Отчет Нексия LowCost — Daewoo Nexia FAQ

Отчет Nexia LowCost

В далеком 2010 в связи судьба случайно свела меня с ДЭУ Нексия. Влияние на покупку оказала реклама и потребность в покупке нового автомобиля.  Б\у авто брать не хотел из-за традиционного весеннего подорожания автохлама на столичных рынках. К тому же в семье уже были 2 б\у автомобиля. Продав один из них, как-раз хватило на новую нексию и полную перекраску 8-летки жены.

Выбирал принципиально LowCost что б не переплачивать за магнитолу, окрашенные бамперы и прочие не влияющие на скорость перемещения приблуды. Правда потом пожалел, что нет кондиционера. В наличии машины не было. Я выбрал черный цвет (что б некрашеные бамперы не бросались в глаза), да и моя предыдущая машина была черная. Сделал заказ без предоплаты и, через 2 недели, машина пришла в салон и прошла предпродажную подготовку.

Я, прихватив чумадан белорусских зайцев, поскакал за авто. Пока оформляли бумаги я все облазил пощелкал – все работает. Тахометр, кстати, есть, обогрев стекла тоже, даже покрытие (как в жигуле 80-х) на дне багажника есть – был приятно удивлен. Запаски и инструмента – нет, баллонник и домкрат есть. Гидрача нет! (Но руль крутится не плохо, ни разу не пожалел, что взял без гидрача). Как говорится, меньше наворотов – меньше проблем. Двигатель 8-клапанов A15SMS 80 коней. Обивка дверей только чистый пластик – без ткани, ну да так оно и практичнее. На спидометре было 28 км…

На заправку (10 метров от дилера) – 92 бензин и покатили…

Купил сразу в салоне брызговики родные и произвел антикоррозионную обработку с установкой подкрылков и защиты картера. Брызговики мне тоже поставили. При проведении антикора мне убрали вспучивание краски на рамке одной из дверей – бесплатно.

Обкатка

Честно старался соблюдать заводской регламент: плавно трогался и тормозил, не держал  очень высоких оборотов и т.д. Через примерно 4 тысячи машина покатила легко и приятно. Машину поставил на учет и застраховал на полное каско (как в воду глядел). По плану сделал ТО-0 так как решил не слезать с гарантии (мало ли чего случится с этим узбеком). В целом ТО не сильно дорогое – делал бы сам, обходилось бы в 2 раза дешевле. Решил до конца гарантии с дилера не соскакивать. На 2000, как и у всех загорелся «чек», который по гарантии был погашен.

Через 2 месяца после покупки, стартующий от тротуара мерин влепил мне в правый борт. Хорошая новость – брусья в дверях есть, потому вмятина по двери не распространилась – брус выдержал. Попал на крыло и дверь, но по совету друга решил элементы не менять, так как при покраске элементов целиком можно не попасть в цвет. Друг все выровнял и покрасил. Он же разобрал мне водительскую дверь и поправил привод стеклоподъемника (а то ручка отрывалась в попытке поднять стекло). Страховка покрыла все (и даже больше).  Дилер был поставлен в известность страховщиком, так что гарантии от коррозии на дверь и крыло у меня теперь нет.

Доработки

Купил светодиодные полоски в гибких трубках, дабы воткнуть в щели под фарами (родные габариты просто никакие да еще и смещены к центру авто). Машина на гарантии – поехал к дилеру. Он все поставил – оформили как установка «дневных огней». На праздник мне подарили коврики, чехлы, аптечку и знак. Коврики – корытца. Сразу скажу есть минус – постоянно протирается водительский коврик от каблука. Зимой хватает месяца на 2-3. Причем дырочка микроскопическая — ее не видно, а под ковриком вода. После разрыва 4-го коврика (все были разных производителей) купил польский комплект с ячейками без бортиков. И не протирается и вода из него не выливается благодаря ячейкам.

Купил магнитолу LG с зеленой подсветкой (как в панели) и 2 задних динамика (померял, чтоб подходили к существующим отверстиям).  Впереди в панели пищалки уже были и проводка для магнитолы была. Ставил у дилера – гарантия же! Антенны и проводки под нее в LowCoste нет – купил усы Bosch и приклеил на лобовое, провод протянули за пластиком. Сразу скажу, что ловит хорошо только в городе, 20-25 км от столицы и все – включаем MP3. Купил проставки под задние пружины, но дилер, естественно, ставить отказался — лежали пока гарантия не кончилась. Купил багажник (2 дуги). На коробке было написано для kadet (про нексию ни слова). Очень помогает – если нужен, поставил за 2-3 минуты,  нет – снял и кинул назад в багажник.

(-)

 Через пару месяцев заметил, что швы водительского сиденья расползаются! (дешевое не  может быть хорошим) Срочно установил чехлы. Для установки заднего нужно снимать спинку сиденья. Чехлы дешевые (около 30$), когда начало истираться водительский – поменял с пассажирским для равномерного износа.

(-)

Топливо

После обкатки машина стала кушать сравнительно мало – около 7-8 литров, причем по городу меньше чем на трассе (просто скорость на трассе выше, а 6-й передачи нет, хотя уже после 100 так и хочется переключиться, при 130-140 обороты уже за 4000). Единственный минус – прогрев – пока не прогреется дергается. Так проехал 10.000 и решил попробовать использовать 80-й бензин. Он дешевле, особенно если не с заправки. Разницы не заметил. Теперь можно не ждать прогрева, плавно разгоняемся и не спеша едем. Расход тот же. А если не видно разницы – зачем платить больше? Дольше так и езжу. Заправляюсь на АЗС с таблэтки.  80-й какой-то очень разный, стараюсь заправляться в городе, иначе появляется стук клапанов. Но уже пришлось перейти на 92 в виду отсутствия 80. 

Зима

В машине холодно при -16 и ниже. Очень хорошая печка не помогает, т.к. тепло-звукоизоляция в машине отсутствует. Купил зимнюю резину Вредштейн-3 с рисунком «елочка». Размерность штатная. Дабы не тратится на шиномонтаж и сберечь резину купил у дилера 2-й комплект дисков. Штамповка по цене была сопоставима с колесами для ВАЗ. Вредштейн — очень хорошая резина, особенно для снега и снежной каши.

(-)

Родные брызговики (пластик) не выдержали холодов и были потеряны (растрескались и отломались) в первые зимние недели.

 Расход топлива вырос при езде по снежной каше и прогревам и составил  8,2-8,6 по городу. Все стекла очень сильно царапаются, поэтому прогреваем машину подольше в режиме рециркуляции воздуха и греем стекло. Периодически замерзают замки дверей. Ключ в замок входит, но не поворачивается. Думал, что это связано с отсутствием теплоизоляции, и, как следствие, образование конденсата, однако это не так. Вода попадает в щель в углу между уплотнителем стекла и рамкой двери, капает прямо на внутренность замка и замерзает. Еще примерзают уплотнители дверей. Заводилась в любой мороз, даже при -30 без вопросов, только передачи в коробке тяжело включались. Последнее является следствием залитого на заводе масла, его нужно после обкатки менять на менее вязкое.

После зимы пришлось срочно ехать на антикор, т.к. из-за отсутствия брызговиков отпескоструило днище. Восстановил антикор, установил резиновые передние и задние брызговики (задние тоже нужны т.к., очень много снега набивалось под задний бампер). Совет – брызговики подбирайте, не все подходят, как бы не уверяли продавцы в их универсальность.

(-)

Обнаружил так же, что сильно царапаются пороги. Решил проблему радикально. Антигравием обработал пороги, задние арки (снаружи), дверные петли (кстати, один шплинт уже хотел выпасть – установил на место, расклинил). Через год гравитекс покрасил краской из баллончика – и эстетично и практично. Все торцы дверей, капота и багажника обработал мовилем. Благодаря эти нехитрым процедурам ржавчины нет. Следы от ржавчины местами стали проявляться от черных китайских саморезов, которыми закреплены пластиковые элементы. Постепенно надо все их поменять. Но краска на кузове никакая – царапается ногтем до грунта – это просто беда, надолго ее не хватит. На капоте стали появляться сколы краски – все подкрашиваю незамедлительно

(-)

Улучшения

В салоне есть пара мест для мелочевки, дабы она не бряцала вырезал из нескользящего коврика вкладыши и закрепил на 2-х сторонний скотч для молдингов.

(-)

Заметил что посадка за рулем «не очень». Решил поставить передние сиденья от Опель Астра. Но не нашел – хорошие сиденья в дефиците. Стал думать, что мешает удобной посадке, и обнаружил перекос сиденья влево, а пассажирского — вправо. Раздобыл очень толстой 1,5 см  и  жесткой резины от фундамента станка. Выпилил из резины (пилой по дереву!) проставки и установил под наружные лапки каждого переднего сиденья. Стало заметно удобнее. Единственный минус – ушко 1-го заднего крепления к кузову пришлось разрезать (иначе саморез не закрутить – не хватает длины отверстия в ухе), по-хорошему, для безопасности нужно приварить новое.

(-)

Зеркала, а точнее их регулировка, тоже «не айс». Купил за 4$ китайские дополнительные зеркала и установил сверху, над штатными. В последние теперь можно не смотреть – в китайскую «поделку» видно 2 соседних ряда + обочина. Шея теперь тоже не напрягается вращениями.

(-)

Купил коврик в багажник за 40$ (самый дорогой). Вожу инструмент, поэтому чтобы не гремело и не царапалось потратился. Тот случай когда качество оправдывает цену – штатный или покупной коврик у дилера — просто тряпки.

(-)

При полной загрузке машина реально проседает. Я во время ремонта перевез за раз 630 кг. Правда, равномерно размещал груз внутри салона. Ехал со скоростью 40 км\час, благо недалеко – 4 км. Но почти по земле волочился. Решил установить проставки под задние пружины.

(-)

Проставки были благополучно установлены самостоятельно. Интересно, что после установки проставок, перед тоже приподнялся. Теперь при проезде на скорости большинства искусственных неровностей пробоев подвески нет.

Машинка имеет мягкую подвеску, и как следствие, очень плохо рулится – крены высоки. Решил установить верхнюю распорку. Заказал с родины автомобиля – через 10 дней почтой получил посылку из Ташкента. Установил, и считаю, что эта вещь должна ставиться на заводе. Управляемость машины изменилась радикально. Теперь кренов в повороте нет, машина адекватно реагирует на резкие повороты руля, устойчивость по прямой полная. Ощущается, что возросла и жесткость кузова, а следовательно и безопасность.

Вместе с распоркой пришли и заказанные элементы тюнинга – хромированные накладки, эмблемы, решетка радиатора, светодиодные лампы, топливный фильтр, 2 фильтрующих элемента салонного фильтра (при установке обнаружил, что можно устанавливать даже 2 но двух разных видов), предохранители, ангельские глазки в фары, тюнинговая решетка радиатора с эмблемой «шеви».

По поводу решетки радиатора. Через какое-то время после покупки стал замечать, что нижняя часть радиатора забивается мошкой. Купил лист сетки в бампер, вырезал по контуру нижнего отверстия и закрепил саморезами к бамперу. Низ радиатора теперь защищен от камней и снега. Решил установить такую-же сетку в верхнюю решетку (хотя это не решетка, а прорезь) радиатора. Саморезы не понадобились – вырезал по контуру и вставил в рамку, зажав самой рамкой. Сразу заметил, благо было лето, что двигатель стал перегреваться – чаще стал включаться вентилятор. Изучив вопрос, оказалось, что аэродинамика сетки зависит от угла наклона сетки. Т.е. сетка установленная в нижней части под прямым углом не оказывает сопротивления потоку, а такая же сетка под углом 45 градусов вообще не пропускает поток воздуха. Выкинул сетку и поставил тюнинговую решетку с пластиковыми сотами, благо заказал в Ташкенте.

Модернизировал задние тормоза – выкинул из РТС грибки и пружинки. Теперь есть задние тормоза. Не могу понять, почему производитель этого не замечает, ведь даже новые машины не проходят ТО по задним тормозам.

Отрезал крепление запасного колеса – теперь колесо в нишу можно класть вверх ногами. В получившуюся нишу можно складывать полезный хлам.

ТО

Пока машина на гарантии – все ТО проходил у дилера. ТО доволен, недорого, хотя если все делать самому обойдется на 50% дешевле, но: подъемника у меня нет и мое время стоит денег. Если делают хорошо и несут гарантию, то буду сервис и дальше финансово поддерживать. Единственное, буду ездить на плановое ТО 1 каждые 15.000, а не 10.000 как сейчас. Все новые машины из Узбекистана идут с интервалом 15.000. Это позволит мне проходить ТО раз в полгода, т.е. перед летним и перед зимним сезонами и, одновременно с ТО, менять резину. Кроме того, можно заливать разное по вязкости масло. Итоговые затраты будут меньше чем сейчас.

Неисправности

Сломался (вернее просто развалился) замок багажника. Поскольку багажник в моем случае открывался-закрывался по 100500 раз в день это не показатель. Деталь копеечная и была установлена дилером.

На 60.000 тысячах просто развалился один из передних ступичных подшипников. Со скоростью 40 км\час доехал до дилера – случай не гарантийный (гарантия на ступичные 50.000). Поменяли один, хотя я просил сразу заменить пару, но меня уговорили, что не стоит. В результате через 3.000 пробега поехал менять и второй передний ступичный.

После 3-й зимы обнаружил, что стали греться задние барабаны, а так же вырос расход топлива. На сервисе приговорили колодки, барабаны, цилиндры, привод ручника, а заодно и ступичные подшипники. Цилиндрики правда расклинили и разрешили лето отъездить, что я и сделал. Запчасти заказал через exist, получилось дешевле в 3-4 раза. Ступичные вещь серьезная, дабы не было вопросов по гарантии возьму у дилера, там же все и поставят.

Все это следствие полного отсутствия задних тормозов – они реально не работают и колодки клинят. Сразу после замены задней тормосзной системы я произвел уже описанную операцию по удалению «грибков» из РТС.

Перестал работать привод замка пассажирской передней двери. Замок открывается только ключем. Дилер все сделал – случай опять же не гарантийный. Мастер вышел ко мне и вот такой диалог: 

« Так вы что ни разу двери не разбирали и не смазывали»

« ??? – а что надо разбирать???»

«Конечно!, минимум раз в год, а лучше перед и после зимы, и все 4 двери»

Купил килограмм литола, буду мазать… Интересно, но мой 1-й 14-ти летний форд-скорпио, прослуживший мне 6 лет, такого не требовал.

Проблема с закисанием контактов концевиков дверей – вспомнил мастера, взял отвертку и купленный литол и решил проблему.

Иногда перестала заводиться с 1-го раза. Заменил контактную группу замка зажигания у  дилера. Проблема исчезла.

Бывает, (заметил, что проблема чаще возникает после движения внатяг на высокой передаче) обороты ХХ поднимаются до 1,5-2 тыс. Опускаются до нормальных после выжима педали тормоза. Поскольку возникает крайне редко, на сервис не обращаюсь.

Периодически стал загораться чек, потом сам гаснет, наверное, глючит какой-то датчик. На плановом ТО попросил компьютер – вердикт – замена ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Купил родной у дилера за 60$. Установил сам – времени 5 минут. Хватило на день. Опять «чек». Еду к дилеру – сбрасывают ошибку, опять на день. Прочитал на форуме, что причина ошибки ДПДЗ слишком низкое или слишком высокое напряжение в цепи датчика. Побрызгал разьем ВД-40 и установил пластиковый хомут, т.к. мне кажется, что жгут проводов излишне натянут – проблема исчезла.

(-)

Перегорела лампочка в панели приборов – не видно спидометра от 0 до 90. Разобрал и поставил лампочку, правда на 2 W не было, поставил на 5 W. Пока ничего не поплавилось. Но говорят же – меняй сразу все, через 2 месяца потухла подсветка указателя топлива.

В передние прорези воздуховода лобового стекла провалилась шариковая ручка и катается теперь там, перемещаясь при поворотах, пока не допер как достать.

Лето 2013 выдалось жарким – очень не хватает кондиционера, или хотя бы люка, но последний даже не пытался поставить – кузов у Нексии и так хлипкий. Машина черная – греется адски. Потею и жалею, что сэкономил на кондере.

На 77.000 появились проблемы с правой передней стойкой – похоже придется менять опорный, заодно поменяю и левую сторону и амортизаторы. Эта неисправность следствие моей неаккуратности (а точнее — игнорирование) при проезде «искусственных» и естественных неровностей.

Глушитель начал «сечь» по гофре, похоже придется менять весь, да и катализатор, наверное, выкидывать.

Последнее плановое ТО

При выполнении ТО-70000 был выполнен большой объем работ по замене задней тормозной системы, задних ступичных подшипников,  заодно поменяли и передние колодки. После выполнения ТО я около 20 км проехал по городу в час пик с прикрученным на 1 болт передним суппортом, хорошо что резко не тормозил и благо, что у меня на работе есть яма – глянул ужаснулся – болта нет!!!  Вот вам и фирменный сервис, где мастер делает, а инженер проверяет. Болт конечно поставили, но осадок, как говорится, остался.

До этого был  шиномонтаж, где мне только наживили 4 колеса (спасибо добрый человек заметил, что болты сыплются) и на заправка, где мне залили 52 литра в совсем непустой бак.

с началом зимы проснулся глушак — пришлось вваривать элемент который с датчиком, возни на полдня… глушак г-но, но еще зиму протянет точно.

Установлены опорные подшипники и газовые стойки каяба на перед. Сзади установлены пружины от киа-спортейдж с проставками 2 см. Хотел и назад поставить масляные амортизаторы каяба, но они оказались короче штатных на 1 см, с хлипкой верхней гайкой, короткой резьбой и комплектом подушек без металлической втулки. Поставить их конечно можно, но потребуется помошник и знание всех его родственников начиная с матери. Металл в области резьбы очень мягкий и легко мнется, короче вернул назад старые, а то стремно как-то.

установил ГБО-4 на метан, теперь трачу на телефон больше чем на топливо. 100 км мне обходятся примерно в 2$. Расход метана меньше чем бензина, динамика похуже, т.к. я попросил запрограммировать ЭБУ на максимальную экономичность (правда потом ездил попросил чуть поправить, а то на горку на газу не мог заехать!)

пока все

 

 

График планового технического обслуживания (ТО) на нексии

Наименование работ	Периодичность обслуживания, пробег в тыс.км
	00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Двигатель
Ремни привода вспомогательных агрегатов	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П	З
Масло двигателя и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Система охлаждения (шланги и соединения)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость	П	П	П	П	З	П	П	З	П	П	П
Топливный фильтр	П	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливопроводы и соединения			П		П		П		П		П
Проверка и очистка топливного бака		П		П		П		П		П
Воздушный фильтр		П	П	З	П	П	З	П	П	З	П
Свечи зажигания		П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
Высоковольтные провода			П		П		П		П		П
Система вентиляции картера двигателя					П				П
Ремень привода газораспредел. механизма				П			З			П
Система выпуска отработанных газов			П		П		П		П		П
Каталитический нейтрализатор			П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Трансмиссия
Масло КПП		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Защитные чехлы ШРУСов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка свободного хода педали и системы гидропривода выкл. сцепления		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Ходовая часть
Подшипники ступиц задних колес			П		П		П		П		П
Проверка передней и задней подвески		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка колес	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Углы установки колес	Проверять при неравномерном износе шин или уводе автомобиля от прямолинейного направления в движении
	Рулевое управление
Рулевое управление		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Гидроусилитель рулевого управления и трубопроводы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Тормозная система
Тормозная жидкость	П	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
Колодки и диски тормозных механизмов передних колес		П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
Колодки и барабаны тормозных механизмов задних колес	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	З
Стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трубопроводы гидропривода тормозов, их соединения и вакуумный усилитель			П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка свободного хода педали тормоза		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Электрооборудование
Регулировка света фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Кузов
Затяжка резьбовых соединений шасси и кузова		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ремни безопасности			П		П		П		П		П
Замок, петли, фиксатор капота		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Дренажные отверстия		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Чип-тюнинг нексии — Daewoo Nexia FAQ

Что такое чип-тюнинг нексии? Тюнинг системы управления двигателем (чип-тюнинг) своей главной целью ставит прибавку мощности и крутящего момента двигателя. Эта прибавка во многом зависит от конструкции двигателя, режима его работы, типа блока управления. Как правило, после грамотного чип-тюнинга мощность атмосферного двигателя обычно увеличивается примерно от 5 до 10%, а максимальный крутящий момент увеличивается примерно на 10-15%. Согласитесь, это совсем немало! Разработчики программы управления двигателем стараются найти компромисс между нормами токсичности, ресурсом двигателя, его динамикой и экономичностью. Но в последнее время нормам токсичности уделяют очень большое внимание, и производители нексии вынуждены тоже заниматься этим вопросом. Но с другой стороны, автовладельцам нужно совсем другое: одним — большой мощности двигателя и высокого крутящего момента, другим — низкого расхода топлива. Но, как правило, улучшение одного параметра двигателя сказывается ухудшением другого. Выхода здесь два: либо заниматься кардинальным тюнингом двигателя, либо изменить программу управления двигателем. Первый вариант довольно затратный, зачастую дешевле и лучше купить другой автомобиль с более мощным двигателем. А вот второй вариант как раз и есть чип-тюнинг двигателя. При чип-тюнинге происходит не высвобождение мифического огромного табуна лошадей, а увеличение максимального крутящего момента двигателя. Это позволяет машинам с не очень мощным двигателем, оборудованным чип-тюнингом, стартовать не хуже автомобилей с двигателем, который в полтора раза мощнее. И, что немаловажно, двигатель становится более эластичным: довольно хорошо тянет и на низких оборотах, и на высоких — автовладельцу приходится реже переключать передачи, езда становится более приятнее. Почему же автопроизводители не делают универсальную прошивку двигателя сразу на заводе? Ну, во-первых, как уже замечено ранее, невозможно сделать двигатель одновременно динамичным, экономичным и удовлетворяющим требованиям токсичных выбросов. Во-вторых, немало сказывается качество нашего топлива. В итоге производитель выпускает двигатели в угоду норм токсичности, допуская потери в мощности. В чем заключается чип-тюнинг нексии? По своей сути, чип-тюнинг нексии — это изменение программы электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Программа управления двигателем представляет собой сложный набор калибровочных и поправочных значений для различных режимов работы двигателя. ЭБУ получает сигналы от разных датчиков, регулирует работу различных исполнительных устройств для обеспечения оптимальной работы двигателя (по мнению разработчиков двигателя). Нужные параметры для управления исполняющими устройствами вычисляются на основании приходящих данных. Таким образом, корректируя поправочные значения в ЭБУ, или заменяя их на другие корректирующие коэффициенты значений, мы изменяем работу двигателя. Для увеличения мощностных характеристик мы имеем возможность менять величину времени впрыска, обороты холостого хода, максимальные обороты (отсечку) двигателя и максимальную скорость автомобиля. Общеизвестно, что «характер» нексии отличается задумчивостью при разгоне, «провалах» при наборе скорости, подергиванием при переключении передач во время движения в пробках. При всем этом, динамика разгона не соответствующая заявленной мощности, отсюда и повышенный расход топлива у многих владельцев нексий. Но путем вышеописанных изменений в прошивке, прирост мощности нексии после чип-тюнинга может составить до 10%. Если вы думаете, что это мало, то попробуйтесь прокатиться на «чипованной» нексии, и вы почувствуете разницу в динамике, приемистости, вы не будете лишний раз переключаться на пониженную передачу, поскольку двигатель будет тянуть в таких диапазонах, о которых вы даже не предполагали. Всем обладателям чипованной нексии предлагается поделиться впечатлениями о вашем чипе. Метки: чип-тюнинг нексии, тюнинг двигателя, тюнинг нексии своими руками, тюнинг daewoo nexia

Датчики на Дэу Нексия — Daewoo Nexia FAQ

Перечень датчиков на Дэу Нексия, их описание и способы проверки работоспособности.   № Наименование датчика 1 Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) Определяет положение коленвала и скорость его вращения, также участвует в определении пропусков воспламенения. При выходе датчика из строя работа двигателя невозможна. Место установки: расположен у шкива коленчатого вала напротив реперного (зубчатого) диска. На двигателе F16D3 расположен в блоке цилидров ближе к маховику, под масляным фильтром. Способ проверки датчика: отсоединить разъем от датчика, проверить сопротивление мультиметром, подключив его к контактам 1 и 2 (номера на колодке) — сопротивление должно быть 500-600 Ом. 2 Датчик положения распределительного вала (ДПРВ, датчик фаз) ЭБУ по сигналам датчика определяет положение распредвала для синхронизации момента открытия форсунок с тактом впуска, чтобы достичь лучшую наполняемость цилиндра и его своевременную продувку. Место установки: установлен за корпусом распредвала, рядом с кожухом ремня ГРМ под патрубком вентиляции картерных газов. На двигателе F16D3 расположен в головке блока цилиндров (ГБЦ) между распредвалами возле кожуха ремня ГРМ.  Способ проверки датчика: диагностическим сканером.  3 Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) Отслеживает величину открытия дроссельной заслонки, показания влияют на состав топливовоздушной смеси. При закрытии заслонки по сигналу датчика, ЭБУ переводит двигатель в режим холостого хода. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine. Место установки: на дроссельном узле. Способ проверки датчика: необходимо замерить сопротивление между контактами B и C (маркировка на колодке жгута проводов). При плавном открытии оно должно плавно изменяться от 1 до 7,5 кОм(+-2кОм). Более точное диагностирование возможно только диагностическим сканером. 4 Датчик детонации По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку угла опережения зажигания (УОЗ), как можно ближе к зоне возникновения детонации, но без детонации, что является наиболее оптимальным для работы двигателя. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine. Возможно появление детонации (характерного звона) при резком нажатии на газ. Детонация крайне губительна для двигателя и может привести к разрушению его механизмов. Место установки: на блоке цилиндров, за стартером. Способ проверки датчика: снять датчик и мультиметром (омметром) замерить сопротивление между контактами 1 и 2 (номера на колодке). Если по датчику слегка постукивать, то сопротивление должно меняться скачками.  5 Датчик абсолютного давления (ДАД) По сигналам датчика ЭБУ определяет величину разряжения во впускном трубопроводе, которое указывает на нагрузку двигателя. По показаниям этого датчика корректируется топливовоздушная смесь. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможно резкое повышение расхода топлива. Место установки: справа на перегородке моторного отсека, рядом с вентилятором отопителя. К датчику подходит тонкая вакуумная трубка и жгут проводов. На двигателе F16D3 датчик расположен на впускном трубопроводе. Способ проверки датчика: диагностическим сканером. 6 Датчик концентрации кислорода (ДК, ДКК, лямбда-зонд) Отслеживает количество содержания кислорода в отработавших газах, и по его сигналам ЭБУ корректирует качество топливовоздушной смеси для достижения стехиометрии и более эффективной работы катализатора. Второй датчик отслеживает эффективность работы катализатора, и также по его сигналам производится коррекция смеси. Датчик оснащен подогревом, т.к. расположен далеко от коллектора, а начинает работать при температуре около 300 градусов. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможно резкое увеличение расхода топлива. Место установки: на автомобилях Евро-2 установлен один управляющий датчик на выпускном коллекторе. На автомобилях Евро-3 есть и второй (диагностический) датчик за катализатором. Способ проверки датчика: диагностическим сканером. 7 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) По сигналам датчика ЭБУ отслеживает температуру охлаждающей жидкости для корректировки топливовоздушной смеси. При неисправности датчика возможен трудный запуск в холодное время или же большой расход топлива. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine. Место установки: расположен под катушками зажигания (Евро-3), под распределителем зажигания (Евро-2). На двигателе F16D3 расположен под впускным коллектором между первым и вторым цилиндрами двигателя. Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение). 8 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости Сигнал датчика используется для вывода информации о температуре на панель приборов на указатель температуры двигателя. Место установки: расположен в ГБЦ в районе впускного коллектора, у первого цилидра. Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение). 9 Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха По сигналам датчика ЭБУ отслеживает температуру всасываемого воздуха для корректировки топливовоздушной смеси. При неисправности датчика возможен трудный запуск в холодное время или же большой расход топлива. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine. Место установки: расположен в корпусе воздушного фильтра. На двигателе F16D3 расположен в воздухоподводящем патрубке. Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение). 10 Датчик скорости автомобиля (ДС, ДСА) По сигналам датчика ЭБУ определяет скорость автомобиля. При полном выходе датчика из строя не будет работать спидометр, ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможны «зависания оборотов». При частичной неисправности спидометр может работать, но датчик тем не менее нуждается в замене. Место установки: расположен сверху в корпусе коробки передач. Способ проверки датчика: диагностическим сканером.  11 Датчик аварийного давления масла При недостаточном давлении масла замыкает цепь, и на панели приборов зажигается лампа низкого давления масла — «масленка». Место установки: расположен в корпусе масляного насоса возле шкива коленвала. Способ проверки датчика: для проверки датчика необходимо отсоединить провода и на заглушенном моторе соединить вывод датчика с корпусом (массой). Должно прозваниваться как короткое замыкание (при включении зажигания должна гореть «масленка» на панели приборов). 12 Датчик указателя уровня топлива Служит для подачи сигнала на указатель уровня топлива на панели приборов Место установки: снизу бензобака Способ проверки датчика: для проверки датчика необходимо извлечь его из бензобака (при снятии польется бензин). Проверка заключаается в измерении сопротивления между контактами датчика. Два крайних контакта в нижнем положении датчика должны быть замкнуты (прозванивается как короткое замыкание). Сопротивление среднего контакта с контактом массы должно плавно меняться от 56 до 1200 Ом при плавном перемещении поплавка. См. «Проверка датчика уровня топлива» 13 Датчик недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя  Служит для включения лампы индикации недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя. Место установки: в бачке стеклоомывателя  Способ проверки датчика: проще всего проверить цепь датчика, израсходовав жидкость стеклоомывателя, но бывают случаи, когда необходимо проверить сам датчик. Для этого необходимо снять бачок стеклоомывателя, выкрутить датчик, подсоединить к выводам датчика мультиметр. При полном опускании поплавка должно прозваниваться как короткое замыкание (цепь замкнута), при поднятии поплавка цепь должна рызмыкаться.  14 Датчик неровной дороги Служит для работы в паре с датчиком детонации и ДПКВ. При проезде неровностей дороги, тряска может быть «распознана» датчиком детонации как, собственно, детонация. В данном случае ЭБУ будет принимать сигнал от датчика неровной дороги и сопоставлять сигналы. Возможно, что это как раз не детонация, и в корректировке УОЗ нет необходимости. Также, тряска может быть распознана ДПКВ как пропуски воспламенения в цилиндрах. В данном случае показания датчика неровной дороги не позволят изменить работу двигателя по «фиктивным» показаниям ДПКВ. Место установки: расположен на кронштейне у левого «стакана» стойки амортизатора Способ проверки датчика: снять датчик и мультиметром (омметром) замерить сопротивление между контактами 1 и 2 (номера на колодке). Если по датчику слегка постукивать, то сопротивление должно меняться скачками.    Приложение. Таблицы сопротивлений для проверки датчиков на Дэу нексия Таблица 1. Сопротивлений для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости Температура, градусы С Сопротивление, Ом -20 28680 -10 16180 0 9420 10 5670 20 3520 40 1459 60 667 80 332 100 177 Таблица 2. Сопротивлений для проверки датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха Температура, градусы С Сопротивление, Ом -20 15080 -10 9200 0 5800 10 3760 20 2500 40 1180 60 603 80 327 100 187 Метки: датчики нексия, проверка датчиков на дэу нексия, место установки датчиков нексии,  нексия неисправность датчиков

Коды ошибок ЭБУ на нексии

На нексии N-100 имеется возможность самому проверить коды ошибок ЭБУ. Как это сделать? Если во время работы двигателя выходит из строя какой-либо датчик, или его показания выходят за пределы нормы, то электронный блок управления двигателем (ЭБУ) генерирует ошибку и загорается надпись CHECK ENGINE  («Обслуживание двигателя») на панели приборов. Сигналы о неполадке в виде закодированных вспышек лампочки «Обслуживание двигателя» (SES) получают при подсоединении контакта диагностики к массе, включенном зажигании и выключенном двигателе. Разъем находится справа, в ногах пассажира. Коды неполадок передаются в следующей цифровой последовательности: Десятки представлены вспышками с интервалами в 0.4 сек. Пауза 1.2 сек. Единицы представлены вспышками с интервалами в 0.4 сек. Сначала три раза подряд передается код 12 (самодиагностика ЭБУ и проверка самой лампочки: CHECK ENGINE пауза CHECK ENGINE, CHECK ENGINE). Этот код служит указанием на начало процедуры выдачи кодов. Каждый индивидуальный код повторяется трижды. Если номера кодов попали в память ЭБУ, они будут передаваться в виде последовательности цифр. После передачи всех кодов, вся последовательность повторяется до тех пор, пока блок управления не будет переведен в нормальное состояние (путем отсоединения перемычки от клеммы диагностики). В случае возникновения ошибки, необходимо проверить соответствующий датчик и проводку. Довольно часто неисправности возникают после мойки двигателя — в разъем попадает вода. Окончательное решение по замене датчика можно принять после диагностики двигателя при помощи Сканера. Внимание! Неправильное подключение каких либо приборов и перемычек к диагностическому разъему может привести к выходу из строя ЭБУ! Не имеет смысла считывать коды ошибок, если при работе двигателя не загоралась лампочка «Обслуживание двигателя», а так же просто так, ради любопытства! Стереть ошибки можно отключив на несколько минут аккумуляторную батарею. Код Информация о датчике Причина ошибки 13 датчик кислорода нет изменения напряжения 14 цепь температуры охлаждающей жидкости высокая температура 15 цепь температуры охлаждающей жидкости низкая температура 21 цепь датчика положения дроссельной заслонки высокое напряжение сигнала 22 цепь датчика положения дроссельной заслонки низкое напряжение сигнала 23 цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе низкая температура 24 цепь датчика скорости автомобиля нет сигнала 25 цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе высокая температура 33 цепь датчика абсолютного давления (МАР) высокое напряжение сигнала, т.е. низкий вакуум 34 цепь датчика абсолютного давления (МАР) низкое напряжение сигнала, т.е. высокий вакуум 35 отклонение оборотов холостого хода 42 цепь электронного регулирования момента зажигания (EST) 44 датчик кислорода бедная смесь 45 датчик кислорода богатая смесь 51 неисправность блока калибровки памяти 54 нарушение регулировки содержания СО Неисправность резистора СО Метки: коды ошибок ЭБУ, ЭБУ нексии, check engine, диагностика нексии

Пользователи сайта Nexia-FAQ.ru — Daewoo Nexia FAQ

	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 14 Зарегистрирован: 08.08.2019 Последний вход: 5 месяц (а/ев) назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 276 Зарегистрирован: 03.10.2011 Последний вход: 9 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: 2012	—	Просмотров: 7051 Зарегистрирован: 01.09.2010 Последний вход: 2 месяц (а/ев) назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 274 Зарегистрирован: 04.10.2011 Последний вход: 9 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 644 Зарегистрирован: 04.10.2011 Последний вход: 7 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 243 Зарегистрирован: 03.10.2011 Последний вход: 9 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 213 Зарегистрирован: 04.10.2011 Последний вход: 7 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: Nexia N-150 16-кл Год выпуска: —	—	Просмотров: 206 Зарегистрирован: 03.10.2011 Последний вход: 8 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 261 Зарегистрирован: 04.10.2011 Последний вход: 9 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: Nexia N-150 8-кл Год выпуска: 2012	*******	Просмотров: 308 Зарегистрирован: 04.03.2013 Последний вход: 7 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: Nexia N-100 16-кл Год выпуска: —	,thtpjdcrbq	Просмотров: 260 Зарегистрирован: 01.03.2012 Последний вход: 8 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 250 Зарегистрирован: 01.03.2011 Последний вход: 8 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 233 Зарегистрирован: 15.01.2011 Последний вход: 8 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 230 Зарегистрирован: 12.04.2011 Последний вход: 9 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 240 Зарегистрирован: 11.03.2011 Последний вход: 8 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 334 Зарегистрирован: 21.02.2011 Последний вход: 7 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 437 Зарегистрирован: 23.12.2010 Последний вход: 9 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—	Просмотров: 312 Зарегистрирован: 28.03.2011 Последний вход: 9 лет назад Статус: НЕ НА САЙТЕ
	Марка машины: — Год выпуска: —	—

Замена (разгрузка) проводки фар на нексии

Фары на нексии N-100 светят очень плохо, и виной этому слабая проводка: провода недостаточного сечения, плохая «масса». Если делать правильно, то проводку на фары надо пускать через отдельное реле. Проверяем напряжение на клеммах АКБ при заглушенном двигателе — 12,64 В Проверяем напряжение на разъеме фары — 10,41 В. Потеря напряжения очевидна: разница 2,2 В! Если «вернуть» потерянные 2 Вольта, яркость освещения галогенными лампами возрастет, и фары будут светить лучше Штатно на нексии проводка на фары некорректная, идет через контактную группу замка зажигания. Решено было изменить ее, чтобы избежать ненужных потерь — теперь питание на фары будет идти напрямую с АКБ и включаться с помощью реле. К примеру, как видно из схемы, старый провод питания ближнего света фар (коричневый) раньше шел напрямую на фару, а после изменения схемы он идет управляющим на реле, которое в свою очередь дает «плюс» АКБ напрямую на фару Для прокладки новой проводки фар понадобится: реле 4-х контактное 30А, 2 шт. колодка для реле, 2 шт. предохранители в герметичном корпусе на 15-20А, 2 шт. провод сечением 2,5 мм2, около 4-5 м Если кроме ближнего и дальнего света будет разгружаться проводка противотуманных фар, то нужно будет дополнительно взять по каждому из вышеперечисленных наименований Соединяем пайкой силовой контакт «87» реле с предохранителем. Место соединения изолируем, либо закрываем терсоусадкой Соединяем пайкой оставшиеся провода от предохранителей с плюсовым проводом питания от АКБ Соединяем между собой управляющие провода реле (коричневый и черный посередине), удлиняем провод — это будет «масса». Оставшиеся коричневый и черный провода удлиняем, они будут подсоединяться в дальнейшем к старой проводке ближнего и дальнего света фар соответственно (управляющие провода) На силовой контакт «30» каждого реле припаиваем связку 60 см (для левой фары) и 180 см (для правой фары) Всю проводку тщательно изолируем, можно даже спрятать в гофру Питание будем брать непосредственно от аккумулятора, поключаем под гайку на плюсовой клемме АКБ «Массу» подключаем на любой болт, можно даже под болт крепления «массы» с АКБ. Два управляющих провода подключаем к старой проводке фар, ищем на разъеме белый с коричневым и белый с зеленым провода Проводку на фары подключаем непосредственно на разъемы ламп Монтаж выполняем с помощью пластиковых стяжек, тщательно закрепляя новую проводку фар. При монтаже желательно отключить и снять АКБ для удобства монтажа. Автор AlexServ Метки: замена проводки фар на нексии, плохо светят фары на нексии, потеря напряжения на фарах нексии