Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком

. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает

ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
• Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
• Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115

Как проверить вакуумный усилитель тормозов ваз 2109?

Вакуумный усилитель для тормозов (ВУТ) – это основной механизм в работе тормозной системы транспортного средства. Именно от его работоспособности зависит процесс торможения автомобиля и безопасность водителя с пассажирами. ВУТ требует периодической проверки на наличие неисправностей или дефектов в его работе.

Причины неисправности ВУТ:

1. Произошел разрыв диафрагмы;
2.  На шланге, который идет к усилителю есть трещины или он оборвался;
3.  Сломалась пружина.

Отремонтировать устройство можно в техцентрах, которые имеют необходимые инструменты и специалистов, знающих свою работу. Если поездка на станцию техобслуживания не по карману, можно обойтись своими силами, заменив устройство полностью согласно с прилагающейся к нему инструкцией. Но прежде чем совершить замену, следует убедиться, что причина поломки именно в ВУТ.

Как проверить вакуумный усилитель тормоза на автомобиле ВАЗ 2109?

Способ проверки устройство очень простой и не требует никаких инструментов и механизмов. Чтобы увидеть проблему достаточно обратить свое внимание на тормозную педаль. Например, когда для того чтобы добиться торможения авто необходимо сильнее вдавливать в пол педаль тормоза, сам процесс торможение стал не таким эффективным как ранее и иные – это свидетельствует о наличии дефектов в работе ВУТ.

Для проведения проверки ВУТ ВАЗ 2109 необходимо:

1.  Остановите автомобиль и заглушите двигатель.
2.  Несколько раз с силой нажать на тормозную педаль, а затем прекратите давление в средине хода.
3.  После этого, не убирая ногу с педали, запустите двигатель.

В случае нормальной работоспособности ВУТ будет ощущение того, что педаль немножко провалилась вниз, если этого не случилось, то вакуумный усилитель или система торможения вышли из строя.

Визуальная проверка ВУТ ВАЗ 2109

1.  Проверьте цельность соединения, патрубка и обратного клапана.
2.  Удостоверьтесь, что на фланце нет никаких повреждений.
3.  Затем проведите тщательное обследование всех изгибов патрубка. Обнаружив на нем трещины или влажные следы, необходимо их тут же заменить.
4.  При наличии дефектов или неполадок в уплотнителе хвостовика, который находится под рулевой колонкой, транспортное средство способно само по себе немного подтормаживать. Чтобы не допустить подобной проблемы следует его проверить, достав коврик и осуществив осмотр защитного колпачка. Если он начинает присасываться – это свидетельствует о его неисправности.
5.  Далее снимите колпачок, и заведите двигатель. После этого несколько раз качните хвостовик клапана, услышав при этом шипение, можно говорить о поломке устройства.

Заметив хотя бы один намек на неработоспособность ВУТ, проведите своевременную замену. Устройство недорогое по цене и очень легко меняется, поэтому для страхования себя самого лучше его заменить, чем надеяться на то, что все работает исправно.

Самостоятельная замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109

Чтобы провести самостоятельную замену понадобится иметь в наличии набор рожковых и торцовых ключей с размерами 10, 13 и 17, а также новое устройство.

Инструкция по замене вакуумного усилителя тормоза:

1.  Отключите от тормозной педали шток, который идет от ВУТ.
2.  Открутите от усилителя тормозной цилиндр, который расположен в моторном отсеке.
3.  Далее необходимо снять цилиндр с вакуума, для этого можно открутить все трубки, проходящие от тормозного цилиндра к кузову, или же устранить одну гайку на «10».
4.  Отсоедините шланг, идущий от клапана усилителя к впускному коллектору.
5.  Используя кардан, отсоедините от кузова кронштейн крепления.
6.  ВУТ прикреплено к кузову автомобиля при помощи четырех гаек на «13».
7.  После снятия устройства, поставьте кронштейн креплений на новый усилитель, открутив две гайки на «17», а затем установите его на автомобиль.

Выполнив эту несложную процедуру, вы застрахуете себя и своих родных от непредвиденных ситуаций, возникающих из-за поломки ВУТ ВАЗ 2109.

Замена радиатора печки на ВАЗ 2112 16 клапанов

Основными причинами для замены радиатора печки являются : течь радиатора отопителя и снижение или полное отсутствие теплоотдачи радиатора. С первой причиной всё ясно и понятно. Пропажу тосола с расширительного бачка и следы его тосола появления под автомобилем трудно не заметить. Плюс, ко всему, появится запах тосола в салоне автомобиля.

И диагноз напрашивается сам — потёк радиатор печки. А вот со второй причиной всё не так быстро и понятно. Так как снижение температуры воздуха, поступающего через отопитель в салон автомобиля, может происходить по нескольким причинам — недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе автомобиля, неисправный термостат, воздушная пробка в системе охлаждения, проблема с регулятором или моторчиком управления заслонкой печки и, наконец, забитый радиатор печки.

И этот фотоотчёт с описанием самого быстрого способа замены радиатор печки нового образца на автомобилях Ваз будет для Вас полезен. На автомобили Ваз радиаторы печки продаются двух вариантов — старого и нового образца. До осени года на десятки устанавливали радиаторы отопителя старого образца. После года — нового.

ВИДЕО: замена радиатора печки на ваз 2110, 2112 — десятая серия ваз, подробно!

Радиаторы эти не взаимозаменяемы. Поэтому, перед походом на автобазар, необходимо сначала определиться, какой из двух вариантов следует покупать. Каталожный номер радиатора печки нового образца — И это не реклама, а дружеский совет.

Отличное качество и прекрасная теплоотдача — проверены временем. Все остальные варианты будут однозначно проигрывать. Или потекут быстро, или греть слабо. Поэтому, рекомендую не играть в рулетку и не пытаться сэкономить, а покупать ДААЗовский радиатор печки. Фотоотчёт с описанием быстрого способа замены радиатора печки нового образца после года на автомобилях Ваз, Ваз, Ваз В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость.

Находим на блоке двигателя пробку сливного отверстия фото 1. Подставляем под двигатель ёмкость для сбора тосола и откручиваем пробку ключ на После чего откручиваем пробку расширительного бачка. Пока жидкость стекает, начинаем разборку. Если приняли решение или есть необходимость вместе с радиатором печки заменить ещё и охлаждающую жидкость, то тогда придётся слить тосол с радиатора охлаждения фото 2.

Смотрите также: Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор

Раскручиваем хомуты и отсоединяем патрубки от расширительного бачка. Отстёгиваем крепёжный ремень и снимаем расширительный бачок фото 3. Находим и выкручиваем все крепёжные саморезы левой и правой частей шумоизоляционной обшивки моторного отсека фото 5, 6, 7, 8.

В нижней части обшивка прикреплена к кузову автомобиля двумя гайками. Находим их и, используя высокую головку на 10 и ключ трещотку, откручиваем их фото 10 и Ключом на 17 откручиваем две крепёжные гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов фото 14 и Чтобы не завоздушить тормозную систему, трубки от главного тормозного цилиндра не откручиваем.

ГТЦ достаточно отвести вперёд по ходу движения автомобиля насколько позволят тормозные трубки.

Используя торцовые ключ на 13, откручиваем четыре крепёжные гайки кронштейна педали тормоза к кузову фото 17 и После чего, можно возвращаться в моторный отсек, и начинать вытаскивать вакуумный усилитель тормозов вместе с кронштейном и педалью. Дело это не простое и быстро вытащить, вряд ли получиться. Но, могу уверить вытащить вакуумный усилитель с кронштейном вполне возможно без снятия пластмассовой накладки ветрового стекла фото Всё теперь доступ к радиатору отопления печки нового образца открыт.

Где находится радиатор печки на Вазвидно на фотографии Остаётся только раскрутить червячные хомуты двух основных и одного пароотводящего патрубков фото Так же весело, как и вытаскивали, возвращаем на место вакуумный усилитель тормозов с кронштейном педали фото Теперь всё!

Замена радиатора отопителя ВАЗ старого или нового образца устанавливать?

Замена радиатора печки нового образца на автомобилях Ваз, Ваз, Ваз закончена. При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www. Для поддержания нужной температуры в салоне автомобиля предусмотрена печка или отопитель. Встроенная автоматическая система управления контролирует необходимый нагрев воздуха с отклонениями температуры не более двух градусов Цельсия.

Подогревается воздух радиатором. После прохождения воздуха через дефлекторы устройства он распределяется в автомобиле в зависимости от положения рукоятки, управляющей его потоками. При протекании тосола чаще всего нужно на ВАЗ поменять радиатор печки. Создать уют и комфорт в салоне автомобиля в холодное время года невозможно без исправной системы отопления, а незаменимым устройством в ней является печка.

В салоне автомобиля ВАЗ вентиляция приточно-вытяжная. В него воздух поступает сквозь специальные отверстия, расположенные в накладках для лобовых стекол. Воздух подается принудительно, вентилятором отопителя, или самопроизвольно. Между панелями дверей расположены щели, через которые воздух выходит из салона. Для этих же целей предусмотрены и отверстия в торцах дверей.

Встроенные в них клапаны воздух пропускают наружу и задерживают его проникновение вовнутрь. Это улучшает теплоизоляцию в салоне. Для подогрева воздуха используется в ВАЗ радиатор на печку, который перед поступлением в салон делает нужную температуру воздуха. Протекание тосола в автомобиле ВАЗ является причиной, по которой нужно заменить радиатор печки.

Определить, почему вытекает тосол без разборки щита двигателя не удается, поэтому лучше сразу установить на ВАЗ радиатор печки нового образца. Для автомобилей, выпущенных до года отопители салона установлены старого образца, после сентября этого же года в машинах монтируются новые устройства.

Замена радиатора печки нового образца ВАЗ выполняется с некоторыми различиями от старых конструкций. Перед установкой нового узла нужно выполнить Замена радиатора печки на ВАЗ 2112 16 клапанов ВАЗ снятие радиатора печки старого образца. При сливе антифриза через расширительный бачок с печки снимается шланг, затем резиновый патрубок, имеющий Г-образный профиль. Замена радиатора печки ВАЗ нового образца выполняется с демонтажа устройства.

К кузову отопитель новой конструкции крепится одним винтом, который находится возле средины нижнего торца лобового стекла, над выпускным коллектором — двумя гайками, возле фильтра в левом углу одной гайкой.

При наличии бачка омывающей жидкости, предназначенной для заднего стекла, его нужно демонтировать. Для того, чтобы цена последующих ремонтов была уменьшена лучше параллельно выполнить другие работы, при которых нужно разбирать отопитель: замену салонного фильтра, сделать шумоизоляцию.

Существует видео инструкция для ВАЗ — как снять радиатор печки правильно.

Придерживаясь этих правил, можно уменьшить потерю средств и времени, при замене радиатора печки. Для уменьшения расхода тепла при обогреве салона можно утеплить короб и кожух изнутри печки авто ВАЗ Чем утеплить радиатор печки? Изолоном или другим материалом загерметизировать все щели вокруг радиатора, утеплить шланги, через которые подается в радиатор отопителя охлаждающая жидкость.

При своевременной замене радиатора печки авто ВАЗ в салоне в зимний период водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно и уютно.

Проводим замену печного радиатора ВАЗ своими руками

Привет всем! Сегодня хочу рассказать как я заменил радиатор отопителя, надеюсь эта запись поможет многим автолюбителям. Предыстория Начну с того, что прошлой зимой у меня подтекал антифриз из под радиатора отопителя, но лишь иногда и совсем немного, кстати бесило когда на лобовом стекле появлялось небольшое жирное пятно от антифриза это один из признаков не герметичности радиатора!

Летом же все было сухо. Я знал, что рано или поздно необходимо заменить радиатор, но так не хотелось этого делать! Лето прошло, очень много сделал дел с машиной, чему я рад. Но как всегда серьезные ремонты ждут тазоводов в холодное время года. Итак, наступили холода и у меня начала подтекать печка… Естественно решил сразу же менять и не ждать прихода зимы. Какой радиатор отопителя выбрать? Ваз сама по себе машина теплая. И ставить нужно его же или же медный, не стоит выбирать радиаторы других фирм!

Даазовский имеет большое кол-во ребер и внутри установлена турбулизаторы лапшаэтот радиатор проверен временем и всеми автолюбителями!

Можно поставить медный с ним будет еще лучше, но по цене он будет дороже 1. Как демонтировать радиатор отопителя? Есть 2 способа демонтажа радиатора печки Снять полностью печку. Потому что у вас займет это много времени и сил, так как нужно открутить массу различных труднодоступных шурупов, снять защелок и т. Монтаж печки также займет много времени, так как нужно будет все предельно аккуратно установить чтобы не перекосило заслонку, иначе она не будет работать и вам придется снова ее снимать.

Демонтировать ВУТ и всё!

То есть снимаем вакуумник и вынимаем радиатор. Все очень легко и просто!

Система отопления Лады Приора

На улице было очень холодно, пришлось загнать машину в гараж и одеться потеплее. Далее начал разбирать всякие пластмасски и дополнительную мишуру распорку, жабо.

Разбирал один, лишь отец мне светил куда .

Замена тормозного вакуума ваз 2110

ВУТ. Замена — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

И не говорите, что у машины нет души…
Собрался я значит недавно в командировку на неделю, перед отъездом решил оставить машину на работе, на охраняемой территории, чтобы избежать, так сказать, рисков. Сразу скажу, что на моей машине никогда ничего не выходит из строя, всегда все исправно работает… до тех пор, пока я не уеду куда-либо. И этот случай не стал исключением ))) Только подъехал к работе, как выходит из строя мембрана вакуумного усилителя, соответственно тормоза никакие… Но для расстройства не было причин, ведь командировка предстояла в Тольятти, на завод Автоваз))) Собственно по приезду в Тольятти, сразу отправился на местный «рынок» и купил себе вакуумный усилитель Торгмаш. По приезду обратно в город, сразу поехал к жене к машине, ставить новый вакуумник)
Для начала снимаем расширительный бачок и защитный экран

Полный размер

После того, как освободили пространство вокруг, отсоединяем главный тормозной цилиндр и аккуратно отводим его в сторону, не повредив тормозные трубки.

Полный размер

Далее, со стороны салона (головкой на 13) откручиваем крепление педального узла от кузова, инженеры автоваза конечно постарались расположить «очень удобно» данные гайки. Сразу берите длинную головку на 13, т.к. длина шпилек абсолютно разная)

Полный размер

И осторожно вынимаем ВУТ с педальным узлом в сборе на себя

Полный размер

Полный размер

Следом снимаем стопорное кольцо с привода педали тормоза и откручиваем две гайки на 17 . Все, вакуумник и педальный узел разделены

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Для сравнения — два вакуумника

Полный размер

Полный размер

В обратном порядке собираем педальный узел

Полный размер

И так же в обратном порядке производим сборку всего узла

Полный размер

Что касается самого вакуумника. Проездил я с ним уже порядка 2-х недель. Одни положительные эмоции. Тормоза стали куда более эффективными и информативными, на стоковом вакуумнике есть «свободный ход» педали, на «Торгмаш» он отсутствует, требуется заметно меньше усилия работы ногой для торможения и самое главное появилась та самая плавность торможения, чего мне особенно не хватало после иномарок. В общем деталь интересная и деньги точно не потрачены зря.
P.S. Любите своих железных друзей и не оставляйте их надолго одних, а то так же начнут обижаться)

www.drive2.ru

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Вакуумный усилитель тормозов – предназначен для того, чтобы педаль тормоза гораздо легче нажималась, работает он только когда двигатель запущён, когда же движок заглушён, вакуумник работать не будет, всё это из-за того, что при запуске двигателя, корпус воздушного фильтра начинает засасывать воздух из окружающей среды и он попадает во впускной коллектор, из коллектора воздух и забирается чуть чуть и идёт в вакуумник и поэтому он начинает работать только тогда, когда двигатель заводится.

Примечание!
Для замены усилителя тормозов, Вам понадобится: Набор всевозможных ключей, а так же пару отвёрток, а ещё для этого дела, очень удобна накидная головка будет и вороток!

Краткое содержание:

Где находится вакуумный усилитель тормозов?
Он прикручивается к кузову автомобиля на четырёх гайках, вернее не сам он, а его кронштейн, сам вакуумный усилитель к этому кронштейну на двух гайках закрепляется, но их легче всего в сборе снять, т.е. отвернуть четыре гайки которые кронштейн к кузову крепят и после чего снять их, а уже когда вакуумный усилитель с кронштейном будут на руках у Вас, выкрутить две гайки будет нужно и разъединить их между собой, но об этом мы ещё поговорим в данной статье, чуть ниже.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов?
При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Примечание!
Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сперва, выкрутите все винты которые шумоизоляционный материал крепят (Большинство гаек указаны красными стрелками), потом отстегните ремень крепления расширительного бачка системы охлаждения (Бачок указан синей стрелкой) и чуть приподняв его вверх, выньте из того места где он располагается (К нему шланги подсоединены, не в коем случае их не отсоединяйте, а иначе жидкость польётся, которая запачкает Ваш автомобиль, можно конечно ёмкость какую ни будь поставить и слить из расширительного бачка всю жидкость, но зачем это делать, если можно и без этого обойтись и работа пройдёт гораздо быстрее), потом положите аккуратно бачок куда ни будь и зафиксируйте его и выньте после этого левую (По ходу движения автомобиля смотрите) часть шумоизоляционного материала и отложите её в сторонку.

Примечание!
То же самое и с правой частью сделать нужно будет, чтобы её снять, бачок омывателя заднего стекла сперва отвести в сторонку нужно (На автомобилях ВАЗ 2110, данного бачка нет, он только на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 присутствует), для этого отсоедините два проводка которые к нему подходят (см. фото 3), отстегните ремень который его держит (см. фото 4) и аккуратно снимите его (Если в бачке много жидкости, то можно его не снимать, а просто на крыло аккуратно поставьте, если же её нет или Вы её всю выкачали, то отсоедините все оставшиеся от бачка трубки и после этого, снимите полностью его с автомобиля) и в завершение снятия правой части шумоизоляционного материала, торцевым ключом «на 10 мм», открутите две гайки (см. фото 1) и тонкой плоской отвёрткой, подденьте держатель шланга вакуумного усилителя тормозов (см. фото 2) и его тоже отсоедините и всё по сути, можете вынимать шумоизоляционный материал, чтобы он не мешал снятию вакуумного усилителя тормозов с автомобиля!

2) Теперь когда шумоизоляционный материал убран, отсоедините колодку проводов от крышки тормозного бачка (Указана красной стрелкой), после чего отсоедините шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (Шланг указан зелёной стрелкой) и открутите две гайки (Указаны синими стрелками) крепления Главного Тормозного Цилиндра к усилителю тормозов, затем ГТЦ аккуратно отведите в сторонку, но только аккуратней, тормозные трубки следите за тем чтобы не лопнули, а то их менять придётся.

3) После проделанной операции переберитесь в салон и там выкрутите четыре гайки которые кронштейн вакуумного усилителя к кузову крепят (Указаны красными стрелками), ну и колодки проводов ещё отсоедините (Указаны синими стрелками) от включателя стоп сигнала (Указан зелёной стрелкой), когда всё будет сделано, можете перебираться повторно в подкапотное пространство автомобиля и уже находясь там, вытаскивать вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

4) Положив вакуумник на землю или закрепив его в тисках, первым делом вытащите плоскогубцами маленькими металлический стопор (Указан красной стрелкой), затем выбейте аккуратно шток (см. маленькое фото, он металлический и выбивается очень легко), надавив на него сверху или наоборот снизу.

5) И под завершение, выкручивайте обе гайки которые вакуумник крепят к кронштейну и вынимайте его, на этом операция по снятию усилителя тормозов закончена.

Установка:
Устанавливается новый усилитель тормозов в обратном порядке снятию, во время установки не ошибитесь и делайте всё точно так же как и было ранее, когда он будет установлен, не одевайте шумоизоляционный материал, а попробуйте как он работает (Как проверить усилитель тормозов, мы уже писали выше), если всё нормально, завершите установку всех деталей так как они стояли ранее.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно посмотреть процесс замены усилителя тормозов, Вы можете в ролике чуть ниже:

vaz-russia.com

Лада 2110 ℙegas♞ купе с дверьми ⇖⇗ › Бортжурнал › 58Ⓟ. Установка вакуумного усилителя Lucas в ВАЗ 2110 или история как улучшить тормоза.

Данная статья является полноценной, носит рекомендательный характер и основан на большом количестве прочитанных статей на этом сайте. И если честно, как же меня достало читать сырой, дырявый, нечитабельный текст, что я обещал некоторым товарищам о публикации полной статьи.

Многие сталкивались с проблемой работы тормозной системы на автомобилях АвтоВаз при тех или иных обстоятельствах и каждый по-своему решал её. Однако про многие нюансы: комплектация, доработки, сложности установки — мало кто пишет. И делает это очень зря. Начать прежде всего стоит с того почему я пришел к такому решению проблемы со своим автомобилем.

Текущая комплектация автомобиля:
— Передние тормозные диски 15″ Алнас и суппорта ГАЗ-3110 с колодками NiBK
— Передние армированные шланги
— Задние тормозные диски 13″ с колодками NiBK
— Ручник и троса сток 2110
— Вакуумный усилитель ТоргМаш 8″
— Отопитель приора с кондиционером

После установки передних 15″ тормозных дисков на суппортах от ГАЗ-3110, а также задних тормозных дисков — я начал ощущать реальный провал педали тормоза и увеличенный тормозной путь. Безопасность прежде всего, но с такими тормозами её почти нет. Почитав статей пятьдесят про тормозную систему — все писали как хорошо у них все работает когда перешли на приоровский вакуумник (его диаметр 9″), но в конфигурации когда передние тормоза сток или переход на 14″ диски, а также с задними дисковыми тормозами 13″. Выходит так что примеров с моей комплектации не было. В итоге я понял что надо все начинать с нуля и по ниточки собирать свой вакуумник. Почти нигде нет чёткости действий, полного списка запчастей, а также маленьких нюансов. В данной статья я постараюсь всё подробно описать и сообщить результат к которому Вы придёте.

Начался поиск запчастей, сравнение фирм, цен и сроков доставки. Проведя больше недели я составил окончательный список:
212363510008 (LUCAS/TRW) — Вакуумный усилитель
T22158C3 (FENOX) Главный тормозной цилиндр
1118350510210 (АВТОКОМПОНЕНТ) Бачок тормозной жидкости
1118350511002 (GAZ) Датчик уровня тормозной жидкости
703141410 (VICTOR REINZ) Герметик
PFB401 (LUCAS/TRW) Жидкость тормозная

Полный размер

Только в этом списке нет одного важного элемента, который такой редкий, что даже кто его находил не верил своим глазам. Речь идёт о проставке вакуумного усилителя — тот элемент, который уменьшает ход педали. Но на это было решение — изготовление из металла толщиной 10 мм. Для тех у кого была такая же ситуация — прикреплю пример.

Полный размер

Далее пришлось снять старый педальный узел с вакуумным усилителем. Процесс это такой же и описан в любой книге.

При сравнении все и так видно.

Полный размер

Полный размер

Процесс установки обновленного вакуумника очень прост для тех у кого стоит отопитель с кондиционером Halla, а также кто купил педальный узел от приоры. А еще судя по отзывам, у тех у кого стоит обычный отопитель — будут большие проблемы.

Мне пришлось сверлить новые дырки и вакуумник встал криво, так что простите за косяк. Но думаю позже приобрету педальный узел и будет все красиво выглядеть. Также рекомендую укручивать тормозные магистрали с полным бачком тормозной жидкости, чтобы было проще прокачивать в конце тормоза.

Полный размер

Полный размер

Результат замены:
— ощущение тормозов улучшилось
— пустой ход педали пропал
— автомобиль лучше выполняет маневры

Внешний вид теперь такой.

Полный размер

Полный размер

Вот почему у тех у кого отопитель приора — лучший вариант!

Полный размер

Полный размер

Ну а также вакуумник почти без пробега могу отдать за небольшое вознаграждение.

Полный размер

Полный размер

Я рекомендую всем использовать этот метод, но только с педальным узлом от приоры!

Всем ровного асфальта и хороших вестей.

www.drive2.ru

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 своими руками

Покажем вам фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2111.

Открываем капот, нам необходимо снять обшивку (шумку), крепится у нас она на винтах, откручиваем их:

Руками отсоединяем шланг от вакуумного усилителя. Отворачиваем два болта крепления главного тормозного цилиндра:

Отсоединяем датчик и отводим ГТЦ в сторону. Перемещаемся в салон автомобиля, отсоединяем штекеры с проводами, головкой на 13 откручиваем 4 болта крепления:

Вакуумный усилитель тормозов можно вытаскивать вместе с педалью тормоза наружу. Снимаем педаль с усилителя, для этого вытаскиваем фиксатор и утапливаем штифт:

Откручиваем две гайки на 17 по бокам:

Кронштейн с педалью можно отсоединять от вакуумника, ставим его новый вакуумный усилитель. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Основные признаки указывающие на неисправность вакуумного усилителя тормозов: шипение из под капота, пропуск воздуха, при нажатие на педаль газа, мотор начинает дёргаться, нажать педаль становится сложно.

Видео замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Резервное видео как заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110:

Прочитано раз: 229; За сегодня: 1

remontautohelp.ru

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

Принцип работы

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

1. При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
2. Удерживаем её в нажатом состоянии;
3. Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

• Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
• Мощная плоская отвёртка;
• Ремкомплект или ВУТ в сборе;
• Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

Демонтаж

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

1. Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель:

   Снимаем защёлку, вытаскиваем палец

2. Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами:

   Отсоединяем колодку

3. В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:

   Две гайки на «17»

4. Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок:

   Демонтаж вакуумного патрубка

5. Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:

   Гайка на «10»

6. В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:

   Гайки на «13»

7. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном:

   Демонтаж ВУТ

8. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»:

   Гайки на «17»Ремонт

9. Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:

   Содержимое ремкомплекта

10. Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя:

    Развальцовка

11. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась:

    Деффект диафрагмы

12. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки:

    Демонтаж

13. Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает!

    Каталожный номер

14. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз:

    Внутренний паз диафрагмы

15. Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой…

    Смазка герметиком

16. …и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя:

    Герметизация

17. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

Шипение при работающем двигателе+ видео по диагностике и замене

Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.

Мягкая, «ватная» педаль тормоза

Как правило, в этом случае происходит подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы вследствие её разгерметизации. Выявляется визуальным осмотром и контролем за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если же утечки не выявлены, а уровень жидкости в бачке продолжает убывать, то необходимо проверить целостность внутренней манжеты главного тормозного цилиндра со стороны ВУТ.

Последствия утечки через внутреннюю манжету ГТЦ

После того как утечка найдена, тормоза необходимо прокачать.

Автомобиль не «дотормаживает»

Эта неисправность встречается крайне редко и проявляет себя обычно после снятия/установки вакуумного усилителя с последующим его ремонтом. Для предотвращения этого «конфуза» необходимо проверять длину выходящего из корпуса ВУТ штока, в противном случае его может просто не хватить для полного хода поршней в главном тормозном цилиндре.

Регулировочный болт находится по номером 4

С помощью регулировочного болта (№4) необходимо сделать так, чтобы шток-толкатель был выше плоскости корпуса вакуумного усилителя на 1,25 миллиметров. Как правило, данную регулировку производит завод-изготовитель и каких-либо нареканий к вновь приобретённым ВУТ не возникает.

Рассмотренные в данной статье вопросы устройства, работы и ремонта вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 актуальны для всех типов отечественных автомобилей, могут лишь иметь место незначительные различия во внешнем виде ВУТ и его монтажных креплений.

Как вы сами смогли убедиться, несмотря на то, что вакуумный усилитель тормозов играет очень значимую роль в тормозной системе автомобиля, выявление его неисправностей и ремонт не требуют от вас каких-то необычайных навыков и знаний. Как говорится, «не боги горшки обжигают». Удачи!

pol-z.ru

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 (часть 1) — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Выдалось время на выходных перебрать вакуумный усилитель тормозов.

Был куплен ремкомплект

вытаскиваем клапан со шланком с вакуумного усилителя (далее — ВУТ), откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и осторожно отодвигам его от ВУТ, получается как то так…

Из салона откручиваем 4 гайки крепления педали тормоза

вынимаем аккуратно педаль из корпуса авто (не спеша) и вот мы что видем…

откручиваем гайку

с другой стороны откручиваем

снимаем шплинт и отсоединяем педаль тормоза от ВУТ…

Внутри ВУТ пружина чтобы она не вылетела при разборке со стороны главного тормозного цилиндра накручиваем 2 гайки до конца (см. фото)

оккуратно разгибаем все завальцованные края ВУТ

После отгибания аккуратно пытаемся раздвинуть 2 половины ВУТ (друг от друга) и в этоже время по чить-чуть откручиваем гайки до состояния как на фото

в моем случае была порвано уплотнительное кольцо (обведено красным)

в моем случае была порвано уплотнительное кольцо (обведено красным)

снимаем поддевая отверткой и меняем все резинки на новые, плюс я все посадил на герметик

как то так… и устанавливаем на место

поддевая отверткой и при необходимости прокручивая по кругу отвертку пытаемся поднять к веху (см. фото. получится как на дальнем шпильке)

поддеваем отверткой диафрагму по кругу и отделяем ее от корпуса ВУТ.

Данный материал выложен в ознакомительных целях.

www.drive2.ru

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Здравствуйте. Произведем замену вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110.

Артикул:

2110-3510010 — оригинальный вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2110.

Инструменты:

• вороток
• головка на семнадцать, глубокая головка на тринадцать
• удлинитель
• пассатижи

Пошаговая замена

1. Открываем капот и отключаем разъем который идет на поплавок тормозной жидкости в бачке.

2. Теперь нам нужно демонтировать главный тормозной цилиндр. Трубки отворачивать не нужно.

С помощью воротка и головки на 17 отворачиваем две гайки крепежа цилиндра и убираем его немного в сторону.

Будьте осторожны не уроните гайки в подкапотное пространство. Так же под гайками установлены шайбы не забываем их снять.

3. Отсоединяем шланг от вакуумного усилителя.

4. Далее переходим в салон.

5. Шпильки от вакуумного усилителя идут в салон и прикручиваются гайками конечно же в салоне.

6. С помощью воротка и глубокой головки откручиваем четыре гайки крепежа вакуумного усилителя.

7. Снимаем два провода из «лягушки» стоп-сигнала.

8. Вынимаем вакуумный усилитель вместе с кронштейном и педалью тормоза.

9. Далее нужно отсоединить тягу вакуумного усилителя от педали тормоза. Для этого нужно снять фиксатор отмеченный ниже.

Чтобы снять фиксатор его нужно повернуть и потянуть на себя с помощью пассатижей.

Сдвигаем вниз и вынимаем шток.

Вынимаем шток снизу

10. После снятия штока нужно открутить две гайки от самого кронштейна. Не забываем снимать шайбы.

11. Снимаем кронштейн с педалью тормоза от вакуумного усилителя.

12. Приступаем к сборке. Берем новый вакуумный усилитель и одеваем на шпильки крепления кронштейна.

Смотрите чтобы тяга вакуумного усилителя стояла ровно и без перекосов на месте крепления к педали тормоза.

13. Одеваем шайбы и закручиваем две гайки крепления кронштейна.

14. Снизу просовываем шток крепежа педали к тяге вакуумного усилителя и сверху стопорим фиксатором.

15. Устанавливаем все на место и затягиваем со стороны салона четыре гайки крепления.

16. Подключаем провода к «лягушке» стоп-сигнала.

17. Подключаем шланг к вакуумному усилителю.

18. Одеваем на шпильки и прикручиваем главный тормозной цилиндр.

Симптомы неисправности

• Во время нажатия на педаль нужно прикладывать слишком большое усилие чтобы торможение было эффективным.
• Во время нажатия на педаль двигатель начинает работать с перебоями и падают обороты.

Видео урок

umelyeruki.info

№64 Доработка ВУТ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Ну чтож после того как с тормозами разобрался. Педаль стала тугая. Тормозит конечно хорошо- я не спорю. А вот напрягаться порой так не охото))
ВУТ торгмаш покупать не охото, этот работает — зачем менять. Значит нужно дорабатывать!
За основу была взята статья с сайта лада2111.рф

И так поехали)
Начал думать из чего изготовить шайбу нужной толщины. На глаза попался балончик из под краски. Крышка…измерил 1мм)) То что надо и с пластиком легко работать.

1. Разметил на крышке будущую шайбу

Полный размер

2. Вырезал вандальским способом этот кусок крышки

Полный размер

3. Проверка толщины еще раз.

Полный размер

Все четко

4. Далее ножницами вырезал большой контур. А с помощью нехитрого устройства с алиэкспресс начал делать отверстие в центре. А потом пока жена на тренировке, берем маникюрные ножницы и вырезаем внутреннее отверстие )))

Полный размер

легким движением руки, серый пластик превращается…в белый))))

5. Путем не хитрых манипуляций получилась не совсем ровная шайба.

Полный размер

Не сильно критично, старался по ровнее сделать.

6. Далее идем по списку:
-снимаем дворники
-снимаем жабо
-убираем маленькую часть экрана(обшивки)
-откручиваем ГТЦ и отводим в сторону

7. Просим друга или ключ на 22 подержать педаль тормоза.

Полный размер

8. Путем таких манипуляций мы достаем шток из ВУТа и резиновую шайбу.

Полный размер

9. Далее засовываем нашу шайбу на место резиновой, центруем по возможности и засовываем на место резиновую шайбу.

10. Теперь укорачиваем шток, на все тот же 1 мм. Зажимаем головку в тисках и прокручиваем по часовой стрелке(газовым ключом, плоскогубцами, руками, зубами, глазом) пока зазор не уменьшится примерно на 1мм.

Полный размер

11. Собираем все в обратной последовательности.

ИТОГ
Педаль стала мягенькая если ее медленно нажимать, почти как на ино. Если нажимать резко то жесткость остается, что является несомненным плюсом.
В общем всем хороших тормозов! Дерзайте!

www.drive2.ru

Замена вакуумного усилителя тормозов — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Не так давно в БЖ моей машины была запись с заголовком «Шипит вакуумник». Ну раз уж зашипел, то надо менять, деваться некуда, это же тормоза как-никак! 🙂 После того ка он начал шипеть, тормоза стали неадекватными: иногда педаль проваливалась от легкого нажатия, а иногда приходилось давить с большим усилием! А оно мне надо так ездить? Ну короче поехал я вчера на авторынок, да и купил это чудо! Теперь хочу рассказать как я его менял! 🙂
Для замены вакуумного усилителя мне понадобился вот такой набор головок:

Набор головок

Откуда я брал всего 2 головки: на «13» и на «17». Так же очень полезной вещью оказался карданчик, т.к. открутить кронштейн крепления вакуума от кузова — занятие не самое удобное, но об этом позже! 🙂 Теперь приступим непосредственно к замене.

Первым делом я отцепил от педали тормоза шток, который торчит из вакуумного усилителя.

Соединение штока вакуума с педалью тормоза

Затем полез под капот и открутил тормозной цилиндр от вакуумника.

Крепление тормозного цилиндра

Где-то читал, что мол надо будет и все трубки от тормозного цилиндра открутить, что бы вакуумник можно было легче снять. Я это делать не стал, т.к. после откручивания трубок, пришлось бы прокачивать тормоза. А оно мне надо? 🙂 Я поступил иначе. 3 из 4х трубок, идущих от тормозного цилиндра, прикручены к кузову, из-за них мы и не можем снять цилиндр с вакуума. Если открутить всего одну гайку на «10», цилиндр спокойно слезет с вакуума и не будет нам мешаться при демонтаже. 🙂

Крепление трубок тормозного цилиндра к кузову

После после того как мы отодвинули в сторону мешающий нам тормозной цилиндр, отсоединим шланг идущий от впускного коллектора до клапана на вакуумном усилителе.

Шланг от впускного коллектора

Теперь нам предстоит самое интересное — открутить кронштейн крепления вакуума от кузова… Сначала я думал, что подкинул себе работы на весь день и пол ночи… Ан нет! 🙂 Полез я в набор головок и нашел там чудесную вещь — карданчик! 🙂 С ним, снять и поставить вакуумник — получасовое дело! Вакуумник прикручен к кузову четыремя гайками на «13». Вот их расположение на кузове при снятом вакуумнике:

Шпильки крепления к кузову

Короче открутил я его… Но этого было мало! 🙂 Что бы вынуть его из-под капота, пришлось откручивать распорку стоек — мешалась она немного. 🙂

Ну все, вытащил его! Теперь нам нужно переставить кронштейн крепления со старого усилителя на новый. Ну тут все очень просто, всего 2 гайки на «17» открутить надо.

Кронштейн крепления

Ну а теперь остается только выполнить установку, выполнив все действия в обратном порядке! 🙂
Не стесняемся задавать вопросы. 🙂 Я может что-то упустил, про что-то заыбыл! 🙂

Спасибо за внимание! 🙂

www.drive2.ru

automend.ru

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2112 16 клапанов: видео

Вакуумный усилитель тормозов требуется для того, чтобы было можно легче нажимать педаль тормоза. Работать он может только в том случае, когда двигатель автомобиля запущен. Происходит это из-за того, что когда двигатель работает, корпус фильтра начинает всасывать воздух, который попадает в коллектор впуска. Воздух при этом забирается в камеру сгорания и идет в вакуумник, потому тот и начинает работать.

Инструменты для замены вакуумного усилителя

Для замены потребуется:

1. Набор ключей.
2. Отвертки.
3. Головки с воротком.

Процесс замены

Этапы проведения работ:

1. Выкрутить все винты, которыми крепится термозащита.

   Надо открутить кучу болтиков, которые указаны стрелочками. И снять защиту

2. Отстегнуть ремень крепления расширительного бачка в системе охлаждения.
3. Бачок положить на ровное место и не отсоединять от него шланги, так как жидкость с системы вытечет.

Аналогичные работы потребуется провести и на правой части авто. Там придется снять бачок стеклоомывателя.

4. После этого следует отсоединить провода от крышки тормозного бачка.
5. Отсоединить обратный клапан вакуумника и открутить две гайки, которыми крепится главный тормозной цилиндр. После этого цилиндр следует отвести в сторону, так, чтобы не повредить на нем патрубки тормозной системы.

   Две гайки крепления главного тормозного цилиндра к ВУТ

   Отводим в сторону бачок главного тормозного цилиндра

6. Потом следует перебраться в салон и отвернуть там четыре гайки, которые крепят кронштейн, на котором и находится усилитель.

   Болты отмечены стрелочками. Можно снять вместе с педалью, тогда отсоедините и фишку на педали тормоза

   Открутите шток с педали тормоза, если хотите снять только усилитель

7. Потом опять надо перейти в подкапотное пространство и снять шланг впускного коллектора.

   Демонтаж шланга впускного коллектора ВУТ

8. И вытянуть сам вакуумный усилитель.
9. Закрепив вакуумник в тисках, надо вынуть штопор, после чего выбить сам шток.
10. Выкрутить две гайки, которыми вакуумник крепится к кронштейну.

    Расположение гаек которые крепят кронштейн к штоку вакуумного усилителя

На этом работу можно считать завершенной.

Установка

Новый вакуумник установлен и готов к работе

Устанавливать новую запчасть надо в аналогичном порядке. После завершения работ надо проверить, как он функционирует. Если всё нормально, то следует продолжить сборку автомобиля.

Видео с заменой вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2112

Трудный выбор: оригинал или аналог?

Мы меняли на ТоргМаш. Вроде работает. Так что можем рекомендовать

 Загрузка …

Где располагается вакуумный усилитель?

Он крепится к кузову авто и располагается в моторном отсеке со стороны водителя.

Когда его надо менять?

1. Когда из строя выходит усилитель тормозов, то может послышаться шипение при нажатии на педаль тормоза.
2. Также и обороты двигателя станут неровными.
3. Педаль тормоза также станет тяжело нажимать.

Все эти симптомы говорят о том, что усилитель тормозов подлежит замене. Не всегда они могут проявляться все вместе.

Проверить усилитель также можно следующим образом: на заглушенном автомобиле надо выжать 3-4 раза педаль тормоза. При выжатой педали следует завести мотор. Если при этом педаль немного провалиться, то это будет свидетельством того, что усилитель исправен.

Выводы

Как видно, с данной работой не сложно справиться и самостоятельно. Для наглядности можно просмотреть видео. Также при возникновении трудностей в работе всегда можно обратиться за помощью к мастеру.

carfrance.ru

Цены на амортизаторы ВАЗ 2110-2112

	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Амортизатор ВАЗ-2110, 2111, 2112 задний SS-20 КОМФОРТ к-т	Код товара: 228131 Амортизатор ВАЗ-2110, 2111, 2112 задний SS-20 КОМФОРТ к-т Артикул: 2110-2915004 Производитель SS-20 SS20126		Интернет: нет в наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Амортизатор ВАЗ-2110, 2111, 2112 задний SS-20 ШОССЕ к-т	Код товара: 228132 Амортизатор ВАЗ-2110, 2111, 2112 задний SS-20 ШОССЕ к-т Артикул: 2110-2915004 Производитель SS-20 SS20127
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Амортизатор ВАЗ-2110, 2111, 2112 передний BILSTEIN масляный	Код товара: 068403 Амортизатор ВАЗ-2110, 2111, 2112 передний BILSTEIN масляный Артикул: 2110-2905605 Производитель BILSTEIN 16-031470		Интернет: нет в наличии
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Амортизатор ВАЗ-2110, 2111, 2112 передний KYB масло	Код товара: 068570 Амортизатор ВАЗ-2110, 2111, 2112 передний KYB масло Артикул: 2110-2905605 Производитель KAYABA 665503		Интернет: нет в наличии
		Код товара: 106358 Амортизатор ВАЗ-2110,1118 задний АвтоВАЗ Артикул: 1118-2915402-20 Производитель АвтоВАЗ 11180-2915402-20
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Амортизатор ВАЗ-2110,1118 задний АвтоВАЗ	Код товара: 481909 Амортизатор ВАЗ-2110,1118 задний АвтоВАЗ Артикул: 2110-2915004 Производитель АвтоВАЗ 21100-2915402-82
	посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге: Амортизатор ВАЗ-2110,1118 задний СААЗ	Код товара: 012084 Амортизатор ВАЗ-2110,1118 задний СААЗ Артикул: 2110-2915004 Производитель АвтоВАЗ 21100-2915402-01

Вакуумные усилители тормозов на Приору, Гранту, Калину, ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, Нива

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Двигатель » Двигатели ВАЗ в сборе » Блоки цилиндров » Головки блока цилиндров (ГБЦ) » Коленвалы » Распредвалы 16V » Распредвалы 8V » Распредвалы Классика » Шкивы / звезды / шестерни » Шатуны облегченные » Поршни » Кольца поршневые » Клапана облегченные » Тарелки клапанов » Направляющие клапанов » Толкатели клапанов жесткие » Ремни ГРМ / ролики / натяжители цепи » Маховики облегченные » Прокладки » Буст-контроллеры » Шатуны стандартные и комплектующие » Подогрев тосола » Комплекты для ТО Впускная система » Спортивные ресиверы » Дроссельные заслонки спорт » Карбюраторы спорт » Фильтры нулевого сопротивления инжекторные » Фильтры нулевого сопротивления карбюраторные » Кронштейн нулевого фильтра » Регулятор давления топлива » 4-х дроссельный впуск Выхлопная система » Комплекты выхлопной системы »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Пауки (выпускной коллектор) » Вставки для замены катализатора » Резонаторы (приемные трубы) » Глушители »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) »» Иномарки » Комплектующие для установки » Насадки на глушитель » Виброкомпенсаторы (Гофра) Турбо раздел » Приводные компрессоры АвтоТурбоСервис » Интеркулеры » Турбины » Турбоколлектор КПП / Коробка передач » Главные пары » Спортивные ряды » Блокировки КПП » Усиленные полуоси / валы / привода » Сцепление » Сцепление металлокерамика » Карданчик кулисы КПП » Короткоходные кулисы » Раздаточная коробка и комплектующие Подвеска » Стойки и амортизаторы KYB » Стойки и амортизаторы DEMFI » Стойки и амортизаторы SS20 » Стойки и амортизаторы АСТОН » Опоры стоек / усилители опор » Пружины » Проставки развала / шпильки колес » Шумоизоляторы и отбойники »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Калина, Лада Гранта » Полиуретановые сайлентблоки и втулки » Комплектующие » Подшипники » Поворотные кулаки и комплектующие » Ступицы и комплектующие Рулевое управление » Электроусилители руля (ЭУР) » Комплектующие ЭУР » Гидроусилители руля » Рулевой промежуточный вал » Рулевая рейка » Комплектующие рулевой рейки Тормозная система » Гидравлический ручной тормоз » Вакуумные усилители тормозов / ГТЦ » Задние дисковые тормоза » Тормозные диски » Тормозные колодки » Комплектующие тормозной системы » Задние тормозные барабаны Растяжки / защита / упоры / усиление жесткости кузова » Растяжки » Опоры двигателя » Подрамники » Защита картера » Рычаги передней подвески » Рычаги задней подвески » Стабилизатор устойчивости » Поперечины » Усилители кузова » Упоры капота и багажника » Крабы / гитары » Реактивные штанги » Комплектующие Внешний вид/обвесы » Бампера передние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Рено Дастер » Бампера задние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Решетки радиатора »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-21099 »» ВАЗ 2113-2114 »» ВАЗ 2110-2112 »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус »» Рено Дастер »» KIA »» Лада Нива (ВАЗ 2123), Шевроле Нива (ВАЗ 2123) » Решетки бампера нижние »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» Датсун » Кузовные детали »» Лада Приора »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» Шевроле Нива »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Реснички на фары »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 » Накладки на фонари » Боковые зеркала и стекла »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Шевроле Нива »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Ларгус »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Накладки на зеркала »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4×4 »» Датсун »» ВАЗ 2108-2109; 2113-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» Шевроле Нива »» Ларгус, Дастер » Евроручки » Накладки на ручки » Сабли (планки номера) » Молдинги » Накладки на пороги внешние » Накладки кузова / бампера / Cross » Спойлера » Рамки ПТФ » Жабо » Плавники на крышу » Фаркопы » Защита порогов »» Лада Нива 4×4 »» Шевроле Нива »» Лада Иксрей » Навесная защита » Рейлинги и комплектующие » Дефлекторы » Автобоксы / автопалатки » Рамки на номера » Знаки и наклейки » Брызговики и подкрылки » Автостекла » Прочее для внешнего тюнинга » Материалы для установки Салон » Европанели и комплектующие » Обивки дверей »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» Лада Нива 4х4 »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Комплектующие обивок дверей » Обивка багажника и капота » Бесшумные замки ВАЗ » Центральная консоль » Коврики в салон »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» УАЗ »» Renault »» Nissan »» Chevrolet »» Mitsubishi »» Mercedes »» Opel »» Peugeot »» Porsche »» Audi »» BMW »» Citroёn »» Daewoo »» Ford »» Hyundai »» Kia »» Volkswagen » Ковролин пола / багажника » Рули »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Муляжи подушек / подушки безопасности » Кожух руля » Подрулевые переключатели » Ручки КПП и ручника » Накладки на педали » Сидения, чехлы и комплектующие » Обогрев сидений » Подлокотники / подголовники » Выкидные и заводские ключи / чипы » Блоки управления / Кнопки » Ремни безопасности » Накладки на пороги » Уплотнители дверей | багажника | стекол »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Обивка потолка » Плафоны освещения салона » Солнцезащитные козырьки » Облицовки | обшивки | прочее для салона »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус Полки, подиумы, короба » Лада Веста » Лада Приора » Лада Калина » Лада Гранта » Лада Ларгус » Шевроле Нива » ВАЗ 2110-2112 » ВАЗ 2113-2115 » ВАЗ 2108-21099 » ВАЗ 2105-2107, Нива 4х4 » Ford » Chevrolet » KIA » Hyundai » Разное (Mazda, Opel, Skoda, Renault, Daewoo) Автомобильная оптика » Стандартная оптика »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Датсун »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Фары передние тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »»» Передние фары »»» Подфарники »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Задние фонари тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Противотуманные фары (ПТФ) »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 » Поворотники (повторители поворота) » Дневные ходовые огни » Ангельские глазки » Ксенон » Галогеновые лампы » Электрокорректоры фар » Комплектующие для установки » Светодиодные балки » Светодиодные лампы Электроника » Бортовые компьютеры » Электронные комбинации приборов » Стробоскопы » Блоки управления двигателем (ЭБУ) » Блоки управления двигателем для Е-газа » Радар-детекторы » Корректоры Е-газа ВАЗ, ГАЗ, УАЗ » Корректоры Е-газа Иномарки » Камеры заднего вида » Парктроники » Блоки управления подушкой безопасности » Реле, автосвет, прочее » Музыка Сигнализации и противоугонные системы » Автосигнализации » Блокираторы руля » Чехлы для брелков Тонировка / шторки / пленка для кузова » Съемная тонировка » Тонировочная пленка » Солнцезащитные шторки » Пленки для кузова » Тонировочный лак » Водоотталкивающая пленка Стандартные запчасти ВАЗ » Топливная система / бензобаки »» Баки топливные »» Бензонасосы и комплектующие »» Крышки и клапаны » Крышки двигателя » Уплотнители / утеплители / шумоизоляция » Стеклоподъемники » Шкивы коленвала » Толкатели гидравлические » Радиатор / система кондиционирования » Стартеры » Модули и катушки зажигания » Бачки омывателя » Высоковольтные провода » Водяные помпы » Датчики скорости » Жгуты проводов »» Жгуты проводов для ВАЗ 2101-2107 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2108-21099 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2113-2114 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2110-2112 »» Жгуты проводов для Lada Kalina 1/2 »» Жгуты проводов для Lada Priora »» Жгуты проводов для Lada 4х4 »» Жгуты проводов для Сhevrolet Niva »» Жгуты проводов для Lada Granta »» Жгуты проводов для Lada Largus »» Жгуты проводов для Lada Xray »» Жгуты проводов для Lada Vesta »» Жгуты проводов для UAZ Patriot » Генераторы и комплектующие » Фильтры » Шаровые опоры » Резисторы электронного вентилятора отопителя » Свечи зажигания » Электродвигатели отопителей » Буксировочные крюки » Замки зажигания » Щетки стеклоочистителя » Вентиляторы и комплектующие » Система смазки. Комплектующие » Маховики и комплектующие » Термостаты и комплектующие Аксессуары » Звуковые сигналы » USB зарядники » Компрессоры / Насосы » Комплектующие колес » Автоодеяла

Новинка:
Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице: 5203550658095

Найти

AUTO.RIA – Відгуки про ВАЗ 2112 2006 року від власників: плюси та мінуси

дизайн кузова

Единственное что ломалось прямо в дороге это ремень ГРМ — хочу пояснить о том что ГРМ надо менять знал, но «кота за хвост тянул», не опасаясь за клапана, ну вот и случилось, в остальном безотказная машина, все делается запланировано в гаражном сервисе. Теперь расскажу по текучке с момента покупки: декабрь 2011: Задние тормозные колодки, барабан правый, трос ручника заклинило, поставил пыльник двигателя, заводскую защиту подкрылок на передок чтоб грязь не летела, и треугольнички на проемы рулевых тяг, замена тосола с промывкой (прогорала прокладка под головкой после перегрева, ремонт сделали, а тосол сэкономили), вентилятор радиатора! Зимой? скажите вы, да выпал теплый денек в декабре, и в пробочку, как ток чудо включилось, пошла сильная вибрация, ну вердикт — менять. Обе шаровые — машину перегоняли из далека, погнули литой диск, ну стойки тем не менее пока норм. Замечнаия: необходима проверка ремня ГРМ, выявлена проблема в системе управления двигателем — положил руку на воздушный, машина глохла! продолжение у инжекторщика, декабрь 2011: Устранение косяка описанного выше, оказался не контакт на колодке соединительной на катушки зажигания общий плюс не контачил, шунтанули фишку. Сделал смену ПО с заводской на тюнинг, с упором на оптимизацию расхода топлива. продолжение у стекольщика, декабрь 2011: Замена лобового стекла в связи с небольшой трещинкой в зоне работы дворников, в полседвии выяснил что прерпутали левый правый дворник местами, они у меня со щитками, ну и глянец стекла пошел коту под хвост, поскольку это было обнаружено давно ехать ругаться уже не стал. что сделал сам в декабре: поменял пробку расширительного бачка, купил новый кронштейн крепления двигателя (сверху стоит, старый оказался треснутый, мол незакручен был на все шпильки с болтами, в итоге менял еще и 1 шпильку). январь 2012: Подтеки системы охлаждения, не понравился малый уровень жидкости ГУР но как оказалось отсается неизменным наверно просто долить надо, крепеж аккумулятора поставить, предстояло свечи глянуть, ну и сколики подкрасить по сухому. март 2012: Ревизия системы охлаждения, замена моторного масла с промывкой, залил Shell Helix замена подшипника передней правой ступицы. Поменял свечи на Brisk Silver. Поскольку надо было делать печку (отопитель) пришлось заняться самому, так как ребята в гаражном сервисе сказали, целый день работы и все мелочевка — выбери денек сделай сам, так я и поступил, не буду описывать весь процесс, не без трудностей, кое как справился, оказалось порепанный пароотводящий шланг все давление скидывал вместе с тосолом, да и бачок новый с радиатором отопителя сразу влепил апрель 2012: купил резину, оч долго выбирал в итоге остановился на cordiant comfort, типоразмер выбрал более дешевый 175/65 R14, пока без нареканий. Сгорела лампа ближнего света, поехал купил пару phillips extreme light — ничего сверх естественного светят хорошо. Появились биения в правом барабане, к токарю пока тащить его не стал, хотя чувтвую придется, сменили топливный фильтр, натяжка ремня генератора, отревизировали левую гаранату, потому что все равно снимать — потек сальник коробки, его заменили на гранате смазку ШРУС и пыльник новый, Потекли передние амортизаторы (УЖАС!) придется делать стойки. конец апреля: оборвало ремень ГРМ, на след день уже отремонтировали — 2 ролика ремень заводской, заменен ролик натяжной на ремне генератора (ролик обзывается как » ролик кондиционера»). Вот пока что все что за пол года имения данного авто

Обзор, особенности, устройство и замена

Как известно, двигателю нужны кислород и топливо. И если для подачи первого достаточно только атмосферного давления, то подавать топливо нужно принудительно, с помощью насоса. Он бывает разных видов. Раньше карбюраторные автомобили оснащались механическими элементами. Бензонасос ВАЗ-2112 более современный, электрический. Как он устроен и как его заменить? Обо всем этом — далее в нашей статье.

Устройство

Конструкция этого элемента требует следующих деталей:

• Впускной клапан.
• Камеры.
• Выпускные и электромагнитные клапаны.
• Диафрагма
• Сердечник.
• Контакты электрические.
• Возвратная пружина.

Принцип действия

Работа элемента практически не отличается от принципа действия механического насоса. Итак, элемент действует благодаря сердечнику, который втянут в электромагнитный клапан. Это действие происходит до тех пор, пока система не отключит контакты для подачи напряжения в сеть.Элемент запускается при включении зажигания (поворот ключа в соответствующее положение). Итак, бензонасос ВАЗ-2112 на 16 клапанов питается от 12В. Механизм за пару секунд создает необходимое давление для впрыска топлива в форсунки.

Обратите внимание, что из соображений безопасности насос может автоматически отключаться, если блок управления не получает сигнал об успешном запуске двигателя.

На выходе этот показатель (давление) достигает 0.4 МПа. Конструкция самого элемента — модульная. В дополнение к насосу, в сборе есть дренажный колпачок, провода и трубки, защищенные прочной пружиной.

В самом насосе есть диафрагма, движущаяся вниз и вверх. В результате в системе создается вакуум. Это помогает открыть всасывающий клапан насоса. Когда диафрагма движется вверх, впускной клапан закрывается под давлением. Это открывает нагнетательный элемент. Он проталкивает топливо под давлением дальше на форсунки. Также в системе предусмотрена «отдача».Он служит для слива ненужного количества топлива обратно в бак. Для «возврата» предусмотрены отдельные магистрали.

Где находится?

На первых десятках моделей этот насос был механическим и располагался в моторном отсеке. Но «двенашка» появилась чуть позже, в 98 году, и уже оснащалась полностью инжекторными двигателями с распределенным впрыском. Поэтому в конструкции используется погружной электрогазонасос. На ВАЗ-2112 инжектор (16 и 8 клапанов) стоит в баке.Точнее, элемент находится под подушкой заднего ряда с правой стороны. Для удобного обслуживания предусмотрен специальный люк.

Почему элемент нельзя было разместить по классической схеме? Дело в том, что электронасос работает при более высоком давлении и быстро нагревается. Поэтому ему нужен кулер. Чтобы не усложнять конструкцию новым радиатором, инженеры решили разместить элемент в баке. Таким образом, сам бензин представляет собой насос-охладитель.Кроме того, в баке подавляются все шумы, возникающие при его работе.

Симптомы

Стоит отметить, что бензонасос, устанавливаемый на инжектор ВАЗ-2112, имеет высокий ресурс. Но регулярная езда на пустом баке и несвоевременная замена фильтров могут усложнить его работу. Поэтому нужно знать основные признаки его неисправности.

Первый характерный признак — затрудненный запуск мотора. Причем это может происходить как «на горячем», так и «на холодном».Это говорит о том, что насосу трудно создать достаточное давление перед запуском. В идеале это займет всего 2-3 секунды. Если насос продолжает гудеть и дальше, то есть проблемы с клапанами или диафрагмой.

Второй признак — характерная манера поведения автомобиля. С опозданием машина откликнется на педаль газа. Во время разгона будут провалы. Иногда рывки наблюдаются просто при движении на стабильных скоростях.

В более сложных ситуациях машина может просто остановиться.Если ваш бак далеко не пустой и машина внезапно глохнет, значит, подача газа в двигатель прекращена. В этом случае необходимо заменить реле топливного насоса на ВАЗ-2112 или сам погружной элемент.

И, наконец, на холостом ходу двигатель будет нестабильным. Есть ощущение, что мотор троит. Если элемент полностью сгорел, то при включении зажигания гула помпы не будет (даже кратковременного).

Замена

Итак, наш насос сгорел, купили новый и хотим его установить.Во-первых, нам нужно снизить давление в системе (чтобы не заливать бензином из трубок всю кабину). Для этого найдите соответствующий предохранитель (схема указана на обратной стороне крышки), запустите мотор и снимите элемент во время его работы. Машина поработает пару секунд, а затем заглохнет. Это признак того, что газ в системе закончился, и мы можем приступить к дальнейшим действиям. Итак, откройте заднюю дверь и снимите диван. Для этого нажмите с двух сторон на защелку под ковром.Затем мы увидим небольшой люк.

Под ним находится бензонасос ВАЗ-2112. Откручиваем пару шурупов отверткой и снимаем крышку в сторону. Затем накидным ключом или трещоткой откручиваем болты по периметру помпы. Всего их 8 штук.

Как происходит замена бензонасоса на ВАЗ-2112? Следующим шагом будет отсоединение топливных трубок. В зависимости от типа мотора (8- или 16-клапанный) они могут монтироваться на стружках или затягиваться на болтах. Также отключаем микросхему с проводами.

Для лучшего уплотнения в модульной конструкции предусмотрено резиновое кольцо. Тоже достаем. Важно изучить его состояние. Если он высох и потрескался, желательно заменить. В противном случае все пары газа, находящиеся в баллоне, будут вытекать в салон.

Установка

Итак, аккуратно снимаем конструкцию с бака. Чтобы демонтировать старый элемент, вам нужно будет снять противокапельный стакан. Сама помпа плотно ложится в прорези на защелках. Для его снятия не нужно использовать ключи или другое оборудование.Достаточно легко выдернуть руку и снять ее с сиденья. Также замените сетку (фильтр грубой очистки). Затем установите новый элемент в те же пазы и не забудьте надеть пластиковый стаканчик. Осторожно поместите все в емкость и закрутите болты, заклеив все резинкой. На этом вся замена завершена.

Стоимость

Цена на новый бензонасос ВАЗ-2112 колеблется от 1200 до 2000 рублей. Что примечательно, элемент Бошевского оказался самым дешевым.Насосы для Двенашки, конечно, в Германии делать не будут.

Это дешевая китайская подделка. Поэтому лучше купить саратовскую помпу. Он прослужит намного дольше своего аналога. Также обратите внимание, что большинство элементов уже продается в модуле (в комплекте со всеми трубками, фильтрами, стаканами и т. Д.). Это значительно ускоряет процесс замены.

Полезный совет

При замене бензонасоса на ВАЗ-2112 следить за максимальной чистотой крышки элемента.Не допускайте попадания грязи из него в резервуар. Он легко может засорить фильтр грубой очистки (частично попасть в новый бензонасос ВАЗ-2112), из-за чего придется снова делать ремонт. Чистить лучше куском тряпки, предварительно смоченной бензином или «Уайт-спиритом».

Заключение

Итак, мы выяснили, что делать, если на автомобиле ВАЗ-2112 не работает бензонасос и по каким признакам определяют неисправность этого механизма. Как видите, поменять предмет можно самостоятельно, если у вас есть минимальный набор инструментов.На замену бензонасоса у вас уйдет не более 40 минут. Это простая процедура, которую могут повторить даже новички.

Генератор, свечи, термостат, клапаны ВАЗ-2112 (16 клапанов)

Клапаны ВАЗ-2112 (16 клапанов) являются важными элементами ГБЦ силового агрегата. Они принимают непосредственное участие в работе двигателя и требуют соответствующего обслуживания. Этот агрегат отвечает за процесс сгорания топлива в рабочей камере мотора и выхлопных газов.

Устройство

Головка блока цилиндров ВАЗ-2112 (16 клапанов) также включает в свою конструкцию следующие элементы:

• Защитный кожух, предохраняющий узел от механических воздействий.
• Резиновая прокладка для герметичности агрегата. Он находится в месте крепления крышки.
• Привод распределительного вала и натяжитель цепи расположены в передней части агрегата.
• Отсеки (камеры) сгорания.
• Отверстия с резьбой для форсунок и свечей зажигания.
• Гнезда для крепления впускного и выпускного коллектора.

В верхней части ГБЦ расположены распредвалы, упорные шайбы, газораспределительный механизм. К статическим элементам головки блока относятся седла клапанов, направляющие втулки.

Неисправности

Клапаны ВАЗ-2112 (16 клапанов) могут потребовать замены при определенных обстоятельствах. Часто выходят из строя из-за перегрева силового агрегата.

Во избежание возникновения подобных неисправностей специалисты рекомендуют во время эксплуатации автомобиля обращать внимание на следующие моменты:

• Стук при работе двигателя.
• Остановка силового агрегата в начале движения.
• Пониженная компрессия в цилиндрах.

Каждый из этих симптомов может указывать на неисправность клапанов. Лучшим решением проблемы станет обращение в сервисный центр. Вы также можете попробовать исправить ситуацию самостоятельно.

Замена клапанов своими руками ВАЗ-2112 (1.5.16)

Манипуляции производятся в следующей последовательности:

• Сначала демонтируются все съемные элементы ГБЦ, а также отсоединяется проводка.
• Крышка головки снята.
• Необходимо удалить весь нагар с цилиндров, например, с помощью щеточной насадки на дрели.
• После этого пинцетом снимают клапана, при этом пружину нужно зажать.
• На край клапана нанесена алмазная стружка.
• Элемент установлен на место.
• Головка блока цилиндров собирается в порядке, обратном разборке.

Далее следует самый ответственный этап — шлифование.Для этого на гидрораспределитель надевается резиновая трубка. Клапан следует поворачивать до тех пор, пока его край не покроется однородным следом алмазной стружки. Оставшуюся пасту нужно аккуратно удалить.

Генератор ВАЗ 2112 (16 клапанов)

Данный агрегат представляет собой устройство синхронного электрического переменного тока с электромагнитным типом возбуждения и внутренним выпрямителем на кремниевых диодах. Клиновой ремень приводит в движение ротор генератора, агрегатируя его со шкивом коленчатого вала двигателя.

Автомобильный генератор ВАЗ-2112 1.6 (16 клапанов) оснащен статором и крышками, стянутыми двумя парами винтов. Вал ротора вращается в подшипниках крышки, смазка в них рассчитана на весь срок службы агрегата.

Сзади подшипник устанавливается на валу ротора методом прессования. Он поддерживается крышкой через пластиковую втулку. Спереди такой же элемент запрессован и закатан в лицевой крышке; он меняется только вместе с ним.Внутреннее кольцо подшипника с распорным кольцом и шайбой зажато между шкивом и ступенью вала с помощью гайки. Сзади генератор закрывается пластиковым кожухом на защелках.

Трехфазная обмотка находится в статоре узла; его вторые концы подключены к выпрямительному мосту, который включает три положительных и три отрицательных кремниевых диода. Клапаны устанавливаются в два алюминиевых пластинчатых держателя прессованием. Одна из пластин имеет три дополнительных диода, которые служат для питания обмотки возбуждения генератора после пуска двигателя.Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке.

Обмотка генератора

Обмотка возбуждения расположена на роторной части сборки, а ее выводы соединены методом пайки с парой медных контактов в виде колец ротора. Питание на этот элемент подается через две угольные щетки. Их держатель взаимодействует с регулятором напряжения и крепится на задней крышке генератора. Регулятор напряжения неразборный, в случае поломки подлежит замене.

Бортовая схема защищена от скачков напряжения во время работы зажигания, а также для уменьшения помех между положительной и отрицательной клеммами с помощью конденсатора емкостью 2,2 мкФ. Элемент расположен на выпрямительном блоке.

При включении зажигания напряжение на обмотку возбуждения подается через контрольную лампу, предусмотренную конструкцией. В этой процедуре световой элемент должен быть включен. После запуска двигателя обмотка возбуждения запитывается дополнительными диодами, контрольная лампа при этом гаснет.Если после включения силовой установки лампа продолжает гореть, это свидетельствует о неисправности генератора или его элементов.

Минус AB всегда должен быть подключен к «массе» автомобиля, а плюс выводится на точку генератора «B +». Неправильное подключение спровоцирует поломку клапанов генератора. Падения напряжения, возникающие в такой ситуации, способны серьезно повредить элементы электронной схемы.

Насос помпа

Насос ВАЗ-2112 (16 клапанов) входит в систему охлаждения автомобиля.Часто склонен к поломкам. На рассматриваемом автомобиле его можно без проблем заменить. Основное назначение насоса — обеспечение стабильной циркуляции хладагента в системе автомобиля. В случае неисправности этого агрегата могут возникнуть утечки, а также попадание воздуха в систему, что негативно сказывается на других узлах. Иногда гнет клапан ВАЗ-2112 (16 клапанов), что приводит к заклиниванию насоса, а это может спровоцировать серьезную поломку, требующую полного ремонта всей силовой установки.

Признаки неисправности насоса

Признаки возможной неисправности насоса:

• Возникновение посторонних звуков, шумов подшипников или постукивания насоса.
• Наблюдается значительное увеличение охлаждающей жидкости.
• Появляются пятна от помпы.

Причины этих неисправностей:

• Критический износ вала или подшипника насоса, влияющий на циркуляцию хладагента и утечку.
• Поломка прокладки из-за деформации или износа.
• Повреждение вала, о чем свидетельствует его проскальзывание, нестабильная циркуляция жидкости и значительный перегрев.
• Развитие шкива, о чем свидетельствует износ ремня.

Замена насоса

После того, как мы рассмотрели возможность замены клапана ВАЗ-2112 (16 клапанов), изучим аналогичную операцию с насосом. Осуществляется поэтапно:

1. Не у всех есть лифт или яма, поэтому разберем процесс замены насоса в обычном гараже без специального подъемного оборудования.
2. Колесо переднее правое демонтировано.
3. Крыло снимается откручиванием крепежа. Это обеспечит доступ к шкиву коленчатого вала.
4. Коленчатый вал необходимо заблокировать от проворачивания.
5. Уменьшите натяжение ремня генератора и привода ГРМ, ослабив натяжной ролик.
6. Снимите шкив.
7. Понимание механизма газораспределения с удалением всех элементов.
8. Теперь доступ к помпе есть. Необходимо открутить три крепежных болта и демонтировать помпу.
9. Новинка устанавливается в обратной последовательности.

Термостат

Благодаря этому элементу силовой агрегат можно интенсивно нагревать или вообще не нагревать. Это связано с тем, что рассматриваемая деталь представляет собой своеобразный клапан, который заполнен специальным веществом. Благодаря ей он определяет степень открытия при работающем двигателе. Например, после 94 градусов двигатель вообще не нагревается, а до 80 ° C быстро набирает температуру. Такое решение позволяет поддерживать оптимальный режим независимо от стиля вождения или дорожной ситуации.

Термостат ВАЗ-2112 (16 клапанов) расположен немного ниже корпуса фильтрующего элемента воздушного фильтра. Его легко обнаружить, открыв капот автомобиля и заглянув в моторный отсек. Под воздушным фильтром вы увидите крышку, в которой находится термостат. Замена этого элемента требуется только в том случае, если он не открывает клапан, выпускающий хладагент в большой круг циркуляции, или когда он заклинивает.

Замена термостата

Для начала необходимо слить всю жидкость из системы охлаждения с мотора, так как в дальнейшем необходимо будет отсоединить патрубки.Дальнейшая процедура состоит из следующих шагов:

1. Корпус воздушного фильтра снимается, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
2. С помощью отвертки или гаечного ключа ослабьте зажимы всех шлангов, подключенных к термостату. Затем нужно удалить их полностью.
3. Шестигранником откручиваем три болта крепления крышки, после чего она снимается.
4. Неиспользуемый элемент удален из этой крышки, а вместо него установлен новый термостат.
5. Уплотнительное кольцо также следует заменить.
6. Сборка агрегата производится в обратной последовательности.

Свечи

Если автомобиль заклинивает при трогании с места, глохнет на дороге, плохо разгоняется или теряет тягу, пора задуматься о замене свечей зажигания.

Манипуляция состоит из нескольких простых шагов:

• Черный защитный ящик демонтируется, крепится на четыре гайки с помощью 10.
• Сначала необходимо снять крышку маслозаливной горловины.
• После снятия ящика закрывается крышка для предотвращения попадания сорняков в резервуар.
• Сильноточные провода сняты со свечей.
• Специальный ключ вставляется поверх снимаемого элемента в позиции 16, и поврежденный элемент выкручивается из головки блока цилиндров.
• Установка новых свечей ВАЗ-2112 (16 клапанов) производится в порядке, обратном разборке.

После установки новых деталей рекомендуется проверить работу силового агрегата на холостом ходу.

Hende IX35 затем список работ 45000 км. Техническое обслуживание HYUNDAI IX35. Среди преимуществ нашего техцентра

В 2009 году южнокорейская компания Hyundai осуществила рестайлинг популярной модели Hyundai Tucson, впоследствии получившей название Tucson II (LM). На мировой рынок эта модель поступает с 2010 года и стала более известна как Hyundai IX35. поэтому технические регламенты Hyundai IX35 (EL) и Tucson 2 (EL) и Tucson 2 абсолютно идентичны. Изначально машина комплектовалась двумя бензиновыми двигателями G4KD (2.0 л.) И дизель D4HA (2,0 л. CRDI). В перспективе на авто «дооснащен» бензиновый двигатель 1.6 GDI и дизельный 1.7 CRDI. В России официально продавались автомобили только с дизельным и бензиновым двигателями объемом 2,0 л. Так что считайте карту регламента и количество необходимых расходников (с их стоимостью) она для Tuscona (это ayix 35) с мотором 2.0.

Срок замены основных расходных материалов При прохождении это пробег 15000 км или 1 год эксплуатации. Для автомобиля Hyundai IX35 в общей картине проезда можно выделить первые четыре ТО.Поскольку дальнейшее обслуживание является циклическим, то есть повторением предыдущих периодов.

Таблица объема технических жидкостей Hyundai Tucson IX35
Двигатель	Моторное масло (л)	ОК (L)	MCPP (L)	ACPP (L)	Тормоз / сцепление (л)	Гур (л)
Бензиновые двигатели
1.6 л GDI	3,6	7,0	1,8	7,3	0,7	0,9
2,0 ​​л MPI	4,1	7,0	2,1	7,1	0,7	0,9
2,0 ​​л GDI	4,0	7,0	2,22	7,1	0,7	0,9
Дизельный агрегат
1.7 л CRDI	5,3	8,7	1,9	7,8	0,7	0,9
2,0 ​​л CRDI	8,0	8,7	1,8	7,8	0,7	0,9

Таблица нормативов, затем Hyundai Tussan IX35 выглядит так:

Перечень работ на том 1 (пробег 15000 км)

1. Замена моторного масла. Масло залил двигатель Hyundai.Бензиновый и дизельный IX35 2.0 (без отжимного фильтра) должны соответствовать стандарту ACEA A3 / A5 и B4 соответственно. Для дизельного Hyundai. IX35 / Tucson 2 с фильтром картера, стандарт масла должен соответствовать ACEA C3.

   С завода в автомобили с бензиновым и дизельным двигателем (без фильтра smbed) заливают моторное масло Shell. Helix Ultra. 0W40, каталожный номер упаковки на 5 литров — 550021605, будет стоить 2400 рублей, а 1 литр — 550021606, цена будет 800 рублей.

2. Замена масляного фильтра. Для бензинового двигателя оригинальным будет фильтр hyundai 2630035503. Цена 280 руб. Для дизельного агрегата Подойдет фильтр 263202F000. средняя цена 580 руб.
3. Замена воздушного фильтра. В качестве оригинального фильтра используется фильтр артикул 2811308000, цена около 400 руб.
4. Замена салонного фильтра. При замене фильтра очистителя воздуха в салоне оригинальным будет Hyundai / Kia 971332E210. Цена 610 руб.

Проверяет первую и все последующие:

1. Заправочная горловина Бак, шланги и места их соединений.
2. Шланги вакуумной системы, системы вентиляции Carter и EGR.
3. Насос системы охлаждения и ремень ГРМ.
4. Приводные ремни навесных агрегатов (ролики натяжные и плавающие).
5. Акб гос.
6. Фары I. Световая сигнализация И все электросистемы.
7. Состояние жидкости ГУР.
8. Климат-контроль и система кондиционирования
9. Состояние шин и протектора.
10. Уровень рабочей жидкости АКПП
11. Level Oil MCPP.
12. Карданный вал.
13. Задний дифференциал.
14. Раздаточная коробка.
15. Система охлаждения двигателя.
16. Элементы подвески автомобиля (крепление, состояние сайлентблока).
17. Шаровые опоры Подвеска.
18. Диски и колодки тормозные.
19. Тормозные шланги, магистрали и их соединения.
20. Стояночная тормозная система.
21. Педальный тормоз и сцепление.
22. Рулевой механизм (рулевой рейка, петли, пыльники, помпа ГУР).
23. Вал карданный и шарниры (башмаки), чехлы резиновые.
24. Осевой люфт передних и задних ступичных подшипников.

Перечень работ на этом 2 (при пробеге 30 000 км)

1. Все работы, предусмотренные ТО-1, а также еще три дополнительных процедуры:
2. Замена тормозной жидкости. Для замены DOT3 или DOT4. Стоимость оригинальной тормозной жидкости HYUNDAI / KIA «BRAKE FLUID» 0110000110 объемом 1 л — 1400 руб.
3. Замена топливного фильтра (дизель) . Каталожный номер Hyundai / Kia 319224H000 Картридж топливного фильтра. Цена 1400 руб.
4. Замена свечей зажигания (бензин) . Оригинальные на замену свечи на двигателе 2.0 л. Имеет артикул Hyundai / Kia 1884111051. Цена 220 руб. / ПК. Мотор 1,6 л. Есть и другие свечи — Hyundai / Kia 1881408061 по 190 руб / шт.

Перечень работ на ТА 3 (45000 км пробега)

ТО 3, который выполняется каждые 45 тыс. Км, предполагает выполнение всех нормативных работ, предусмотренных при первом ТО.

Перечень работ при этом 4 (пробег 60 000 км)

1. ТО-4, выпускаемый периодом 60 тыс. Км, предусматривает выполнение остальных работ то 1, то 2. Только сейчас и для владельцев Hyundai IX35 (Tussan 2) с бензиновым двигателем Регламент также предусматривает замена топливного фильтра.
2. (бензин). Оригинальная запчасть автомобиля с двигателем 1,6 л. Он имеет каталожный номер Hyundai / Kia 311121R100, а двигатель объемом 2,0 литра — Hyundai / Kia 311123q500.
3. Замена адсорбера бензобак (при наличии). Топливный бак воздушного фильтра Контейнер с активированным углем присутствует на машинах с системой улавливания паров бензина (EVAP). Расположен под топливным баком. Код оригинального товара Hyundai / Kia — 314532D530, цена 250 руб.

Перечень работ при пробеге 75000, 105000 км

Пробег машины после 75 и 105 тыс км предполагает выполнение только основных работ по ТО, т.е. аналогично той-1.

Перечень работ при пробеге

км

1. Повторение работы, которая должна быть сделана для подготовки к этой 1, а затем 2. А именно: замена масла и масляного фильтра, салона и воздушного фильтра, свечей зажигания и жидкости в сцеплении и тормозной системе, свечей зажигания на бензине и топливе. фильтр на дизельном агрегате.
2. Кроме всего прочего регламент 90 000 км автомобиля Hyundai IX35 или Tuxon, необходимо проверить клапанный зазор на распредвале.
3. Замена масла в АКПП. Масло оригинальное ATF синтетическое «ATF SP-IV», Hyundai / Kia — код товара 0450000115. Цена 570 руб.

Перечень работ при пробеге 120000 км

1. Выполнить все работы, предусмотренные в этом 4.
2. Замена масла в МКПП. Смазка должна соответствовать стандарту API GL-4, SAE 75W / 85. Согласно технической документации Завод залит Shell Spirax 75W90 GL 4/5.Артикул товара 550027967, цена 460 руб. За литр.
3. Замена масла заднего Дифференциала и раздаточной коробки (полный привод). Оригинальное раздаточное масло Hyundai / Kia имеет артикул 430000110. При замене масла в дифференциале и раздаточной коробке на полноприводных автомобилях следует выбирать смазку, соответствующую классификации Hypoid Geat Oil API GL-5, SAE 75W / 90 или SHELL SPIRAX. X.

Замена на срок службы

Обратите внимание, что не все расходные материалы имеют строго регламентированный характер.Замена охлаждающей жидкости (теплоносителя), навесного ремня привода дополнительных агрегатов и цепи газораспределительного механизма осуществляется только по сроку службы или техническому состоянию.

1. Замена охлаждающей жидкости двигателя. Срок замены охлаждающей жидкости. Предполагается использовать антифриз на основе этиленгликоля, так как в современных автомобилях Hyundai установлен алюминиевый радиатор. Каталожный номер концентрата пятилитровой канистры подстаканников Liquimoly Kuhlerfrosschutz KFS 2001 Plus G12 — 8841, цена около 2700 рублей.Для пятилитровой канистры.
2. Замена приводного ремня агрегатов На Hyundai Tussan (IX35) не предусмотрена. Однако каждый должен следить за состоянием приводного ремня, а в случае повреждения и при наличии видимых следов износа необходимо заменить ремень. Артикул клинового ремня На бензиновый двигатель Объем 2.0 — Hyundai / Kia 2521225010 — 1300 руб. Для мотора 1.6 — 252122b020 — 700 руб. Для дизельного агрегата 1.7 — 252122A310, стоимостью 470 рублей и для дизельного 2.0 — 252122Ф300 по цене 1200 руб.
3. Замена цепи ГРМ. По паспортным данным его исправная работа цепи ГРМ не предусмотрена, т.е. рассчитана на весь период обслуживания автомобиля. Ярким сигналом к ​​замене цепи является появление, которое может свидетельствовать о ее натяжении на 2-3 см (после 15 000 000 км). На бензиновые двигатели 1,8 и 2,0 л устанавливают цепь ГРМ с артикулом 243212B620 и 2432125000 соответственно. Цена данной продукции от 2600 до 3000 руб.Для дизельного двигателя 1,7 и 2,0 используются цепи 243512A001 и 243612F000. Их стоимость от 2200 до 2900 руб.

В случае износа замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется очень редко.

Стоимость Hyundai IX35 / Туссан 2

Проанализировав периодичность и порядок обслуживания HYUNDAI IX35, делаем вывод, что годовое обслуживание Машины стоит недорого. Самым дорогостоящим обслуживанием является ТО-12. Так как потребуется все масла и смазочные жидкости в деталях и механизмах автомобиля.Кроме того, необходимо будет поменять масло, воздушный, салонный фильтр, тормозную жидкость и свечи зажигания.

Стоимость тех. Hyundai IX35 или Tucson LM
Номер	Каталожный номер	* Цена, руб.)
Тогда 1.	моторное масло — 550021605 фильтр масляный — 2630035503 фильтр салонный — 971332e210 фильтр воздушный — 314532D530	3690
Тогда 2.	Все расходники первые, а также: Свечи зажигания — 1884111051 Тормозная жидкость — 0110000110 Топливный фильтр (дизель) — 319224х000	6370 (7770)
Тогда 3.	Повторить первый	3690
Тогда 4.	Фильтр топливный (бензин) — 311121R100 Фильтр топливного бака — 314532d53	8430
Тогда 6.	Все работы, предусмотренные на том 1 и затем 2: Масло АКПП — 0450000115	6940
Тогда 12.	Все работы предусмотрены в ТО 4: Масло MCPP — 550027967 Смазка в раздаточной коробке и заднем мосту КПП — 430000110	9300
Расходные детали заменяемые без привязки к ходу
Замена охлаждающей жидкости	8841	2600
Замена навесного ремня	252122B020	1000
Замена цепи ГРМ	243212B620.	3000

* Средняя стоимость указана для цены 2018 года в 2018 году для Москвы и области.

Результат

При проведении комплекса работ по периодическому обслуживанию автомобилей IX35 и Tuxon 2 необходимо придерживаться графика каждые 15 тыс. Км (один раз в год), если вы хотите, чтобы автомобиль прослужил вам как можно дольше. Но когда работа автомобиля была в интенсивном режиме, например, при буксировке прицепа, в условиях городских пробок, передвижении по пересеченной местности, при прохождении водных преград, работе при пониженных или повышенных температурах окружающей среды, то интервалы проезда, то можно уменьшить до 7-10 тысяч.Тогда цена услуги может вырасти с 5 000 до 10 000 тысяч рублей и это при условии самообслуживания. Стоимость услуги умножается на два.

Автомобили «Hyundai IX35» требовательны к качеству. Вы можете передать его у официального дилера — компании «Hyundai Avilon» по выгодной цене. Принимаются все автомобили этой модели. Работы ведутся в строгом соответствии с межсервисным интервалом, техническими собственниками и регламентами, установленными корейским производителем.

Самостоятельное обслуживание «Hyundai IX35» недопустимо, заниматься автомобилем должны профессионалы.Игнорирование этого правила является законным основанием для снятия автомобиля с гарантии, так как в процессе обслуживания необходимо соблюдать обязательные технологии, последовательность процедур и особенности их проведения, уметь использовать специальное оборудование и приспособления, а также также есть доступ к оригинальным запчастям. Только разрешается производить только элементарные сервисные операции, в том числе:

• проверка уровня эксплуатационных жидкостей;
• контроль давления в шинах;
• замена очистителей лобового стекла, поврежденных колес и т. Д.

Регламент установлен Hyundai и указан в сервисных заводских документах, поставляемых с моделью IX35. Его выполнение требуется, предусмотрены следующие мероприятия:

• проверка состояния основных деталей и узлов;
• замена эксплуатационных материалов: сальники, тормозные колодки, тосол и масла, фильтры и др .;
• наладочные, контрольные, пусконаладочные работы;
• устранение обнаруженных проблем и других проблем.

Стоимость услуги зависит от пробега и актуального значения Hyundai IX35, в любом случае, это основано на официальных расценках, опубликованных на нашем сайте. Оно может увеличиваться из-за необходимости замены изношенных или поврежденных компонентов (топливные трубки, тормозные диски, пыльники и т. Д.).

Помните, что существует недопустимое отклонение от межсервисного интервала в сторону увеличения более 1 месяца или 1000 км пробега (следует за событием, которое наступило раньше). Если вы не уверены, с какой периодичностью проезжать конкретный автомобиль «Hyundai Ai Xa 35», уточняйте заранее у наших менеджеров.

Hyundai Avilon предоставляет скидки, проводит бонусные программы, что позволяет получить дополнительную экономию. Для бесплатной консультации и согласования технического сервиса hyundai IX35 свяжитесь с нами по телефону или через сайт.

Стоимость обслуживания в сервисе Hyundai

Модель Hyundai.	Рабочий объем	Тип двигателя	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет	6 лет
			15 тыс. Км	30 тыс. Км	45 тыс. Км	60 тыс. Км	75 тыс. Км	90 тыс. Км
			ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО
iX35 (EL) FL 14 ~	2	Бензиновый	11 875	14 285	11 875	18 323	11 875	14 285
	2	Дизель	16 451	21 013	16 451	21 333	16 451	21 333
iX35 (EL) ~ 13	2	Бензиновый	11 875	16 259	11 875	20 298	11 875	16 259
	2	Дизель	16 451	21 013	16 451	21 333	16 451	21 333

Периодическое обслуживание в тяжелых условиях Эксплуатация

Год		1	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
		мес
Пробег, тыс. Км.		1	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Регулярно заменяемые запчасти, масла и жидкости
1	Моторные масла и масла
	Фильтр двигателя *
2	Фильтр воздушный	R — каждые 7500 км или 6 месяцев
	Двигатель
R — каждые 7500 км или 6 месяцев эксплуатации под автомобилем
3	Детали подвески (включая пыльники), шаровые накладки, крепеж
4	Крышки, Пыльники колпаков (Sls)	| — каждые 7500 км или 6 месяцев
5	Петли, кожухи и крышки приводов цветов, усилитель рулевого управления гидравлической системы	| — каждые 7500 км или 6 месяцев
Операции в автомобиле
6	Педали свободного хода привода сцепления и тормоза	| — каждые 7500 км или 6 месяцев
7	Привод стояночного тормоза	| — каждые 7500 км или 6 месяцев
Работа вне автомобиля
8	Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки элементов крепления)	| — каждые 7500 км или 6 месяцев
9	Трубка шланга тормозной системы (герметичность)	| — каждые 7500 км или 6 месяцев
10	Колодки тормозные, барабаны, диски	| — каждые 7500 км или 6 месяцев
11	Трубопроводы топливной системы (герметичность)	| — каждые 7500 км или 6 месяцев

Автомеханики сходятся во мнении, что технический осмотр стоит проходить не реже одного раза в год.Если автомобиль эксплуатируется в более суровых условиях, чем городские дороги, рекомендуется посещать автосервис не реже одного раза в полгода. В автотелехнической сети GM Club представлен быстрый и качественный Hyundai Concern IX35 по выгодной цене. Наши сотрудники осуществят детальную диагностику состояния автомобиля, а также составят план рекомендуемых ремонтных работ. При проведении технического обслуживания IX35 используется современное оборудование и надежный инструмент.

Что входит в ТО

То Hyundai IX35 проводится так же, как и техосмотр автомобилей других марок — с четким соблюдением правил, установленных производителем.При этом особое внимание уделяется особенностям конкретной модели. Конечная стоимость техосмотра формируется исходя из выполненных работ, а также уровня, зависящего от пробега и наработки автомобиля:

• после первых 15 тыс. Км можно проехать до-1,
• через каждые 15 тыс. Км пробега или 1 год эксплуатации уровень меняется, таким образом, при 45 тыс. И 3-х годах эксплуатации необходимо -3, а при 75 тыс. 5 лет — затем -5,
. • • •
• при смене сезонов рекомендуется проводить сезонное обслуживание — СТО.

Порядок проведения GM Slub

Благодаря тому, что мы продаем комплектующие и запчасти для разных автомобилей, в том числе и для IX35, наши специалисты могут заменить неисправные детали в короткие сроки. В процессе работы автомобиль будет подвергнут ряду тестов и проверок, которые позволят выявить существующие и возможные неисправности. В частности, модели IX35 предоставляют ряд услуг, в которых:

• Наладка и настройка основных систем,
• проверка креплений кузова автомобиля
• замена масла и некоторые другие процедуры.

Перечень нормативных работ, далее iX35

Месяцы	Тогда 1 (12)	Затем 2 (24)	Тогда 3 (36)	Затем 4 (48)	Тогда 5 (60)	Затем 6 (72)	Тогда 7 (84)	Тогда 8 (96)
Выполненные работы: пробег	15000 км	30000 км	45000 км	60000 км	75000 км	км	105000 км	120000 км
Масло в двигателе и фильтр HUNDAI 5W30 5 л	Z.	З.	З.	З.	З.	З.	З.	З.
Фильтр салонный	З.	З.	З.	З.	З.	З.	З.	З.
Фильтр воздушный ДВС	З.	З.	З.	З.	З.	З.	Z.	З.
Тормозная жидкость 1л.		З.		З.		З.		З.
Свеча зажигания		З.		З.		З.		З.
Жидкость АКПП SP IV 5L						Z.
Диагностический комплекс	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Стоимость работ (без диагностики)	1400	2800	1400	2800	1400	2800/4800	1400	2800
Стоимость расходных материалов	~ 3200	~ 4200	~ 3200	~ 4200	~ 3200	~ 4200 / ~ 7200	~ 3200	~ 4200
Итого (без диагностики)	~ 4600	~ 7000	~ 4600	~ 7000	~ 4600	~ 7000 / ~ 12000	~ 4600	~ 7000
Итого (с диагностикой)	~ 6000	~ 8400	~ 6000	~ 8400	~ 6000	~ 8400 / ~ 13400	~ 6000	~ 8400

Внимание!
Рекомендуются указанные нормативы.В зависимости от марки и технических характеристик Автомобиля перечень работ и затрат может меняться. — Замена

Стоимость расходников на Hyundai IX35

Наше предложение

GM Club готов провести качественный техосмотр автомобилей любых марок. Мы проводим как плановые, так и регулярные проверки и внеплановые проверки. Окончательная цена работы зависит от результатов диагностики, но примерную сумму вы можете узнать у наших менеджеров, позвонив по телефону из раздела «

».

* 1 Отрегулируйте (при необходимости — замените) и проверьте состояние ремня привода генератора, насоса гидравлического питания насоса, оптического насоса и кондиционера (при наличии).
* 2 Проверка натяжения приводных ремней, успокоительных средств и приводного ремня генератора; При необходимости отремонтировать или заменить.
* 4 Проверяйте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км или перед длительной поездкой.
* 5 В дополнение к автомобилям с двигателями V6, V8 и GDI
* 7 Проверка проводов и соединений, находящихся в прямом доступе
* 9 Проверка осуществляется нажатием кнопки «SOS Test» Далее Следуйте голосу инструкция / первая замена через 2GR или 120 месяцев, затем замена каждые 30 000 км или 24 месяца
* 3 при серьезных проблемах (например, отказ топлива, неконтролируемое увеличение подачи топлива, потеря мощности, затрудненный запуск двигателя). замените топливный фильтр, независимо от регламента обслуживания.Для получения более подробной информации обратитесь к ближайшему авторизованному сервисному партнеру Hyundai.
* 6 При добавлении охлаждающей жидкости необходимо использовать в автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость, поданную на заводе. Несоответствующая охлаждающая жидкость может привести к серьезным неисправностям или поломке двигателя.
* 8 В случае отсутствия высококачественного бензина, отвечающего требованиям Европейского топливного стандарта (EN228) или аналогичных стандартов, рекомендуется использовать присадки к топливу.Баллон с присадками в топливный бак рекомендуется доливать каждые 5000 км пробега. Присадки можно приобрести у официального дилера Hyundai .; Вы также можете получить инструкции по использованию добавок. Нельзя смешивать добавки разных марок. * 9 Проверка осуществляется нажатием кнопки «SOS Test» Далее следуем голосовым инструкциям

Регламент IX35 подразумевает регулярное обслуживание Автомобиля с заменой расходных материалов и материалов. Производитель рекомендует ежегодно менять моторное масло, воздушный, масляный и салонный фильтры.В дизельных версиях также заменяется топливный фильтр.

Техническое обслуживание IX35 от официального дилера «Рольф Октябрьская» — это возможность получить качественный сервис по адекватным ценам. Мы строго следуем рекомендациям Hyundai и используем только оригинальные запчасти и расходные материалы. В гарантийный период эксплуатации возможна бесплатная замена изношенных и неисправных узлов в соответствии с обязательствами производителя.

В стоимость обслуживания IX35 входит:

• Замена масла и фильтра;
• Замена рабочих жидкостей после 30 000 км пробега;
• Регулярная замена воздушного, топливного и салонного фильтров;

На более поздних этапах меняем приводные ремни, ролики и натяжители.Кроме того, мы рекомендуем регулярно использовать форсунки и обновлять масло в автоматической коробке передач.

Правила и цены на техническое обслуживание IX35 могут различаться в зависимости от состояния автомобиля. При необходимости проводим комплексную диагностику, ремонтируем отдельные узлы и механизмы, балансируем колеса, производим центровку. На все услуги распространяется гарантия 1 год.

ВАЗ 21124 на холодных поплавковых оборотах. Какой датчик ДПДЗ выбрать для замены

Вопрос, почему плывет на холостом ходу, наверное, самый часто задаваемый вопрос, который касается двигателя.Действительно, неработающие проблемы, с которыми приходится сталкиваться автовладельцам.

Самое неприятное не в том, что это очень серьезно или ремонт будет слишком дорогим и трудоемким, а в том, что причин, по которым холостой ход может быть очень много. В этой статье я постараюсь помочь найти и устранить причину нестабильных оборотов двигателя, чтобы сэкономить ваше время и нервы.

Ищем независимую причину, по которой идолы на ВАЗ 2110 поплавок

1. Первое, на что рекомендую обратить внимание, это датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или расходомер).Как проверить ДМРВ читайте.
2. Вторым «подозреваемым» обычно становится регулятор холостого хода (RXX), если после проверки расходомера вы ничего не нашли.
3. После этого осмотрите проводку датчика скорости (ДС). Как проверить и заменить DS читайте.
4. Следующим датчиком, который может вызвать плавающие холостые обороты, является датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Сам датчик вряд ли вышел из строя, скорее всего причина в проводке или микросхеме. Если не обнаружил ничего странного в проводке.
5. Узел дроссельной заслонки тоже часто может влиять на холостой ход, поэтому лишним не будет (датчик положения дроссельной заслонки), как и сам дроссель, возможно, он нуждается в чистке. Как почистить дроссельную заслонку написал.
6. Свечи, высоковольтные провода и модуль зажигания могут вызывать проблемы на холостом ходу, так что в первую очередь, а после и.
7. Частота вращения одиночного двигателя часто плавающая из-за неисправного электромагнитного клапана холостого хода. Чтобы проверить этот клапан, отключите от него питание, затем включите зажигание и подключите провод питания к контакту клапана.При этом вы должны услышать отчетливый щелчок, если этого не произошло при подключении проводки к контакту, который подключается к «плюсовой» клемме аккумулятора. Если даже при этом вы не услышали щелчка, можно сделать вывод, что клапан неисправен. Если щелчок был, но обороты двигателя по-прежнему плавают, проверьте челюстью.

Помимо прочего проверьте, в каком состоянии находится, возможно ли его заменить. Убедитесь, что он работает как надо, а воздушный барабан отсутствует.

Если описанные выше советы и рекомендации не дали результата или вы не уверены, что сможете освоить такую ​​работу — обратитесь за помощью к профессионалам, специалисты быстро и точно определят источник неисправности и стабилизируют плавающий холостой двигатель. скорость.

Спасибо за внимание, буду рад, если кому то помогло. Если вы знаете другие причины или способы проверки, можете смело дополнять эту статью, используя форму комментариев. Перед новыми встречами позаботьтесь о себе и своей машине.

ВАЗ (LADA) 2112 1999-2008

Машина ВАЗ 21124, 1,6, 16 клапанов. Загорелась такая проблема и машина поддерживает машину, особенно в холодную погоду. Сначала как будто приходит сбой (машина задыхается), потом через какое-то время прет сама собой, как упала цепь.

Поехал на диагностику, показала ошибку кислородного датчика, показал плохую смесь. Он говорит, что его тип изменился. Взял у знакомого заведомо исправный комплект датчиков и машина стала работать на высоких оборотах.Утопил на перезагрузку, но машина вообще начала грохотать, а чек не переставал гореть. Что бы это могло быть?

ДМРВ, RHX, ДПДЗ, ДПКВ новые, давление в рампе в норме, меняли сетки АЗС, меняли воздушный фильтр, чистили заслонку, чистили форсунки, все равно не помогло. Что еще может повлиять на плохую смесь? Я так понимаю DK показывает ошибку, но на самом деле проблема в другом?

В общем открутил ДК, заметил что он черный, на холостых работа двигателя не троит, но как проехать какую то дистанцию ​​начинает тянуть.Отпускаем газ, обороты работают на больших, 1300-1500 o в минуту, сжатие в двигателе на 11-11,5. Вакуумный усилитель Тормоза новые, открутил свечи с белым налетом (как читал в инете, это говорит о плохой смеси). Что еще может в нашей чудо-машине Ваз? Честно говоря, давно уже замучила эта проблема)

Да, что-то посоветовать сложно, так как уже много чего заменено. Судя по свечам с белым налетом, у вашего двигателя плохая смесь.Исключая замененные вами датчики, остается предположить, что есть неучтенные воздушные сиденья. Надеюсь, что вы уже заменили свечи с наступлением холодов, на зиму всегда нужно ставить новые, чтобы был более уверенный запуск мотора.
Проверить вакуумные шланги на впускном коллекторе и другие места соединений (Rexiver, коллектор к блоку, расположение форсунок, например, сальники, кольца не плотно прилегают). При установке форсунок необходимо, например, смазать смазываемые уплотнительные кольца.А потом их можно разбить на сухие или боком, вот и воздушные сиденья, или утечка топлива.

А как чистить форсунки? Если как надо снимать с двигателя и отнести к сервису на промывочном стенде, то это правильно, там тоже можно было увидеть и опрыскать

Если вы использовали промывку, которая заливается в бак, то это не всегда наблюдается от этого, даже часто эффект получается: грязь в баке насмехается и гонит на двигатель, и там очень удачно можно забивать форсунки.А в вашем тексте я не увидел информации о датчике адсорбера. Если он неисправен, то в определенные моменты могут быть перебои в работе двигателя.
Читал про замену РЧ, читал ДПДЗ. А сама дроссельная заслонка В тот момент, когда ты кинул педаль «Газ»? Или тросик тормозит в оболочке? Может ты проверил, но в описании твоего вопроса нет этой информации.

И после заменил DC, вы проверяли номер ошибки? Она могла поменять, потому что чек остался гореть.
Но реальная ошибка лямбда могла быть не в самом датчике, а например в плохом контакте на соединительной колодке проводов.
Отчет о номере ошибки.

Еще нужно проверить провода и разъемы на датчике кислорода, ДМРВ, ДПДЗ, проверить параметры работы датчика температуры охлаждающей жидкости, желательно ездить с подключенным сканером и в момент выхода из строя проверять параметры датчика датчики двигателя. Еще стоит проверить чистоту контактов разъема ЭБУ, так как проблема может быть в ЭБУ.На богатой смеси причины описаны, форсунки также можно проверить на стенде.

Многие владельцы ВАЗ-2112 могли столкнуться с тем, что на холостом ходу плывут обороты. Но не все знают, почему возникает этот эффект. В этой статье рассмотрим основные неисправности, а также методы их устранения.

Плавающая частота вращения коленчатого вала двигателя отображается на приборной панели

В автомобиле это не просто так начинает плавать обороты, это связано с работой многих систем. Прежде чем перейти к рассмотрению причин, стоит отметить, что с этим эффектом или нет, но, как показывает практика, результат по причинам один.

Рассмотрим основные проблемы появления плавающих оборотов на холостом ходу согласно практике автомобилистов и сервис-мануалам:

1. Проблема кроется в впрыске.
2. Нестабильная работа розжига.
3. Плохое топливо.
4. Неисправность () датчика холостого хода.
5. Ошибка.

Способы устранения плавающих оборотов на 16 клапанной ВАЗ-2112

Прежде чем приступить к устранению причин, стоит заметить, что несвоевременный ремонт может привести к тому, что двигатель достигнет эффекта «Start Stop».Под ним подразумевается, что мотор запустится и сразу . Поэтому при малейшем появлении плавающих оборотов стоит проблема. Итак, приступаем к непосредственному ремонту.

Топливная система и все что с ней связано

Эффект плавающей скорости на холостом ходу может возникать из-за прерывистого впрыска. На старых карбюраторных автомобилях такое случается довольно часто, особенно зимой и после нее. Итак, для устранения причин ВАЗ-2112 необходимо произвести следующие операции:

• Проверить , при необходимости отремонтировать или заменить.
• , который может засориться из-за некачественного топлива.
• Проверить и. Если необходимо.
• Проверить герметичность топливной рампы .
• Провести диагностику разводки форсунок .

Если причина найдена, то эффект плавающих оборотов должен был быть потерян, если нет, то исследуйте оставшиеся системы.

Топливная система общего назначения

Зажигание

Зажигание автомобиля играет очень важную роль в регулировке оборотов.Стоит отметить, что неисправность свечей (), высоковольтных проводов или замка может повлиять на подготовку такого эффекта. Поэтому с этими узлами и деталями необходимо провести диагностику и при необходимости заменить их.

Датчик холостого хода может быть основной причиной плавающих оборотов

Дроссель

Дроссельная заслонка до и после очистки

ошибок EBC

Накопление ошибок электронного блока управления может повлечь за собой разные неверные команды. Один из них может бездействовать.Итак, для устранения проблемы нужно подключиться к автомобилю с помощью специального кабеля и сбросить все накопившиеся ошибки в ЭБУ.

Коды возможных ошибок ЭБУ

вывода

Диагностировать и устранить причину плавающих оборотов на холостом ходу для ВАЗ 2112 достаточно легко и просто, но такая операция может быть не на всех автомобилях. Поэтому рекомендуется в случае неисправности обращаться в специализированный автосервис, но, как показывает практика, обычно автолюбители справляются самостоятельно.

Кузов ВАЗ 2104 Схема с описанием. Описание конструкции

фото ВАЗ-2104 «Универсал»

ВАЗ 2104 — советский автомобиль с кузовом универсал, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему универсалу 2102. Некоторое время 2102 и 2104 выпускались на заводе параллельно. При создании новой модели завод пошел по пути наименьших затрат и в качестве базовой модели использовал ВАЗ 2105.Все детали подвергались максимальной унификации. Для придания жесткости на крыше новой модели появились штамповки. В отличие от модели 2102, на «четверку» в базовой комплектации устанавливался обогрев заднего стекла … С середины 1990-х в базовую комплектацию войдет задний дворник … Базовая модель получила салон от модели 2105. Несущая способность универсала Грузоподъемность составила 455 кг, что почти вдвое превышает максимальную грузоподъемность 2102. Модель унаследовала дизайн задней двери от своей предшественницы.Его край совпадал с уровнем пола, что облегчало погрузку и разгрузку багажа. Заднее сиденье сложено, образуя огромный грузовой отсек.

фото багажника ВАЗ-2104

Модификации ВАЗ-2104

Выпускались следующие модели: — 21041, 21043 и 21043-07, различающиеся двигателями объемом 1,2 л, 1,5 л и седаном «семерка» соответственно. В 1994 году сняли с производства ВАЗ-2104 с двигателем 1,3 л. Сегодня базовой моделью стал ВАЗ 21043 с двигателем 1.Двигатель 5 литров и пятиступенчатая механическая коробка передач, что делает автомобиль ВАЗ 21043 более динамичным и приятным в управлении. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с атмосферным (атмосферным) дизелем производства Барнаултрансмаш объемом 1,52 литра.

ВАЗ-2104	Двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л., Карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач), базовая модель
ВАЗ-21041	Двигатель ВАЗ-2101, 1,2 л, карбюратор с 4-х КПП.Серийно не производится.
ВАЗ-21042	Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л., Правый руль
ВАЗ-21043	Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор с 4- или 5-ступенчатой ​​коробкой передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107
ВАЗ-21044	Двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л., Одинарный впрыск, 5-КПП, экспортная модель
ВАЗ-21045	Двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л., Одинарный впрыск, 5-ступенчатая коробка передач, экспортная модель.Серийно не производится.
ВАЗ-21045Д	Двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-кпп
ВАЗ-21047	Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-я КПП, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
ВАЗ-21048	Двигатель ВАЗ-343, 1,8 л., Дизель, 5-КПП
ВАЗ-21041и	двигатель ВАЗ-21067 1.Форсунка 6 л, КПП 5, салон и электрооборудование ВАЗ-2107
Экспортные наименования ВАЗ-2104
Лада Рива	Великобритания и страны континентальной Европы
Лада Нова	Германия и страны континентальной Европы
Лада 1500 или Лада Signet	Канада
Лада Лайка	Бразилия

фото ВАЗ-2104 вид сзади

фото ВАЗ-2104

Дизайн интерьера и органы управления

Вообще дизайн от ВАЗ-2104 модели , как и у всех классических моделей, строгий.Но интерьер машины может быть разным в зависимости от вашего желания. Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и приборов, обивку сидений и стандартные подголовники из искусственной кожи, резиновые коврики в салон. Если хотите большего комфорта, то вам предлагают улучшенный интерьер, оригинальные руль и приборную панель с дополнительной центральной консолью, имеющей расширенный набор функциональных клавиш и аппаратуры управления. Улучшенный интерьер включает сиденья, обитые матовым трикотажем (передние с высокой спинкой), двери с цельными молдингами и матовые коврики.Такой вариант «четверки» позволит комфортно себя чувствовать даже в длительной поездке.

фото салона ВАЗ-2104

Двигатель ВАЗ-2104 и его особенности

Двигатель 2104-1000260 может использоваться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. Позже он был модифицирован для использования системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
Двигатель ВАЗ 2104 создан на базе предыдущей модели — ВАЗ 2103.В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.

фото двигатель ВАЗ-2104

Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра 76.00 мм. Приняты капитальные размеры 76,40 и 76,80. Двигатель комплектуется коленчатым валом 2103 или сменным валом модели 21213.
Для обеспечения работы системы впрыска потребовалась установка узлов и деталей от других двигателей, которые изначально были разработаны для схемы впрыска топлива.В новой крышке привода применен распредвал, на котором есть место для установки датчика, следящего за положением коленвала. Потребовалась установка ГБЦ 2104-1003015, оригинальной конструкции, с увеличенными площадями под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распредвал, клапаны и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор под клапанные рычаги не предусмотрена.
ГРМ приводится в действие двухрядной втулочно-роликовой цепью 2103-1006040.Механизм натяжения цепи механический, аналогичен устройству на двигателе ВАЗ 2103.

Шкив с демпфером и ведущим диском 21214-1005058-11 установлен на коленчатом валу. Ремень 2107-1308020 (длина — 944мм) используется для привода генератора. Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электрический бензонасос с датчиком уровня топлива, топливопроводы, топливный фильтр, топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, воздухозаборные шланги, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрен воздушный фильтр модели 2112. С впускным коллектором устанавливается воздушный ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Для регулировки объема поступающего воздуха установлена ​​дроссельная трубка 2112.
Модуль топливного насоса 21073-1139009 установлен в баке и обеспечивает подачу топлива в топливную рампу и форсунки. Использована оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обратной сливной магистралью. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок параллельного действия.Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (черные, тонкие), SIEMENS ВАЗ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.
В состав системы зажигания входят: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и высоковольтные провода. Модуль зажигания содержит две катушки зажигания и два электронных блока управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления модуль зажигания генерирует и подает импульсы высокого напряжения на свечи зажигания.
Управление зажиганием закреплено за электронной системой управления двигателем. Эта система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подаваемого в цилиндры, управляет работой топливного насоса, контролирует подачу импульсов высокого напряжения от катушки зажигания к свечам зажигания и регулирует угол опережения зажигания, регулирует скорость холостого хода двигателя. коленчатый вал. Основным элементом управления системы является контроллер электронного блока управления (ЭБУ).
Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

Популярный отечественный заднеприводный автомобиль ВАЗ, так называемая «четверка», давно пользуется успехом.Причины, по которым люди покупают именно его:

• Довольно простой корпус;
• Относительно дешевые запчасти на ВАЗ;
• Высокая производительность;
• Хорошая прочность деталей корпуса

Исходя из этих качеств ВАЗ 2104 смело можно назвать народным автомобилем. № Характеристики данного автомобиля позволяют использовать его в качестве грузопассажирского транспорта. Для семьи эта «лошадь» очень важна, так как наличие необходимого багажа требует увеличенного объема для его перевозки.

По сравнению с обычным классическим ВАЗом, кузов четверки способен вместить значительно больше багажа. Этому способствует увеличение высоты багажника до уровня крыши, а также складывающееся заднее сиденье.

Достоинство этой модели ВАЗ одновременно является ее недостатком. Чем больше груза вы возите, тем сильнее нагрузка на кузов и соответственно сокращается срок его службы. Поэтому не кладите больше, чем положено по инструкции, согласно которой разрешается перевозить не более 455 кг.

Устройство

Кузов автомобиля ВАЗ 2104 состоит из следующих основных частей:

• Кузов передок;
• Задняя панель;
• Боковины;
• Панель кровельная;
• Крылья передние;

Остальная часть автомобиля ВАЗ устанавливается с помощью разъемных соединений. К ним относятся двери и капот. Как видно по прибору, эта модель ВАЗ довольно простая. Неподходящие детали можно без особого труда заменить, что придаст вашему автомобилю элегантный вид… Главный фактор, определяющий внешний вид, — это краска. Поэтому важно правильно выбрать грунтовку под краску. Расположение элементов кузова и их форма обеспечивают безопасность людей. Часть салона отличается высокой прочностью. Это сделано для того, чтобы при ударе он не слишком сильно деформировался во избежание защемления пассажиров. Остальные элементы должны поглощать энергию удара, то есть играть роль своеобразного буфера, смягчающего импульс силы при столкновении.

Недостатком 2104 является большое расстояние внутреннего зеркала заднего вида от стекла задней двери.

Это способствует плохой видимости. На задние колеса у 2104 большая нагрузка по сравнению с обычным классическим ВАЗом. Это условие связано с тем, что масса перевозимого груза больше, чем у седана ВАЗ.

Во время аварии части машины погнуты, но даже если водитель будет осторожен и избежал такой опасности, ему придется бороться с другим врагом — коррозией. Хотя 2104 имеет относительно толстый металл, тем не менее, его корпус подвергается воздействию окружающей среды… К сожалению, металл со временем ржавеет. В особо запущенном состоянии попадаются ВАЗы с дырками и красными пятнами по всей поверхности. Во избежание такого явления предусмотрено специальное антикоррозийное покрытие, которое наносится на поверхность пола (как снаружи, так и изнутри), на крылья (со стороны колеса) и заливается внутрь недоступных мест. к щетке и распылителю. Изделие имеет мягкую структуру, практически не затвердевает и не сохнет.

Эксплуатация

Правильный уход за любым автомобилем или вещью увеличивает срок его службы, и ВАЗ — не исключение.При правильном отношении к обслуживанию и эксплуатации вы будете вознаграждены хорошим состоянием вашего ВАЗа и существенно сэкономите на расходах на ремонт.

Удаление влаги

При движении в сырую дождливую погоду кузов 2104 намокает и, кроме того, его покрытию угрожают мелкие частицы (камни, песок), которые действуют как абразив и просто сдирают его. Опасность присутствует не только во время поездки, но и во время стоянки, так как вода остается некоторое время и вступает в реакцию с металлом.Требуется просушка, чтобы удалить его как можно быстрее. Помещение, конструкция которого допускает свободный проход воздуха для вентиляции и наличие вытяжных шкафов, может значительно ускорить процесс сушки машины.

Защита от прямых солнечных лучей

Солнце пагубно влияет на лакокрасочное покрытие ВАЗ 2104. Могут появиться небольшие трещинки, может измениться цвет (потускнеть). Поэтому по возможности избегайте попадания прямых солнечных лучей и оставляйте машину в тени.
Кузов автомобилей, стоящих на улице, подвергается воздействию влаги и солнца, по этой причине для него необходимо предусмотреть гараж.

Защита от коррозии

Наличие ржавчины вызывает тревогу. Но предотвратить это можно, периодически обновляя антикоррозийное покрытие. Отработанное моторное масло (отработка). Обычно его разливают на порогах.
Вот еще несколько полезных советов … При движении по лужам постарайтесь снизить скорость и ехать медленно. Желательно использовать так называемую защиту, которая устанавливается под крыльями ваз. Так вы избавитесь от абразивного действия антикоррозионного покрытия, что увеличит срок его службы и замедлит коррозию металла.Если во время мойки на автомобиле обнаружен песок или другие частицы, их следует смыть струей воды, не используя тряпку. Дело в том, что если использовать тряпку, можно повредить красочный слой или хотя бы оставить на нем царапины. При движении по трассе старайтесь держаться на большом расстоянии от впереди идущей машины. Маленькие камни, летящие с его колес, могут разбить стекло и поцарапать машину. Такую опасность создает обочина, засыпанная мелким гравием. Конечно, стоит помнить о мерах предосторожности при маневрировании в ограниченном пространстве.К таким местам относятся участки с деревьями и кустарниками. Царапина при неумелом движении вам гарантирована.

Ремонт

При несоблюдении правил эксплуатации возникновение неисправностей вполне закономерно. Если вы сознательно их проигнорировали, то последствия не заставят себя ждать. В зависимости от того, что именно не было выполнено

Кузовной ремонт включает:

• Поверхностная правка и правка;
• Восстановление лакокрасочного и антикоррозионного покрытия;
• Устранение неисправностей подвижных элементов;
• Замена элементов на новые.

Правка и правка

Восстановление правильной формы элементов кузова называется правкой или правкой. Необходимость в подобных работах возникает в случае деформации металла. Деформация может быть вызвана неумелым вождением и чрезмерным напряжением. Последнее возникает в результате повышенной перегрузки. Некоторые виды деформации можно исправить прямо на автомобиле, не снимая его частей. Это включает небольшие вмятины. Выровнять их можно, нанеся шпаклевку или легкие постукивания, после чего необходимо покрасить место ремонта, чтобы избежать коррозии.

Сильные вмятины и деформации требуют удаления части тела и последующего распрямления. Для этого лучше использовать специальные инструменты, которые имеют определенную форму и облегчают процесс редактирования. Обломки металла приводят к замене поврежденных участков на новые. В руководствах по ремонту вы можете найти подробное описание и соответствующие фотографии по устранению неисправностей кузова. Удаление поврежденных участков производится высверливанием точек контактной сварки или обрезкой отрезными кругами.Подобные операции характерны для элементов, которые фиксируются постоянными соединениями. Если вмятина крышка двери или капота, то их просто откручивают, так как фиксируются болтами. При снятии следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить поврежденные детали. По возможности такую ​​работу стоит доверить специалисту.

Восстановление покрытия

Одной из причин появления коррозии в четырех ВАЗ является повреждение лакокрасочного или антикоррозионного покрытия.Оба защищают кузов от влаги и, соответственно, от появления ржавчины.
Восстановить лакокрасочное покрытие ВАЗа несколько сложнее, чем антикоррозийное. Ведь в первом случае сначала проводится тщательная подготовка поверхности. На это уходит гораздо больше времени, чем на собственно роспись. В первую очередь место окрашивания очищается шлифовальной машиной или наждачной бумагой. Даже если в этом месте нет ржавчины, желательно удалить все слои, чтобы очистить металл. После того, как поверхность очищена, ее обезжиривают и наносят грунтовку.Купите грунтовку того же цвета, что и старый. Это позволит максимально точно подобрать цвета, особенно если нужно красить не весь элемент, а его часть. В этом случае наносите краску слоями, постепенно увеличивая окрашиваемую площадь. Эта техника поможет обеспечить лучшее соответствие цвета старой и новой краски. Использование старых газет для защиты от брызг краски практично и практично. Температура окружающего воздуха должна быть положительной, желательно не менее 20 градусов, иначе краска может не засохнуть и при эксплуатации авто к ней прилипнут мелкие частицы пыли или насекомых.

Антикоррозийное покрытие ВАЗ значительно проще обновить или восстановить. Расположение участков может создавать неудобства. Но эту проблему можно решить. Достаточно смотровой ямы. В качестве покрытий лучше покупать битумосодержащие продукты. В настоящее время существует множество хороших, качественных продуктов автохимии, зарекомендовавших себя с лучшей стороны. Состояние нижнего покрытия ВАЗ 2104 вполне разумно проверять ежегодно. Летящие с большой скоростью камни и песок разрушительно действуют на слой покрытия.Проверять состояние и восстанавливать покрытие ВАЗ лучше в теплое время года и после просыхания днища от влаги.

Поиск и устранение неисправностей Движущиеся части

Движущимися частями кузова являются двери (боковые и задние) и капот. Среди распространенных неисправностей дверей ВАЗ 2104 можно выделить следующие:

• Плохо закрываются и открываются;
• Плохое прилегание дверей к кузову;
• Неисправности крепления.

Первую неисправность ВАЗ можно устранить проверкой и заменой замков дверей, а также ремонтом механизма открывания и закрывания, расположенного внутри двери ВАЗ 2104.

Неплотная установка дверей устраняется регулировкой положения замка и изменением положения смещения двери относительно петель.

К дефектам крепления относятся люфт петель и деформация соответствующих секций дверей. Устранить его можно, заменив петли или восстановив форму дверных секций. Хотя у этой модели ВАЗ такое бывает редко, но регулировка блокировки встречается чаще.

Замена поврежденных элементов

Основными причинами повреждения частей тела являются два:

• Коррозионное воздействие на кузов;
• Результат аварии.

Самыми слабыми местами ВАЗ с точки зрения коррозии являются нижняя часть дверей, пороги, днище, кромка крыльев. Замена осуществляется путем разрушения сварных швов и отделения от корпуса.

При установке нового элемента на кузов подготавливается монтажная поверхность. Обычно он заключается в удалении старой сварки, чистке, нанесении слоя защитного покрытия от коррозии. Также возможна правка и правка при установке.Установка новых элементов ВАЗ 2104 осуществляется точечной сваркой с интервалом 4-5 см между точками. После завершения монтажных работ проводят подготовительные работы и покраску.

Процесс ремонта ВАЗа всегда связан с затратами денег и времени. Поэтому сначала рассчитайте свои ресурсы, чтобы проект восстановления был в пределах досягаемости.

Удачи в ремонте!

Скважина №

Ваз 2105. Чертеж четырехдверного пятиместного автомобиля.Серийный выпуск — 1979 … 2010.

Модификации:
01. ВАЗ-21050 — пятиступенчатая коробка передач.
02. ВАЗ-21051 — коробка передач четырехступенчатая, двигатель — ВАЗ-2101.
03. ВАЗ-21053 — коробка передач четырехступенчатая, двигатель — ВАЗ-2103.
04. ВАЗ-21053-20 — коробка передач пятиступенчатая, двигатель — ВАЗ-2104, распределенный впрыск.
05. ВАЗ-21054 — коробка передач пятиступенчатая, двигатель — ВАЗ-2106.
06. ВАЗ-21054-30 — коробка передач пятиступенчатая, двигатель — ВАЗ-21067, распределенный впрыск.
07. ВАЗ-21055 — дизельный двигатель ВАЗ (БТМ) -341.
08. ВАЗ-21057 — ВАЗ-21053 — праворульный, двигатель с моновпрыском.
09. ВАЗ-21058 — ВАЗ-21050 — правосторонний, двигатель с однократным впрыском.
10. ВАЗ-21059 — двигатель ВАЗ-4132 (роторно-поршневой).
11. ВИС-2345 — пикап на базе ВАЗ-21053 и ВАЗ-21054.
12. ВАЗ-2105 ВФТС (LADA-VFTS) — спорткар.
13. ВАЗ-2105 ВИХУР — раллийный автомобиль.

ВАЗ-2104 УНИВЕРСАЛ — самый популярный малолитражный автомобиль, пользующийся хорошей репутацией у дачников и индивидуальных предпринимателей.Серийный выпуск — 1984 … 2012 гг. Модификации ВАЗ-21047 (пятиступенчатая коробка передач), ВАЗ-21045 (дизельный двигатель).

ВАЗ-2105 ISOTHERMA ФУРГОН — («пятка»)

ВАЗ-2105 ВОЛЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД:

Масса перевозимого груза 01.
02. Масса автомобиля 0,995т.
03. Дорожный просвет 0,175м.
04. Цистерна 39л.
05. Объем багажника, 345л.
06. Колесная база 2,424м.
07. Двигатель — 2105.
08. Мощность двигателя 63,6 л.с.
09. Шины 175/70 R13.
10. Объем, 1290 см3.
11. Скорость, 145 км / ч.
12. Смешанный расход, 10л.

Детали системы питания карбюраторного двигателя:

1 — карбюратор; 2 — воздухозаборник теплого воздуха; 3 — воздухозаборник холодного воздуха; 4 — термостат; 5 — крышка корпуса воздушного фильтра; 6 — фильтрующий элемент; 7 — корпус воздушного фильтра; 8 — указатель уровня и запаса топлива; девять — топливный бак; 10 — шланг вентиляции; 11 — наливная труба; 12 — топливопровод; 13 — топливный шланг; 14 — топливный фильтр; 15 — топливный насос

Система питания состоит из топливного бака с указателем уровня и запаса топлива, топливопроводов, топливного насоса, воздушного фильтра и карбюратора.

Топливный бак сварен из двух половинок, штампован из этилированного стального листа. Снаружи резервуар окрашен черной эмалью.

На автомобиле ВАЗ-2104 установлен топливный бак объемом 42 литра, который находится под полом багажного отделения с левой стороны. Заливная горловина бака

выведен в нишу на левом заднем крыле. Бачок крепится к днищу четырьмя болтами. Для вентиляции топливный бак имеет шланг, ведущий в нишу наливной горловины. Устанавливается поверх бака через прокладку датчик указателя уровня и запаса топлива. С датчика данные об остатке топлива в баке отображаются на панели приборов. Когда остается 4,0-6,5 л топлива, загорается контрольная лампа на панели приборов. Топливопроводы изготовлены из стальных оцинкованных трубок и закреплены на днище корпуса держателями. Детали топливной системы соединены между собой резиновыми шлангами, закрепленными зажимными хомутами.

Детали топливного насоса:

1 — нижняя часть тела; 2 — возвратная пружина; 3 — приклад; 4 — тарелка диафрагменного узла; 5 — предохранительная диафрагма; 6 — внутренняя распорка; 7 — рабочие диафрагмы; 8 — распорка внешняя; 9 — крышка насоса; 10 — сетчатый фильтр; 11 — корпус

Топливный насос диафрагменный, с механическим приводом и ручным рычагом подкачки.Насос расположен с левой стороны блока цилиндров и закреплен с помощью изолирующей проставки и прокладок на двух шпильках с гайками. Насос приводится в движение толкателем от эксцентрика на приводном валу вспомогательных агрегатов или от ручного подкачивающего рычага. Производительность насоса не менее 60 л / час при частоте качания 2000 циклов в минуту. Давление, создаваемое насосом, находится в диапазоне 0,20-0,30 кгс / см². Насос состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с впускным и выпускным клапанами, мембранного узла и крышки.Узел диафрагмы имеет две верхние рабочие и одну нижнюю (предохранительную) диафрагмы, установленные на штоке. Между рабочими и подушкой безопасности устанавливаются внутренние и внешние распорки. Для предотвращения попадания топлива в картер при повреждении рабочих диафрагм топливного насоса во внешней прокладке выполнено отверстие для слива топлива.

Воздушный фильтр сухой, со сменным фильтрующим элементом, очищающим воздух, поступающий в карбюратор. Корпус фильтра крепится к крышке карбюратора через резиновую прокладку с распорными втулками на четырех штифтах и ​​фиксируется самоконтрящимися гайками.Верх корпуса фильтра закрыт крышкой с резиновой прокладкой. В воздуховоде перед корпусом воздушного фильтра установлен термостат , позволяющий изменять температуру поступающего воздуха . В зависимости от одного из трех положений заслонки термостата воздух всасывается через воздухозаборник теплого или холодного воздуха, либо от обоих одновременно. Положение заслонки устанавливается вручную в зависимости от температуры окружающей среды. Корпус воздушного фильтра соединен шлангом подачи картерных газов с крышкой маслоотделителя системы вентиляции выхлопного картера.Во впускном шланге картерного газа установлен пламегаситель.

Карбюратор 2107-1107010

: 1 — тяга пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры; 2 — пневмодроссель вторичной камеры; 3 — болт крепления корпуса тяги привода воздушной заслонки; 4 — шпилька крепления корпуса воздушного фильтра; 5 — муфта с винтом крепления тяги привода воздушной заслонки; 6 — воздушная заслонка; 7 — крышка ускорительного насоса; 8 — шток диафрагмы пускового устройства; 9 — пусковое устройство; 10 — принудительный холостой ход экономайзера; 11 — микровыключатель; 12 — телескопическая тяга; 13 — патрубок для отвода картерных газов; 14 — ось дроссельной заслонки первичной камеры; 15 — возвратная пружина блокировки открытия заслонки вторичной камеры; 16 — ось вторичной камеры дроссельной заслонки

Га на автомобиле установлен карбюратор модели 2107-1107010.

Карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком. Горючая смесь образуется из воздуха, поступающего через воздушный фильтр, и топлива, подаваемого насосом. Это обеспечивает бесперебойную подачу горючей смеси оптимального состава на всех режимах работы двигателя. Приготовленная смесь всасывается через впускной патрубок в цилиндры двигателя. Карбюратор состоит из трех корпусных частей: крышки, корпуса карбюратора и корпуса дроссельных заслонок.

Карбюратор установлен на четырех шпильках впускного коллектора. Крышка карбюратора имеет входные патрубки первичной и вторичной смесительных камер, штуцер подачи топлива от топливного насоса, топливный и воздушный каналы. К крышке также прикреплены игольчатый топливный клапан и поплавок для обеспечения необходимого уровня топлива в поплавковой камере. Корпус карбюратора имеет большие диффузоры и поплавковую камеру. Внутри больших диффузоров устанавливаются съемные малые диффузоры, отформованные вместе с форсунками эконостата и основных систем дозирования.В корпусе карбюратора выполнены воздушный и топливный каналы, установлены воздушные и топливные жиклеры и распылитель ускорительного насоса.

Крышка и корпус карбюратора:

1 — корпус дроссельной заслонки; 2 — прокладка теплоизоляционная; 3 — корпус топливного сопла переходной системы вторичной камеры; 4 — корпус карбюратора; 5 — пробка топливного фильтра карбюратора; 6 — топливный патрубок; 7 — корпус игольчатого клапана; 8 — поплавок; 9 — прокладка; 10 — крышка карбюратора; 11 — рычаг воздушной заслонки; 12 — тяга, соединяющая рычаг воздушной заслонки со штоком диафрагмы пускового устройства; 13 — тяговая связь дроссельной заслонки с приводом пускового устройства; 14 — рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки вторичной камеры; 15 — рычаг привода дроссельной заслонки; 16 — дроссельная заслонка первичной камеры; 17 — дроссельная заслонка вторичной камеры; 18 — винт крепления корпуса дроссельной заслонки; 19 — кулачок привода ускорительного насоса

Ускорительный насос подает дополнительную порцию топлива в камеру первичного смешения при резком нажатии на педаль газа.Диафрагменный насос выполнен в расточке корпуса и закрыт крышкой, закрепленной четырьмя винтами. Диафрагма насоса перемещается рычагом. Для обеспечения плавности хода и соответственно плавного и продолжительного впрыска в телескопической чашке диафрагмы установлена ​​демпфирующая пружина. Рычаг ускорительного насоса приводится в действие кулачком, установленным на оси дроссельной заслонки первичной камеры.

Корпус дроссельной заслонки прикреплен к нижней части корпуса карбюратора двумя винтами.В нем оси в первичной и вторичной камерах смешения оснащены поворотными дроссельными заслонками. Дроссель первичной камеры приводится в действие механически через систему регулируемых тяг от педали «газа». Привод дроссельной заслонки вторичной камеры пневматический. Корпус привода с диафрагмой и возвратной пружиной крепится к корпусу карбюратора двумя винтами. Приводной шток шарнирно соединен с рычагом на валу дроссельной заслонки вторичной камеры. Пневматический привод начинает его открывать, когда дроссельная заслонка первичной камеры отклоняется на угол более 48 ° и в камерах смешения создается разрежение, достаточное для открытия клапана.

Для запуска и работы двигателя при прогреве карбюратор имеет пусковое устройство и воздушную заслонку. Воздушная заслонка установлена ​​на оси во входной шейке первичной камеры крышки карбюратора. Демпфер приводится в движение с места водителя по тросу от ручки управления. Корпус стартера крепится к крышке карбюратора двумя винтами. Шток диафрагмы привода пускового устройства соединен штоком с рычагом воздушной заслонки. Полость пускового устройства соединена воздушным каналом с камерой первичного смешения.При запуске двигателя в полости создается разрежение. Шток диафрагмы сжимает возвратную пружину, воздействует на тягу и открывает воздушную заслонку.

Корпус карбюратора:

1 — кронштейн микровыключателя; 2 — малый диффузор первичной камеры; 3 — трехплечий рычаг; 4 — распылительный насос; 5 — малый диффузор вторичной камеры; 6 — главный воздушный жиклер вторичной камеры; 7 — главный воздушный жиклер первичной камеры; 8 — главный топливный жиклер вторичной камеры; 9 — главный топливный жиклер первичной камеры; 10 — регулировочный винт подачи топлива ускорительным насосом; 11 — корпус топливного жиклера системы холостого хода; 12 — винт регулировки состава (качества) смеси на холостом ходу; 13 — штуцер для подачи разрежения на вакуумный регулятор распределителя зажигания; 14 — регулировочный винт количества смеси на холостом ходу с ограничительной втулкой

Регулировка холостого хода осуществляется винтами состава (качества) и количества смеси.Винт регулировки состава установлен в приливном отверстии корпуса дроссельной заслонки и закрывается пробкой. Винт регулировки смеси установлен в крышке экономайзера.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) своими руками

Двигателю для надежной и слаженной работы нужна не только смазка, но и хорошее охлаждение. Следовательно, в блоке и голове есть отдельные каналы. Одни предназначены для циркуляции масла, вторые — для антифриза.Они не пересекаются друг с другом. Чтобы предотвратить смешивание этих двух жидкостей, в любом моторе используется прокладка. Двигатель на стыке агрегата и головки должен быть загерметизирован. В противном случае двигатель будет поврежден. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно производится замена прокладки ГАЗ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Также рассмотрите симптомы этого явления.

Причины неисправностей

Есть несколько причин, по которым в автомобиле требуется замена прокладки ГБЦ. ВАЗ-2112 (16 клапанов) перестает нормально работать из-за естественного износа прокладки.Как правило, это происходит на 200 тысячах километров пробега. Если деталь была установлена ​​неправильно (с несоблюдением момента затяжки), срок замены может наступить намного раньше. Следующая причина — деформация или прогиб уплотнительного элемента. Это приводит к пробою, в результате чего охлаждающая жидкость попадает на поверхность.

Еще одна частая причина, по которой замена прокладки, это перегрев двигателя. Поэтому всегда нужно следить за состоянием системы охлаждения и вовремя менять антифриз.Специалисты рекомендуют производить замену каждые 50 тысяч или раз в 2 года. Для антифриза этот регламент составляет 4 года.

Симптомы

Как определить поломку прокладки? Узнать проблему можно по нескольким признакам. Первый признак — характерный цвет выхлопа. Вы заметите пар, выходящий из выхлопной трубы. В местах подключения блока к голове будут видны следы антифриза (но не всегда). Проверить жидкость в расширительном бачке.Он не должен исчезать и содержать масляные пятна. Если антифриз попадает в систему смазки, антифриз начинает вспениваться. Вы заметите, как на масляном щупе и на крышке заливной горловины образуется характерная эмульсия — майонез. Это явление выглядит как на картинке ниже.

Если вы наблюдаете хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, это означает, что вашему автомобилю требуется замена прокладки головки блока цилиндров. ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет почти то же устройство, что и двигатель SOHC, за исключением размера головки и количества впускных и выпускных клапанов.Что ж, давайте посмотрим, как выполняется эта операция.

Приборы

Чтобы замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) прошла успешно и быстро, необходимо подготовить следующий комплект приспособлений:

• Динамометрический ключ.
• Комплект торцевых головок и ключей.
• Емкость для хладагента (объем не менее 7 литров).
• Чистая тряпка и обезжириватель.
• Новая прокладка и герметик к ней.

Замена

Итак, откройте капот и извлеките минус на клемме аккумулятора.Затем нужно слить антифриз из системы. Откручиваем кран на радиаторе и крышку расширительного бачка (чтобы внутри не было вакуума). Далее откручиваем болты крепления выпускного коллектора.

Теперь нужно удалить вложения. Сначала снимаем высоковольтные провода, отключаем фишки с датчиков температуры и датчика давления масла. Также снимаем трубку с пылесоса. Отсоедините распределитель зажигания. Снимаем корпуса вспомогательных агрегатов. Далее требуется ослабить болт натяжного болта.После этого снимается ремень ГРМ и натяжитель. Затем требуется закрепить шкив распредвала, чтобы он не прокручивался. Элемент снимается с помощью двух отрицательных отверток. Затем откручиваем гайки, удерживающие задний ГРМ, и снимаем сам пластиковый элемент. Крестообразной отверткой ослабляем хомуты, идущие к впускному коллектору ГБЦ. С помощью шестигранника нужно открутить болты крепления самой головки. Важный момент — винты снимаются с шайбами.Головка блока цилиндров снимается вместе с прокладкой.

Что мне искать?

Обратите внимание на состояние винтов. Если их длина больше 135 миллиметров, они больше не пригодны для использования. Перед установкой новых следует обильно обработать резьбу моторным маслом.

Осмотрите контактную поверхность блока с головкой. Он должен быть ровным, гладким, без задиров и других дефектов. Также проверьте его на изгиб (используйте строительный уровень). Возможно, после пробоя прокладки двигатель перегрелся.В этом случае деформируется головка блока. Как это исправить? Решите проблему шлифованием. Но помните, что количество шлифовальных головок ограничено. Возможно, до вас уже заточили голову. При установке прокладки на деформированную головку возможна утечка масла и охлаждающей жидкости.

Установка

При установке необходимо тщательно подготовить поверхность блока и головку блока цилиндров. Его очищают от старого герметика и убирают все неровности. Не допускается наличие масла в местах соприкосновения элементов.Должен быть только красный герметик. Поэтому тщательно обезжиривайте поверхность спиртом или бензином. Используйте чистую тряпку с ворсом.

Затем можно установить головку и закрутить болты. Важно соблюдать момент усилия.

Torque

Болты закручиваются по схеме «от центра по краям». Затяжка осуществляется в четыре этапа. В первый момент момент затяжки должен быть 20 Нм. На втором — усилие от 70 до 85 Нм. Затем вам нужно повернуть каждый болт на 90 градусов.На заключительном, четвертом этапе болты повторно прокручиваются на 90 градусов. Затяжка осуществляется динамометрическим ключом. Не затягивайте винты «на глаз». При неправильной затяжке возможна повторная поломка или прогорание прокладки.

Сборка навесного оборудования производится в обратной последовательности. Важно не прокручивать коленвал и распредвал до установки ремня. Шкив распределительного вала установлен таким образом, что выступающая часть ступицы обращена к мотору.Проверьте натяжение ремня и соберите остальные компоненты. На этом этапе успешно завершилась замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Осталось только долить антифриз и запустить двигатель.

Вывод

Итак, мы выяснили, как своими руками производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно.

p>

Почему в машине нет тяги.Почему не тянет дизель или причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему пропадает мощность инжекторного двигателя

На эту тему можно написать увлеченную книгу. Однако такого много сегодня написано: кому интересно, обязательно найдет и внимательно прочитает. Постараемся выявить основные причины такого расстройства.

Во-первых, запомните, что двигателю нужно для работы. Необходимо, чтобы в срок была создана правильная лабораторная смесь.Поэтому, если не хватает качества или не приходит в нужном количестве, то хорошей тяги от мотора ждать не приходится. При низком октановом числе система управления двигателем переводит углы опережения зажигания на самые последние (и все еще возможные). При недостаточной работе бензонасоса или забитом топливном фильтре его легко будет не заметить. Еще от образования смешения зависит качество распыления топлива форсунками. Если они синхронизированы и не образуют правильный топливный факел, то правильный состав смеси также не ожидается.

• Для правильного образования смеси необходим еще один компонент. И если воздушный фильтр будет чрезмерно забит, система управления двигателем увидит нехватку воздуха и ограничит подачу топлива, чем мощность обязательно снизит мощность. При этом неучтенная система управления воздухом также нарушит все расчеты.

• Теперь об инициаторах горения — свечах зажигания и катушках, подающих на них импульсы высокого напряжения. Если эти компоненты хотя бы в одном из цилиндров запускаются, значит, несанкционированное питание.
• Оптимальное наполнение цилиндров рабочей смесью и своевременный отвод выхлопных газов зависит от правильности фаз газораспределения. Поэтому негерметичность ремня или цепи ГРМ даже на один зуб, несомненно, приведет к падению мощности.

• Для обеспечения оптимального процесса сгорания смесь необходимо сжать. Поэтому износ цилиндров, который снижает, самым негативным образом сказывается на двигателях двигателя.
• Недостаточно прогретый двигатель выдает меньшую мощность не только потому, что вязкое масло сильнее движения, но и потому, что сама система впрыска ограничивает параметры.Причем мотор может работать либо временно, в период сильных холодов, либо постоянно — например, при неисправном термостате.
• Пригоревшую смесь необходимо своевременно удалять, поэтому влияние системы выпуска выхлопных газов на мощность двигателя также существенно. Если сопротивление выходу газов большое — никаких параметров от двигателя не ждите. Улучшить сопротивление могут как забитые, так и заклинившие патрубки системы выпуска выхлопных газов.

• Что еще? Помимо двигателя, у машины есть и другие причины избавиться от начальных прыщей.Например, изношена или неправильно отрегулирована буксирная муфта: нажимаешь на педаль, мотор реагирует, и машина может ползать … Также можно пошутить: самый банальный вариант — прихватил стояночный тормоз.

Если мы упустили какие-то причины, пожалуйста, добавьте материал со своими соображениями.

В жизни автомобилистов такая ситуация часто возникает, когда при выезде с дороги и попытке ускорения отмечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и такое ощущение, что она ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественным или иномарочным, бензиновым и дизельным, с карбюраторным питанием и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может болеть на некоторых режимах (обычно на холостом ходу), коленчатый вал не работает стабильно и «плывет».

Но это не всегда так, бывает, что блок по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не складывается.

Основные причины

Причин данного явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них мелочны и устранить очень просто, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема С тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень трудно определить, что это привело к снижению усилий по трафику, это очень сложно, и вам нужно разобрать почти весь двигатель.

Поэтому постараемся обозначить основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

Так как двигатели на разных автомобилях обладают своими конструктивными особенностями, рассмотрим на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

У этой машины одинаковая мощность, поэтому причины идентичны.

Пройдемся по составным частям, при нарушении которых может произойти падение динамики.

В целом основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и выхлопные газы не как требуются.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания.Конструктивная карбюраторная топливная система, применяемая на автомобиле от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Пониженная мощность может возникнуть из-за:

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, происходит падение мощности и из-за сильного загрязнения фильтрующего элемента воздуха.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а значит, сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить из-за:

• неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
• Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
• Зажигание перед углом зажигания.

Причиной падения мощности чаще всего становятся нарушения в системах питания и зажигания, поэтому испытание на выявление причины следует начинать с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других узлов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и CSM

Потеря тяги может произойти и из-за системы удаления выхлопных газов, хотя на карбюраторных двигателях случается нечасто.

Основная причина здесь — уменьшение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успев забрать из цилиндров, «подгоняют» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндропионная группа.

Здесь снижение мощности связано с:

• нарушениями теплового зазора клапана;
• Сильный нагар на пластинах створок седла или их подгорание;
• Кольца;
• Предельный износ ЦПГ;
• Прокладка грузовая GBC.

В целом проблемы с ГДМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях — карбюраторных, инжекторных, дизельных.Поэтому в дальнейшем об этих механизмах упоминать не будем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-ми клапанных, так и ГРМ 16 клапанов, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического исполнительного механизма и электронного контроллера, и могут возникнуть обе проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть.Здесь можно оказать влияние на тягу:

• Сильное засорение сетчатого фильтра на ТНВД;
• Падение производительности ТНВД из-за износа;
• Тонкая очистка фильтра загрязнения;
• Неисправность регулятора давления топливной рампы;
• Форсунки горящие;
• Загрязнение топливного фильтра;
• Седла воздушные в коллекторе.

Вообще практический элемент исполнительной части форсунки может быть виновником динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ некорректно оценивается показателями, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система удаления выхлопных газов создает определенные проблемы, чем в автомобилях с карбюратором, и все это связано с использованием.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому быстро очищаются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» мотор.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов.На этой машине используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этой машины при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили Газель, Волга, падение мощности часто происходит из-за:

• Неисправности катушек зажигания;
• Потери в высоковольтных проводах;
• Свечи нерабочие;
• Датчик поломки (в первую очередь — ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

В Ford Car Focus вообще проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, который включает в себя и топливный насос, и фильтр, объединенные в единую конструкцию .

Примерно такой же, как такая машина, как Рено Меган. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

• Износ крышки траверсы;
• Неисправные свечи и высоковольтные провода;
• Слабая пропускная способность выхлопной системы;
• Изношенный топливный насос и загрязненные фильтрующие элементы;
• Датчики форсунок повреждены.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если не тянуть дизель

В дизельных двигателях может возникнуть пониженная тяга. Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда машина теряла былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме полностью отказывается двигаться на повышенных передачах.В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или плохо тянет, рассмотрим основные причины и методы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип действия у них абсолютно одинаковый, но факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся разными. Рассмотрим отдельно проблему карбюратора и инжектора двигателя.

Не тянущий карбюраторный двигатель ВАЗ

Карбюратор — это механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя.Проблемы с недостаточной мощностью двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Мы постараемся разобраться с каждым.

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент отсутствует — то мотор начнет нестабильно работать и перестанет развивать необходимую мощность.

Соотношение воздуха и топлива должно быть в пределах 15: 1.Если количество бензина станет превышающим допустимые параметры, то он полностью не сгорит, в связи с чем уменьшится подхват двигателя. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное топливо и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной регулировкой карбюратора, точным подбором мотоциклов и многими другими факторами.

Начинается с самого выбора джеклов. Важным условием является наличие на воздухе потроха большего размера, чем на бензине. Затем настраивается поплавковая камера карбюратора, которую следует заливать только бензином. После этого двигатель запускается и регулирует количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на эту модель карбюратора. Если он достиг стабильного числа оборотов в пределах 800-900 об / мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Еще одна сила в системе — наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтр слишком загрязнен, топливо или воздух будет проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также. Возможно, он открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также возможно, что АЗС перестала создавать необходимое давление.Для этого нужно его снять и проверить. Не исключено, что придется поменять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень частая неисправность — повышенный сток топливного насоса. Это значит, что в мануале хорошо трясется, а при запуске двигателя есть короткое время, потом теряет мощность и мотор глохнет.

Газораспределительный механизм также играет последнюю роль в поддержании мощности двигателя. Если клапан в процессе износа потерял герметичность, газы прямо в клапанный механизм вырвутся из камеры сгорания.Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни движутся заметно медленнее.

Для восстановления герметичности клапанов необходимо прослужить и исправить их регулировку. Суть настройки состоит в том, чтобы обнажить тепловые зазоры в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочнике двигателя автомобиля.

Кроме того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не будет соответствовать положению поршня, двигатель не только будет плохо тянуть, но может вообще не запуститься.

Возможно, решающий фактор. Искрообразование должно происходить только строго заданными прихватами, иначе двигатель не только будет плохо тянуть, но и может перегреться, и работать будет очень и нестабильно. Если регулировка Узень прошла успешно, а мотор все равно не тянет, но на холостом ходу работает совсем не стабильно, то есть имеет смысл проверить систему зажигания в целом.

По бесконтактной системе Зажигание необходимо проверить в исправности выключателя. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться на 12 вольт, а через секунду подняться еще выше.Если вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то заведомо хорошо замените переключатель на включение и еще раз проверьте работу зажигания.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность соседних контактов в завале. Если все в порядке, можно продолжать. Запустить двигатель и поочередно отсоединить высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, значит в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, значит, вы обнаружили неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель.Проверить это предположение можно, заменив элемент на заведомо исправный.

Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего разница свечей — это зазоры между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверить распределитель зажигания. Не исключено, что в нем сгорел резистор, расположенный в цепи ротора. Еще одна проблема — неплотная посадка контактного угля.Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания — нечеткая работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряда специальная пластина в исходное положение не возвращается. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверить герметичность шланга.

Последняя и самая страшная неисправность. Эти детали предназначены для уменьшения трения поршня о стенку цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия цилиндра. Определить это можно по увеличенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопа. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

Выпускная часть автомобиля также играет важную роль в создании желаемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений на впуске и выпуске нарушена, тяга двигателя может заметно снизиться.В этом случае проверьте загрязнение выхлопной системы: патрубки необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделяется приемной трубе. Если в нем будут отверстия, он потеряет герметичность и станет непригодным для использования.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть лишние отверстия или повреждения, то их необходимо заменить на обязательные.

Плохо тянет инжекторный двигатель

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям впрыска.Это касается механизма ГРМ, фильтров, систем зажигания, выхлопной и поршневой группы ДВС.

Главная особенность инжекторного двигателя — наличие электрического бензонасоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разгрузку и прокачивает топливную систему в необходимом количестве.

Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контакт групповой электросхемы.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

Еще одна проблема АЗС — повышенное загрязнение ее фильтра. Проверьте давление на выходе и сравните его с нормализованными значениями. Если результат измерения не соответствует контрольным значениям, необходимо очистить фильтр топливного насоса.

Сопло называется небольшим электромагнитным клапаном, который в определенные моменты времени распыляет топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

Диагностика их исправности производится мультиметром. Для этого проверьте сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. При обнаружении их неисправности форсунки подлежат замене.

Датчики являются основным сборщиком информации для работы. электронный блок Control. В случае выхода из строя одного из датчиков, контроллер, не получив необходимой информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели Двигатель.

Неисправный датчик можно вычислить, проведя электронную диагностику на станции обслуживания и замены.

• Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать неисправности. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить заведомо ну и протестировать работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 вольт.

Видео — двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет на

При прочих равных условиях любой двигатель дает заданные характеристики возврата при условии, что топливно-воздушная смесь должна быть за счет тавтологии.То есть смеси бензина (или дизельного топлива) с воздухом в правильном соотношении. Соответственно, в баке должны брызги, скажем, вполне чистые и с нужным цетановым числом солярки. Или соответствующее необходимому октановому числу бензина. В противном случае возможна детонация даже при максимально позднем угле перед воспламенением.

Подобные проблемы банально могут возникнуть из-за зазубренного топливного фильтра или сфокусированных форсунок. Но все в порядке. Так каковы основные причины потери тяги?

Самый простой способ сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях стоит менять чаще рекомендованного производителем интервала.При засорении воздушного фильтра блок управления двигателем автоматически снижает подачу топлива, в результате падает мощность двигателя.

Далее подозрение обычно падает на свечи зажигания (хотя они могут быть не виноваты) и катушку зажигания, дающую электрический импульс, необходимый для воспламенения. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель «Троит» не дает необходимой мощности.

Не тянет двигатель и из-за изношенного бревна ремня или протечки на пару зубьев цепей.Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, баллоны заполняются неоптимальной смесью и мощность падает.

Старые автомобили часто теряют мощность из-за износа поршневой группы цилиндров. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию без обеспечения надлежащего сжатия топливовоздушной смеси.

Может не тянуть и совершенно новый двигатель — В холодное время года, когда вязкое масло не поддается рабочей температуре, противодействует движению всех механизмов мотора.Это происходит в теплом течении из-за неисправного термостата.

Отрицательно влияет на показатели мощности и неисправная система расцепления. Периодически его нужно чистить, снимая нагар. Гофрированные трубы системы выпуска отработавших газов или каталитический нейтрализатор с зазубринами также снижают мощность.

Помимо ошеломляющей неприятности, потертый анекдот может сыграть изношенное сцепление. Он банально проскочит при попытке нажать на педаль газа, однако по плавающему обороту при переключении трансмиссии это легко понять.

Может заедать за тормозную систему, поэтому опытные автомобилисты зимой обычно ставят машину на трансмиссию, чтобы стояночный тормоз не зацепился.

Конечно, давление в шинах нужно регулярно контролировать: изрезанные колеса не способствуют динамическому ускорению. Изношенная коробка передач, особенно автомат, в свою очередь, отрицательно сказывается на отдаче.

Однако причин может быть много, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой.Например, по ряду причин теряется мощность у двигателя с турбонаддувом. Турбокомпрессор сильно изнашивается, особенно у активных водителей. Могут возникнуть проблемы с герметичностью магистралей турбины и компрессора. Либо просто неисправность механического турбокомпрессора …

Как правило, в процессе длительной эксплуатации автомобиль. Практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря, агрегат необходимо раскручивать на большие обороты для поддержания обычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. Д.

При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодном и / или горячем.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потерь силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу нужно обращать внимание на качество топлива, исправность системы и др.

• Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет из-за того, что бак может быть залит плохим или неподходящим для этого вида моторного топлива (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки могут возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется мотор. Для решения указанной проблемы достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции нужны, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа двигателя, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т. Д.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Чтобы проверить свечу, нужно открутить от двигателя. Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горении можно выявить по зажиганию свечи и ее цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбку и электроды можно покрыть красноватым в кирпичный цвет. Black Nagar укажет на то, что топливо сгорает некачественно и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом в диагностике станет. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется с большой скоростью. Другими словами, у двигателя нет «запаса» для дальнейшего разгона.

Свечи могут быть грязными, не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Для устранения этой проблемы можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учесть, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калибровочной части и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них.В этом случае образование нагара указывает на проблемы со смешиванием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

• Если со свечами все в порядке, то нужно проверить топливный и воздушный фильтр. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что нужное количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками.В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема аналогична топливному фильтру, однако в этом случае недостаток воздуха отмечается как часть топливно-воздушной смеси.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неисправно. Мощность мотора в таких условиях естественно падает, в камере сгорания образуется метка, закручиваются свечи и т. Д. Для решения проблемы также необходимо произвести замену.

Неисправность системы, зажигание и нарушение перемешивания

Если проблемы со свечами зажигания и фильтры можно определить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой и системой зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечаются рывки и сбои при нажатии педали газа, и / или требуется форсунка.

Обратим внимание на более распространенный электронный впрыск.В списке основных неисправностей современных топливных коробок выделяют:

• неисправность, снижение производительности или загрязнение сетки фильтра топливного насоса;
• неисправностей форсунок впрыска;
• проблемы с датчиками или компьютером;
• неисправностей системы зажигания;
• подача воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, то кроме свечей следует еще проверить, катушки зажигания и т.д. Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке).Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто многие проблемы авто связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива в рейку подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованным двигателем. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как АЗС, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить лишнее топливо в обратку в момент, когда давление выше нормы.Если настройки снизились или сам регулятор течет или неисправен, то топливо будет сброшено во время возврата. Чтобы это проверить, в компрессор или насос накачивают воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше указателя давления, что рекомендуется, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения отдачи от двигателя

Состояние мотора также имеет большое влияние. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе в выпуске установлены каталитические нейтрализаторы ДВС.

Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, пропускная способность системы выпуска сокращается. В результате двигатель «задушен». Проверка выполняется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять предмет и визуально осмотреть его состояние.

Как правило, в официальных сервисах предлагают замену изношенного предмета, однако цена запчастей очень высока. По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивается катализатор, а блок управления «обманывает» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо раздельное отделение, чтобы исключить вероятность обрыва фазы газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может проскочить на один зуб, цепь растянута и т. Д.

В этом случае может нарушиться синхронная работа клапанного механизма по отношению к работе двигателя. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Добавим также, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность двигателя.Как правило, изношенные ДВС с пробегом теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потери больше, значит в двигателе нужно. Низкая компрессия в цилиндрах может быть результатом износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

В любом случае люфт в камере сгорания приведет к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ОИ будет плохо и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что причиной потери автомобиля в динамике может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или очень медленный разгон на пониженных передачах. Часто такие проблемы связаны с заеданием или завитками АКПП, а также с подмигивающей тормозной системой.Чтобы проверить тормоза, достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатано заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, расположение регулятора давления топлива форсунок.Признаки неисправности РТТ, проверка устройства.

В результате появляются рывки и сбои при заданной скорости, на переходных режимах автомобиль тянет. Причины и устранение неисправностей.

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны быть выполнены следующие условия:

1 — компрессия двигателя хорошая;

2 — стабильная и обильная подача топлива;

3 — большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, КПД двигателя будет низким.

Когда нагрузка пропадает во время нагрузки, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. На всех современных машинах предусмотрен аварийный режим работы двигателя. Этот режим необходим для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

Чтобы найти правильный необходимо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, куда двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если в двигателе Dieselo не хватает топлива , проверьте топливную аппаратуру:.

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина не работает и по остальным системам ошибок нет, желательно измерить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если поршневой компрессии нет, но есть достаточно воздуха и топлива, то сильного взрыва не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, и, как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет накачайте желаемый объем воздуха.Отсутствие превосходного воздуха приведет к тому, что машина не потянет.

Самая распространенная причина нехватки верхнего воздуха — Проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель С. с изменяемой геометрией Турбины (самые распространенные).

При выключении турбины, как правило, возникает одна из двух проблем: одна связана с воздухом, другая — с механической неисправностью самой турбины (износ рабочего колеса, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть турбины, которые управляются электронным исполнительным механизмом.

В автомобиле четыре датчика, на которые полностью влияет турбина.

1 — Датчик давления подачи. Он будет измерять давление воздуха во впускном коллекторе.

2 — Регулятор давления подачи. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 — датчик температуры воздуха на впуске.Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

4 — датчик атмосферного давления. Измеряется атмосферное давление при движении автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в автомобиле нарушена герметичность системы забора воздуха. Таким образом, турбина выталкивает весь воздух наружу (забивание сопла, плохое соединение в стыках стыков, трещина в интеркулере (радиаторе воздушного охлаждения).

Чтобы выявить такую ​​проблему, нужно проверить всю систему впуска воздуха на герметичность.

Следующая проблема возникновения: Неправильная геометрия турбины.

Для проверки геометрии на машине необходимо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Наденьте на него еще один шланг и попробуйте рот или специальное приспособление «Затяните воздух». После этой процедуры стержень, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет свое положение, то может быть 2 причины либо в актуатор прорвалась мембрана, либо сама геометрия поплыла.

Неисправность контрольного регулятора давления и датчика давления наддува определяется по наличию на них ошибок в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления

можно также проверить с помощью вакуума.

Не забывайте проверять вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоедините форсунку в любом месте, приложите рукой, тяга воздуха должна ощущаться.

Турбина с электронным приводом проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что потеря тяги также может влиять на «вихревые» демпферы (не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам определить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда машина теряла былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме полностью отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или плохо тянет, рассмотрим основные причины и методы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип действия у них абсолютно одинаковый, но факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся разными. Рассмотрим отдельно проблему карбюратора и инжекторного двигателя.

Не тянущий карбюраторный двигатель ВАЗ

Карбюратор — это механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя.Проблемы с недостаточной мощностью двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Мы постараемся разобраться с каждым.

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент отсутствует — то мотор начнет нестабильно работать и перестанет развивать необходимую мощность.

Соотношение воздуха и топлива должно быть в пределах 15: 1.Если количество бензина станет превышающим допустимые параметры, то он полностью не сгорит, в связи с чем уменьшится подхват двигателя. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное топливо и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной регулировкой карбюратора, точным подбором мотоциклов и многими другими факторами.

Начинается с самого выбора джеклов. Важным условием является наличие на воздухе потроха большего размера, чем на бензине. Затем настраивается поплавковая камера карбюратора, которую следует заливать только бензином. После этого двигатель заводится и регулирует количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если он достиг стабильного числа оборотов в пределах 800-900 об / мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Еще одна сила в системе — наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтр слишком загрязнен, топливо или воздух будет проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также. Возможно, он открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также возможно, что АЗС перестала создавать необходимое давление.Для этого нужно его снять и проверить. Не исключено, что придется поменять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень частая неисправность — повышенный сток топливного насоса. Это значит, что в мануале хорошо трясется, а при запуске двигателя есть короткое время, потом теряет мощность и мотор глохнет.

Газораспределительный механизм также играет последнюю роль в поддержании мощности двигателя. Если клапан в процессе износа потерял герметичность, газы прямо в клапанный механизм вырвутся из камеры сгорания.Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни движутся заметно медленнее.

Для восстановления герметичности клапанов необходимо прослужить и исправить их регулировку. Суть настройки состоит в том, чтобы обнажить тепловые зазоры в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочнике двигателя автомобиля.

Кроме того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не будет соответствовать положению поршня, двигатель не только будет плохо тянуть, но может вообще не запуститься.

Возможно, решающий фактор. Искрообразование должно происходить только строго заданными прихватами, иначе двигатель не только будет плохо тянуть, но и может перегреться, и работать будет очень и нестабильно. Если регулировка Узень прошла успешно, а мотор все равно не тянет, а на холостом ходу вообще не работает, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности переключателя. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться на 12 вольт, а через секунду подняться еще выше.Если вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то заведомо хорошо замените переключатель на включение и еще раз проверьте работу зажигания.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность соседних контактов в завале. Если все в порядке, можно продолжать. Запустить мотор и поочередно тянуть за высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, значит в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, значит, вы обнаружили неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель.Проверить это предположение можно, заменив элемент на заведомо исправный.

Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего разница свечей — это зазоры между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверить распределитель зажигания. Не исключено, что в нем сгорел резистор, расположенный в цепи ротора. Еще одна проблема — неплотная посадка контактного угля.Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания — нечеткая работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряда специальная пластина в исходное положение не возвращается. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверить герметичность шланга.

Последняя и самая страшная неисправность есть. Эти детали предназначены для уменьшения трения поршня о стенку цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия цилиндра. Определить это можно при повышенном расходе масла и соответствующем цвете выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

Выпускная часть автомобиля также играет важную роль в создании желаемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений на впуске и выпуске нарушена, тяга двигателя может заметно снизиться.В этом случае проверьте загрязнение выхлопной системы: патрубки необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделяется приемной трубе. Если в нем будут отверстия, он потеряет герметичность и станет непригодным для использования.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть лишние отверстия или повреждения, то их необходимо заменить на обязательные.

Плохо тянет инжекторный двигатель

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям впрыска.Это касается механизма ГРМ, фильтров, систем зажигания, выхлопной и поршневой моторной группы.

Главная особенность инжекторного двигателя — наличие электрического бензонасоса. Это электродвигатель, который создает разгрузку и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

Еще одна проблема АЗС — повышенное загрязнение ее фильтра. Проверьте давление на выходе и сравните его с нормализованными значениями. Если результат измерения не соответствует контрольным значениям, необходимо очистить фильтр топливного насоса.

Сопло называется небольшим электромагнитным клапаном, который в определенные моменты времени распыляет топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

Диагностика их исправности производится мультиметром. Для этого нужно проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. При обнаружении их неисправности форсунки подлежат замене.

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. При выходе из строя одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на панели приборов двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить с помощью электронной диагностики на станциях техобслуживания и заменить.

• Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать неисправности. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить заведомо ну и протестировать работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 вольт.

Видео — двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет на

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда акселератор ожидаемого увеличения оборотов не происходит при нажатии на педаль акселератора.Хороший силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания увеличением частоты оборотов коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Причина его может быть как в довольно простых и легко устраняемых вещах, так и в серьезных поломках.

Основные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, которое проявляется в вялом разгоне, плохой шаткости, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением СИЗО или черного выхлопа. Чаще всего виноватыми являются следующие причины:

1. Недостаточный прогрев силового агрегата.
2. Низкое качество используемого топлива.
3. Засорение воздушного фильтра и неисправность системы подачи воздуха.
4. Малые срабатывания газораспределительного механизма.
5. Неисправность отказ топлива.
6. Датчики неисправности.
7. Неисправности системы зажигания.
8. Слабая компрессия в цилиндрах.
9. Некорректная работа автомобиля.
10. Двигатели особые для двигателей с турбонаддувом или карбюратором.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума при рабочей температуре. Охлаждающая жидкость не поднимется до значения в 90 o C. Холодный двигатель не может быстро развить обороты, для этого топливовоздушная смесь в камере сгорания должна быть подогретой. В противном случае двигатель будет работать, дергаться и детонировать.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизельного топлива — залог длительного срока службы двигателя и получения от него максимальных показателей мощности. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением показателей мощности, но и отсутствием возможности запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндрофонной группы.

Загрязнение фильтра

Чрезмерное засорение воздушного фильтра снижает количество воздуха, который может пройти через него в камере сгорания, из-за чего мощность двигателя падает, и его работа становится неравномерной. Подобное расследование вызывает отсутствие потока топлива в камере сгорания при неисправности топливного насоса или затруднение его прохождения по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

Нарушение газораспределительного механизма

Поломка или неправильная регулировка газораспределительного механизма смещает фазы газораспределения из оптимальной точки, что вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это происходит из-за неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов или недостаточного наполнения воздухом или топливовоздушной смесью. Установка цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов вызывает нарушение и регулировку механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при улучшении газораспределительного механизма, когда они не открываются или закрываются не полностью.

Неисправности топливной системы

При выходе из строя энергосистемы бензиновый двигатель в первую очередь ощущается потеря мощности.К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе топливного насоса, питание форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частыми неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

Датчики неисправности

В современных двигателях Для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов , положение воздушной и дроссельной заслонок, внешняя температура.Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Неисправность датчика делает работу силового агрегата неоптимальной, что проявляется в потере мощности.

Неисправности системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания проблемы, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут нарушиться зазоры между электродами, на них был нагар или изолятор поврежден. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием пробоя, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушек зажигания и распределителя.

Изношенная поршневая группа

При длительной работе двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ поршневых колец может возникнуть из-за неправильной работы двигателя, использования некачественного топлива и масла.

Проблемы в работе ЭБУ

Управление всеми рабочими процессами современного автомобиля Осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков, и на основе заложенной в нем программы регулирует работу двигателя.Функционирование ЭБУ можно изменять, настраивая различные режимы работы в зависимости от необходимого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Проблемы в электронном блоке или неправильная его настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфические неисправности двигателя

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно эксплуатируются отечественными автомобилистами.Поломка различных узлов таких энергосистем проявляется в заметном падении мощности двигателя и имеет следующие характерные неисправности:

1. Пламя топливного насоса, вызывающее падение давления в системе.
2. Попадает в грязь карбюратора, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
3. Неправильная корректировка состава горючей смеси.
4. Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
5. Неправильный рабочий поплавок.

Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которое может выдавать силовой агрегат. Завтраки или нарушения в работе вызывают резкое падение подхвата силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно вызвать диагностику автомобиля для выявления неисправности и полного устранения. Хорошо, если причиной потери динамики будут такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания.Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительной поломке и значительно более высоким денежным затратам.

автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства комплектуются восьмиперчаточными двигателями объемом 1,5 литра. С 2007 года 1,6 л оснащается восьмиклапанным мотором экологического класса евро-4. Эксплуатация автомобиля, иногда некорректная, со временем преподносит «сюрпризы».Не на полную мощность уменьшается тяга. Попробуем разобраться в причинах и способах устранения.

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это свидетельствует о наличии проблем в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя обозначается так:

• Сработал фильтр очистки топлива.
• Забито отверстие топливного насоса.
• Не работают ни.
• Недостаточно.
• Бортовой компьютер выйдет из строя.
• Засорены форсунки (требуется их чистка или).
• Диск сцепления изношен.
• Сбои в работе датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала,; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

Это только часть возможных причин, из-за которых двигатель может выходить из строя на всех оборотах.

Отдельно стоит упомянуть о выходе из строя топливного насоса.Реальное положение дел определяется детальной диагностикой.

Краткий разбор причин и их последствий на ВАЗ-2114

выводы

Техническое обслуживание (COM), которое необходимо проводить в соответствии с рекомендациями производителя, позволит избежать многих проблем. Вопрос только в том, где пройти, «Кулибиным», или на специализированной сотке, оснащенной необходимой техникой и оборудованием. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше будут обнаружены предпосылки для выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . При этом следует помнить, что своевременность повышает безопасность эксплуатации автомобиля.

.