Замена тормозных дисков и колодок своими руками

Безопасность передвижения на автомобиле зависит от работоспособности всех его узлов и агрегатов. Особое внимание следует уделить тормозной системе, так как именно она помогает предотвратить большинство столкновений. Замена тормозных дисков предполагает проведение комплексных работ по ремонту всех частей системы, а также заливку новой циркулирующей в ней жидкости.

Признаки износа дисков

Тормозная система имеет свой срок эксплуатации. Если для тормозных колодок это 20-40 тыс. км., то для дисков чуть более 100 тыс. км. Иногда замена деталей может понадобиться гораздо раньше. Основными причинами, по которым происходит преждевременная замена деталей, выступают:

• Некачественные тормозные диски.
• Резкое торможение и дрифт.
• Агрессивный стиль езды.
• Повреждения вызванные механическим воздействием.
• Неправильная установка деталей.
• Использование низкокачественных колодок.
• Непрофессиональная расточка.

Также тормозные диски часто меняются во время тюнинга автомобиля. Считается, что дисковая система надежней чем барабанная.

Самым явным свидетельством износа является уменьшение толщины детали. Узнать толщину диска можно при помощи штангенциркуля. Одним из основных признаков износа выступает изменение траектории движения во время торможения и увеличение тормозного пути. Провалы либо залипания педали торможения, перерасход тормозной жидкости могут также возникнуть из-за износа тормозных дисков. Иногда поврежденный диск может быть источником вибраций либо биения в рулевой колонке.

При возникновении подозрений на неисправность следует обратиться в автосервис либо приступить к ремонту своими руками.

На что обратить внимание при замене

Приобретать нужно только диски, имеющие сертификаты качества и соответствующие международным стандартам. При покупке важно подбирать детали в соответствии с маркой и моделью авто. Для каждой машины предусмотрена различная толщина дисков. При покупке деталей важно учесть есть ли необходимость использовать новые самоконтрящиеся болты. Так как вместе с демонтажем дисков производится снятие и других частей системы, то специалисты рекомендуют одновременно производить замену тормозной жидкости и колодок.

Менять детали на одной оси необходимо одновременно, так как может возникнуть перегрузка. Замена дисковых тормозов на передней оси проводится гораздо чаще, чем на задней, что обусловлено повышенными нагрузками на нее. О том чтобы поменять детали следует задуматься после первой проточки, так как протачивание второй раз недопустимо.

Рейтинг производителей тормозных дисков

Среди производителей недорогих запчастей для автомобилей следует отметить Ferodo, NiBk, Bosh. Эти марки зарекомендовали себя на протяжении не одного десятилетия, как изготовители надежных товаров бюджетной категории. Среди производителей из среднего ценового сегмента заслуживают внимания:

• Brembo.
• Lucas (TRW).
• Schneider.

Процесс замены дисков

Все работы следует проводить на ровной поверхности, на которой нет пыли и грязи. Машину необходимо поднять при помощи домкрата и зафиксировать ее в этом положении при помощи металлических подпорок. После того, как авто было зафиксировано на определенной высоте, производят демонтаж тормозной системы и отжим поршня в работающем цилиндре.

Следующим этапом проведения ремонтных работ в системе является снятие тормозных колодок. В случае, когда доступ к тормозному диску сильно затруднен, следует произвести демонтаж суппорта. Обычно диск соединяется со ступицей 1-2 болтами, поэтому демонтировать его не составляет труда. Посадочную плоскость необходимо очистить от грязи и пыли, так как новая деталь может быть установлена неправильно либо неплотно прилегать.

Процесс замены на примере BMW E39 (видео):

Тормозной механизм поставляется в заводской смазке, поэтому не требует дополнительного применения смазочных материалов. Вытирать поверхность диска перед установкой не нужно, так как недостаток смазки может повлиять на плотность прилегания детали к ступице. Монтаж тормозных дисков требует предельной аккуратности. Излишняя закрутка болтов может привести к появлению радиального биения, как и недокрутка. При монтаже лучше пользоваться ключом с динамометром. Нормальный показатель находится в пределах 100-120 Нм. После установки лучше проверить величину вибрации при помощи индикатора. Для каждой марки авто этот показатель индивидуален и его можно найти в интернете. В случае, когда показатели вне нормы, то следует еще раз закрутить болты.

После установки тормозных дисков нужно очистить их рабочую поверхность от смазки. При необходимости также может быть заменен суппорт. В случае установки старой детали необходимо удостовериться в отсутствии на поверхности стыковочного фланца ржавчины и других механических повреждений. Все крепежи лучше затягивать также при помощи ключа с динамометром. Замену тормозных колодок рекомендовано осуществлять вместе с установкой остальных деталей системы.

Прокачка и обкатка

Прокачка нужна как при замене тормозной жидкости, так и при переоборудовании всей системы. В первом случае обычно есть возможность посетить сервисный центр, то во втором — необходимо проводить эту манипуляцию в домашних условиях. При отсутствии необходимого агрегата можно воспользоваться старым приспособлением, которое состоит из:

• Шприца.
• Трубки.
• Пластмассовой емкости.

Для прокачки тормозов необходимо соблюдать определенную очередность. Праворульные автомобили предполагают прокачку в таком порядке:

• Левое заднее.
• Правое переднее.
• Правое заднее.
• Левое заднее.
• Правое переднее.
• Левое переднее.

Часто бывает, что после замены тормозных колодок и других деталей требуется прокачка, но рядом нет помощника. В таком случае еще понадобится крышка, которая идентична той, что находится на бачке авто. Шприц необходимо герметично установить в крышку и накрутить на бачок с жидкостью набрав перед этим раствор в самодельное устройство. На выходе прокачиваемого контура необходимо открутить штуцер и установить емкость для сбора вытекающей жидкости. Шприцом нагнетается тормозная жидкость.

При замене деталей в тормозной системе также рекомендована замена ремня ГРМ и других агрегатов авто. Своевременный ремонт автомобильных узлов и систем позволит повысить безопасность передвижения, а также сделать езду более комфортной.

remontautomobilya.ru

Замена дисковых тормозных колодок на велосипеде

Конструкция велосипеда на протяжении длительного периода совершенствовалась. Особое внимание уделили созданию тормозной системы, которая должна быть надежной и эффектной в применении.

Дисковые тормоза – распространенный вариант исполнения, представленный сочетанием рукояток управления, привода и тормозных колодок. Своевременное обслуживание позволяет существенно продлить эксплуатационный срок тормозной системы, исключить вероятность ее повреждения.

Преимущества и недостатки дисковых тормозов

Многие считают, что тормозная система с диском прогрессивный шаг в сфере производства велосипедов. Конструкция напоминает ту, которая устанавливается на автомобиле. Применение дисков позволяет исключить вероятность износа обода.

К другим преимуществам отнесем следующее:

• Восьмерка обода не сказывается на эффективности тормозной системы.
• Есть возможность использовать систему в жестких условиях.
• Четкая модуляция.
• Более длительный эксплуатационный срок.
• Дисковая конструкция хорошо справляется с задачей при большом количестве грязи.
• Модуляция стабильная, периодическое обслуживание не требуется.

Во многих случаях конструкция может прослужить в течение нескольких сезонов, но даже при бережном отношении и не активном катании потребуется обслуживание.

К минусам конструкции отнесем следующее:

• Вся система и отдельные компоненты обходятся дорого.
• Конструкцию нельзя назвать универсальной в применении.
• Большинство вариантов исполнения не подлежит ремонту своими руками.
• Достаточно большой вес.

Конструкция может существенно отличаться, все зависит от конкретного случая. Дисковые тормоза устанавливаются в большинстве случаев на дорогих моделях известных производителей.

В каких случаях нужно менять дисковые тормозные колодки?

Важно правильно выбрать момент, когда нужно провести замену колодок.

Среди особенностей отметим следующее:

• Большинство вариантов исполнения может прослужить не более 15 тысяч километров.
• Дорогостоящие конструкции служат около 30 тысяч километров за счет применения специальных сплавов.

Приведенная выше информация определяет то, что важно следить за километражем.

Скорость износа зависит от нижеприведенных моментов:

• Стиль езды. Трудные подъемы и спуски негативно сказываются на сроке службы тормозной системы.
• Внешнее воздействие. Удары и другое воздействие может стать причиной появления дефектов, которые уменьшают эксплуатационный срок.
• Неправильная регулировка устройства также негативно сказывается на состоянии колодок.

Визуальный осмотр позволяет определить состояние колодок. Производители специально наносят сложный рисунок на поверхность, который и является определяющим фактором.

Замена дисковых тормозных колодок

Умение периодически проводить ремонт и обслуживание тормозных дисков позволяет существенно сэкономить.

За счет этого также можно:

• Исключить вероятность повреждения системы.
• Снижает риски при активном катании.

Выделяют два основных типа тормозной системы: механическая и гидравлическая. Оба варианта обладают своими преимуществами и недостатками, которые должны учитываться.

Механические

Механическая тормозная система получила весьма широкое распространение.

Она обладает следующими особенностями:

1. Усилие от рукоятки передается при помощи троса. Этот элемент изготавливается при применении нержавейки, которая характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию высокой влажности.
2. Время от времени трос должен подтягиваться. Это связано с тем, что происходит естественное растяжение металла под воздействием прикладываемого усилия.
3. Тормозные колодки расположены в калипере. Подобный узел также изготавливается из нержавеющей стали.
4. Устанавливается возвратная пружина, которая возвращает колодку в обратное положения.

Регулировка проводится путем подкручивания троса. Поверхность торможения должна быть чистой, иначе снижается эффективность торможения.

Гидравлические

Гидравлическая система намного сложнее.

Она состоит из следующих элементов:

• Бачка со специальной жидкостью.
• Гидравлической линии. Она представлена специальной трубкой с повышенной герметичностью. Попадание воздуха становится причиной снижения эффективности.
• Приводного цилиндра.
• Тормозного поршня, за счет которого создается давление.

Процедура смены колодок довольно проста. Инструкция по проведению работы выглядит следующим образом:

• Калипер снимается, за счет чего упрощается поставленная задача.
• Нужно аккуратно расправлять все крепления: стопорные кольца, проводка, небольшие регулировочные болтики.
• Следующий шаг заключается в удалении старых колодок и установке новых.
• Далее проводится крепление колодок, после чего всего устанавливается на старое место и проверяется надежность крепления.

На момент тестирования тормозной системы следует пару раз нажать на тормозную ручку, она должна иметь свободный ход.

Как продлить срок службы тормозных колодок?

Многие ищут информацию о том, каким образом можно продлить эксплуатационный срок тормозных колодок, за счет которых обеспечивается снижение скорости.

Продлить длительность эксплуатации можно следующим образом:

1. Проводится тщательное очищение поверхности на момент эксплуатации.
2. Нельзя допускать появление механических дефектов.
3. Следует использовать исключительно оригинальные изделия.

Соблюдение рекомендаций позволяет снизить расходы. Хорошие системы прослужат в течение длительного периода, все зависит от правильности обслуживания и особенностей самой конструкции.

Конструктивные особенности тормозной системы дискового типа определяют должную надежность при эксплуатации в самых различных условиях.

Примером можно назвать повышенную влажность и большое количество загрязнений. Отсутствие внешних элементов повышает степень защиты конструкции от воздействия окружающей среды.

Оценка: 5 2 голосов

Читайте также:

---

veloinsider.ru

Как ездить после замены тормозных дисков и колодок

Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.

Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок.

Причины скрипа после замены колодок на новые:

1. Если вы все же не прислушались к нам и купили, что попалось под руку (или при виде привлекательного ценника), не удивляйтесь, когда колодки заскрипят. Это может быть или подделка, или просто некачественная колодка. Можно ли устранить скрип? В этом случае вряд ли.

2. Несовместимость тормозных колодок и тормозного диска. Если вы поставили керамические колодки на родные тормозные диски, которым уже не один год, появление скрипа вам почти гарантировано. И не только в случае с керамическими. Покупая новые колодки, лучше заранее поинтересоваться на специализированной СТО и/или на форумах, насколько совместимы те или иные колодки с родными дисками. Если меняете в сборе с дисками — подобрать их путем логических рассуждений. Зачастую, дабы не рисковать, лучше брать колодки и диски не просто одной фирмы, а еще и одной версии. В данном случае вероятность появления посторонних звуков минимальна. Но, скажем, любители заряженных авто могут возразить, что нередко одна фирма может выпускать хорошие колодки, другая — отличные диски. Да, но об этом тоже лучше интересовать у тех, кто уже экспериментировал и сравнивать характеристики и предназначение колодок и дисков.

3. Скрип может быть поначалу (после замены или сразу после покупки авто). В этом случае не спешите бежать на сервис, в автосалон или в магазин. Попробуйте 1000-1500 км обкатать тормоза по вышеуказанным рекомендациям. Если изначально вы не «убивали» новые тормоза, скрип должен пропасть. Если нет — значит, колодки и диски несовместимы по составу использованных материалов. Не помогла обкатка — попробуйте, разогнавшись до 80-100 км/ч (на пустой дороге, а не в городе или на оживленной трассе), резко надавить на педаль тормоза. Подобные упражнения нередко помогают. Впрочем, может быть и еще одна причина. Точнее, даже «причинка» — автомобиль долго стоял или в тормоза набилась грязь (песок, мусор и пр.). В этом случае нужно просто «прокачать» тормоза прерывистыми нажатиями на педаль

Источник www.drive2.ru

Привет Всем . Кто читал предыдущую запись моего БЖ те знают что я хотел купить НОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ВРЕМЕН СССР, и я их таки купил )) Но после того как снял слой 20-ней смазки были обнаружены некоторые дефекты которые меня очень огорчили . Первое это «Раковины» на одном из дисков (Заводской брак) углубление раковин примерно 4 мм этих раковин было 6-7 шт точно не помню .На этом я не остановился и решил на это закрыть глаза и отчистить второй диск ))) На этом диске раковин не обнаружил … но не так все хорошо как оказалось((( Как потом выяснилось что диски разного года выпуска и ВЫ МЕНЯ СПРОСИТЕ — КАКАЯ НАХ… РАЗНИЦА КАКОЙ ГОД ?

.Я к этому подготовился и спросил у человека который в свое время работал во время СССР на гарантийной тех. станции ВАЗ и он мне сказал след… Что тормозные диски до 82 года шли с меньшей толщиной и меньшая тормозная площадь чем у дисков что начали выпускать после 82 года разница примерно 2.5-3.2 мм. Честно скажу я этого не знал.
Благо что продавец дисков был добросовестным человеком и забрал диски назад .
Но на этом мои покупки не закончились )))))
P.S.
В то время пока я ждал посылку тормозных дисков СССР я заказал Тормозные колодки TRW . На след день и забрал эти колодки и сразу и Тормозные диски СССР .
Пока я чистил тормозные диски от смазки (это те же диски )))) мне позвонили с магаза где я заказывал колодки TRW и сказали чтоб я вернул им колодки так как им сообщили что они с браком и если я б их уже поставил бы они бы возместили за повторную замену колодок.(((( Не долго думая пошел и отдал им TRW и взял FERODO красные. На днях закажу тормозные диски Ferodo и будет огонь .
Вот так родилась эта запись, надеюсь она будет Вам полезна.
Всем ровных дорог.

Обкатка тормозных дисков и колодок

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ FERODO (думаю сопоставимо с дисками и колодками других производителей)

1 вариант (для гражданской эксплуатации)

Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.

1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.

2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.

3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.

4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.

5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.

6. Теперь система готова к нормальному использованию.

Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения. (Это как рекомендация)

2 Вариант (для спортивной эксплуатации)

Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.

1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.

Притирка тормозных колодок

Для эффективной работы тормозных колодок после их установки очень важно чтобы они прошли правильную притирку к тормозным дискам. Во время притирки колодки не только приобретают форму поверхности
тормозного диска, но и иную химическую структуру, которая очень важна для нормальной работы колодки. При неправильной притирке возможно образование глянцевого слоя либо разрушение фрикционной массы из-за перегрева на начальной стадии их эксплуатации.
И то, и другое — недопустимо.

Для правильной притирки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:

1. Разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч и, не снимая ноги с педали газа, начать притормаживать. При этом скорость не должна опускаться ниже 50 км/ч. Это необходимо для разогрева тормозных
колодок и дисков до оптимальной температуры (в таком режиме следует проехать около 750 м)

2. Отпустить педаль тормоза и проехать 2 км свободно (дать колодкам и дискам остыть)

3. Плавно остановить автомобиль до полной остановки. После этих действий колодки можно считать правильно притертыми.

Важные примечания по использованию тормозных систем FERODO.
На ваш автомобиль установили новую тормозную систему. Несмотря на то, что все компоненты системы новые, они требуют особого подхода в период «притирки» тормозов. Притирки требуют новые колодки и новые тормозные диски. Когда эти детали новые, их поверхности не идеально прилегают друг к другу. В период обкатки (около 500 км в городском режиме) поверхности этих деталей идеально притираются друг к другу и эффективность торможения увеличивается.

В период обкатки необходимо строго придерживаться следующего правила — всячески избегайте сильных и резких торможений. Мягкое торможение поможет избежать «точечных» перегревов на поверхности диска/колодки, которые могут приводить к ускоренному износу компонентов тормозной системы и нежелательным вибрациям. Во время обкатки педаль тормоза может казаться мягкой и вы можете заметить небольшое увеличение тормозного пути, также вы можете почувствовать горелый запах — это нормально и все эти ощущения уйдут после периода притирки. Когда педаль снова примет необходимую жесткость и тормозной путь сократится, это будет означать конец периода обкатки. Также обратите внимание на специальные насечки на поверхности нового тормозного диска — эти насечки должны стать невидимыми к концу периода обкатки. Теперь вы можете использовать тормоза как пожелаете.

Источник www.drive2.ru

Ну и молодец! А рекомендации со времен бородатых не изменились — неважно, что ты притираешь — клапана или колодки, важно обеспечить равномерный прижим трущихся поверхностей и постоянное усилие. Если, пока колодки не притерлись, несколько раз резко тормознешь, их может «перекосить», и дальнейший износ будет неравномерным. «Садятся» на свое место колодки очень быстро. В принципе, достаточно, слабо подтормаживая, спуститься с небольшой горки, проехав несколько сотен метров. Но лучше процедуру продлить на несколько дней. 200 км — это наверное, они имели ввиду поездки за городом. Ну или перестраховались.

З.Ы. А за 10 000 км они вообще отлично притрутся.

Источник auto.mail.ru

lubimauto.ru

Замена тормозных колодок и тормозных дисков: инструкция :: SYL.ru

Тормозная система – важный и ответственный элемент в любом автомобиле. Данный узел отличается высокой надежностью. Но это возможно только при условии регулярной замены расходных материалов. Как производится замена тормозных колодок и тормозных дисков? В сегодняшней статье вы узнаете ответ на этот вопрос.

Когда менять колодки?

Точного срока производители не выделяют. Но в среднем колодки нуждаются в замене каждые 40-50 тысяч километров.

Данная цифра в 80 процентах случаев зависит от манеры вождения водителя. Чем аккуратнее езда, тем дольше «ходят» колодки. Также отметим, что передние элементы изнашиваются гораздо раньше задних. Последние могут требовать замены лишь к 100 тысячам километров.

Как определить, что у автомобиля стерты колодки?

К сожалению, косвенных признаков здесь нет. Усилие педали остается прежним, тормозной путь не увеличивается. Некоторые говорят, что уменьшается уровень гидравлической жидкости в бачке. Но изменения настолько незначительны, что заметить их просто невозможно. Что делать в такой ситуации? В первую очередь, следует руководствоваться остаточной толщиной фрикционной накладки. Специалисты говорят, что данный параметр должен составлять два миллиметра учета без основания колодки. Осмотреть износ можно визуально, сквозь спицы диска. На штампованных колесах сделать это труднее – придется их снимать или выкручивать руль по максимуму. Как производится замена передних тормозных дисков и колодок? Вначале рассмотрим процедуру замены последних.

Меняем колодки своими руками

Итак, нам понадобятся набор рожковых ключей, головок с трещоткой, а также ровная площадка. Наличие ямы необязательно. На первом этапе фиксируем задние колеса. Сделать это можно ручником. Если меняются колодки сзади, ставим машину на передачу. Ослабляем колесные болты. Затем вывешиваем одну из сторон кузова при помощи домкрата. Снимаем колесо и ставим его неподалеку – так для нас будет полный доступ к суппорту, тормозным дискам и колодкам.

Замена последних начинается с откручивания направляющих. Их может быть несколько вверху и внизу. Вначале откручиваем верхний болт и немного проверчиваем суппорт. Так мы обеспечим доступ к колодкам.

На следующем этапе их следует вынуть из пазов. В некоторых случаях они закреплены на штифтах – выбиваем последние при помощи молотка и тонкого зубила (либо шлицевой отвертки). Будьте аккуратны, старайтесь не повредить суппорт. Далее изымаем старые накладки вместе с противоскрипными пластинами. Последние необязательно менять на новые, они не изнашиваются в ходе эксплуатации.

Чтобы установить новые колодки, утапливаем тормозной поршень по максимуму. Для этого можно взять мощную шлицевую отвертку либо монтировку и вдавить элемент внутрь.

Обратите внимание! Чтобы не повредить резиновый пыльник на суппорте, следует установить старую колодку в полость между монтировкой и поршнем. После его утапливания уровень тормозной жидкости может увеличиться. Перед заменой проверьте ее наличие в бачке и откачайте до среднего уровня или ниже.

Как далее производится замена тормозных колодок и тормозных дисков? На следующем этапе суппорт возвращают в прежнее положение и закручивают болт, предварительно смазав его в литоле или «графитке». После устанавливают колесо и спускают автомобиль с домкрата. Такие же работы производят и на соседней стороне.

Обратите внимание! После замены тормозных дисков и колодок давление в системе упадет. Не начинайте движение сразу, нажмите несколько раз на педаль до упора. В противном случае машина просто не остановится по вашему приказу.

Диски: ресурс, признаки замены

Если колодки автомобилисты меняют каждые 50 тысяч, то эти элементы зачастую не меняются десятилетиями. Но это не значит, что они имеют неограниченный ресурс. В среднем штатные диски «ходят» по 150-200 тысяч километров. От трения с колодками часть рабочей поверхности истирается. Спустя определенный пробе, они перестанут нормально действовать. Как определить их износ? Педаль при торможении станет мягкой, а если диск еще и деформирован, то возможны и вибрации, передающиеся на руль.

Полезный лайфхак: определить реальный пробег машины можно по состоянию ее тормозных дисков. Этой мелочью продавцы часто не заморачиваются. Остаточная толщина дисков – 20 миллиметров. Если заметен характерный бугор на ощупь (переход), значит, пробег машины далеко за 200 тысяч.

Когда диски меняются раньше срока?

Делается это по одной причине – деформация рабочей поверхности. Такое возможно при резком охлаждении горячего металла. В зависимости от случая, это могут быть трещина либо бугры. Последние опасны тем, что их практически не заметить визуально и на ощупь. Но такой диск часто приобретает неестественный оттенок: черный либо синий. Это свидетельствует о том, что водитель часто использовал агрессивную манеру езды.

Замена тормозных колодок и тормозных дисков производится комплексно. Если на новые диски поставить старые накладки, они будут вызывать повреждение рабочей поверхности. Такие колодки вряд ли нормально притрутся. Скорее диск приобретет их неравномерную форму. Как производится замена тормозных колодок и тормозных дисков? Об этом – далее.

Меняем диски

Для этого нам нужно зафиксировать машину на ручнике или передаче и вывесить нужную сторону (аналогично предыдущей инструкции). Отжимаем поршень рабочего цилиндра. Затем удаляем весь грязевой налет со ступицы и самого суппорта. После этого просим помощника нажать на тормоз до упора. В это время нужно сорвать болты крепления диска к ступице. Если резьба закисла, используйте смазку «Жидкий ключ». Далее следует извлечь тормозную скобу. Последняя фиксируется на проволоке так, чтобы не повредился резиновый шланг.

На следующем этапе разбивается узел суппорта, снимаются колодки, скоба и прижимные элементы. Откручиваем до конца болты крепления и снимаем старый диск, зафиксировав ступицу. Элемент можно смело извлекать наружу. После установки нового не забудьте поставить свежие колодки. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Итак, мы выяснили, как производится замена задних тормозных колодок и дисков своими руками.

www.syl.ru