Карбюратор К-89 на ЗмЗ 402

12 сентября 2015 — КУЛИБИНСК КЛУБ

Карбюратор от ЗИЛа на Газель

или как я прокачал 402 движок

сначала немного теории

У многих чешутся руки воткнуть на движок что-нибудь этакое, дабы получить улучшение каких-нибудь характеристик. В принципе желание похвальное т.к. родные карбюраторы, похоже, проектировали тайно внедренные не завод диверсанты.

Основной параметр — диаметры больших диффузоров: именно они, являясь самым узким местом в карбюраторе, определяют сколько воздуха движок сможет всосать за такт и тянут за собой все остальные калибровки. Если диффузоры будут слишком узкими, то создадут слишком большое сопротивление на пути потока, что не сможет не отразиться на наполнении цилиндров на высоких оборотах. Хотя на низах движок будет тащить как трактор. Если слишком широкими, то мотор, наоборот, потеряет тягу на низах, вплоть до появления провалов. Надо отметить что нам в основном придется сталкиваться с первым случаем: слишком узкими дифы бывают без всяких дополнительных условий и это не лечится. В обратной же ситуации возможны варианты т.к. значение имеет не сам по себе диаметр, а величина и скорость появления разрежения у топливного жиклера. Каковые еще зависят от диаметра дросселя, конструкций малого диффузора и переходной системы, а также то того, какая это камера по счету.

Так сколько вешать в граммах? Это опять же много отчего зависит. Для начала можно ввести точку отсчета в виде штатных пекаровских моделей с диффузорами 24мм в первой камере и 26мм во второй. Это однозначно мало, т.е. установка любого более свободного карба (в разумных пределах) приведет к росту мощности. Дальше начинаются нюансы: чем больше вакуум в коллекторе в момент начала открытия дроссельной заслонки, тем большего диаметра диффузор мы может «прососать» без негативных эффектов. Максимальное разрежение там имеет место на холостом ходу, поэтому преимущество будет иметь та камера, которая открывается первой. Вторая же через какое-то время открывается уже при частичном вакууме, что ограничивает максимальный диаметр диффузора и предъявляет дополнительные требования к диаметру дросселя (у «последовательных» моделей заслонка второй камеры обычно больше) и конструкции переходной системы.

Тем не менее в целях экономии топлива все «последовательные» карбы спроектированы строго наоборот: в первую камеру ставят маленький диффузор, а потом изворачиваются как могут со второй, чтобы нормально запустить ГДС с большим диффузором в частичном вакууме. К сожалению нельзя изворачиваться до бесконечности, поэтому «последовательные» модели обычно ограничены по суммарному сечению диффузоров [точнее чисто физически изворачиваться можно довольнго долго, но это сильно удорожает конструкцию карба, поэтому производители обычо предпочитают зажимать дифузор]. То есть не позволят нашему движку дышать полной грудью и одновременно хорошо тянуть на всех режимах.

«Синхронные» модели хорошо тянуть на всех режимах не пытаются (хотя таки нормально тянут на большинстве), зато вдохнуть движку позволяют от души. Обе камеры открываются при максимальном вакууме, что позволяет успешно «прососать» диффузоры бОльших диаметров.

честно взято с сайта газ 24 ком,писал все это Мортис,он же написал целый фак по карбюратору К-135

но!я копнул куда как глубже,дело в том что карбюратор К-135 имеет не столь уж оптимальные проходные сечения,я решил заняться малоизученной серией карбюраторов К-84М К-88 К-89 и т. д

и все из-за того что к примеру карбюратор К-88 имеет диффузоры по 29 мм дроссели по 36мм(сравните со стоком!)

также ко всему прочему-

1.синхронная работа дросселей,

2.бонусом идет-очень прочные фланцы(я пытался согнуть их затягивая ключегом с трубкой..не получилось у меня согнуть фланцы)

3.кожаная манжетка ун-не боящееся плохого бензина

4.простую систему хх

5.пробка контроля уровня(не нужно вымерять мм штангелем)

6.отыскал подошву с редкими размерами дросселей-оба по 39мм!

и т.д и т.п

к слову,карбюратор без доработок работать на змз 402 будет плохо,слишком малые гтж

немного фото

работает вот так (это другой к-88 но разницы нет)

видео К 88 на ЗМЗ 402

автор статьи: Сергей 33021

Похожие статьи:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ → Карбюратор К 126 ГУ вместо К 151

МОТОТЕХНИКА → ВОСТАНОВЛЕНИЕ РУЧКИ ГАЗА ТРИММЕРА

Обсудить на форуме
Теги: тюнинг змз 402, карбюратор от зила на газель, карбюратор к 88, карбюратор, к 88 на змз 402
Рейтинг: +1
Голосов: 1
4844 просмотра
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Снятие и установка двигателя ЗМЗ-402 автомобиля Газель

Перед отсоединением шлангов и электропроводов рекомендуется промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке

Двигатель снимается с автомобиля вверх.

Для снятия двигателя требуется подъемник или другое подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг.

Автомобиль должен быть установлен на подъемнике, смотровой канаве или эстакаде.

Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.

Извлеките аккумулятор.

Снимите капот.

Снимите передний брызговик двигателя.

Слить воду из системы охлаждения двигателя. Статья — Как заменить охлаждающую жидкость двигателя

Слить масло из картера. Статья — Замена моторного масла и масляного фильтра

Слить масло из коробки передач. Статья — Как поменять масло в коробке передач

Снять радиатор системы охлаждения. Статья — Как заменить радиатор

Отсоедините центральный провод высокого напряжения и провод низкого напряжения от распределителя зажигания.

Отсоедините провода от стартера, сняв резиновые защитные колпачки 1.

Отсоедините топливопровод 2 от топливного насоса.

Отсоедините провод от датчика аварийного давления масла, установленного под масляным фильтром.

Отсоедините подводящий шланг масляного радиатора от крана, расположенного в нижней части агрегата с левой стороны.

Отсоедините провод 1 от датчика температуры охлаждающей жидкости 2.

Ослабьте хомут 3 и отсоедините шланг 4 от крышки корпуса термостата.

Отсоедините провода от генератора, отсоединив блок 1 и открутив винт 2.

Снимите воздушный фильтр.

Отсоедините провода 1 от микровыключателя 2 на карбюраторе.

Отсоедините шток воздушной заслонки 2 от рычага привода воздушной заслонки карбюратора и, отвернув винт 1, снимите шток 2 с кронштейна.

Отсоедините тягу 4 привода акселератора от сектора привода дроссельной заслонки, отверните гайку 3 и снимите тягу 4 с кронштейна.

Отсоединить шланг слива топлива 1 от карбюратора.

Отсоедините вакуумный шланг 2 электромагнитного клапана EPHX и вакуумный шланг от трубки подачи вакуума к клапану EPHX с другой стороны карбюратора.

Отсоедините вакуумный шланг 3 усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе двигателя, ослабив хомут 4.

Отсоедините шланг подачи масла от масляного радиатора от штуцера в нижней части агрегата с правой стороны.

Отсоедините провод от датчика указателя давления масла на блоке с правой стороны.

Отсоедините шланги подачи и слива жидкости отопителя от фитингов радиатора отопителя.

Снимите выхлопную систему.

Снимите коробку передач.

Снять рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя от него шланг, и оставить цилиндр висеть на шланге.

Отсоедините провод массы от картера сцепления.

Отверните болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке с каждой стороны.

Проверьте, все ли шланги и провода отсоединены от двигателя.

Осторожно поднимите двигатель.

Установите двигатель в обратном порядке.

При установке двигателя на подушки убедитесь, что крепежные штифты на подушках входят в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом отверстия под болты на кронштейнах и подушках должны быть совмещены.

Как разобрать двигатель ЗМЗ-402

После снятия с автомобиля двигатель необходимо тщательно промыть и очистить.

Устанавливаем двигатель на подставку или стенд.

Подготавливаем необходимый инструмент для разборки

При разборке нужно пометить детали, которые будут использоваться в дальнейшем.

Коленчатый вал, маховик и сцепление отбалансированы в сборе, поэтому их нельзя демонтировать.

Головкой на 10 откручиваем шесть болтов крепления крышки блока цилиндров и снимаем крышку вместе с прокладкой.

Снимаем щуп

Ключом на 12 ослабляем болт верхнего крепления генератора

Ключом на 13 откручиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока

Снимаем пластину со шпильки головки

Отворачиваем ключом на 13 две гайки крепления крайних стоек оси коромысел

Ключом на 17 равномерно ослабляем и откручиваем четыре гайки крепления основные стойки оси коромысла

Снимаем ось коромысел со шпилек

Вынимаем восемь толкателей и раскладываем их по порядку, чтобы потом поставить на свои места

Головкой на 19 откручиваем десять гайки крепления головки блока в обратной последовательности затяжки

Болт ГБЦ в последовательности затяжки

Снять наконечники высоковольтных проводов и вывернуть свечи зажигания.

Отсоедините шланг от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить шланг вакуум-корректора датчика распределителя зажигания от карбюратора.

Снимите головку со шпилек блока цилиндров.

Снять прокладку ГБЦ

Перевернуть двигатель поддоном вверх и ключом на 13 отвернуть восемнадцать гаек крепления поддона.

Шайбы фигурные устанавливаются под угловые гайки крепления поддона

Снять переднюю и заднюю часть прокладки с поддона

Снять боковые части прокладки с блока

Повторное использование уплотнений невозможно.

Все прокладки продаются в ремонтных комплектах.

Головкой на 12 с удлинителем открутить два болта крепления топливного насоса

Снять топливный насос

Имеется прокладка между насосом и блоком отвернуть болт и отсоединить трубку от корпуса масляного фильтра

Ключом на 13 откручиваем четыре гайки крепления масляного фильтра

Снимаем масляный фильтр

Ключом на 14 откручиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления

3

2 Снимите картер сцепления

Ключом на 24 отверните и снимите кран масляного радиатора и маслопровод

Ключом на 12 открутите штуцер и снимите трубку указателя уровня масла

Снимаем крышку ГРМ для этого:

Торцевым ключом на 46 откручиваем храповик

Головкой на 12 откручиваем шесть болтов крепления шкива

Снимаем шкив коленвала

С помощью трехпальцевого съемника затягиваем ступицу шкива

Ключом на 13 откручиваем восемь гаек крепления передней крышки

Снимаем крышку ГРМ

Ключом на 13 откручиваем две гайки крепления крышки коробки толкателя.

Снимаем крышку толкателей

Вынимаем восемь толкателей клапанов и маркируем их или приводим в порядок

Бородкой выбиваем ключ

Снимаем маслоотражатель коленчатый вал

Головкой на 12 через отверстие в шестерне отвернуть болты упорного фланца

Вынимаем распредвал вместе с шестерней

Фиксируем втулки от выпадения с помощью подходящих втулок, шайб и гаек

Если не фиксировать гильзы цилиндров, то с возможным проворачиванием коленвала , они могут подниматься из-за трения о зеркала поршней.

Частицы накипи из водяной рубашки будут попадать под посадочные буртики вкладышей, и при сборке двигателя вкладыши будут сидеть неплотно, что приведет к утечке охлаждающей жидкости в масляный картер.

Перевернуть блок цилиндров.

Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления масляного насоса

Снимаем масляный насос

Шестигранником на 8 откручиваем две гайки крепления держателя сальника Держатель сальника заднего подшипника

Головкой на 15 откручиваем две гайки крышки шатуна

Снимаем крышку шатуна

Выдавите поршень из цилиндра деревянной ручкой молотка.