Замена задних пружин ВАЗ 2107 своими руками (фото и видео)

Замена задних пружин на автомобилях классических моделей, таких, например,  как ВАЗ 2107, выполняется в двух случаях: при значительном проседании одной из них или в случае механического повреждения. Следует обязательно помнить, что менять нужно обе одновременно, иначе машина потеряет устойчивость на дороге из-за перекашивания на одну сторону. В отличие от передних, замена задних пружин не требует специальных приспособлений и может быть выполнена за 1-2 часа без особых трудозатрат. В частности, для замены передних пружин нужен комплект специальных съемников.

Задние пружины для ВАЗ 2107 выпускаются двух типоразмеров:

• Тип А – длина превышает 273 сантиметра – красный цвет;
• Тип В – длина меньше или равна 273 см – зеленый цвет.

Для работы необходимо запастись инструментами:

• Два ключа на 19;
• Два ключа на 10.

Кроме того, необходимо приобрести две пружины и два запасных комплекта резиновых подставок. Если пружины менять обязательно, то подставки могут оказаться пригодными к дальнейшей эксплуатации. Однако лучше их тоже поменять, пока авто в разобранном состоянии, чтобы не пришлось потом повторно выполнять ту же работу.

Чтобы снять пружины на ВАЗ 2107, нужно открутить все детали, мешающие свободному движению моста в вертикальной плоскости. Сначала при помощи ключей на 10 нужно открутить тягу регулятора давления тормозной жидкости.

После этого, во избежание повреждения тормозных трубок, нужно ключом на 10 выкрутить болт крепления тройника тормозных трубок.

Дальше двумя ключами на 19 откручиваем нижнее крепление амортизатора с той стороны, где планируется замена.

После этого поддомкрачиваем зад машины с той стороны, где вы планировали работать, мост опускается и деталь освобождается.  Вынимаем заменяемую деталь вместе с верхней и нижней резиновыми подкладками, а на ее место устанавливаем новую.

Следует обратить внимание на наличие выступов на подкладках с обеих сторон. С одной стороны в выступ упирается конец витка, другой упираем:

• в выступ на корпусе автомобиля для верхней подкладки;
• в выступ на площадке моста для нижней подкладки.

После установки детали на ее штатное место снимаем автомобиль с домкрата и прикручиваем амортизатор. Замена одного элемента выполнена, можно переходить на другую сторону. Заменив обе пружины, собираем детали тормозной системы в обратной последовательности. На этом работу по замене задних пружин можно считать оконченной. Для автомобилей ВАЗ 2107 с большим сроком эксплуатации, перед откручиванием гаек рекомендуется обрабатывать их специальной проникающей смазкой типа WD-40, для облегчения работы.

Как самому поменять задние пружины

Замена задних пружин чаще всего требуется в случае проседания либо обламывания витков. Оттягивать ремонт по причине сложности работ не следует, так как с заменой своими руками справится даже начинающий автолюбитель. Процедуру ремонта покажем на примере автомобилей с неподрессоренной балкой, к которым относятся автомобили: ВАЗ, Daewoo Lanos/Sens, Hyundai Solaris, Kia Rio и т.п.

Условия для замены, инструмент

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.

Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

Руководство по замене своими руками

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

1. Ослабьте болты крепления колеса.
2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

Как правильно установить новые пружины

На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков. При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков.

Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз. Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место. За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

Пружины необходимо менять попарно – сразу на обеих сторонах оси.

Балка с сайлентблоками

Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.

Как показывает практика, задние пружины можно поменять и без откручивания сайлентблоков. Чтобы увеличить ход балки, достаточно поддомкратить нижнюю часть балки с противоположной стороны. Для этого поднимите кузов домкратом и зафиксируйте его на упорах. Снимите колеса, после чего подставьте домкрат как можно ближе к концу балки. Поднятие в этом месте будет провоцировать опускание балки со стороны замены.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

• поддомкратьте балку со стороны замены;
• с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
• опустите балку и вытащите пружину;
• сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
• установите новый пружинящий элемент;
• поднимите балку до контакта пружины с подушками;
• ослабьте проволоку.

Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

Нужно ли менять пружины при замене стоек, амортизаторов?

Если они не просели и все витки на месте, то при замене амортизационных стоек пружины менять необязательно.

🚘 Замена передней пружины на автомобилях ваз классика

Ужаснейшее состояние дорог после зимы — очень даже привычное явление для нас, нашего водителя тяжело удивить чем либо. И основным часто выходящем из строя элементе подвески является пружина подвески, особенно передние пружины.

Замена пружины передней подвески — дело не совсем сложное, я вам постараюсь раскрыть вариант замены наиболее быстрый. Хочу отметить, что работа с пружинами как элементами подвески — дело не совсем легкое и не всегда безопасное, поэтому вам необходимо проявить максимум внимания и ловкости. Также замена передней пружины подразумевает работу с домкратом, которые также способен навредить нашему здоровью. Ну а теперь непосредственно о замене пружины.

Инструкция по замене передней пружины на классике

Классика ВАЗ имеет практически одинаковое строение всей подвески, так что эта инструкция применима для всех автомобилей этого семейства. Начнем по порядку.

1. Для начала необходимо установить автомобиль на противооткатные устройства, поддомкратить автомобиль,   снять колесо со стороны поломанной пружины, опустить его на деревянный брус или аналогичную конструкцию уперев ее в балку передней подвески. У нас это выглядело вот так:

   Вот так это выглядело у нас, там видно что пружина сломана, как оказалось в 4-х местах

2. Далее необходимо или очень желательно очистить все резьбовые соединения от грязи, смазать их маслом или WD-40. Следующим шагом необходимо открутить хомут крепления стабилизатора и гайку крепления верхней опоры.

   Откручиваем стабилизатор, по умолчанию две гайки на 13

   

   Откручиваем гайку крепления верхней опоры, ключ на 22

3. Обратите внимание, что полностью откручивать гайку крепления опоры не стоит, достаточно отпустить ее таким образом, что бы между гайкой и сошкой появился зазор в 5 — 8мм. Это необходимо для того, чтобы при выбывании опоры, поворотный кулак  с тормозным механизмом не выпал наружу и не оторвал тормозной шланг. Теперь как выбить опору. есть современный способ и не очень. Современный состоит в использовании специальных съемников, не очень — в молотке и наставке. Я использовал в этом случае наставкой, если получится, то можно использовать и просто молоток, важно сильно и резко ударить. Молоток в руки и бьем по отмеченном на фото месте, там все предусмотрено на заводе.

   Бить молотком сюда

    

4. После того, как палец опоры выпадет из сошки, можно открутить гайку и аккуратно извлечь опору. Правильнее перед этим необходимо отвернуть верхнюю гайку крепления амортизатора, это позволит снять сломанную пружину и опустить нижний рычаг пониже. После того, как вы открутите крепление амортизатора, необходимо повернуть руль до отказа влево и извлечь верхний рычаг с опорой. Тормозной механизм с поворотным кулаком останется закрепленным на нижней опоре, необходимо подложить под его подкладку, которая необходима для того, что бы не травмировать тормозной шланг.

   открутить амортизатор здесь

    

5. Далее можно аккуратно сложить амортизатор, отвернуть его на бок и извлечь пружину. Проявляйте осторожность!
6. Затем необходимо подготовить новую (другую) пружину для замены. Все дело состоит в необходимости сжать пружину до максимально возможных размеров, чем она меньше — тем легче ее установить на место. Я сделал это с помощью стяжек, куплены мной на рынке (3$), после стяжки до необходимых размеров пружины были связаны в трех местах с помощью проволоки и плоскогубцев. В следствии пружина устанавливалась вместе с проволокой, это обеспечило возможность правильно сориентировать ее в замке на нижнем рычаге и на подушке в стакане. После постановки ее в правильном положении были установлены на место опоры и зажаты. И тут вопрос — «Что делать с проволокой?». Я поступил просто — перерезал и извлек ее оттуда с помощью простого сварочного аппарата. По не имению оного, можно использовать плоскогубцы. Далее постепенно вытягиваем амотизатор, устанавливаем его резиновую прокладку сверху и зажимаем гайку на 17. Возможно придется в процессе установки амортизатора на место опускать и поднимать автомобиль на домкрате, предварительно подложив наставку из дерева под нижнюю опору. Останется только закрепить стабилизатор на место, проследив чтобы пимпочка резиновой втулки поместилась в предназначенное для нее отверстие. Есть вопросы задавайте в комментариях! Спасибо!

Пружина стянутая стяжками и проволокой. После закрепления проволокой стяжки снять!!!

Установленная стянутая пружина на место

Спасибо за подписку!

 

Как сделать пружину: пошаговая инструкция и рекомендации

Как утверждают специалисты, изготовить пружину с высокими эксплуатационными характеристиками и с соблюдением всех необходимых параметров возможно только на специальном заводском оборудовании. Тем не менее сам технологический процесс не представляет собой ничего сложного.

Вопрос, как сделать пружину в домашних условиях, достаточно актуальный. Обусловлено это тем, что бывают ситуации, когда под рукой у домашнего мастера может не оказаться пружины нужного диаметра. В таком случае изготавливать ее приходится самостоятельно. Как сделать пружину своими руками? Какие для этого понадобятся инструменты? Информацию о том, как сделать пружину в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать пружину, нужно обзавестись следующими расходными материалами и оборудованием:

• Стальной проволокой.
• Слесарными тисками.
• Обычной газовой горелкой.
• Оправкой, на которую будет наматываться проволока.
• Термической или бытовой печью.

О проволоке

Желательно, чтобы это была закаленная высокоуглеродистая сталь. Можно воспользоваться специальными углеродистыми и легированными или цветными сплавами: 60ХФА, 70С3А, 65Г, 60С2А и др. Судя по отзывам, многие домашние умельцы переделывают старые ненужные пружины. Данный способ считается самым оптимальным, поскольку в таком изделии обычно используется проволока с отличными техническими характеристиками.

О диаметре

Как сделать пружину? Какой диаметр проволоки выбрать? Специалисты рекомендуют использовать расходный материал с диаметром не более 0,2 см. Ввиду того что такая проволока легко гнется, для нее не требуется предварительная термическая обработка. Перед наматыванием на оправку она разгибается и тщательно выравнивается. При выборе диаметра для оправки следует исходить из размеров будущей пружины. Иными словами, нужно учитывать внутреннее поперечное сечение изделия. Многие мастера компенсируют упругие деформации проволоки, подбирая оправки заведомо меньшего диаметра. При работе с проволокой толще 0,2 см часто возникают трудности при наматывании ее на оправку. В таком случае придется выполнить ее предварительный отжиг.

С чего нужно начать?

Специалисты рекомендуют использовать проволоку от какой-либо старой пружины, диаметр которой не устраивает владельца. Мастеру останется только ее выровнять и намотать на оправку с сечением нужного размера. Для этого проволока должна быть абсолютно ровной. Она будет намного пластичнее, если ее обработать в специальной печи. При отсутствии таковой подойдет любое другое устройство, которое можно растопить с помощью дров. Как утверждают опытные мастера, достаточное количество тепла для обжига дает береза. После растопки печи нужно дождаться, чтобы в ней прогорели дрова. Оставаться должны одни угли. В них следует положить старую пружину. Если изделие достаточно раскалилось, оно приобретет красный цвет. Теперь пружину можно отодвигать в сторону, чтобы она остывала на воздухе. После этой процедуры метал станет пластичным и с ним легко будет работать.

Как сделать пружину?

Дождавшись, когда старое изделие достаточно остынет, приступают к его разматыванию. На оправку следует наматывать абсолютно ровную проволоку. Тем, кто не знает, как сделать пружину, специалисты рекомендуют располагать витки вплотную. На данном этапе мастеру придется приложить физическое усилие. Оправка зажимается в слесарных тисках.

Работать будет гораздо легче, если использовать плоскогубцы. Судя по отзывам опытных мастеров, очень часто у новичков возникают трудности при подборе размера оправки. Не исключено, что работать придется не с одной оправкой, а с несколькими с различными сечениями. Диаметр для самодельной пружины в таком случае подбирается опытным путем.

Закалка изделия

Тому, кто интересуется, как сделать пружину самому, опытные мастера советуют также уделить внимание ее закаливанию. Данная процедура заключается в термической обработке изделия с целью придать ему требуемую упругость.

Пружина, прошедшая закалку, по сравнению со своим первоначальным состоянием становится гораздо тверже и прочнее. Термообработка выполняется в специальных печах при температуре от 830 до 870 градусов. Справиться с этой работой можно также и в домашних условиях при помощи обычной газовой горелки. Поскольку температурные датчики в таких устройствах обычно отсутствуют, домашнему умельцу контролировать процесс придется визуально. В качестве ориентира можно использовать цвет раскаляемого изделия. Металл при нагреве до 800 градусов становится вишнево-красным. Это значит, что вынимать изделие из печи пока рано. Если пружина достаточно нагрелась (870 градусов), она станет светло-красной. Теперь ее следует охладить. Для этой цели подойдет трансформаторное или веретенное масло. В специальных заводских термических печах металлы подвергаются нагреву до 1050 градусов. Изделия при таком температурном режиме приобретают оранжевые оттенки.

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

Как сделать пружины своими руками?

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Наверняка Вам знакомо такое обстоятельство, когда в процессе создания какой-нибудь оригинальной вещицы или приспособления Вам внезапно надобится другая вещица, без которой реализация проекта недостижима. В этой статье автор YouTube канала «Jack Houweling» поведает Вам, как он пришёл к мысли о том, чтобы самому делать пружины в домашних условиях.

А всё началось с изготовления пюпитра с таким вот подпружиненным зажимом.

После прочтения этой статьи Вы научитесь изготавливать сразу несколько видов пружин. Автор начнёт с традиционного способа, заключающегося в использовании простых инструментов. Такая технология в освоении доступна каждому. А затем он перейдёт к более экзотическому ноу-хау.

Материалы.
— Одножильная струна для фортепиано
— Латунный стержень
— Деревянные кругляки.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Ленточный шлифовальный станок
— Плоскогубцы, кусачки
— Зажим
— Струбцины
— Ножовка.

Процесс изготовления.
Итак, перед Вами плоскогубцы, кусачки, фортепианная струна, деревянный дюбель, ручная пила, несколько струбцин, и шуруповёрт. Этого оснащения достаточно для изготовления простых пружин.

Сначала Джек отрезает кусочек дюбеля, примерно такой длины.


Затем он делает небольшой паз в его основании.


Этот дюбель примерно пол дюйма в сечении, таким образом, он прекрасно входит в патрон шуруповёрта.

Далее Джек берёт проволоку с маркой стали С88, а это та же сталь, что и у фортепианной проволоки. Затем вставляет её в вырезанный паз. Шуруповерт включается на малых оборотах, и первой скорости.

Мастер рекомендует обязательно пользоваться плоскогубцами, чтобы держать руки подальше от проволоки, поскольку она может внезапно соскочить, распрямиться и порезать руки.

И вот первая пружина готова. Всё, что при этом пришлось сделать вручную — это небольшие загибы на концах. Получилась пружина растяжения.


Следующая пружина, которую сделает Джек, будет пружина сжатия. Отличие от предыдущей — шаг между витками, они укладываются не вплотную друг к другу.


Автор немного обрезает концы и изделие готово.


Проверим: Джек вставляет деревянный штырёк в отверстие доски, надевает на него пружину, а затем нанизывает небольшой деревянный брусочек. Деревяшка влетела в потолок. Отлично работает!

Теперь задача создать коническую пружину. Для этого потребуется несколько сточить кругляк до конической формы. С этой задачей прекрасно справится ленточный шлифовальный станок.


Затем вставить проволоку в паз, и намотать на низких оборотах.


Теперь автор обкусывает лишнее, и вот она — коническая пружина.

Чтобы сделать пружину бОльших размеров, следует воспользоваться двумя дюбелями разного диаметра. В том, что больше, просверлить отверстие для меньшего, полудюймового. Так, кругляк большего размера нанизывается на маленький, а тот, в свою очередь, вставляется в дрель. Обязательно не забыть сделать вырез для проволоки в кругляке большего размера, на котором будет наматываться пружина.

После этого следует стандартная процедура.

Если же необходимо сделать более мелкие пружины, автор советует воспользоваться латунным
стержнем. Для пружин растяжения можно использовать шпильку, витки будут отлично укладываться в резьбу.
В нём также ручной пилой вырезается прорезь.


Наматывает в два захода.

Джек снова немного загибает концы проволоки. Получается пружина кручения.

Теперь еще одна пружина растяжения.

И напоследок пружина сжатия.

Как Вы видите на фотографиях, автору без особого труда удалось сделать целую связку различных видов пружин. За такой мелочью в магазин идти не нужно!

Спасибо автору за отличный мастер-класс по изготовлению пружин!
Всем удачи, хорошего настроения, и интересных идей!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

как заменить пружину

Приспособление для установки или замены боевых пружин в пневматическую винтовку особенно необходимо, если мы имеем дело не с витой стальной, а с т.н. «газовой» пружиной (ГП).

Саму процедуру разборки винтовки и установки описывать не буду, просто в конце статьи приведу соответствующий видеокурс. Они у всех винтовок разнятся. Например, у «Гамо» со спусковым механизмом нового образца (от 2010 года) все делается достаточно просто, так же, как и у моделей с задней «пробкой» компрессора («Стоеджер Х50»), а, скажем, «Хатсаны» в этом плане весьма капризны.

В большинстве случаев вполне можно обойтись традиционным поджимом за счет веса собственного тела или даже домкратом. Я пробовал использовать массивный гидравлический подкатной, укладывая его набок, а собственно винтовочный компрессор со снятым стволом выставляя враспор в дверной коробке. Однако и с ним, не говоря уже о легких конструкциях винтовых собратьев, возможен срыв. Можно повредить и собственно косяк, и винтовку, да еще улетевшая по замысловатой траектории пружина способна натворить немало бед.

К тому же и при наваливании собственного тельца сверху, и при сжатии пружины домкратом все равно возможно ее смещение. Для витой пружины это несмертельно, а вот у ГП перекос штока выведет ее из строя. Лучше использовать для данной процедуры специальные приспособления, называемые также струбцинами. Вот самый простой ее вариант:

А это уже более продвинутый:

Принцип его действия вполне понятен из картинки.

По сути на первом фото легкий, удобный и мобильный вариант «дверного косяка», где в роли домкрата выступают барашковые гайки на шпильках с резьбой. Однако и здесь теоретически возможен перекос. Ведь прямоугольник фигура достаточно рыхлая и мгновенно способен превратиться в трапецию. В общем, необходима именно жесткая конструкция, вроде вот этой:

Но и у нее есть недостатки. Как и все рассмотренные выше, она не может применяться для винтовок с неподвижным стволом, вроде «Gamo CFX». Да и у многих переломок вполне можно было бы обойтись без снятия ствола, достаточно освободить тягу взвода. И в любом случае этот самый ствол будет мешать. Самый простой вариант – сделать под него вырез. Вот так:

Или вообще сквозное отверстие, как на следующем снимке:

Обратите внимание, что автор данной конструкции при замене пружины даже не стал снимать оптический прицел. Еще можно отметить, что здесь использован центральный винтовой механизм сжатия, а не расположенные по краям барашковые гайки на шпильках. Действительно удобно.

Кстати, для многих сверхмощных пружин, вроде хатсановских, вручную затягивать барашковые гайки непросто, даже если использовать пассатижи. Можно сразу остановиться на обычных и вращать их гаечным ключом или применить центральный поджим с Т-образной рукояткой.

Во всех приведенных выше вариантах существует пусть гипотетическая, но все же возможность смещения компрессора во время операции сжатия-разжатия. А значит, и перекоса пружины. Автор представленного на фото приспособления (тоже с центральным поджимом) создал конструкцию, за счет дополнительной поперечины полностью лишенной даже намека на подобную вероятность.

Вот, собственно, и все о самих приспособлениях. Процедура замены пружины с их использованием достаточно подробно показана в предлагаемом ниже видео. Я специально выбрал ролик про «Хатсан 125». Дело в том, что именно турецкие «супермагнумы» наиболее сложны в этом плане, с их одноклассниками – «Gamo Hunter 1250», «Stoeger X50» и «Benjamin Trail NP XL-1500» — все обстоит намного оптимистичнее. А у «магнумов» боевые пружины в любом случае гораздо слабее и управляться с ними легче. Уж если не возникнет вопросов по работе со 125-м, то со всеми остальными моделями пружинно-поршневых винтовок вы справитесь без труда.

(Использованы иллюстрации приспособлений авторства XAMELE0N, Nikas и других эйрганнеров)