Замена поршневых колец на 1ZZ-FE (2)

Головку сдернули? Вас ожидает примерно вот такой вид… (старая прокладка еще на месте)   Нагара конечно море… Ну а куда деваться, будем чистить… Наличие сохранившихся линий хона на стенках цилиндров внушает определенный оптимизм… Оцените состояние верхней части цилиндров. Поршень при своей работе не доходит немного до самого верха, поэтому образуется поясок (указан красной стрелкой на верхнем фото), где цилиндр не изнашивается. Поясок этот нужно аккуратно почистить от нагара и отложений (если они есть), иначе поршень может не выйти из цилиндра. Я у себя ничего не чистил, «ступеньки» на стыке пояска и рабочей части цилиндра не было, нагара практически тоже. Далее отнесите снятую головку подальше и положите на что-нибудь чистое, тарелками клапанов вверх, полюбуйтесь на нагар :) Если кроме нагара криминала никакого не видим – оставляем её в покое и продолжаем дальше. Можно пробрызгать каким-нибудь очистителем карбюратора или впускного тракта, пусть гадость хоть слегка подрастворится… А можно, для проверки герметичности клапанов, залить их керосинчиком :) Ниже фотки моей… Вот вы и добрались почти до поршней :) Продолжаем… Залезаем снова под машину, отворачиваем болты шатунных крышек. Крышки надо будет вернуть потом строго на свои определенные места, причем сориентировать в одном направлении. Не путайте их, разложите где-нибудь по принадлежности к цилиндрам. В крышках есть вкладыши, не теряем их! Каждому вкладышу – своя крышка! На картинке внизу вид на блок цилиндров снизу, на фото – реальная картина. Красными стрелками показаны болты одной из 4 крышек, слева уже одна крышка снята. Может возникнуть такая ситуация, что поршень будет в верхнем положении и дотянуться инструментом до болтов ну никак не получается. Берем болт, которым крепился шкив коленвала, заворачиваем его обратно и ключом поворачиваем коленвал до тех пор, пока поршень не опустится. Отвернули все крышки, сложили в одном месте – далее берем молоток с длинной ручкой и снизу аккуратно подталкиваем ей поршень до выхода из цилиндра. Таким методом достаем все поршни. Смотрим, где остались вкладыши, на шатунах или на коленвале. Группируем все детали по цилиндрам, чтобы потом при сборке не путаться. Далее осмотр поршней… Я увидел вот что: Компрессионные кольца не залегли, хотя нагара и лакообразных отложений было предостаточно… Маслосъемные были похуже… Дырки для оттока масла внутрь поршня под маслосъемным кольцом были конкретно забиты на 3 поршнях из 4. Приступаем к снятию старых колец и чистке их канавок. Кольца снимаются несложно, но все равно советую силу не применять и на излом их не ставить. Не идет ? Аккуратненько пытаемся… Компрессионные (два верхних) достаточно хрупкие… На старых кольцах потренируетесь, поймете как надо действовать, потом легче будет надевать новые. Сломайте одно из старых компрессионных колец и очистите им канавки. Примерно вот так: Не забудем прочистить каналы под маслосъемным кольцом для отвода снятого со стенок цилиндра масла внутрь поршня. На каждом поршне их 4, ниже на фото показаны стрелками, до и после чистки: Почистили канавки? Ставим новые кольца. Тут советы как всегда: аккуратность и внимание. Кольца упакованы в подписанные пакетики, вы не ошибетесь, где какие, верхние или нижние компрессионные или маслосъемное. Сначала надеваем экспандер, затем прилагающиеся к нему верхнее и нижнее кольца. Метками обозначено место замка экспандера Смотрим на фото: Далее надеваем нижнее компрессионное кольцо. Тут важное замечание: кольцо имеет особую форму, поэтому и ставить его надо строго ориентированно. На верхней поверхности имеется буква «Т», от слова «ТОР», т.е. верх. При установке ориентируем кольцо так, чтобы оно стояло буквой вверх. Фото: Верхнее компрессионное кольцо особенностей при установке не имеет. Повторяем эту операцию на всех 4 цилиндрах. Теперь кольца надо правильно сориентировать на поршне. Глядим на картинку: “Front Mark” – это метка, с помощью которой поршень ориентируют при установке в цилиндр. Красной стрелкой показано, как она выглядит в реале. Метка эта при установке должна смотреть в сторону шкива коленвала (ну или цепи ГРМ, как Вам больше нравится). Не ошибитесь при установке. Теперь касаемо ориентации. Как мне кажется, изображено все понятно, но все же: на красный круг ориентируем замки экспандера и компрессионного кольца №1 (верхнего). Желтый круг – верхнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером. Зеленый – компрессионное кольцо № 2 (нижнее, с буквой «Т». Синий – нижнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером. Займемся установкой поршней в цилиндры. Сразу замечу – везде, где на трущихся поверхностях присутствует грязь/песок/прочая дрянь – всё очень аккуратно вытереть! Не забудьте перед установкой вкладышей в шатуны и их крышки (если вкладыши конечно выпадали, часто они остаются на месте) смазать чистым моторным маслом все соприкасающиеся поверхности. Так же нужно смазать установленные кольца и поршень, цилиндры. Больше масла – легче всё встанет на место :) Если не знаете как устанавливать вкладыши (какой стороной) – не тушуйтесь, главное не перепутать их местами и не поставить не в тот цилиндр. Вкладыши имеют своеобразные выштампованные «замочки», на шатунах и крышках под них ответные части, не ошибетесь. Помните о чистоте и смазке! Замочки выглядят так: Если случайно перепутаете шатунные крышки – тоже не отчаивайтесь. На каждую пару шатун-крышка наносится маркировка. Выглядит она так: Точной расшифровки не знаю, но вот буковка “R” явно наносится, когда шатун и крышка соединены вместе. Поэтому если взять крышку от другого шатуна – точного совпадения не будет, я специально проверял на всех 4ёх цилиндрах. Обратной стороной шатунную крышку тоже не поставишь, на шатуне имеются своеобразные штырьки, в крышке, в свою очередь, ответные части. Выглядит так (смотрим на стрелочки): Часть 1 — Часть 2 - Часть 3

Установка поршней и колец дизеля 740 Камаз

На поршень устанавливают два ком­прессионных кольца и одно маслосъемное.

Компрессионные кольца предназначе­ны для предотвращения прорыва газов в картер при их сжатии и расширении

 Кроме того, они служат для передачи теплоты от поршня к цилиндру.

Маслосъемное кольцо служит для удаления излишка масла с ра­бочей поверхности цилиндра и предотвра­щения попадания его в камеру сгорания.

Откручивание болтов крепления головок цилиндров

Отворачиваем четыре болта крепления головок, (рис. 1) и снимаем головки блока цилиндров.

Головкой на 13 откручиваем гайки масляного поддона, снимаем поддон двигателя и прокладку поддона.

В случае «прикипания» картера, нужно постучать по нему через деревянную прокладку.

С помощью ключей на 13 и 17 снимаем масляный насос.

Отвернуть гайки шатунных болтов и снять крышки шатуна (рис. 4).

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

1 — оправка, 2 — шатун

Проталкиваем поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынимаем его вместе с шатуном.

Вынимаем из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

Таким же образом вынимаем остальные поршни с шатунами.

С помощью плунжерного расширителя снимаем поршневые кольца.

Снимаем стопорные кольца с двух сторон поршня.

Нагреваем поршень в масляной ванне и вынимаем поршневой палец из шатуна, перед этим заметив положение шатуна относительно поршня.

Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Для уменьшения надпоршневого зазора при сборке двигателя подбором варианта исполнения поршня обеспечивают выступ­ление его над уплотнительным торцом гильзы на 0,5-0,7 мм.

Индекс варианта поршня (10, 20, 30, 40) нанесен на его днище, а также на нерабочем торце выступа гильз.

Диаметр поршневого кольца в свобод­ном состоянии больше, чем диаметр ци­линдра, поэтому при установке оно плотно прижимается к его стенкам.

В канавке поршня кольцо образует лабиринтное уп­лотнение с малым зазором.

Газы, попадая в этот лабиринт из надпоршневого про­странства, снижают свое давление и ско­рость и прижимают кольцо к стенке ци­линдра.

Разрез в кольце называют зам­ком.

В рабочем состоянии кольца всегда должен быть зазор в замке, чтобы оно при нагревании не заклинивалось.

Значение зазора при установке поршня в цилиндр находится в пределах 0,4-0,8 мм для ком­прессионных колец, 0,3-0,7 мм для мас­лосъемного.

Чтобы кольца свободно пружинили, их в канавках на поршне по высоте устанав­ливают также с небольшим зазором.

Торцовый зазор у верхнего компрессион­ного кольца несколько больше, чем у ниж­него.

Компрессионные кольца имеют трапе­циевидное сечение.

Рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта хромом, имеет зеркальную поверхность, нижнего — молибденом, она матовая.

Во время движения поршня кольца при­жимаются то к верхним, то к нижним плос­костям канавок и создают этим необходи­мое уплотнение, препятствующее прорыву газов в картер через канавки.

При этом компрессионные кольца могут перекачи­вать в камеру сгорания масло, снимаемое ими со стенок цилиндра: когда поршень движется вниз, масло собирается в зазоре между кольцом и нижней плоскостью ка­навки, а когда перемещается вверх, масло выдавливается в зазор между кольцом и верхней плоскостью канавки.

Разрежение в цилиндре при такте впуска также способ­ствует этому.

С увеличением торцового за­зора в сопряжении кольцо — канавка поршня из-за насосного действия колец возрастает количество перекачиваемого масла в камеру сгорания, в результате рез­ко повышается его расход. Поэтому необходимо проверять торцовый зазор после установки колец на поршень.

Маслосъемное кольцо сборное; оно со­стоит из чугунного кольца коробчатого сечения с хромированной рабочей поверх­ностью и витого пружинного расширителя.

Хромирование колец повышает их износо­стойкость.

Нижняя канавка в поршне под маслосъемное кольцо имеет отверстия по всей окружности для отвода масла, снимаемого кольцом с поверхности цилиндра.

Поршень с шатуном соединен пустоте­лым пальцем плавающего типа, осевое пе­ремещение которого в поршне ограничива­ется двумя пружинными стопорными коль­цами.

Шатуны стальные, двутаврового се­чения.

Нижняя головка шатуна разъемная.

Для точной посадки вкладышей нижнюю головку шатуна окончательно обрабатыва­ют в сборе с крышкой, вследствие чего крышки шатунов не взаимозаменяемы.

На крышке и шатуне нанесены метки спаренности в виде трехзначных порядковых но­меров.

Кроме того, на крышке шатуна выбит порядковый номер цилиндра.

Подшипниками скольжения в верхней головке шатуна служат биметаллические неразъемные втулки с рабочим бронзовым слоем; в нижней головке шатуна — съем­ные взаимозаменяемые вкладыши.

Крышка нижней головки шатуна крепится гайками на двух болтах, запрессованных в боковые выступы нижней головки шатунах

Специальное стопорение шатунных бол­тов и гаек от самоотворачивания не пре­дусмотрено.

Это объясняется тем, что ша­тунные болты автоматически предохраня­ются от самоотворачивания за счет трения в резьбе при условии строгого выполнения требований к затяжке гаек шатунных болтов.

Шатунные болты могут разорваться из-за недостаточной или чрезмерной затяжки.

Болты нужно затягивать до удлинения на 0,25 — 0,27мм.

Установка ШПГ: 1 — маслосъемное кольцо; 2, 3 — компрессионные кольца, 4 — поршень, 5 — стопорное кольцо, 6 — поршневой палец, 7 — втулка верхней головки шатуна, 8 — болт крепления крышки шатуна, 9 — шатун, 10 — гайка, 11 — крышка шатуна, 12 — шатунные вкладыши

Установка гильз цилиндров в блок

Перед установкой гильз в блок на фаски наносится смазка ЦИАТИМ.

Гильзы цилиндров вставляются усилием руки осторожно, не допуская срезания выступающих из канавок уплотнительных колец.

Поршень с пальцем и шатуном собирается после нагрева поршня до температуры 80÷100˚ C.

Отверстия в шатуне под пальцем и сам палец предварительно смазываются дизельным маслом.

Палец устанавливается усилием большого пальца руки. Не допускается запрессовка пальца с помощью инструмента.

Сборка шатуна с поршнем: 1 — выемка для клапанов, 2 — выемка для захода усика вкладыша

Выточки на поршне и пазы под усы вкладышей на шатуне должны располагаться в одну сторону (рис. 16).

Поршневые пальцы фиксируются стопорными кольцами.

Выход днища поршня над упорным буртиком гильзы цилиндров и установка уплотнений гильзы и головки в блоке: а — величина выхода днища поршня над упорным буртиком гильзы цилиндра, б — уплотнения гильзы и головки цилиндров в блоке: 1 — поршень, 2 — опорный бурт гильзы цилиндров, 3 — уплотнительное кольцо головки цилиндров, 4 — уплотнительное кольцо гильзы цилиндров, 5 — головка цилиндров, 6 — прокладка головки цилиндров, 7 — блок цилиндров, 8 — уплотнительное кольцо опорного бурта гильзы, 9 — гильза цилиндра

Подбор поршня производится по расстоянию от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до упорного бурта гильзы таким образом, чтобы выход днища поршня над упорным буртом гильзы цилиндров находился в пределах 0,6÷0,7 мм, рисунок 17.

Подбор поршня для установки его в цилиндр по расстоянию от шейки коленчатого вала до верхнего края гильзы цилиндров: А — расстояние от шейки коленчатого вала до верхнего края гильзы, Б — Расстояние от оси пальца до плоскости выхода поршня из цилиндра, 1 — шейка коленчатого вала, 2 — гильза цилиндров, 3 — поршень

Метод измерений расстояния от образующей шатунной шейки коленвала в верхнем ее положении до уплотнительного бурта гильзы цилиндров показан на рисунке 18.

Данные для подбора поршня по гильзе в таблице 1.

Индекс поршня	Расстояние от образующей шатунной шейки до упорного бурта гильзы цилиндров, мм	Расстояние от плоскости разъема до центра кольца, мм
10	260,12-260,24	75,67-75,71
20	260,24-260,35	75,78-75,82
30	260,35-260,46	75,89-75,93
40	260,46-260,57	76,00-76,04

После подбора поршней на заводе индексы вариантов поршня 10, 20, 30, 40 наносятся на днище поршня и на нерабочем выступе торца гильзы.

При сборке нужно подбирать поршни и цилиндры с одинаковым индексом.

При установке поршня в гильзу выточки под клапаны на поршне должны быть установлены ближе к оси коленчатого вала.

Суммарный зазор между торцами нижних головок шатунов и шейками коленвала (осевой люфт) должен быть не менее о,15 мм.

Поршневые кольца перед установкой на поршень должны иметь тепловые зазоры. Зазор поршневых колец замеряется в калибре диаметром 120+0,03 мм.

Размеры зазоров указаны в таблице 2

Параметры	Зазор после восстановления	Допустимый зазор
Замок в компрессионных кольцах	0,4-0,6	0,8
Замок в маслосъемных поршневых кольцах	0,30-0,45	0,7
Торцовый зазор верхнего компрессионного кольца	0,12-017	0,22
Торцовый зазор нижнего компрессионного кольца	0,09-0,14	0,19
Торцовый зазор маслосъемного кольца	0,07-0,011	0,2
Зазор в сопряжении поршень-гильза (при замере на расстоянии 0,119-1,162 мм от днища поршня	0,12-0,16	0,22

Устанавливаем поршневые кольца с помощью плунжерного расширителя (если есть).

Маслосъемное кольцо вставляется в канавку поршня и кольцо надевается так, чтобы стык расширителя находился под углом 180˚ к замку кольца.

После этого устанавливаем компрессионные кольца.

Сначала вставляем кольцо, покрытое молибденом, после кольцо, покрытое хромом.

Замки смежных колец разводятся в разные стороны.

Секреты успешной установки поршневых колец напильником

Поршневые кольца выполняют ряд функций в двигателе. Они герметизируют давление сгорания и газы в камере, предотвращая их прохождение через поршень в картер, где они могут только нанести вред. Они стабилизируют поршень, когда он движется вверх и вниз по отверстию цилиндра, и они помогают охлаждать поршень, передавая большую часть тепла поршня в отверстие цилиндра блока, и, наконец, они измеряют масляную пленку на поверхности отверстия во время работы. Кольца выполняют эти функции в самых экстремальных условиях, поэтому всегда следует использовать наборы колец премиум-класса с материалами и дизайном, соответствующими предполагаемому применению. Уделение внимания мелким деталям, таким как правильная установка поршневых колец для регулировки торцевого зазора, имеет решающее значение для производительности двигателя.

Поршневые кольца поставляются комплектами для каждого поршня. Тип и материал кольца зависят от области применения и желаемого использования. Типовой пакет колец состоит из двух компрессионных колец и маслосъемного кольца.

Поршневые кольца поставляются комплектами для каждого поршня. Тип и материал кольца зависят от области применения и желаемого использования. Типичный пакет колец состоит из двух компрессионных колец и маслосъемного кольца. В подавляющем большинстве конструкций поршней и колец используется пакет из 3 колец. Два верхних кольца называются компрессионными и герметизируют давление сгорания. Нижнее маслосъемное кольцо на самом деле состоит из трех разных колец — двух узких направляющих и одного расширителя. Основная функция маслосъемного кольца заключается в контроле количества масла, которое попадает между поршнем и отверстием, что необходимо для смазки и теплопередачи, но второе кольцо также немного контролирует масло. Слишком много масла мимо колец попадает в камеру сгорания, что может привести к разного рода проблемам; функция маслосъемного кольца имеет решающее значение.

Рекомендуется протирать кольца во время сортировки. Эти советы и рекомендации исходят от CNC Motorsports в Брукингсе, Южная Дакота, с использованием поршневых колец Total Seal на поршнях Wiseco.

Поршневые компрессионные кольца прилегают к отверстию за счет радиального натяжения и давления сгорания, и каждый из них необходимо учитывать при установке комплекта колец на двигатель. Радиальное натяжение — это то, что вы чувствуете, когда сжимаете кольцо рукой — это отталкивание, когда кольцо хочет снова открыться, — и оно помогает вдавливать кольцо в поверхность отверстия и герметизировать зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Однако в процессе работы большая часть уплотнения создается газообразными продуктами сгорания, которые просачиваются за кольцо (между кольцом и канавкой поршня), и это давление сгорания помогает оттолкнуть кольцо от поршня в отверстие.

Поршневые кольца расширяются за счет тепла сгорания, что приводит к закрытию торцевого зазора. Если зазор слишком мал, концы колец будут соприкасаться друг с другом, что приведет к повреждению.

Наиболее важным моментом при установке поршневых колец является торцевой зазор. Торцевые зазоры колец должны быть правильно отрегулированы, чтобы зазор позволял проходить минимальному давлению сгорания между поршнем и отверстием. Кольцо должно иметь разрез, чтобы его можно было надеть на верхнюю часть поршня и установить на место. Этот зазор должен быть как можно меньше во время работы, чтобы герметизировать как можно большее давление сгорания в камере, но достаточно большим, чтобы концы колец не соприкасались, когда они расширяются из-за тепла сгорания. Это называется стыком и приведет к катастрофическому отказу поршня.

Боковой зазор кольца — это пространство между посадочной площадкой поршневого кольца и самим кольцом. Вам не нужно устанавливать кольцо на поршень, чтобы проверить боковой зазор, вы можете просто вставить кольцо в канавку и измерить зазор щупом. Пока кольцо находится в канавке, убедитесь, что ширина самого кольца не больше, чем канавка. Это известно как возврат назад.

Для многих высокопроизводительных приложений такие компании, как Wiseco Pistons, включают кольца с напильником, часто производимые Total Seal, как и они, которые имеют очень малые торцевые зазоры, которые необходимо напилить, чтобы они вошли в отверстие, чтобы в конечном итоге получить правильный зазор для приложения. Для проверки зазора кольцо следует поместить в отверстие (без поршня) и выровнять его по уровню с помощью приспособления для выверки колец. Отверстие цилиндра должно быть отшлифовано до его окончательного размера, прежде чем можно будет проверить кольцевой зазор. Как только кольцо окажется в отверстии, используйте щуп, чтобы проверить зазор.

Используйте приспособление для придания квадратной формы кольцам, предлагаемое такими производителями колец, как Total Seal, для правильной посадки поршневого кольца в отверстии и щупом для проверки его зазора. Часто проверяйте зазор и шлифуйте медленно, чтобы не испортить кольцо.

Для регулировки зазора кольцо необходимо подпилить. Вы можете использовать плоский напильник, закрепленный в тисках, или электрические кольцевые напильники, которые сделают работу проще и точнее. Убедитесь, что напиливаете кольцо снаружи внутрь, так как это предотвращает сколы на поверхности кольца и возможные покрытия. Убедитесь, что разрезы прямые, сжав кольцо и подняв его на свет, чтобы посмотреть на зазор. Если он не идеально прямой, немного обработайте зазор напильником, убедившись, что вы не открываете его больше, чем требуется для окончательного зазора.

Используйте щуп для определения предварительного кольцевого зазора. Этот процесс необходимо повторить для каждого кольца, включая маслосъемное кольцо.

Подгоняя кольца напильником, подкрадитесь к последнему зазору. Работайте медленно, удаляя минимальное количество материала за раз и часто перепроверяя зазор. Помните, что вы не можете вернуть материал обратно.

Зазор регулируется подпиливанием концов кольца. Самый дешевый способ — зажать напильник в тисках и провести кольцом по торцу. Существует два типа специализированных кольцевых фильтров: с ручным приводом и с электроприводом. Этот магазин использует ручные фильтры, но при желании модифицирует их для вращения с помощью дрели. Моторизованный инструмент, предлагаемый Total Seal, достигает той же цели. Разные штрихи для разных людей.

При идеальной работе зазоры на концах колец должны быть близки к нулю, чтобы улавливать все давление сгорания в камере. Но не поддавайтесь искушению сделать зазоры на концах колец меньше рекомендованных спецификаций (включенных во все комплекты колец). Вероятность задевания колец и повреждения намного перевешивает любой потенциальный прирост мощности.

Медленно шлифуйте, убедитесь, что зазор перпендикулярен отверстию, а не наклонен.

Что касается порядка установки, то верхнее и второе кольца на первый взгляд очень похожи друг на друга, но их конструкция часто сильно различается. Верхнее кольцо подвергается наиболее интенсивному нагреву и давлению, а второе кольцо является его «резервным» и выполняет двойную функцию дозирования масла, которое проходит мимо нижнего, масляного кольца.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя поршня, чтобы определить правильный зазор кольца для конкретного применения. Для двигателей с увеличением мощности потребуются большие торцевые зазоры, чем для двигателей без наддува.

Из-за этого их конструкции иногда различаются, поэтому необходимо убедиться, что правильное кольцо входит в правильную канавку поршня. Наборы колец идентифицируют верхнее и второе кольца, как правило, по маркировке на верхней части поверхности кольца.

После завершения процесса установки напильника и правильного зазора всех колец кольца можно собрать на поршни и установить в двигатель.

Фото: Майк Магда

Вниманию всех производителей двигателей и энтузиастов – Как установить зазоры, отрегулировать и установить поршневые кольца

Боковой зазор кольца – это пространство между посадочной площадкой поршневого кольца и самим кольцом. Вам не нужно устанавливать кольцо на поршень, чтобы проверить боковой зазор, вы можете просто вставить кольцо в канавку и измерить зазор щупом. Пока кольцо находится в канавке, убедитесь, что ширина самого кольца не больше, чем канавка. Это известно как возврат назад.

Для регулировки зазора кольцо необходимо подпилить. Вы можете использовать плоский напильник, закрепленный в тисках, или механический/электрический кольцевой напильник, чтобы сделать работу проще и точнее. Убедитесь, что напиливаете кольцо снаружи внутрь, так как это предотвращает сколы на поверхности кольца и возможные покрытия. Убедитесь, что разрезы прямые, сжав кольцо и подняв его на свет, чтобы посмотреть на зазор. Если он не идеально прямой, немного обработайте зазор напильником, убедившись, что вы не открываете его больше, чем требуется для окончательного зазора.

 

Используйте инструмент для выверки колец, чтобы точно установить поршневое кольцо в отверстии, и щуп, чтобы проверить его зазор. Часто проверяйте зазор и шлифуйте медленно, чтобы не испортить кольцо.

Подпиливая кольца, подкрадитесь к последнему зазору. Работайте медленно, удаляя минимальное количество материала за раз и часто перепроверяя зазор. Помните, что вы не можете вернуть материал обратно.

Используйте щуп для определения предварительного кольцевого зазора. Этот процесс необходимо повторить для каждого кольца, включая маслосъемное кольцо.

В идеальном режиме зазоры на концах колец будут близки к нулю, чтобы удерживать все давление сгорания в камере. Но не поддавайтесь искушению сделать зазоры на концах колец меньше рекомендованных спецификаций (включенных во все комплекты колец). Вероятность задевания колец и повреждения намного перевешивает любой потенциальный прирост мощности.

Зазор регулируется подпиливанием концов кольца. Самый дешевый способ — зажать напильник в тисках и провести кольцом по торцу. Существует два типа специализированных кольцевых фильтров: с ручным приводом и с электроприводом. Этот магазин использует ручные фильтры, но при желании модифицирует их для вращения с помощью дрели.

Что касается порядка установки, то верхнее и второе кольца на первый взгляд очень похожи друг на друга, но их конструкция часто сильно отличается.

Верхнее кольцо подвергается наиболее интенсивному нагреву и давлению, а второе кольцо является его «резервным» и выполняет двойную функцию дозирования масла, которое проходит мимо нижнего, маслосъемного кольца.

Зашлифуйте медленно и убедитесь, что зазор перпендикулярен отверстию и не наклонен (справа)

Из-за этого их конструкции иногда различаются, поэтому необходимо убедиться, что правильное кольцо входит в правильную канавку поршня. Наборы колец идентифицируют верхнее и второе кольца, как правило, по маркировке на верхней части поверхности кольца, но это всегда следует уточнять у производителя либо непосредственно в прилагаемой инструкции.