Регулировка сцепления ВАЗ 2107 (фото и видео)

Перейти к контенту

Главная » Регулировка

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

• Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
• Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

• Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Рожковый ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35  мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
• Отпускаем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Фиксируем упорную гайку контргайкой;
• Проверяем зазор;
• Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль.  При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше,  но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

47 716 views ходовая

Похожие материалы

Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка величины  зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

1. Регулировка зазора между толкателем и поршнем.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

2. Регулировка свободного хода педали сцепления.

(зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобиля ВАЗ 2107

— Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Неисправности амортизаторов автомобилей ВАЗ

— Большой расход топлива двигателем автомобилей ВАЗ 2105, 2107, причины

— Причины повышенного расхода топлива не связанные с карбюратором

Подписывайтесь на нас!

Артикул: Простая регулировка сцепления до версии Verto

ЭКОНОМЬТЕ на классических панелях кузова Mini/листовом металле

Доступны классические мини-диски и шины

Детали сцепления и коробки передач Classic Mini

(800) 992-7007

(530) 886-0771

Сохранение классических Mini на дорогах с 1974 года

(800) 992-7007 | (530) 886-0771

от Seven Mini Parts | вторник, 17 мая 2011 г.

---

Рисунок 1 фигура 2 Рисунок 3

Спустя более 30 лет После многих десятилетий помощи владельцам классических моделей Mini чаще всего задают вопрос: «Как мне отрегулировать сцепление?» Процедура довольно проста, но применима только к сцеплению раннего типа, обычно называемому «pre-Verto».

Есть только два случая, когда вам нужно отрегулировать сцепление. После установки сцепления или когда педаль сцепления начала упираться в пол. Две регулировки касаются стопорных гаек сброса и небольшого болта под рычагом сцепления, который ограничивает свободный ход.

Есть пять коротких и основных шагов:

1. Отвинтите две большие гайки на нижнем конце рычага сцепления до упора.
2. Снимите возвратную пружину сцепления.
3. Оттяните верхнюю часть рычага сцепления от двигателя. Ссылаясь на фиг. 1, это свободный ход.
4. Первая регулировка – установить свободный ход на 0,020”. Удерживая рычаг сцепления до упора, отвинтите маленький болт, пока не останется зазор всего 0,020 (см.
   рис. 2). Не забудьте затянуть контргайку. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.
5. Теперь, когда свободный ход отрегулирован, можно отрегулировать стопорные гайки сброса. Мы устанавливаем этот зазор равным 1/8 дюйма. Как показано на рис. 3, это можно установить, спустив гайки и измерив зазор сверлом 1/8 дюйма. Не забудьте плотно зажать контргайку. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

Если вы обнаружите, что ход педали по-прежнему чрезмерный, возможно, имеется механический износ одного или нескольких элементов. Вероятными виновниками являются сам рычаг сцепления, штифт с плоской головкой, на котором он вращается, толкатель и его штифт, а также штифт с головкой между педалью сцепления и главным цилиндром.

На рис. 4 новый рычаг сцепления показан сверху по сравнению с сильно изношенным. Обратите внимание, что шаровой конец изношен, и что шаровой конец также согнут, так что теперь он почти на одной линии с рычагом.

На рис. 5 показаны изношенный толкатель и шплинт. Этот толкатель был даже удлинен, чтобы компенсировать изношенные детали. Если вы обнаружите, что вам нужно удлинить толкатель, то, безусловно, есть механическая проблема.

Рисунок 4 Рисунок 5

---

Вопросы или комментарии по поводу этой статьи? Свяжитесь с нашими экспертами Classic Mini!

Возвратная пружина сцепления, pre-Verto (1G5999)

Цена: $3,95

Посмотреть

Штифт с плоской головкой, толкатель (CLZ0518)

Цена: $2,50

Посмотреть

Стопорная гайка, плунжер выключения сцепления (22A0427)

Цена: $18,95

Посмотреть

Штифт с головкой, рычаг сцепления (CLZ0628)

Цена: $2,00

Посмотреть

Толкатель сцепления, регулируемый (FOR023)

Цена: $49. 95

Вид

Толкатель сцепления (13H0396)

Цена: $10,95

Посмотреть

Рычаг выключения сцепления, pre-Verto (22A2204E)

Цена: $54,95

Просмотр

Регулировка сцепления

~~~

Зачем нужна регулировка сцепления?

По мере износа накладок сцепления зазор (свободный ход) уменьшается. Если его оставить таким, то в конечном итоге он соскользнет и сожжет накладки, что приведет к затруднению переключения и зацепления.

См. нашу процедуру регулировки сцепления. На просторах интернета мы нашли следующее словоблудие —

Чтобы отрегулировать сцепление, вам нужно найти барашковую гайку на заднем конце троса. Он расположен в верхней правой части трансмиссии, если смотреть на него из арки левого колеса. Вы можете либо поднять заднюю часть, поставить под нее стойки домкрата и работать снизу, что является самым простым способом. Или другой способ — снять левое заднее колесо и работать оттуда.

(Это странная посадка, возможно, вам придется попробовать несколько позиций, чтобы добраться до нее.)

Возьмите кабель плоскогубцами, чтобы он не перекручивался, и немного ослабьте барашковую гайку. Затем проверьте и посмотрите, какой у вас свободный ход педали. Нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете рабочее сопротивление. Вы хотите около 3/8-3/4 дюйма. свободной игры.

Когда вы добьетесь правильного свободного хода, убедитесь, что торец барашковой гайки упирается в углубление в рычаге сцепления.

Роб сообщает — Мой конец троса (резьбовая часть) имеет «плоские поверхности» на переднем конце, поэтому вы можете надеть на него небольшой серповидный ключ, чтобы зафиксировать его.

Дейв написал: Много лет назад, когда я заменил сцепление в своем Жуке 65-го года, я научился ловкому трюку, который значительно упрощает регулировку сцепления (вы, наверное, знаете все об этом и смеетесь надо мной в рукаве). Я прошу кого-нибудь выжать сцепление, пока я лежу под машиной, затем просовываю 3-дюймовый удлинитель между рычагом сцепления и брандмауэром. Затем, когда сцепление отпущено, трос провисает, и повернуть барашковую гайку совсем несложно! Это после большого разочарования, когда я пытался повернуть гайку, когда она была туго натянута на рычаг. На нашем Жуке 73 не доводилось этого делать, так как сцепление было заменено непосредственно перед покупкой машины и сцепление еще не нуждалось в регулировке. Я остаюсь в деле моего сына о езде на сцеплении, как мой папа делал со мной! (Все, что вам нужно сделать, это заменить его один раз, и вы станете верующим!)

Роб ответил — Да, я слышал об этом трюке — он, конечно, позволяет легко поворачивать гайку, но также делает невозможным проверить, насколько она отрегулирована, пока клин не будет удален. Нет проблем, если у вас есть помощник, но обычно мне приходится делать это одному, поэтому я предпочитаю оставлять кабель натянутым. Я обнаружил, что если брызнуть WD40 на резьбу и барашковую гайку, то все нормально, даже под натяжением. Было бы удобно иметь более длинную руку, чтобы добраться до этой области на машине. Поддомкрачиваю и снимаю колесо — ГОРАЗДО проще…

Дейв написал — Я вышел несколько минут назад и проверил свободный ход педали сцепления на нашем Жуке (я никогда не возился с ним с тех пор, как мы купили машину. Свободный ход составляет около 1-1/2 дюйма; максимум по спецификации 3 /4″. Как вы думаете, этого может быть достаточно, чтобы вызвать прерывистую проблему, с которой мы сталкиваемся при переключении на 2-ю передачу?

Роб ответил — Я вздохнул с облегчением, когда прочитал это. Это, безусловно, наиболее вероятная причина. Диск сцепления все еще будет слегка заедать при таком свободном люфте, поэтому очень вероятны резкие переключения передач.

Легко исправить — просто поверните барашковую гайку на конце троса сцепления на несколько оборотов (по часовой стрелке, если смотреть в сторону передней части автомобиля). Под ним есть что-то вроде зубца (как выпуклость и впадина), чтобы предотвратить непреднамеренное ослабление, поэтому может быть немного сложно поворачивать его каждые пол-оборота, когда он пытается подняться над неровностью и опуститься на следующий провал. Через два-три полуоборота снова проверьте свободный ход педали. Добраться до этой барашковой гайки гораздо проще, если снять левое заднее колесо и сидеть там, где колесо должно было дотягиваться сбоку. Капля койла или WD40 поможет ему повернуться, если он слишком жесткий.

Я сохраняю свободный ход на уровне от 1/4 до 1/2 дюйма, что достаточно для полного включения сцепления, когда вы убираете ногу, но обеспечивает достаточный ход троса сцепления для хорошего выключения сцепления.

Сцепление необходимо проверять/подтягивать каждые 10 000 миль или около того (скажем, каждые три замены масла), потому что трос «ослабевает» при нормальном износе сцепления. Если ваш сын вообще ездил на сцеплении или ему нравилось удерживать машину на холмах с помощью сцепления вместо ручного тормоза, оно БУДЕТ изнашиваться быстрее и вызывать разболтанность педали.

Также проверьте, что трубка Боудена, которая вводит трос в корпус, имеет требуемый изгиб в центре. Величина изгиба регулируется подкладыванием С-образных шайб под задний конец (я вырезал часть из обычной шайбы, чтобы она могла скользить по кабелю после его сильного ослабления). Я забыл фактическую величину изгиба около дюйма, я думаю. Изгиб необходим для того, чтобы коробка передач могла немного вращаться на своих опорах, когда двигатель вращает ее, не натягивая трос сцепления. Без него каждое переключение передач было бы прыжком по кенгуру.

Дейв написал о проблеме с переключением передач. Это происходит не каждый раз, но примерно в одном из четырех переключений я не могу включить вторую передачу. Скрежещет, стирает, но не идет.

Роб ответил — Я несколько раз ездил на своем с оборванным тросом сцепления. Включите нейтраль и остановитесь на светофоре. Двигатель выключен. Переключитесь на 1-й. Свет меняется. Включите стартер и начните движение. Двойное сцепление для переключения передач — синхронизатор помогает включить передачу, когда вы слегка нажимаете на рычаг и включаете двигатель в нейтральном положении, чтобы соответствовать скорости. Переключиться на пониженную немного сложнее — нужно увеличить обороты ПРОШЕ точки переключения и позволить оборотам упасть, в то же время подталкивая его к передаче в нужный момент. Большое удовольствие, и концентрация необходима. Какая всепрощающая машина.

Дэйв спросил Роба о проскальзывающем сцеплении. Роб написал в ответ: «Сначала отрегулируйте его так, чтобы педаль работала в первой половине хода, а не упиралась в пол.

Надеюсь, это поможет. Другие возможности … диск сцепления может быть изношен, даже если на фрикционном диске много «мяса» — диафрагменные сцепления не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с цилиндрической пружиной старого типа, и поэтому теряет часть своего давления по мере износа фрикционной пластины.