Как подобрать задний амортизатор – Амортизатор автомобиля: устройство, виды, особенности и подбор амортизаторов — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Как подобрать задний амортизатор – Амортизатор автомобиля: устройство, виды, особенности и подбор амортизаторов

Фев 01 2020

Содержание

Гайд по выбору заднего амортизатора

Велосипедистов можно условно разделить на два больших лагеря – те, кто ездит на хардтейлах, и те, кто предпочитает комфорт и двухподвес. И если при выборе хардтейла всё внимание в подвеске уходит на вилку, то при покупке двухподвеса стоит обращать внимание не только на вилку, но и на задний амортизатор. Этот узел по праву считается сердцем подвески, от его правильного выбора и настройки зависит работа подвески, что напрямую сказывается на комфорте велосипедиста и быстроте преодоления пересеченной местности.

Что внутри?
Размеры
Воздух или пружина?
Деление по дисциплинам
Сэг, прелоад и антискват

Если вы думаете над тем, чтобы поменять свой амортизатор на что-то более «свежее», собираетесь провести апгрейд своей подвески, чтобы улучшить работу и получить возможность более тонкой настройки под себя, то эта статья поможет вам разобраться в видах амортизаторов и сделать правильный выбор при покупке.

Что внутри?

Задний амортизатор для велосипеда в общем и целом мало чем отличается от своего автомобильного аналога. Этот механизм состоит из двух телескопических трубок, которые скользят одна в другой, демпфера определенного вида внутри и двух проушин на концах, благодаря которым амортизатор крепится к раме. Небольшие башинги, которые представляют из себя что-то типа подшипников, вставляются в проушины и соединяют амортизатор с элементами подвески, позволяя ему двигаться плавно во время работы.

В каждом воздушном амортизаторе присутствует специальный механизм, который поглощает энергию работающей подвески — масляный демпфер, который регулирует скорость сжатия и отскок после срабатывания. Вариант амортизатора с пружиной — бюджетный и простой в работе. Здесь также присутствует масляный демпфер, а роль воздушной камеры играет внешняя стальная пружина. Также в воздушном амортизаторе присутствует специальная камера с азотом и клапан, регулирующий скорость перетекания масла внутри тела амортизатора.

Размеры

Производители двухподвесных велосипедов обычно указывают рекомендации по размеру заднего амортизатора для каждой отдельно взятой модели рамы. Разные марки велосипедов обычно используют специально разработанную под себя систему задней подвески, такие как BRAIN от Specialized или MAESTRO от Giant, которые заточены под определенный размер «аморта». Если оставить амортизатор больше или меньше рекомендуемого, то меняется как геометрия подвески, так и то, как себя велосипед ведёт на трейле.

В связи с этим, первый критерий выбора амортизатора – это его ход. В разных дисциплинах ход разный – в кросс-кантри используется ход от 80 до 100мм, в эндуро – от 110 до 160мм, в даунхилл – 180 и более.

Второй, не менее важный критерий – размер амортизатора. Чтобы не допустить ошибку при покупке, внимательно выбирайте нужный вам размер. Он считается просто – это отрезок, проходящий от центра одной проушины до центра другой проушины амортизатора в рабочем состоянии. Также не стоит забывать, что на рынке в последнее время появились комбинированные амортизаторы с вынесенным отдельно масляным цилиндром. Будьте внимательны при покупке таких моделей, чтобы они подходили к вашей раме и во время работы подвески не задевали раму велосипеда.

Воздух или пружина?

Все амортизаторы делятся на 2 типа, в зависимости от используемого механизма сжатия – воздух или пружина. Выбор амортизатора по этим параметрам опять же зависит от вашего стиля езды и дисциплины, а также от вашей рамы. В кросс-кантри все амортизаторы воздушные, в эндуро – большая часть воздушные, но иногда встречаются модели с пружинами, в даунхилл – большинство пружинные, но есть и воздушные аналоги.

В пружинных амортизаторах стальная пружина помещена снаружи тела амортизатора. Считается, что стальная пружина дешевле и устанавливается на более дешевые велосипеды. Однако, в таких дисциплинах как даунхилл и фрирайд пружина пользуется большой популярностью, не смотря на большой вес такого амортизатора – в первую очередь из-за того, что на всех уровнях сжатия пружина ведет себя одинаково. Также при большой скорости работы пружины на неровной поверхности подвеска работает мягче, более «плюшевая» и даже при максимально сжатой пружине практически нереально получить жёсткий удар.
Что касается настройки пружинного амортизатора, то обычно она ограничивается регулировочной гайкой на теле амортизатора (затягивается гайка – сжимается пружина и становится жестче, и наоборот) и заменой самой пружиной. Здесь могут быть варианты разной длины и жесткости, самый дорогостоящий вариант – титановая пружина. Несмотря на более высокую цену воздушных аналогов, главное преимущество пружинных амортизаторов – цена, так что такие «аморты» всегда будут на рынке.
В воздушных амортизаторах воздушный картридж установлен внутри амортизатора. Такие амортизаторы легче пружинных аналогов и даже самые нижние модели воздушных амортизаторов устанавливаются на бюджетные модели двухподвесов. «Воздух» предлагает более тонкую и менее затратную настройку амортизатора путём простой подкачки воздушного картриджа специальным насосом высокого давления. Также на воздушных амортизаторах есть дополнительные настройки отскока, в народе именуемые «зайчик» и «черепашка», которые регулируют скорость разжатия демпфера после срабатывания.
Одним из недостатков «воздуха» считается его разная работа на разных уровнях сжатия – полностью отработав неровность и, не успев разжаться, попав следом на вторую неровность, есть риск словить глухой удар и последующий стэкдаун, что приведет к выходу амортизатора из строя. Тем не менее, производители с каждым годом улучшают свои продукты, чтобы они были наиболее долговечные и надежные в работе.

Деление по дисциплинам

Кросс-кантри. Самые лёгкие и самые популярные однокамерные амортизаторы, дающие одновременно хорошее сцепление на спуске и эффективное педалирование. Широко распространены две настройки — отскока и несколько степеней компрессии. Производитель FOX предлагает 3 типа работы – Подъем, Трэйл, Спуск – меняя степень сжатия под требования райдера. Переключатель режимов обычно расположен в доступном месте, куда можно дотянуться рукой и переключить режим без особых хлопот. В последнее время производители пришли к удаленному управлению через тросик или гидролинию (иногда – в паре с вилкой), добавляя также режим полной блокировки амортизатора (превращая его в хардтейл).

Эндуро. С увеличением хода и изменением геометрии подвески к амортизатору предъявляются повышенные требования в плане настройки и работы. Особой популярностью сейчас пользуются амортизаторы комбинированного типа с дополнительным масляным резервуаром. Это позволяет улучшить работу амортизатора, когда это касается отработки повторяющихся препятствий, путем регулировки скорости компрессии и отскока. Настройка амортизатора под себя может занять какое-то время и потребовать некоторого опыта, но результат вас однозначно впечатлит и порадует.

Даунхилл. Амортизаторы для скоростного спуска с горы должны обладать максимальной надежностью, выдерживать самые жесткие приземления и одновременно обеспечивать максимальный «держак» на сухой или мокрой трассе. Если вы покупаете в магазине велосипед с пружиной, то стоит иметь в виду, что стандартная пружина рассчитана на «среднего» гонщика (рост, вес). Не всем это может подойти, поэтому даже эксперименты с настройкой родной пружины могут привести вас в магазин, где вы сможете выбрать подходящую под вас пружину. Не стоит также забывать о правильной настройке, чтобы вся подвеска – вилка и амортизатор – сбалансированно работали в паре. В последние годы на рынке популярность завоёвывают комбинированные амортизаторы с дополнительными масляными резервуарами, предлагающие более тонкую настройку, но они находятся в другом ценовом диапазоне и рассчитаны на более продвинутый уровень использования.

Сэг, прелоад и антискват

Приобретая новый амортизатор, первым делом его надо установить и настроить. Если мы говорим про обычный воздушный амортизатор для кросс-кантри, то сперва необходимо накачать воздушную камеру. Требуемое давление в воздушной камере обычно указано на амортизаторе, но эти значения примерны и лучше сделать более точную подгонку «под себя».

Сэг – это один из критериев оценки правильности настройки давления воздуха. Обычно на амортизаторах на внешнем штоке идет цветная резинка – именно она и служит для настройки сэг. Сперва её необходимо сдвинуть максимально в сторону корпуса амортизатора, затем аккуратно и без резких движений сесть на велосипед, а после – спешиться без раскачки и прыжков. Та длина, на которую сдвинулась резинка к концу штока, и есть сэг. Обычно резинка должна сдвигаться на 10-15% от длины штока.
Прелоад, или преднагрузка, это степень сжатия воздуха, которая корректируется либо подкачкой воздуха, чтобы амортизатор был жестче, либо стравливанием давления, чтобы аморт был мягче. В амортизаторах с пружиной функцию регулировки прелоад выполняет специальная гайка на корпусе. Еще одна немаловажная деталь – масляный демпфер, который регулирует скорость работы амортизатора и отскок. В теле штока амортизатора находится специальный клапан с отверстиями, через которое перетекает масло. Регулируя запорным клапаном размер отверстия, велосипедист меняет скорость перетекания масла, как результат – скорость срабатывания аморта и его отскок в рабочее положение.
ПАнтискват, или степень срабатывания амортизатора при педалировании, это один из основных критериев выбора нового амортизатора. Скорость и качество работы на спуске – это одно, но велосипедисту приходится ехать вверх и при этом крутить педали, зачастую – очень быстро, задействовав большую мощность. Если в хардтейле такой проблемы нет (жесткий задний треугольник), то раскачка подвески в двухподвесе – это одна из главных проблем, которую решают инженеры, проектирующие велосипедные рамы. На текущий момент найдены несколько путей решения проблемы «качающейся» подвески.

Первый путь – конструирование подвески таким образом, чтобы она не раскачивалась и амортизатор не надо было блокировать, такой подвеской MAESTRO может похвастаться GIANT. Второй путь – использование системы, которая при педалировании блокирует амортизатор. Такая система называется BRAIN и используется на велосипедах SPECIALIZED. В заднем треугольнике установлен специальный клапан, который изначально блокирует амортизатор, но под действием гравитации и удара снизу о препятствие клапан открывается и амортизатор срабатывает. Третий путь – специальные режимы работы амортизатора, когда на нём предусмотрены разные регулировки жёсткости. Сюда же относится полная блокировка амортизатора.

Итак, какие выводы можно сделать? Прежде всего определитесь для какой дисциплины вы хотите выбрать себе амортизатор. Далее — подберите подходящий амортизатор под вашу раму или выберите раму (если собираете велосипед сами) под уже купленый аморт. После покупки и установки амортизатора на место — настройте его под свои параметры и наслаждайтесь поездками!

Читайте также: Как настроить амортизационную вилку

bb30.ru

Подбор амортизаторов по размерам

К чему стремятся производители автомобилей? В первую очередь повышению комфорта и безопасности. Водитель должен постоянно контролировать техническое состояние своего транспортного средства. При обнаружении устранять поломки.

Сегодня пристальное внимание мы уделим выбору амортизаторов. Точнее, выясним, какие размеры амортизаторов существуют. Коснёмся сроков их замены и выбора. А также, разберёмся, как правильно прокачивать и ставить на машину.

Когда нужно менять конструкцию

Главным критерием при замене амортизирующих устройств авто является рекомендация изготовителя. Считается, что штатный комплект, установленный в заводских условиях, может служить дольше рекомендованного срока.

Оригинальные изделия могут выдержать от 120 тыс. до 150 тысяч пробега без замечаний. Хотя часть заводов- изготовителей рекомендует их замену после 1-2 лет эксплуатации или пробега 50-70- тыс. км.

Приведенные цифры не являются идеалом и могут касаться рачительных водителей, которые эксплуатировали свой транспорт на дорогах с хорошим покрытием. В целом, средние показатели живучести автомобильных комплектов могут колебаться как в одну, так и в другую сторону и зависят от множества факторов.

Определённая часть водительского братства пренебрежительно относится к состоянию подвесной системы. Не понимают, что выход из строя сайлентблока неизбежно влечёт за собой повышение нагрузок на амортизаторы. Это приводит к снижению эксплуатационного срока, их оседанию.

Вот почему важно регулярно осматривать конструкцию. Проверка даёт возможность на ранней стадии выявить неисправность и принять меры к замене.

Многие изготовители считают и рекомендуют проверять устройства после прохождения автомобилем 20-30 тыс. километров пути.

При проверке обращать внимание на потёки, тщательно осматривать пружины пыльники и отбойники. Водитель должен всегда помнить, что безопасность – это главный критерий для всех участников дорожного движения.

Правильный выбор конструкций

Давайте сначала определимся, куда пойти за покупкой нового комплекта.

Можно приобрести качественную деталь у официальных дилеров. Но это влетит в копеечку.
Поискать счастья можно на автомобильном рынке. Но, скорее всего, под видом известного бренда вам впихнут ширпотреб. Резюме: потеря своих денежных знаков и ощущение неудачника.
Интернет. Здесь всё просто: заказал, доставили, оплатил. А что, если не знаешь параметров и для тебя подбор амортизаторов по размеру – это целая наука. Остаётся ещё один вариант – обратиться в автомобильный магазин запасных частей. Хотя и здесь работают «пройдохи», для которых, безопасность стоит отнюдь не на первом месте.

Поэтому, давайте выясним, как обезопасить себя, покупая новый комплект. Размеры задних амортизаторов и передних конструкций разнятся, Длину каждого можно элементарно определить, используя линейку и рулетку.

К характеристикам, по которым отбираются комплекты кроме длины входит учёт:

Жёсткости.
Нагрузка на ось.
Вес автомобильного колеса.
Центр тяжести.

Именно на вышеперечисленные показатели нужно смотреть при тестировании этого устройства.

Важным аспектом при покупке в магазине новых амортизирующих узлов является:

Наличие целостной упаковки.
Проверка и наличие комплектующих деталей крепежа.
Чек на покупку.
Проверка фирменной чеканки. Это отличие оригинала от подделки.
Инструкция.
Гарантийный талон.

Вы должны знать, что наличие гарантии на товар, при самостоятельной установке, лишает вас права льгот. Поэтому, оригинальные изделия рекомендуется ставить в специализированных центрах.

Выбор можно провести исходя из таких показателей как:

Длины штыря.
Диаметра внутренней втулки.
Ширины втулки.
Внутреннего диаметра проушины.
Ширины крепления под 2 болта.
Длины изделия в сжатом состоянии.
Длины нового изделия в разжатом состоянии.

Давайте рассмотрим показатели отечественных механизмов на примере некоторых автомобилей.

Размеры отечественных конструкций

Подбирая амортизатор по размерам нужно изначально знать показатели установленного комплекта на свой автомобиль. Они (размеры) могут отличаться по моделям транспортного средства. Кроме этого, нужно понимать, какой тип амортизирующей конструкции стоит на вашей машине.

Подбор амортизаторов по размерам можно выполнить самостоятельно или обратиться за помощью к продавцу-консультанту. Это его обязанность разъяснить вам все нюансы и выбрать необходимый вариант.

И ещё один нюанс: подобрать нужную деталь по размерам поможет специальная таблица. Её можно найти в интернете. Причём, существуют таблицы для определённых производителей и типов машин.

Выбрать комплект можно:

По проушине.
По штырю.
Нестандартному размеру.

На каждом из них есть специальная маркировка:

В первом случае – это литеры «L» и «LS».
Второй вариант идёт с литерой «S».
В третьем случае изделие маркируется литерами «XP».

Мы, в качестве примера, предлагаем ознакомиться с показателями на отечественные автомобили:

ВАЗ.
Волга.
Газель.

В таблице указана не только длина амортизатора, но приведены и другие показатели, не менее важные, смотрите сами.

Совет!
Покупая конструкцию в магазине, возьмите старое изделие. Просите продавца дать вам точно такой товар с указанными показателями на вышедшем из строя устройстве.

Установка приобретённого комплекта на автомобиль

Установка амортизаторов: практические советы для автомобилистов.

Прежде всего, необходимо купить комплект и подготовить необходимые инструменты:

Баллонный ключ.
Башмаки, фиксирующие колёса.
Набор отвёрток.
Несколько домкратов разной конструкции: «лягушка» и «трапеция».
Страховые опоры для домкратов.
Съёмник для демонтажа трапеции.
Набор гаечных ключей.
Для обработки гаек и болтов пригодится жидкость WD-40.

Нужно учитывать, что установка передних конструкций занимает больше времени, нежели задних. Хотя, технология демонтажа и монтажа, практически одинакова. Это связано с более сложной передней подвеской.

Не забывайте!
Смена вышедших из строя амортизаторов выполняется попарно. Это обязательное условие для всех автомобилей и типов амортизирующих устройств.

Алгоритм действий следующий:

Автомобиль ставится на козлы. При этом используются домкраты.
Снимаются 2 колеса.
Чтобы проводить замену в комфортных условиях можно демонтировать тормозные шланги.

Совет
не стоит отсоединять тормозные шланги от суппортов. Это избавит от процедуры прокачки тормозной системы.

Снимаем амортизаторные стойки и их верхние крепления.
Затем демонтируем нижние крепления.
Устанавливаем новый комплект.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.

На заметку!
Нужно после монтажных мероприятий проверить амортизирующие пружины. Осмотреть на предмет скрытых дефектов: трещин.

Опытные автомобилисты советуют привлекать к процессу помощника. Бывает, что возникают непредвиденные ситуации!

Как правильно прокачать новые стойки перед установкой

Прокачка нового изделия перед установкой – это обязательная процедура. Так можно выявить заводской брак и подготовить его к работе.

К примеру, как прокачивается масляный амортизатор:

Достаём из упаковки и смотрим, в каком положении находится изделие. Если стойка в сжатом состоянии, нужно шток амортизатора вдвинуть на ¾ длины, затем перевернуть.
Шток вдавливается плавно, без рывков. Не нужно топить шток до конца. Достаточно оставить его на высоте 50-70 мм от корпуса стойки. Необходимо выдержать паузу 5-7 секунд.
Опять перевернуть изделие и подождать примерно 7 сек. Плавно выдвинуть шток на ¾ длины.
Отсчитав несколько секунд перевернуть новый элемент и ещё раз вдавить шток.

Обратите внимание:
Необходимо выполнить действия 3-6 раз, указанные в п.п. 2-5.

Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

Прокачав новое изделие 3 раза проверить его: несколько раз нажать на шток. Он должен двигаться плавно. Исключены рывки.

В заключение

Выбирая новые комплекты важно учитывать рекомендации производителя авто.

podveskamaster.ru

основные характеристики, подбор пружины, настройка / Архив / Twentysix

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.

Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
—выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг<20%. Каждая кочка будет отдаваться в педали, ухудшится контроль за трассой, хоть и прибавиться стабильности (но только на ровных участках, где нужно много крутить).

Настройка Bottom-Out. Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших — жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода — он остается таким же мягким. Итог такой — закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните — он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации.

Выбор давления в бачке. Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (<125 Psi) ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. Слишком высокое (>200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox

twentysix.ru

Как выбрать велосипедный амортизатор задний, его конструкция

Велосипедисты делятся на два типа: на хардтейлах и те, кто любит комфорт и безопасность. Любители спокойной езды обязательно устанавливают велосипедный амортизатор задний.

Именно он считается сердцем всей подвески велосипеда, его правильный выбор и установка значительно улучшит комфорт и скорость передвижения по пересеченной местности.

Велосипедный амортизатор задний – описание

Все конструкции защитного типа делятся на 2 основных вида:

пружинный;
воздушный.

Зачем нужен амортизатор задний?

Принято считать, что задние амортизаторы необходимы для смягчения ощущений велосипедиста во время преодоления препятствий либо езде по пересеченной местности.

Это не единственная их функция, они также существенно снижают ударную нагрузку на раму при движении по неровной поверхности на больших скоростях. Их первоначально устанавливают на горные велосипеды, а также на байки для соревнований.

Сама конструкция состоит из пружины (рессоры) и демпфера. Именно рессора и выполняет основную часть работы: гасит большую часть колебаний при езде. Демпфер в свою очередь производит стабилизацию для плавных движений. Следует также отметить, что далеко не у каждого заднего амортизатора есть демпфер.

Составляющие конструкции

Хорошие пружины обычно состоят из титана либо стали, обладают стопоровым кольцом, при помощи которого устанавливают уровень проседания.

Показатель качества – это равномерная толщина пружины от начала до конца.Конструкция мало чем отличается от тех, которые устанавливают на автомобили. Его ключевое различие — меньший размер.

Сама же пружина (рессора) обладает 5 характеристиками:

Длина.
Ход штока.
Жесткость.
Внутренний диаметр.
Внешний диаметр.

Длину и ход штока можно узнать непосредственно на заднем амортизаторе, они указаны в виде двух цифр. Зачастую все данные указаны в дюймах, первое число – это длина пружины, а второе – допустимый ход штока.

Эти данные следует учитывать, поскольку каждый задний амортизатор производится под определенный тип рамы и устанавливать его куда-либо не стоит. В лучшем случае несоответствие велосипедной рамы и пружины приведет к ухудшению комфорта во время езды и изменению геометрии подвески. В худшем может произойти поломка непосредственно рамы либо самого заднего амортизатора.

Именно из этих соображений следует ответственно отнестись к выбору. Современные производители велосипедов, у которых есть возможность установки задней пружины, указывают рекомендованные размеры, их и следует придерживаться.

Разновидности

На данный момент существуют пружинные и воздушные амортизаторы, в чем же их отличия:

Пружинные. Пружина находится снаружи основы конструкции.Принято считать, что ее применяют только на дешевых велосипедах, однако в соревновательных дисциплинах даунхилл и фрирайд она очень популярна. Это связано с тем, что более жесткая стальная либо титановая пружина ведет себя стабильно на любых скоростях и сложностях поверхности

Даже при максимальном ее сжатии получить жесткий удар практически невозможно. Из недостатков следует отметить большой вес, для обычного обывателя это может быть незначительно, однако в таких дисциплинах как кросс-кантри, каждый грамм имеет значение.

Воздушные. Первый же плюс такого заднего амортизатора – он на порядок легче своего стального аналога. Внутри установлен специальный воздушный картридж, который можно регулировать при помощи насоса подающего высокое давление через клапан подачи. Имеет большое разнообразие тонких настроек (как для заднего амортизатора), отвечающих за сжатие демпфера.

Первый недостаток такой конструкции – это его цена, даже самые дешевые виды стоят на порядок дороже пружинных аналогов. Второй недостаток – это недостаток надежности. Достаточно распространенные случаи повреждения заднего амортизатора при попадании на две неровности подряд.

На большой скорости задний амортизатор может не успеть разжаться, что с высоким шансом может привести к повреждению стэкдауна.

Как выбрать задний амортизатор для велосипеда?

Вид заднего амортизатора выбирайте по индивидуальному предпочтению, учитывая следующие аспекты:

для каких целей устанавливается задний амортизатор;
сумма бюджета;
рекомендации производителей вашей модели велосипеда;
тип езды.

Если вы желаете приобрести конструкцию для улучшения показателей в какой-либо дисциплине, достаточно взглянуть на то, что используют участники.

Например, в даунхилл, эндуро и кросс-кантри чаще использую воздушные амортизаторы, в виду небольшого перепада препятствий и необходимости в облегчении велосипеда. А вот во фрирайд зачастую устанавливают пружинные аналоги из-за их надежности и стабильной работе.

Методы настройки амортизационной системы

Как только вы приобрели задний амортизатор его необходимо настроить, это можно произвести самостоятельно.

Необходимо учитывать 3 основных фактора:

Нагрузка. Это показатель, который покажет уровень сопротивления амортизатора вашему весу. Если вы весите более 70 килограмм, следует приобрести конструкцию с более высоким уровнем предварительной нагрузки.
Сжатие. Тут стоит определить, насколько легко происходит сжатие пружины, поскольку, чем тяжелее это сделать – тем более жесткая отдача будет во время езды.
Отдача. Следует определить как быстро конструкция принимает исходное положение после того как вы встанете с него. Это определит комфорт езды по неровностям.

Настроить данные показатели можно при помощи кольца, следует также отметить, что данное стопорное кольцо есть только на пружинных амортизаторах. Изменяя уровень проседания при помощи кольца вы будете менять вышеперечисленные показатели, пока не найдете свой идеальный вариант. Рекомендуемый процент проседания пружинного амортизатора примерно 25%.

Если же у вас воздушная конструкция в первую очередь следует накачать воздушный картридж. Необходимое давление лучше подводить под себя.

Помимо давления необходимо отрегулировать клапан подающий масло во время движения, чем больше отверстие подачи, тем больше скорость срабатывания сжатия и возврата. Касательно проседания, на современных воздушных вариантах установлена специальная цветная резинка, которая указывает на оптимальное проседание.

Отзывы велосипедистов

Ездил без амортизатора долгое время, никаких трудностей не испытывал. Но при больших нагрузках на велосипед ощутил дискомфорт.

Оценка:

Кирилл, 19 лет

Покупал пружину согласно моему весу, и он незначительно просел, быстро сработал на износ. Нужно брать больше.

Оценка:

Андрей, 41 год

Использовала пружинный вариант во фрирайде. Спокойная езда по разным поверхностям, никаких трудностей не испытывала. Сама конструкция до сих пор жива, так что прочная и долговечная.

Оценка:

Алиса, 24 года

Пользовалась воздушным амортизатором и осталась недовольна. Частые поломки, замены. Две кочки и я еду в магазин. Для спокойной езды по непрофессиональной дороге покупайте лучше пружинный.

Оценка:

Ольга, 29 лет

Имею два велосипеда для легкой и свободной езды. Для легкой предпочтительнее использовать воздушный амортизатор, но я приверженец пружины. Практичнее, надежнее. Тяжелее ездить, но со временем привыкаешь.

Оценка:

Дмитрий, 38 лет

Перед тем как приобрести пружину следует определиться, для каких целей вы его будете его использовать. Перед покупкой определите, подходит ли он к вашей раме, иначе рискуете только ухудшить свой комфорт при поездке.

Оценка: 5 1 голосов

Размеры амортизаторов, таблица длины и хода

Здесь приведены размеры для некоторых передних и задних амортизаторов автомобилей УАЗ Патриот, Хантер, Буханка.

В таблице размеров указан ход амортизаторов и длина амортизаторов для сжатого и разжатого состояния.

Для некоторых амортизаторов указан тип крепления: ухо-ухо или шток-ухо. Обозначен тип амортизатора: гидравлический (масляный) или газонаполненный (газомасляный).

Длина амортизатора с креплением «ухо-ухо» замерена по осям креплений.

Длина амортизаторов «шток-ухо» измерена от оси «уха» до упорного кольца «штока».

В таблице не указано применение амортизаторов, т.к. один и тот же амортизатор может использоваться не только на разных моделях автомобилей УАЗ, но и на разных мостах, как на переднем, так и на заднем.

Все желающие могут пополнить эту таблицу, для этого нужно прислать соответствующую информацию на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Через некоторое время, присланные материалы будут размещены в этой таблице или добавлены к данной статье в виде самостоятельного текста.

По данным производителя

Измерено avtodetalonline.ru

Найдено в Интернете

Номер

Призво дитель

Размер
штока / поршня,
мм

L-min, мм

L-max, мм

Ход, мм

м-
масл.
г-газо
масл.

Креп
ление:
у-у
(ухо-ухо)
ш-у
(шток-ухо)

Лифт, мм

Харак
терис тики,
%

L-min, мм

L-max, мм

Ход, мм

L-min, мм

L-max, мм

Ход, мм

SА205-2905004-007

Шток-Авто

22/32

167

у-у

+ 0

+ 30

SА205-2905004-107

22/32

167

у-у

+ 0

+ 30

320

487

167

SA205-2905004-00730

22/32

181

у-у

+ 30

SA205-2905004-10730

22/32

181

у-у

+ 30

334

521

187

335

517

182

SA205-2905004-11730

22/32

181

у-у

+ 30

+ 80

SA205-2905004-00750

22/32

191

у-у

+ 50

+ 30

SA205-2905004-10750

22/32

191

у-у

+ 50

+ 30

345

537

192

SA205-2905004-11750

22/32

191

у-у

+ 50

+ 80

SA205-2905004-00770

22/32

201

у-у

+ 70

+ 30

SA205-2905004-10770

22/32

201

у-у

+ 70

+ 30

355

557

202

SA205-2905004-11770

22/32

201

у-у

+ 70

+ 80

SA205-2905004-007100

22/32

216

у-у

+ 100

+ 30

SA205-2905004-107100

22/32

216

у-у

+ 100

+ 30

370

587

217

SA205-2905004-117100

22/32

216

у-у

+ 100

+ 80

SА205-2915004-007

Шток-Авто

22/32

210

у-у

+ 0

+ 30

SА205-2915004-107

22/32

210

у-у

+ 0

+ 30

340

540

200

350

550

200

SA205-2915004-00730

22/32

225

у-у

+ 30

SA205-2915004-10730

22/32

225

у-у

+ 30

368

583

215

368,5

583,5

215

SA205-2915004-11730

22/32

225

у-у

+ 30

+ 80

SA205-2915004-00750

22/32

235

у-у

+ 50

+ 30

SA205-2915004-10750

22/32

235

у-у

+ 50

+ 30

378,5

603,5

225

SA205-2915004-11750

22/32

235

у-у

+ 50

+ 80

SA205-2915004-00770

22/32

245

у-у

+ 70

+ 30

SA205-2915004-10770

22/32

245

у-у

+ 70

+ 30

388,5

623,5

235

SA205-2915004-11770

22/32

245

у-у

+ 70

+ 80

SA205-2915004-007100

22/32

260

у-у

+ 100

+ 30

SA205-2915004-107100

22/32

260

у-у

+ 100

+ 30

403,5

653,5

250

SA205-2915004-117100

22/32

260

у-у

+ 100

+ 80

SА206-2905004-007

Шток-Авто

22/32

170

ш-у

+ 0

+ 30

SА206-2905004-107

22/32

170

ш-у

+ 0

+ 30

300

470

170

SA206-2905004-00730

22/33

185

ш-у

+ 30

SA206-2905004-10730

22/34

185

ш-у

+ 30

318

500

182

315

500

185

SA206-2905004-11730

22/35

185

ш-у

+ 30

+ 80

SA206-2905004-00750

22/36

195

ш-у

+ 50

+ 30

SA206-2905004-10750

22/37

195

ш-у

+ 50

+ 30

325

520

195

SA206-2905004-11750

22/38

195

ш-у

+ 50

+ 80

SA206-2905004-00770

22/39

205

ш-у

+ 70

+ 30

SA206-2905004-10770

22/40

205

ш-у

+ 70

+ 30

335

540

205

SA206-2905004-11770

22/41

205

ш-у

+ 70

+ 80

SA206-2905004-007100

22/42

220

ш-у

+ 100

+ 30

SA206-2905004-107100

22/43

220

ш-у

+ 100

+ 30

350

570

220

SA206-2905004-117100

22/44

220

ш-у

+ 100

+ 80

SA3151-2905006-007

Шток-Авто

14/30

167

у-у

+ 0

314

493

179

SA3151-2905006-107

Шток-Авто

14/30

167

у-у

+ 0

321

502

181

SA3151-2915006-007

Шток-Авто

14/30

210

у-у

+ 0

—

SA3151-2915006-107

Шток-Авто

14/30

210

у-у

+ 0

—

SA3159-2915006-007

Шток-Авто

14/30

210

у-у

+ 0

355

563

208

SA3159-2915006-107

Шток-Авто

14/30

210

у-у

+ 0

355

563

208

SA3162-2905006-007

Шток-Авто

14/30

170

ш-у

+ 0

300

470

170

SA3162-2905006-107

Шток-Авто

14/30

170

ш-у

+ 0

300

470

170

315195-2905006

АДС

у-у

320

480

160

KNU-2915006-61

Кено

у-у

350

550

200

KNU-2905006-61

Кено

ш-у

310

475

165

Tokico 3375

Tokico

у-у

380

635

255

avtodetalonline.ru

В каталогах деталей автомобилей УАЗ показаны следующие амортизаторы и их каталожные номера (см. таблицу ниже). Для удобства, разные каталожные номера обозначены разными цветами.

Следует не забывать, что разные амортизаторы, указанные в одном каталоге не обязательно являются взаимозаменяемыми. Например, для автомобилей, выпускавшихся с рессорной и пружинной передней подвеской, в каталоге показаны несколько чертежей с разными амортизаторами.

Все амортизаторы, упомянутые в этой таблице, имеют крепление «ухо-ухо», кроме тех, возле каталожного номера которых есть приписка «шток-ухо».

Каталог	Год каталога	Передняя подвеска	Задняя подвеска
УАЗ 2206/3962	2001	3151-2905006	3151-2905006
УАЗ 3151	2000	3151-2905006, 3160-2905006	3151-2915006
УАЗ 3151	2007	3159-2905006, 315195-2905006, 3160-2905006	3151-2905006, 315195-2915006, 3160-2915006
УАЗ 31519	2005	3159-2905006, 3160-2905006	3151-2905006, 3160-2915006
УАЗ 3160	2000	3160-2905006	3151-2915006
УАЗ 3163	2005	3162-2905006 (шток-ухо)	3159-2915006
УАЗ 3163	2007	3162-2905006 (шток-ухо)	3159-2915006

avtodetalonline.ru

Как правильно выбрать амортизаторы

Автомобильные амортизаторы – одна из важнейших частей ходовой системы автомобиля, которая отвечает за ходовые качества и комфортабельность передвижения и вопрос: как выбрать амортизаторы — один из самых популярных у автомобилистов. Первые амортизаторы появились в то время, когда самоходные экипажи стали передвигаться со скоростью более 25 миль в час. При такой скорости поездка по мощеным дорогам приравнивалась к родео, поэтому конструкторам необходимо было создать такую деталь, которая бы производила гашение вертикальных колебаний. Вскоре было найдено решение, в виде амортизатора, который повысил комфорт передвижение и управляемость самого автомобиля.

Принцип работы

Принцип работы амортизаторов с тех времен мало в чем изменился, но с развитием автомобилестроения появились различные его конструкции и расширилась функциональность самой детали. Принцип действия амортизатора заключается в перемещении поршня, который обладает некоторым количеством тарированных отверстий, внутри цилиндра. Через отверстия пропускается рабочая жидкость и за счет этого перемещения автомобиль остается в устойчивом положении. Скорость перемещения рабочей жидкости влияет на то, будет ли амортизатор жестким или мягким.

Какой задний амортизатор выбрать и какие они бывают

Мы говорили ранее о масляных и газомасляных амортизаторах. По конструкции амортизаторы можно разделить на газовые и гидравлические, которые в свою очередь делятся на однотрубные и двухтрубные. Также современные модели уже разделяются на регулируемые и не регулируемые, но эти виды больше относятся к направлению тюнингованых деталей. Схемы действия разных видов амортизаторов также отличаются между собой.

В гидравлических амортизаторах в качестве наполнителя используется только рабочая жидкость – масло. Самыми распространенными амортизаторами являются двухтрубные гидравлические. В газовых амортизаторах для гашения колебаний помимо рабочей жидкости применяется газ. Двухтрубные амортизаторы имеют два цилиндра и рабочая жидкость перетекает из одного цилиндра в другой.

А в однотрубных отсутствует второй цилиндр, а в качестве подпора жидкости в нем находится газ под высоким давлением. Чем выше давление газа, тем быстрее будет реагировать амортизатор на неровности дорожного покрытия. Если во время движения в салоне автомобиля ощущается некоторый дискомфорт, связанный с тряской или звуками непонятного происхождения, скорее всего это дефекты в работе амортизаторов и при покупке вы не знали как правильно выбрать амортизаторы.

Почему амортизаторы выходят из строя

Чтобы самостоятельно определить, вышел амортизатор из строя или нет, в первую очередь необходимо визуально осмотреть деталь. Для этого необходимо заехать на смотровую яму или эстакаду. Внешний осмотр должен нужно проводить с целью поиска на амортизаторе потеков масла, трещин на корпусе цилиндра или дефектов на штоке. Если что-либо из перечисленного вы обнаружили на своих амортизаторах, то их необходимо заменить.

Первой причиной, по которой амортизатор может прийти в негодность – это старение. При этом изнашивается сальник и клапанная система, происходит нарушение герметичности цилиндров и т.д. Второй причиной является отсутствие или повреждение сальника, что приводит к коррозии штока и появлению на нем различных дефектов. Третьей причиной может стать значительный пробой в подвеске автомобиля, но в этом случае, дело может не ограничится только лишь амортизаторами. Также одной из распространенных причин скорой поломки амортизатора является его неправильная установка. Если вы решили сами установить амортизаторы на своем автомобиле, то в первую очередь проконсультируйтесь с опытными людьми или устанавливайте амортизатор с их помощью.

Но самым лучшим вариантом будет отогнать автомобиль в сервис и доверить установку амортизаторов профессионалам. Амортизаторы на газель какие выбрать спросите? Так выбор этого устройства не зависит от марки машины, принцип один. Но в отличие от других «расходников», сильно влияют на ходовые качества автомобиля, поэтому подходить к их выбору необходимо со всей ответственностью. При выборе амортизаторов, необходимо для себя определить, какой параметр своего автомобиля – мягкость или устойчивость – вы хотите увеличить.

Если вы хотите повысить мягкость автомобиля и большую часть времени вы передвигаетесь в городских условиях, то вам подойдут обыкновенные гидравлические двухсторонние амортизаторы. Они имеют большой запас износостойкости в городских условиях и отличаются особой мягкостью при неровном дорожном покрытии. Если вам нужно авто с хорошей управляемостью, то вам не обойтись без однотрубных газовых амортизаторов высокого давления.

Эти амортизаторы имеют быстрый отклик от дорожного покрытия и автомобиль не теряет устойчивость даже на большой скорости. Зачастую производители автомобилей указывают, какой тип амортизаторов следует применять. Это упрощает задачу, а последующий выбор необходимо делать из личного опыта, учитывая поведение вашего автомобиля на дороге, его устойчивость и комфортность передвижения в нем.

boge.com.ru

Как правильно подобрать амортизаторы — Світ24

Как правильно подобрать амортизаторы? Конструкция и устройство амортизатора. Правильный подбор амортизаторов в настройке подвески автомобиля – процесс сложный и компромиссный. Близкая к спортивным характеристикам жесткая подвеска гарантирует минимальные крены и желаемый контакт с дорожным покрытием. И это хорошо.

Думая о настройке подвески, надо временно абстрагироваться от брендов и рекламных кампаний. Прежде всего надо решить, какой тип амортизаторов соответствует персональному концепту вашего драйва. Академические понятия функциональности амортизатора звучат весьма определенно – гасить вертикальные колебания. Кроме того, нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную и тормозную динамику. Так, при разгоне автомобиль «приседает» назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая тем самым их сцепление с дорогой. При торможении наблюдается обратная картина. Основная нагрузка ложится на передние колеса, а задние лишь слегка притормаживают. И в той и в другой ситуации идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы свое нормальное «горизонтальное» положение. Примерно та же картина и при маневрировании, но здесь нагрузка смещается не по осям, а по сторонам автомобиля.

Резюмируя, можно сказать, что главной задачей амортизаторов является удержание колеса в постоянном контакте с дорогой во избежание потери контроля над автомобилем. Для чего колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Современные тенденции сводятся к тому, что, к примеру, пружины или рессоры лишь поддерживают вес автомобиля. Всю остальную работу берут на себя именно амортизаторы, как более точный инструмент. Вот почему так важен их правильный выбор.
Нюансы

При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество различных вариантов и характеристик его функционирования. Ведь дорога имеет куда более сложное покрытие, чем в теории, да и автомобиль едет не всегда по прямой. Нюансов очень много. К примеру, несколько последовательных кочек заставляют его работать прерывисто: не успев толком распрямиться, амортизатор снова должен работать на сжатие. Нужно обеспечить и комфортное обрабатывание мелких неровностей, а на крупных избежать полного сжатия амортизатора, грозящего его пробоем. Здесь, как нигде более, важен компромисс – оптимальный баланс между комфортностью и точной управляемостью.

Следующая большая проблема – теплообразование. И чем выше вязкость жидкости или меньше перепускные отверстия поршня, тем выше жесткость амортизатора и больше выделяется температуры при его работе. Отвод тепла – очень важная задача. Но и минусовая температура доставляет немало проблем. При большом минусе масло, находящееся внутри амортизатора, может загустеть, что сделает амортизатор более жестким. Характеристики могут меняться до нескольких десятков процентов. В данном случае все решает правильный подбор масла.

Далее вопрос – аэрация. Поскольку в современных амортизаторах наряду с маслом присутствует и некий газ, они могут смешиваться в процессе работы, и масло превращается в пену. А поскольку пена, в отличие от масла, может быть сжата, это резко снижает эффективность демпфирования.

Не менее важный вопрос – расположение амортизаторов. Наиболее выгодное, с точки зрения работы, место – как можно ближе к колесу, точно перпендикулярно плоскости подвески. Установка амортизатора под углом (как это часто бывает) снижает его демпфирующую эффективность (отклонение от перпендикуляра подвески +/– 50 О – эффективность амортизатора 68%). Все вышесказанное возводит амортизаторы с позиции банального (с точки зрения простого обывателя) автомобильного узла в сложнейшую и многогранную науку. И как в любой другой области, здесь также существуют различные конструкторские и компоновочные решения поставленных задач. По своей конструкции амортизаторы можно разделить на несколько основных типов. По архитектуре их принято делить на одно– и двухтрубные. По наполнению: жидкостные (гидравлические) и газовые (с гидравлическим газовым подпором). Существуют и чисто газовые амортизаторы, в которых используется очень высокое давление газа (порядка 60 атм), но они не столь распространены.

Гидравлика. Принципиальная схема двухтрубного гидравлического амортизатора

Гидравлические двухтрубные амортизаторы – некогда самый распространенный и дешевый тип демпфирующих стоек. Они довольно просты по конструкции и не столь требовательны к качеству изготовления. Состоит такой амортизатор из двух трубок: рабочей колбы, где и находится поршень, и внешнего корпуса, предназначенного для хранения избыточного масла. Поршень перемещается во внутренней колбе, пропуская масло через собственные каналы и выдавливая часть масла через клапан, находящийся снизу колбы. Этот клапан иногда называют клапаном сжатия, поскольку зачастую он отвечает за перетекание масла именно в данном такте. Эта часть жидкости просачивается в полость между колбой и внешним корпусом, где сжимает воздух, находящийся при атмосферном давлении в верхней части амортизатора. При движении назад задействуются клапана самого поршня, регулируя усилие на отбой.

Длительное время именно такая конструкция превалировала на рынке амортизаторов. Но годы эксплуатации выявили ряд ее недостатков. Основным минусом является вышеупомянутая аэрация. Особенно при интенсивной работе такого амортизатора. Замена воздуха азотом (азот, будучи инертным газом, не давал деталям амортизатора корродировать, в отличие от воздуха) несколько улучшила его работу, но не решила проблему полностью. Кроме того, такие амортизаторы, имея фактически двойной корпус, хуже охлаждаются, что также отрицательно сказывается на их работе. С другой стороны, если делать их большего диаметра, удается повысить демпфирующие характеристики, одновременно снижая рабочее давление и, как следствие, температуру.

Гидравлика + газ

Такие гидропневматические амортизаторы имеют схожую конструкцию и принцип действия с обычными гидравлическими двухтрубными стойками. Основное отличие в том, что вместо воздуха под атмосферным давлением находится инертный газ (чаще азот) под некоторым давлением (от 4 до 20 атм и более, в зависимости от назначения). Это и есть так называемый газовый подпор. Значение давления газа может быть различным для разных условий эксплуатации автомобиля. Кстати, чем больше диаметр патрона, тем меньшее необходимо давление газового подпора. Оно может различаться также для передних и задних амортизаторов.

Чем же помогает газовый подпор? Прежде всего – пресловутая аэрация. Будучи под давлением, газ не смешивается с маслом столь сильно, как в предыдущем случае, улучшая работу амортизатора. Но полностью данная проблема не решена и здесь. Кроме снижения аэрации масла, газовый подпор способствует поддержанию автомобиля, выполняя роль дополнительного демпфера. То есть, даже если пружины уже сжались бы, газовый заряд в амортизаторе удерживает правильное положение автомобиля, что положительно влияет на его управляемость. Такой конструктивный подход позволяет инженерам более гибко подходить к настройкам работы амортизатора, делая его более универсальным, чем обычные гидравлические.

Общая проблема всех двухтрубных амортизаторов – невозможность установки «вверх ногами». Этому мешает наполняющий их газ.

Одна труба
Такие амортизаторы, как следует из названия, имеют лишь одну колбу, которая является и рабочим цилиндром, и корпусом одновременно. Работают они так же, как и двухтрубные, но в данной конструкции газ находится в том же цилиндре и отделен от масла особым плавающим поршнем (так называемая схема De Carbon). Газ (чаще азот) находится в своей камере, отделенной от масла, под высоким давлением (20–30 атм).

Однотрубные амортизаторы не имеют нижнего клапана сжатия, как двухтрубные. Это означает, что всю работу по управлению сопротивлением и при сжатии, и при отбое берет на себя поршень. В этой связи, несмотря на кажущуюся простоту этого узла, подбор его конструкции, размера, формы и количества отверстий является весьма сложной задачей. В целом такие амортизаторы имеют высокие рабочие характеристики. Они еще точнее держат автомобиль, способствуя лучшей управляемости. Кроме того, они эффективнее охлаждаются, поскольку воздухом обдувается непосредственно рабочий цилиндр. Плюс к этому в тех же габаритах, что и двухтрубные амортизаторы, внутренний диаметр рабочей колбы будет больше, равно как и диаметр поршня. Это означает больший объем масла, более стабильные характеристики и, опять же, лучшая теплоотдача.

Но есть и минусы. В отличие от своих двухтрубных «коллег», однотрубные более уязвимы от внешних повреждений. Замятая колба однозначно приводит к замене стойки, тогда как двухтрубные имеют своего рода страховку, или, если можно так назвать, щит в виде внешнего цилиндра. К минусам можно отнести также высокую чувствительность однотрубных амортизаторов к температуре. Чем она выше, тем выше давление газового подпора и жестче работает амортизатор. С другой стороны, однотрубные стойки можно устанавливать как угодно, поскольку газ плотно отделен от масла плавающим поршнем. Кстати, именно это обстоятельство позволяет автопроизводителям, устанавливая такой амортизатор штоком вниз, снижать неподрессоренные массы.

Здесь же нужно сказать и о том, что часто можно встретить амортизаторы с надетой на них пружиной. Этот вариант конструкции не относится исключительно к однотрубным стойкам. Просто так добавляется дополнительный упругий элемент, а порой он и вовсе заменяет основную пружину. Такие конструкции часто имеют возможность регулировки клиренса автомобиля. Подкручивая особую винтовую гайку на корпусе амортизатора, поддерживающую пружину снизу, можно поднять или опустить автомобиль, соответственно поджав либо отпустив пружину.

Своего рода эволюцией однотрубных амортизаторов являются «однотрубники» с выносной компенсационной камерой. В них камера с газовым подпором вынесена за пределы самого амортизатора в отдельный резервуар. Такая конструкция позволяет, не увеличивая размеры самого амортизатора, увеличить объем и газа, и масла, что серьезно влияет на температурный баланс (они более эффективно охлаждаются) и стабильность характеристик. Плюс к этому имеют больший рабочий ход.

Но еще больший эффект от выносной камеры в том, что на пути масла, перетекающего из основного рабочего цилиндра в допкамеру, можно установить систему клапанов, которые будут играть роль клапана сжатия, как в двухтрубной конструкции. Отделив друг от друга клапана, работающие на сжатие и отбой, можно заложить много диапазонов регулировки. Можно менять жесткость работы амортизатора для различных скоростей движения поршня, например малую, среднюю и большую. И позиций таких регулировок может быть 10 и более. Порой можно встретить и весьма экстравагантную систему с набором перепускных клапанов.

Кроме большого внешнего резервуара, амортизатор облеплен несколькими трубками, на концах которых находятся регулировочные головки под гаечный ключ или отвертку. По этим трубкам масло перепускается из над– и подпоршневых камер друг в друга. Регулируя эти перепускные каналы, можно получить нужные характеристики работы амортизатора на определенных режимах или, если быть точным, положениях поршня. То есть такие амортизаторы чувствительны не только к скорости перемещения поршня, но и к его позиции внутри колбы. Кроме этого, наличие большего числа трубок, по которым проходит масло, способствует лучшему его охлаждению.

По материалам: directpress.ru

svit24.net