Почему не крутит стартер: причины и что делать

В процессе эксплуатации машины одной из часто встречаемых проблем является отказ стартера. В результате чего, после включения зажигания не удается запустить двигатель, стартер не крутит. В таких случаях слышаться щелчки, жужжание или вовсе тишина. Причин, по которым стартер не крутит масса, но для начала давайте определимся точно, в чём конкретно проблема, возможно причина в другом?

Стартер автомобиля

Итак, первым делом проверьте заряд АКБ, так как при недостаточном заряде подающих «сил» просто не хватит на прокрутку стартера. Включаем габариты или сигнал, если они работают, ищем дальше. Попутно не забывая проверить клеммы АКБ и контакты минусового провода к мотору или кузову. Возможно, из-за недостаточного контакта будут происходить большие утечки тока, по этой причине стартеру банально не хватает «сил». Да и не забудьте проверить напряжение АКБ, откиньте клеммы и померяйте показатели вольтметром.

Меньше 9В уже означает, что батарея посажена.

Проверка аккумулятора вольтметром

Проверьте контактную группу, сделать это проще простого. Достаточно провернуть ключ в зажигании и убедится, что контрольные лампочки на «приборке» загорелись. В противном случае, искать первопричину стоит именно в контактной группе.

Далее уже можно рассматривать причины, касающиеся конкретно стартера напрямую.

Не работает стартер, в чем проблема?

Определить работает ли стартер, банально просто, двигатель не крутится. Для удобства можно разделить неисправности на две группы:

• Механическо-электрические.

• Электрические.

В первом случае, при запуске ДВС доносятся какие-то звуки, щелчки либо шорохи. Если никаких шумов нет, значит, проблема электрического характера.

Рассмотрим для начала список проблем, связанных с электрикой:

• Пропал контакт на втягивающем реле.

Стартер и втягивающее реле

• Перегорел питающий провод втягивающего реле.

• Пропал «минус», то есть контакт от стартера на кузов.

• «Глюки» сигнализации или иммобилайзера.

В первых трёх случаях проблема ясна, а вот, как на работу стартера влияет система безопасности? Всё до банальности просто, как сигнализация, так и иммобилайзер штатный, устроен для того, чтобы не позволить угнать или проникнуть в автомобиль. При активированном режиме, системы размыкают цепь питания стартера мотора. То есть, завести машину у вас не получится. Поэтому бывает, что «сигналка» или иммобилайзер «глючит», не отключается, остается в активированном режиме и не «дает» контакт на стартер. Самостоятельно вряд ли, что сумеете сделать, лучше обращаться к специалисту. В противном случае, владельцы авто имея даже базовые знания в электронике, могут прибавить «головняка». Лучше сразу к специалисту.

На этом, в принципе, электрический блок проблем закончен. Другие проблемы по электронике, связанные с уровнем заряда АКБ, наличием контакта в зажигании и тому подобное. Напрямую к стартеру отношение не имеют.

Механические проблемы

Зачастую, проблемы встречаются именно смешанного характера механическо-электрического толка. Итак:

• Неисправности втягивающего реле и бендикса

Нужно понимать, зачем нужно втягивающее? Из самого названия ясно, что оно, что-то втягивает, а именно втягивает две шестеренки при подаче на него тока, одна из них это бендикс, вторая шестеренка маховика. То есть одна шестеренка раскручивает другую и так происходит запуск двигателя. Если нет контакта с втягивающего (обломан, перегорел) на бендикс не будет подаваться ток. В другом случае проблема конкретно с бендиксом, стерлись зубья шестеренки.

Схема стартера

• Износ щеток и обмотки

Передача «момента» от электромотора на бендикс происходит как раз через щетки. Поэтому им не чужден износ. Более того, ресурс щеток на каждой модели стартера регламентируется заводом изготовителем (в среднем около 100 00-150 000 км). При изношенных щетках втягивающие будет щелкать, издавая характерный звук.

На фото: износ щеток стартера

Перегорела или замкнула обмотка «якоря», в таком случае о производстве электричества и речи быть не может.

Сгорела обмотка стартера

• Износ втулок стартера

Втулки — это те же подшипники, располагающиеся в верхней и нижней части агрегата. Они служат для нормально обеспечения вращения «якоря», то есть вала стартера. Если втулки разбиты или покосившиеся, вал не будет проворачиваться, или будет занимать неправильное положение по оси, будет происходить замыкание. При всём этом, «горит» обмотка «якоря», питающие кабеля, плавятся клеммы. Помните, подклинивающий вал, может привести к замыканию и последующему возгоранию автомобиля.

Втулки стартера

Что делать?

В зависимости от того, есть ли у вас навыки в ремонте или нет, если таковых нет, рекомендуем обращаться к специалистам. Но, если руки всё-таки из «нужного места», прислушайтесь к нашим советам. Итак, ищем проблему:

• Проверка контактов реле.

Проверка тестером

Замеряем напряжение между «плюсом» мотора стартера и «землей». При повороте ключа, вольтметр должен показать максимальное напряжение, в противном случае, зачищаем контакты на реле и проверяем цепь. Зачастую горят «пятаки» контактов.

• Проверка бендикса.

Бендикс стартера

О неисправности расскажет доносящийся хруст при повороте ключа. Значит бендикс не входит в зацепление с шестеренкой маховика, изношены зубья на нём или на шестеренки, отходящей от маховика. Для проверки необходимо замкнуть два контакта на втягивающем реле. В таком случае, ток пойдет напрямую на «якорь». В случае если ротор будет легко вращаться и жужжать, но при этом двигатель не запускается, нужно проверять качества зацепления бендикса. Снимать деталь, а там уже видно будет, в чём проблема.

• Проверка обмотки и щеток.

Обмотка стартера

Отчетливо скажет о выходе из строя обмотки, запах горелого. Визуально проверить износ щёток, можно только разобрав стартер. Определить причину в щётках можно, если при повороте ключа, втягивающее щелкает, но ротор не прокручивается. Имейте виду, что при этом должен быть исправен бендикс.

• Проблема во втулках.

Втулки якоря

Напрямую на неисправность втулок ничего не указывает, необходим разбор устройства, если все предыдущие причины были исключены. Но, о проблеме с втулками, может «намекнуть»:

— сильный нагрев стартера;

— проблема с запуском ДВС на «горячую», хотя на «холодную» мотор запускается без проблем.

Заключение

Как видим, причин довольно много, почему может не работать стартер, поэтому важно вовремя исследовать устройство и выявить неисправность, не доводя до более плачевных последствий, чем просто замена одного стартера.

Кстати, имейте виду, что стартер может крутиться, но не запускать мотор, ещё по причине обрыва ремня ГРМ. Об этом говорит тот факт, что стартер увеличил количество оборотов, то есть попросту стал быстрей крутиться.

В общем, если у вас имеется навык ремонта автомобиля, можно попытаться устранить проблему самостоятельно. Но, лучше, конечно, обращаться к специалистам, желательно проверенным.

avtoexperts.ru

причины неисправности и пути ее решения

Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему не крутит стартер?

Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

Автомобильный стартер в разрезе

Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

• сначала нужно выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
• используя наждачную бумагу, необходимо обработать внутренние части клемм аккумулятора, также потребуется произвести очистку контактов батареи;
• после этого нужно проверить, насколько заряжен аккумулятор — для этого используется зарядное устройство;
• далее, необходимо произвести диагностику целостности кабелей, а именно провода, предназначенного для питания стартера;
• выполнив эти действия, клеммы аккумулятора нужно зафиксировать наиболее прочно, чтобы впоследствии они не отсоединились.

Зачастую одной из основных причин, почему стартер не крутит, при этом щелкает, является полностью разряженная батарея. Если с ключа не получается запустить ДВС, механизм может реагировать и демонстрировать некоторые признаки жизни. В частности, когда вы начнете поворачивать ключ, вы можете услышать тот характерный и мощный щелчок либо же механизм сможет прокрутить ДВС, но только один раз. Чтобы решить проблему на моторе бензин или дизель, попробуйте зарядить батарею — возможно, после этого силовой агрегат заведется.

Составные элементы механизма

Каждый автолюбитель знает, для чего в автомобиле нужен генератор — это устройство позволяет передавать напряжение на бортовую сеть и батарею.

Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:

• в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
• когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
• при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
• в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.

Соответственно, если батарея разряжена полностью, рассчитывать только на ее заряд от генератора не стоит. Наиболее оптимальным вариантом будет зарядка устройства с помощью прибора ЗУ. Как показывает практика, в основном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор именно из-за АКБ. Однако в некоторых случаях бывает такое, что проблема обусловлена некорректной работой системы старта ДВС. При этом сам стартер может издавать нехарактерные для его работы звуки.

Окисление контактов АКБ

Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.

Ниже приведен список основных поломок, из-за которых не заводится дизель или бензиновый двигатель:

1. Механизм мог отключить или периодически выключаться из-за того, что в сети случилось короткое замыкание. В результате этого могла сгореть одна из обмоток — таким образом, механизм даже может задымиться. Кроме того, характерным симптомом для этой поломки является неприятных запах гари в проводке.
2. Выход из строя втягивающего реле. Это может привести к нарушению работы бендикса. Сам механизм отказывается контактировать с силовым агрегатом.
3. Произошло истирание зубов бендикса, соответственно, этот компонент не может сработать и завести агрегат в результате отсутствия контактов.
4. Произошла поломка в работе электрической схемы непосредственно стартера. Мог перегореть один из проводов либо выйти из строя один из контактов (автор видео — NazipovValera).

Как решить проблему и завести двигатель?

Как завести машину, если стартер вышел из строя?

Вариантов решения проблемы несколько:

1. Самый распространенный — завести двигатель с толкача. Машину необходимо толкать, пока она не сможет развить определенную скорость, необходимую для старта, желательно на третьей или второй передаче. Только автомобиль с коробкой автомат с толкача завести не удастся.
2. Попробовать замкнуть стартер. Для этого вам потребуется отвертка, а также гаечный ключ. Размер ключа необходимо подбирать в соответствии с расстоянием между клеммами реле — замкнуть нужно будет именно их. Селектор коробки выставляется на нейтральную передачу, нажимается педаль тормоза, при этом ключ должен находиться в необходимом положении.
3. Как правило, стартер приходится просто ремонтировать, но как показывает практика, данный механизм редко подлежит ремонту. Произвести ремонт будет целесообразно, если выйдет из строя бендикс либо реле. Если же неисправности затронули электрическую систему, то устройство нужно будет заменить.

 Загрузка …

Заключение

В заключение хочется только сказать, что при выявлении хотя бы одного симптома неполадки необходимо обратиться за помощью к специалистам. На сегодняшний день вполне возможно произвести компьютерную диагностику авто и выявить проблему на начальном этапе, что позволит вовремя ее предотвратить.

Видео «Как выявить причину поломки стартера»

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

avtozam.com

в чем причина и что делать, если запуск двигателя не срабатывает и машина не заводится

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер

Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке стартер не крутит, втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.

При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:

1. Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
2. Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
3. Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:

1. Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
3. Производится визуальная проверка корпуса АКБ. Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
4. Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
5. Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.

Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.

Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
2. Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.

Неисправность электрических элементов

Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.

Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».

О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Неисправность механических элементов

К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.

Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:

1. От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
2. Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
3. Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
4. Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
5. Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.

Неисправно втягивающее реле

Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:

1. Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
2. После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
3. При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
2. Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
3. При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
6. После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неполадки в работе стартерного механизма:

1. При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
2. При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
3. При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
4. Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
5. При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.

Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:

1. Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
2. Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
3. Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
5. Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.

Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?

При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.

Замкнуть стартер напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
2. Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
3. Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
4. Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
5. С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
6. После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к запуску двигателя. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.

После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.

Раскрутка колес

Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
3. На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
4. Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
5. Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
6. Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
7. Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
8. Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.

С «толкача»

Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:

1. Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
2. Опускается ручка стояночного тормоза.
3. Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
4. Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.

Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».

avtozam.com

Причины поломок стартера, почему не крутит стартер в авто

Стартер частенько отказывается крутить по разным причинам, среди которых: втягивающее реле не работает, окислены или прерваны контакты электроцепи и т.д. Для решения таких проблем, как вообще не крутит стартер или стартер щелкает, но не заводит мотор, или есть проблемы с пуском двигателя, когда двигатель горячий, каждому водителю автомобиля необходимо знать признаки, причины и способы устранения поломок своими руками.

Содержание статьи:

1. Причины поломок стартера.
2. Почему стартер щелкает, но не крутит.
3. Почему на горячую не крутит стартер.
4. Как завести машину, если стартер не работает (аварийный запуск).

Причины поломок стартера

Причин, связанных с неправильной работой пускового механизма может быть несколько. Определить причины можно разбираясь в нижеперечисленных признаках:

1. Стартер не реагирует вообще.
2. Вал двигателя не крутится, но в стартере слышен щелчок.
3. Стартер еле еле крутит.
4. Слышен хруст шестеренки бендикса при включении стартера.

Одной из причин не способности вращать коленчатый вал двигателя и запустить его в том, что низкий уровень заряда аккумуляторной батареи не дает возможность это сделать. В этом случае надо зарядить его, но как правильно зарядить автомобильный аккумулятор, вот в чем вопрос. Дело в том, что, если плотность больше 1,27, то происходит отделение кислоты от воды, а нагревающаяся вода приводит к взрыву АКБ.

Кстати, если в автомобиле много электроники, мощная аудиосистема, то можно купить гелевый аккумулятор. Бывает красной крышкой, бывает с желтой. С красной крышкой нужно брать, если зимой в климатической зоне, где эксплуатируется машина, основная температура ниже -35 С. А с желтой крышкой надо брать, если много электроники в авто.

Неполадки следует поделить на 2 вида: когда коленвал мотора вращается и, когда слышен только щелчок. Разряженный АКБ — самая распространенная причина. Это означает, что первым делом надо проверить уровень  заряда аккумулятора, чтобы не терять время и не делать лишнюю работу. Особенно более заряженный аккумулятор нужен, если установлена автосигнализация, которая блокирует пуск стартера из-за низкого заряда АКБ, блокировка цепи стартера происходит, если напряжения меньше 10 Вольт. Исходя из этого, следует сделать вывод, что периодически надо подзаряжать АКБ автомобиля и менять ее после завершения срока эксплуатации.

 

Стартеры тоже бывают разные, и по размерам, и по мощности. Вот так выглядит штатный стартер на автомобиле Фольксваген.

Далее, если с зарядом АКБ все хорошо.

Бывают ошибки, связанные с работой иммобилайзера (иммо), который по своей неисправности не дает пуск стартеру. Проверяется легко — вставить ключ в замок зажигания и завести напрямую. Решается ремонтом или заменой иммобилайзера. Такие случаи были с новыми авто Форд Фокус 2.

Выделяют следующие причины неполадок при работе стартера:

• Нарушение электрической цепи питания. Происходит это из-за окисления или ослабления болтового соединения «массы». Еще проверяем «массу» основного и втягивающего реле. Это вторая распространенная причина с неполадками стартера. Решается вопрос путем проверки и диагностики целостности проводов и болтовых креплений на клеммах и колодках (для защиты от окисления контактов, можно смазать Литолом 24). Мультиметром в положении Вольт надо проверить напряжения в идущих к стартеру провода или поставить режим прозвонки и прозвонить (если провод не оторван, то мультиметр будет пищать).
• Неполадки со втягивающим реле. Происходит из-за обрыва обмотки реле, или замыкания обмотки, механической поломки. Решается путем диагностики реле для установки конкретной причины.
• Короткое замыкание в обмотке стартера. Не часто встречающаяся поломка, которая бывает, в основном, у стартеров с многолетним эксплуатационным ресурсом. Происходит из-за высыхания обмотки и появление трещин, в которых происходит межвитковое короткое замыкание (КЗ). Также, причиной КЗ стартера может быть механическое или химическое повреждение корпуса. Решается путем диагностики, если на самом деле обмотка замкнула, то ее не ремонтируют, а полностью меняют стартер.
• Проблемы с контактами соединений проводов. Причиной может быть сгоревший предохранитель контактной группы или деформация штекера соединений проводов, или контактная группа замка зажигания.
• Проблема в муфте. Муфта свободного хода привода стартера пробуксовывает. Ремонту не подлежит. Надо заменить приводную часть электростартера.
• Следующая проблема в приводе. Привод с трудом движется по резьбе вала. Ремонт своими руками возможен, достаточно разобрать, почистить резьбу и смазать ее моторным или трансмиссионным маслом.

Следующие причины связаны с признаками, при которых коленвал ДВС еле еле вращается:

• Это бывает в холодное время года, когда моторное масло сильно загустело и вал едва может вращаться. Избежание этой проблемы — на зиму заливать устойчивое к замерзанию масло.
• Низкий заряд АКБ авто. Также часто встречающаяся проблема, особенно в зимний период. На холоде аккумулятор разряжается быстрее. Решается подзарядкой или заменой АКБ, если срок его вышел и он не может долго держать заряд.
• Стерлись щетки или слабо затянуты наконечники проводов приходящих к стартеру. Разобрать, почистить коллектор, заменить щетки и отрегулировать или заменить пружины щеток.

Характерностью стартеров в некоторых автомобилях (Ваз 2110-2112) в том, что при истирании щеток, стартер даже не щелкает, потому что напряжение не доходит до втягивающего реле.

Характерны также неполадки, которые бывают или при холодном, или при горячем ДВС:

1. Питающий стартер провод имеет поврежденную изоляцию или оборван. Проверить провод можно без прибора, если есть помощник. Один поворачивает ключ замка зажигания, второй двигает провод и смотрит в каком положении провода есть контакт. Можно также запитать этот провод плюсовым током от аккумулятора. Если провод неисправен, то не заведется. Если авто завелось, то причина не в проводе, а в замке зажигания.
2. Расклейка постоянных магнитов в статоре стартера. Для устранения этой причины надо разобрать стартер и приклеить как было магнитики.
3. Перегорели предохранители контактной группы.
4. Не работает возвратная пружина во втягивающем реле. Разобрать реле и установить в гнездо пружину.

 

Почему стартер щелкает, но не крутит

Слабым звеном в конструкции стартера является втягивающее реле. Именно оно щелкает в стартере при повороте ключа зажигания.

Причинами щелчков стартера являются:

1. Соединяющий обмотку и втягивающее реле провод не проводит электричество. Решается путем замены провода.
2. Сильно изношены втулки или щетки стартера. Проверить и заменить.
3. Обмотка якоря замыкает. Проверить мультиметром на наличие КЗ. Решается путем замены.
4. Обрыв или КЗ одной из обмоток стартера. Также не ремонтируется, заменить.
5. Сломана или погнута вила бендикса. Починить или заменить.

Почему на горячую не крутит стартер

Некоторые водители сталкиваются с такой ситуацией, когда на холодную автомобиль заводится легко, а на горячую не крутит стартер.

• Проблема в данном случае в том, что при нагреве детали увеличиваются и, если втулка стартера малого диаметра (меньше, чем положено), то при нагреве эта втулка увеличивается и зажимает вал (вал не способен крутиться). Такое обычно бывают после ремонта или замены отдельных деталей стартера, неправильно подобраны запчасти.
• При высокой температуре двигателя и его компонентов, ухудшаются контакты контактной группы, клемм. Решается путем очистки и обезжиривания контактов от окислов. Плохой контакт на клеммах аккумулятора (особенно «масса») тоже часто встречается и влияет на работу стартера (обычно при такой причине слышны только щелчки).

 

Как завести машину, если стартер не работает (аварийный запуск)

При срочном запуске или для проверки работоспособности стартера можно произвести пуск двигателя замкнув «напрямую».

Запуск двигателя с нерабочим стартером на примере автомобиля Ваз 2110-2112:

1. Поставить рычаг переключения скоростей на «нейтралку» и на ручник.
2. Открыть капот и включить зажигание.
3. Создает доступ к стартеру. Для этого снимаем воздушный фильтр.
4. Отсоединить фишку, который идет к контактной группе.
5. Сделать замыкание стартера, например, широкой плоской отверткой.
6. Мотор автомобиля заведется, если нет других неполадок в цепи.
7. Установить на место фишку и воздушный фильтр.

Также бывает, что после аварийного запуска машины, стартер может работать. Но, все же причину надо будет найти и устранить.

Но, легким способом будет завести автомобиль с толкача. Легковые автомобили на 3 скорости с толкача или буксиром легко заводятся.

Без стартера, конечно, можно ездить, но вдруг авто заглохнет на оживленной дороге, а завести никак. Поэтому устраняем неполадки при первой же возможности. Если придется менять, то лучше купить редукторный стартер, он превосходит обычный стартер по некоторым характеристикам.

 

 

 

Автор публикации

15 Комментарии: 23Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

autostuk.ru

Неисправности стартера автомобиля. Наиболее частые причины плохо работающего стартер

Стартер – это электромеханическое устройство, которое обеспечивает запуск двигателя, создавая первичный крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами, чтобы образовалась степень сжатия, для воспламенения горючей смеси.

И когда не работает стартер или работает с перебоями, то запуск двигателя весьма проблематичен, а порой и невозможен. Но прежде чем приступать к поискам причин, почему стартер не крутит нужно помнить, что данный узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (АКБ-механизм управления запуском-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, имеющие свои отличительные черты.

Электрические причины неисправности

Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:

1. АКБ должен быть хорошо заряжен;
2. Контакты «массы» надежны и хорошо закреплены;
3. Провод от клеммы втягивающего реле цел и имеет хороший контакт;
4. Провод на участке аккумулятор стартер не поврежден и имеет хороший контакт;
5. Контактная группа замка зажигания исправно функционирует.

На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а так же замыкание между витками или замкнуло на массу.

О проблемах стартера по электрической части будит говорить также при медленном прокручивании маховика.

И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, основная возможная причина, что износились или же подвисли щетки.

Так как типичные неисправности стартера это:

1. Неплотно прилегающие к коллектору щетки;
2. Тяговое реле выходит из строя;
3. Изнашивается коллектор якоря.

Принцип работы стартера и его устройство

Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.

Устройство стартера автомобиля: 1. передняя крышка; 2. бендикс; 3. редуктор; 4. якорь; 5. корпус статора в сборе; 6. вилка; 7. втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. щетки; 10. задняя крышка стартера автомобиля.

При повороте ключа и запуске двигателя, происходят такие процессы:

Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.

Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).

Принцип работы стартера

Затем начинает толкать шток с контактной пластиной, которая и замыкает контакты втягивающего реле вследствие чего, мотор стартера начинает вращаться. А одновременно с этим вилкой от якоря выдвигается вперед бендикс, приводя свою шестерню в зацепление с маховиком двигателя. Что в следствии и приводит к запуску.

В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, не же ли шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.

Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает.

Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.

Механические неисправности

О наличии, каких либо механических неисправностей можно говорить если стартер работает, но двигатель не запускается, так как не вращается коленвал.

Детали, подлежащие проверке: рычаг обгонной муфты, кольцо муфты, буферная пружина, венец маховика.

Одна из причин, почему стартер не вращает коленвал

При крутящемся стартере запуск двигателя может не происходить если:

Пробуксовывает муфта, вышел из строя рычаг отключения или он соскочил из оси, износилось поводковое кольцо муфты или буферная пружина не справляется со своей задачей. Когда же при запуске издается скрежет, то такие симптомы могут указывать на износ зубьев венца маховика. В таком случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.

Если же вы услышали не типичный шум при работе стартера, то стоит его осмотреть с ямы и подкапотного пространства, так как возможно возникла одна из таких неисправностей стартера:

• износились втулки подшипников, а также шеек на валу якоря;
• ослабли крепящие болты стартера;
• повредились зубья;
• внутри стартера крепления полюса ослабло, вследствие чего якорь начал его задевать.

Но кроме того что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они также случаются и после его пуска. Такая типичная ситуация когда стартер не отключился, а продолжает крутить. И виной такой проблеме стартера может быть:

1. Заевший рычаг привода или привод на валу якоря.
2. Заело тяговое реле.
3. Слиплись контакты на тяговом реле.
4. Износилась обратная пружина выключателя зажигания или пружина муфты свободного хода.

В таком случае необходимо быстро отключить клемму стартера или клемму реле стартера и приняться к поиску причины неисправности стартера.

А если вы пока не столкнулись с выше рассмотренными поломками, но при запуске двигателя все же стартер стал вести себя необычно, то стоит присмотреться к симптомам, сулящие скорый выход из строя:

Неисправность стартера крылась в щеточном узле

Стартер начинает крутить лишь после нескольких попыток включения ключа. Такой симптом говорит о подгорании контактов на втягивающем;

После пуска начал с опозданием выходит из зацепления. Появился износ на зубцах в шестерне бендикса либо венца маховика;

Стартер начал вращение с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такое срабатывание скорее всего указывает что износились щетки или же появилась выработка подшипника.

Ресурс работы стартера около 70-200 тыс. км и чтобы он служил вашему автомобилю максимально долгое время, периодически нужно проводит некоторые профилактические работы.

Чтобы максимально правильно произвести проверку стартера и последующий его ремонт, рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них есть: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникающий крутящий момент, а так же частота вращения вала.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

При запуске стартер щелкает, но не крутит (причины и ремонт)

Ничто так не приблизило ранние автомобили к массовости, как изобретение электростартера: пусковая рукоять была и неудобна, и небезопасна. За более чем сто лет использования конструкцию автомобильных стартеров успели «вылизать» практически идеально, но и сейчас она доставляет проблемы. Из них самая характерная – щелчки под капотом при запуске мотора, но двигатель стартер не крутит.

Конструкция стартера

Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:

1. Он выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
2. Он разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.

Конструкция втягивающего реле проста: в его корпусе размещаются две обмотки разной мощности, втягивающие (откуда и название) в себя сердечник. На сердечнике установлена вилка, через рычаг перемещающая бендикс, а в конце хода сердечник замыкает силовые контакты («пятаки»), подающие питание на стартер напрямую от аккумулятора.
Две обмотки используются для снижения потребления тока: чтобы втянуть сердечник, необходимо большее усилие, чем для его удержания на месте. Как только сердечник втягивающего реле замыкает «пятаки», втягивающая обмотка оказывается зашунтированной, и работает только удерживающая обмотка.

Причины щелчков при запуске двигателя, проверка и  решения проблемы

Неисправности втягивающего реле

Таким образом, нетрудно додуматься до причин, по которым щелчок втягивающего реле может не сопровождаться срабатыванием стартера.
Простейшая из них – это проблемы с питанием: севший аккумулятор, окислившиеся клеммы. В момент, когда втягивающее реле включает обмотку стартера, происходит резкое падение напряжения, а с ним в строгом соответствии с законом Ома и тока в удерживающей обмотке. Энергии магнитного поля уже не хватает на то, чтобы противодействовать возвратной пружине втягивающего, и сердечник отходит наружу, разрывая цепь стартера. В зависимости от состояния автомобиля и аккумулятора это выливается как в одиночный щелчок стартера, так и в «пулеметную очередь» щелчков из-под капота.

Поэтому первое, что стоит проверить – это заряд аккумулятора, осмотреть клеммы на АКБ и при необходимости зачистить их. Уже гарантировав себе поступление электроэнергии «по назначению», приступаем к дальнейшей проверке.

Сердечник стартера

Сердечник стартера может и банально подклинивать внутри обмотки из-за грязи или ржавчины, что также вызовет щелканье стартера. Необязательно для этого иметь приличный пробег. Например, на RenaultFluence и Latitude автору доводилось неоднократно видеть это на новом автомобиле. «Ремонт» тут прост: достаточно упереть в корпус втягивающего реле твердый предмет (например, удлинитель из набора инструмента) и нанести по нему резкий, но несильный удар. После этого практически всегда втягивающее реле восстанавливает работоспособность без серьезных проблем в дальнейшем и щелчки исчезают.

Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Рецепт лечения здесь известен с советских времен – о чистке «пятаков» автомобилистам было известно не понаслышке. Однако сейчас часто на автомобилях применяются неразборные втягивающие реле: в таком случае придется менять втягивающее в сборе.

При обрыве или перегорании удерживающей обмотки мотор не удастся запустить: как только «пятаки» замкнутся, возвратная пружина, упругости которой не противодействует удерживающая обмотка, разорвет цепь. При этом заново сработает удерживающая обмотка, и из-под капота раздастся характерный высокочастотный треск. Проверить состояние обмотки можно даже без омметра, вытащив стартер и подключив напрямую к аккумулятору (корпус на «массу», плюсовую силовую клемму – на обе клеммы втягивающего, питание и управление). Если плоской отверткой «помочь» бендиксу оставаться в выдвинутом состоянии, то стартер с неисправной удерживающей обмоткой будет спокойно крутиться.

Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.

«Дедовский» способ проверки очень прост, и при достаточной доступности стартера из-под капота даже не потребует снятия стартера. Аккуратно замкните силовые контакты на корпусе втягивающего реле отверткой или гаечным ключом (внимание – не касайтесь при этом «массы»!). При этом питание на обмотку стартера пойдет напрямую без участия втягивающего реле. К тому же этот способ безопасен, так как без срабатывания втягивающего реле стартер не войдет в зацепление с маховиком, и не будет риска случайно завести машину, стоящую на передаче.

Если включенный напрямую стартер крутится без проблем – то виновато втягивающее. Второй «дедовский способ» окончательной проверки груб, но не менее эффективен в гаражных условиях: нужно попытаться затормозить бендикс работающего стартера прочным предметом (обычно к шестерне прижимают плоскую сторону молотка). Если стартер при этом останавливается – явен недостаток мощности, указывающий либо на межвитковое замыкание, либо на отказ одной из обмоток, если в конкретном стартере их несколько включено параллельно.

Использование широко распространенных мультиметров для проверки стартера малоэффективно: даже сопротивление измерительных щупов у них часто само по себе сопоставимо с сопротивлением отдельной обмотки. Единственное, на что можно рассчитывать – это на возможность прозвонки ротора на «массу» в поисках коротких замыканий. Для этого один щуп закрепляется на сердечнике ротора, вторым по очереди нужно прикасаться к каждой отдельной ламели (контактной пластине) ротора. Замыканий на корпус здесь быть не должно.

Механические проблемы

Редко на автомобилях с большим пробегом возможно простое утыкание бендикса в зуб венца. Изначально и зубчатый венец маховика, и зубья бендикса имеют заходные фаски, позволяющие шестерням сцепиться даже при неточном попадании зуба бендикса на пропуск между зубьями маховика. Износ со временем приводит к затуплению заходных фасок, при этом возможна ситуация, когда зуб бендикса упрется в зуб маховика, не дав сердечнику втягивающего реле дойти до конца хода и замкнуть силовые контакты.

«Оживить» машину можно просто: либо замкнуть между собой клеммы на втягивающем реле, чтобы ротор провернулся в другое положение, либо, если нет удобного доступа к стартеру, провернуть сам коленвал за шкив генератора или гидроусилителя с помощью торцевой головки и трещотки. Но это метод «аварийный» — не стоит откладывать ремонт, поскольку подобные проблемы продолжатся в дальнейшем.

Видео: Как проверить стартер, Щёлкает, но не крутит

topmekhanik.ru

Что делать, если стартер щелкает, но не крутит?

Автор slawahyt99 На чтение 4 мин. Просмотров 240 Опубликовано 19/11/2017

Иногда случается такое, что вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ зажигания, слышите звук щелка, но двигатель вашего авто так и не начинает работать. Что делать, если стартер щелкает, но не крутит? Давайте разберем основные причины, которые могут привести к этой поломке, а также разберем способы их устранения.

Для начала  необходимо определить, в каком именно месте стартера появилась неисправность. Для этого необходимо знать его устройство, понимать схему его работы и включения. Давайте условно разделим всю конструкцию стартера на три основные составляющие:

• Аккумуляторная батарея, которая питает стартер;
• Коммутация. Сюда относятся все провода, реле, контакты и другие соединения;
• Элементы самого стартера.

Неисправность аккумуляторной батареи

Эта неисправность встречается достаточно часто. Аккумуляторная батарея может разрядиться или прийти в негодность по какой-либо причине. Вот три признака, по которым можно понять, что батарея разряжена:

• Если стартер щелкает, но не крутит. Щелкает именно втягивающее реле, а в этот момент гаснут все индикаторы приборной доски автомобиля;
• Если происходит не один щелчок, а целая серия. В это время все лампочки и индикаторы на панели начинают затухать;
• При полностью разряженном аккумуляторе может вообще ничего не происходить при повороте ключа зажигания.

Теперь необходимо разобраться, что случилось с аккумулятором. Если он просто разрядился, то его достаточно зарядить. Если он пришел в негодность, то его необходимо заменить на работоспособный аккумулятор. Разрядившаяся батарея это только следствие, необходимо найти причину, что привело к этому. Возможно, что вы забыли выключить свет или другие потребители энергии. В этом случае понятно, почему батарея разрядилась. Если же вы уверенны в том, что все было выключено, а батарея все равно разрядилась, то вам необходимо проверить работу генератора.

Неисправность коммутации

Стартер любого автомобиля имеет достаточно простую схему коммутации. Плюс от аккумулятора присоединяется к втягивающему реле, минус остается на корпусе. К самому стартеру с реле идет специальный провод небольшого сечения, управление которым осуществляется с замка зажигания.

Если при повороте ключа реле начинает щелкать, но стартер не крутит, то возможно, что неисправность в самом втягивающем реле или проводе, который им управляет. Чтобы понять в чем дело, необходимо сныть «плюс» с реле и подать его прямо на специальную клемму, которая располагается на стартере. Если стартер заработал, то проблема в самом реле, проводке или  даже замке зажигания.

Если вам срочно нужно поехать на вашем автомобиле, но у вас произошла подобная поломка, то вышеизложенным способом вы всегда сможете завести свой автомобиль. Очень важно перед применением этого метода убедиться, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Проблема неработающего стартера может заключаться и в плохом соединении кабеля или испорченных контактах. Если стартер щелкает с какими-то посторонними звуками или щелчки происходят через раз, то вам необходимо будет проверить соединения и клеммы аккумулятора. Очень часто клеммы окисляются, и это является причиной плохого контакта. Чтобы окислы не появлялись вновь, клеммы рекомендуется смазать специальной смазкой.

Неисправности элементов стартера

Чтобы определить, в чем проблема, необходимо снять стартер и частично разобрать его. Проблема может быть в: втягивающем реле, обмотке стартера или щетках. Давайте разберемся с каждым элементом более подробно.

Втягивающее реле

Чтобы проверить виновно ли реле в том, что стартер не крутит, необходимо запустить сам стартер в обход всей коммутации. Втягивающее реле имеет три клеммы. Клемма, которая предназначена для соединения с батареей и клемма, идущая к самому стартеру, имеют достаточно большие размеры. Третья клемма предназначена для управления, она имеет небольшие размеры. Теперь берем отвертку и замыкаем между собой две большие схемы. Отвертка не должна касаться никаких металлических частей, кроме клемм. Если стартер начал крутиться, то втягивающее реле пришло в негодность.

Так как реле испытывает очень большой пусковой ток, то контакты внутри втягивающего реле могут просто обгореть. В этом случае, необходимо разобрать реле и зачистить обгоревшие контакты. Чтобы защитить контакты от дальнейшего обгорания их рекомендуется покрыть специальным сплавом.

Стартер щелкает, но не крутит. Неисправны щетки!

Чтобы проверить работоспособность щеток, придется снять и разобрать стартер. Когда вы дойдете до щеточного узла вы сразу заметите, что щетки неисправны. Щетки не вечны и при длительной эксплуатации они тоже ломаются. Чтобы устранить эту неисправность их придется просто заменить на новые щетки.

Обмотка стартера

Если стартер щелкает, но не крутит, то возможно неисправность кроется в его обмотке. Неисправность обмотки можно определить после демонтажа устройства. Если вы видите, что обмотка почернела, и появился запах гари, то проблема именно в обмотке. В этом случае, проще и дешевле будет заменить стартер целиком.

 

proautoprom.ru