Учитывая все затраты, вы увидите, что лучше ставить добро и надолго.

На Алиэкспресс готовые наборы светодиодных ангельских глазков для конкретной марки автомобиля, например Mazda 3.Цена на такую ​​продукцию достаточно высока, выше в 3-5 раз, напишите копию брендовой. Но как показывает практика, качество невысокое, сборка плохая, ломаются быстро. Часто приходится советовать читателям, что делать в этом случае. Обычно есть два варианта: замена нескольких светодиодов или замена всего светодиодного кольца.

Для того, чтобы вы видели разницу в характеристиках китайских и фирменных светодиодов 5050, 5630, 5730, 3528. Китайцы в стандартный корпус ставят кристалл в 3-4 раза слабее, а по качеству в 10 раз хуже. Отличить хорошее от некачественного сложно, внешне они одинаковые, необходимо рассчитывать мощность одного светодиода. Многие интернет-магазины не могут устоять перед соблазном надеть дешевое изделие стоимостью 100 рублей на 1000 рублей.

Как сделать самому

Читателям моего сайта интересно, как сделать ангельские глазки своими руками, после тока, как читают статьи в интернете. По статистике 99% сталкиваются с этим впервые и в основном хотят сэкономить.Нормы силы света и других параметров они не знают, соответственно получается не очень хороший результат.

В качестве источника света можно использовать торцевую (угловую) светодиодную ленту или обычную плоскую.

В Интернете наиболее популярен вариант изготовления светодиодных глазок ангела своими руками из прозрачного оргстекла или пластика. На него наносят неглубокие углубления и вставляют светодиоды мощностью 0,2 или 0,5 Вт. Как вы понимаете, мощность слишком мала, свет будет рассеиваться вперед и внутрь, а внутри прозрачного материала уменьшаться. Такое светодиодное кольцо в полной мере будет видно только ночью, яркость на уровне обычных габаритов. Не поможем мощные светодиодные диоды на 1Вт, 3Вт, 5Вт.

Чтобы текстолит не порвался, сначала вырежьте круг, а затем удалите середину. Сделать токопроводящие дорожки и осталось припаять светодиод. Этот метод довольно дорог по времени и материалам. Для сравнения, самое дешевое диодное кольцо на 20 светодиодов на Алиэкспресс стоит 80руп, доставка уже включена в цену.

Чтобы он светил на престижном автомобильном уровне, требуется мощность 5-10 Вт и световой поток от 300 люмен, а свет должен идти только вперед.

Другой способ — применить гибкую световую трубку, которая чаще всего вставляется в фары как габаритные огни. Трубку можно разрезать и сделать кольцо, форма будет удерживаться при контакте с отражателем. Двухцветная трубка сможет выполнять функцию габаритов и сигналов.

Установка

Установка ангельского глазка своими руками достаточно сложна, требуется сноровка, иногда и хорошие нервы. Для установки требуется разборка каждой фары фары.Большинство фар собирается на герметике, который при нагревании размягчается строительным феном. Гораздо реже встречаются на герметике, то есть на резине. Он ничего не плавит и не размягчается, приходится несколько часов аккуратно копать и резать. На одну ярмарку уходит от 1 до 5 часов. В первый раз на анализ ушло около 10 часов. Справедливости ради, портить товарный вид можно в районе стекла и корпуса.

Затем измеряют диаметр сиденья и производят установку ангельского глазка.Обезжирьте места склейки и закрепите детали. В комплекте часто бывает двусторонний скотч для крепления, но я ему не доверяю. Галогенная лампа ближнего света в фаре очень греется и влияет на эту ленту.

В обратном порядке собирают фару с помощью специального резинового герметика. Собрать так, чтобы в следующий раз можно было без последствий разобрать. Если собрать плохо, внутрь будет попадать влага, фара будет потеть, гнить.

Возможны несколько вариантов подключения в точечный светильник:

1. включение вместе с габаритами;
2. вместо габаритных огней;
3. вместе с ДХО;
4. включение двухцветного вместе с сигнальным сигналом;

Если подключение по габаритам вас не устраивает, есть возможность использовать контроллер дневных ходовых огней ДХО для управления включением и отключением. Найдите «DrL Controller». Для подключения RGB подходят схемы от одноцветных, осталось только поискать место для размещения блока управления RGB.

Если вы не уверены в своих силах и не имеете достаточного опыта, обратитесь к специалистам автоэлектриков.

Установки установки

Монтажные опоры — отечественные автомобили ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, приор.Среди иномарок BMW, Mazda 3, BMW E39, Ford Focus. Активно устанавливается на мотоциклы, скутеры, мотоциклы, квадроциклы.

..

ВАЗ 2114.

Среди отечественных автомобилей второе место по популярности занимают Ангельские глазки на ВАЗ 2114, первое место делят приоры и ВАЗ 2106, которые имеют круглую форму отражателей.

ВАЗ 2110.

Калина ВАЗ

Mazda 3, импортные автомобили Mazda 3,

Mazda 3, импортные популярные ангельские глазки на мазде 3, мазде 3.

Особенно шикарно смотрятся Mazda 6, у которой по 4 круга в каждом прожекторе. Поинтересуются светодиодные кольца RGB, которые дополнят габариты и поворотники.

Приора ВАЗ 2170.

Самый популярный вариант в России, это ангельские глазки на приору. Форма фары хорошо подходит для такого тюнинга, отражатели имеют круглую форму.

Ford Focus, Kuga

Использовался как дневные ходовые огни, стал очень популярным украшением, подчеркивающим имидж автовладельца.Но, к сожалению, далеко не все модели и марки автомобилей комплектуются ими на заводе. Сегодня мы рассмотрим, как сделать и установить ангельские глазки на ВАЗ 2106.

Ангельские глазки на шестерку своими руками

Машинных машин для изготовления ангельских глазок для установки в фары ВАЗа немало. 2106. Начнем с самого простого и бюджетного.

Как сделать ангельские глазки на двух светодиодах

Для изготовления данной конструкции потребуются следующие материалы:

1. 8 любых сверхъестественных светодиодов диаметром 5 мм с радиальными выводами.
2. 4 резистора сопротивлением 2 кОм каждый и мощностью не менее 0,25 Вт.
3. 4 Круглые палочки из прозрачного оргстекла длиной 50 см и диаметром 8-10 мм.
4. Герметик.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Задать вопрос эксперт

Напряжение в бортовой сети при работе двигателя может достигать 14,5 В, что значительно сократит срок службы «глазка». Именно поэтому желательно включить стабилизатор, поддерживающий оптимальное напряжение на светодиодах.Например, интегральный стабилизатор КР142ЕН8Б, который стоит в районе 20 руб.

Материалы, которые понадобятся для изготовления простых ангельских глазков

Из инструментов приготовьте следующее:

1. Ножовка по металлу или полотно из нее.
2. Два пассата.
3. Круглый стержень диаметром 104-110 мм (двухграммовая олова может быть идеальной для растворимого кофе).
4. Большая сковорода или кастрюля с кипятком.
5. Клей термическая мощность.

Если все готово, можно начинать. Опустить жезл в кипящую воду и, как только стекло станет мягким, двумя пассатами наложить его на заранее подготовленную оправку.

После остывания палочки снимаем ее с оправки и пропиваем концы ножовкой так, чтобы между ними оставался зазор 5 мм.

Вырезка заготовок и готовое кольцо для глаз-ангела

Теперь в концах палочек просверливаются два отверстия диаметром 5,5 мм и глубиной 7-8 мм.Для установки в эти отверстия светодиодов используйте любой прозрачный нитролак — он не только надежно закрепит полупроводники, но и сделает стенки отверстий более гладкими, а значит, более прозрачными.

Сожмите светодиоды параллельно и разверните провода разного цвета: будет легче соблюдать полярность, когда конструкция подключена к бортовой сети.

Заранее узнайте полярность выводов полупроводников и понесите их так, чтобы после настройки выводы анодов и катодов можно было легко припаять.

Отверстие в конце трубки и ангельский глазок с установленными светодиодами

Остался последний штрих: неглубокие (0,5 мм) блиндажи по всей длине кольца с интервалом 5-7 мм. Если проделать все вышеперечисленные операции 4 раза, то можно считать, что ангельские глазки готовы к установке в фары.

Создание пропилов и готовых ангельских глазков для ВАЗ 2106 в работе

Для этого фары придется снимать, а стекла на них, намотанные ветром, разбить — это проще, чем рвать стекло из прочного герметик.

Перед тем, как окунуться в очки, не забудьте посмотреть, что для дальнего, а что для ближнего света.

Готовые ангельские глазки в новых надрезах стекла на стекло и приклеиваем их термопистолом клея или герметиком. При этом в верхней части отражателей просверливались отверстия: туда вы вытащите питающие провода. Когда герметик схватится, скрепите концы отражателей и стекло, затем плотно зажмите их между собой, пока герметик полностью не схватится.Кольца можно приклеивать не к стеклу, а к отражателю, но в этом случае используйте герметик, так как тепловая мощность пара перед большим и холодным металлом бессильна.

Сборка фар с ангельскими глазками (на отражатель приклеены кольца)

Осталось установить фары на место, не путая дальние со своими соседями, и собрать несложную схему:

Схема зрительного контакта Ангела для ВАЗ 2106 в на -платная сеть через стабилизатор КР142ЕН8Б

Микросхема должна быть снабжена небольшим радиатором или закреплена прямо на кузове автомобиля.

Ангельские глазки на светодиодной ленте

Эти ангельские глазки выглядят намного эффективнее, чем предыдущая конструкция, но, как ни странно, не сложнее в изготовлении. Для данного варианта ДХО (дневных ходовых огней) потребуются следующие материалы:

1. Светодиодная лента (Sl) белого свечения (2 м).
2. 4 палочки из оргстекла прямоугольного сечения (8х10х500 мм).
3. 4 новых стекла от фар ВАЗ 2106 — 2 дальнего и 2 ближнего света.
4. Герметик.
5. Стабилизатор напряжения на 12 В для питания светодиодов.

Инструменты потребуются так же, как и для предыдущей конструкции: ножовка по металлу, двухходовая, оправка диаметром 104-110 мм, горячая вода, клеевой пистолет.

Кольца делают так же: залечиваем палочки в кипятке и выныбай их на оправку двумя пассатами:

Делаем кольца на ангельский глаз

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленного электроника.

Задайте вопрос эксперту

В варианте, показанном на фото, мастер использовал в качестве оправки стеклянный салатник, но это не лучший вариант. При нагревании и одновременном механическом воздействии посуда может лопнуть. На мой взгляд, в качестве оправки все же лучше использовать металлическую банку из-под кофе.

Вырежьте палочку. В итоге у вас должно получиться что-то похожее:

Готовые кольца для глаз ангела на ВАЗ 2106

Теперь на эти кольца нужно закрепить светодиодную ленту. Для 12 в белом свечении подойдет любая ширина до 8 мм (цветные ДХО вызовут проблемы у сотрудников ГАИ, но ниже).Например, лента, собранная на, 5730, 2835 или 5050 одноцветная, но последняя будет стоить несколько дороже.

Отрезаем из ленты (продается катушками по 5 м) 4 отрезка нужной длины, но не забываем, что можно отрезать SL по обозначенному на нем (через каждые 3 диода). Если вам нужны детали несколько длиннее, ничего страшного — скотч можно закрепить на кольцах в небольшой кулисах. Незапертый круг создаст неприятный эффект незавершенности ангельского ока.

Приготовьте термопистол и муфту со светодиодным кольцом к стеклу. Слегка согнув ленту, приклейте острием к кольцу. Точки можно наносить в любых местах между светодиодами. В итоге у вас будет что-то похожее:

Лента 5050, приклеенная к кольцу

Фотография вроде бы в пазу, но это оптическая иллюзия. По сути, лента приклеена снизу от кольцевых светодиодов к стеклу.

Сгибать ленту, проявлять осторожность и работать без фанатизма.Плохо в боковом направлении, но все равно гнет. Если где-то упадет ПРОДАЖА, то пусть это скажется на качестве глаз. Иначе можно повредить токопроводящие дорожки, а кусок ленты испортится.

Подсоедините провода к клеммным колодкам, соблюдая полярность (обозначена на ленте у контактных площадок). Все остальные операции такие же, как и в предыдущем дизайне (см. Выше). Вытаскиваем фары, снимаем стекло, клеем кольцо с помощью пистолета или герметика, собираем фару и вставляем на место.Схема подключения этих глазков будет выглядеть так:

Схема подключения ангельского глазка, собранного на светодиодной ленте

А вот так будет выглядеть результат уже проделанной работы:

Так ангельские глазки смотрят на светодиодную ленту днем …
… и на ночь

Варианты готовых модулей

Если не хотите возиться с изготовлением ангельских глазков, можете воспользоваться готовыми кольцами, которые есть в продаже. Самые популярные из них:

1. Газоразряд (CCFL).
2. Кластер.
3. Светодиод.

Газоразрядный

Представляют собой обычные люминесцентные лампы, выполненные в виде кольца. Поскольку такие лампы требуют высокого напряжения и зажигания, в комплекте с кольцами есть повышающий преобразователь с системой запуска (инвертор).

Газоразрядные ангельские глазки

Cluster

Эти глазки — прочная основа, на которой применена светодиодная матрица (технология сов), выполненная в виде радиальной спирали. Ставить такие глазки от 12 В, а к ним часто идет стабилизатор на 12 Вольт.

Кластерные глаза ангела с использованием технологии совы Ангельские глазки на светодиодах SMD

Законность установки

Насколько легальна самостоятельная установка ангельских глаз и возникнут ли проблемы с сотрудниками ГАИ? Ангельские глазки — это разновидность дневных ходовых огней, поэтому требования к ним такие же:

1. ДХО включается вместе с фарами ближнего света или вместо них и выключается при переключении на дальний.
2. Цвет передних фар, кроме противотуманных, должен быть белый любой цветовой температуры — от теплого до холодного.

Получается, ангельские глазки белые поставить можно? Но есть еще один нюанс. Есть положение «О недопустимости эксплуатации ТС с установленными рассеивателями и фонарями, не предусмотренными конструкцией световых приборов и их оптики» и фраза: «Эксплуатация ТС с изменениями, не предусмотренными конструкцией, запрещается. Запрещено

То есть нельзя? Можно, но только если изменения вносят сотрудники специализированных СПО, имеющих соответствующую лицензию.Таким образом, установив своими руками ангельские глазки, вы рискуете потерять не только их, но и право управлять транспортным средством на срок от полугода до года.

Возникает вопрос: а зачем тогда их продают? В продаже много чего: сотовый глушитель, прослушка, электрические удары, которые могут развалиться с бронтозавром … просто продавать и покупать не запрещено, но вы будете их использовать под свою ответственность.

Здесь, пожалуй, все про ангельские глазки. Если вы внимательно прочитаете эту статью, то без труда сможете произвести тюнинг фар, изготовив и установив эту оригинальную разновидность дневных ходовых огней.

Видео

Имея желание и не из столь дорогих материалов буквально за пару часов сделать «ангельские глазки» как на БМВ. Это актуально для всех автомобилей с круглой оптикой. В случае с вазами это в первую очередь относится к 2101, 2102, 2103 и 2106.

Для изготовления «глазка» нам потребуются: прозрачные пластиковые палочки. Обычно используются стержни от жалюзи, только у нас внутри должны быть не полые (т.е. не трубка) и не граненые. Длинный — немного длиннее окружности вашей оптики.Для ВАЗ 2103 и 2106 достаточно 4 штуки по 45 см, термостойкого герметика для фар, 4 лампочки желтого цвета (если габариты и витки прозрачные, если оранжевые — подходят и обычные), 8 диодов и 4 сопротивление на 2 ком. Ну скорее всего 4 новых стакана. Старое целое не отличить …

Для того, чтобы в кольце гнуть палки, вам понадобится что-нибудь круглое. Обычно используют все круглые, которые есть под рукой. Для маленьких фар ВАЗ 2103 и 2106 практически идеальный круг иметь банку из-под кофе Нескафа, ту, что грамм 200, ну или 125 чашек, кто мерял 🙂

Теперь согнем наши палочки перед нагреванием.Сделать это можно разными способами: на открытом огне или в духовке. В нашем случае рассмотрим именно последний вариант. Пластиковую палочку надевают перевернутой крышкой от большой кастрюли.

Теперь, пока палочка «готовится» к изгибу, готовим 2 пассатижа, стул и выкройки в виде банок. Наблюдаем за пластиком, как только он нагреется настолько, что он прогонит под своим весом и слегка задевает дно крышки — открываем духовку, хватаем плоскогубцами за 1 конец, вытаскиваем и с помощью второго плоскогубцами поверните его вокруг банки.Должно получиться так:

Ждем несколько минут пока пластик остынет и снова застынет, после чего снимаем получившееся кольцо с банками. Теперь необходимо проделать это оставшимися палочками.

Теперь берем маховик по металлу и отрезаем только лишние кончики, чтобы в итоге получилось кольцо, или максимально быстрое число 🙂

Теперь, чтобы концы были четко друг напротив друга, необходимо прогреть середину колец (например над газовой плитой) и выровнять ее.Проверьте, как даже его можно просто положить на гладкую поверхность.

Теперь самая кропотливая часть нашей «поделки» — в обоих концах просверлить отверстия строго под диаметр купленных диодов:

Теперь отрезаю от диодов ножки так, чтобы они были длиной примерно 5мм (!!!). Там, где есть большой начальник, это плюс. Теперь это, пожалуй, самое сложное — нужно параллельно друг другу припаять диоды и припаять к каждой из ножек на проводе.Чтобы не запутались при подключении в проводах — рекомендуем использовать разноцветные провода. Теперь, отступив где-то на 10-15 см, перережьте провод, ведущий к плюсу диода (большая бобина), и проведите там сопротивление.

Установите диоды в торцевые отверстия наших колец. Но перед ней просим у женщин (покупаю ближе всего дешевле) любой прозрачный лак для ногтей и капаем буквально по капельке в каждую лунку (их две). Чтобы лак не успел высохнуть — сразу вставляйте в рабочие лунки.Для нормального высыхания лака около 30 минут. В итоге должно получиться примерно так:

У нас нет причин использовать лак для ногтей. Дело в том, что после просверливания просверленного отверстия поверхность внутри «поцарапалась», а это значит, что пластик не имеет стопроцентного контакта с диодом и поэтому свет с диода на пластик пойдет хуже. А лак заполняет всю «пустоту» и складывается как бы из двух разных предметов.

Подключи и увидишь разницу

Теперь разберем фары.Хотя это можно было сделать и раньше … Если стекло не поддается — ничего не надо разбивать, благо не так уж и дорого.

Поле удаления стекла на поверхности отражателя неизбежно остается мусором. Вам нужно его удалить. Мне понравились ватные палочки для ушей:

Категорически не рекомендуется касаться поверхности рефлектора руками и уж тем более протирать зеркало Спиртосодержащими чистящими средствами .В противном случае получите свет как карманный фонарик (поверхность зеркала может потемнеть и отравиться).

Обозначение кромок герметиком стекол для фар:

Далее (осторожно!) Вставляем наши кольца в фару диодами вверх. В центре внимания обязательно должна быть «спинка» — она ​​идеально подходит для проводов. Корпуса должны быть адресованы к лампочке. Для герметичности залейте таким же силиконовым герметиком расстояния по краям стекла и фары, чтобы не было воздуха вообще.Оставляем фары на время, необходимое, чтобы герметик «схватился» (см. Инструкцию к герметику). Обычно хватает минут на 30 … Теперь можно подключить питание и оценить результат.

Выглядит более чем эффектно.

Теперь несколько слов о подключении всего этого, т.е. об электрике. Ставим фары и делаем провода от «глазка» старыми проводами до фары. Теперь все провода уже под капотом!

Рассмотрим здесь один из вариантов, как это можно сделать.При желании можно подключать иначе … в описанном, после переделки, «Ангельские глазки» станут измерениями.

Распределить штекер провода по виткам и размерам. Коннектим «Папа» от габаритов и повороты с «Мамой» от поворотов. Те. 2 провода в 1

Взвешенный после этого «+» от размеров используется для соединения одной пары «глаз». Это тоже делается с другой стороны. «Минусы» можно прикрутить под крепления сигналов. В результате стандартные размеры становятся витками.Похоже — Отлично! Теперь повороты мигают с удвоенной силой — только 2 лампочки шаблухон не заметят. А при включении конверта загораются нужные «Ангельские глазки»!
День:

От установки «глазка» в БМВ «Шестёрку» конечно не перейду, но взгляд ночью кардинально меняется.

Как с помощью одной детали сделать вашу машину запоминающейся?

Ваш автомобиль — это ваш стиль и имидж. Садишься за руль и сливаешься с ним в одну сторону, чувствуешь каждое движение.В нем чувствуешь свободу, комфорт, хочется драйва и скорости. Он идеален для вас, но ему не хватает только одного — ангельского взгляда.

Пример работы

Фантастический тюнинг фар — «Ангельские глазки ВАЗ 2106» —

дает автомобилю магнитный вид,
делает вашу машину непохожей на другие.

Ангельские глазки — это неоновые комбинезоны, с помощью которых создается эффектный дизайн фар. Выпускаются они разных размеров и для разных марок машин.

Только представьте: ваша машина красивым свечением выделяется из общего ручья, смело пронизанная ослепительными лучами света ночь. Они освещают трассу множеством более ярких ламп накаливания. Безопасность с этим движением увеличивается в несколько раз!

Купив «Ангельские глазки» у нас, Вам предоставляется гарантия 1 год.

Заказал щас ангельские глазки! А взамен получаем:

Минимальное потребление тока;
— улучшена видимость дороги ночью, днем, в дождливую и туманную погоду;
— оригинальный внешний вид автомобиля;
— Яркость, которая по силе превосходит даже светодиодные аналоги.

Как выбрать глазки ангела

В нашем каталоге представлены товары разных размеров и диаметров. Вы можете самостоятельно подобрать ангельские глазки под модель и марку вашего автомобиля

.

Как мы работаем:

Вы оставляете заявку — заполнение заявки займет всего 2 минуты;
Подтвердите покупку;
Доставка осуществляется от 2 до 14 дней;
Оплата при получении. Вы рассчитываете товар только после того, как курьер отдаст его вам в руки, либо доставит в почтовое отделение.

Хотите сделать свой автомобиль еще более заметным, придать ему индивидуальности?
Тогда купите ангельские глазки прямо сейчас.

Технологии	CCFL
Цвет	Морозно-белый
Включено	4 шт.
Мощность	2,0-4,0 Вт.
Входное напряжение	9-16В.
Выходное напряжение	520-1400В.
Яркость	≥25000 кд / м2.
Рабочие часы	~ 20,000 часов
Дополнительно	Много ярких светодиодных аналогов Равномерно распределенный свет по кольцу Сверхнизкое потребление тока Отличный тип автомобиля Работа при низких температурах, виброустойчивость Яркость — эти ангельские глазки видны даже днем ​​

Схема подключения генератора ВАЗ 2107 инжектор.Устройство и типы генераторов на автомобилях седьмой серии

.

Вот и настали выходные, и снова, конечно же, гаражное время.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.

Вчера был в магазине, купил реле генератора, т.к. были проблемы с ним (а так, по мелочам по тормозной системе). Итак, про него, про генератор.

И так приступим, симптомы:
— Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после промывки до двух-трех тысяч оборотов. (важно)
— После перезапуска двигателя заряда снова нет.
— Индикатор на приборной панели.

Но на горьком опыте работы с тормозной системой я уже убедился, что в этой замечательной машине не все так просто.

И вот, прочитал всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Никакого возбуждения генератора!

(кстати, для информации: в карбюраторе есть разные генераторы и инженер в семерке, тут ересь писалась.вот.)

Итак, я напишу вам основные элементы этой чудо-цепочки:

1. «аккумуляторная» лампочка на панели приборов. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает в «провод возбуждения».

2. Что бы вы поняли, азарт — это тонкий провод с клеммой, которая здесь цепляется

3. Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают.Генератор не заряжался.
Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

Ну вот и все, основа, вот и сама система, как все работает:

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:
1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
4. Замок зажигания.
5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

А вариантов решения очень много.
вот несколько из них:

1.
«Любой« + »от зажигания через копеечное реле, и все будет в порядке.

вот и реле.

от клеммы 67 к генератору, а к клемме 15 любой появившийся« + » при включении зажигания (это важно, иначе аккумулятор сядет) »

3. Это просто все разобрать и прозвонить всю цепь, но это требует много времени и терпения.

4. потом что я решил сделать: с синей клеммы, пин 1, сделать перемычку на желтую, пин 3 (пин 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)

Напишу о результатах!

Генератор — один из важнейших элементов в цепи питания автомобиля. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но после прочтения данной статьи разобраться, как оно работает, не так уж и сложно.

Генератор — сложное устройство, требующее уважения к себе. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Наблюдайте за натяжением приводного ремня. В случае чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумуляторной батареи. Это приведет к повреждению электрооборудования автомобиля и повреждению регулятора напряжения.

Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электричество посредством электромагнитной индукции.

Генератор модели 372.3701 устанавливается на автомобили ВАЗ «седьмой» серии. Он крепится к кронштейну двигателя автомобиля с помощью болта втулки с одной стороны и шпильки натяжного стержня с другой.

Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

Клемма «В +» по схеме генератора на ВАЗ 2107 подключена к аккумуляторной батарее. Клемма «D» через монтажный блок соединена с контрольной лампой заряда аккумулятора.

Выпрямительный блок

Преобразует переменный ток в постоянный.Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных друг от друга (положительного и отрицательного), замкнутых в общем корпусе.

Статор

Статор изготовлен из стальных пластин. Внутри есть обмотки. Каждая из них состоит из последовательно соединенных катушек. Один вывод обмоток соединен между собой, другой — с диодами выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

Устанавливается на задней части генератора и фиксируется двумя винтами.Регулятор представляет собой неразборный элемент. Независимо от оборотов двигателя поддерживает напряжение в электрической цепи … При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не загорается. При включении контрольной лампы подается сигнал о неисправности генератора.

Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку аккумулятора, выдавая меньшее напряжение при более высоких температурах.

Ротор в схеме генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов

Представляет собой вал с запрессованной втулкой и стальными опорами. Вместе образуют ядро. Обмотка возбуждения расположена в рамке на рукаве. На валу пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны выводы обмотки. На другом конце вала — шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, причем задний подшипник прижимается к валу, а передний подшипник находится в крышке.

На некоторых автомобилях устанавливался генератор другого типа 9412.3701, отличительными особенностями конструкции являются крыльчатка, расположенная внутри его корпуса, а выпрямительный блок вынесен за крышку. Меньшие контактные кольца для уменьшения износа щеток.

Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется.

Сравнительные технические характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:

Номинальное напряжение: 14 В

Максимальный ток: 55/80 А

Мощность: 770/1120 Вт

Вес: 4.4 / 4,9 кг

Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и безотказную работу на протяжении всего срока службы.

› Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ВАЗ 2106, электросхема, проблемы возбуждения генератора, гудение реле, хроническая неперезарядка АКБ и способы их устранения.

В этой статье я расскажу об основных проблемах, которые возникли при установке 372.Генератор 3701-03 на ВАЗ 2106 и как их починить.
Собрав свои знания в одну статью, затрону такие темы как:
1. Установка генератора 372.3701-03.
2. Установка трехуровневой ракеты-носителя.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
4. Схема подключения.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда АКБ.
7. Тонкости процесса разматывания и пайки, реле контрольной лампы заряда АКБ.
И вот друзья, я все же решил поменять родной генератор на свою шестерку, мощности которой мне катастрофически не хватало, потому что она составляла всего 42 ампера, а основной причиной был хронический недозаряд аккумулятора.
Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства КЗАТЭ «Катек»

Генератор 372.3701-03

и реле контрольной лампы заряда АКБ.

Реле

75.3777-10

Ниже я расскажу, как установить этот генератор и, самое главное, как подключить провода к реле контрольной лампы заряда аккумулятора, чтобы вы не тратили на это деньги, как я. гора автоэлектриков.
Сам не устанавливал, так как подробных инструкций по подключению не нашел, а пошел к «опытным» автоэлектрикам, так как потом оказалось не совсем опытным, почему вы разберетесь чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завел, но к моему удивлению предательски горела лампа заряда АКБ, я спросил, нормально ли, автоэлектрик ответил, что можно просто включить газ так что бы ген возбудился, да и правда газ контрольная лампа погасла зарядка АКБ, автоэлектрик все сказал, теперь заряд пошел.
1. Установка генератора 372.3701-03.
Подглядывал за работой автоэлектриков, по сути они ничего сверх естественного не сделали, отсоединили провода от старого РН-регулятора напряжения (теперь он мне уже не нужен).
Открутили защиту снизу с одной стороны, отогнули вниз и открылся доступ к стартеру. Отсоединили провода от стартера, открутили гайки крепления стартера, новая встала на место как родная.
Осталось только подключить провода по схеме, об этом ниже.
Результат работы автоэлектриков меня, конечно, не удовлетворил, так как я пришел к ним, чтобы дать деньги за хороший готовый результат, а не за очередной недостаток. Пришлось отдать им 600 рублей за дефект. И не совсем довольный, я пошел домой, надеясь, что хоть аккумулятор будет доволен новым зарядом, но, как оказалось, на этом не закончилось.
2. Установка трех уровней РН.
Время шло, и кроме того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазов, чтобы генератор был возбужден, еще меня беспокоило то, что аккумулятор снова страдает от хронического перезаряда .
Следовательно, следующей модернизацией стал PH-Voltage Regulator. Выбор, конечно же, пал на трехступенчатый РН 67.3702-01 калужского производства.

Сам поставил, в гараже в яму, не снимая ген открутил защиту снизу, с одной стороны повернул обратно, и ген был практически на свинец правда тоже был согнуть. Ключом на 6 открутил встроенный PH, щетки в комплекте с трехуровневым PH 67.3702-01 вставил без проблем.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
Прикрутил щетки, прикрутил PH 67.3702-01, повернул ключ зажигания и тут что-то загудело на вас, под капотом, нет, это не друзья двигателя, это было то, что вы думаете … Но как оказалось, гудело реле контрольной лампы заряда АКБ.
Не запускал, так как думал, что гудит зря после установки РН 67 трехуровневого.3702-01. Слез на маршрутку в магазин, где купил трехуровневый РН, продавец сказал, что это нормально, что гудит, еще сказал, что гудит, когда я спрашивал себя, когда я спрашивал как это выиграть, продавец ответил, что можно начать. Разочарованный, я пошел домой, чтобы завести свою уже гудящую шестерку.
Как сказал продавец, после того, как я завел машину на звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего тоже, возникла проблема с перебросом газа для возбуждения генератора, и вдобавок появилось еще одно гудящее реле.
Как всегда меня это стало беспокоить еще больше, проблемы не решались, а увеличивались. Перелопатил много форумов, самое интересное, что не нашлось решения проблемы гудящего реле, когда набирал запрос в поисковик примерного содержания — после установки трехуровневого РН 67.3702-01, реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи загорелось.
4. Схема подключения.
Решил напрячь мозг и разобрать реле, увидев, как оно работает, так как в электрике у меня есть опыт.
Вот и подошли к подключению этого самого Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от форсунки семерки на ВАЗ 2106.
Ниже представлена ​​схема подключения.

Как мы видим на электрической схеме, есть реле, через обмотку которого течет ток, чтобы возбуждать наш новый генератор.
Посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки 85 Ом. На тот момент пока в реле не лазил, его сопротивление было 65 Ом.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
Я где-то читал, что Генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем на G-221. И тут меня осенило, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит ток, который ему нужен для хорошего возбуждения, а реле в свою очередь сработает четче, так как катушка будет лучше притягивать контакт из-за низкого сопротивления. Я пошел и купил другое реле в надежде, что, может быть, мое реле неисправно.
В магазине мне подарили аналогичное реле другой маркировки Relay 23.3787, но под замену подошло хорошо.
Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а довольно плавно и хорошо размыкало контакт, как только я завел машину и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла. Ну я думал, что выиграл задачу, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски погасла, а генератор не возбудился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (возможно, оно было более чувствительным) .
Замерив сопротивление Реле 23.3787 было 75 Ом, решил подключить резистор 100 Ом параллельно клеммам реле 85-86, естественно, на неработающем двигателе лампа заряда погасла, т. К. На катушке реле не было тока хватило на замыкание контактов из-за того, что я включил его параллельно с резистором, но генератор , к счастью для меня, стал явно возбуждаться из-за прохождения такого заряда через резистор и обмотку катушки реле.
Я измерил полное сопротивление катушки без отключения резистора 100 Ом, всего 45 Ом.
Было решено перемотать лишние витки катушки реле на 45 Ом (та что гудела и была 65 Ом, хотя когда я начал раскручивать начальные замеры показали 75 Ом, может быть витки где-то укоротили и показывали 65 Ом от вот и загудел).
В процессе я трижды раскручивал, перепаял, все больше и больше понижая сопротивление катушки, поставил реле и проверил при запуске автомобиля, сразу скажу, что раскрутка витков — очень долгая и муторная задача, но это стоит того.
Опытным путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался при 200-300 оборотах двигателя, а контрольная лампа заряда аккумулятора четко гасла на этих оборотах. Я остался доволен проделанной работой и собой.
Ну на закуску поговорим о том, можно ли вместо штатной контрольной лампы заряда АКБ подключить светодиод?
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
Напомним, что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть вот так, где R1 — резистор, который мы выбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1.

Схема подключения светодиода для контроля заряда АКБ

7. Тонкости процесса раскрутки и пайки реле контрольной лампы заряда АКБ.
Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в выемки, расположенные снаружи напротив контактов 85 и 86, и одновременно потянув за один из контактов 85 или 86, это удобнее, если у вас есть провод с охватывающей разъем на одном из этих штифтов, так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть возможность его погнуть, если потянуть за контакт пальцами, а не за ранее надетый на него шнур.

Реле 75.3777-10 вид сверху

Внимание! Если оторвать провод, идущий под обмотку, это ее начало, то реле можно смело выкидывать, так что будьте осторожны!
Так мы сняли крышку и чтобы раньше не портили реле, ищем на каком из выводов оканчивается обмотка, у меня она закончилась на контакте 85.

Паять бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы в процессе не потерять и не поранить родных и близких, аккуратно подцепляем возле пайки, стараясь не поцарапать витки и попытаться порвать выкл, перематывать придется много, так что смело можно оторвать, но не теряйте оторванный старт разматывания провода…
Размотайте полметра, проталкивая провод, если провод застревает в обмотке, используйте иглу. Обрежьте проволоку, чтобы было легче продевать кончик проволочной петли за петлей. После отрезания измерьте сопротивление обмотки, предварительно залудив ее, подержав под банкой, лак хорошо горит и банка хорошо ложится на очищенную таким образом поверхность, не забывайте капать в то место, где вы обслуживаете , канифоль, желательно жидкая ФКЭТ.

Автомобильные катушки зажигания.Как подключить провода зажигания к автомобилю Катушка зажигания подключается

Иногда автомобилистам приходится сталкиваться со следующей ситуацией: «шестерка» не заводится от стартера. Как правило, проблема заключается в системе зажигания, точнее в выходе из строя какого-либо элемента этой системы. Первым делом нужно проверить канал протекания тока к центральному проводу выключателя-распределителя, или, как его в обиходе называют, распределителя.

Проверка катушки зажигания

Для этого необходимо снять с прерывателя-распределителя центральный провод, подвести его к корпусу мотора и повернуть стартером, должна появиться бегущая искра.После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу зажигания, для чего откручиваем рабочую свечу зажигания, контактом доводим до «массы» и делаем попытку завести двигатель. В этом случае искра должна исходить от провода к земле. При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания ВАЗ 2106, играющая важную роль в работе транспортного средства.

При осмотре необходимо соблюдать технику безопасности и работать в защитных диэлектрических резиновых перчатках.В «шестерке» с одинаковым успехом применяется и система зажигания с использованием контактов, и система без использования контактов распределителя, соответственно, в зависимости от типа системы зажигания применяется разная катушка ВАЗ 2106.

Проверка этих типов зажигания осуществляется практически по одинаковым параметрам. В этом случае система проверяется мультиметром. Необходимо помнить, что в цепи включения катушки зажигания ВАЗ 2106 напряжение на участках цепи достигает от 24 тысяч до 40 тысяч вольт.При небольшом токе в системе это не угрожает жизни, но поражение электрическим током может быть очень чувствительным.

Важно: В целях безопасности рекомендуется иметь в автомобиле дополнительную катушку зажигания и конденсатор распределителя. Эти элементы системы довольно часто являются причиной выхода из строя системы, и такие изделия не подлежат ремонту. Если эти компоненты неисправны, запустить двигатель невозможно, и их несложно заменить. В крайнем случае при отсутствии штатных изделий можно временно установить аналоги от других моделей ВАЗ.

Схема катушки зажигания ВАЗ 2106

Стандартная катушка зажигания ВАЗ 2106 представляет собой герметичную техническую емкость, заправленную специальным маслом, с магнитопроводом открытого типа. Принципиальная схема системы зажигания находится ниже:

где: 1 — генератор; 2 — замок зажигания; 3 — распределитель; 4 — кулачок распределителя; 5 — свечи; 6 — катушка зажигания; 7 — аккумулятор.

Правильное подключение катушки зажигания ВАЗ 2106 можно посмотреть здесь:

Проверка катушки зажигания:

1. На начальном этапе необходимо выяснить, как «приходит» ток на катушку зажигания, для чего: включить зажигание и измерить напряжение мультиметром при включенном зажигании на контакте В + изделия и масса, которая должна быть 12 В.Если нет напряжения, значит, причина в замке зажигания.
2. Для запуска «двигателя» в аварийном режиме необходимо подключить плюсовой провод с аккумулятором к креплению B + «шпульки». Если ток «приходит» на катушку зажигания при отсутствии искры, то необходимо проверить сопротивление обеих цепей (обмоток) изделия.
3. Для измерения сопротивления обмотки первичного типа «крокодилы» мультиметра подключаются к 2 контактам катушки по бокам изделия, при этом измеритель должен выдавать значения измерения 3-4. Ом.
4. Для измерения значений сопротивления обмотки вторичного типа «крокодилы» мультиметра подключите следующим образом: первый — к главному выходному контакту катушки, а второй — к контакту сбоку, при этом счетчик должен выдавать значения измерения 7-9 кОм.

При исправной катушке зажигания ВАЗ 2106 цена на которую приемлема для многих автолюбителей, причина в основном кроется в прерывателе трамблера. Запрещается допускать длительную проверку на искровой «пробег» между проводкой и массой, это может спровоцировать дефект «бобины».Из-за увеличенного расстояния катушка зажигания «пробивает» изнутри.

Неисправности катушки зажигания ВАЗ 2106

Имеются отдельные неисправности катушки зажигания, которые приводят к замене изделия. К ним относятся внешние механические деформации изделия и обрывы обмоток катушек. Неисправностью катушки зажигания ВАЗ 2106 классифицируется состояние, когда катушка зажигания нагревается до высокой температуры.

Небольшой нагрев продукта — нормальное состояние этой детали при включенном зажигании и замкнутых контактах распределителя с контактной системой зажигания.В случае сомнений в работоспособности этой части системы зажигания рекомендуем проверить катушку на сопротивление обеих обмоток изделия.

Провода — неотъемлемая часть системы зажигания любого современного автомобиля. Особенности их подключения зависят от модели автомобиля и его конструктивной схемы. Узнаем, как подключить провода зажигания на вашем автомобиле.

Чем провода зажигания отличаются от обычных

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Итак, провода системы зажигания иначе называются высоковольтными или армированными проводами. Это незаменимая часть системы, через которую передается электрический импульс. В момент подачи напряжения на свечи происходит возгорание горючей смеси (ТВС). Благодаря этому начинается новый цикл работы ДВС.

Конструкция бронепроводов, в отличие от обычных, заметно отличается.Так, помимо медной жилы, которая отвечает за ток и защиту (изоляцию), они также содержат наконечники и пластиковые заглушки.

Для чего нужны металлические наконечники и защитные колпачки? Первые успешно выполняют функции контактов, вторые защищают провода от грязи и пыли. Кроме того, ушки бронепровода сделаны так, чтобы точно входить в гнезда свечей зажигания и в отверстия на распределителе.

Важный момент. Ресурс и срок службы армированных проводов в целом зависит от того, насколько качественно сделаны наконечники.

При выборе между теми или иными моделями бронепроводов следует иметь в виду два важных момента. Первый — это сопротивление, а второй — их напряжение пробоя. Сравнительно лучшая передача электрического импульса связана, конечно, с низким значением сопротивления. Что касается второго значения, то оно напрямую влияет на устойчивость к электрическим пробоям и коротким замыканиям.

В таблице ниже показаны различные значения сопротивления бронепровода от производителей Tesla, Caesar, Elephant и других.Безусловно, именно Tesla получила наибольшее признание автовладельцев во всем мире. И наряду с хорошим сопротивлением отличаются еще и отличным индикатором напряжения пробоя.

Цена на комплект брони Tesla, как правило, не превышает 500-600 рублей.

Производитель	Сопротивление на цилиндре №1 (кОм)	Сопротивление на цилиндре №2	Сопротивление на цилиндре №3	Сопротивление на цилиндре №4	Напряжение пробоя (кВ)
Тесла	3.0,27	4..16	5..02	6..26	50
Цезарь	3..1	3..53	4..23	5..34	50
Финвэйл	1..95	2..18	2..6	3..42	50
Ween	6..17	6..57	7..52	9..89	35
Slon	4.0,24	4..74	5..19	7..6	50

Как подключение

Итак, порядок подключения бронепровода должен быть согласованным. Это крайне важно, ведь каждый цилиндр ДВС должен иметь свой провод. У распределителя-катушки зажигания есть соответствующие гнезда, которые пронумерованы. Все четко предусмотрено: перепутать тот или иной провод, соединяющий свечи с трамблером-катушкой, будет очень сложно.

Как уже было сказано выше, схема подключения бронепровода зависит от конкретной модели автомобиля. К примеру, автомобиль ВАЗ четырнадцатой модели оснащался бронепроводкой двух типов: вариант до 2004 года и вариант после. Разница связана с тем, что до этого года устанавливались распределители-катушки 4-х полюсные, затем — 3-х полюсные.

На фото ниже схема бронепроводки на ВАЗ до 2004 года и после

Чтобы ничего не перепутать в процессе подключения бронепровода, рекомендуется придерживаться следующего:

• Снимите клеммы аккумуляторной батареи;
• Снимите старые бронепровода с модуля зажигания;
• Подключить новые, согласно схемам подключения;
• Вставьте клеммы аккумулятора на место;
• Запустить двигатель.

Если двигатель заводился легко, значит все сделали правильно. Рекомендуется при монтаже проводки не соединять их между собой пластиковыми зажимами, а использовать для этого гребешок, входящий в комплект.

И напоследок скажем, что бронепровода надо менять регулярно, через определенный промежуток времени. Например, на том же ВАЗ 2114 — каждые 30 000 км.

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания автомобилей ВАЗ всех основных моделей.Поскольку карбюраторные версии ВАЗа практически история, остановимся подробнее на системах зажигания инжекторных автомобилей. Их система зажигания основана на электронном модуле зажигания. Также рекомендуем внимательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависеть качество искры и, соответственно, работа системы зажигания в целом. Информация предназначена как справочное руководство для самостоятельного ремонта автомобилей.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушек зажигания различных моделей автомобилей семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 — генератор; 2 — выключатель зажигания; 3 — распределитель зажигания; 4 — кулачок выключателя; 5 — свечи зажигания; 6 — катушка зажигания; 7 — аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 — выключатель зажигания; 2 — блок предохранителей и реле; 3 — блок управления ЭПХХ; 4 — генератор; 5 — электромагнитный клапан; 6 — микровыключатель; 7 — свечи зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2108, 2109

Зажигание ВАЗ 2110

Зажигание ВАЗ 2111

Зажигание ВАЗ 2112

Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — датчик бесконтактный; 2 — датчик распределителя зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — переключатель; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 — реле зажигания; 8 — выключатель зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

Если катушка зажигания неисправна, двигатель не запускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Легко определить вручную наощупь.

Признаками неисправного модуля зажигания могут быть:

• неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
• отказов с резким изменением скорости;
• высокий расход топлива;
• не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
• отсутствие динамики;
• резкое падение мощности;
• падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определить неисправность, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и заглушек. Это позволит исключить остальные элементы системы зажигания и убедиться, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверить катушку зажигания можно одним из 2 способов. Самый простой: снять с прерывателя-распределителя центральный провод, подвести к корпусу мотора и повернуть стартером, при этом должна появиться бегущая искра.После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу зажигания, для чего откручиваем рабочую свечу зажигания, контактом доводим до «массы» и делаем попытку завести двигатель. В этом случае искра должна исходить от провода к земле. При его отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам понадобится только мультиметр, далее следуем пошаговой инструкции:

1. Проверяем питание и наличие импульсов, поступающих от ЭБУ.Проверяем подачу питания между центральной клеммой (15) колодки, подключенной к модулю, и массой двигателя. При включенном зажигании напряжение не должно быть ниже 12 В. В противном случае либо разрядился аккумулятор, либо компьютер не работает.
2. Проверяем импульсы от ЭБУ на колодке проводки. Устанавливаем один щуп тестера на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник проворачивает двигатель стартером, а в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения.Если нет импульсов от ЭБУ, виноват именно он.
3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Переводим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 контактами и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль необходимо заменить.
4. Проверяем сопротивление первичной обмотки между контактами 15 и крайним правым, затем крайним левым зажимами.Номинальное значение 0,5 Ом. Отклонения не допускаются.
5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра установите один щуп мультиметра на центральную клемму, второй — на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор обнаруживает хоть какое-то сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль необходимо заменить.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старых моделях ВАЗ:

1. Сначала отсоедините средний высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
2. Отсоедините все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся гайками, для этого понадобится ключ на 8.
3. Если вы не знаете, какие провода к какому разъему подключать, то лучше сразу запомнить или пометить их каким-либо образом, чтобы потом, при установке, правильно их подключить.
4. Открутить корпус катушки. Он прикреплен к струбцине (струбцине), которая прижимается к кузову автомобиля двумя гайками.
5. После проделанных работ можно снять катушку зажигания и при необходимости заменить.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

1. Демонтируем «минусовую клемму» с АКБ.
2. Снимите верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
3. Вытаскиваем из катушки высоковольтные провода.
4. Теперь ключом на 13 откручиваем два фиксатора.
5. Гаечным ключом на 17 ослабьте один болт крепления катушки.
6. Вытаскиваем модуль.
7. Выкрутите катушку из держателя шестигранником.
8. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Особое внимание следует уделить подключению, так как высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкцией. Если этого не сделать, то машина утроится или двигатель может вообще не запуститься.

Заменить катушку зажигания на ВАЗ достаточно просто. Сделать это в своем гараже сможет даже начинающий автомобилист, а если все показалось слишком сложным, обратитесь в автосервис.Особое внимание стоит уделить выбору продукта, так как от него будет зависеть, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

ВАЗ 8 и 16 клапанные модели

Несмотря на схожесть конструкции двигателей, система зажигания 16-клапанного инжекторного двигателя объемом 1,5 л отличается от 16-клапанного двигателя 1,6. В двигателе объемом 1,6 л использовалась электронная бесконтактная система зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече зажигания. Таким образом отпала необходимость в модуле зажигания.Такая система надежнее и дешевле в эксплуатации, так как при выходе из строя одной катушки нет необходимости заменять весь модуль.

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объемом 1,5 л применялась такая же система бесконтактного зажигания, что и на 8-клапанном двигателе, но модуль зажигания устанавливался иначе. Каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (на 1-4 и 2-3 цилиндра) плюс ключи переключения в едином блоке.Искра попарно подается в цилиндры методом холостого хода. Это означает, что искрение происходит одновременно в двух цилиндрах — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).

Видео по ремонту КЗ ВАЗ

Катушка зажигания используется как повышающий трансформатор высокого напряжения — аккумулятор электрической энергии в индуктивности для создания дугового разряда на электродах свечи зажигания длительностью 1-3 мс.

Принцип работы катушки зажигания

Рис.Секционная катушка зажигания: 1 — изолятор; 2 — корпус, 3 — изоляционная бумага, 4 — первичная обмотка, 5 — вторичная обмотка, 6 — вывод вывода первичной обмотки (обозначения: «1», «-», «К»), 7 — штыревой винт, 8 — центральный вывод высокого напряжения, 9 — крышка, 10 — силовой вывод (обозначения: «+ B», «B», «+», «15»), 11 — контактная пружина, 12 — скоба, 13 — внешний провод, 14 — основной.

На рисунке показано изображение катушки зажигания в разрезе и одна из схем соединения обмоток.Повторим сказанное ранее: катушка — это трансформатор с двумя обмотками, намотанными на специальный сердечник.

Сначала намотана вторичная обмотка тонкой проволокой и большим количеством витков, а поверх нее намотана первичная обмотка толстой проволокой и небольшим количеством витков. Когда контакты замкнуты (или другим способом), первичный ток постепенно увеличивается и достигает максимального значения, определяемого напряжением батареи и омическим сопротивлением первичной обмотки.Возрастающий ток первичной обмотки встречает сопротивление ЭДС. самоиндукция, направленная противоположно напряжению аккумулятора.

Когда контакты замкнуты, ток течет через первичную обмотку и создает в ней магнитное поле, которое пересекает вторичную обмотку, и в ней индуцируется ток высокого напряжения. В момент размыкания контактов выключателя как в первичной, так и во вторичной обмотках индуцируется ЭДС. самоиндукция. По закону индукции вторичное напряжение тем больше, чем быстрее исчезает магнитный поток, создаваемый магнитным током первичной обмотки, тем больше соотношение количества витков и тем больше первичный ток в момент разрыва. .

Такая конструкция типична при построении систем зажигания с использованием контактов прерывателя. Ферромагнитный сердечник может быть насыщен первичным током, что приведет к уменьшению энергии, накопленной в магнитном поле. Открытый магнитный контур используется для уменьшения насыщения. Это позволяет создавать катушки зажигания с индуктивностью первичной обмотки до 10 мГн и током первичной обмотки 3–4 А. Использование более высокого тока невозможно, поскольку при этом токе может начаться горение контактов выключателя.

Если индуктивность в катушке Lk = 10 мГн, а ток I = 4 A, то катушка может сохранять энергию W не более 40 мДж при КПД = 50% (W = Lk * I * I / 2). . При определенном значении вторичного напряжения между электродами свечи зажигания возникает электрический разряд. Из-за увеличения тока во вторичной цепи вторичное напряжение резко падает до так называемого напряжения дуги, которое поддерживает дуговый разряд. Напряжение дуги остается почти постоянным, пока запас энергии не станет меньше определенного минимального значения.Среднее время розжига аккумулятора составляет 1,4 мс. Обычно этого достаточно для воспламенения топливовоздушной смеси. Затем дуга исчезнет; а остаточная энергия расходуется на поддержание затухающих колебаний напряжения и тока. Продолжительность дугового разряда зависит от количества запасенной энергии, состава смеси, частоты вращения коленчатого вала, степени сжатия и т. Д. С увеличением частоты вращения коленчатого вала время замкнутого состояния контактов прерывателя уменьшается и первичный ток не успевает увеличиться до максимального значения.Из-за этого уменьшается энергия, запасенная в магнитной системе катушки зажигания, и понижается вторичное напряжение.

Отрицательные свойства систем зажигания с механическими контактами проявляются при очень низких и высоких частотах вращения коленчатого вала. При малых оборотах между контактами прерывателя возникает дуговая разрядка, поглощающая часть энергии, а при высоких скоростях вращения вторичное напряжение уменьшается из-за «дребезга» контактов прерывателя. Контактные системы давно не используются за рубежом.На наших дорогах до сих пор ходят автомобили 80-х годов выпуска.

Некоторые катушки зажигания работают с дополнительным резистором. Далее представлена ​​функциональная схема соединения такой катушки с контактной системой зажигания.

Рис. Схема соединения катушки зажигания с контактной системой зажигания: 1 — свечи зажигания, 2 — распределитель, 3 — стартер, 4 — выключатель зажигания, 5 — реле втягивающего устройства стартера, 6 — дополнительное сопротивление, 7 — катушка зажигания.

Схема подключения обмоток катушки другая.В пусковых режимах при падении напряжения на АКБ дополнительный резистор замыкается накоротко вспомогательными контактами реле соленоида стартера или контактами дополнительного реле стартера, которое обеспечивает первичную обмотку катушки зажигания рабочим напряжением. 7-8 В. На режимах работы двигателя напряжение питания 12-14 В. Дополнительный резистор обычно наматывают из константановой или никелевой проволоки. Если проволока никелевая, то такое сопротивление называется вариатором из-за изменения сопротивления от величины протекающего по нему тока: чем больше ток, тем выше температура нагрева и выше сопротивление.При более высоких оборотах коленчатого вала уменьшается первичный ток, ослабевает нагрев вариатора и уменьшается его сопротивление. Тж. вторичное напряжение зависит от тока разрыва в первичной цепи, тогда использование вариатора дает возможность снизить вторичное напряжение на низком уровне и увеличить его при высоких оборотах двигателя.

В транзисторных системах зажигания первичный ток прерывается силовым транзистором. В таких системах первичный ток увеличивают до 10 — 11 А.Используются катушки зажигания с низким первичным сопротивлением и высокой степенью трансформации. Вот образцы осциллограмм, снятых в работающей системе на первичной и вторичной обмотках катушки зажигания.

Рис. Осциллограмма первичной обмотки.

Рис. Осциллограмма вторичной обмотки.

Форма сигналов очень похожа, поскольку обмотки катушки соединены между собой трансформаторной связью (взаимная индукция).Катушки контактно-транзисторных и транзисторных систем зажигания имеют классическую конструкцию: маслонаполненные, с разомкнутым магнитопроводом, в металлическом корпусе. Вот некоторые данные о выпускаемых отечественных катушках зажигания.

Как показано в таблице, катушки зажигания различаются количеством витков в обмотках и коэффициентом трансформации в разных системах зажигания. Конструкции катушек мало отличались.

Расположение

Под капотом на крыле или на перегородке между моторным отсеком и салоном автомобиля.Иногда прямо на двигателе.

Неисправности катушки зажигания

Основная неисправность — обрыв первичной или вторичной обмоток. Иногда срабатывает клапан аварийного давления масла из-за перегрева. После слива масла происходит повреждение змеевика. Некоторые катушки продолжают работать даже при обрыве вторичной обмотки, а при дросселировании наблюдаются разрывы искрения.

При длительной эксплуатации транспортного средства изоляционные свойства материалов, используемых в катушках зажигания, теряют свои свойства и происходят высоковольтные выгорание, которые позволяют части заряда «уйти» на землю.При осмотре катушки зажигания такую ​​неисправность легко обнаружить по серому следу на поверхности изолятора катушки (аналогично следу от простого карандаша) или черному прогоранию с частично обугленной поверхностью.

Осмотрите разъем провода высокого напряжения (ВН), выходящий из катушки зажигания. В 70% случаев появляется окисленная поверхность или ржавчина. В этом случае обязательно проверьте средний высоковольтный провод. Его сопротивление должно быть не более 20 кОм. Частая ситуация: звонит, сопротивление до 20 кОм, и осциллограмма сгорания на всех цилиндрах одинаково некорректна.При резком дросселировании осциллограмма горения искажается еще больше, наблюдается хаотичное искрообразование, и только замена центрального провода ВВ дает положительный результат.

Метод проверки

Проверьте с помощью подключенного автомобильного осциллографа. Формы сигналов такие же, как для катушек зажигания на базе микропроцессора. Измерьте значения сопротивления первичной и вторичной обмоток.

Когда вы заметили, что катушка зажигания сильно нагревается, следует немедленно провести диагностику этого элемента.Ведь он играет огромную роль в работе всей системы зажигания, о чем мы поговорим чуть ниже, а также научимся устранять неисправности.

Определите, почему катушка зажигания нагревается.

Основная функция катушки — преобразование низкого напряжения, поступающего от генератора или аккумулятора, в высокое напряжение. На свечах происходит генерация высоковольтных электрических импульсов. Схема подключения катушки зажигания предусматривает определенный механизм работы: при включении стартера благодаря контактному диску включается дополнительное сопротивление, это приводит к увеличению тока, проходящего через первичную обмотку, и, в результате повышается напряжение вторичной обмотки, что способствует надежному воспламенению рабочей смеси.

Неисправности катушки зажигания можно заметить по следующим признакам. Прежде всего, если он имеет высокую температуру при выключенном двигателе. Причиной этого симптома может быть поворот ключа в активное положение на довольно длительный период при выключенном двигателе. Следующий тревожный признак — короткое замыкание, когда двигатель вообще не запускается, при этом ощущается запах сгоревшей изоляции и резкий запах, а также стартер. В этом случае требуется ремонт и замена катушки зажигания.

Понять, что диагностика нужна срочно, помогает и нестабильная работа автомобиля. Он начинает дергаться при движении со скоростью более 60 км / ч, а при длительной остановке, например в пробке, может вообще пропасть искра, тогда как можно скорее должна последовать проверка катушки зажигания.

Что вызывает неисправность катушки зажигания?

Это катушка импульсного трансформатора, состоящая из двух обмоток: первичной, имеющей небольшое количество витков толстого провода, и вторичной, состоящей из множества витков относительно тонкого провода.Кроме того, каждая катушка имеет дополнительное сопротивление катушки зажигания. Так многие неисправности могут возникать элементарно из-за разрыва одной из обмоток катушки , также вполне возможно, что есть короткое замыкание в обмотках катушки.

Если ключ повернуть в активное состояние, но пока с выключенным двигателем, это приводит к чрезмерному нагреву изоляции обмоток шпульки, в результате чего она высыхает и крошится. Таким образом, провода остаются оголенными, что способствует возникновению короткого замыкания.К тому же силикон, из которого сделаны наконечники катушек зажигания, склонен к старению, что способствует возникновению протечек, а двигатель «троит».

Как проверить катушку зажигания — основные методы

В принципе, вы можете определить причину самостоятельно, так как работоспособность катушки зажигания проверить достаточно просто. Для этого нужно его удалить. В зависимости от модели автомобиля искать его следует в районе двигателя, а именно в блоке цилиндров.Чтобы не навредить электрику, отсоедините минусовой провод от АКБ и разъем на катушке. Далее нужно на бумаге набросать, как именно он был установлен и, конечно же, подключен. Больше всего интерес представляют высоковольтные провода, поэтому их схема крайне важна, предварительно наметив ее, снимите их клеммы с катушки.

Осталось открутить четыре болта, и деталь снимается. Затем проведите визуальный осмотр на предмет дефектов и сколов, их быть не должно.Также очистите его корпус от грязи, так как это способствует возникновению больших утечек напряжения … Чтобы проверить шпульку на обрывы, нужно знать, как прозвонить катушку зажигания, для этого понадобится только омметр ( один из его выводов подключен к входу обмотки, второй — к выходу). Сначала позвоните в первичный, а затем в вторичный. Сопротивление на первом должно быть намного ниже, чем на втором.

Есть еще один способ проверить катушку зажигания, если предыдущие методы не выявили неисправностей.В этом случае необходимо подключить первичную обмотку катушки к источнику постоянного тока (12 В), подключив ее к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В.