Замена сцепления на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

Любой автовладелец ВАЗ 2107, садясь за руль своей машины, должен быть уверен, что она полностью исправна. Неполадки с таким важным механизмом как сцепление, прежде всего, отразятся на качестве работы тормозной системы. Именно поэтому если вы заметили, что скорости вдруг стали переключаться с усилием, незамедлительно проверьте состояние сцепления. При необходимости должна быть произведена его срочная замена.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму.  Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Правила замены сцепления

Перейдем к работам «под» автомобилем.

Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы советуем совершить один хитрый прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтобы в последствие установить их именно в том положении, в каком они находились.

Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, а также приемную трубку от коробки передач. Кардан отсоединять от нее не нужно, потому что коробку мы снимать не будем.

Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.

Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.

Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.

Отвинтите, затем снимите поддон сцепления. Теперь осталось снять четыре болта крепления его картера.

С помощью монтировки отодвиньте коробку максимально назад. Так она не помешает вам.

На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое позволит вам добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком с помощью шести болтов.

Развинтите их, и вы легко снимите сцепление вместе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки передач.

Вытащите корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в хорошем состоянии, то менять их не нужно.

Должна быть произведена замена необходимых элементов, среди которых могут быть даже оба диска, и проведите обратную сборку.

До того, как начнете сборку рекомендуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку простой тряпкой диска сцепления.

На ВАЗ 2107 обязательно должна быть произведена корректировка расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Сделать это следует с помощью специальной оправки. Ее можно найти в любом автомагазине. Если вы сделаете все верно, то оправка будет свободно выходить из подшипника и перемещаться обратно.

Таким образом, вами была самостоятельно произведена замена сцепления, которая позволит вам быть уверенным в надежной работе своего автомобиля.

Замена сцепления — цена в Москве, сколько стоит замена сцепления, поменять сцепление

Замена сцепления на YouDo

Если вам требуется замена сцепления в Москве, обратитесь к профессионалам, которые зарегистрированы на сайте YouDo. Квалифицированные исполнители Юду при устранении неполадок в системе сцепления используют современное диагностическое и ремонтное оборудование.

Выключатель крутящего момента – это часть авто, состояние которой зависит от пробега автомашины. Даже самые надёжные модели авто требуют замены сцепления за срок своей службы. Своевременная профессиональная замена сцепления продлит период эксплуатации транспортного средства.

Система, именуемая сцеплением автомобиля, ответственна за передачу крутящего момента, направляемого от мотора. Именно данная система, называемая сцеплением, обеспечивает защиту трансмиссии от перегрузок путём отсоединения мотора. Эта важная деталь – одна из главных в машине. Её выход из строя влечёт сбой в работе автомобиля. Сложность ремонтных работ и замены сцепления авто заключается в его снятии и обратном монтаже.

Замена сцепления – это работа, требующая наличия определённых навыков и знаний. В любом случае лучшим выбором будет обращение к опытному мастеру автосервиса, зарегистрированному на YouDo. Квалифицированная замена сцепления – цены, предлагаемые мастерами Юду, доступные.

Поломка выключателя крутящего момента

Если стали заметны первые признаки износа сцепления – неправильная работа механизма, пробуксовка, запах, обратитесь к квалифицированному мастеру. Специалисты Юду выполнят диагностику и ремонт сцепления. При сильном износе деталей мастера поменяют механизм сцепления МКПП полностью. Чтобы выявить поломки, своевременно проводите диагностику сцепления. Вы можете быть уверены в высоком качестве работ, выполняемых мастерами Юду.

Закажите сервис у профессионалов YouDo, если есть следующие неисправности сцепления:

• поломки фрикционных накладок, шлицев
• деформация или износ диска (корзины), демпферных пружин, рабочего цилиндра
• износ поверхности маховика, выжимного подшипника, тормоза

Исполнители Юду предлагают недорогие ремонтные услуги и гарантируют хорошее качество проводимой работы, связанной со сцеплением автомобиля КАЛИНА и любой иномарки из автосалона. Специалисты YouDo имеют профессиональные навыки и хорошо справятся с такой поставленной задачей, как замена нерабочего сцепления. Закажите помощь исполнителей Юду, оформив заявку на сайте, и получите услуги замены сцепления высокого качества.

Услуги ремонта и техобслуживания

Выключатель крутящего момента со временем изнашивается и требуется его замена. Для каждого транспортного средства периодичность замены сцепления индивидуальна. Все зависит от модели автомашины, особенностей вождения автомобиля владельцем, интенсивности нагрузок, дорожных условий и других факторов. Замена сцепления – задача довольно сложная, но она по силам опытным профессионалам Юду.

Исполнители имеют в наличии все необходимые запчасти хорошего качества для работ, проводимых со сцеплением автомобиля. Профессионалы YouDo предлагают качественный сервис замены и установки комплектующих деталей на выгодных условиях и гарантию на произведённые работы.

Не стоит самостоятельно осуществлять замену сцепления, поскольку можно только усугубить ситуацию. Работу со сцеплением автомобиля лучше доверьте опытным механикам СТО, зарегистрированным на Юду и имеющим специальное оборудование.

Исполнители YouDo предлагают следующие услуги по устранению неполадок в системе сцепления:

• диагностику привода
• проверку состояния пружин
• балансировку маховика
• регулировку педали сцепления
• проверку уровня жидкости в бачке

Цены на ремонт сцепления и техническое обслуживание транспортного средства зависят от марки автомобиля и сложности поломки. Чтобы узнать точную стоимость ремонта, проконсультируйтесь с выбранным исполнителем.

Выгодное сотрудничество с исполнителями YouDo

Регулярный техосмотр и обслуживание автомобиля помогут своевременно выявить поломки, а выполненная вовремя замена сцепления позволит сократить затраты времени и денег в дальнейшем. Обратитесь к исполнителям Юду, работающим в Москве, за помощью в любое время суток и получите качественные услуги по низкой цене. Среднюю стоимость работ вы можете узнать на сайте. Узнайте, сколько стоит работа у мастера, выполняющего заказ.

Преимущества сотрудничества со специалистами YouDo следующие:

• оперативный ответ на заявку
• быстрое устранение любых поломок автомобиля
• выгодные условия замены сломанного сцепления
• индивидуальный подход

Обращайтесь к мастерам YouDo в любое время, если вам нужна замена сцепления вашего автомобиля.

Выжимной подшипник ваз 2107

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Выжимной подшипник,  казалось бы такая небольшая деталь в приводе сцепления, а сколько порой из-за неё бывает проблем! Доходит даже до такого состояния: сцепление на автомобиле вообще перестает работать. Разберём несколько главных вопросов по данному подшипнику и узнаем, как правильно заменить его на автомобиле.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка и смазка  «ЛСЦ-15»  либо «Литол-24», для смазки шлицы первичного вала, но об этом чуть позже. Замена подшипника требует снятия коробки, поэтому список  должен дополнится инструментами из рубрики «Снятие».

Краткое содержание:

• Замена выжимного подшипника
• Дополнительный видео-ролик

Месторасположение выжимного подшипника

Располагается в коробке, а вернее в той части, где коробка соединяется со сцеплением. Пример приведен на фото ниже, красной стрелкой указано местонахождение подшипника:

Примечание! На фото выше изображено только лишь приблизительное положение данного подшипника, т. к. он находится во внутренней части коробки, соответственно снаружи мы его не увидим. Однако, зная, где он приблизительно находиться, глядя на установленную коробку проще ориентироваться. Месторасположение детали во внутренней части коробки показано на фото ниже и обозначено красным:

Когда менять подшипник?

В основном, при выходе из строя, сопровождающимся повышением шума при выжимании сцепления на автомобиле. Шум изношенного подшипника зачастую бывает в виде гудения: вы начинаете выжимать педаль и тут слышаться посторонний шум в том месте, где расположен подшипник –  прямой знак, он пришел в негодность и нужно поменять.

Примечание! Хочу отметить, звук, издаваемый подшипником, появится лишь только при небольшом выжиме сцепления, когда сцепление полностью нажато как такового шума вы не услышите. Шума не возникнет, когда нога полностью убрана с педали, кроме случаем невыставления обязательного зазора между штоком рабочего цилиндра сцепления (красная стрелка на изображении ниже) и между вилкой включения сцепления, обозначенной синей стрелкой. С подробностями об описанном подшипнике, о сроках замены, о зазоре штока рекомендуем ознакомиться в статье: «Важная информация про выжимной подшипник»)

Снятие: 1) В самом начале операции вам придётся снять с автомобиля коробку. (смотрите подробности в инструкции: «Замена коробки на ВАЗ»)

2) Теперь возьмите в руки отвёртку и отведите пружины, крепящие подшипник к вилке.

3) Понемногу тяните вдоль вала, другими словами, на себя выжимной – он снимается с вала.

4) Сняв подшипник, разожмите кончики пружины крепления к вилке выключения передач. После разжатия просто снимите данную пружину.  Обнаружив подшипник в хорошем состоянии, а пружину нет, замените пружину новой и пользуйтесь дальше своим подшипником. С пружиной все в порядке, а с подшипником нет – возьмите пружину и вставьте в новую деталь.

Примечание! Учтите, бывает подшипник пока ещё цел, но уже отъездил не мало километров, то не стоит исключать вероятность выхода из строя в ближайшее время. 

Установка

Новая запчасть устанавливается на автомобиль в обратном снятию порядке.

Примечание! Перед установкой необходимо смазать шлицевую часть первичного вала, указанную стрелкой, смазкой, описанной в наборе необходимых инструментов, ведь со временем смазка вала пропадает, могут возникнуть неисправности со шлицевой частью из-за трения между несмазывающимися деталями.  

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплена ссылка на видео с наглядной демонстрацией процесса замены:

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2107 — DRIVE2

Выжимной подшипник можно охарактеризовать.

Как самое «слабое звено» в конструкции сцепления. Он обеспечивает возможность включения/отключения механизма передачи вращения.

Отличительной особенностью является возможность установки выжимного подшипника как модели 2101, так и изделия, устанавливаемого на ВАЗ 2121. Последний имеет повышенный ресурс и рассчитан на восприятие более существенных нагрузок. Но его установка требует параллельной замены корзины.

Выжимной подшипник на ВАЗ 2107

Причины поломки подшипника и варианты предварительной диагностики

На исправность подшипника влияет значительное число внешних факторов, среди которых следует отметить дорожные условия, стиль вождения, своевременное проведение ТО.

Внешними проявлениями неисправности являются:

Пробуксовка сцепления при высоких оборотах двигателя;При исправном тросике педаль сцепления начинает проваливаться;При движении (в процессе выжимания педали) слышен скрежет;Практически невозможно включение первой передачи, поэтому движение приходится начинать со второй и выше;При движении автомобиля возникают посторонние шумы, исчезающие в момент выжимания сцепления (нажатия на педаль).

Поменять неисправный подшипник можно на станции техобслуживания, либо сделать это самостоятельно (при наличии необходимых навыков).

Заменяем подшипник своими силами

Для выполнения работ потребуется новый выжимной подшипник (ВПС), широкая штыковая отвёртка, комплект ключей, домкрат, смазка (оптимальный выбор, «Литол-24»).

Алгоритм работ по замене следующий.

Первоначально обеспечивается доступ к подшипнику. Для этого придётся снять коробку КПП.Обращаем внимание на то, что полный демонтаж выполнять необязательно. Её можно просто отодвинуть на нужное расстояние от сцепления. Отсоединяем от коробки карданный вал (трёхболтовое крепление).

После удаления крепёжных болтов, КПП (вместе с картером сцепления) отсоединяется от блока цилиндров.Затем от корпуса автомобиля откручивается поперечный элемент опоры двигателя. Далее снимается агрегат. В результате выполнения всех данных манипуляций вы получаете коробку, висящую на трубе глушителя (с одной стороны), а с другой, опирающуюся на предварительно поставленные опоры (можно использовать кирпичи или домкрат).

Демонтаж коробки позволяет добраться до корзины. Откручивается 6-ть болтов, которыми последняя крепится к маховику. После этого её можно отвести в сторону отвёрткой (контролируйте, чтобы маховик оставался в одном и том же положении).Появилась возможность работы с подшипником, закреплённым пружинами к вилке. Их следует развести отвёрткой.

Затем установленный выжимной подшипник следует потянут на себя (по ведомому валу). Это требуется для последующего снятия элемента.

После демонтажа неисправного ВПС, концы стопорного кольца, поджимающего подшипник к вилке коробки, рекомендуется разжать.

После того, как стопорное кольцо снято, следует проверить его фактическое состояние. При наличии повреждений. Его требуется поменять вместе с подшипником. Если состояние удовлетворительное. То возможно его повторное применение.

Установка нового подшипника производится в обратной последовательности.Перед установкой нового изделия необходимо очистить шлицевую часть вала первичного, и повторно смазать его. Это позволит в дальнейшем исключить вероятность появления неисправности на ней. (деталь, в процессе работы, смазывается недостаточно, что увеличивает трение и снижает сроки эксплуатации деталей).

Правильно поставленный подшипник двигает вилку, если нажимать на него рукой.Источник:podshipnikru.com/obzori/r…oj-podshipnik-na-vaz-2107

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2107?

Функционирование системы сцепления определяет качество работы автомобиля. А это значит, что работоспособности этого устройства следует уделить внимание, особенно, если во время езды вы заметили что-то неладное. Сегодня вы узнаете, как меняется выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2107, что приготовить для замены и как правильно это сделать.

Автомобиль ВАЗ 2107

Как понять, что выжимной подшипник сцепления (далее — ВПС) уже отработал свой ресурс эксплуатации и его пора поменять? Этот вопрос интересует многих автовладельцев ВАЗ 2107. И не зря, ведь этот элемент хоть и можно назвать незначительным, но от него зависит многое.

Срок эксплуатации устройства сцепления на отечественных автомобилях зависит не столько от условий использования машины, сколько от ее пробега. Автовладельцу, который любит выжимать газ до упора и гонять по дорогам, нужно будет чаще менять элементы сцепления, чем водителю, предпочитающему размеренный способ езды.

Когда степень износа элементов сцепления подходит к точке не возврата, устройство начинает буксовать, если двигатель набирает обороты. Если регулярно ездить на таком сцеплении, то в будущем, а может даже и при следующей поездке, ведомый диск механизма перегреется, что не позволит водителю продолжить движение. И даже тронуться с места.

Вышедший из строя ВПС, отработавший свой ресурс эксплуатации

Помогите, у меня проблема! Где-то две недели назад у меня в машине (ВАЗ 2107) провалилась педаль сцепления! Сначала подумал, что «накрылся» тросик. Думал поменять, но потом увидел, что трос целый. Даже скажу больше — тросик в отличном состоянии. Тогда решил произвести регулировку штока.

Сделав это, смог поездить еще примерно пять дней. Опять педаль провалилась, что делать, не подскажите?

И таких вопросов в Интернете сотни. Как вы поняли, мы плавно подводим тему к признакам неисправности системы сцепления. Каковы же признаки того, что выжимной подшипник механизма пришло время заменить? Их может быть несколько:

• педаль сцепления проваливается в пол, хотя тросик в порядке;
• во время езды при выжимании педали сцепления слышен небольшой скрежет;
• первая передача не включается, соответственно, движение можно начать только со второй скорости;
• во время езды появился какой-то шум, который пропадает при выжимании педали сцепления.

ВПС в месте установки

Если в вашем авто появился хоть один признак неисправности, то подошло время менять ВПС.

Как заменить?

Если вы понятия не имеете, что представляет собой ВПС или как выглядит диск сцепления, то доверьте работы по ремонту подшипника профессионалам. Если же вы думаете, что сможете справиться с этим, то предлагаем вам ознакомиться с нашим мануалом по ремонту авто.

Какой выбрать?

Выбор ВПС является первым пунктом, который необходимо выполнить, если вы решили произвести замену элемента.

В выборе элемента нет ничего сложного. На классические модели ВАЗ (2010 — 2107) устанавливается выжимной подшипник одного образца. Просто купите в автомагазине или на рынке соответствующую деталь, указав модель вашего транспортного средства. Чтобы вам было более понятно, как выглядит ВПС, можете посмотреть на нее на приведенном фото.

 Загрузка …

Что понадобится?

Что вам потребуется для замены ВПС:

• непосредственно сам новый ВПС;
• отвертка с плоским наконечником;
• набор гаечных ключей;
• смазка «Литол-24»;
• домкрат в качестве опоры.

Новый выжимной подшипник для ВАЗ 2107 Отвертка с плоским наконечником: понадобится для того, чтобы отжать пружины, крепящие ВПС к вилке сцепления Набор гаечных ключей — потребуется для откручивания различных болтов, крепящих коробку переключения передач к кузову автомобиля Литол-24 — понадобится для смазки шлицевой части первичного вала Домкрат — необходим в качестве опоры для коробки переключения передач Также в качестве опоры подойдут и обычные кирпичи

Пошаговая инструкция

ВПС находится в коробке передач, в частности — там, где агрегат соединяется с механизмом сцепления.

1. Поэтому для начала вам нужно произвести демонтаж коробки переключения передач. Отметим, демонтировать ее полностью не обязательно, достаточно будет отодвинуть от сцепления. От КПП нужно отсоединить карданный вал, который крепится при помощи трех болтов.
2. Когда болты откручены, КПП можно отсоединить от блока цилиндров вместе с картером сцепления. Далее, вам нужно открутить поперечную часть опоры ДВС от корпуса 2107. Открутив гайки, можно снять агрегат. Таким образом, с одной стороны ваш агрегат будет висеть на трубе глушителя, а с противоположной стороны поставьте КПП на опоры. Для этого можно использовать домкрат.
3. Когда агрегат КПП демонтирован, вы получаете доступ к корзине механизма. Вам необходимо открутить шесть болтов, которые крепят корзину к маховику. Чтобы отвести корзину, можно использовать отвертку, но следите за тем, чтобы маховик оставался в одном положении.
4. Сделав это, вы увидите подшипник, который крепится к вилке механизма при помощи пружин. Возьмите подготовленную отвертку и отведите пружины в стороны.
5. Когда пружины разведены, ВПС нужно потянуть вдоль ведомого вала механизма на себя. Это делается для того, чтобы снять элемент.
6. После этого, когда ВПС демонтирован, концы пружинки, которая крепила его к вилке КПП, можно разжать. Если вы заметили, что износился не только выжимной подшипник, но и пружинка, то ее также лучше заменить.
7. Монтаж элемента происходит в порядке, обратном снятию. Обратите внимание, непосредственно перед монтажом ВПС шлицевую часть первичного вала следует промазать смазкой, к примеру «Литолом-24». Это делается для того, чтобы в будущем избежать появления неисправностей непосредственно со шлицевой частью. Учтите, что смазывается она недостаточно, в результате чего трение между элементами растет, от чего детали выходят из строя раньше.

Красной стрелкой на фото отмечено место расположения ВПС: за защитой установлена вилка, которая держит подшипник Красной стрелкой отмечен шток рабочего цилиндра, а синим — непосредственно вилка сцепления, которая держит подшипник. Возьмите отвертку со шлицевым наконечником и отведите пружины вилки от ВПС. Когда все сделано, ВПС можно демонтировать из месте установки. Когда ВПС демонтирован, разожмите пружины фиксации и установите их на новый элемент. Обратите внимание: если пружины на вашем подшипнике уже отработали свой ресурс эксплуатации, их желательно заменить вместе с ВПС. В конце работ перед непосредственной установкой нового элемента на место старого шлицевую часть первичного вала необходимо смазать. Для этого можно воспользоваться универсальной смазкой «Литол-24».

На этом технические работы по замене элемента завершены. Если вы не уверены, что сможете справиться с таким видом ремонтных работ, то лучше доверьте это дело специалистам: придется заплатить немного денег, но вы будете уверены в качестве.

Видео от Алексея Романова «Замена ВПС на автомобилях ВАЗ 2101-2107»

В этом видео показан процесс замены ВПС в автомобилях ВАЗ 2101-2107.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Замена сцепления ваз 2107, можно ли поменять диск и выжимной подшипник без снятия коробки, инструкции с фото и видео

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Внутри корзины расположен ведомый диск

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

• поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
• все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
• на диске не должно быть масляных пятен;
• в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
• на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

• кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
• поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
• клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

1. Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения
2. Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
3. Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
4. Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

• стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
• пассатижи;
• чистая тряпка;
• монтировка;
• оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

1. Снимается стартер.Перед демонтажем КПП снимается стартер
2. Отсоединяется рычаг переключения скоростей.Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей
3. Демонтируются крепления глушителя.
4. Снимаются траверсы днища кузова.При снятии КПП отсоединяются траверсы

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзиныДля снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления.
3. Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
4. Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

1. Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником. Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки
2. Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала
3. Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

1. При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика
2. Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

Диск на корзину ставится выступающей частью

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Для центрирования диска применяется специальная оправка

Порядок установки корзины с диском следующий.

1. В отверстие маховика вводится оправка.В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска
2. Надевается новый ведомый диск.
3. Устанавливается корзина, наживляются болты.
4. Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

1. На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»
2. Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
3. Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

1. Закручиваются нижние болты.
2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17
4. С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
5. Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
6. Установка нового шланга производится в обратном порядке.
7. В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

инструкций, рекомендаций. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена сцепления ВАЗ-2107 производится по определенному алгоритму, о котором речь пойдет чуть позже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он скорее всего проектировался для одной главной цели — навести максимальный ужас на гнилой капиталистический мир. Тем более, что использование «семерки» в качестве средства передвижения явно не предусматривалось. Но машина проста в ремонте, как знаменитый танк Т-34.Единственное неудобство — снятие стартера, а эту процедуру придется пройти при демонтаже коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Что нужно для запаски

Несмотря на все недостатки и неприхотливость автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого не обойтись. В первую очередь вам понадобится шкворень – металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже пустотелую внутри). С его помощью вы отцентруете положение ведомого диска относительно корзины сцепления.В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния, опрятности водителя сцепление ВАЗ-2107 может прослужить разное время. Цена всего комплекта будет порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть и о узлах, которые необходимо установить новые.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый диск. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми диск прикручен к маховику. В-третьих, если вы планируете заменить цилиндр сцепления ВАЗ-2107, вам все равно нужно купить тормозную жидкость и новые шланги.В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключено, что крестовины пришли в негодность и тоже требуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подвесного подшипника. Другими словами, этот замечательный автомобиль может преподнести много «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

Первое, что нужно сделать, это загнать автомобиль на подъемник и отключить аккумулятор.Обратите внимание, что вы должны отключить аккумулятор. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — силовой провод большого сечения. А если замкнется на массу, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (разумеется, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса, которые ведут — крутящий момент передается на них от двигателя через коробку передач и карданный вал.

О чем это говорит? Дело в том, что нужно установить под задние колеса противооткатные упоры.Да хоть кирпичи клади, чтоб машина не уехала. В разбитом состоянии он может наводить ужас не только на капиталистические страны, но даже на нормальных и адекватных людей. И неважно, полностью вы меняете узел, или планируется только замена диска сцепления ВАЗ-2107, снимать коробку нужно в любом случае. Поэтому все требования, описанные ниже, должны быть соблюдены.

Можно ли обойтись без ямы/подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после мысли о замене сцепления.Можно ли обойтись без ямы/подъемника/эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет краток — можно. Но он не полный, как видите. Поэтому стоит немного без излишеств описать процедуру ремонта. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять машину сантиметров на 40-50. Но удобства, конечно, такая позиция машине не добавляет. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею – пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину – не составит труда.В этом случае будет гораздо удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике легче ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда необходима, снимается и ставится только после демонтажа коробки передач.

Этап первый — на крыше автомобиля

Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается по частям, чтобы докопаться до истины, что же напугало загнивающий капитализм? Прежде всего, выключите аккумулятор. Это нужно еще раз напомнить, чтобы не забыть.Затем отсоедините все два провода, которые идут к стартеру, после чего снимите его. Возможно, что ужас навел именно стартер, так как снять его проблема, самую нижнюю гайку крепления (если есть) надо закрутить торцевой головкой с карданом и удлинителем, причем не маленьким.

После этого глубоко вздохнешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько всего нужно сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач. Он изготовлен из пластиковых деталей, но их разъединение чревато колющими ранениями рук отверткой.Но если сделано, то продолжайте начатое. В руках ключами на 19 и вперед откручиваем болты, которыми коробка передач и ДВС соединяются между собой. И заодно открутить выхлопную трубу от выпускного коллектора, так как она будет мешать.

Этап второй — нижняя часть машины

Теперь удобно расположитесь под машиной и проведите следующие манипуляции:

1. Отсоедините карданный привод от фланца со стороны коробки передач. Наметьте только положение шлицев, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
2. Отвернуть гайки крепления подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу получить все орехи.
3. Выбейте карданный вал легкими постукиваниями. Отбросьте его в сторону, чтобы он не мешался под ногами.
4. Оторвите гайки на подушках коробки. До конца не выкручивать.
5. Снимите рабочий цилиндр сцепления и заблокируйте его, чтобы случайно не повредить шланг.
6. Открутить трос спидометра и отключить датчик заднего хода.

Все, теперь ставим под коробку опору, ломом отодвигаем коробку передач от блока двигателя. Немного мучений и коробка гаснет.

Замена диска сцепления

Но сейчас будет проводиться только непосредственная замена сцепления ВАЗ-2107, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, а вместе с ней и диск оторвется. После этого вставьте новые элементы, сделайте шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для центровки, если ее нет, то установите в диск подходящую заглушку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все, теперь ставим новый выжимной и можно собирать машину. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

Комплексная сборка сцепления Lada для автомобилей

О продуктах и ​​поставщиках:

 Посетите Alibaba.com, чтобы увидеть огромную коллекцию усовершенствованных, эффективных и надежных  сборки сцепления Lada  для всех типов транспортных средств.Эти улучшенные и усовершенствованные узлы сцепления Lada   являются не только деталями, повышающими производительность, но и помогают вашим автомобилям работать плавно и долговечны в течение длительного периода времени. Эти машины очень устойчивы ко всем видам интенсивного использования и могут выдерживать любые условия вождения. Надежные поставщики и оптовики сцепления  Lada в сборе  на сайте предлагают эти блестящие и новейшие продукты по самым доступным ценам и с невероятными скидками.  
 Эти уникальные и фантастические комплекты сцепления  Lada в сборе , предлагаемые на сайте, изготовлены из прочных материалов и имеют технологически модернизированные функции для впечатляющих характеристик.Эти продукты совместимы со всеми типами транспортных средств и могут использоваться как с новыми, так и с подержанными автомобилями. Технически продвинутые характеристики этого узла сцепления  Lada  герметичны, не ломаются и могут значительно улучшить ваши впечатления от круиза. Предлагаемое здесь сцепление Lada  в сборе  также сертифицировано и испытано на более долгую работу и поставляется с полным комплектом приводных валов в сборе. 
 
 Alibaba.com предлагает невероятное сцепление Lada  в сборе  различных цветов, форм, размеров и функций в зависимости от ваших требований.Сцепление Lada  в сборе  здесь усовершенствовано, модернизировано и обеспечивает бесшумное вождение. Продукты оптимизированы с учетом всех нормативных стандартов и могут быть легко установлены.  Эти  сцепления Lada в сборе  также предлагаются с блестящим послепродажным обслуживанием, просты в обслуживании и доступны с недорогими обновлениями. 
 
 Alibaba.com предлагает широкий ассортимент  сцепления Lada в сборе , чтобы помочь вам купить эти продукты в рамках вашего бюджета и требований.Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, ROHS и доступны в качестве OEM-заказов при оптовых закупках. Эти элементы также настраиваются в соответствии с требованиями вашего автомобиля. 
 

Установка маховика на ваз 2106. Как снять и установить маховик. Он дефектный. Снятие и дефектовка маховика

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неисправности, автомобиль начинает «перебирать» — имеется в виду, что при движении с места или при езде, обороты Двигатель будет прыгать и сама машина при этом разгоняется, но реветь не будет. Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуются в наличии: брань, а также М-образный торцевой ключ и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда менять маховик?
Подлежит замене при:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что скорее всего будет, так это то, что сцепление будет остановлено изношенным маховиком.
• Так же как и скорее всего при креплении с места машина задевает, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в итоге будет передаваться на весь автомобиль.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, смотрите в статье «Замена коробки»)

3) Далее зафиксируйте отверткой маховик, чтобы он не проворачивал болт при отворачивании болтов. После фиксации с помощью торцевого ключа откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Поверните болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Внимание!
Когда будете снимать маховик, обязательно посмотрите на него. (Обязательно прочитайте пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Внимание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, то затягивайте их равномерно, крест на крест. И когда все болты закручены, проверьте как стоит маховик при любых наклонах и не должно быть перегонов, а то это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может вызвать затруднения.

Внимание!
Но если вы все же проверили коленвал, то в таком случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «НТТ — ВМТ»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение НМТ»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально биркой вверх и никак!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — зубчатый венец.
2 — болты крепления маховика.

Очень важно правильно поставить маховик, иначе не избежать проблем в будущем. Есть определенная схема, что надо делать, но есть и свои нюансы. Попробуем разобраться подробнее.

Общая концепция маховика

Часть автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно за счет этого узла обеспечивается энергия при большем запасе вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле Нужно:

• wHOB;
• соединить двигатель с КПП и перевести км с двигателя на КПП;
• отрегулировать вращение коленчатого вала.

Представляя собой немаленький металлический диск с установленным по краю венцом, маховик легко зацепляется со стартером, после поворота ключа зажигания. Итак, двигатель запущен.

Дефект маховика, удаление

Проблемы автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега.В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячных пробега, но бывает, что слетает гораздо раньше. В этом случае необходимо искать причины скорых, связанных, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что при нарушении сцепления автомобиля это сказывается на маховике.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля следующий:

• изначально снят аккумулятор, очищено масло от КПП, разобран стартер;
• затем редуктор и муфта снимаются;
• после этого откручиваются болты крепления маховика.

Совет. При откручивании болтов крепления маховика последний можно провернуть. Чтобы его застопорить, приходится вставлять отвертку между зубьями маховика или монтировки.

• маховик приклеивается одной рукой, а другой — последний болт-фиксатор вынимается вместе со стопорной шайбой под болты;
• пора аккуратно снять маховик с коленчатого вала.

Теперь, когда маховик снят, можно его осмотреть, или, как это принято, иметь дефект.В первую очередь осматриваются зубья венца, которые со временем смирились, а при изначально не правильной установке — вообще приходят в негодность, смешивая маховик с зацеплением со стартером.

В этом случае можно не думать — если на венце явные повреждения и изъяны, маховик нуждается в обновлении или ремонте. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет подразумевать замену венца.

Обратная установка маховика подразумевает прежде всего обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, как показано на рисунке. Но важно уметь совмещать отверстия на конце коленчатого вала и маховика (они должны быть несимметричны).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток.Если при снятии маховика было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он как раз между ними), то это приводит к проблеме.

Специалисты утверждают, что 20-й зуб после обрыва маховика, рассчитанный по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленчатого вала можно с обратной стороны двигателя. Есть специальный указатель.

Кроме того, знания о том, как правильно установить маховик, помогут в полной мере реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на ВАЗе — узел стоит старого формата, из эпохи фиатовского прототипа.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок. И сегодня на помощь Тюнеру приходят инновационные методики.

Рассмотрите эти возможности.

Установка 2-массового маховика позволяет перевести РСК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения, в два раза меньшую, чем ДВС холостого хода.В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту от высокопроизводительного производителя и по ряду других причин.

Внимание. Кроме всего прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что свидетельствует о проблемах с узлом.

Более эффективным способом Снизить нагрузку на КПП станет установка облегченной модели маховика. При этом реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается маховика в обе стороны.

Резюме: Если по каким-либо причинам положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее.Совместите метку на коленчатом валу с риской на нижней крышке ремня ГРМ. При этом на маховике выставляется метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне края ГБЦ.

4. Снимите опорную шайбу, удерживающую маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние венца шестерни; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска сцепления должна быть без царапин, окалины и совершенно ровной. Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховика под ведомым диском сцепления имеются царапины, расплющить эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем сплющивают поверхность 2, выдерживая размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, отцентровав его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2.По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

При появлении постороннего шума при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

• на ходовой;
• после частой замены компонентов сцепления;
• по мере ношения.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если такие признаки появились, необходимо произвести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, устройство нужно знать для устранения неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при функционировании данного элемента двигателя.

Первый дефект: износ и/или повреждение элемента редуктора

Причины неисправности:

• износ и/или выход из строя стартера, его отдельных элементов или узлов;
• неправильная установка стартера в карте маховика;
• попадание посторонних частиц в такое устройство, как маховик кардера;
• ошибок при сборке конструкции;
• Шестерни маховика изношены при длительной эксплуатации Двигатель.

Прогресс:

• шестерни маховика подлежат замене;
• правильная установка стартера в карте маховика;
• проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Битва мухомора

Причины неисправности:

• пробуксовка сцепления;
• естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибки сборки.

Прогресс:

• проверка;
• с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
• с большим биогеном — сменные детали;
• проверка работоспособности сцепления, его ремонт и перестановка при необходимости;
• проверка работы муфты отключения и ее ремонт при необходимости;
• Осуществить правильную затяжку болтов крепления, при этом необходимо соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимое значение бейона должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующем каталоге. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомым диском сцепления

Причины неисправности:

• износ или поломка;
• сцепление фрикционное;
• устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибки при сборке детали.

Прогресс:

• замена элемента;
• проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
• проверьте и при необходимости отремонтируйте выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреву рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланцем коленчатого вала

Причины неисправности

• устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
• Нарушение сборки детали.

Прогресс:

• сменные детали;
• проверка, ремонт и замена при необходимости коленчатого вала;
• правильная установка коленвала в картере маховика;
• правильная технология сборки;
• осуществлять правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, при этом необходимо соблюдать правильный момент.

При проведении дефектовочных работ необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: Неисправность и износ резьбы Отверстия, предназначенные для крепления болтов

Причины неисправности:

• нарушение сборки Детали: неправильно расположен или закреплен крюк маховика;
• устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

• замена элемента;
• сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
• проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
• балансировочные детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли расположена и закреплена ли крышка маховика.

Процедура замены элемента

При замене элемента необходимо сначала снять деталь.При этом необходимо ориентироваться по следующему алгоритму действий:

1. Снять коробку передач в автомобиле.
2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, пока он не провернется в поворот болта.
4. Отворачивание шести болтов крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Они должны поворачиваться крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно наблюдательной отметки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
2. Установка всех остальных элементов в порядке снятия, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы тканый чехол располагался правильно, а момент затяжки болтов крепления находился в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо иметь в виду, что болты крепления элемента должны затягиваться равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть выгонов и наклонов, чтобы износ не быстрый. При затяжке болтов следует соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

После снятия детали нельзя заворачивать коленчатый вал, т.к. при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все же коленвалы были проточены, нужно установить поршень цилиндра №4 в верхнее мертвое положение, после чего установить новую деталь на свое место согласно расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, а ремонт не потребуется в течение достаточно длительного времени. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки крепежных болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Подробный порядок действий по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установке.

Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км., то нужно искать причину его быстрого износа (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, т.к. из-за этого пункта придется производить демонтаж коробки передач и разбирать сцепление (о машинах ВАЗ читайте ).

Снятие и неисправность маховика:

1. Перед началом работ снять АКБ (см. статью) с автомобиля, слить масло из коробки передач и снять.

2. Очистите коробку передач и разберите ее.

3. Теперь, когда я добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого отверните один болт крепления редуктора и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе откручивания болтов.

4. Удерживая одной рукой маховик, — другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.

5. Теперь аккуратно с фланцем коленчатого вала снимаем маховик.

7. Если с зубчатым венцом все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также аналогичный дефект провести на тыльной стороне ведомого диска, а точнее посмотреть на соседние часто — фланец коленчатого вала.

При наличии подобных перекосов в 7 или 8 точках маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — сталиновать на спецтехнике в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, — обратитесь в автомастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

• Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
• Непараллельность верхней поверхности примыкающего диска и нижней (2) по сцеплению не более 0,1 мм.
• На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0. 1 мм.
• При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что слой металла не более 1 мм.
• Одновременно с бортиком (3) должна быть приклеена поверхность (2). Для этого рассчитывают на столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. При бою соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).

10. Как и с очисткой поверхности маховика, закончив, приступаем к его обратной установке. Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а затем нанесите на их резьбу герметик.Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены несимметрично).

Страница не найдена — Agreena

Handelsplatformen Commoditrader Skifter navn til Agreena.

25 августа 2021 г. Датский

Handelsplatformen Commoditrader Skifter navn til Agreena.

Commoditrader запустил несколько цифровых ручных платформ, демократизировало и эффективно управляло med landmandens vigtigste råvare – korn. I dag er platformen veletableret i flere europæiske lande. Og flere digitale løsninger er kommet til.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Navneskiftet til Agreena marker, and productporteføljen nu ikke kun rummer en handelsplatform for korn, men en række ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd over hele Europa med at blive både øde øde og konomisk og klimamæssigt bæredygtige.

 

Fra Handel Med Korn Til Handel Med CO2

”Der er sket meget, siden vi starte virksomheden i 2016.Klima- og miljøspørgsmål er skyllet ind over landbrugsbranchen med fornyet syrke. Derfor udviklede vi Commodicarbon: Et программа, включающая в себя сертификат CO2 на землю, который имеет сертификат на соответствие климатическим нормам и стандартам. Gennem programt kan landmanden vælge at få medfinansieret og accelereret den grønne omstilling af sin bedrift, fortæller administrerende direktør Simon Haldrup.

 

Bredere Fokus På Bæredygtige Ag-tech-løsninger Kalder På Nyt Navn

”Vi oplevede hardigt en stor interesse for vores nye forretningsområder, herunder Commodicarbon. Men vi oplevede også, at nogle blev forvirrede over, at vores firmanavn var det samme som navnet på et af vores produkter. Og med de mange løsninger, vi forventer at udvikle i fremtiden, kunne vi se, at forvirringen nok kun ville blive større, hvis vi Skulle til at føje endnu flere produktnavne til Commodi-familien. Derfor havde vi brug for at finde et nyt navn, der bere kunne afspejle vores focus på at udvikle Innovation ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd med at drive en økonomisk og klimamæssigt bæredygtig forretning», lyder det fra Simon Haldrup, der forretning», lyder det fra Simon Haldrup, der forretning

”Valget faldt på navnet Agreena, fordi den første stavelse peger i retning af landbrug, samtidig med at green afspejler vores focus på at accelerere landbrugets grønne omstilling.Og så kunne vi godt lide, at Agreena på engelsk ligger ret tæt op ad Arena. Vi ser nemlig først og fremmest os selv som en enabler (en der muligør det. red), der bygger den platform – eller arena – hvor landmanden kan få succes», fortæller Simon Haldrup.

Детский номер для собак и собак IKKE et Farvel til nogle af de eksisterende Услуги:

”Vi har hverken fejet vores produkter til siden eller lagt dem bag os – vi bygger slet og retпечь. Все услуги Fortsætter fuldstændig сом Hidtil.Nu sker det bare under et navn, der bedre indkapsler vores vision, og hvor vi er på vej hen som virksomhed”, udtaler Simon Haldrup.

 

Læs artiklen her.

---

Оливер Франклин

120008211-SET/3/-MS,MASTER-SPORT 120008211-SET/3/-MS; Комплект сцепления

00-SET/3/-МС00-SET/3/-MS Комплект сцепления

Бренд	Артикул	Тип	Имя	Актуальность
ЛАДА	2103-1601085	Нажимной диск сцепления	ВАЗ 2103-1601085 Нажимной диск сцепления	Прямой	Подробности»
ЛАДА	2101 160 1130	диск сцепления	ВАЗ 2101 160 1130 Диск сцепления	Прямой	Подробности»
ЛАДА	2101-160-1180	Релиз	ВАЗ 2101-160-1180 Выпускной	Прямой	Подробности»
МАСТЕР-СПОРТ	120008217-SET/3/-МС	Комплект сцепления	MASTER-SPORT 120008217-SET/3/-MS Комплект сцепления	Косвенный	Подробности»
ЛАДА	2141-1601090	Нажимной диск сцепления	ВАЗ 2141-1601090 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ЛАНЧИЯ	4200929	Нажимной диск сцепления	LANCIA 4200929 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ЛАНЧИЯ	82311420	Нажимной диск сцепления	LANCIA 82311420 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ПЕЖО	00 03 485 300	Нажимной диск сцепления	PEUGEOT 00 03 485 300 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
РЕНО	08 55 611 300	Нажимной диск сцепления	RENAULT 08 55 611 300 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
Лук	120 0082 10	Нажимной диск сцепления	LuK 120 0082 10 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
Лук	320 0038 16	диск сцепления	LuK 320 0038 16 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ДЖОН ДИР	37 80 027	Нажимной диск сцепления	JOHN DEERE 37 80 027 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ДЖОН ДИР	43 80 200	Нажимной диск сцепления	JOHN DEERE 43 80 200 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
САЧС (ZF SRE)	881864 99Ф103	диск сцепления	SACHS (ZF SRE) 881864 99F103 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
САЧС (ZF SRE)	881864 99Ф104	диск сцепления	SACHS (ZF SRE) 881864 99F104 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
САЧС (ZF SRE)	883082 999648	Нажимной диск сцепления	SACHS (ZF SRE) 883082 999648 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МАСТЕР-СПОРТ	2101-1601180-СТ-ПКС-МС	Релиз	MASTER-SPORT 2101-1601180-ST-PCS-MS Расцепитель	Косвенный	Подробности»
МАСТЕР-СПОРТ	2103-1601085-ПКС-МС	Нажимной диск сцепления	MASTER-SPORT 2103-1601085-PCS-MS Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МАСТЕР-СПОРТ	320003816-ПКС-МС	диск сцепления	MASTER-SPORT 320003816-PCS-MS Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МАСТЕР-СПОРТ	61	Комплект сцепления	MASTER-SPORT 61	Косвенный	Подробности»
ЭКСЕДИ	BRG758	Релиз	EXEDY BRG758 Релиз	Косвенный	Подробности»
ЭКСЕДИ	LDC720	Нажимной диск сцепления	EXEDY LDC720 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ВЕМА	9085	Релиз	Разъединитель VEMA 9085	Косвенный	Подробности»
МАПА	500200500	Нажимной диск сцепления	MAPA 500200500 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МАПА	502200500	Нажимной диск сцепления	MAPA 502200500 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МАПА	600200100	диск сцепления	MAPA 600200100 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МАПА	600200300	диск сцепления	MAPA 600200300 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МАПА	700200200	Релиз	MAPA 700200200 Разъединитель	Косвенный	Подробности»
КМ Германия	069 0458	Релиз	KM Германия 069 0458 Релиз	Косвенный	Подробности»
КМ Германия	069 0466	Нажимной диск сцепления	KM Германия 069 0466 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
КМ Германия	069 0467	диск сцепления	KM Германия 069 0467 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МЕКАРМ	MC7009	Нажимной диск сцепления	MECARM MC7009 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МЕКАРМ	MC7086	Нажимной диск сцепления	MECARM MC7086 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МЕКАРМ	МД0910	диск сцепления	MECARM MD0910 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МЕКАРМ	МД0911	диск сцепления	MECARM MD0911 диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МЕКАРМ	MD0999	диск сцепления	MECARM MD0999 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МЕКАРМ	МД1852	диск сцепления	MECARM MD1852 диск сцепления	Косвенный	Подробности»
МЕКАРМ	MR8028	Релиз	MECARM MR8028 Разъединитель	Косвенный	Подробности»
НК	102324	Нажимной диск сцепления	NK 102324 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
Айсин	КЛ-001	Нажимной диск сцепления	AISIN CL-001 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
БРЕДА ЛОРЕТТ	CR 1170	Релиз	BREDA LORETT CR 1170 Релиз	Косвенный	Подробности»
БРЕДА ЛОРЕТТ	CR 1268	Релиз	BREDA LORETT CR 1268 Релиз	Косвенный	Подробности»
ВАЛЕО	263105	Нажимной диск сцепления	VALEO 263105 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ВАЛЕО	263 202	диск сцепления	VALEO 263 202 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
САЧС	1850282185	Выжимной подшипник	SACHS 1850282185 Выжимной подшипник	Косвенный	Подробности»
САЧС	1861 647 142	диск сцепления	SACHS 1861 647 142 Диск сцепления	Косвенный	Подробности»
САЧС	3082 133 042	Нажимной диск сцепления	SACHS 3082 133 042 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ОЕ	4119613	Нажимной диск сцепления	OE 4119613 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ОЕ	4304551	Нажимной диск сцепления	OE 4304551 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»
ФИАТ	2121-1601085	Нажимной диск сцепления	FIAT 2121-1601085 Нажимной диск сцепления	Косвенный	Подробности»

Меняем самостоятельно сальник коленвала на автомобиле ВАЗ 2107

Данная статья носит технический характер и предназначена в помощь автолюбителям в ремонте автомобиля (в данном случае это ВАЗ 2107). Разделим статью на две части, в которых будем последовательно разбирать замену переднего и заднего сальников коленвала соответственно.

Любой автовладелец должен всегда внимательно следить за работой своей машины, поэтому при первых признаках неисправности нужно уметь быстро решить проблему. Сальник коленчатого вала передний меняется при появлении масляных пятен и подтеков при работе шкива коленчатого вала.

Для запуска необходимо установить машину на подъемник, чтобы можно было провернуть двигатель, а затем включить передачу и ручник.Далее защита двигателя снимается ключом на 8 мм – для этого нужно открутить несколько винтов. После этого нужно скинуть ремень генератора, используя ключ на 19 мм, чтобы ослабить регулировочную гайку кронштейна двигателя. С помощью ключа на 38 мм ослабляется шкив коленчатого вала, после чего его можно снять. Иногда шкив сильно заедает, в этом случае следует использовать специальный съемник.

Установив отверткой сальник коленчатого вала, вытяните его из крышки ГРМ (газораспределительного механизма).

Теперь нужен новый сальник Запрессовать крышку ГРМ. Для этого подойдет старый уплотнитель или труба соответствующего диаметра. Предварительно смазать коленчатый вал моторным маслом. Не забудьте обратить внимание на маркировку при покупке, где указан размер сальника, в этом случае внутренний диаметр должен быть 40 мм, а внешний — 56 мм. После нажатия собираем все в обратном порядке.

Задний сальник коленвала поменять гораздо сложнее.Так же ставим машину на подъемник, включаем нейтральную передачу и снимаем с ручника.

Сначала нужно снять коробку передач, для этого отсоединяем минусовую клемму от аккума. В машине снимаем КПП и, сняв обивку, откручиваем крышку, закрывающую отверстие в полу. Последовательно снимаем стартер, отсоединяем провода заднего хода, отсоединяем карданный вал, снимаем трос спидометра, отсоединяем цилиндр выключения сцепления от картера коробки, откручиваем болты картера сцепления.Под коробку передач подкладываем надежную рейку и откручиваем картер сцепления от блока цилиндров. Вставив узел между картером и блоком, стяните картер с направляющих втулок. Осторожно отодвинув коробку передач назад, вытяните первичный вал из диска сцепления. Редуктор снимается.

Теперь снимаем маховик: Для этого снимаем корзину, а затем диск сцепления. Вкручиваем болт в отверстие на блоке цилиндров. Берем узел и, опираясь на болт, вставляем между зубьями маховика, чтобы он не проворачивался.Ключом на 17 мм откручиваем болты крепления маховика. Снимите с коленчатого вала маховик, а затем — диск сцепления (фиксацию сальника лучше снять, чтобы не повредить фланец коленчатого вала при установке новой прокладки). Откручиваем на картере двигателя два болта, которые крепятся к держателю сальника. Сам держатель держится на шести болтах, берем ключ на 10 мм и с помощью отвертки снимаем его вместе с прокладкой. Удерживая держатель в тисках, через специальное отверстие выбиваем сальник коленвала.

Смажьте новую прокладку моторным маслом и запрессуйте ее с помощью старого сальника или обрезка трубы, подходящей по диаметру, после чего соберите все в обратном порядке. Не забываем о размере сальника: у этой модели внутренний диаметр должен быть 70 мм, а внешний – 90 мм.

При замене сальников необходимо точно определить, почему они вышли из строя! Возможно поврежден сам коленвал и замена сальника не решит проблему.Будьте осторожны, удачи.

Как заменить вилку сцепления не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

При неисправности вилки в механизме сцепления машина перестает двигаться. Деталь является важным компонентом трансмиссии, поэтому поломку следует оперативно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на выжим педали, значит в вилке есть дефект.При устранении дефекта некоторые выполняют регулировку свободного хода вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

✔ Поставим транспорт в яму.

✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления, внизу.

✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика – ищем трещины.

Обычно вилка может сломаться из-за износа.Тогда педаль сразу провалится — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлияло значительное воздействие. Следовательно, была деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Операция фактически может быть выполнена без демонтажа коробки передач. Заранее купим новую деталь, обработаем. Стачим торцы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов).Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше подготовить крючок, которым можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

Чтобы снять старую заглушку, делаем так :

❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его вытягивают стеблем. Затем снимаем компонент со шлангами.

❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем блок.

❸ Проверяем состояние корпуса. Все загрязнения должны быть удалены.

❹ Осуществляем установку заглушки. На корпусе имеется сферический палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

❺ Осматриваем подшипник ступицы с проволочной пружиной. Сюда устанавливаются ножки изделия.

Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.

Сцепление является важной частью системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления является незаменимым элементом, позволяющим деталям медленно соединяться и высвобождать крутящий момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, которая, в свою очередь, на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро будут переключаться передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления является одним из механизмов, помогающих переключать передачи, но при различных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Понятие и принцип работы сцепления и его компонентов

Сцепление – это специальное системное устройство, связывающее двигатель и трансмиссию. Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент.Тем не менее, он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается их работоспособность.

Существует несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный тип – фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Существует также гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая механизм в движение. И, наконец, последний тип — электромагнитная муфта. Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления.Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.

Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое ее название – корзина, которая размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре — упорный подшипник. Кроме того, имеется ведомый диск, к которому крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки. Это самые основные элементы системы. Он также включает в себя педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

Весь принцип работы механизма заключается в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В положении заднего хода на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, за счет чего она возвращается к маховику.

Обнаружение неисправности вилки сцепления

Каждый водитель должен знать признаки, по которым можно определить неисправность сцепления. В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых – деформация диска, слабые подушки двигателя или коробки передач. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

В этом случае поврежденные детали заменяются. Если в сцеплении ощущается буксировка, это свидетельствует о неправильной работе цилиндров или утечке гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще одним признаком проблемы является плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она заменой.

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Он отодвигает край пружины от муфты и, таким образом, отключает механизм.

Помимо вышеперечисленных проблем, может выйти из строя и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в том, что его необходимо заменить. Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк будет служить рабочим местом.

В первую очередь следует быть внимательным при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко. В процессе работы важно соблюдать основные правила и выполнять действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой заглушки.Для этого снимите возвратную пружину, отогните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Он также подлежит изъятию. Теперь осталось только подобрать штекер.

Вторая часть ремонта заключается в замене и вставке новой вилки. Для этого вставьте конец пружины в люк и осторожно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и дойти до специальной выемки, где ее захватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно использовать молоток, но не стоит переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно закручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисах специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Эта процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Нет необходимости покупать детали отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления будет стоить от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замена вилки сцепления автомобиля:

Проблему отказа вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились ее решать без демонтажа КПП. Поэтому сейчас мы расскажем вам о том, как заменить вилку сцепления без .

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее – ВЧ) – важная составляющая трансмиссионной системы любого автомобиля. Говоря научным языком, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к, обеспечивающему движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и исполнительным механизмом, который физически расположен на выжимной муфте. Именно вилка сцепления обеспечивает движение сцепления с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работа которого обеспечивается специальным приводом.Двухдисковые сцепления обычно устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 нельзя установить двухдисковый элемент.

В любом случае при выжатой педали сцепления привод обеспечивает движение самолета, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последняя в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина изгибается в сторону маховика, одновременно выходя из зацепления с нажимным диском, тем самым освобождая его. В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимной диск, в результате чего прекращается передача крутящего момента от двигателя автомобиля к блоку коробки передач.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к редуктору, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без работающей вилки.Солнце для «классики», коей является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена борта

на автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не под силу любому водителю. Во втором случае можно поменять элемент, не снимая редуктор. Отечественные автолюбители настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из этой ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете как заменить не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

Как определить неисправность самолета?

Это очень легко сделать. Нужно просто обращать внимание на все нюансы, возникающие во время движения автомобиля. В частности, об этом свидетельствует неуд. Часто даже после его регулировки неисправности появляются снова через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые можно отразить при вождении:

• При попытке водителя тронуться машину немного заносит.Если это произойдет, то самолет, скорее всего, заклинит, а значит, не выполняет своих функций.
• Если водитель нажимает на педаль, она может на некоторое время провалиться в этом положении. Он может вернуться в исходное положение сам по себе, а может и не вернуться. В этом случае самолет, скорее всего, заклинит.
• При нажатии на педаль водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях при ее установке или ремонте.

Такую поломку нельзя заводить долго. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и негативно повлиять на весь механизм сцепления.

Как правило, в таких случаях на БК 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход а это, в свою очередь, может повлиять на включение скоростей рычага КПП.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и слегка схватывается, нагрузка на него возрастает. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его детали попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли необходима замена самолета, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду.Необходимо под днищем вашего автомобиля найти и переместить защитный чехол багажника и осмотреть его. Лучше делать это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он формируется ближе к месту перехода самой детали в плоскость.

Инструменты

Перед началом процесса замены элемента подготовьте все, что вам может понадобиться. В дополнение к новой вилке сцепления это:

• набор ключей;
крепление
• ;
наждачная бумага
• ;
• кирпичи или другие опоры;
• фонарь.

Замена самолета своими руками

Как было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент также придется отшлифовать наждачной бумагой. Со стороны вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы уголков, примерно на 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выключения.

Итак, приступим:

1. Сначала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
2. После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
3. Берем гаечный ключ и откручиваем винты крепления крышки сцепления на головке БК (блок цилиндров) и снимаем поперечину днища автомобиля.
4. Теперь берем ключ на «13» и откручиваем гайки, которые держат колодку коробки передач.
5. Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание – под узел следует подложить кирпичи или другой упор. Это делается для предотвращения скольжения элемента.
6. После этого вам нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем с помощью ключа «на 13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
7. Открутив болты крепления корзины, ломом отведите ее в сторону и осторожно снимите диск сцепления, при этом не оказывая на него больших нагрузок.
8. Далее необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
9. После этого у вас есть доступ к летательному аппарату. Как только корзина будет демонтирована, пострадавший самолет можно вытащить с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте центрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то рама легко входит в подшипник и выходит из него.

Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, садитесь за руль и заводите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем поочередно включите все передачи. Совершите пробную поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, отодвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

Если деталь была бракованной или вы допустили какие-то ошибки при ее установке, то трещина появится сразу и вы ее увидите.

Видео «Замена самолета на ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с тем, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при работе педали сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может свидетельствовать о ненормальной работе пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара обеспечивает отвод диска сцепления от маховика, чтобы мы могли легко включить нужную передачу.А если сцепление не полностью выключено?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

• катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
• перегрев выжимного подшипника;
• «Подгорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть вероятность попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг мягко проваливается в пол без какой-либо реакции. Невозможно изменить скорость без выключения двигателя.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае вам придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Дальше — только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения коробки передач примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

Функции вилки сцепления на всех автомобилях однотипны, чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая ногой на педаль с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, опирающегося на втулки или шарикоподшипник, внутренний подшипник через муфту, если она имеется, передает усилие на выжимной подшипник, после чего сбрасывается прижимное усилие лепестковой пружины. Приложенная сила оттягивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключается, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя нажимать на педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку «здоровыми».

Усилие, прикладываемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском ездовом цикле, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм получается очень большой.Поэтому возможна деформация и даже поломка, не говоря уже об износе точки опоры.

Конструктивно большая часть поддерживаемой вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видны только опора внешней вилки сцепления и гидроцилиндр привода. Его можно снять при частичной разборке агрегата. Работать придется под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход рукой.Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не сойтись. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь подлежит замене.

Снятие вилки выключения сцепления

После постановки автомобиля на смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (КПП) и узлы сцепления в следующей последовательности.

Машины с задним приводом

Отсоединить кардан и датчик заднего хода от коробки передач, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.У «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач выведена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, крепящийся к двигателю.

Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или накидным ключом.Сняв нажимной диск и «блинчик» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

Автомобили с передним приводом

Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом – более трудоемкая процедура по сравнению с «классикой» из-за необходимости аккуратного расцепления механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Наконец, вилку выключения коробки передач можно снять, вытянув ее наружу, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.

Детали подлежат однозначной отбраковке и замене:

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и надрывов на резиновом покрытии вилки. Сапог необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

Ремонт размыкателя перед установкой

Ремонт вилки практически всегда осуществлялся путем замены ее новой деталью. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 o C. Лучших результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. При этом вилка выпрямляется в два-три перехода.

Внимание! Данную процедуру рекомендуется проводить только при наличии навыков горячего выпрямления.

Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при незначительной деформации.

Помимо правки возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварку осуществляют током обратной полярности с периодической проковкой наплавленного слоя. После сварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей шлифовкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

Важно! Любые ремонтно-восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

Перед сборкой узла отключения трансмиссии все поверхности трения, включая канавки муфты подшипника и шаровой опоры, смазывают смазкой Литол 40.

Заключительные операции

Перед окончательной сборкой и установкой маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась рихтовке геометрии. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровой опорой.

После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием усилия толкателя гидропривода наружная опорная часть вилок перемещается в нужном направлении, муфта нормально выключается, агрегат можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления не снимая КПП:

• Самодельный воздушный фильтр нулевого сопротивления

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда и название вилка выключения, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии которого нажимной диск убирается и сцепление выключается. Ее еще можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач, и гораздо реже в гидравлических коробках передач. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления классика выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь подвержена износу, возможен и заводской брак (однако встречается крайне редко из-за простоты конструкции). При поломке вилки сразу педаль просто проваливается и дальше двигаться вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже и ниже, и регулировка помогает только на короткое время, а по мере расширения (увеличения) трещины педаль снова проваливается.

Простота простотой, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться провести эту процедуру без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимную пружину. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянные поломки. Одним из вариантов решения этой проблемы является установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед началом процедуры замены.

Замена вилки сцепления 2110, 2112

Первым делом нужно снять нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник пыльника. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижних металлических, так и верхних пластиковых, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Багажник тоже не мешает осмотреть на предмет разрывов.
Новую вилку устанавливаем в обратном порядке, не забыв предварительно смазать втулки.

.