как снять и проверить устройство своими руками, проверка мультиметром в домашних условиях и видео

Работа генераторного узла обеспечивает возможность заряда батареи и питания электроприборов на заведенном ДВС. Для ремонта генератора на ВАЗ 2017 снять и проверить устройство необходимо в первую очередь.

Содержание

• 1 Возможные неисправности генератора: основные признаки и причины
  • 1.1 Почему не работает генератор?
• 2 Проверка генератора с помощью мультиметра
  • 2.1 Порядок проверки при разных режимах работы двигателя
  • 2.2 Контроль работоспособности компонентов
• 3 Как своими руками снять генератор?
  • 3.1 Какие инструменты могут понадобиться?
  • 3.2 Последовательность действий при снятии агрегата
• 4 Как устранить неисправности генератора ВАЗ 2107?
  • 4.1 Алгоритм проведения ремонтных работ своими руками
  • 4.2 Идеи для доработки генератора и их реализация
• 5 Замена генератора на ВАЗ 2107
  • 5. 1 Какой генератор лучше поставить?
  • 5.2 Как правильно установить новый генератор в автомобиль?
• 6 Видео «Установка мощного генератора на ВАЗ 2107»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные неисправности генератора: основные признаки и причины

Признаки неполадок в работе генераторной установки автомобиля с двигателем инжектор или карбюратор:

1. Силовой агрегат стало сложнее запускать. При поломке генераторного устройства АКБ не восполняет заряд, в результате чего не может прокручивать стартерный узел. Иногда аккумулятор не только недополучает напряжение, но и перезаряжается, что происходит в результате поломки регуляторного устройства. Из-за подачи высокого напряжения от генераторного узла раствор электролита в батарее выкипает. АКБ может прокручивать стартерный механизм, но запустить коленвал не в состоянии.
2. Оптика стала светить тускло либо мерцает, определить это можно в ночное время суток. Степень яркости оптических приборов может меняться в соответствии с оборотами коленчатого вала, а также нагрузкой на электросеть. Подобные неполадки можно увидеть по подсветке контрольного щитка и осветительным устройствам салона, они также меняют яркость.
3. На контрольном щитке автомобиля начал гореть индикатор в виде АКБ. Проблема может заключаться в батарее, ведь она недополучает заряд. Если причина кроется в АКБ, то ВАЗ 2107 сможет проехать несколько десятков километров, пока батарея полностью не сядет. При появлении индикатора в виде аккумулятора на приборке надо полностью отключить все электрооборудование, а также систему отопления и вентиляции.
4. Появился нехарактерный свист из-под капота. Если шум идет из моторного отсека, то приводной ремешок, который запускает роторное устройство, натянут слабо. Причину плохой натяжки надо установить и ликвидировать. При недостаточном вращении генераторный узел не сможет заряжать АКБ. Растяжка ремешка обусловлена его естественным износом, поэтому периодически автовладельцу нужно его подтягивать.
5. Перегрев приводного ремешка либо его разрушение, можно определить визуально или по запаху гари. От ремня могут отслаиваться кусочки резины, а также составляющие части дорожек, это говорит о подклинивании одного из навесных устройств. При быстром перегреве либо разрушении структуры ремешка требуется диагностика вала генератора. Этот элемент должен свободно вращаться и не перекашиваться под воздействием нагрузки.
6. Из моторного отсека раздается шуршащий либо звенящий звук. Это происходит при быстром износе подшипниковых элементов качения, установленных внутри узла. Данные детали испытывают серьезные нагрузки и функционируют в условиях высоких температур. Шум может быть обусловлен некорректной работой демпферной либо обгонной муфты, эта деталь со временем деформируется и не может выполнять основную функцию.
7. Электрический гул, похожий на звук трансформатора, трамвая либо троллейбуса. Данный признак обычно появляется при замыкании обмотки статорного устройства генератора.

О признаках неполадок в работе генераторных агрегатов рассказал канал Santavod.

Почему не работает генератор?

Генераторная установка на ВАЗ 2107 представляет собой конструктивно сложное устройство, в состав которого входят множество компонентов. Поэтому причин, по которым узел ломается, немало.

Износ щеток регулятора напряжения

Данный тип неполадки считается наиболее распространенным. Щеточный узел относится к классу расходных устройств, поэтому его износ происходит раньше, чем генераторной установки в целом. Регуляторный элемент используется для выравнивания напряжения в бортовой сети, поэтому его неполадки могут привести к переразряду. При такой проблеме все электрооборудование в машине будет функционировать нестабильно, определить это можно по свечению оптики.

Перегорание обмоток внутри устройства

Внутри установки располагаются обмотки, предназначенные для выработки тока. При некорректной работе генератора они могут перегорать. Для решения проблемы обмотку можно попробовать перемотать, но эта процедура не всегда дает результаты. Целесообразно их заменить.

О неисправностях обмоток генераторных устройств и их ремонте рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Повреждение корпуса агрегата

Механические повреждения корпуса устройства также приведут к неполадкам в работе установки. Наличие трещин может стать причиной попадания влаги внутрь узла. Воздействие воды приведет к разрушению элементов и составляющих деталей, установленных внутри. Кроме того, влага может стать поводом замыкания, а это отразится на работе всей электросети машины.

Износ подшипниковых элементов

Подшипники, как и щеточный узел, относятся к категории расходных материалов. Они со временем выходят из строя, что может быть связано с неправильной установкой. Если износ деталей незначительный, то исправить проблему можно, обработав подшипниковые элементы смазочным веществом.

Другие причины

Прочие причины неисправностей в работе генераторов ВАЗ 2107:

1. Выход из строя диодного моста. При поломке деталь меняется полностью.
2. Износ вала генераторной установки либо механическое повреждение его зубчиков. Отремонтировать эту деталь не выйдет, поскольку приварить новые зубья ровно не получится, только замена.
3. Обрыв приводного ремешка в результате его износа или повреждения. Особенно это актуально для машин, в которых изношенный ремень эксплуатируется долго.
4. Плохой контакт массы генераторного устройства с массой регуляторного элемента. Возможно повреждение электроцепи на линии. Требуется диагностика целостности проводки, а также надежности подключения контактных элементов.
5. Замасливание либо загрязнение контактных колец. Если проблема заключается в загрязнении, то требуется тщательная очистка деталей. При замасливании надо определить причину попадания масла на элементы и устранить ее.

Канал Автоэлектрика ВЧ подробно рассказал о причинах неисправностей в работе генераторных агрегатов.

Проверка генератора с помощью мультиметра

Проверить генераторный узел в домашних условиях смогут автовладельцы, имеющие опыт работы с тестерами.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Перед выполнением ремонта нужно проверить работу устройства, сделать это можно без демонтажа агрегата с автомобиля. Для диагностики потребуется мультиметр либо вольтметр, с его помощью на заведенном ДВС производится проверка напряжения. Замерять параметр надо на клеммах аккумулятора, работая величина напряжения должна составить около 13,6 вольт. Это значение считается нормальным, если силовой агрегат заведен, а все электроприборы, питающие оборудование, выключены.

Затем по очереди производится активация электроприборов, по мере включения выполняется замер напряжения. Если узел работает исправно, то параметр должен снизиться примерно на 0,2 В при активации каждого последующего устройства. Но общее напряжение не должно упасть ниже 12,8 вольт, иначе это приведет разряду аккумулятора. Если на холостых оборотах величина составит более 14,2 вольт, это говорит о падении заряда АКБ. Генераторный узел функционирует в усиленном режиме.

Подробно теоретические сведения и практическая демонстрация процесса проверки генератора без демонтажа представлена каналом Avto-blogger.

Но не всегда увеличение уровня напряжения говорит о неисправностях в электроцепи. Если все электрические приборы работают правильно, то спустя 5-10 минут работы ДВС рабочий параметр упадет до 13,5-14 вольт. Когда напряжение не снижается, надо ремонтировать электроцепь питания либо генераторное устройство. Если при заведенном силовом агрегате на холостых оборотах рабочее значение составляет 13-13,4 В, это говорит о неисправности аккумулятора.

При диагностике генераторного устройства на запущенном двигателе ВАЗ 2107 возможно отклонение напряжение на 0,1 В.

Контроль работоспособности компонентов

Перед выполнением проверки надо собрать схему, с помощью которой будет диагностироваться работа регуляторного устройства:

• 1 — тестер — вольтметр либо мультиметр, если использовать последний, то его надо заранее настроить в режим функционирования вольтметра;
• 2 — контрольный световой индикатор;
• 3 — заземление регуляторного устройства;
• 4 — вывод этой детали;
• 5 — щеточный узел.

Схема для выполнения диагностики регуляторного устройства генератора

Инструкция по диагностике отдельных составляющих элементов установки:

1. Выполняется демонтаж генераторного узла. После снятия надо тщательно прочистить его внешнюю поверхность с помощью тряпки, полностью удаляются все загрязнения.
2. Производится диагностика обмоток статорного устройства. Для этого щупы тестера (мультиметра либо омметра) подключаются к кольцам роторного прибора, выполняется проверка обмотки на предмет обрыва. Когда обмотка возбуждения рабочая, параметр сопротивления должен составить 5-100 Ом. Затем щупы тестера подключаются к контактному кольцу, а также роторному устройству, делается проверка детали на замыкание. Если механизм рабочий, то параметр сопротивления при диагностике будет соответствовать бесконечности.
3. Затем производится проверка обмотки статорного устройства на предмет обрыва. Для этого по очереди щупы тестера надо соединить с выводами детали. Если обрыв в устройстве отсутствует, то на дисплее тестера будет выведено небольшое сопротивление, соответствующее примерно 100 Омам. Контакты тестера подключаются к статорному устройству, а также одному из выводов обмотки, выполняется проверка на предмет замыкания. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, сообщит об отсутствии замыкания.
4. Следующим этапом будет диагностика диодного моста. Когда устройство рабочее, диодный элемент сможет проводить ток в одном направлении. Если нет, то в обоих либо ток не сможет проходить вовсе. Плюсовой контакт тестера надо соединить с шиной вспомогательных диодных деталей, а минусовой — с выводом диагностируемого устройства. Сам тестер надо заранее настроить в режим диагностики диодных элементов.
5. Если диод рабочий, то через него не пройдет ток, сопротивление будет идти к бесконечности. Производится замена щупов омметра местами. При рабочем диодном элементе тестер продемонстрирует наличие величины сопротивления. Таким же образом производится диагностика остальных деталей.
6. Затем выполняется диагностика регуляторного устройства напряжения. Надо визуально осмотреть щеточный узел и удостовериться в подвижности самих щеток. Если они вышли из строя или произошел их износ, механизм подлежит замене. Из держателя щеточные элементы не должны выступать больше чем на 5 мм. Также не допускается подклинивание в держателе.
7. Для выполнения электрической проверки подготавливается схема, о которой сообщалось перед проведением диагностики. К заземлению регуляторного устройства посредством электроцепи надо подключить минусовой вывод аккумулятора или другого элемента питания. К выводу подсоединяется плюсовой контакт. Контрольный световой индикатор соединяется с щеточным узлом регуляторного элемента. При выполнении этой задачи надо обязательно соблюдать полярность, поскольку некорректное подключение приведет к поломке детали.
8. Контроль параметра напряжения, подающегося на деталь, осуществляется посредством вольтметра. Производится активация аккумулятора либо модуля питания, 13-вольтное напряжение подается на регулятор. Световой источник должен заработать. Это говорит о том, что при данном напряжении в электросети машины ток подается на обмотку роторного устройства.
9. Затем величина напряжения постепенно увеличивается, об этом сообщит отключение светового источника. Лампочка должна погаснуть примерно при 14,5-14,7 вольтах. Рабочий параметр напряжения надо снизить, пока световой индикатор не заработает. Величина, при которой производилась активация светового индикатора, должна составить не менее 13,2 вольт.
10. Затем можно проверить емкость конденсаторного элемента, но для этого потребуется омметр, который должен иметь диапазон измерений не меньше 1000 кОм. К выводам устройства подключается тестер, считываются его показания. Если конденсаторный элемент работает правильно, то в результате подключения к нему выводов тестера будет продемонстрировано невысокое сопротивление. Затем параметр начнет возрастать до момента стабилизации. Если изменить полярность при подключении устройства, рабочее значение должно измениться аналогично.

Диагностика обмотки возбуждения омметром Проверка диодного моста на наличие сопротивления Диагностика регулятора напряжения контрольной лампой

Как своими руками снять генератор?

Для выполнения ремонта потребуется произвести демонтаж генераторной установки. Чтобы осуществить эту задачу, надо демонтировать арку переднего колеса. Поэтому работы по снятию следует выполнять в гараже с ямой.

Какие инструменты могут понадобиться?

Для демонтажа агрегата потребуется:

• набор гаечных ключей;
• две отвертки — с обычным и крестовым наконечником;
• молоток;
• средство WD-40.

Последовательность действий при снятии агрегата

Процесс снятия установки выполняется так:

1. Обесточивается электросеть машины. Для этого выключается зажигание, открывается капот и деактивируется аккумулятор. Для отключения клеммного зажима используется гаечный ключ. Если контакт окислен, его сразу надо очистить с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости.
2. Справа от моторного отсека производится демонтаж брызговика. Этот элемент снимается с защитой силового агрегата.
3. Производится отключение кабелей от генераторного устройства. Выполняется их маркировка, чтобы не перепутать электроцепи при дальнейшем подключении.
4. Откручивается гайка винта, посредством которого генераторный узел фиксируется на корпусе силового агрегата. Если открутить ее проблематично, необходимо обработать гайку средством WD-40 и подождать около 20-40 минут.
5. Гайка с болтом откладываются в сторону, выполняется демонтаж генераторного устройства. При снятии по винту можно ударить молотком с небольшой силой, это позволит выбить его с другой стороны. Если возникли проблемы с демонтажем болта, то придется выполнять снятие устройства вместе с кронштейном, на котором он зафиксирован.
6. Для демонтажа кронштейна надо выкрутить несколько болтов. Их количество будет разным в зависимости от модели устройства, обычно это два или три болтика. В зависимости от года выпуска автомобиля может потребоваться демонтаж радиаторного механизма. Но для выполнения этой задачи придется отключать магистрали охладительной системы, а это приведет к выливанию части антифриза. Поэтому под патрубки следует подставить чистую емкость.
7. В некоторых случаях радиаторный узел снимать не надо, его достаточно отодвинуть немного в сторону. Это позволит получить доступ к кронштейну. Болты крепления откручиваются.
8. Когда генераторный узел будет демонтирован, в сторону убирается приводной ремешок. Делается это осторожно, чтобы не повредить изделие. Если ремень износился, то целесообразно будет его сразу заменить.

Канал Master подробно показал процедуру демонтажа генераторной установки на автомобилях ВАЗ 2107 с целью ремонта агрегата.

Как устранить неисправности генератора ВАЗ 2107?

После того как снять генератор ВАЗ 2107 удалось, выполняется ремонт устройства. Процедура устранения неисправностей заключается в разборе агрегата и замене вышедших из строя компонентов на новые.

Алгоритм проведения ремонтных работ своими руками

Руководство по ремонту узла:

1. Ключом выполняется откручивание гайки, фиксирующей вал генератора. Если она прикипела, то обрабатывается жидкостью WD-40. При выполнении задачи надо поддерживать ротор, чтобы не допустить его прокручивания.
2. Затем вал убирается и производится снятие крыльчатки, этот элемент демонтируется с шайбами и шпонкой. После снятия вала надо отключить регулятор напряжения, для этого откручиваются болты, которые крепят разъем с проводкой. Сам штекер убирается в сторону. Потом регуляторное устройство извлекается с щеточным механизмом.
3. После снятия регулятора выкручиваются гайки, посредством которых фиксируется крышка генераторного устройства. Этот элемент надо отодвинуть в сторону, после чего демонтировать втулку.
4. Выполнив эти действия, автовладелец получает доступ к подшипниковому элементу, который подлежит диагностике. Надо провернуть устройство, но не снимать его. Если при проворачивании появляется люфт, то механизм меняется на новый, поскольку это свидетельствует о его износе. Для демонтажа используется ключ на 8.
5. Роторное устройство извлекается из посадочного места. Для выполнения задачи понадобятся два деревянных бруска, они фиксируются рядом с задней крышкой. Используя выколотку, сделанную из металла, устройство выбивается из посадочного месте. Если при выполнении задачи крышка была повреждена, ее придется восстанавливать, для этого применяется точильный камень. Деревянные бруски должны быть небольших размеров.
6. Следующим этапом будет проверка заднего подшипникового элемента. Диагностика выполняется аналогично, как с передней деталью, устройство прокручивается. Если зафиксирован люфт, деталь меняется на новую. Замене подлежат устройства, состояние которых в целом оценивается как плохое. Процедура снятия выполняется с применением съемника.
7. Затем выполняется демонтаж диодного моста, для его снятия выкручиваются гайки, фиксирующие выводы, а также блок. После откручиваются винты, крепящие статорное устройство, и диодный мост извлекаются. Производится диагностика целостности обмотки моста, инструкция по выполнению этой задачи представлена выше. При наличии повреждений либо обрыва можно выполнить перемотку устройства, но лучше будет его заменить.
8. Выкручивается последняя гайка, после чего автовладелец получает доступ к диодным элементам. Производится их проверка. Перегоревшие диодные компоненты подлежат замене, для этого лучше поменять мост в сборе.
9. Последним шагом будет откручивание болта, фиксирующего конденсаторное устройство. Деталь демонтируется из посадочного места. После проверки ее можно оставить либо поменять на новую.

Павел Дорохов подробно рассказал о замене щеточного узла, а также подшипниковых устройств в генераторах ВАЗ.

Идеи для доработки генератора и их реализация

Единственный эффективный вариант доработать генератор на «семерке» — установить трехуровневое устройство для регулировки напряжения.

Это позволит обеспечить более стабильную работу электросети при высокой нагрузке, процедура замены выполняется так:

1. От АКБ отключаются клеммы, выкручивается гайка М6 на устройстве. После отключения в сторону убирается колодка с проводами.
2. Разъем с заземлением отсоединяется. Поддев три фиксатора, производится снятие пластикового кожуха установки.
3. Откручиваются гаечным ключом два болта, крепящие агрегат. Штекер с проводкой отсоединяется и убирается в сторону. Выкручивается гайка М6. С использованием напильника производится доработка торцевой части дистанционной втулки. Эти действия дадут возможность обеспечения качественного контакта установки с мостом.
4. Производится монтаж механизма со щетками на место регуляторного устройства. Для выполнения задачи технологическое отверстие, по которому проходят электроцепи, уплотняется, используется клей-герметик.
5. После модернизации пластикового кожуха элемент ставится обратно.
6. Выполняется прокладка нового провода по имеющейся линии. Кабель укладывается к месту размещения регуляторного устройства. Сама деталь закрепляется посредством хомутов. Для обеспечения качественного контакта прибора с «землей» (корпусом машины), возможна установка специального шунта. Эта деталь должна соединить корпус генератора с регуляторным устройством.
7. Выполняется обратная фиксация электроцепей и запуск силового агрегата. Мотор надо завести обязательно, чтобы проверить работу установленного регуляторного устройства. При диагностике выполняется включение всех потребителей энергии. Надо активировать аудиосистему, оптические приборы, печку, систему обогрева стекол и т. д.

Канал Pushkin Garage кратко рассказал об установке генераторного устройства от модели Лада Приора на классические автомобили ВАЗ.

Замена генератора на ВАЗ 2107

Заменять устройство нужно в случае, если проведение ремонта не дало результатов. Выполнить задачу можно в гаражных условиях.

Какой генератор лучше поставить?

В штатных устройствах модели Г221 регуляторный элемент монтируется отдельно от щеточного механизма, что позволяет облегчить процедуру ремонта. К преимуществам стандартного агрегата относится удобство монтажа, потребителю не придется подгонять электроцепи для подсоединения. Но такой тип генераторов не может работать с высокой мощностью, максимальный заряд, который он позволяет обеспечить, составляет 42 ампера. Для современных АКБ этого недостаточно.

Генераторы модели Г222 предназначены для отечественных Нив, их мощность выше и составляет 50 ампер. Основное отличие заключается в использовании встроенного регуляторного устройства, которое установлено в сборе с щеточным узлом. Чтобы при монтаже модели Г222 не переделывать схему, на нее можно установить щеточный узел от штатного устройства.

Генераторы от «восьмерок» можно устанавливать на 2107, эти модели характеризуются мощностью 55 ампер. Крепления от ВАЗ-2108 подойдут для монтажа на «семерку», но проблемы могут возникнуть при подключении устройства. К штатному оборудованию подсоединяется четыре проводника, а на генераторе от 2108 их три.

Особенности использования «восьмерочных» генераторов:

• для подключения надо заизолировать проводник черного цвета;
• такое соединение приведет к постоянному горению индикатора АКБ, это говорит о заряде, а при разряде лампочка будет тухнуть;
• вместо обычного реле придется установить силовое.

Если нужно установить более мощное оборудование, то лучше выбрать модель 2107-3701010. Устройство разработано для ВАЗ 2107i и позволяет выдать 80 ампер мощности.

Как правильно установить новый генератор в автомобиль?

Процедура установки агрегата выполняется в обратной последовательности, при монтаже устройства надо правильно натянуть приводной ремешок:

1. После установки ремня с использованием отвертки надо нажать на ветвь изделия посредине между шкивами. Нажимать надо только на боковых частях, снизу не нужно. Выполняется диагностика прогиба устройства. На участке между валом насоса антифриза и коленвала прогиб должен составить 1,2-1,7 см. Между валом насоса и генераторной установки прогиб должен быть в диапазоне 1-1,5 см.
2. Если значение прогиба не соответствует стандарту, ослабляется гайка, фиксирующая устройство к регулировочной планке.
3. Для увеличения натяжки с помощью монтажной лопатки агрегат отжимается от БЦ. Затем механизм удерживается, гайка фиксации агрегата в планке затягивается. Еще раз выполняется диагностика прогиба изделия.

Видео «Установка мощного генератора на ВАЗ 2107»

Пользователь Сергей Л продемонстрировал процедуру самостоятельной модернизации и установки мощного генераторного агрегата на «семерку» в гаражных условиях.

 Загрузка …

Снятие генератора ваз 2107 без ямы. Основные неисправности, признаки и причины

Генератор на автомобиле ВАЗ 2107 достаточно надежный агрегат, обычно он долго работает без сбоев и не нуждается ремонте. Снятие генератора может потребоваться для его ремонта, технического обслуживания или полной замены в случае невозможности устранения возникших неисправностей.
Основные признаки неисправности генератора: не загорается контрольная лампа на приборной панели, стрелка вольтметра находиться в красной зоне, наблюдается искрение внутри агрегата и шум при работе. Снимают его также для ремонта и обслуживания: , замены подшипников ротора или для полной замены на новый. Определить причину выхода из строя генератора, не имея знаний в электротехнике автомобиля, достаточно сложно, поэтому если вы не уверены в своих силах лучше сразу обратиться к автоэлектрику.
Самостоятельная замена генератора достаточно сложная процедура. Перед началом работ необходимо обесточить электросистемы автомобиля, отсоединив клеммы аккумулятора. Для выполнения работы потребуются ключи на 17/19 и смазка проникающего типа WD-40 на случай, если открутить гайки не получается. Из за высокой надежности узла и достаточно редкого обслуживания, болты и гайки «намертво» прикипают к креплениям и кронштейнам. Работу по демонтажу агрегата удобнее всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

Установка нового генератора не вызовет особых сложностей. Порядок действий при установке обратный снятию. При установке нового генератора важно правильно натянуть ремень. Регулировка натяжения ремня осуществляется путем вращения гайки на регулировочной планке.

Внимание! Данное видео не является официальной инструкцией и руководством по ремонту автомобиля.

• 
  

  Как снять генератор Ваз классика — 2107

  ***
  Генератор ВА3 -2107.Перечень проведённых работ по восстановлению заряда АКБ

  Двухкомпрессорный холодильник АТЛАНТ честный обзор,личное мнение

  br /> ***
  Ювелиры в шоке!Самый лучший способ для чистки серебра в домашних условиях

  Чудо тяпка сделай сам! гроза сорняков.

  Как сделать канализацию в частном доме своими руками

Как снять генератор на ваз 2107 самостоятельно

Вполне возможно, многие водители, убежденные в том, что сами сумеют полностью разобраться с починкой и профилактикой устройств на своем автомобиле задавались вопросом — как снять генератор на ВАЗ 2107 без помощи мастера? И не удивительно, ведь это одна из наиболее сложных операций, которую можно найти при работе с автомобилем. Снятие может быть сопряжено с рядом проблем. Чаще всего все крепления на генераторе не поддаются ручному снятию, и чтобы их ослабить следует применять жидкость WD-40. Чтобы снять это устройство следует работать через колесную арку правого колеса. Естественно, это очень неудобная процедура, и без смотровой ямы здесь не обойтись.

Чтобы не допустить поражения током и повреждения электроники, нужно полностью обесточить автомобиль, сняв минусовую клемму на аккумуляторе. После этого можно приступать к демонтажу генератора.
Для этого требуется снять брызговик и защиту двигателя со стороны правого колеса. Затем необходимо снять провода с генератора, запомнив при этом, в каком порядке они находились. И здесь начинается самое сложное. Чтобы продолжить работу, нужно снять гайку, прикрепляющую генератор к корпусу двигателя гаечным ключом. Именно здесь можно применить WD-40, если крепление не поддается инструменту. Стандартный способ «помочь молотком» здесь не уместен — не будет где размахнуться.
Если же снять гайку все равно не удалось, нужно снимать кронштейн с прикрепленным к нему генератором. Это достаточно неудобно, но иного выхода нет — если устройство выломать из автомобиля, ни к чему хорошему это не приведет.

Демонтаж кронштейна сопровождается снятием двух или трех болтов крепления. В особо тяжелых случаях процессу мешает генератор. Однако нет нужны полностью его демонтировать — достаточно отодвинуть его в сторону, чтобы получить полный доступ к кронштейну.
И только когда генератор полностью разблокирован, с кронштейном или без, можно его вынимать, не забыв убрать мешающий ремень. Важно проводить все работы осторожно и без излишнего усердия, дабы не повредить транспортное средство.

Однако вопрос как снять генератор ВАЗ 2107 решается не только таким образом. К примеру, на новых автомобилях, или если генератор был водружен на место сравнительно недавно, можно вытащить устройство через правую колесную арку.
Это довольно сложно, однако гуру авторемонтного дела легко сможет провести подобную процедуру. Технически она не отличается ничем, разве что не нужно снимать радиатор. Но и здесь нельзя оставлять ремень генератора на месте.

А чтобы облегчить доступ к устройству, можно повернуть руль до упора. Устанавливая устройство обратно нельзя забывать, что ремень должен находиться в максимальной натяжке.

Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

Где находится генератор на ВАЗ 2107

Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

• сгоревшая обмотка;
• межвитковое короткое замыкание;
• деформация корпуса генератора;
• выработка ресурса.

Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

Подготовка инструмента

Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

• гаечный ключ на 10;
• гаечный ключ на 17;
• гаечный ключ на 19;
• монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

Иных приспособлений или приборов не потребуется.

Демонтажные работы

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
7. До конца открутить гайки крепления.
8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Фотогалерея: основные этапы работы

Гайку сразу снимать нельзя, только ослабить Вместо монтировки допускается использование отвёртки с утолщённым лезвием Все разъёмы легко выходят из гнёзд

Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

Ремень генератора на ВАЗ 2107

«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей.

Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

Размеры ремней генератора

Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

• 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
• 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.

Как правильно натянуть ремень на генератор

При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня.

Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

Натяжка ремня выполняется следующим образом:

1. Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
2. Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
3. Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
4. Надеть новый ремень на шкив генератора.
5. Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
6. Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
7. После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
8. Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

Часто автолюбители задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2107. Эта работа требуется достаточно часто. Связана частота с техническими особенностями этой модели. Различной электроники здесь больше, чем на другой «классике», что породило высказывание «проводов как в самолете». При этом, качество самой электрики оставляет желать лучшего. Даже на новых машинах с конвейера отказы электрооборудования не были редкостью, что уж говорить о хорошо поездивших авто. Наиболее слабым звеном в электросистеме является генератор. Проблем с ним возникает предостаточно, поэтому ремонт и замена этого элемента конструкции не является редкостью.

Как снять генератор на ВАЗ 2107? Перед ответом на этот вопрос необходимо разобраться, где искать эту деталь. Крепится он с правой стороны двигателя на специальный кронштейн. Для крепления используется длинный винт с гайкой, который заодно является натяжителем ремня генератора. Доступ к этой детали наиболее удобен снизу. Поэтому, для демонтажа лучше использовать смотровую яму или эстакаду. При их отсутствии можно произвести снятие детали и просто на полу гаража, но это будет вызывать некоторые неудобства.

Какой генератор поставить?

Неопытные автолюбители считают, что на этой модели может устанавливаться только штатный генератор 372.3701. К сожалению, этот прибор не является высоконадежным, также он вырабатывает мало энергии. Эта особенность делает практически невозможной использование на машине дополнительных потребителей, даже включенная на полную мощность печка может вызывать разряд аккумулятора. Также, на эту модель мог ставиться и другой генератор — 9412.3701. Этот вариант наиболее мощный. Недостатком является большая склонность к поломкам.

Помимо штатных деталей сюда подходят и генераторы с других моделей АвтоВАЗа. Наиболее распространенным вариантом является генератор с ВАЗ-2108. Это достаточно надежный агрегат. Для полноценной работы потребуется установка реле-регулятора от штатного образца. Если этого не сделать, то датчик заряда аккумулятора будет привирать, что не очень удобно. Другой вариант — это генератор от Нивы (Г222). Это мощный прибор, который может выдавать на пике 80 А. При этом, проблем с ним значительно меньше.

Снятие и установка

Перед демонтажем вам потребуется приготовить все необходимые инструменты:

• Ключи 10, 17, 19;
• Набор головок;
• Трещотка;
• Монтировка;
• Молоток и выколотка.

Также желательно запастись любым жидким ключом или преобразователем ржавчины. Рекомендуется использовать новый винт крепления генератора, зачастую, при снятии детали повреждается резьба.

Перед работой обязательно поставьте машину на ручник. Также обесточьте генератор. Для этого снимите с аккумулятора минусовую клемму. После можно приступать к работе по замене генератора:

• Для начала снимаем фишки с генератора. Провод к выводу «30» крепится с помощью гайки, открутите ее при использовании рожкового ключа на 10;
• С помощью ключа на 17 ослабляем регулировочную планку, и прижимаем «гену» к блоку цилиндров. Обычно это можно сделать рукой, если не выйдет, то воспользуйтесь монтировкой. Снимите ремень;
• Снимаем регулировочную планку, для этого откручивают пару гаек на 17. В крайнем случае достаточно демонтировать только ту гайку, которая стоит на самом генераторе;
• Открутите гайку на 19 с винта крепления генератора. Удобнее всего воспользоваться для этого трещоткой;
• Аккуратно постукивая по торцу винта, сдвиньте его с места. Далее, ударами по головке винта, выбейте его. Под конец, придется поддерживать генератор, иначе его перекосит, и заклинит винт;
• Снимаем генератор. Его вытаскивают вниз, между кронштейном и поперечной балкой.
• Установка производится в обратной последовательности. При этом, уделите внимание установке и натяжению ремня:
• Установите регулировочную планку, крепежный винт не должен быть затянут;
• Поставьте ремень на шкивы;
• С помощью монтировки отожмите генератор от двигателя, добиваясь полного натяжения ремня. Удерживая деталь в таком положении, затяните гайку крепления.

Замена регулятора напряжения

Чаще всего, причиной неисправности генератора является реле, регулирующее напряжение. Здесь оно производится в сборе с щеточным узлом. Снятие и проверка производится в следующем порядке:

• С вывода реле снимается наконечник провода;
• Откручивается пара винтов крепления, для этого вам потребуется крестовая отвертка;
• Реле извлекается вместе с щеткодержателем. При этом, осматривают состояние щеток. Если они короче 10 мм, или одна заметно меньше, то следует заменить реле. Отдельно щетки не меняются;
• Для проверки на вывод «В» подается питание от плюса аккумулятора, на массу подают минус. После чего, проверяем напряжение на щетках, оно должно не дергаясь держаться в пределах 13-13,5 В.

Если напряжение не соответствует требуемому, то реле неисправно. Установка узла на генератор производится в обратном порядке.

Заключение . Автомобили классической модельной линейки АвтоВАЗа не отличаются высокой надежностью. Поэтому, вопрос как снять генератор на ВАЗ 2107, не является редким и удивительным. На самом деле здесь нет ничего сложного. Все действия производятся с минимумом инструмента и усилий. Также важно правильно подбирать генератор в соответствии с энергопотреблением автомобиля.

Страница 1 из 2

Снятие генератора

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).

Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода

Снимаем ремень привода со шкива генератора ().

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

Отвернув гайку нижнего крепления генератора, вынимаем болт и втулку.

Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески

Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию

После установки регулируем натяжение ремня привода (см. Замена ремня привода генератора).

Общая проверка

Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу.

Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты»

Уточненная проверка

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока.

Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Для того, чтобы аккумулятор заряжался при работающем двигателе, Автомобиль снабжен генератором. Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, аккумулятор может сесть, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя выполнять проверку и при необходимости заменять элементы этого устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда при езде может быть недостаточное натяжение ремня генератора. К счастью, эта проблема легко решается. Для этого нужно просто подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, поверхностный износ) просто поменять его на новый. Для установки нового необходимо ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его креплением или чем-то еще поближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом манипуляции наши закончены — и можно снимать ремешок. Если речь идет о том, как поменять генератор ВАЗ-2107 (форсунка), то нужно снять датчик положения коленвала.

После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Он одевается без напряжения. И после того, как ремень сел на все шкивы, произвести его натяжку. Для этого необходимо ослабить гайку к монтажной пластине и закрепить генератор на ходу, отрегулировав тем самым степень натяжения. По окончании работы затяните гайку и выполните проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Прежде чем ремонтировать данное устройство, следует разобраться, в чем же все-таки причина неисправности. Но хотелось бы сразу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а стоимость его не много и не мало 2200-2500 рублей. Поэтому, если он вышел из строя, не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старый аппарат можно отремонтировать. Проще обратиться к специалистам, но вполне осуществимо сделать это самостоятельно.

Чтобы снять устройство, нужно поставить карон на яму, снять защитный щиток двигателя, а затем открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам понадобится омметр. Плюс омметра подключить к «30» выводу генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

Чтобы узнать, какой диод вышел из строя, сначала проверяем омметром плюс, затем минус. После этого их можно заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виноват щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Несколько советов автомобилистам

Если во время езды генератор ВАЗ-2107 свистит, значит, натяжение ремня ниже положенного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерное вмешательство может привести к обрыву ремня, что тоже не есть хорошо.

Если вы обнаружили выход из строя одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить выпрямительный блок. Неисправный статор или ротор также подлежат немедленной замене.

В случае, если и положительный, и отрицательный диоды исправны, но генератор не работает, рекомендуется выполнить проверку замыкания обмоток. Для этого подключите омметр к корпусу и кольцу ротора. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, значит, произошло короткое замыкание.

Также при выполнении работ желательно очистить генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Можно сделать это сжатым воздухом. Металлические части необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

Как проверить исправность генератора 2107 🚩 Ремонт и обслуживание

4 августа 2014

By EasyHow

Пропало зарядное устройство или слышен свист от генератора? Затем предстоит провести ряд мероприятий, которые позволят выявить неисправность и устранить ее. Самая простая поломка – это износ щеток или поломка реле-регулятора. Она устраняется заменой щеточного узла, потребности в снятии генератора нет.

В автомобиле ВАЗ 2107 два источника питания – аккумуляторная батарея, питающая систему при остановленном двигателе, и генератор, обеспечивающий ток всех цепей при работающем двигателе, плюс он заряжает аккумуляторную батарею. Без АКБ можно ехать, для того чтобы иметь только буксир придется включить клеммы нагрузки. Но без генератора долго не проехать.

На семерках генератор имеет три силовые обмотки, они соединены по схеме «звезда». То есть пусковые обмотки соединены между собой, а с концов снимается переменное трехфазное напряжение. Да, именно три фазы выдает наш генератор. А для получения постоянного напряжения полупроводниковый выпрямитель включает в себя шесть диодов.

Устранение неполадок

Итак, какая-то беда, загорелась лампочка на приборке, аккумулятор не горит. Что делать? Первое, что нужно отметить на ремешке. Возможно, что он просто ослаб и шкив генератора не прокручивается. Чтобы исправить ситуацию, достаточно затянуть ремешок. Второе, что бросается в глаза, это окисление контактов. Внимательно осмотрите реле-регулятор, к нему идет единственный провод, который может быть окислен. От этого и заряжается мой телефон.

Лампа не горит, и батарея разряжается? Ремень натянут все норм? Придется разбирать приборку и менять лампочку. Либо он сгорел, либо проводка сломана. Распространенная неисправность – это замыливание щеток или поломка реле-регулятора. Конструктивно эти два элемента объединены в один корпус, в случае поломки их можно лишь заменить новыми. Пробой одного или нескольких диодов также приведет к отсутствию зарядки.

Механика не вечна, если услышал свист от генератора, то можно сказать одно — вышел из строя подшипник на передней крышке. Обычно он рвется от чрезмерного натяжения ремня. Поэтому при регулировке убедитесь, что он достаточно растянут. Слишком сильный натяг приводит к очень быстрому износу подшипника, а слишком слабый, как было сказано ранее, к отсутствию зарядки.

Провести ремонт

Заменить реле-регулятор проще всего. Достаточно открутить два болта, чтобы снять регулятор, вставить новый и затянуть. Просто отсоедините минусовую клемму, генератор снимать не надо. Но если неисправность в подшипнике или диодном мосту, то потребуется полностью снять генератор и разобрать его. Помните, что при работе обязательно отключайте аккумулятор.