Как поднять заднюю подвеску: Как поднять подвеску авто
Как поднять подвеску авто
Форма поиска
Поиск
Вы здесь
Главная → Подвеска — диагностика, ремонт и замена → Как поднять подвеску авто
К сожалению, качество наших дорог требует вводить некоторые конструктивные изменения в большинство автомобилей. В данной статье пойдёт речь о том, как поднять подвеску авто. Мы детально рассмотрим несколько вариантов выполнения этой операции. С технической стороны, такой тюнинг не сопровождается какими-то сложностями, и может выполняться любым человеком, знающим конструкцию своей модели.
Способы поднять подвеску
Проблему как поднять переднюю подвеску или заднюю можно решить 5 путями:
установка подставок;
замена пружин;
межвитковые подставки;
замена проставок на пружинах;
замена дисков и шин.
Установка подставки на опору
Специальные подставки позволяют поднять просвет без конструктивных изменений и замены деталей. Единственный недостаток, они добавляют к высоте всего лишь несколько сантиметров. Монтаж данных элементов осуществляется между опорами и кузовом. Их изготавливают из нескольких материалов: полиуретан, алюминий и пластик. Первые втулки, при частой езде по неровным дорогам, начинают сжиматься, что приводит к деформации кузова под их воздействием. Вторые не приводят к вышеописанным последствиям. Взамен они провоцируют коррозию при контакте с песчано-солевой смесью. К минусам последних элементов относится только ограниченный срок эксплуатации.
Замена пружины
Известно, что пружины оказывают прямое влияние на величину просвета, так как кузов практически весит на них. При их выборе необходимо учитывать конструктивные особенности автомобиля. Например, для машины ВАЗ 2110 подойдут сегменты с модели 2112 или 2111. Первые являются более упругими, вторые выше, но мягче. Нужно учитывать тот факт, что если выбрать слишком мощную пружину, она может уменьшить ход амортизатора. Иными словами, это может привести к выходу последнего методом из-за его блокировки. Последствия выражаются в снижении комфортности езды и быстрой поломки вышеописанных сегментов.
Установка межвитковых подставок
Данная деталь даёт возможность незначительно поднять просвет без особых усилий. Достигается это за счёт уменьшения степени сжатия пружины. На неё помещается специальный элемент, выполненный из резины. В результате установки поставки улучшается устойчивость машины и снижается раскачка. Плюс к этому появляется дополнительная защита подвески от возможной пробивки. Единственный недостаток заключается в уменьшении рабочего хода амортизатора. Поэтому выбирать размеры прокладки необходимо с учётом увеличения высоты не более чем на 5 см.
Замена проставок под пружины
Данный метод напоминает предыдущий. Различие заключается в том, что прокладка помещается не на пружину, а между ней и опорой. Проставки изготавливаются из высококачественного полимера, который даёт им повышенную износоустойчивость и возможность выдерживать значительные механические нагрузки. Чтобы поднять заднюю подвеску таким способом необходимо убедиться в хорошем качестве пружины и опорных сегментов. Просевшие пружины необходимо срочно заменить, так как они уменьшают ход витков. При монтаже проставки на качественные детали достигается максимальная эффективность. Увеличивается клиренс и сжатие амортизатора, но уменьшается ход отбоя.
Замена шин и дисков
Такой метод является наиболее распространённым и эффективным как в техническом, так и в эстетическом плане. Установка колёсных дисков на один или два дюйма больше стандартных увеличит клиренс и сделает транспорт более привлекательным. При этом такие манипуляции не имеют никаких негативных последствий. Единственный минус в высокой стоимости по сравнению с предыдущими способами. Важно знать максимально допустимый размер дисков и резины для вашей модели, в противном случае колёса могут начать задевать подкрылки.
Вышеописанный материал полностью раскрывает ответы на вопросы: как поднять заднюю подвеску или переднюю. При этом нужно понимать, что такая процедура имеет негативные последствия. Избежать их можно, придерживаясь стандартного правила: не увеличивать высоту больше чем на 5 см. В случае превышения этого значения, происходит значительно ухудшение ходовых качеств, ускоряется износ узлов, уменьшается устойчивость на дороге и снижается качество управляемости.
Похожие материалы
Самая мягкая подвеска автомобиля
Мы не сильно погрешим против истины, высказав утверждение о том, что подвеска современн
Увеличение клиренса
Что такое клиренс?
Замена переднего амортизатора ВАЗ
Амортизатор является важной частью любой подвески, которая гасит колебания, создаваемые…
Как заменить втулки стабилизатора передние и задние?
Втулки стабилизатора поперечной устойчивостия вляются неотъемлемым элементом системы, о
Пневматическая подвеска
Пневматическая подвеска может устанавливаться практически на любой автомобиль.
Замена шаровых опор
Шаровая опора – это деталь автомобиля, которая позволяет поворотному кулаку…
Как поднять заднюю подвеску автомобиля
Опубликовано:
02.06.2016
Современное качество дорог оставляет желать лучшего. Часто они лишают поездку комфорта, но иногда способны и нанести вред автомобилю. В этом случае важно знать, как поднять заднюю подвеску транспортного средства. Этот элемент тюнинга способен существенно повысить проходимость машины на большинстве дорог или по бездорожью.
Популярное решение
Повышают подвеску не только для того, чтобы противостоять неровностям дороги. Это также улучшает общую грузоподъёмность транспорта, ведь чем больше груз, тем сильнее опускается корпус. Также с таким автомобилем намного комфортней ездить по суровому бездорожью, чтобы не повредить бампер.
Многие компании-производители предлагают своим клиентам услугу поднятия подвески. Для этого используются лифтовые комплексы, которые крепятся к машине, создавая требуемый эффект. Многие не знают, как поднять подвеску авто своим силами, но это не составит большого труда. Достаточно иметь небольшой набор инструментов и просторное место для проведения этой манипуляции.
Перед тем как поднять переднюю подвеску, нужно определиться со способом. Среди них распространены:
- использование подставок;
- монтирование межвитковых вставок;
- покупка более высоких пружин;
- установка увеличенных дисков;
- смена проставки в амортизаторах.
Правда, нужно понимать, что не каждый автомобиль предназначен для таких изменений. Обычно в старых машинах уже износились ходовые узлы, поэтому вместо улучшения хода машины можно получить его сильное ухудшение.
О чём важно помнить?
Изменение высоты подвески машины не только улучшает её показатели проходимости, но и меняет некоторые физические характеристики. С этим нужно быть осторожным, ведь не все они дают положительные свойства. Среди них выделяют:
- повышение центра тяжести транспортного средства, что способно внести дисбаланс в управление машиной, это особенно заметно на большой скорости.
Это может быть опасно для неопытных водителей;
- при смене высоты подвески смещается направление света фар. Его нужно регулировать в соответствии с новым положением;
- перераспределяется вес, что влияет на манёвренность;
- при смене уровня подвески изменяется положение кастор и положение регулятора тормозов. Если сильно сместить уровень автомобиля, может и вовсе ухудшиться вся манёвренность.
Таким образом, перед тем, как поднять подвеску, стоит задуматься обо всех недостатках, обретаемых машиной. Нужно взвесить за и против, а также соблюдать меру, ведь слишком поднятый зад (или/и перед) транспортного средства имеет не самый привлекательный вид.
Приступая к работе
Перед непосредственным выполнением работы, следует учесть уровень износа подвески, ведь подобный тюнинг способен существенно сократить его. Это легко определить по длительности пробега машины. Лучше всего изначально сделать замену деталей на новые или провести над ними ремонтные работы, а уже после приступать к реконструкции.
Потребуется использование специальных подставок под амортизаторы — их можно купить в автосалоне. Они позволяют влиять на свойства транспортного средства без изменения конструктивных особенностей. Их производят из алюминия и полиуретана, поэтому они достаточно прочные.
Размещать подставки нужно между амортизатором и балкой, расположенной в задней части. Также необходим набор ключей и колодки, благодаря которым автомобиль будет удерживаться на необходимом уровне для подвески. Важно соблюдать правила безопасности, ведь это опасная процедура.
Завершающие этапы
После того как будет выведена необходимая высота, машина должна быть надёжно зафиксирована. Потом необходимо получить доступ к узлам, над которыми и будет проводиться основная работа. Дальше с помощью подходящего ключа выкручивается болт крепления для амортизатора, чтобы вытащить его из кронштейна.
На полученной детали нужно закрепить подставку, которая будет находиться возле нижнего амортизатора. Нужно помнить, что крепление по принципу «скос назад» даст подъём в 5 см, а «вперёд» — на 4 см. Когда выбран необходимый уровень и положение, конструкция устанавливается обратно. Затяжка болта производится усилием в 85 Н/м. Аналогичные работы проводятся и со вторым амортизатором.
После выполнения этих процедур, подвеска считается завершённой. Ей необходимо провести тестирование, и в случае выявления дефектов или неодинакового объёма — исправить проблему. После этого регулируются фары дальнего и ближнего света. Для этого можно начертить на стене ровную линию, которая будет служить ориентиром. Также специалисты рекомендуют сменить положение для рычагов тормоза.
Таким образом, поднять подвеску транспортного средства легко можно собственными силами. Для этого важно придерживаться инструкции и правил безопасности. Но важно не увеличивать её слишком сильно, ведь это не только портит внешний вид машины, но и существенно ухудшает управляемость транспорта.
Если вы хотите поменять подвеску, определитесь, действительно ли есть такая необходимость. Это не «безвредная» процедура, ведь сильно возрастает износ машины и ухудшаются свойства манёвренности. Проводить её нужно только при реальной необходимости.
Как отрегулировать подвеску мотоцикла для бездорожья
Регулировка подвески вашего мотоцикла для бездорожья может быть сложной задачей, если вы неопытны. Особенно современные велосипеды, ощетинившиеся причудливыми кликерами и ручками, могут быть совершенно пугающими.
Сядьте, глубоко вдохните и прочтите это: Регулируемая подвеска вашего внедорожного мотоцикла предназначена для регулировки, и вы можете это сделать! Конечно, подвеска требует немного больше усилий, чем регулировка натяжения цепи или давления в шинах, но с помощью этого руководства и нескольких основных инструментов вы сможете справиться со всеми необходимыми задачами: отрегулировать провисание, отрегулировать предварительную нагрузку, отскок и сжатие (где применимо). ) и понимание основ подвески вашего мотоцикла для бездорожья.
Кататься на грязном байке весело! Просто не забывайте соответствовать потребностям вашей подвески для максимальной производительности и наименьших проблем с вашим амортизатором и вилкой. Фото Кевина Винга.
Тем не менее, есть несколько вещей, которые нужно осветить, прежде чем мы углубимся в них.
Не все мотоциклы для бездорожья одинаковы
Это вводная статья, призванная помочь широкому кругу райдеров на всех видах мотоциклов для бездорожья, от мотоциклов XC последних моделей до мотоциклов для мотокросса, винтажных эндуро с двойным амортизатором и всего, что между ними. Каждый велосипед будет немного отличаться, и хотя не существует волшебной настройки, подходящей для всех велосипедов, вы можете добиться значительных улучшений с помощью нескольких простых настроек. Вот почему мы будем придерживаться основ в этой статье. Не беспокойтесь, если ваш велосипед не выглядит точно так, как показано на рисунках ниже.
Когда вы в последний раз смазывали свою связь? В этом велосипеде используются пресс-масленки для удобства обслуживания. Фото Энди Гризера.
Подвеска мотоцикла-внедорожника может (и будет!) изнашиваться
Велосипеды для бездорожья — невероятно прочные машины, которые выдерживают массу использования и злоупотреблений. Их системы подвески нуждаются в плановом техническом обслуживании и обслуживании, чтобы работать наилучшим образом, а это означает, что вы можете следовать всему этому руководству по подвеске до буквы и по-прежнему иметь плохую производительность, например, из-за того, что задний амортизатор взорван, или из-за протекающих уплотнений вилки вытекает все ваше масло. . Проверьте компоненты подвески, обращая особое внимание на уплотнения. Казалось бы, не связанные между собой пункты обслуживания, такие как натяжение цепи, состояние шин, исправность подшипников рулевой колонки и смазка рычажного механизма, должны, по крайней мере, пройти быструю проверку перед началом, потому что любой из них может заставить ваш мотоцикл для бездорожья чувствовать себя мусором.
Взгляните на график технического обслуживания в вашем руководстве, чтобы убедиться, что ваш велосипед полностью исправен, прежде чем настраивать его, чтобы избежать головной боли.
У вас, вероятно, уже есть все, что вам нужно: подставка для внедорожного велосипеда, рулетка и какой-то способ поворота ошейников. Проверьте свой набор инструментов на наличие ударного гаечного ключа, используйте ударный перфоратор или отвертку с плоской головкой. Вам также могут понадобиться некоторые основные ручные инструменты. Фото Энди Гризера.
Основные инструменты для подвески мотоцикла для бездорожья
В руководстве к вашему велосипеду также должны быть описаны необходимые инструменты для работы с подвеской, и если велосипед поставлялся с набором инструментов, сейчас самое время его выкопать. Вам понадобятся различные отвертки с плоской головкой, молоток, измерительная лента или линейка, ударный удар или ударный гаечный ключ (часто встречается в наборе инструментов), подставка для грязного велосипеда и блокнот, чтобы записывать свои изменения по ходу дела.
Основные условия подвески мотоциклов для бездорожья
Через минуту я познакомлю вас с профессионалом в области подвески, но сначала давайте познакомимся с некоторыми ключевыми словами и основами подвески. Вам захочется узнать эти слова.
Ход — Длина полного диапазона движения колеса, от полностью вытянутого, даже без веса велосипеда, до полностью сжатого.
Провисание — Насколько проседает подвеска, когда байк стоит на месте. Свободный прогиб, также называемый статическим прогибом, представляет собой измерение провисания без гонщика на велосипеде. Провисание в гонке, также называемое активным провисанием или провисанием всадника, — это то же самое измерение, когда всадник с полной экипировкой сидит в седле.
Предварительная нагрузка — Даже на самых простых мотоциклах для бездорожья регуляторы предварительной нагрузки изменяют натяжение пружин(ы) заднего амортизатора, что влияет на провисание. Предварительная нагрузка изменяет исходное положение подвески в диапазоне ее хода. Увеличение предварительного натяга пружины заставляет велосипед сидеть выше в ходе хода, а уменьшение предварительного натяга позволяет амортизатору двигаться ниже в ходе хода. Регулировка предварительной нагрузки сзади почти на всех мотоциклах для бездорожья находится в верхней части пружины заднего амортизатора, где вы увидите кольца с резьбой или ступенчатое кольцо. Регуляторы предварительного натяга вилки менее распространены, и они часто находятся прямо посередине колпачков вилки.
Демпфирование — Гидравлические клапаны или заслонки, контролирующие скорость движения подвески. (Не демпфирование! Это когда ваш велосипед намокнет.)
Компрессия, демпфирование сжатия — Демпфирование сжатия изменяет скорость сжатия подвески при нагрузке на неровности. Демпфирование при низком сжатии кажется мягким и губчатым, а при сильном сжатии — жестким и резким. Вам нужен баланс между ними. Регулировка заднего сжатия обычно осуществляется с помощью небольшого винта на корпусе заднего амортизатора, а сжатие вилки осуществляется с помощью небольшого винта на крышке вилки или внутри проушин. Они часто имеют маркировку вокруг них, чтобы вы могли сказать, в какую сторону повернуть. Как правило, по часовой стрелке туже/жестче, а против часовой стрелки слабее/мягче. Для сброса поверните (по часовой стрелке) до упора, а затем считайте щелчки или, получается, против часовой стрелки.
Отскок, демпфирование отбоя — Отскок противоположен сжатию, поскольку он определяет, насколько быстро подвеска возвращается (отбивается) в свое естественное состояние. Основная функция отскока — удерживать колесо на земле. Регулировка заднего отскока обычно представляет собой небольшой винт на скобе или нижней части амортизатора, где он соединяется с рычажным механизмом или поворотным рычагом. На вилках он обычно находится на крышке вилки или внутри выступов, как и компрессия. Как правило, по часовой стрелке туже или жестче, а против часовой стрелки слабее или мягче. Для сброса поверните (по часовой стрелке) до упора, а затем подсчитайте щелчки или поверните (против часовой стрелки).
Нижняя граница — Подвеска достигла нижнего предела и больше не может сжиматься. Вы услышите и почувствуете, когда это произойдет…
Топпинг — Подвеска достигла своего верхнего предела. Долив может издать «лязг!» звук. У большинства новых велосипедов есть верхняя пружина (TOS) для управления этим, поэтому лязг на велосипеде, оборудованном TOS, может сигнализировать о проблеме; это считается предметом износа и может сломаться. Частые подъемы или опускания указывают на то, что подвеска не оптимизирована для своего гонщика или местности.
Чувствуете себя хорошо с этими терминами? Знакомимся с нашим экспертом.
Брэндон Флеминг — менеджер отдела подвески в Solid Performance. Хотя Solid специализируется на KTM и Husqvarna, Брэндон помог бесчисленному количеству гонщиков, когда они начали настраивать подвески своих мотоциклов для бездорожья.
«Я обнаружил, что трое из четырех человек на мероприятиях даже не установили должным образом прогиб. Обычно они отличаются примерно на 20 процентов», — говорит Брэндон. «Подвеска — это мифическое существо, никто не хочет ее трогать. Но вы можете закрутить эти винты полностью и полностью, и это ничего не сломает. Так почему бы не изучить основы и не сделать свою подвеску примерно такой, какой она должна быть?»
Простая установка провисания будет иметь огромное значение в вашей поездке. Совет Брэндона начинающим тюнерам подвески? «Меняйте одну вещь за раз», — говорит он. «Делайте заметки, и вы всегда сможете вернуться к тому, что у вас было раньше».
Если вы сделаете одну вещь в этой статье, установите свой прогиб . Это ставит вашу подвеску в оптимальное положение, балансируя мотоцикл. Балансировка — самый важный элемент настройки шасси, так как он влияет на управляемость, а также на поглощение ударов.
Что нужно знать о провисании
Есть некоторые споры о том, следует ли вам сидеть или стоять при измерении провисания райдера, поэтому я попросил Брэндона взвесить это. «Когда вы едете, вы все время сидите, особенно на поворотах?» он спрашивает. «Или ты стоишь? Мы все должны стоять все время, но не все это делают. Будьте честны с собой и примите то, как вы ездите. Вы всегда можете перенастроить позже».
Да, вес вашего тела одинаков независимо от того, сидите вы или стоите. Тем не менее, когда вы сидите или стоите, ваше распределение веса меняется на велосипеде, поэтому и есть разница. «Честно говоря, баланс и провисание имеют значение, когда вы сидите и стоите», — говорит Брэндон. «Важно быть в курсе отзывов гонщиков, чтобы чувствовать, если ваш баланс нарушен, и вносить коррективы на лету, поэтому обязательно берите с собой инструменты на тропе или дороге!»
Многие гонщики устанавливают провисание, когда впервые покупают мотоцикл, и никогда больше не регулируют его. На самом деле провисание постоянно меняется в зависимости от температуры, срока службы источника и того, сколько чизбургеров и пива вы выпили за последнюю неделю! Мы все знаем, что металл расширяется и сжимается в зависимости от температуры, но гонщики не понимают, что изменение температуры оказывает какое-либо влияние на провисание и предварительную нагрузку. Брэндон считает, что даже разница в 10 градусов может привести к изменению провисания. Кроме того, пружины могут в конечном итоге «дотянуться», что означает, что общая длина пружины со временем будет меняться. Вам лучше поверить, что изменения влияют на провисание.
В идеальном мире вы должны проверять провисание перед каждой поездкой, но это не очень практично без модного инструмента, такого как цифровая шкала провисания Motool, или группы друзей, которые могут помочь. Брэндон рекомендует проверять провисание по крайней мере каждый сезон или всякий раз, когда вы меняете масло.
Установка провисания на мотоцикле для бездорожья
Начните с того, что поставьте велосипед на подставку для внедорожных велосипедов так, чтобы колеса оторвались от земли и полностью закрепили подвеску. Измерьте расстояние от осевого блока до точки прямо над ним на крыле велосипеда. Используйте одну и ту же точку при каждом измерении. (Некоторые райдеры вырезают метку или рисуют линию, чтобы отметить свою точку. На более новых KTM есть место с надписью «SAG», отлитое на пластике.)
Теперь, когда мотоцикл стоит на подставке, подвеска полностью провисает для измерения свободного провисания. Обязательно используйте одну и ту же точку отсчета при каждом измерении. У DR-Z250 есть выемка на крыле, которую я легко нахожу каждый раз. Фото Энди Гризера.
Получил ваш номер? Запишите это и снимите велосипед со стойки. Покачайте его пару раз, чтобы убедиться, что он сидит естественно, а затем снова измерьте. (На велосипеде пока нет водителя.) Разница между вашими измерениями на стоянке и на земле заключается в свободном провисании, также называемом статическим провисанием.
Затем запрыгивает всадник. Встаньте в положение для верховой езды! Руки на брусьях, ноги на колышках. Встаньте и присядьте несколько раз, чтобы найти свое место. Попросите друга сбалансировать велосипед (не опирайтесь на боковую подножку) и измерьте то же самое расстояние от осевого блока до крыла, а затем вычтите полученное значение из измерения на подставке, то есть полной высоты. Это провисание гонщика, также называемое гоночным провисанием.
«Провисание райдера обычно составляет около трети хода», — говорит Брэндон. «Таким образом, если ход составляет 240 мм, провисание райдера должно составлять около 80 мм».
Электрошоковые ошейники могут быть недоступны сразу, но не сдавайтесь. Мне пришлось снять воздушный чехол, чтобы обнажить кольца. Грязь на резьбе амортизатора можно стереть или продуть сжатым воздухом для более плавного вращения. Фото Энди Гризера.
Может быть, вы обнаружите, что ваш прогиб уже соответствует рекомендациям в вашем руководстве или находится прямо на отметке в одну треть. Сладкий! Готово, переходите к разделу вилки. Для всех остальных пришло время вернуть провисание в норму. Определите регулировку предварительной нагрузки на заднем амортизаторе, который почти всегда находится над пружиной. Затягивание регулировки сожмет пружину и увеличит предварительную нагрузку, подняв положение покоя велосипеда. Ослабление снизит его. Настало время использовать гаечный ключ или ударный молоток, чтобы повернуть регулятор предварительной нагрузки.
У ударного перфоратора Motion Pro латунный наконечник, поэтому он не разгрызет ваши ошейники, как стальная отвертка. Потребовалось всего несколько ударов молотка, чтобы мои ошейники закрутились. Фото Энди Гризера.
«Большинство ошейников с предварительным натяжением имеют какое-то стопорное кольцо», — говорит Брэндон. «У Yamaha два металлических. KTM имеет нейлоновый воротник со стопорным кольцом. Они могут быть упрямыми, и в конце концов кто-нибудь будет бить по этой штуке молотком и отверткой. Вот хитрость: поверните пружину рукой, одновременно поворачивая кольцо».
Не можешь больше крутить кольцо? Либо ваши резьбы грязные, либо амортизатор настолько перенагружен, что вам нужно переключиться на более жесткую пружину. Продолжайте корректировать, пока не достигнете цели в одну треть. «Это не обязательно должно быть страшно, — говорит Брэндон. — Это два причудливых ореха. Крути их!»
Закрепите воротники в их окончательном положении, и вы только что отрегулировали провисание. Хороший!
После того, как вы установили провисание райдера, снова проверьте измерение свободного провисания. Корреляция между свободным провисанием и провисанием райдера — это то, как вы определяете, что вам нужна пружинная замена. Если к пружине добавить слишком большую предварительную нагрузку, система будет близка к «максимальному» и, таким образом, не позволит шасси достаточно провиснуть под собственным весом. В идеале свободный прогиб должен составлять 35 мм (+/- 5 мм) для полноразмерных современных внедорожных велосипедов и чуть меньше для моделей с ходом менее 300 мм.
Брэндон клянется, что регулятор предварительного натяга XTrig обеспечивает самую простую регулировку предварительного натяга на новых велосипедах, и ваш любимый магазин подвески может установить его во время планового обслуживания. Брэндон называет это простой кнопкой для регулировки предварительной нагрузки и установки провисания, потому что нужно повернуть только восьмимиллиметровую стойку; без стопорного кольца, без молотка и отвертки, а главное, без сломанных суставов!
Отзыв водителя
Когда велосипед слишком сильно провисает, что часто называют «вырезанным», передняя шина легкая или недогруженная, а задняя шина перегружена. Это сделает байк вялым при повороте, поэтому гонщик обычно испытывает усталость в плечах и плечах из-за борьбы с передней частью. Передняя шина также будет намного легче прогибаться и может захотеть толкнуть или смыться при прохождении поворотов.
Когда у велосипеда недостаточно провисания («вонючка»), передняя шина перегружена, а задняя недогружена. Это заставит велосипед быстро поворачивать, но будет менее устойчивым на скорости. Это может привести к тому, что мотоцикл захочет подвернуться или упасть в повороте, а также будет казаться, что вы отжимаетесь, чтобы не попасть в переднюю часть. Гонщик также может испытывать «рыбий хвост» при резком прямолинейном ускорении.
Вы, конечно, можете проверить передний прогиб, который обычно составляет 150 процентов от заднего прогиба. (То есть, если бы задний прогиб был 80 мм, передний был бы 120 мм.)
«Даже WP/KTM/Pro Components не указывает эти цифры», — добавляет Брэндон. «Это больше предпочтение гонщика». Провисание спереди измеряется так же, как и провисание сзади, поэтому вам нужно найти точку отсчета. Брэндон обычно идет от нижней части гайки оси до нижней части тройного хомута или, если это неудобно, до верхней части тройника. Кроме того, большинство вилок не имеют внешней регулировки предварительного натяга, поэтому лучше оставить предварительный натяг вилки для тюнеров среднего и продвинутого уровня.
Позвоните в магазин подвески, если ваш передний прогиб слишком велик, потому что вам, вероятно, понадобится новый комплект пружин. Вы можете немного обмануть свой передний прогиб, усилив или ослабив сжатие (если есть, подробнее об этом позже), но если вы опускаетесь или поднимаетесь после экспериментов со сжатием, вам, вероятно, понадобятся другие пружины вилки. Большинство людей меняют вилку и амортизаторы одновременно, чтобы обеспечить правильный баланс мотоцикла
Регулировка высоты вилки
Новичкам Брэндон предлагает оставить вилку в покое. Со всеми настройками легко раскрутиться.
Видите два кольца вокруг верхней части ножки вилки? Используйте их для измерения высоты вил в тройках. Подбирайте стороны как можно тщательнее и делайте заметки по ходу дела. Фото Энди Гризера.
Высота вилки — это одна из переменных, которую вы можете изменить на любом мотоцикле для бездорожья. Большинство гонщиков не задумываются о том, насколько велика разница в высоте вилки, но скольжение ножек вилки вверх или вниз в тройных деревьях может серьезно повлиять на вашу поездку. «Вот отличный пример, — говорит Брэндон. «У нас был райдер AA с профессиональными компонентами, гонялся за настройками, но он просто не мог найти то ощущение, которое хотел. В конце концов, регулировка высоты вилки помогла. Он пробовал все остальное и просто проглядел это».
Перемещение вилки вниз по тройному дереву увеличивает колесную базу мотоцикла, повышая устойчивость на прямых участках за счет некоторой маневренности. Скольжение ножек вилки вверх через тройное дерево заставит байк поворачиваться плотнее и быстрее, хотя на скорости он может ощущаться более резким.
С установленным провисанием и выпрямленной вилкой пришло время заняться сжатием и отскоком, если у вашего велосипеда есть эти регулировки.
Регулировка сжатия и отскока: упражнение с кликером
Брэндон и остальная команда Solid рекомендуют это упражнение с кликером, чтобы помочь гонщикам понять настройки своей подвески. Начните с установки кликеров отскока и сжатия на заводские стандартные настройки как на вилке, так и на амортизаторе. Запишите эту настройку и прокатитесь на велосипеде по пятиминутному кругу по вашей средней местности. Когда вернетесь, напишите, как себя чувствовал велосипед. Тебе понравилось? Было жестко? Плюшевый? Затем сделайте два щелчка/жестче при сжатии и один щелчок/жестче при отскоке как на вилке, так и на амортизаторе.
Бюджетный бластер DR-Z не имеет набора кликеров, а RevZilla CRF450R имеет. Вы потратите время на эти настройки в упражнении с кликером. Фото Энди Гризера.
Вы найдете соответствующие регулировки вилки здесь, на колпачках. У нашего CRF есть воздушная вилка. Ниже есть раздел по настройке. Фото Энди Гризера.
Совместная регулировка вилки и амортизатора помогает поддерживать баланс велосипеда. Это правило двух сжатий для одного отскока довольно хорошо масштабирует две регулировки на большинстве велосипедов и в одном направлении. Выведите велосипед еще на пять минут на ту же петлю и отметьте свои впечатления. Лучше? Худший? Включите еще два щелчка сжатия и один отскок и повторяйте до тех пор, пока дополнительные изменения не станут хуже, а затем вернитесь к заводским настройкам. Теперь используйте правило «два-один», чтобы добавить сжатие и отскок в противоположном направлении (наружу/мягче). Когда вы станете более продвинутыми в своих настройках, вернитесь к настройке только одной вещи за раз. Правило 2:1 помогает гонщикам в основном ознакомиться с диапазоном «ощущения», которое может предложить подвеска. Многие профессиональные райдеры, способные замечать мельчайшие изменения, вносят по одной корректировке за раз, чтобы выделить положительные изменения.
Продолжайте делать круги и делать заметки, пока подвеска не станет слишком жесткой. Где-то в ваших заметках должна быть установка «счастливого места» или хотя бы что-то сносное. Настройте свой велосипед на эти настройки, а затем начните играть с одиночными щелчками отскока или сжатия, чтобы настроить его. Оттуда Брэндон рекомендует сосредоточиться на вилке или амортизаторе независимо, а затем независимо от сжатия или отбоя.
Ваш мотоцикл для бездорожья должен стать более удобным и вселяющим уверенность после настройки. Это было не так уж плохо, не так ли? Ваши следующие шаги в мире настройки подвески, скорее всего, будут связаны с некоторыми взаимодействиями с тюнинговым магазином, таким как Solid Performance, но на данный момент вы понимаете основные функции регулировки подвески, и ваш велосипед лучше оптимизирован для вашего веса и стиля езды. Это большая победа.
Возможно, вы обнаружите, что ваша настройка «счастливого места» находится далеко за пределами вашего диапазона регулировки, и это означает, что вам нужно поговорить с настройщиком о новых деталях или переустановке клапанов. Думайте о подвеске как о костюме. Вы можете носить его со вешалки, но внешний вид, ощущения и посадка будут намного лучше, когда этот костюм скроен специально для вас!
Симптомы и отзывы
Когда вы новичок в настройке подвески, может быть трудно описать, что вы чувствуете в подвеске, или понять, что нужно чувствовать. У Брэндона есть несколько советов для этих гонщиков.
«Мы хотим, чтобы вы использовали всю свою подвеску», — говорит Брэндон. «Дно происходит. Дно весь день, каждый день проблема. Вот почему тюнеры устанавливают индикаторы хода на вилку, например, уплотнительное кольцо или индикатор хода WP. Не используйте для этого стяжки! Они забивают ваш хром. Если вы постоянно находитесь на дне, независимо от ваших настроек, вам следует поговорить с магазином. Вы хотите, чтобы он был податливым, но не дул через ход. Учиться, когда что делать, нелегко, поэтому по умолчанию мы возвращаемся к этому упражнению с кликером».
Сначала может быть сложно оценить ощущение провисания. Когда у вас слишком большой провис, задняя часть слишком низкая по сравнению с передней, и у вас может возникнуть тряска головы при поворотах на дороге от этого легкого переднего колеса. Наоборот, слишком маленький прогиб сзади, передняя шина слишком сильно хочет зацепиться. Вместо того, чтобы скользить или мыть, байк хочет упасть на повороте, и это похоже на отжимание при повороте. При резком движении по прямой может наблюдаться некоторое боковое заносы.
У моего велосипеда есть настройки высокой скорости и низкой скорости. Что с этим делать?
Брэндон часто получает этот вопрос. «Люди думают, что это связано со скоростью велосипеда», — говорит он. «Неа. Это скорость движения подвески. Прыгать, прыгать, пинать — все на высокой скорости. Низкие, сильные удары тоже. Низкая скорость покрывает все остальное. Просто помните, что речь идет о скорости движения подвески, а не о самом байке». Обычно тихоходную компрессию можно крутить обычной отверткой, а ее движения измеряются щелчками. Быстроходное сжатие обычно представляет собой гайку на 17 мм. Изменения высокоскоростного сжатия часто измеряются по очереди. Всего четверть оборота будет заметно.
А воздушные вилки?
Некоторые мотоциклы для бездорожья используют воздух для подвешивания вилки. У них есть клапаны Шредера, поэтому водитель может регулировать давление воздуха внутри. Важно, чтобы передняя часть была подвешена (как на подставке) при проверке давления, так как давление будет меняться в зависимости от того, где в ходе хода вилка устанавливается. Например, стандартное давление вилки WP AER составляет около 10 бар (~ 145 фунтов на квадратный дюйм), а когда эта вилка достигает нижнего предела, давление может достигать 70 бар (~ 1015 фунтов на квадратный дюйм).
Изменение с шагом 0,2 бара (~3 фунта на кв. дюйм) — хорошее начало. Многие гонщики ошибочно думают, что давление воздуха влияет на жесткость, и сосредотачиваются только на давлении воздуха, не изменяя компрессию или отскок вилки. Как было сказано выше, важно менять что-то одно за раз.
Попробуйте изменять давление воздуха небольшими шагами, не трогая больше ничего. Затем отрегулируйте сжатие и отскок. Если позволяет время, попробуйте выполнить упражнение с кликером при нескольких различных давлениях воздуха, чтобы найти наилучшую пару. Независимо от того, используете ли вы пневматические или пружинные вилки, жесткость пружины и настройки кликера вместе создают ощущение велосипеда.
Если мне нравится, как он едет, не ошиблись ли настройки подвески?
По мнению Брэндона, нет! Но неправильные точно есть. «У нас был парень, которому нравилась его установка, но затем он изменил ее, чтобы ездить по другой местности, смягчив сжатие на пять щелчков и усилив отскок на два щелчка. Он подумал, что байк «чувствовал себя жестким» на другой местности, поэтому он стал мягче при сжатии и попытался увеличить отскок и сделать его жестче, чтобы он не качался. Но это отстой! Проблема, которую он создал, называется набивкой, поскольку из-за более мягкого сжатия он ехал ниже в такте, а теперь, когда он стал более жестким при выходе из такта, он просто оставался внизу, и мотоцикл никогда не мог вернуться в полную высоту. Если бы он вернулся к своим базовым настройкам и следовал правилу два-один, он бы нашел что-то получше, а затем мог бы внести точные корректировки оттуда».
«Как правило, чем быстрее вы едете, тем жестче должны быть настройки. Когда вы замедляетесь с подвеской, настроенной на быстрый темп, это не будет приятно, особенно когда вы устали, поэтому здесь начинает работать упражнение с кликером. Будьте реалистичны в своей езде. Если у меня выходной, я отключаю кликеры на своем велосипеде и просто получаю максимум удовольствия от поездки и от того, как я себя чувствую».
Какие самые большие ошибки совершают гонщики при настройке собственной подвески?
«Самая большая ошибка, которую я вижу, — это менталитет «установил и забыл», — объясняет Брэндон. «На самом деле, я встречал два типа ошибочных райдеров. У вас есть типы N-го уровня, которые постоянно все регулируют, и проблемы никогда не возникают по вине гонщика… а есть еще один тип, который устанавливает прогиб один раз и больше никогда его не трогает. Ознакомьтесь с внесением изменений в подвеску, особенно если у вас есть пневматические вилки. Будьте в курсе того, что делают корректировки, чтобы вы не расстраивались и не боялись меняться, а также узнавали, как вы работаете в этот день».
«Еще одна проблема, которую я вижу, — это покупка не того мотоцикла для неправильного применения. Люди тратят все это время, адаптируя подвеску неподходящего велосипеда, чтобы справиться с тем, что они действительно хотят делать. Послушай, ты можешь выкинуть на него кучу денег или просто признать, что купил не тот байк и продать его».
«Игнорирование сервисных интервалов — еще одна ошибка, которую я вижу постоянно. Когда через уплотнения вилки попадает мусор, подвеска изнашивается все быстрее и быстрее. Большинство вилок необходимо обслуживать с интервалом в 40–50 часов, и обычно мы решаем серьезные проблемы, когда люди пропускают техническое обслуживание. Мы видим множество изношенных деталей, а иногда и целые компоненты закопчены. Регулярное техническое обслуживание подвески приводит не только к улучшению качества езды, но и к снижению стоимости владения, если учесть потенциальные расходы на дорогостоящие сломанные внутренние детали из-за небрежного обращения. Части рычажного механизма и подшипники поворотного рычага также сильно забыты. Так что следите за своим обычным шасси с подшипниками TLC, особенно если вам нравится мойка высокого давления».
Надеюсь, ваш байк чувствует себя лучше, вы привыкли крутить кликеры, и ваш прогиб стоит своих денег. Хорошая работа! В конце концов, подвеска на наших байках для бездорожья предназначена для того, чтобы сделать езду еще лучше, но это невозможно без небольшого ноу-хау и внимания. Веселиться!
Галерея изображений
Что такое регулировка дорожного просвета и как она может преобразить ваш мотоцикл – Подвеска Zedling
Что такое регулировка дорожного просвета и как она может преобразить ваш мотоцикл
Регулировка высоты дорожного просвета — это функция, которую можно найти на мотоциклах высокого и высшего класса. Эта функция позволяет поднимать или опускать подвеску велосипеда. Этот подъем или опускание подвески достигается за счет функции регулировки, предусмотренной в амортизаторе и передней вилке мотоцикла, которая позволяет изменять длину или расстояние между центрами крепления амортизатора или передней вилки. Эта функция снижает или увеличивает высоту сиденья и высоту руля. Однако это всего лишь статическое преимущество, которое получает гонщик, чтобы добиться индивидуальной высоты сиденья и положения руля. Однако эта регулировка изменяет геометрию мотоцикла и может полностью изменить его управляемость.
Важно сразу отрегулировать длину всего на несколько миллиметров и оценить управляемость мотоцикла. Слишком большая регулировка может сильно изменить геометрические параметры и привести к нежелательным изменениям в обращении.
Ниже мы объясним влияние этих регулировок на геометрические параметры велосипеда и, как следствие, на управляемость. Ваша цель должна состоять в том, чтобы настроиться таким образом, чтобы с помощью этих регулировок ездить безопасно и соответствовать предполагаемым характеристикам управляемости.
По этим корректировкам вы можете решить проблемы, связанные с:
- Высокоскоростная стабильность
- Стабильность торможения
- Управляющие усилия по управлению
- Недоруга/Проблемы с заусеносом
- Высота сиденья. функции, если они недоступны на складе, могут быть обновлены с помощью продуктов послепродажного обслуживания.
Занижение задней подвески достигается за счет уменьшения длины заднего амортизатора. Это приводит к увеличению угла кастора, более высокому передаточному коэффициенту, небольшому увеличению колесной базы, уменьшению угла свингагарма и более низкому центру тяжести.
Эти геометрические изменения привели к уменьшению высоты сиденья, лучшей устойчивости на высоких скоростях и лучшей устойчивости при торможении. Однако это также приводит к меньшему дорожному просвету, большему усилию рулевого управления/поворота и недостаточной поворачиваемости.
Подъем задней подвески достигается за счет увеличения длины заднего амортизатора. Это приводит к уменьшению угла кастора, меньшему передаточному коэффициенту, небольшому уменьшению колесной базы, увеличению угла поворота маятника и более высокому центру тяжести.
Эти геометрические изменения приводят к более быстрому рулевому управлению/поворотам, лучшей управляемости, лучшему приседанию при ускорении и большему дорожному просвету.
Однако это также приводит к более высокой высоте сиденья, снижению устойчивости при торможении, снижению устойчивости на высоких скоростях и избыточной поворачиваемости.
Опускание передней подвески достигается путем проталкивания ножек вилки через верхние траверсы. Это приводит к уменьшению угла кастора, меньшему передаточному коэффициенту, небольшому уменьшению колесной базы, меньшей высоте сиденья и более низкому центру тяжести.
Эти геометрические изменения приводят к более быстрому рулевому управлению/поворотам и лучшей управляемости. Однако это также приводит к меньшей устойчивости на высоких скоростях, меньшей устойчивости при торможении, меньшему дорожному просвету и избыточной поворачиваемости.
Подъем передней подвески осуществляется вытягиванием ножек вилки из верхних траверс. Это приводит к увеличению угла кастора, более высокому передаточному коэффициенту, небольшому увеличению колесной базы, более высокой высоте сиденья и более высокому центру тяжести.