Довольно часто водители сталкиваются с проблемами с замком зажигания. Это связано с тем, что в современном автомобилех замок представляет собой достаточно сложную конструкцию, совмещает в себе механический и электрический механизм и электронную часть. Заклинивание замка происходит, как правило, внезапно, появление поломки ничего не предвещает.

Заклинил замок зажигания: признаки

Признаки неисправного замка зажигания могут быть разные:

1. Ключ заклинило так, что он вставляется в личинку, но не проворачивается.
2. Заклинило ключ в замке зажигания в каком-то промежуточном положении, и вытащить его уже не возможным.
3. При повороте ключа не подается напряжение на агрегаты, не включаются контрольные ламы на щетке приборов, не работает внутрисалонное оборудование (магнитола, прикуриватель и т. д). При повороте в положение Start не запускается стартер двигателя.

Заклинил замок зажигания: что делать?

Среди основных вариантов, что может сделать автовладелец при заклинивании замка зажигания, можно отметить следующие:

1. Эвакуировать транспортное средство на СТО (такое решение будет наиболее правильным, если заклинил замок, а находится на гарантии).
2. Ряд замков зажигания зарубежных производителей механическую блокировку от включения стартера при работающем двигателе. Поэтому если двигатель не запустился с первого раза, ключ нужно вернуть в исходное положение и повторить заданный порядок действий.
3. Проверить, не мешает ли нормальной работе замка зажигания какое-нибудь инородное тело. Иногда скважину замка перекрывает выпавший штырь удержания ключа, что мешает нормально вставить или достать ключ.

Конечно, некоторые умельцы могут самостоятельно разобрать замок зажигания, найти неисправность и устранить ее, однако такой ремонт зачастую возможен только на стареньких отечественных автомобилях с наиболее простой конструкцией замка. Современные автомобили максимально аккуратного обращения, как неправильные действия при ремонте заклинившего замка зажигания, особенно трудоемким и дорогим.

Если никакие простые меры не позволяют разблокировать замок зажигания, вызов мастера непосредственно на место остановки автомобиля. При несерьезных поломках устранить неисправность мастер может на месте, а при более серьезных проблемах, завести автомобиль, что бы доехать до стационарного ремонта для замены неисправной детали.

Вернуться к списку

«Не заводится двигатель на ваз 21 0 4 что делать?» — Яндекс.Кью

По шагам как проверить что отказало:

• проверить аккмулятор для начала. Заряженный от 14,4 вольта. Грубо от 14 вольт. Меньше — дозарядить или использовать при запуске зарядное устройство с пусковым режимом.
• проверить ключом вертит стартер или нет двигатель. Вертит? Хорошо! Проверить провода до замка зажигания и реле запуска.Всё в норме? Нет? Исправить. Исправно? Не вертит — проверить провода до стартера. Они самые крупные, на 16 квадратных миллиметров. Плюс в норме? Зачистить массу на стартере и там, где этот провод — обычно медный винт с шайбой. Часто из-за влаги при езде сильно окисляется и перестаёт контактировать с массой. Всё в норме? Посмотреть на контакты на самом стартере — тоже окисляются. Возможно поменять. Если и после этого стартер не будет крутить — проверить сам стартер. Неисправен? Менять стартер, после смены вернуться к началу проверки.
• Двигатель крутится, но не заводится? Причины могут быть:

1. провода от / до катушки зажигания. Обход замка зажигания сделать просто — кинуть тонким проводом с плюса батареи на клемму B + катушки зажигания. Так можно сделать если замок зажигания / или провода до него / или реле запуска с проблемой, но заглушить машину можно только сняв провод с катушки. Сам так ехал раз 300 км.
2. сама катушка зажигания. Бывает вымокает от конденсата. Высушить, проверить запуск.Если неисправность — попробовать поменять. Было у меня.
3. трамблёр на классике (21213 с карбом — тоже классика) может быть неисправен. Посмотреть насколько стёрлись контакты и / или поменять крышку трамблёра для теста. Было у меня.
4. проверить высоковольтные провода на свечах.
5. проверить сами свечи. Было у меня.
6. возможно топливо дерьмо было и забило жиклёр карбюратора — было у меня. Было настолько, что пришлось весь карб менять! Не сумели выкрутить жиклёр…
7. не качает бензонасос. Было у меня. Обычно видно, когда подкачиваешь вручную.
8. кстати, не всегда исправные провода на 16 кв.мм исправны. Может быть проблема, как у меня: провод звонится, но машина не заводится — надлом внутри провода не пропускает большие токи необходимые для завода. Для пробы взять с исправной машины и проверить.

• отдельная тема карбюратор. Если неисправен лучше подъехать на СТО — само копаться и настраивать лучше не надо.

Если после всех проверок подозрений ни на что нет — плохо! Надо гнать машину на СТО. Мне, правда, удавалось заводиться в 9 из 10 случаев. Список приблизительно того что надо посмотреть я привёл выше.

Признаки неисправности реле зажигания ваз 2114 — АвтоТоп

Как и втягивающее реле стартера, реле зажигания служат для дистанционной активации электродвигателя стартера и для зацепления бендикса вместе с венцом маховика.

Реле функционирует на основе электромагнита, где на сердечник наматывается катушка.

Конструкция и принцип работы

При прохождении электрического тока по катушке создается электромагнитное поле, под действием которого перемещается внутрь сердечника якорь.При прекращении питания поле пропадает, якорь начинает свободно перемещаться по сердечнику.

Реле зажигания включает в себя следующие компоненты:

• Электромагнит;
• Якорь;
• Возвратная пружина;
• Контакты;
• Пара обмоток.

Электромагнит, в свою очередь, включает в свою конструкцию две катушки.

Тип катушки

Особенности

Она соединяется с корпусом зажигания, а также выводом управления

Втягивающая катушка реле соединяется с контактом электродвигателя, а также клеммой управления

Расположение устройства

Принцип действия узла на следующем :

• При поступлении напряжения на контактном управлении, по катушкам начинает идти электрический ток.Это приводит к появлению электромагнитного поля, под действием которого якорь выполняет перемещение, сжимая возвратную пружину;
• Также якорь выполняет перемещение бендикса, поршень, который замыкает контакты, замыкающие аккумуляторной батареей с электромотором стартера;
• При замыкании контактов на вывод втягивающей катушки, которая двигается к выводу мотора, подается плюс. Так ток прекращает прохождение по ней — магнитное поле исчезает, но якорь при этом остается во втянутом положении из-за воздействия магнитного поля от удерживающей катушки;
• Якорь возвращается в свое первоначальное положение после запуска двигателя и отключения питания, что происходит под возвратной пружины;
• При этом размыкаются контакты, бендикс выводится из зацепления;
• Контактами втягивающего реле являются болты, которые установлены в текстолитовой крышке, а также пластины (могут иметь круглую или прямоугольную форму). Они замыкают болты перемещением якоря.

Проверка и замена

Если автомобиль демонстрирует признаки неисправности, появились признаки поломки элементов системы зажигания, не спешите во всем сразу винить стартер, модуль. За виновником может оказаться незначительный по размерам и стоимости элемент — релюшка.

Демонтажные работы

Для проверки реле вам необходимо:

• Вооружиться омметром или более подходящим для автомобилиста мультиметром, где есть все необходимые режимы;
• Выполнить проверку показателей сопротивления;
• Проверяем удерживающую реле, подключив один вывод тестера к выводу подключения, второй — на массу, то есть корпус;
• Далее выполняется проверка втягивающей обмотки.Здесь клеммы подключаются к болту подключения обмотки возбуждения электромотора стартера и болту подключения провода управления;
• При отсутствии вывода только один — поломка.

Проверка мультиметром

Ремонтировать релюшку зажигания не имеет смысла. Элемент подлежит только замене. К тому же, стоит он копейки.

Для замены вам выполнить несколько простых операций. Мастером по ремонту авто здесь быть не обязательно.

1. Отключите аккумуляторную батарею, сняв с нее минусовую клемму.
2. С помощью шлицевой отвертки открутите четыре самореза на кожухе рулевой колонки. Это позволит вам без труда снять элемент.
3. С помощью крестовой отвертки открутите еще один саморез, который удерживает нижнюю часть кожуха.
4. Демонтируйте защитный кожух рулевой колонки.
5. В нижней части колодка жгута с проводами, куда подключено релюшка зажигания.
6. Чтобы заменить реле, вам необходимо просто отключить устройство от колодки, а на его место установить новый элемент.
7. Проверьте новый результат работы авто с уже релюшкой.

Как видите ничего сложного в проверке и замене устройства нет. Выходит из строя оно не так часто, но за состоянием реле зажигания стоит.

Если автовладелец самостоятельно следит за технической исправностью своего четырехколесного друга, то он должен чувствовать свой автомобиль и знать, где тот или иной элемент, чтобы быстро заменить пришедшую в непригодность комплектующую на новую.

К примеру, водитель может заметить следующее:

• печной вентилятор будет работать с перебоями;
• стеклоочиститель и обогрев стекла то нормально включается, то отказывается работать;
• двигатель начал плохо заводиться.

Не стоит искать поломку в стартере или автомобильном модуле, ведь чаще всего такую ​​неисправность сразу вызывает пришедшее в непригодность реле стартера. Ремонтировать такой элемент специалисты не рекомендуют, так как вышедший из строя элемент, даже если он будет тщательно отремонтирован, очень скоро снова покажет признаки неисправности, поэтому всю операцию по замене придется заново повторить. Самостоятельно заменить так называемую релюшку довольно просто, но перед этим следует точно знать, где именно находится реле зажигания на ВАЗ-2114. С этим вопросом, а также с самостоятельной заменой «релюшки» далее и будем разбираться в этой статье.

Расположение реле зажигания

Найти месторасположение реле зажигания довольно просто, ведь данный элемент в ВАЗ-2114 инжектор расположен по левой стороне от руля, а защищает его от глазный кожух. Как выглядит этот элемент, поможет узнать фото на интернет-ресурсе.В некоторых случаях, чтобы заменить старое реле на новое, снимать защитный кожух не требуется. Для этого средства следует просто дотянуться до реле, которое нужно просунуть в специальное отверстие, расположенное под рулем.

Но данный этап замены не очень удобен, поэтому специалисты рекомендуют автовладельцам все-таки снимать защитный кожух при замене реле зажигания, тем более что такая операция делается довольно просто и легко.

Поэтапная замена реле зажигания

Если в ходе проверки провернится, что реле замка зажигания вышло из строя, то ремонтировать данный элемент, как было уже ранее сказано, специалисты не рекомендуют. Чтобы купить новое реле, потребуются минимальные денежные затраты, замену сможет сделать каждый автолюбитель, если все операции будут выполняться поэтапно:

1. Самое главное, что нужно сделать в первую очередь — отключить аккумулятор от питания, для этого просто присоединяется от батареи минусовая клемма .
2. Используя отвертку, лучше всего взять шлицевой инструмент. Нужно открутить с кожуха рулевой колонки 4 фиксатора, чтобы упростить процесс съема «релюшки».
3. Фиксатор, удерживает нижнюю часть кожуха, удобнее всего открутить при помощи крестообразной отвертки.
4. Ослабленный от крепежей кожух аккуратно снимается со своего места.
5. Реле зажигания подключено к проводам, которые расположены в нижней части колодки. Чтобы заменить пришедший в непригодность элемент, нужно просто отсоединить провода от колодки и установить на место старого реле новое.

После этого нужно проверить результат собственной работы, заведя для этого двигатель своего авто. Если неисправность себя не покажет — значит, процесс замены выполнен правильно, и автовладелец может гордиться своим очередным, пусть небольшим, но все же достижением.

Ознакомьтесь с этой статьей, каждый должен понять, что процесс замены устройства прост и понятен. А так как «релюшка» нечасто выходит из строя, выполнять такую ​​операцию владельцам ВАЗ-2114 постоянно не приходится. Если при замене реле замка зажигания возникнут трудности, то найти ответ на любой вопрос можно в обучающем видео на интернет-ресурсе, просмотреть можно как днем, так и ночью.

Обучающий видеоурок подготовили и проводят настоящие профессионалы своего дела, которые в доскональности понимают все этапы ремонта авто.Поэтому все получить более точную информацию по замене реле. Ну а после просмотра обучающего видео процесс станет еще более простым и можно даже не сомневаться — с такой справится каждый автолюбитель.

Контактная группа замка зажигания — это устройство, которое при повороте ключа замыкает разные контакты, подключенная тем самым, нужные пользователи электричества. Признаки ее неисправности могут проявляться по-разному, поэтому разберем их все.

У разных контактных групп существуют разные режимы. То есть, при фиксированных положениях ключа в замке, в разных автомобилях подключаются разные наборы устройств. Например, на «классике» при минимальном положении ключа (когда его можно вытащить) все наружное освещение может полноценно работать, а на ВАЗ-2110 в этом положении же можно только габариты. Таким образом, наборы признаков неисправностей контактной группы замка зажигания для автомобилей также разные. Эти неисправности все же много имеют общего.

Самый главный признак неисправности контактной группы замка — отказный целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, который идет через питание на эти люди, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и указанные световые приборы «откажут».

Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанное между собой, практически всегда дело — в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка — блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены одно мощное предохранительное устройство и их отказ от фонарями заднего хода означает неисправность в контактной группе замка зажигания.

Исходя из этого главного принципа диагностики контактной группы, можно легко вывести и другие признаки:

— Не работающий стартер , когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную Группа в замке)

— Отказ электрических потребителей , которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

— Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключа в замке в одном положении (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на пользователей)

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить. Однако если в вашем автомобиле существуют некоторые неисправности или отклонения от нормальных электрических параметров, новую группу может ждать та же участь — она ​​сломается и придется менять еще раз.Чтобы этого не случилось, нужно знать почему контактная группа зажигания может выйти из строя .

Поменять же группу в большинстве случаев несложно. Ведь она находится в замке зажигания, доступ к нему затруднен только кожухом рулевой колонки. Инструкция по замене контактной группы для каждого автомобиля своя, в зависимости от конструкции его замка, поэтому информацию о снятии поищите в начале по ремонту вашего конкретного авто.

исследуем блокировку руля и замка зажигания Лада — журнал За рулем

Страшно представить, что происходит в голове рядового водителя, когда на ходу вдруг заклинивает руль.Из-за чего некоторые владельцы переднеприводных «лад», оборудованных сигнализацией с автопуском, оказались в такой экстремальной ситуации? Как оказалось, виной той особенность замка зажигания, которую специалисты АВТОВАЗа отказались счесть дефектом и посоветовали водителям доворачивать ключ до фиксированного положения «зажигание».

На форумах первых электронных сообщений появились еще в начале 2008 года. В основном они касались «Калины», но упоминались еще и «Приора» с «Самарой».На ходу у некоторых автомобилей самопроизвольно заклинивало руль, и водителям стоило больших усилий избежать серьезных ДТП.

ЛЮДИ ИЩУТ

Естественно, первым подозреваемым стал электроусилитель руля. Однако ни в одном из дилерских сервисов не нашли его неисправностей. Чуть позже вы очень интересная: все случаи происходили на машинех, оборудованных сигнализацией с автопуском. Но каких-то электрических неисправностей снова никто не нашел. Чуть позже виновник был выявлен: штатный механизм блокировки руля в замке зажигания, стержень которого по неясным причинам мог во время движения автомобиля снова заблокировать рулевой вал.

Сервисмены не нашли дефектов в замках и по просьбе некоторых клиентов просто вынимали стержень фиксатора. На форумах сложилось мнение, что механизм блокировки работает неправильно. Якобы положение замка 1 («зажигание») не гарантирует полного отключения руля, хотя руководство по эксплуатации говорит обратное. И чтобы обезопасить себя, нужно довести ключ до положения 2 («стартер»). Либо заглушить пущенный с автопуска двигатель и повторно завести его вручную. Многие сомневались в действенности и этих мер.Ответ производителя также не удовлетворил автовладельцев, и тогда они обратились в редакцию.

02

[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора положения в положении. [2] Стержень блокиратора в положении- призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.

[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении-призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.

ПРОВЕРКА НА ПРАКТИКЕ

На наш запрос представлены АВТОВАЗа ответили, что там в курсе проблемы. И заверили, что замки соответствуют всем международным требованиям, а самопроизвольная блокировка обусловлена ​​человеческими факторами, то есть случается по вине самих водителей.

Свою Проверка мы начали с тестов на специальной площадке. Немного разогнав машину, глушили мотор и вынимали ключ из замка, чтобы заблокировать руль. На ходу включается зажигание, разблокируется руль, включается вторую передачу и отпускали сцепление, чтобы пустить двигатель, не переводя ключ в положение «стартер». Как ни крутили баранку на ровной поверхности и на неровностях, добиться самопроизвольной блокировки не смогли. Пришлось разбирать замок, чтобы взглянуть на проблему изнутри.

04

Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном перемещается кронштейн стержня [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.

Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном перемещается кронштейн стержня [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.

Оказалось, производитель говорит правду. Если ключ доведен до положения «зажигание», то стержень четко фиксируется и самопроизвольная блокировка руля невозможна в принципе, если не вынуть ключ. Но мы все же нашли источник ошибочных действий водителей, обнаружив такой угол поворота ключа в замке, при котором происходит щелчок и создается иллюзия фиксированного положения.Чтобы проверить догадку, нам не пришлось ездить на машине. Даже на неподвижном авто достаточно было активно покрутить рулем, чтобы ключ вернулся назад и стержень блокировки выдвинулся, заблокировав баранку.

Специалисты АВТОВАЗа развели руками. Работа любого замка сопровождается всякими звуками, это положение — призрак не является фиксированным.

Вдобавок они отметили у многих зарубежных производителей замок устроен аналогично. Наш совет владельцам тольяттинских авто, установившим сигнализацию с функцией автопуска: доворачивайте ключ до положения «пуск» либо снимите с замка зажигания язычок блокиратора — целее будете.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ АВТОВАЗа

Выключатель зажигания, установленный на автомобилях LADA, омологирован на соответствие международным правилам и требованиям по безопасности.

Описанная в запросе блокировка руля может наступать, если ключ не довернут в фиксированное положение «зажигание». В этом случае вернуться под вибрации ключ может в положение «выключено». Это и приводит к возврату в первоначальное состояние включенной блокировки руля, в котором находится замок с последним моментом активации блокировки при вытаскивании ключа из замка зажигания.

На форумах распространено мнение, что для гарантированного выключения механизма блокировки необходимо повернуть ключ в положение «стартер». На самом деле достаточно повернуть ключ в фиксированное положение «зажигание». При повороте ключа из позиции «выключено» в позицию «зажигание» происходит разблокировка вала руля запорным стержнем выключателя зажигания и фиксация запорного стержня. Важно отметить, что фиксация запорного стержня происходит в конце поворота ключа, только в фиксированной позиции «зажигание».

Если водитель не уверен в том, что довел ключ в фиксированное положение, то он может подстраховаться, довернуть ключ в положение «стартер» при уже пущенном с автопуска двигателе. В автомобилех LADA есть система защиты: ключ сделает холостой ход без срабатывания стартера.

01

Красным обозначено положение-призрак [3].Немного не хватает до фиксированного положения «зажигание» [2]. Показано и «нулевое» положение [1].

Красным обозначено положение-призрак [3]. Немного не хватает до фиксированного положения «зажигание» [2]. Показано и «нулевое» положение [1].

ФУНКЦИЯ «АВТОПУСК»

Сигнализация с этой опцией позволяет дистанционно пустить двигатель без использования ключа зажигания. Однако перед началом движения его все же нужно вставить в замок и включить зажигание для отключения механизма блокировки руля.Этот момент прописан в инструкции к сигнализациям.

03

Для положения «зажигание» в корпусе замка сделана проточка [1], в которую попадает подпружиненный шарик и обеспечивает фиксацию. У «недоположения» [2] никакой фиксации нет.

Для положения «зажигание» в корпусе замка сделана проточка [1], в которую попадает подпружиненный шарик и обеспечивает фиксацию.У «недоположения» [2] никакой фиксации нет.

Страшно представить, что происходит в голове рядового водителя, когда на ходу вдруг заклинивает руль. Из-за чего некоторые владельцы переднеприводных «лад», оборудованных сигнализацией с автопуском, оказались в такой экстремальной ситуации? Как оказалось, виной той особенность замка зажигания, которую специалисты АВТОВАЗа отказались счесть дефектом и посоветовали водителям доворачивать ключ до фиксированного положения «зажигание».

Как проверить стартер не снимая с машины

С помощью стартера осуществляется пуск двигателя транспортных средств. Срок эксплуатации стартера в два раза ниже, чем у двигателя и составляет около 5–6 лет. К сожалению, очень часто ломается в самый неподходящий момент, и вместо звука зажигания слышится полнейшая тишина. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо уметь проверять стартер до того, как он выйдет из строя.Своевременная диагностика и профилактика актуальна как для машин с пробегом, так и для новых авто, не бывших в употреблении.

Принцип работы стартера

Работа этого механизма очень простая. После того, как владелец авто проворачивает ключ замка зажигания, автоматически втягивающее реле начинает зацепляться за шестерни, расположенные на вале стартера. При этом случается замыкание контактов и возникает искра, благодаря которой коленчатый вал начинает функционировать и включается мотор.

Главные причины неисправной работы стартера

К основным неисправностям стартера отношения:

Во время подключения стартера не действует тяговое реле, вращающее якорь.

При работе механизма тяговое реле функционирует, но бездействует якорь или уровень его вращения недостаточно интенсивный.

В работе стартера якорь вал совершает обороты, но не прокручивается коленчатый.

Стартер не прекращает работать после включения двигателя.

Когда двигатель работает, а сам стартер не отключается нужно быстро отключить зажигание, после открыть капот машины и отключить провод, идущий к реле. Причиной неисправности в данной ситуации является неправильное положение стартера, а это, легко исправить подтянув болты, которые крепят его к корпусу двигателя.

Проверка стартера

Доступ к стартеру несколько ограничен, поэтому для его проверки не снимая с машины понадобится отвертка с прорезиненной ручкой и вольтметр.

Далее необходимо внимательно рассмотреть стартер, как к большому болту присоединен толстый провод в оплетке, идущий от аккумуляторной батареи — это положительно заряженная клемма втягивающего реле. К ней прикрепить красный провод вольтметра, а к массе автомобиля — черный провод. Попросите, чтобы кто-либо повернул ключ зажигания, и посмотрите на стрелку шкалы, она должна показывать 12В, а стартер характерно стучать. Если же стрелка не доходит до этого показателя, выходит проблема в АКБ или самом замке зажигания.

Как проверить стартер не снимая с машины

Для выполнения проверки стартера понадобится:

Отсоедините провод, присоединенный к втягивающему реле, который проходит от выключателя зажигания.

Закоротите положительно заряженную клемму реле с болтом, используя при этой металлической части отвертки.

От аккумулятора напрямую к реле пройдет ток, и автомобиль заведется.

Если выполнив эти действия, все получилось, значит, у вас неисправный замок и его следует заменить или же изработалось втягивающее реле.

Когда проведенные действия с отверткой не получили никаких результатов, либо не получилось дотянуться до необходимых клемм, тогда понадобится снять стартер с автомобиля.

Стартер не выключается после пуска двигателя

В статье мы рассмотрим часто встречающуюся неисправность стартера, когда стартер автомобиля вращается вместе с двигателем. Самое разрушительное воздействие на стартер оказывается, когда стартер продолжает работать после запуска двигателя, это значит, что стартер не выходит из зацепления, и на его силовых контактах или контактах предпускового искрогасящего реле остается напряжение, так же мог засориться вал якоря стартера, и бендикс заклинило на валу , и он не выходит из зацепления.

В этом случае неисправность будем искать в контактной группе втягивающего реле, или в контактной группе замка зажигания, так же проверим бендикс стартера. Рассмотрим эти неисправности, каждую отдельно. Давайте подумаем, как может случиться такая неисправность? Напряжение на контактную группу втягивающее реле идёт от аккумулятора на -замок зажигания далее на- искрогасящее реле потом на — втягивающее реле, на щёточный узелки в конце на ротор. Из вышеупомянутого следует, что пока мы не повернём ключ в замке зажигания в положении «Старт», ток с зажигания не замыкает нижнее реле, откуда плюс идёт на силовую клемму контактной группы втягивающего реле.Значит, первым слабым звеном в этой цепочке неисправность будет замок зажигания, или понижающее реле, если такое предусмотрено.

Чтобы определить, какой из этих узлов вышел из строя, можно следующим образом: находим в моторном отсеке тонкий провод, идущий на контакт управления втягивающего реле. Обычно на этом проводе имеется штекерное, или соединение соединение. Разъединяем его и на том конце провода, который идёт на управление втягивающего реле, после его отсоединения меряем напряжение вольтметром.При повороте ключа в положении «СТАРТ» там должен появиться ток 12вольт для легковых автомобилей, и 24 для грузовых. При повороте ключа зажигания в нейтральное положение ток на проводе управления втягивающего реле должен пропадать. Так же можно проверить исправность контрольной лампой. При повороте ключа лампа загорается, при нейтральном гаснет. Если ток на проводе управления втягивающее реле не пропадает, то отбраковываем замок зажигания, или понижающее реле. Замок зажигания временно можно заменить кнопкой пуска, включённой в цепь управления агрегатом, через понижающее реле.Наши мастера профессионально установят, если это требуется такую ​​кнопку на ваш автомобиль, вам достаточно позвонить и записаться на ремонт в нашей мастерской. Потухшая лампа или отсутствие сигнала вольтметра говорит о том, что неисправность следует искать в контактной группе втягивающего реле. Или у вас заклинил бендикс на валу стартера, и продолжает крутиться вместе с двигателем. Чтобы проверить и произвести ремонт стартера, его нужно будет снять с автомобиля. В нашей мастерской есть услуга позволяющая снять стартер с автомобиля, и после того, как произведён ремонт стартера, установить стартер на автомобиль обратно.Точно такая же диагностика проводится тогда, когда стартер не срабатывает, после команды «пуск». Тогда нужно тонким проводом от плюсовой клеммы аккумулятора, коснуться управляющего контакта, находящегося на втягивающем реле.

Если реле исправно, то агрегат должен сработать, если стартер не реагирует, то проверяем замок зажигания, или понижающее искрогасящее реле. Если замок зажигания исправен, с него идёт сигнал при повороте ключами искрогасящее реле исправно, то тогда снимаем стартер с автомобилями начинаем проверять непосредственно его.Затруднённое, медленное вращение якоря или его подклинивание при пуске, говорит о том, что нужна замена втулок. В некоторых случаях, когда стартер не выключается после пуска двигателя, не будем исключать, что вам потребуется купить новый. Иногда его дешевле и проще заменить на новый, ведь когда стартер не выходит из зацепления, все его составляющие испытывают колоссальные нагрузки, подгорает втягивающее реле, разрушается якорь, ломает на куски щёточный узел. В нашей практике по ремонту стартеров и генераторов, часто встречается эта неисправность, и при вскрытии задней крышки, из стартера высыпается кучка размолотой щёточной пыли и металлических осколков, это всё из чего состоял раньше щёточный узел и якорь.

Как подключить магнитолу напрямую к аккумулятору — разные варианты

Магнитола — незаменимый атрибут любого современного автомобиля. Как правило, вместо штатного покупается более функциональное оборудование. В любом случае магнитолу надо правильно подключить. Отметим, что существует несколько вариантов решения поставленной задачи. В этой статье мы перечислим основные методы подключения автомобильной магнитолы.

Почти все устройства этого типа сегодня комплектуются универсальным разъемом, даже через начинающий автолюбитель.Также в продаже есть различные переходники, которые могут упростить задачу. Ещё один вариант — соединение проводов по цветовой схеме (обычно она идёт в комплекте с магнитолой).

Подключение к АКБ

Многие автомобилисты стремятся подключить магнитолу к аккумулятору напрямую. В таком случае вы сможете обеспечить устройство оптимальным питанием. Также это позволит вам слушать музыку без необходимости включения зажигания или специальной кнопки (эти способы рассмотрим чуть ниже).

Подача питания происходит через три основных провода — желтый, красный и черный.

• красный провод — плюсовой, подключается к плюсовой клемме аккумулятора;
• желтый провод аккумулятора — плюсовой, подключается к плюсовой клемме через предохранитель (10-20 А), отвечает за питание памяти настроек магнитолы;
• черный провод — масса, подключается в любом удобном месте к кузову автомобиля или соединяется с другим аналогичным кабелем.

Важно! Не забывайте о предохранителе, во избежание короткого замыкания.

Недостатком прямого подключения магнитолы от аккумулятора является то, что во время простоя магнитолы очень часто потребляет энергию (особенно китайская продукция малоизвестных брендов). В итоге, в один прекрасный день двигатель вашего автомобиля может попросту не завестись из-за разрядившегося в ноль аккумулятора. Именно поэтому мы советуем выполнять подключение одним из приведенных ниже методов.

Оптимальные варианты подключения автомагнитолы:

• через замок зажигания;
• через кнопку;
• через систему сигнализации.

Замок зажигания

Для решения проблемы с возможной разрядкой АКБ при длительных простоях большинство автовладельцев подключаютолу к замку зажигания. Необходимо найти провод, питающий контактную группу замка зажигания и прикрутить (припаять) к нему красный провод от магнитолы. Желтый провод при этом подключается к плюсовой клемме АКБ (чтобы настройки всегда хранились в памяти).Черный провод — на массу, как обычно. Послушать музыку с выключенным зажигании уже будет невозможно.

Отдельная кнопка

Один из наиболее подходящих вариантов подключения — вывод отдельной кнопки, которая будет отключать питание автомагнитолы. В данном случае красный провод надо припаять не к проводу замка зажигания, а к одному из выводов кнопки. Второй вывод кнопки соединяется с аккумулятором. По сути, вы сами сможете управлять подачей питания. Перед ночной стоянкой надо просто нажать кнопку.Вы больше не будете зависеть от положения ключа в замке зажигания.

Вариант подключения через сигнализацию также имеет право на существование. Суть заключается в использовании контактных реле и диода. Эта схема не очень распространена, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем.

Выводы

Звуковая система в автомобиле нужна, ведь она делает поездку гораздо более комфортными. Мы рассмотрели самые популярные варианты подключения магнитолы к автомобильному аккумулятору.Какой из них выбрать — решать вам. В любом случае отметим, что делать всё нужно аккуратно, ведь речь идёт об электрической цепи. Пренебрегать безопасности не стоит, поскольку короткое замыкание — не самое приятное явление, которое может иметь очень печальные последствия.