Отзывы о товаре

Сертификаты

Обзоры

03. 02.2021 10:30

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

0bade111478425a043390aea71b01ee0

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Галогенные фары

Галогенные фары – наиболее распространенный с 1980-х годов и по сегодняшний день тип автомобильных фар ближнего и дальнего света, а также противотуманных и габаритных.

Как устроены галогенные фары

При изготовлении ламп для таких фар используются галогены – химические элементы с сильными окислительными свойствами (от греч. halos и genes – «образующий соль»). Как правило, предпочтение отдается йоду и брому, которые добавляют к газам-наполнителям внутрь лампы.

В обычных лампах при сильном нагревании вольфрам (из него сделана нить накаливания) начинает испаряться и затем оседает на стенках, образуя темный налет; со временем нить истончается, и лампа перегорает.

Срок жизни галогенной лампы в два раза дольше обычной

В лампах с наполнителями-галогенами происходит химическая реакция: летучее соединение вольфрама и йода (или брома) какое-то время циркулирует внутри, а достигнув раскаленной нити, разлагается на исходные компоненты. Вольфрам частично оседает обратно на нить, а частично остается в виде отдельных молекул вокруг нити. Это замедляет дальнейшее испарение металла при нагревании —  нить не истончается, а поверхность лампы остается прозрачной.

За счет высокой светоотдачи галогенные лампы позволяют вдвое сократить расход электроэнергии и в то же время уменьшить габариты

Таким образом, срок жизни галогенной лампы в два раза дольше обычной. К тому же, эти лампы можно раскалять сильнее обычных, поэтому их свет гораздо ярче и насыщеннее – и остается таким на протяжении всего срока эксплуатации. Также за счет высокой светоотдачи галогенные лампы позволяют вдвое сократить расход электроэнергии и в то же время уменьшить габариты.

.

Для автомобильных фар используют очень компактные галогенные лампы типоразмеров MR16 и MR11. Они могут быть высоковольтными (на 220В) или низковольтными (на 12В), с прозрачной или матированной колбой.

Небольшая лампочка помещается в центр герметичной конструкции, состоящей из отражателя, линзы и рассеивателя (для противотуманных фар). Галогенные фары отлично работают как от переменного, так и от постоянного тока. А вот на скачки напряжения они реагируют плохо, поэтому в системе подключения используется стабилизатор.

Непрерывный спектр излучения галогенной лампы очень напоминает дневной свет. Поэтому при их изготовлении возможны любые цветовые решения – ограничения здесь накладывают только правила эксплуатации транспортного средства, на которое будут установлены фары с такими лампами.

Плюсы и минусы галогенных фар

У положительного качества галогенных фар – яркого насыщенного света – есть обратная сторона. Поскольку во время работы лампы поверхность колбы раскаляется до 500 С, галогенные фары делают с толстыми многослойными стеклами. И все равно температура во всей фаре увеличивается очень сильно, что может неблагоприятно повлиять на работу рассеивателя и отражателя.

Менять неисправную лампу такой фары нужно с предельной осторожностью: нельзя касаться стекла руками, потому что жир, находящийся на поверхности кожи, в дальнейшем, сгорая, будет оставлять следы; стекло в этом случае может разрушиться.

Многочисленные эксперименты с лампами для автомобильных фар привели к появлению ксенона и светодиодов. Но ксеноновые фары очень яркие и содержат вредные для здоровья человека вещества, а светодиоды настолько дорогие, что позволить себе их могут лишь хозяева роскошных автомобилей. Поэтому в настоящее время практически все новые машины продолжают комплектовать стандартными галогенными фарами.

Ксенон — ксеноновые фары — цена и характеристики, фотографии и обзор

С появлением у автомобиля первых карбидных фар, сразу же возникла и первая проблема – ослепление встречных водителей. Боролись с этой проблемой по-разному: перемещением рефлектора, вывод из фокуса рефлектора источника света или же перемещением самой горелки, а также установкой на пути света различных шторок, заслонок и жалюзи. Когда в фарах автомобиля появилась лампа накаливания, в электрическую цепь при встречных разъездах даже включали добавочные сопротивления, снижавшие накал нити. С тех пор перед конструкторами постоянно стоят две противоположные задачи: максимально осветить дорогу и не допускать при этом ослепления встречных водителей.

И вот на смену лампам накаливания приходит газ – ксенон. В ксеноновых газоразрядных лампах светится уже не раскаленная нить, а сам газ – точнее, электрическая дуга, которая возникает между электродами при газовом разряде при подаче высоковольтного напряжения.

“Ксенон” гораздо эффективнее самых совершенных ламп накаливания – на бесполезный нагрев здесь расходуется не 40% электроэнергии, а всего лишь 7—8%. Потребление энергии меньше (35 Вт против 55 Вт у галогенных) и свет при этом вдвое ярче (3200 лм против 1500 лм). А поскольку нити накаливания уже нет, то и перегорать нечему – ксеноновые лампы служат гораздо дольше обычных.

Еще не так давно переоборудование автомобиля с галогенового на ксеноновый свет было сложным и дорогостоящим делом. Кроме того, установленное оборудование имело большой процент отказа, что приводило скорее к проблемам, чем к нормальной езде на автомобиле.

На сегодняшний день, благодаря разработкам японских специалистов, можно переоборудовать любой автомобиль за 30 минут. На современных заводах, с применением полностью автоматического производства изготавливаются как ксеноновые лампы, так и блоки. В блоках применяются самые последние разработки в области управления лампой, продлевающие срок ее службы. Интеллектуальный контроль за пуском лампы, защита от пробоев, наводок и помех, возможность работы от штатной проводки – все эти факторы обеспечивают безопасную работу “ксенонового” блока в современном автомобиле. У вас уже не возникнет никаких проблем ни с бортовой электроникой, ни с дополнительным оборудованием автомобиля.
Отдельного внимания заслуживают лампы “Ксенон APP”. В отличие от обычных ксеноновых ламп (где давление газа в 3-4 атмосферы), в лампах APP газ находится под давлением в 8 атмосфер, что обеспечивает им более долгий срок службы. А возможность изменения фокуса и универсальность цоколей позволяют правильно закрепить и отъюстировать лампу в любой фаре, что позволит добиться идеальной формы светового потока.

Замена фар Субару Легаси. Фото, инструкция как поменять переднюю фару Легаси

Замена фары на Легаси 2005-го года вряд ли может считаться самой простой — придется снимать решетку радиатора, воздухозаборник, бампер… Но это, скорее, неудобства, чем препятствия на пути к замене передней фары Легаси своими руками.

Как поменять фару Субару Легаси

Сначала снять воздухозаборник и декоративную решетку радиатора. Затем заняться креплениями бампера, которые находятся снизу, возле колес. Сняв бампер, можно открутить крепления держателя фары и самой передней фары.

После этого остается лишь отсоединить проводку, и снять фару. Установка происходит в обратном порядке. Нагляднее, как происходит замена фары Субару Легаси, покажет этот фотоотчет.

1

Передняя фара Субару Легаси 2005 года.

2

Вытащить фиксаторы воздухозаборника.

3

Снять воздухозаборник.

4

Вытащить крепления декоративной решетки радиатора.

5

С обеих сторон.

6

Отжать отверткой фиксаторы.

7

Снять решетку.

8

Вытащить крепления бампера.

11

Снять бампер.

12

Открутить болты крепления фары.

14

Затем выкрутить 4 болта крепления держателя фары.

15

Снять держатель.

16

Снять фару, отсоединив перед этим штекеры проводов.

17

Старая и новая фары.

18

Установка в обратном порядке.

Профессиональные светильники для видеосъемки на камеру

Покупки для правильного профессионального освещения для камеры

Светильники для камеры обеспечивают столь необходимое освещение при видеосъемке или фотосъемке в условиях низкой освещенности. Внешние вспышки и встроенное освещение также позволяют добиться сбалансированной дневной экспозиции в дневных условиях, а также помогают в замораживании быстро движущихся объектов. Кроме того, эти огни могут помочь вам активировать или контролировать другие источники света вспышки.

Выбор света для вспышки камеры

Встроенным вспышкам не хватает универсальности — их вспышки направлены прямо вперед под одним углом.Это делает внешнее освещение видеокамеры необходимым для профессионально выглядящих снимков. С помощью этих источников света вы можете вручную управлять контрастом, световым рисунком, экспозицией, шумом ISO и движением. При покупке накамерного освещения вам необходимо учитывать ряд факторов.

Ведущее число

Выходная мощность вспышки камеры выражается в виде ведущего числа. Это значение помогает рассчитать дальность действия вспышки. Вы можете добиться этого, разделив ведущее число на диафрагму, которую вы планируете использовать.Например, если у вас есть вспышка с ведущим числом 100 и вы снимаете с f / 4, ваш объект должен находиться на расстоянии 25 футов для правильной экспозиции.

Recycle Rate

Если вы быстро снимаете или просто хотите запечатлеть объект в последовательности действий, возможность быстро срабатывать вспышку камеры имеет решающее значение. Скорость перезарядки вспышек камеры обычно выражается в секундах. Например, если у вас есть светодиодные лампы для камеры со скоростью перезарядки от 0,1 до 6 секунд, вам потребуется 0. 1 секунду, чтобы сделать еще один снимок со вспышкой, если вспышка дает наименьшую светоотдачу, и 6 секунд, если вспышка дает максимальную светоотдачу. Имейте в виду, что новые аккумуляторные батареи предлагают более высокую скорость повторного использования, поскольку они имеют большую мощность.

Характеристики встроенных светильников

Чтобы выбрать подходящие встроенные светильники для профессиональной или бытовой видеокамеры, важно понимать функции их основных функций.

Поворот и наклон

Поскольку встроенные вспышки камеры не могут перемещаться в любом другом направлении, кроме того, куда направлена ​​камера, это затрудняет управление экспозицией ваших снимков.Вспышки камеры должны поворачиваться слева направо и наклоняться вверх и вниз, чтобы обеспечить больший контроль света при установке на камеру.

Авто зум

Функция автоматического зума вспышки зависит от фокусного расстояния вашей камеры. Это означает, что когда вы приближаете объект, вспышка автоматически настраивается, чтобы обеспечить максимальное освещение. Некоторые вспышки позволяют вручную изменять схему освещения для достижения желаемого эффекта освещения.

Замер TTL

Вспышки камеры имеют серию быстрых мгновенных световых вспышек, чтобы определить идеальную экспозицию вспышки перед тем, как сделать снимок.Обычно это происходит, когда вы нажимаете кнопку захвата до открытия затвора.

Ознакомьтесь с широким ассортиментом накамерного освещения от B&H Photo and Video, включая светодиодные видеолампы Nikon и накамерные светильники Sony.

Как создавать динамические фотографии автомобильных световых следов

Ничто не говорит о футуристичности, динамичности и драматизме, как хорошо сделанная фотография следа светофора. Это жанр фотографии, в который окунутся почти все пейзажные фотографы, это как право проезда.Виды изображений, которые вы можете создавать, вызывают у других желание пойти и купить свой первый штатив.

Действительно, получение хорошей фотографии легких трасс оправдает ношение тяжелого штатива, возможно, целый день. При фотографировании такого типа следует учитывать множество факторов, и из этой статьи вы сразу узнаете, что для этого нужно.

Это фото было сделано из жилого дома с видом на эту удивительную транспортную развязку в Шанхае.

Выбор правильного места

Самое важное при создании фотографий светового следа — это отправиться в место, где будет много движущихся огней! Это должно быть очевидно, но одни места лучше других.Во всех случаях световые следы будут частью кадра и либо основным объектом, либо направляющими линиями, которые направляют зрителя к вашему основному объекту. В большинстве случаев вы будете находиться в городе, поэтому давайте рассмотрим варианты.

На этой фотографии со световой тропой Колизея в Риме используется свет проезжающего автобуса.

1 — Вниз по улице

Оживленная главная дорога может быть хорошим местом для съемки легких троп. Скорее всего, вы будете фотографировать знаменитую достопримечательность в своем регионе, и использование световых следов придаст фотографии более динамичный вид.

• Расположитесь так, чтобы световые дорожки либо вели к ориентиру, либо исчезали вдалеке рядом с ним.
• Когда доступен безопасный островок безопасности, поэкспериментируйте с фотографированием с середины улицы. Это даст вам как белые фары, так и красные задние фонари.
• Легче контролировать интенсивность света от задних фонарей. Поэтому часто лучше всего расположиться так, чтобы фотографировать легкие тропы, когда транспортный поток удаляется от камеры.
• По возможности фотографируйте в синий час, это должно относиться ко всем фотографиям городского пейзажа.
• Лучшие световые трассы создаются, когда проезжают автобусы. У них есть огни, которые заполнят ваш кадр, поскольку эти автомобили выше и светятся больше.
• Высота, на которой установлен штатив, может существенно повлиять на ваши результаты при фотосъемке на уровне улицы. Чем ниже штатив, тем «выше» свет появляется в вашем кадре.
• Если вы не хотите, чтобы свет освещал всю фотографию, поэкспериментируйте с внешним спуском затвора и функцией лампы накаливания на камере.Bulb позволяет вам открывать и закрывать затвор по вашему выбору, поэтому вы можете закрыть его и завершить экспозицию до того, как движущийся автомобиль полностью проедет через вашу фотографию.

В этом случае использовалась функция Bulb, чтобы свет не закрашивал здание справа.

2 — Встань высоко и сфотографируй сверху

Съемка фотографий с высокой точки часто является верным способом получения хороших результатов. Это особенно актуально, когда речь идет о съемке легких троп.Когда дело доходит до этого, есть два варианта: вы можете пойти в общественную зону или попробовать более сложный частный доступ.

• Общественная зона — Самый простой и безопасный вариант, хотя это, скорее всего, означает, что то же место посетят тысячи других людей. Обычно это пешеходный мост через дорогу, смотровая площадка с горы или, возможно, смотровая галерея в высоком здании.
• Частная собственность — Лучшая политика здесь — спросить разрешения.Другой подход более рискованный, более скрытый и больше соответствует жанру фотографии, называемому urbex. В настоящее время доступ к частным крышам становится все труднее, в немалой степени потому, что некоторым людям нравится снимать смелые трюки из таких мест. Так что исследуйте место, которое вы хотели бы сфотографировать, и относитесь с уважением, если вам повезет получить доступ. В некоторых городах из баров на крыше открываются великолепные виды, но если вы хотите взять с собой штатив, рекомендуется заранее сообщить об этом по электронной почте.

Эта высокая точка обзора была достигнута путем предварительного обращения в бар на крыше и получения разрешения на фотосъемку с их местоположения.

3 — Откройте для себя природу

Конечно, дорога может быть хорошим местом для съемки легких троп. Дороги, ведущие вверх по склону горы, будут отлично смотреться на фото, вам просто понадобится хорошая точка обзора. Даже фотографии из более низкого положения могут красиво выглядеть с одним потоком света, что может создать приятный минималистский вид на вашей фотографии.

Для фотографий, сделанных в этих местах, может потребоваться очень длинная выдержка, чтобы автомобиль мог проехать сквозь кадр. Лучшее решение здесь — сделать серию 30-секундных экспозиций, а затем сложить результаты позже в Photoshop (или использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить свет и получить более длительное время экспозиции).

Это место находится на Тайване. Чтобы добраться до смотровой площадки, мне пришлось взобраться на несколько веревок, так как склон горы был крутым.

Как делать длинные экспозиции следов автомобильного света

После того, как вы обосновались на своем месте, самое время начинать веселье! Чтобы сделать эти фотографии, нужны некоторые технические знания, давайте разберемся здесь.

• Скомпонуйте фотографию так, чтобы световые следы дополняли кадр, который вы хотите создать.
• Прибытие примерно за 30 минут до заката. Это даст вам время спланировать фотографию и при необходимости сделать дополнительные фотографии для цифрового смешивания.
• Убедитесь, что камера устойчива, это сложно при сильном ветре. Для этого используйте тяжелый штатив и, по возможности, подвесьте сумку для фотоаппарата под центральной стойкой. Чем тяжелее штатив, тем меньше вероятность его смещения ветром.Не ставьте среднюю удлинительную трубку на штатив, так как это приведет к большей нестабильности и движению.

• Вы можете сфокусировать камеру с помощью Live View. В режиме Live View увеличьте масштаб (с помощью кнопки увеличения + без увеличения объектива) до области кадра, например знака. Теперь установите объектив в ручную фокусировку. Выберите объект, на котором вы хотите сфокусироваться, который находится ближе к середине вашей фотографии. Держите камеру в режиме ручной фокусировки, чтобы камера не меняла фокус при нажатии кнопки спуска затвора.
• Дополнительная опция — использовать цифровое смешивание для балансировки света по всей сцене. Цифровое наложение — это метод постобработки, который требует набора фотографий в скобках с выдержкой -1, 0 и +1 (или -2, 0 и +2).
• Использование диафрагмы f / 11 или меньше создаст эффект звездообразования на любом уличном фонаре в кадре. Но чем больше диафрагма, тем ярче будут световые следы, поэтому необходим баланс.
• Теперь все готово для съемки.Фотография светового следа должна показывать непрерывный свет, движущийся по дороге. Убедитесь, что экспозиция достаточно продолжительна для этого, обычно это не менее 15 секунд. Чтобы избежать дрожания камеры, используйте внешний спуск затвора или таймер автоспуска камеры. Если камера не находится в режиме Live View, используйте блокировку зеркала, это предотвратит дрожание зеркальных фотоаппаратов при экспонировании.

Для этого кадра потребовалось несколько уложенных друг на друга изображений, чтобы увеличить объем трафика на фотографии.

Улучшение фотографии светового следа при постобработке

Как и в любой фотографии, вы можете улучшить свое изображение при постобработке, чтобы получить еще лучший результат.Для этого можно использовать два основных метода.

• Цифровое смешивание — Чтобы использовать эту технику, вам понадобится набор изображений в скобках для работы. Этот прием позволит вам сбалансировать уровень света по всей сцене.
• Наложение фотографий — Следующий вариант, обычно применяемый в сочетании с цифровым наложением, — это наложение фотографий. Вы можете использовать это, чтобы усилить световые следы на вашей фотографии. Идея состоит в том, чтобы сфотографировать несколько потоков светофора и наложить изображения друг на друга.

Нет лучшего места для фотографирования световых потоков на лодках, чем Венеция!

Другие типы фото световых следов

Есть много других способов использовать световые следы в вашей фотографии. Вот еще несколько идей, которые вы можете попробовать, которые дополнят ваши другие фотографии со световыми тропами.

• Фонари для лодок — Лодки на воде создают красивые световые дорожки с дополнительным бонусом в виде отражений. Однако скорость лодок намного меньше.Это означает экспозицию около двух минут или сложение нескольких фотографий вместе, чтобы завершить световой след.
• Создайте свой собственный — Вам не нужны автомобили для создания световых дорожек, вы можете просто использовать источник света и сделать свои собственные. Чтобы получить от этого максимум удовольствия, покупка Pixelstick — отличная идея.
• Кинетическая световая живопись — Статические огни можно превратить в световые следы, вам просто нужно переместить камеру! Попробуйте использовать серийное масштабирование или вращение камеры, чтобы увидеть потрясающие результаты.

Мост У-Бейн в Мьянме — классическая фотография. Вы не увидите здесь световых следов, если не сделаете сами!

Пора отправиться в путь и проложить несколько легких трасс

А теперь пора попробовать этот удивительный стиль фотографии. Я уверен, что многие из вас фотографировали следы с автомобильным освещением, поэтому поделитесь своими лучшими работами с сообществом в комментариях ниже.

Какой стиль фотографии вам больше всего нравится? Есть ли еще какие-нибудь советы, которые вы используете для своих фотографий, которыми хотели бы поделиться? Как всегда, поделитесь своими мыслями, идеями и работами ниже, а давайте поговорим о съемке автомобильных световых трасс.

Пора сесть на велосипед и фотографировать легкие тропы!

Shooting After Dark: Lightpainting vs Car Headlights

Автомобильные фары в Джексон Хоул

Световая живопись и автомобильные фары

Я экспериментировал со световой окраской и автомобильными фарами много лет, и иногда свет от автомобильных фар может быть просто потрясающим. Часто, когда я снимаю кадр после наступления темноты и использую свой фонарик, машина проезжает где-то рядом или на расстоянии, и иногда это может испортить снимок, но иногда вы получаете то, что я называю « счастливая случайность ».Это может дать вам представление о том, что вы действительно не могли бы получить другого пути. Часто я надеюсь, что машина попадет в мою ночную съемку, а иногда мне нужно, чтобы кто-то водил их машину, чтобы получить тот внешний вид, на который я надеюсь.

На снимке внизу амбары Мормон-Роу и Тетон в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, мы учили мастер-класс и как осветить сараи и дома. Из ниоткуда проехала машина, и его огни просто красиво осветили кусты и дома. Он ехал к домам, затем повернул налево и исчез из поля зрения так же быстро, как и появился.Хотя мы потом пытались воссоздать его на нашей собственной машине, нам не удалось получить такой же красивый вид, который он дал нам случайно.

Мне нравятся автомобильные фары, и иногда, как я уже упоминал, у меня есть ученики или друзья, которые едут в идеальном месте, или я буду ждать, пока проезжает машина, хотя иногда приходится ждать целую вечность, пока проезжает машина. Но для меня ожидание того стоит. Следующие два снимка показывают разницу между использованием световых красок и автомобильных фар. Первое изображение ниже с Млечным путем — это изображение старого заброшенного дома моих друзей, сделанное с использованием только моего фонарика.

На втором изображении ниже я снимал звездные следы со своими учениками, и мой друг проехал примерно в четверти мили, поговорил с ним по телефону и направил его к идеальному месту, чтобы дать мне отличный источник света и угол обзора. со своими автомобильными фарами, через пшеничные поля и дом. Мы сделали этот снимок сначала до следа звезды, а затем использовали его, чтобы наложить маску на последний снимок следа звезды.

Световая картина во дворце

Световая картина с фарами автомобилей в Palouse

Следующее изображение со звездными следами было сделано мной недавно со своими учениками на одном из моих семинаров в Италии.Мы были в Тоскане, и я хотел снять Млечный Путь и звездные тропы над знаменитой Кипарисовой рощей. Я рисовал только поле на некоторых снимках Млечного Пути, но я понял, что мне также очень нравится, когда по мосту проезжают машины, и их фары красиво освещают передний план. Я решил использовать одно из изображений фар для переднего плана, а не мою световую картину для моего окончательного изображения, поскольку иногда вы просто не можете быть так хороши, как фары. Пока мы сидели и разговаривали в машине, ожидая снимков звездных следов, я позже узнал, что снял один из самых больших метеоров в своей жизни.Хотел бы я увидеть это своими глазами, но был очень счастлив, что моя камера запечатлела это. Позже я поместил следы звезд и метеор на то же изображение вместе с изображением автомобильных фар на переднем плане. Была одна веселая ночь в прекрасной Тоскане!

Световая картина с автомобильными фарами в Тоскане

Иногда мне очень нравится использовать фары в машине, поэтому дайте мне что-то особенное, и я ставлю штатив прямо перед машиной с включенными фарами. Так было в следующем кадре, когда я снимал Млечный Путь с некоторыми из моих друзей над Флагстаффом. Я искал идеальную дорогу, которая совпала бы с Млечным путем, спускающимся прямо вниз. Когда я нашел идеальное пересечение этих двух точек, я остановил машину и поставил треногу перед машиной, между обеими фарами. Затем я настроил экспозицию так, чтобы мой друг включал и выключал фары точно, чтобы в целом я получил идеальную экспозицию. Я мог бы также попробовать это со световой окраской, но иногда в автомобильных фарах есть что-то волшебное!

Световая картина с фарами автомобилей в Флагстаффе

На этом следующем изображении машина снова в целом справилась лучше, чем моя световая картина, когда он заехал справа от нас, и с его суперяркими фарами я получил именно то, что прописал врач!

Световая картина с автомобильными фарами в Седоне

Следите за обновлениями, скоро выйдет Часть III!

-BPSOP Инструктор: Скотт Стулберг

Скотт учит:

Взгляд в глаза: захват лица

Как легко включить фары в Photoshop

Вы когда-нибудь делали действительно потрясающий снимок автомобиля или мотоцикла только для того, чтобы понять, что забыли включить фары, находясь на месте? Не беспокойтесь ни о чем, потому что Photoshop позволяет легко включить дальний свет всего за несколько простых шагов.

Как фотограф-портретист, я редко фотографирую автомобиль, но время от времени я использую автомобиль или мотоцикл в качестве опоры, чтобы улучшить фотографию. Я знаю, что, вероятно, есть сотни различных способов добиться этого эффекта, но это то, что мне подходит. Кто знает, возможно, это сработает и для вас.

Если приведенное выше видео вам не нравится, я включил пошаговые инструкции с изображениями на тот случай, если вам больше по душе.

Шаг 1:

Создайте новый пустой слой и измените режим наложения на Linear Dodge (Добавить).

Шаг 2:

Выберите инструмент «Кисть» и убедитесь, что непрозрачность и поток равны 100%, а жесткость — 0%.

Шаг 3:

Установите размер кисти примерно того же размера, что и размер источника света, и закрасьте его, щелкнув один раз.

Шаг 4:

Создайте слой оттенка и насыщенности и установите флажок «раскрашивать».

Не пугайтесь, когда ваше изображение выглядит так!

Шаг 5:

Создайте обтравочную маску, чтобы связать слой «Цветовой тон / насыщенность» с нарисованным слоем и избавиться от общего цвета на изображении.

Теперь ваши слои должны выглядеть так.

Шаг 6:

Отрегулируйте ползунки оттенка, насыщенности и яркости в слое «Оттенок / Насыщенность», чтобы добиться желаемого цвета и яркости света.

Если вы хотите отрегулировать интенсивность света, просто используйте ползунок заливки на окрашенном слое.

Шаг 7:

При необходимости повторите …

Как я уже сказал, это определенно не единственный способ сделать это, но он работает для меня. Если у вас есть другой способ, который работает для вас, я хотел бы знать, что это такое. Я всегда готов пробовать что-то новое, особенно если это помогает оптимизировать мой рабочий процесс.

Фотография Северного сияния — Полное руководство [2021] — Фотография Дэйва Морроу

Изучите новейшие методы фотографии северного сияния на 2021 год.

В этом руководстве вы найдете все, что вам понадобится, включая настройки камеры, рекомендации по оборудованию и советы по планированию съемки.

Прокрутите вниз и начните обучение!

Стр. Содержание

Щелкните и перейдите к нужному разделу или прокрутите вниз и прочтите все руководство.

Камерное оборудование — Фотография северного сияния

В этот раздел включены требования к оборудованию для фотосъемки северного сияния.

Если вас интересуют марки и модели, которые я использую и рекомендую, зайдите на страницу рекомендаций по камерам и объективам Star Photography.

Лучшая камера для съемки северного сияния?

Для съемки северного сияния требуется камера с ручным режимом.

Вы должны иметь возможность управлять диафрагмой, выдержкой и ISO вручную.

Я использую и рекомендую полнокадровые камеры, такие как Nikon Z7.

Полнокадровая камера обеспечивает гораздо более высокое качество изображения с меньшим шумом, чем камера с датчиком кадрирования.

Вы по-прежнему можете использовать камеру с датчиком кадрирования, но качество изображения будет намного ниже.

Возьмите с собой минимум 3-5 батареек для съемки!

Лучший объектив для съемки северного сияния?

Широкоугольный объектив позволяет снимать обширные пейзажи с северным сиянием над головой.

Я рекомендую минимальные значения диафрагмы от f / 2,8 до f / 4 для съемки северного сияния.

• Рекомендуется полнокадровое фокусное расстояние от 14 до 30 мм.
• Рекомендуется фокусное расстояние датчика культуры от 10 мм до 25 мм.

Съемка с f / 2.8 дает очень широкое отверстие диафрагмы, что, в свою очередь, позволяет большему количеству света попадать на датчик изображения за стандартное время экспозиции. Об этом говорится ниже.

Вы узнаете, почему это так важно, ниже.

В настоящее время я снимаю на Nikkor 14-24mm f / 2.8 все свои снимки ночного неба.

Лучший штатив для съемки северного сияния?

Подойдут и более дешевые штативы, но обычно они не подходят.

Штативы из углеродного волокна уменьшают вибрацию ног, обеспечивая более четкое изображение.

Также важно использовать головку штатива, которая вообще не двигается на длинных выдержках, необходимых для съемки северного сияния.

В настоящее время я снимаю на 3-штативную треногу Feisol Tournament CT-3342 и с шаровой головкой Really Right Stuff BH-30 и угловым кронштейном.

Лучший интервалометр для съемки северного сияния

Вам не понадобится интервалометр для съемки полярного сияния, поскольку ни одна из ваших экспозиций не будет превышать 30 секунд.

Чтобы уменьшить дрожание камеры и создавать более четкие изображения, я использую режим задержки экспозиции на своей камере.

Установите 5-секундный таймер на 5 секунд перед съемкой каждого кадра.

Это устранит дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора.

Planning Your Shoot — Фотография северного сияния

Planning гарантирует, что вы не будете тратить ночь на ночь в надежде получить хорошие снимки северного сияния.

Использование этой техники планирования увеличит ваши шансы на получение хорошего кадра.

Шаг 1. Найдите темное небо

Самый простой способ найти область с темным небом — это проверить карту светового загрязнения голубого мрамора, созданную совместно Google и NASA.

Черные области не имеют светового загрязнения, а белые и серые области имеют высокое световое загрязнение.

Съемка в темных областях обеспечит наилучшие результаты, самые яркие цвета и детализацию.

Шаг 2: Найдите ясное небо

Чтобы делать отличные снимки, не требуется идеально чистое небо.

Я обычно стремлюсь к процентному содержанию небесного покрова от 0% до 30%, что вы можете видеть на синей линии на рисунке ниже.

Следующий рисунок взят с веб-сайта NOAA для Фэрбенкса, Аляска.

Некоторые веб-сайты называют это процентом облачности.

Вы можете использовать свой местный сайт погоды, чтобы узнать процентное соотношение облачности.

Шаг 3. Проверьте Aurora Activity

В большинстве стран Крайнего Севера есть свои службы по организации мероприятий «Северное сияние».

Индекс активности северного сияния ( Kp-index ) колеблется от 0 до 9, где 0 — самый низкий уровень активности, а 9 — самый высокий.

рейтинг Kp-index 5 или выше считается штормом.

Я предпочитаю снимать по ночам с индексом КП 4 или выше.

Вы можете получить отличные снимки даже с индексом КП, равным 2.

Фотография в этом разделе была сделана с ночи с индексом КП 9.

Вот список сайтов прогнозирования, которые я использовал в прошлом.

Space Weather Live OVATION Auroral Forecast: Действительно хороший визуальный веб-сайт, на котором представлен текущий прогноз полярного сияния, а также другие интересные факты, которые помогут вам сделать снимок северного сияния.

Исландия Vedur Aurora Прогноз: Если вы собираетесь снимать в Исландии, это место для вас.

Вы также можете использовать прогнозы активности полярного сияния с этого веб-сайта, когда посещаете Норвегию, Швецию, Гренландию или где-либо еще в непосредственной близости.

Space Weather Aurora Forecast: Еще один отличный веб-сайт с широким обзором прогноза полярного сияния на многодневный период времени. Веб-сайт Space Weather стоит посетить!

Фокусировка объектива для съемки северного сияния

На большинстве объективов есть символ «∞», который используется для обозначения приблизительной точки фокусировки на бесконечность.

Фокусировка на этом символе не всегда дает самые резкие изображения.

Лучше сначала протестировать, используя описанный ниже метод, чтобы обеспечить четкую фокусировку при съемке.

Эксперименты и практика — ключ к пониманию того, что работает, а что нет!

Существует множество различных вариантов фокусировки объектива в ночное время.

Я научу вас одному из моих любимых.

Метод 1. Настройка вашего внимания в течение дня

Если вы впервые снимаете в ночное время, этот метод отлично подойдет, чтобы избежать путаницы, которая может возникнуть, когда стемнеет.

Шаг 1: Настройте камеру и объектив в течение дня. Вы захотите использовать тот же объектив, фокусное расстояние и диафрагму, которые вы будете использовать для ночной съемки.

Вы можете сделать это у себя дома, возле отеля или в любом другом месте.

• Установите диафрагму на f / 2,8 или f / 4.
• Используйте максимально возможное фокусное расстояние. Рекомендую 14-25мм.

Шаг 2: Сфокусируйтесь на чем-то вдалеке, примерно в 50 футах перед камерой.

Сделав 15 больших шагов от камеры, вы получите хорошее приближение на этом расстоянии.

Выберите любой объект в этой области и сфокусируйтесь на нем.

Шаг 3: Убедитесь, что у вас резкая фокусировка, сделав пару тренировочных снимков и увеличив масштаб, чтобы убедиться, что точка фокусировки резкая.

Затем убедитесь, что горизонт на изображении также резкий, или что бы там ни было, самый дальний объект в вашей композиции.

Шаг 4: Используйте кусок ленты, чтобы отметить это место на объективе, или закрепите его, чтобы кольцо фокусировки не двигалось.

Белая лента хорошо видна в темноте.

Это точка фокусировки и фокусное расстояние, которые вы будете использовать для съемки северного сияния.

Я всегда снимаю на самом широком фокусном расстоянии для всех снимков ночного неба и при необходимости обрезаю.

Советы и методы расширенной фокусировки

Моя книга «Сфотографируйте ночное небо» охватывает еще 6 техник фокусировки для съемки ночного неба.

Настройки камеры для съемки северного сияния

В этом разделе содержится краткая справочная информация для подробных обсуждений в следующих разделах.

Режим съемки

Ручной режим позволяет вручную регулировать ISO, диафрагму и выдержку.

Настройки изображения

Формат RAW обеспечивает наилучшие результаты для съемки северного сияния.

Режим измерения

Режим замера не имеет значения, так как ночью ваш фотоаппарат не точен.

Я использую средневзвешенное значение для пейзажной фотографии, поэтому лучше оставить его включенным.

Цветовой баланс / баланс белого

Значения Кельвина от 3000 до 5000 хорошо подходят для съемки северного сияния.

Используйте настройку баланса белого по Кельвину на камере, чтобы управлять этой функцией.

Моя техника съемки с балансом белого Подробная информация по этой теме содержится в видео.

Цель состоит в том, чтобы «нейтрализовать» цвет на камере, чтобы он точно соответствовал тому, что вы видите своими глазами.

Цвета удачного изображения должны быть очень близки к тому, что вы видите перед собой, в небе.

Фокусное расстояние объектива

Полнокадровое фокусное расстояние: 14-50 мм отлично подходит для съемки северного сияния.

Фокусное расстояние кадрирования: 10-40 мм подойдет для съемки северного сияния.

F-Stop / Настройки диафрагмы

Я рекомендую установить диафрагму от f / 2,8 до f / 4 для съемки северного сияния.

В следующем разделе будет подробно рассказано, почему это важно.

My Aperture & Depth of Field Guide предоставляет отличный ресурс с подробным описанием диафрагмы для всех типов наружной фотографии.

Выдержка / время экспозиции

Я рекомендую выдержку от 1 секунды до 15 секунд для съемки северного сияния.

Это действительно будет зависеть от того, насколько быстро полярное сияние движется по небу.

В следующем разделе это подробно рассматривается.

Обратитесь к моему Руководству по выдержке, чтобы получить обзор основ выдержки для съемки на открытом воздухе.

Настройки ISO

Настройки ISO 500–2000 хорошо подходят для съемки северного сияния.

Все будет зависеть от того, насколько яркие огни в небе.

Это рассматривается в следующих разделах.

Обратитесь к моему Руководству по фотографии ISO, если вам нужно больше узнать об основах.

Настройки шумоподавления в камере

Некоторые камеры имеют настройки для применения шумоподавления в камере.

Если у вас есть эти настройки, выключите их.

Применяются только к JPEGS.

При съемке в RAW просто разряжают батарею.

Лучшие настройки F-Stop для съемки северного сияния

Широкое отверстие объектива позволяет сенсору вашей камеры собирать много света от сцены, сохраняя при этом низкий ISO и шум изображения.

Вы по-прежнему можете сохранять приемлемую резкость переднего плана при съемке с f / 2.8, но также можете поэкспериментировать с f / 3.5 или f / 4.

Я не рекомендую открывать диафрагму шире, чем f / 2.8.

При очень широкой диафрагме становится трудно сфокусироваться ночью по всей глубине резкости.

Суть в том, чтобы позволить большему количеству света попасть на матрицу вашей камеры за минимальное время, в свою очередь, поддерживая более низкое значение ISO, вызывая меньше шума на изображении.

Лучшая выдержка и настройки ISO — Фотография северного сияния

Я сгруппировал выдержку и ISO вместе, потому что вам придется менять их одновременно, поскольку они напрямую отражаются друг на друге.

После нескольких часов фотографирования северного сияния, используя приведенные ниже наборы навыков, вы легко сможете настроить оба этих параметра одновременно, получив отличные результаты.

Задайте себе следующие вопросы, чтобы определить выдержку камеры и настройки ISO для съемки северного сияния.

Вопрос 1: Насколько быстро полярное сияние движется по небу?

Чтобы запечатлеть все красивые цвета и детали в этой сцене, без того, чтобы фотография выглядела как «цветное пятно», вам нужно снимать с гораздо более короткой выдержкой, чем если бы полярное сияние медленно двигалось по небу.

Подумайте об этом так…

Если северное сияние движется по небу очень быстро, и вы делаете снимок с 30-секундной выдержкой, вместо того, чтобы видеть мгновенный вид, который видят ваши глаза, ваша камера фактически улавливает все движение полярного сияния по небу. за этот 30-секундный период времени.

Детали и цвета станут средним значением 30-секундной выдержки для каждого пикселя.

Как видно на длинных выдержках с водой или облаками, все цвета и движения смешиваются.

Это не цель фотографирования северного сияния, мы хотим ярких цветов и хороших деталей.

Удержание выдержки между 3-25 секундами очень хорошо подходит для съемки северного сияния.

Когда полярное сияние движется быстро, попробуйте сделать 3-7-секундные экспозиции.

Когда он движется медленнее или не такой яркий, попробуйте 10–25 секунд.

Вы можете увеличивать или уменьшать это время по своему усмотрению, это всего лишь практические правила!

Поэкспериментируйте и сделайте как можно больше снимков с разной скоростью затвора, чтобы понять, что лучше всего работает!

Вопрос 2: Насколько ярко сияние в небе?

Этот раздел предполагает, что вы уже хорошо разбираетесь в основных технических аспектах гистограммы фотографии, как подробно описано на этой странице.

Вы также можете сослаться на следующее видео с гистограммой, если вам нужно освежить память, прежде чем двигаться дальше.

Теперь все остальные настройки изменены.

Пора выбрать значение ISO.

Поскольку северное сияние меняет цвет, скорость и яркость в течение всей ночи, вам также необходимо постоянно корректировать настройки камеры в соответствии с этой динамической ситуацией.

Цель состоит в том, чтобы поддерживать максимально низкое значение ISO, продолжая снимать с правильными значениями диафрагмы и выдержки, чтобы правильно экспонировать сцену.

Вот шаги для настройки ISO:

Шаги 1: Начните съемку с ISO 400-800 и сделайте пробный снимок.

Шаг 2: Если ваш тренировочный снимок оказался недостаточно ярким, увеличьте ISO примерно до 1200 и сделайте тренировочный снимок.

Шаг 3: Если фото все еще недостаточно яркое, продолжайте увеличивать ISO, пока оно не станет достаточно ярким. Я обычно снимаю в диапазоне ISO 800-4000.

При редактировании фотографий можно выделить почти все эти темные детали.

Всегда следите за своей гистограммой, чтобы убедиться, что вы не теряете темные детали с левой стороны.

Вы также должны убедиться, что вы не «выдыхаете» какие-либо блики, то есть гистограмма не опускается с правой стороны.

Давайте рассмотрим и проанализируем несколько примеров изображений, чтобы вы могли понять, о чем я говорю.

Следующие изображения сняты прямо с моей камеры (файлы RAW) и экспортированы в формат JPEG для отображения.

Вот как выглядели изображения на задней стороне экрана моей камеры после их съемки.

Пример изображения 1 — Передержка

Настройки камеры: 10 секунд, f / 2,8 ISO 2500

При фотографировании северного сияния всегда лучше недоэкспонировать фотографию, чтобы не погаснуть зеленый канал.

Когда вы фотографируете полярное сияние, очень важно следить за своей цветовой гистограммой, даже больше, чем с гистограммой яркости.

Зеленый канал очень легко «выдуть» или передержать, что приведет к потере цвета и детализации фотографии.

Обведен красным на рисунке выше.

Вы также захотите посмотреть гистограмму яркости, чтобы убедиться, что вы не выдуваете или не передерживаете фотографию в целом.

Пример изображения 2 — Правильная экспозиция

Настройки камеры: 10 секунд, f / 2,8, ISO2000

Все цветовые каналы и каналы яркости попадают в левую и правую границы гистограммы, что означает, что мы не теряем детали в темных областях и не размываем светлые участки в светлых областях.

Обратите внимание, что гистограмма все еще смещена очень далеко влево.

Это нормально и имеет смысл. Изображение было снято ночью, поэтому гистограмма всегда будет выглядеть так.

Заключительные слова совета

Единственный гарантированный способ стать хорошим в чем-либо — попробовать это на себе и посмотреть, что работает.

После нескольких ночей отработки предоставленных навыков под ночным небом вы легко усвоите все концепции.

Всегда помните, что никогда не следует увеличивать ISO для получения более яркого изображения перед открытием диафрагмы на максимально возможное значение (f / 2.8 отлично работает), и выставляет максимальное время экспозиции, сохраняя при этом хорошие детали северного сияния.

Вам также могут понравиться мои другие уроки по фотографии Млечного пути и фотографии звездных следов.

Как включить фары на фотографии автомобиля с помощью Photoshop

В этом видеоуроке Аарон Нейс из Phlearn демонстрирует, как добавить свет в автомобиль в фотошопе.

Это видео — больше, чем просто демонстрация того, как сделать крутой трюк. Добавление к изображению реалистичного источника света может быть очень мощным инструментом. Первый шаг — создать с помощью Photoshop лучи света, которые будут выходить из фар автомобиля на фотографии.

Для этого выберите область, в которую будет добавлен свет. Нейс использует размытие поля и маленький диск на инструменте. Мы можем легко изменить направление света, если хотим (используя cntrl / cmd T) его трансформировать.Последним шагом здесь будет добавление немного свечения с помощью эффекта слоя (используя внешнее свечение — вы можете добавить здесь любой цвет — Нейс добавляет мягкий желтый цвет). Вы можете добавить маску слоя, чтобы область ближе к машине была более освещена, чем область дальше.

Вы можете найти много других видеоуроков по Photoshop в разделе Photoshop LensVid (и вы можете найти гораздо больше видео с Phlearn в нашем специальном подразделе Phlearn).

GIF становятся все более и более популярными в последние годы (особенно с переходом на Flash…

Украинская компания-разработчик программного обеспечения Skylum недавно запустила свое программное обеспечение Luminar AI, последнее в своем Luminar…

Несколько дней назад появилось новое расширение Premiere Pro. тихо выпущен, который может произвести революцию…

В этом видео Unmesh Dinda из канала PiXimperfect рассматривает интересный…

Photoshop, постобработка Aaron Nace, добавление света к фотографии в Photoshop, размытие поля, Phlearn LensVid

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Light Trail Photography Tutorial

Съемка легких следов может показаться трудной, но это проще, чем ожидалось, и основано на большом количестве проб и ошибок. Фотографии световых следов чаще всего встречаются с автомобильными фарами и задними фонарями, но вы также можете сделать световые следы со звездами (звездными следами) или любым другим источником света в движении в часы низкой освещенности на закате или ночью.

Фото Алекса Матраверса.

Световые следы — это в основном снимки с длинной выдержкой, которые делаются вокруг движущихся источников света. Для того, чтобы сделать эти снимки, вам не так уж много нужно, но подходящая камера и дополнительное оборудование могут помочь, хотя некоторые из них и не нужны. Я объясню основы.

Оборудование

Для снимка с длинной выдержкой (основа этого руководства) вам понадобится камера, которая имеет некоторый контроль над настройками экспозиции, например, изменение выдержки.Некоторые камеры могут позволить вам уменьшить выдержку, в то время как другие (например, зеркалки) позволяют вам оставлять затвор открытым на бесконечное время, пока вы не решите вручную закрыть его, что позволяет пропускать столько света в камеру, сколько вы считаю необходимым.

Для этого вам также понадобится штатив , так как наличие ручной камеры с длинной выдержкой сделает практически невозможным создание хорошо выглядящего кадра без размытия всего изображения. Раньше я делал длинные выдержки на паузах, таких как мостик, и это хорошо сработало.Вам просто нужно убедиться, что камера минимально перемещается во время экспозиции.

Еще две вещи, которые действительно могут помочь, но они не нужны, — это дистанционный спуск затвора , а также бленда объектива , которая помогает блокировать окружающий свет (например, если вы находитесь в городе или на улице огни). Пульт помогает избавиться от дрожания камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Использование блокировки зеркала (функция большинства зеркальных фотокамер) также минимизирует дрожание камеры. Мой последний совет, который хорош для любой длинной выдержки, — использовать функцию шумоподавления , если она есть в вашей камере.

Фото Maciek Lulko; ISO 100, f / 11, 30-секундная выдержка.

Подготовка снимка

В качестве примера предположим, что мы хотим взять следы автомобильных фар с большой выдержкой. Вам нужно будет найти место, где много быстро движущихся машин и мало естественного освещения. Хотя, я должен добавить, наличие неоновых вывесок или другого освещения сбоку может создать классные эффекты.

Теперь найдите хорошую перспективу, которая позволит уловить проезжающие мимо автомобильные огни. Установите штатив и камеру и приготовьтесь!

Настройки камеры

Вот тут-то и пригодятся метод проб и ошибок.Точных «идеальных» настроек камеры нет. Все зависит от окружающего освещения, скорости движения транспорта и т. Д.

• Прежде всего, установите для вашей камеры низкое значение ISO . Это уменьшит количество шума в кадре.
• Затем, установите вашу диафрагму (увеличьте число диафрагмы) и сделайте пробные снимки и посмотрите, как они получатся. Здесь на помощь приходит метод проб и ошибок. Обычно я устанавливаю выдержку около 10 секунд или больше. Но опять же, я всегда использую режим лампы.
• Если ваш снимок получается слишком темным, увеличьте размер диафрагмы (уменьшите число диафрагмы). А если ваш снимок слишком передержан, уменьшите размер диафрагмы (увеличьте диафрагму). Диафрагма также влияет на глубину резкости. Имейте в виду, что вам не обязательно придерживаться чувствительности ISO 100 или 200. Попробуйте все разные настройки смешивания и посмотрите, что лучше всего подходит для вас. Что я делаю, так это использую режим лампы накаливания, при котором затвор остается открытым до тех пор, пока вы хотите, чтобы он был открыт, в котором вы нажимаете кнопку спуска затвора во второй раз, чтобы закрыть затвор.На зеркальных фотокамерах это обычно находится на переключателе режимов, отмеченном буквой «B». Я обычно устанавливаю ISO на 100 или 200, использую пульт, нажимаю кнопку спуска затвора и жду около десяти секунд, а затем закрываю затвор. Затем я смотрю на свой снимок и прикидываю, слишком ли он темный, слишком яркий и т. Д.

Правильное время съемки

Последняя часть — это правильное время. Вам нужно будет посмотреть в камеру и узнать, где на самом деле начинается фотография. Это потому, что вы хотите начать выстрел до того, как в кадр попадут какие-либо машины.Если вы этого не сделаете, то в середине кадра появятся световые полосы, которые появятся из ниоткуда. Иногда этого не удается избежать, а иногда это может оказаться крутым. Но в большинстве случаев вам нужно сделать снимок до того, как в кадр попадет какая-либо машина.

Фото Ричарда Кавуда; ISO 100, f / 18, 10-секундная выдержка.

Последние подсказки

У меня есть еще несколько советов, и вы готовы к съемке!

Во-первых, всегда снимайте в режиме RAW. (как всегда, в любом случае), так что большинство настроек можно будет легко исправить позже.

Далее вам может потребоваться ручная фокусировка , так как иногда бывает трудно сфокусироваться в кромешной тьме.