Как работает закись азота в автомобиле

Про тюнинг автомобилей известно давно и много. Его условно делят на внешний и технический, то есть преображение транспортного средства может касаться сугубо декоративных моментов, либо же происходит вмешательство в двигатель и прочие системы автомобиля. Много споров и разговоров ведётся относительно закиси азота для авто. Огромную популярность тюнинг приобрёл с выходом на большие экраны различных фильмов про уличных гонщиков, которые дорабатывают двигатели, устанавливают на машину всевозможное оборудование, делая из серийной модели настоящий гоночный болид. Причём часто в авто присутствует специальная кнопка, при нажимании на которую машина моментально ускоряется и обходит всех соперников. Именно тут речь идёт о закиси азота. Но важно понимать разницу между кино и реальной жизнью. Прежде чем покупать баллоны с газом и подключать их к своему автомобилю, внимательно изучите все нюансы такого тюнинга, его сильные и слабые стороны, а также возможность применения на обычных двигателях и серийных автомобилях.

Принцип работы закиси азота в автомобиле.

Принцип работы

Шумиха вокруг применения закиси азота на машинах не утихает до сих пор. Одни уверены, что использование баллона с газом позволяет давать моментальный прирост мощности, за счёт чего машину срывает с места, и она на огромной скорости устремляется вперёд. Другие считают подобные доработки опасными для мотора, который сгорает или требует капитального ремонта уже после однократного применения. И тут важно понять, кто прав, а кто нет. Для этого нужно разобраться в самом понятии закиси азота, а также узнать, как это всё функционирует в автомобилях.

Закись азота часто называют нитро. Сразу хочется развеять мифы относительно взрывоопасности этого вещества. Тут мы имеем дело с бесцветным негорючим газом, который обладает слегка уловимым, но достаточно приятным запахом. Отличается сладковатым привкусом, хотя просто так пробовать его настоятельно не рекомендуется. Закись азота активно используется в медицине. Многие знают его как веселящий газ. Он позволяет оказывать опьяняющее воздействие, расслабляя человека перед какими-то хирургическими вмешательствами, при проведении стоматологических процедур и пр. Опасным он не является, потому и получил такое широкое распространение.

Но когда газ достигает высокой температуры порядка 500 градусов Цельсия, химический состав N2O меняется, превращая вещество в сильнейший окислитель. Именно это свойство позволяет закиси азота поддерживать горение, что является ключевым моментом в вопросе его применения на автомобилях. Тут его заправляют в специальные баллоны, а сам газ внутри них находится под давлением. Вопреки распространённому мнению, смесь не является взрывоопасной. Потому бояться, что у вас в багажнике или под сиденьем рванёт баллон, не нужно. Также газ не способен негативно воздействовать на клапаны и поршни. Многие уверяют, что закись азота прожигает эти элементы. Это утверждение не соответствует действительности.

По факту такой газ выступает в роли специального вещества, которое позволяет кратковременно серьёзно повысить коэффициент полезного действия силовой установки. А потому и наблюдается прирост мощности двигателя. Теперь детальнее о том, как работает в машине закись азота. Нельзя сказать, что работающий в тандеме с двигателем баллонный ускоритель мощности основан на каких-то сложных принципах. Газ из баллона поступает непосредственно в топливную смесь, становясь её составляющим компонентом. Вещество проникает внутрь камеры сгорания. Уже в двигателе, когда поршень находится в верхней точке и сжимает топливовоздушную смесь, происходит её воспламенение от свечи зажигания. А после этого наблюдаются следующие процессы:

1. Из-за высокого давления и воздействия повышенных температур закись азота начинает распадаться, в результате чего образуется два химических элемента. Это кислород и азот.
2. Этот процесс позволяет в камере сгорания сжигать ещё большее количество кислорода. Здесь каждый знает, что при смешивании топлива с кислородом образуется очень хорошо горючий состав.
3. Количество кислорода, образующегося из закиси азота, примерно в 1,5 – 2 раза превосходит количество кислорода, взятого двигателем из обычного воздуха. Так двигателем сжигается большее количество смеси, что и способствует росту мощности.
4. Азот также имеет большое значение. С его помощью улучшаются детонационные характеристики. Одновременно с этим азот не позволяет производить мгновенное горение. Если говорить иначе, азот предотвращает взрыв.
5. Также азот помогает за счёт снижения температуры воздуха, который поступает в цилиндры. Это создаёт более плотную структуру воздуха, что полезно с позиции эффективности сгорания смеси из топлива и кислорода.

Говоря простым языком, закись можно называть катализатором для процесса горения. За счёт вещества образуется большее количество топливовоздушной смеси, которая эффективнее сгорает в цилиндрах силовой установки, тем самым повышая мощность на некоторое время. Но тут крайне важно, чтобы работа оборудования, где задействованы баллоны с закисью азота, была тщательно и правильно настроена. Если допустить ошибку в настройках, в цилиндры начнёт поступать бедная смесь. В итоге мотор будет быстро перегреваться, что приведёт к серьёзным негативным последствиям для целостности и состояния двигателя.

Виды систем

Прежде чем ставить систему закиси азота в машину, нужно подумать, какая именно лучше подойдёт. Если заехать в специализированное ателье, где занимаются подобными техническими доработками транспортных средств, клиенту предложат три варианта:

• сухой;
• мокрый;
• прямой.

Сухая система является наиболее простой в плане установки и применения на автомобилях. Поступление состава осуществляется через впускной инжектор вместе со смесью топлива и воздуха. В результате получается, что сам коллектор остаётся сухим. Отсюда и такое название. Чтобы получить такой эффект, применяют 2 метода:

1. Увеличивают давление от устройств, которые отвечают за подачу закиси азота. То есть наращивают давление в баллоне. Это позволяет усилить поток смеси.
2. Продлевают время для подачи через инжектор горючего. Для этого нужно перепрограммировать электронный блок управления двигателя. Так можно увеличить объём общей смеси, которая закачивается в мотор.

При этом специалисты и сами автомобилисты отмечают, что подобные сухие системы неуправляемые. Другими словами, если её включить, она будет работать. Если выключить, то никакого эффекта ждать не приходится. Также есть вариант с использованием мокрой схемы. Система устроена примерно идентичным образом, что и сухой тип. Разница заключается в том, что подача топлива осуществляется за счёт применения дополнительного подающего элемента, то есть форсунки. За счёт такого решения практически исключается вероятность перегрева и детонации, зато возрастают показатели коэффициента полезного действия. Мокрые системы позволяют использовать дополнительные топливо, под которое монтируется отдельный бак небольшого размера. Туда автомобилист может залить спирт, бензин или газ, эти вещества отличаются более высоким показателем октанового числа.

Но наиболее эффективной и современной считается третья схема. Основана она на прямом впрыске закиси азота. Подготовленное топливо поступает внутрь цилиндров, где происходит его полное сгорание. Смешиваются компоненты топливовоздушной смеси ещё до поступления в цилиндры, что принципиально отличает систему прямого впрыска от альтернативных вариантов. Преимуществами прямого впрыска являются высокая точность, отличный КПД и способность до высших пределов поднимать мощность двигателя, насколько сам мотор это позволяет сделать. Но тут есть и обратная сторона, которая заключается в высокой стоимости, сложности монтажа и очень тонких настройках. Доверять установку такой системы закиси азота нужно только высококвалифицированным специалистам с богатым опытом, знаниями и техническими возможностями.

Применение на обычных двигателях

Активные споры ведутся относительно установки закиси азота на обычные автомобильные моторы. Речь идёт о двигателях, устанавливаемых на серийные гражданские машины средней мощности без претензий на спортивность и способность доминировать на трассах. В теории никто не запрещает поставить на такой мотор любую из систем закиси азота. Но тут важно понимать, что принцип действия оборудования направлен на прирост мощности. Это достигается путём поднятия оборотов двигателя до солидных значений. Для обычного мотора это означает лишь то, что стрелка тахометра будет постоянно находиться в красной зоне при активации закиси азота.

Важно понимать, что простые двигатели под такую нагрузку не заточены, они не предназначены для работы при подобных режимах. В результате силовой агрегат заклинит, что-то сломается, перегорит и пр. Чтобы безопасно поставить систему закиси азота, придётся существенно доработать сам двигатель. То есть его необходимо форсировать путём замены важных компонентов силовой установки. Сюда относятся поршни, свечи, коленчатый вал и многое другое. Задача заключается в том, чтобы на место этих элементов обычного мотора поставить более прочные детали, способные выдержать высокое давление, температуру и прочие нагрузки, обусловленные работой мотора на экстремальных режимах.

Потому без дополнительного тюнинга никак не обойтись. Да, этот совет можно проигнорировать, вставив пару баллонов в машину и подключив подачу закиси к двигателю. Но в такой ситуации действительно несколько активаций приведёт к тому, что двигатель отправится на дорогостоящий ремонт. Торопиться прибегать к монтажу на автомобиль не стоит. Всё же установка системы закиси азота, вне зависимости от её типа, на гражданские машины сопряжена с рядом дополнительных сложностей. Нужно доработать мотор в обязательном порядке, иначе стандартные элементы такой нагрузки не выдержат долго.

Возможный вред

Сам по себе оксид азота или закись, как в основном называют этот газ, вредным и опасным не является. Не зря его активно применяют в медицине. Относительно использования в машине есть свои нюансы, о которых вы успели уже узнать. Наносит вещество вред или нет, вопрос очень спорный. Тут всё зависит от грамотности применения. Если подойти к вопросу ответственно, продумать каждый шаг, выполнить правильную установку и настройку, то водитель получит лишь заметный прирост мощности без серьёзных последствий.

Но нельзя забывать о некоторых нюансах, которые могут сопровождать того, кто решит поставить на свою машину систему закиси азота:

1. Запас прочности. Тут неподготовленные двигатели серьёзно страдают. Они конструктивно не рассчитаны под такие нагрузки. Обычные моторы не позволяют использовать закись азота и при этом эксплуатироваться в течение 600 – 800 тысяч километров. Их ресурс закончится намного раньше. Если двигатель постоянно будет работать в красной зоне, то поломку придётся ожидать в ближайшее время.
2. Кривошипно-шатунный механизм. Чтобы всё работало правильно и безопасно, его придётся поменять. Стандартные механизмы не выдерживают таких условий эксплуатации. Если не поменять, последствия от поломки будут куда серьёзнее.
3. Система подачи топлива. В неё также придётся вносить определённые изменения. Это касается и системы вывода отработанного газа. Во многих случаях в качестве жертвы выступает катализатор, от которого придётся избавляться.
4. Трансмиссия. Тут многое зависит от конкретной ситуации. На некоторых машинах приходится дорабатывать коробку передач, менять на ней шестерни и иные элементы. Иначе трансмиссия может попросту не выдержать такой мощности, либо не сможет справляться с её распределением. Это особенно касается автоматических коробок, которые не позволят полноценно использовать потенциал возросшего по мощности двигателя.
5. ЭБУ. Ещё одним моментом является необходимость влезать в электронные мозги транспортного средства. Этого требуют некоторые виды закиси азота. Потому тут понадобится хороший специалист, умеющий грамотно настраивать электронный блок управления.
6. Катализатор. Жизненно важно настроить его правильно. Если это сделать, ничего ужасного и страшного с катализатором при эксплуатации форсированного закисью азота двигателя не произойдёт. Но есть вероятность того, что катализатор оплавится. Тут уже решайте сами, как с ним лучше поступить.

Взрывоопасным этот газ точно не является, потому не стоит реагировать на заявления тех, кто утверждает обратное. Также вещество не будет негативно воздействовать на внутренние поверхности двигателя, оплавляя или разрушая его.

Но закись азота и обычные автомобильные двигатели не являются идеальным сочетанием. Целесообразность подобного тюнинга гражданской машины под большим сомнением, поскольку для правильной, долгой и безопасной работы придётся вносить серьёзные изменения в мотор, менять целый ряд компонентов. Экономически это не очень выгодно, поскольку порой дешевле просто поставить хороший мотор на автомобиль, вытащив из подкапотного пространства старый.

Если установка системы осуществляется по всем правилам и на подготовленный для такого тюнинга мотор, тогда оборудование позволит получить внушительные результаты в виде прироста мощности и коэффициента полезного действия. Причём тут уже тратить большие деньги не нужно, поскольку никаких изменений в сам адаптированный под форсирование двигатель не придётся. Система закиси азота безопасна применительно к спортивным и прокаченным моторам. А вот на обычных гражданских двигателях высока вероятность возникновения поломок спустя короткий промежуток времени.

drivertip.ru

Как работает закись азота – Обзор – Autoutro.ru

«Форсаж» – это один из самых дурацких автомобильных фильмов. За его сюжетом настолько легко следить, что даже не обязательно при этом знать английский язык. Но именно «Форсаж» познакомил большую часть населения с закисью азота. Возникает логичный вопрос: как же она работает?

Рецепт для любой реакции горения включает в себя топливо и кислород (его ваш двигатель получает из воздуха). Однако в воздухе кислорода не так и много (78% — это азот), то есть приличная часть всасываемой смеси теряется впустую. И вот тут на помощь приходит нитро!

В ДВС комбинация топлива и воздуха поджигается либо с помощью искры (в бензиновых моторах), либо с помощью сжатия (в дизельных моторах). Расширяющийся газ толкает поршень вниз (рабочий ход), передавая движение на коленвал, который в свою очередь через целый набор муфт, шестеренок, ремней и других валов направляет энергию на колеса.

Закись азота или N2O состоит из двух атомов азота и одного атома кислорода. При температуре около 300 градусов Цельсия химическая связь в молекуле разрушается, и кислород высвобождается. Таким образом в камере сгорания кислорода становится больше, что позволяет впрыскивать больше топлива, чтобы сохранить соотношение воздух/топливо оптимальным. Все это конвертируется в увеличенный крутящий момент и более быстрое ускорение.  

В какой-то степени система во многом похожа на турбину, то есть ее задача загнать как можно больше кислорода в цилиндр. Только в отличие от турбины система закиси азота изменяет химический состав смеси.

Но если для сгорания необходим именно кислород, то зачем применять какой-то другой газ? Ну, закись азота предпочтительнее обычного сжатого кислорода, потому что она хорошо «упаковывается». Закись может быть легко сжижена, если находится под давлением, в то время как сжижение кислорода требует его замораживания до каких-то невероятных температур. N2O в плотном жидком состоянии занимает меньше места и содержит больше кислорода на единицу объема, чем сжатый газообразный O2. Плюс ко всему он безопаснее.

Автомобильная закись содержится в баллоне под давлением. Когда она подается в мотор, она представляет собой очень холодный газ, который охлаждает систему впуска, увеличивает плотность и дает еще больше кислорода. Количество этого газа контролируется жиклерами. От них зависит и уровень дополнительной мощности.  

Система закиси азота полагается на существующий воздушный поток в двигатель. Поэтому нужно быть на полном газу, чтобы ее использовать. Если у вас механика, не вздумайте активировать нитро, когда убираете ногу с педали газа, чтобы переключить передачу, иначе может произойти обратный удар.

Система закиси азота – относительно недорогой способ быстрого добавления мощности. Комплект можно приобрести дешевле 1000 долларов. Наибольший смысл закись азота имеет, если вы участвуете в дрэг-рэйсинге.

Сам комплект имеет много составляющих и не работает по принципу «подключил и поехал». Он состоит из баллона, магистралей, соленоидов, жиклеров и проводки. Баллон обычно располагается в багажнике, а магистрали из нержавейки вплетаются в моторный отсек. Они соединены с соленоидами, которые функционируют как электрические клапаны, запуская или прерывая поток. Соленоиды спарены с жиклерами на впускном коллекторе, которые непосредственно впрыскивают закись азота в мотор.

Не думайте, что после монтажа системы все будет работать безупречно. Для начала нужно внести изменения в фазы зажигания. К счастью, некоторые комплекты поставляются с программным обеспечением, которое может это все отрегулировать.

Каждый мотор реагирует на дополнительную мощность по-разному. Прежде чем устанавливать систему закиси азота, нужно убедиться, что «железо» (двигатель, трансмиссия и система охлаждения) способно ее переварить.     

  

autoutro.ru

NOS — «Nitrous Oxide Systems» или система закиси азота. Ускоритель

Буду говорить простым и понятным языком. если кто-то хочет более научно, то пожалуйста, интернет в вашем распоряжении.

Гонки, адреналин, драйв… Закись азота мечта любого гонщика. Если вы понимаете о чем я.
Когда я смотрел фильм Форсаж, я даже представить себе не мог то, что у меня реально на машине будет установлена данная система. Закись азота казалась мне несбыточной мечтой, пока я не стал углубляться в гоночную атмосферу всё дальше и дальше. Тяга к увеличению мощности двигателя и мгновенному ускорению побуждала желание узнать как можно больше о системе NOS. И чем больше знаний я получал, тем сильнее было желание установить закись азота.

Мечта сбылась.))) В один прекрасный солнечный день, в самом начале летнего сезона драг рейсинга, я приобрел «МОКРУЮ» систему закиси азота «SNIPER» от американского производителя знаменитой компании «NOS»

И тут ПОНЕСЛОСЬ.)))

Коротко расскажу о существующих системах закиси азота.

Существует три вида установки системы впрыска закиси азота:

«СУХАЯ» — система впрыска закиси азота с одной форсункой, которая устанавливается перед дроссельной заслонкой. Через эту форсунку во впускной коллектор подается закись азота. Но данная система требует доработки топливной системы, которая должна подавать в момент впрыска закиси дополнительный объем топлива. Доработка топливной системы обычно делается за счет пере прошивки мозгов и установкой топливного насоса и форсунок большей производительности. На мой взгляд этот метод очень сложный и требует дополнительных финансовых вложений, кроме покупки самой системы… потенциал увеличения мощности у такой системы меньше чем у «ПРЯМОЙ» и «МОКРОЙ» систем.

«МОКРАЯ» — система впрыска закиси азота с одной форсункой, которая так же устанавливается до дроссельной заслонки, но через эту форсунку в двигатель подается уже сразу смесь дополнительного топлива и закиси азота, НЕЗАВИСИМО от штатной топливной системы. За подачу закиси и топлива отвечают соленоиды. Соленоид — это клапан, который при активации системы открывается и дает выход топливу и закиси азота. На закись и на топливо соленоиды отдельные ! Смешивается всё через фоггер (форсунка). Данная система очень эффективна и проста в установке.

«ПРЯМАЯ» — «Директ порт» или прямая система закиси азота. Эта система значительно отличается от первых двух, так как она требует вмешательства в конструкцию двигателя. А именно врезки форсунок в ресивер перед каждым цилиндром. Через данные форсунки, фоггеры (идентичные фоггеру «МОКРОЙ» системы) топливо и закись азота подается сразу в цилиндры, минуя весь впускной коллектор, что обеспечивает более эффективное ускорение и уменьшает вероятность воспламенения топлива в самом ресивере. данная система является самой эффективной и самой дорогой в установке.

P.S. Комплект перехода с мокрой системы NOS на прямую стоит половины стоимости самой мокрой системы.

Сама закись азота — это газ который находится в баллоне в жидком состоянии под высоким давлением. При выходе в атмосферу жидкость превращается в ледяной газ, что является значительным охлаждением топливовоздушной смеси и лучшему её воспламенению и сгоранию. Но без дополнительного топлива ничего не произойдет, кроме обеднения смеси !

Желательно при установке системы закиси азота заменить и топливный насос на насос большей производительности, что бы не допустить обеднения смеси. Но как показал мой личный опыт, штатный альмеровский насос вполне держал своё давление при активации системы, но вскоре я его заменил на спортивный насос с производительностью 255 л\ч.

Итак теперь конкретно о NISSAN WOLF и NOS

Как я уже говорил, я взял мокрую систему закиси азота. Принцип её установки описан выше.
Но, поразмыслив над всеми знаниями я решил сделать из мокрой системы прямую, при этом не покупая комплект для перехода.

Смысл изменения был в том, что я установил фоггер (форсунка) не перед дроссельной заслонкой, как это указано в инструкции к мокрой системе, а после неё сразу в ресивер. Тем самым получил впрыск закиси азота сразу в цилиндры как в прямой системе. Единственное отличие — это то, что у меня была одна форсунка на все 4 горшка, вместо четырех.
Далее я изменил способ активации закиси азота. В инструкции было сказано о том, что должен устанавливаться концевик на дроссельную заслонку, который включает подачу NOS в момент полного открытия дроссельной заслонки. Это на мой взгляд не совсем удобно, по этому я делал всё для максимального удобства использования системы под себя. Кнопку активации NOS я установил на руль. И сделал систему независимой от положения дроссельной заслонки. Этим я получил возможность активации системы именно тогда, когда мне это нужно. Именно в ту секунду, когда мне нужно ускориться. Что ОЧЕНЬ ВАЖНО на дороге!

Мощность NOS, которую я использовал на альмеровском двигателе 1,6 л (в стоке 107 л\с) доработанном мной по моим меркам приблизительно до 130 л\с (это без закиси азота) — была сначала 25 лошадок (пробная), затем 50 лошадок (первые заезды), затем поставил мощность в 75 кобыл сверху и кайфовал от такого адреналина почти весь сезон 2013 года, а в конце сезона решил рискнуть и поставить жиклеры на 125 л\с сверху и мотор их прекрасно скушал.))) Это было очень круто ! …)))

P.S. Мощность закиси азота регулируется с помощью жиклеров, установленных в фоггере, через которые подается в определенном соотношении закись азота и топливо.

Итак получив огромный опыт общения с NOS я решил еще доработать свою систему.
Сезон я уже к этому времени от катал и успел поменять двигатель. А идея моя заключалась в изготовлении прямого впрыска закиси азота непосредственно в каждый цилиндр двигателя. Но с помощью ОДНОЙ форсунки !
Разработал в мыслях схему, где-то даже делал зарисовки. приобрел необходимые фитинги, переходники, хомуты и шланги высокого давления (топливо стойкие). задача состояла в том, что бы сделать одинаковое расстояние магистрали NOS от фоггера до каждого цилиндра, что бы обеспечить равномерность распределения впрыска. Я всё это сделал и успел всё это дело опробовать на ралли, где и в конечном итоге на высокой скорости после полета с трамплина не выдержал лонжерон. Но самое главное, что идея РАБОТАЕТ…))) И сейчас уже на рядной шестерке моя система NOS доработана и улучшена с учетом всех ошибок и на мой взгляд выполнена очень достойно…

А теперь поделюсь трудностями и неприятностями, которые могут случиться. Всё исключительно из личного опыта !

1. Это впускной коллектор. Он должен быть максимально доработан. В идеале — это турбо коллектор. Необходимо убрать с него все дополнительные бочонки разрежители воздуха и т.д. Убрать из ресивера входящие шланги вентиляции картерных газов (установить маслоуловитель). Это нужно для того, что бы закись азота, а точнее смесь её с топливом беспрепятственно попадала в цилиндры. Разряжитель воздуха забирает в себя смесь и там она воспламеняется и взрывается. У меня так при первом запуске взорвало разряжитель воздуха и чуть чуть не пробило насквозь капот.

2. Предохранитель на тумблер активации системы лучше не ставить, а сделать его напрямую и в тандеме с кнопкой активации системы. Если предохранитель по плавится, то провод может замкнуть и система будет активна до тех пор, пока не выключишь зажигание, что приведет к серьезным последствиям, таким как переполнение ресивера смесью и взрывом в коллекторе… Когда я только установил закись и включалась она по инструкции с тумблера (до установки кнопки активации) в первом же пробном заезде у меня сплавился предохранитель и замкнул провод активации системы. В результате я не мог выключить впрыск закиси пока не заглушил мотор. Это привело к очень сильному всплеску адреналина в борьбе с неуправляемым болидом и взрывом разряжителя воздуха в коллекторе. После чего была установлена кнопка активации системы и максимально доработан впускной коллектор.

3. Это соленоиды. В системе «sniper» в комплекте идут соленоиды (клапана) очень слабой мощности. Они не переносят сильных нагрузок и перегорают. Их обмотка достаточно слабая. Мои соленоиды накрылись через несколько гоночных дней. Сначала я их ремонтировал, чинил обмотку и переделывал клапан, но потом просто купил соленоиды от для профессиональной системы на 400 л\с и забыл об этих проблемах.))) Производительность этих соленоидов в сотню раз выше и качество исполнения так же американской фирмы NOS.

4. Подогрев баллона NOS. Очень важную роль играет температура баллона с закисью. ведь чем он теплее, тем выше давление в баллоне. Жиклеры, которые имеют определенную пропускную способность подбираются в специальном соотношении при определенных параметрах давления топлива в системе и давления газа в баллоне. По этому очень важно, что бы в топливной системе было стабильное давление при активации NOS и баллон был подогрет до нужной температуры. для этого есть специальная грелка на баллон закиси азота, но у меня данной грелки к сожалению до сих пор нет, по этому подогревать баллон приходилось с помощью штатной печки, накрывая его курткой и запуская в неё поток горячего воздуха. Следить за давлением баллона НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Это делается с помощью специального манометра.

5. Конечно же профилактика двигателя ! В идеале, после окончания сезона нужно делать профилактику двигателя, в целях его дальнейшего рабочего состояния. И еще ! Не меняйте масло одного производителя на другое. Таким вот образом я отъездил на своём родном двигателе 75 000 км. В основном всё на повышенных нагрузках, ралли, драг, тренировки. 3 раза ездил за 1500 км от дома. Где-то на 70 000 сделал переборку после прогоревшего клапана на ралли в Питере, заменил все клапана… А потом при очередном ТО на 75 000 км, продавец в авто магазине увидев то масло которое я взял, настойчиво мне посоветовал его не брать, а взять другое масло, якобы лучшее чем то на котором я отпулял почти 60 000 на максимальных нагрузках. И я почему-то взял и повелся на это. В итоге после замены масла движок стал его кушать очень неплохо и через недели две примерно на тренировке во время заезда по трассе на скорости около 80 км\ч по ледяной трассе двигатель стуканул…Хотя перед тренировкой масло доливалось до уровня. Любой гонщик это знает и проверяет уровень перед гонками.

6. Кнопка активации NOS на руле. здесь вся проблема заключается в проводе идущем на эту кнопку. При активной рулёжке, провод накручивается на рулевой вал и может оборваться. С учетом полученного опыта, в этот раз я сделал данный провод отключаемым. То есть, когда это необходимо, провод подключается к фиксированной на руле кнопке и система работает в свою полную силу.))) Что ОЧЕНЬ удобно и практично.

Пожалуй на этом я и закончу свою статью. Возможно она кому-нибудь пригодится.

Источник

ribalych.ru

Закись азота для авто — что она дает?

Каждый, кто хоть раз смотрел известный во всем мире «Форсаж», наверняка заметил, что парни-гонщики и их красавицы-спутницы ездят на далеко не серийных автомобилях. Немудрено, что после выхода картины многие любители скорости и острых ощущений начали задумываться и от тюнинге своего авто. Для кото-то все закончилось наклейкой ярких стикеров, кто-то пошел чуть дальше и преобразил салон автомобиля, а самые отчаянные решили не ограничиваться полумерами и замахнулись на установку закиси азота. Еще бы… Ведь забыть, как «выстреливает» автомобиль после одного лишь нажатия кнопки, решительно невозможно. Но это в фильме. Будет ли такой сногсшибательный эффект в реальной жизни – вопрос пока открытый. Так что перед установкой закиси азота в любом случае не помешает разобраться с тем, что это такое и как оно работает.

Что такое закись азота для автомобиля?

Содержание статьи

Сперва давайте обратимся к школьному курсу химии и вспомним, что из себя представляет закись азота.

1. Химическая формула – N2O.
2. Основные свойства – негорючесть.
3. Отсутствие цвета, слабый приятный запах и сладковатый вкус.

Главное применение оксида азота – в медицине, где он известен как «веселящий газ», который вызывает у человека опьянение. Казалось бы, ничего особенного. И уж точно двигаться автомобиль быстрее N2О заставить не сможет. Но если капнуть глубже, то окажется, что при высоких температурах (порядка 300-500 градусов) закись азота разлагается на азот и кислород. А последний, как мы знаем, является окислителем и способен поддерживать горение. И именно это свойство закиси азота делает автомобили быстрее.

Видео: Закись азота | NOS

На деле принцип работы «NITRO» (Nitrous Oxide System) не так уж сложен. Упакованная в специальные баллоны и находящаяся под высоким давлением закись азота до поры до времени просто не дает о себе знать. Но в нужный момент водитель автомобиля нажимает специальную кнопку и порция газа вместе с топливной смесью поступает в камеру сгорания. Вместе с топливом свеча поджигает и закись азота, которая под воздействием высокой температуры распадается на две составляющие – азот и кислород. Поскольку содержание кислорода в N2O примерно в 1,5-2 раза выше, чем в воздухе, то образовавшийся горючий состав сжигается быстрее и лучше, что увеличивает мощность двигателя.

Главное – помнить, что закись азота дает лишь кратковременный эффект. Нескольких баллонов, которые займут практически все место в багажнике вашего автомобиля, хватит всего лишь на пару минут непрерывного использования. После того как весь дополнительно выделившийся кислород будет израсходован, КПД силового агрегата вернется на прежний уровень.

Свою немаловажную роль играет и азот. Он положительным образом влияет на детонационные свойства. Другими словами – именно благодаря азоту процесс горения не развивается мгновенно, то есть внутри камеры сгорания не происходит неконтролируемый взрыв. И это крайне важно, поскольку в противном случае каждое использование закиси азота заканчивалось бы ремонтом двигателя. Вторая важная задача азота заключается в снижении температуры поступающего в цилиндры воздуха. Плотность охлажденного воздуха выше, что делает процесс его сгорания более эффективным.

Однако при всей кажущейся простоте распада N2O на кислород и азот осуществить этот процесс не так-то просто. Закись азота станет катализатором горения только в том случае, если настройки системы подобраны правильно. В противном случае двигатель будет получать обедненную смесь, что в скором времени приведет к его перегреву. Отсюда следует логичный вывод – систему закиси азота следует подбирать тщательно, ориентируясь в первую очередь на хорошо зарекомендовавшие себя тюнинговые ателье.

Типы систем закиси азота

Что касается типов систем, то их всего три:

• сухой тип;
• мокрый тип;
• система прямого впрыска.

Самой простой и легкой в установке считается система сухого типа. Ее особенностью является то, что закись азота и воздушно-топливная смесь поступают через впускные инжекторы, благодаря чему коллектор остается «сухим». Достигается это как увеличением давления, так и продлением включения подачи топлива через инжекторы. Последнее сделать достаточно просто – достаточно изменить прошивку в электронном блоке управления двигателем. Но минус сухого типа, пожалуй, перечеркивает все ее преимущества. Данная система либо работает, либо – нет. То есть говорить хотя бы о минимальном управлении процесса не приходится.

Видео: Как установить NOS (закись азота)

В системе мокрого типа закись азота подается таким же образом, как и в «сухой» системе, однако для подачи топлива здесь предусмотрена отдельная форсунка. Благодаря этому существенно снижается риск перегрева и детонации, а параллельно максимизируется КПД. Еще один немаловажный плюс – система мокрого типа позволяет использовать дополнительное «мокрое» топливо. Это могут быть спирт, более высокооктановый бензин или газ, находящиеся в отдельном баке.

Система прямого впрыска считается самой дорогой и сложной в установке. Но именно она может похвастаться предельной точностью и позволяет добиться от двигателя максимальной мощности. Исходя из названия типа системы, нетрудно догадаться, что в данном случае топливо поступает в цилиндры уже в готовом тщательно подобранном составе. Причем смешивание бензина и N2O происходит непосредственно перед поступлением в цилиндр.

Выходит, что при наличии финансов закись азота может стать отличной «игрушкой» для автолюбителей. Теоретически это действительно так, но на практике траты на покупке баллонов с N2O не заканчиваются. Установка системы NITRO потребует «прокачки» двигателя автомобиля. На изначально гражданских авто, силовые агрегаты которых просто не рассчитаны на более высокие нагрузки, замены может потребовать практически все – от поршней до коленчатого вала. В противном случае постоянная работа на максимальных оборотах способна в разы сократить ресурс.

Следом за двигателем придется заняться доработкой системы подачи топлива. После этого настанет время системы выхода отработавших газов. Тот же катализатор, например, наверняка придется вырезать, поскольку на автомобилях с N2O он имеет обыкновение оплавляться. Увеличившаяся мощность автомобиля негативно скажется на элементах трансмиссии. А это значит, что как минимум без установки усиленных шестерен не обойтись. Добавляем сюда прошивку ЭБУ двигателя, установку более эффективных тормозов, ревизию рулевого управления. Выходит, что установка системы закиси азота потянет за собой улучшение практически всех узлов автомобиля.

Хотя справедливости ради стоит сказать, что верно это скорее в том случае, если вы собрались гоняться и бить один рекорд за другим. Если же закись азота использовать для развлечения и ограничиться установкой самой дешевой системы сухого типа, то дополнительные лошадиные силы будут получены за вполне вменяемые деньги. Не придется разориться и в том случае, если система NITRO будет установлена на изначально «заряженный» автомобиль. Благо, что любители быстрой езды чаще всего как раз и выбирают «горячие» Honda, Mitsubishi или Subaru. Наклейки на кузов, спортивные кресла или светодиодная подсветка салона, естественно, обойдутся еще дешевле, но быстрее с ними вы не поедете точно.

avtomotoprof.ru

двигатель Nitro — Nitro engine

Нитро двигатель обычно относится к двигателю с питанием топлива , который содержит некоторую часть (обычно между 10% и 40%) нитрометана в смеси с метанолом . Нитрометан является весьма горючим веществом , которое , как правило , используется только в очень специально разработанных двигателях , найденных в Top топлива гонок бремени и миниатюрных двигателях внутреннего сгорания в радиоуправления , линии управления и свободный полет модели самолете.

Термин «нитро» только вошли в употребление в течение последних нескольких лет , чтобы описать эти двигатели и имеет свои истоки в маркетинговой шумихе на рынке модели автомобиля. За пятьдесят или около того лет до этого срока , так как двигатели были впервые разработаны, они просто называют «тлеющими двигателями», но термин «нитро» имеет большее влияние в объявлении. Эти двигатели фактически подогревается метанолом, но топливо часто с примесью нитрометана в качестве добавки производительности. Система зажигания состоит из запальной свечи — следовательно, старый термин «свечение» двигатель — который имеет катушку проволоки сплава платины , содержащие, как правило , платины — иридий . Запальная свеча нагреваются электрическим током для пуска, после чего питание отключено и сочетание остаточного тепла и каталитического действия сплава платины с метанолом воспламеняет топливную смесь.

Рабочий цикл

Nitro двигатели для моделей может превратиться свыше 50000 оборотов в минуту. Типичная рабочая оборотов в минуту для спортивной модели авиационных двигателей является 10,000-14,000 оборотов в минуту. Для радиоуправления (RC) судов и импеллер авиационных двигателей, 20,000-25,000 обычный диапазон, а также для автомобилей оборотов в минуту в диапазоне 25,000-37,000 является распространенным явлением. С этим большим количеством движения, много теплоты трения генерируется и топливо , используемое для этих двигателей обычно содержит между содержанием 12-20% масла в зависимости от нитрометана и метанола в процентах, тип двигателя и применения. Большинство двигателей в RC автомобилей сегодня являются 2 -х тактных двигателей , а это означает , что она занимает 2 ходов поршня (один оборот) , чтобы завершить цикл двигателя. На первый удар, когда поршень движется вверх, смесь топлива и воздуха всасывается в картер, от карбюратора . Когда поршень перемещается вниз новое топливо — воздушная смесь проходит в индукционном порт и , наконец , в камеру сгорания. Когда поршень перемещается вверх смесь сжимается , которая приводит к тому , смесь топлива / воздуха , чтобы зажечь, производя горячий газ под давлением , чтобы заставить поршень вниз. Когда поршень движется вниз , отработанные выхлопные газы бежать из камеры сгорания через выпускное отверстие, и цикл начинается снова с помощью топливной смеси будучи снова проталкивают в индукционной порт.

Зажигание

При запуске, запальная свеча электрический предварительно нагревают с помощью электрического тока. Свеча накаливания не следует путать с свечи зажигания — нет искры в свече. Катализ из паров метанола на платиновом элементе нагретого держит его докрасна , даже после того, как напряжение было удалено, который поджигает топливо и держит при работающем двигателе. В то время как свечи зажигания постоянно используются , чтобы зажечь топливо / воздух смешиваются каждый раз , когда поршень приходит вверх, как показано на бензиновом двигателе , где используется свеча зажигания, топливо не может быть воспламеняется с одним только сжатием. Это температура штепсельной вилки, все еще раскаленное от предыдущего воспламенения и от катализа с новой сжатой смесью, которая зажигает топливо.

карбюратор

Nitros двигатели обычно используют карбюратор для смешивания топлива и воздуха вместе, хотя для некоторых применений , где не требуется дросселирование они имеют простую трубку Вентури с форсуночной стойкой и игольчатым клапаном . Карбюратор может быть либо скольжение или поворотными. На роторном карбюратор, ползун открыт , как рычаг поворачивается в сервоприводом . На слайде — карбюраторе слайд открыт, переместив руку, с помощью сервопривода. Оба остаются открытыми незначительно неактивном винтом , который позволяет двигателю получить очень небольшое количество топлива , чтобы при работающем двигателе , когда автомобиль стоит на месте. В карбюраторы , как правило , имеют 2 иглы , используемые для настройки смеси. Высокую скорость иглы мелодии , сколько топлива допускается в карбюратор при средних и высоких оборотах, и низкая скорость иглы определяет , сколько топлива допускается в карбюратор при низкой до середины диапазона оборотов в минуту. Обращаясь либо иглу в движении по часовой стрелке будет разбавить топливную смесь . Постное описывает количество топлива в топливо / воздушной смеси. К моменту это сделает двигатель работать быстрее с более высокой производительностью, но когда — то слишком наклоняться двигатель будет перегреваться, и изнашивается преждевременно из — за не получает достаточное количество смазки. Поворот против часовой стрелки , либо игла будет обогатить топливную смесь (если низкая скорость иглы не является отбираемого воздуха , причем в этом случае верно обратное). Богатая противоположность постного, это означает , что больше нефти (топливная смесь) входит в двигатель. Если двигатель слишком богат, он будет работать плохо, и топливо , которое еще не было сожжено может начать плеваться из выхлопной трубы. Двигатель будет работать очень медленно и , кажется , не имеет никакой силы и , возможно , вырезанную из наводняются топливом. Хотя, будучи слишком богатым лучше , чем быть слишком худой, потому что , будучи слишком богатым просто означает , что двигатель получает слишком много масла , которое прекрасно, хотя производительность не может быть столь же хорошо , как если бы двигатель был скудный. Чрезмерно обедненная смесь может повредить двигатель в течение короткого времени, так как она будет работать при температуре выше температуры конструкции. Правильно настроенный двигатель будет длиться долгое время , с хорошей производительностью на протяжении всей его жизни.

вариации

Существуют различные типы R / C двигателей. Есть на дороге, бездорожью, самолеты, морские, и монстр двигателей грузовых автомобилей.

На дороге и бездорожье

На дороге двигатели предназначены войти в их диапазон мощности от середины до высоких оборотов. Эти двигатели могут быть использованы в внедорожных транспортных средствах, но, как правило, используются в автотранспортных седанах, где требуются очень высокая RPM и высокая скорость. ВнедорожныеЗапчасти двигатели имеют менее крутую кривую мощность по сравнению с дорожными двигателями. Внедорожных двигатели имеют диапазон мощности, которая проходит через большую часть диапазона оборотов в минуту. Внедорожные двигатели не обороты столь же высоки как на дороге двигатели, но они имеют больший крутящий момент, который может легко продвинуть транспортное средство оно находится в внушительные скорости. Внедорожные двигатели обычно используются в 1/8 масштабе багги, где высокие скорости и хорошее ускорение требуются.

Монстр грузовик

Монстр двигателей грузовых автомобилей , как правило , очень велики по сравнению с дорожных и внедорожных двигателей. Там , где внедорожный двигатель может быть 0,21 кубическими дюймами (Х) размером, монстр грузовик двигатель может быть столько , сколько 0,46 CI. Монстр грузовик двигатели генерировать большую часть своего крутящего момента и мощности при низких до середины диапазона оборотов в минуту. Они, как правило , используется в больших и тяжелых грузовиках , где все , что власть необходима , чтобы получить хорошую производительность из автомобиля.

Самолет

Авиационные двигатели изготовлены, чтобы иметь возможность поддерживать высокие обороты. Большая разница между всеми другими нитро двигателей и авиационных двигателей является способность поддерживать RPM. Другое нитро двигатели имеют тенденцию ломаться, если работать на полном газе на полный бак топлива.

морской

Морские двигатели охлаждаются с водой, а не воздух, как и другие нитро двигателей.

Дрэг-рейсинг

Члены полномасштабной Drag Racing промышленности использовать гораздо более высокие концентрации нитрометана: они ограничены правилами до 90% (по крайней мере , в NHRA, основной корпус санкционирования). Исторически сложилось так , гонщиков использовали более высокие проценты , которые часто вызываемые массовые взрывы. Современные двигатели оцениваются генерировать около 8000 лошадиных сил. Автомобили могут ускорить от 0 до 100 миль в час в 0,8 секунды и от 0 до 335mph в 4,5 секунды.

Смотрите также

Рекомендации

ru.qwertyu.wiki

Запуск нитро двигателя радиоуправляемой модели

Запуск нитро двигателя радиоуправляемой модели достаточно прост, но только в случае, когда у вас есть необходимые знания и опыт. В этой статье мы постараемся описать все основные моменты, которые необходимо знать. Обращаем ваше внимание на то, что информация, представленная в данном разделе описывает основные принципы и особенности запуска ДВС модели, а вам при запуске необходимо изучить инструкцию именно к вашей модели.

Первое что нужно запомнить, если это ваша первая радиоуправляемая модель с нитро мотором, то нужно набраться терпения и не торопиться. Просто взять модель залить топливо и устроить гонки не получится. Не торопясь, все работы по первому запуску, обкатке и настройке можно выполнить за один день. Крайне важно помнить, что это не игрушка, а серьезная модель, требующая определенных знаний.

С чего стоит начать запуск двигателя новой ДВС модели?

Первое что нужно сделать, это изучить инструкцию к вашей модели, т.к. она может иметь свои особенности. Найдите карбюратор и, прочитав инструкцию, определите где находятся регулировочные винты, как правило, это регулировка иглы высоких оборотов, иглы низких оборотов, и винт регулирующий холостой ход. Осмотрите дроссельную заслонку, для этого вам потребуется снять с карбюратора воздушный фильтр и патрубок, на котором он установлен.

Второе, что нужно сделать, это проверить и при необходимости закрутить все основные винты, т.к. они могли ослабнуть при транспортировке. Желательно проверить не только крепеж двигателя и его компонентов, но и крепеж остальных узлов вашей радиоуправляемой машины, т.к. после запуска двигателя, начнется процесс обкатки, который включает и обкатку в движении.

Далее следует изучить основные комплектующие нитро мотора и принцип работы, это поможет вам понять и ускорить процесс настройки. Питание мотора осуществляется через карбюратор, в котором смешивается нитро топливо поступающее из бака и воздух поступающий из воздушного фильтра. Общая конструкция нитро двигателя схожа с конструкцией больших моторов, применяемых, к примеру, на мотоциклах, но с одним существенным отличием, в нитро моделях нет системы зажигания со свечой дающей искру, но есть свеча накаливания, именно поэтому такие моторы ещё называют калильными. Принцип работы калильного двигателя очень прост, в камере сгорания воспламеняется топливно-воздушная смесь, а возникающая при этом энергия толкает поршень который связан с коленвалом, который через сцепление передает вращение коробке передач. Нитро мотору для работы двигателя нужна правильная топливно-воздушная смесь и работающая свеча накала для ее воспламенения. Есть множество других факторов влияющих на работу мотора, таких как компрессия в цилиндре, тип топлива, чистота воздушного фильтра, но для нового мотора их можно не учитывать.

Основная функция карбюратора это подготовка (смешивание) воздуха с топливом, а также подача этой смеси в двигатель. От соотношения объема воздуха и топлива в смеси в первую очередь и зависит работа двигателя. Для регулировки этого соотношения необходимо крутить в одну или другую сторону винты регулировки иглы высоких и низких оборотов. Дроссельная заслонка регулирует объем смеси, которая попадает в двигатель, за счет этого меняются обороты двигателя. Только правильно настроенный двигатель будет выдавать максимальную мощность, плавный разгон без рывков, правильную рабочую температуру и расход топлива.

Основные комплектующие карюратора нитро модели

Игла высоких оборотов предназначена для регулировки количества топлива поступающего в двигатель на средних и больших оборотах. Поворачивая иглу по часовой стрелке вы уменьшаете количество топлива, происходит обеднение смеси. При этом происходит увеличение скорости воспламенения смеси, а также увеличения температуры двигателя. Поворачивая иглу против часовой стрелки вы увеличиваете количество топлива, происходит обогащение смеси.

Игла низких оборотов предназначена для регулировки количества топлива поступающего в двигатель на холостых и низких оборотах. Обычно двигатель отлично работает с заводской установкой иглы низких оборотов, но при необходимости можно настроить двигатель более точно. Также как и с иглой высоких оборотов, поворот иглы по часовой стрелке — уменьшает долю топлива, против часовой стрелки — увеличивает.

Упорный винт регулировки холостого хода предназначен для механического ограничения минимального зазора, который остается при закрытии дроссельной заслонки. Поворачивая винт по часовой стрелке вы увеличиваете минимальный зазор, при повороте против часовой стрелки, зазор уменьшается.

Подготовка к первому запуску нитро двигателя

При первом запуске нового мотора не меняйте заводские настройки карбюратора, как правило они установлены в нужное положение, но все же лучше их проверить, сравнив с инструкцией к модели. Базовые настройки подходят для первого запуска, а также для того чтобы вернуть их в случае когда настройка прошла неудачно и вы больше не можете запустить мотор. Базовые настройки обеспечивают безопасный режим работы двигателя, топливная смесь сильно обогащена, в результате чего двигатель лучше смазывается и охлаждается, но при этом не развивает максимальную мощность. В этом режиме двигатель склонен к переливу и может глохнуть, это нормальная ситуация. Если это произошло, просто запустите двигатель заново.

При первом запуске вам нужно выполнить несколько основных действий:

• Полностью зарядите накал свечи, после чего выкрутите свечу из двигателя и вставьте её в накал. Спираль должна сразу накалится. Будьте предельно осторожны чтобы не обжечься!
• Вставьте аккумуляторы или батарейки в пульт и модель.
• Залейте порцию нитро топлива в бак.

Желательно приобрести инфракрасный термометр, это не обязательное, но рекомендуемое дополнение. С помощью инфракрасного термометра вы сможете легко контролировать температуру двигателя, это позволит не перегреть двигатель, а также очень поможет в определении правильности настройки, т.к. температура это главный показатель правильности регулировки.

Запуск нового двигателя желательно проводить при температуре около 20C, но может проводится и при более холодной температуре, в этом случае перед запуском нужно прогреть модель в теплом помещении.

Первый запуск нитро двигателя

• Включите питание на пульте. После этого включите бортовое питание модели. Проверьте работу системы радиоуправления, для этого понажимайте на курок газа и убедитесь, что сервопривод модели работает.
• Убедитесь что нейтральное положение дроссельной заслонки не ограничено триммером газа на пульте управления, т.е. дроссельная заслонка при отпущенном газе должна полностью закрываться до упора в ограничительный винт.
• Подкачайте топливо в двигатель. Это можно сделать несколькими способами, на некоторых моделях на баке есть специальная кнопка для подначивания, если такой кнопки нет, то необходимо закрыть выхлопную трубу, после чего несколько раз потянуть пулл-стартер или на несколько секунд запустите рото-стартер. Топливные шланги идущие от бака в карбюратор прозрачны, поэтому вы увидите когда топливо будет накачено. Крайне важно не перелить топливо! Это может осложнить запуск или вообще сделать его невозможным.
• Подключите накал к свече.
• Плавно но быстро потяните за ручку пулл-стартера или вставьте вал рото-стартера и нажмите кнопку запуска. Новый необкатанный нитро мотор скорее всего не запуститься с первого раза, поэтому повторите запуск несколько раз.

Если несмотря на все попытки, двигатель так и не завелся, то можно попробовать выполнить следующие действия:

• Дополнительно приоткройте дроссельную заслонку для увеличения объема смеси поступающей в двигатель. Это можно сделать триммером газа на пульте, немного повернув регулятор или немного нажав на курок газа. После этого повторите попытки завести двигатель, но помните, что как только это произойдет, нужно сразу же снизить обороты т.к. высокие обороты очень вредны для необкатаного мотора.
• Вторая достаточно часто встречающаяся причина это перелитый двигатель, это может произойти когда в двигатель накачали слишком много топлива до момента подключения накала. В этом случае нужно выкрутить свечу, просушить ее и проверить, но прежде чем закручивать обратно нужно удалить из двигателя лишнее топливо, для этого с выкрученной свечей покрутите двигатель пулл-стартером или рото стартером. Когда из цилиндра перестанут вылетать капли топлива, закрутите свечу и повторите попытку запуска.
• Ещё одна возможная причина это недостаточно заряженный накал свечи, который можно проверить выкрутив и подключив свечу.
  

После того как двигатель будет запущен, дайте ему поработать на минимально устойчивых оборотах! Не раскручивайте его до больших оборотов и не перегревайте!

Дальше можно переходить к обкатке и настройке нитро мотора.

rc-modeli.ru

Обкатка и настройка Нитро ДВС

Видео по обкатке и настройке нитро ДВС радиоуправляемых машин

Обкатка и настройка нитро ДВС на радиоуправляемых моделях

Приветствуем!
Сегодня мы покажем Вам как подготовить радиоуправляемую модель к обкатке и настройке двигателя внутреннего сгорания. Проведем первый запуск ДВС, обкатаем его и настроем. Разберем все сложные моменты процедуры эксплуатации ДВС модели. Для примера возьмем радиоуправляемую багги от компании HPI-Racing Pulse 4.6 c ДВС Nitro star k4.6.
Нам потребуется топливо HPI 20% нитрометана, бутылочка для заправки топлива, пульт управления который входит в комплект с моделью, свечной ключ, плоская отвертка, накал свечи и термометр для контроля температуры двигателя.
Все необходимое можно приобрести в магазине rcdrom.ru. Перед началом эксплуатации модели настоятельно рекомендуем ознакомиться с ее инструкцией, конструкцией и строением.
На машину с нитро ДВС установлен двигатель с системой выпуска, карбюратор с воздушным фильтром, бак с системой подачи топлива, сервопривод газа и тормозной системы, сервопривод рулевого управления. Приемник с аккумулятором находится в специальном боксе.
Всегда проверяйте правильность установки воздушного фильтра, он должен плотно прилегать к корпусу впускного патрубка. Проверьте качество затяжки винтов на радиоуправляемой модели . Рекомендуем посадить винты на закрепитель резьбы, в особенности это касается рулевых тяг, рычагов подвески, амортизаторов и колесных гаек. Это необходимо в связи с сильными вибрациями на моделях с ДВС.
Установите батарейки или аккумулятор в специальный бокс, где находится приемник. Выведите антенну от приемника через трубку как показано в инструкции. Плотно закройте крышку бокса.
Проверьте заводские настройки игл карбюратора. Игла высоких оборотов, винт холостого хода, игла средних оборотов и игла низких оборотов. На данной модели у иглы высоких оборотов нижняя часть пластмассовой оболочки должна быть заподлицо с латунной трубкой как показано на рисунке в инструкции. Винт регулировки холостого хода, регулируется при заведенном двигателе. Головка иглы средних оборотов должна быть заподлицо с корпусом и в настройке ДВС не участвует. Игла низких оборотов заподлицо с корпусом. Только при таких заводских настройках проходит процесс обкатки ДВС.

Включите пульт управления, затем питание электромодели c приемником. Всегда при включении модели, сначала включаете пульт управления передатчик, затем приемник на модели. И при отключении модели. Сначала отключаете питание с приемником на модели, затем отключаете пульт управления, в противном случае модель которая потеряла связь с передатчиком может уехать в любом направлении.
Проверьте связь передатчика с приемником. Сначала работу сервопривода рулевого управления, привод не должен заклинивать и должен возвращаться в нейтральное положение, крайние точки руля выставляются триммером на пульте управления. Затем проверьте сервопривод газа и тормоза, при нажатии на курок сервопривод откроет воздушную заслонку, при отпускании курка привод вернет тяги в нейтральное положение, нажмите на курок в обратную сторону сработают тормоза.

Проверка свечи накала. Выкрутите свечу, аккуратно против часовой стрелки, будьте внимательны не потеряйте уплотнительную шайбу. Вставьте свечу в накаливатель, свеча должна заметно раскалиться. Всегда хорошо заряжайте накал свечи. Не работающая свеча и разряженный накал свечи это часто встречающиеся проблемы с запуском двигателя.
Перед первым запуском двигателя, необходимо смазать цилиндр мотора. Капните пару капель нитрометана в цилиндр, это исключит сухое трение поршня при подкачке топлива к двигателю.
Закрутите свечу накала в двигатель. Аккуратно легкими и плавными движениями. Когда вы затянули свечу, вам нужно прослабить затяжку примерно на восьмую часть оборота, это делается для снижения компрессии нового двигателя и только перед первым запуском, чтобы вам легче было прокрутить стартер.
Налейте топливо в бак модели, аккуратно не расплескав залейте полный бак. Одевайте перчатки первый первым запуском, перед обкаткой и настройкой и в последующей эксплуатации модели.
Теперь Вам необходимо прокачать топливо до карбюратора, закройте отверстие в выхлопной трубе тряпочкой для создание в баке необходимого давление, потяните ручной стартер несколько раз пока топливо по трубке не дойдет до карбюратора. Вытягивайте ручку стартера примерно на 20см.

Обкатка Нитро ДВС Первый бак.

Включите пульту управления затем питание на модели. Подсоедините накал свечи и дерните несколько раз за рукоятку стартера. Если мотор не запускается приоткройте дроссельную заслонку примерно на 5-20 % либо вручную переведите рычаг от сервопривода, либо регулировкой триммера руля на пульте управления.
Когда двигатель запустится, незамедлительно верните дроссельную заслонку в нейтральное положение и подтяните слегка открученную свечу. При обкатке ДВС из выхлопной трубы будет идти густой дым, капать излишки топлива и масла. Температура двигателя будет в пределах 70-90 градусов. Если колеса начинают крутиться на вывешенной машине, убавьте холостой ход, для этого поверните винт холостого хода против часовой стрелки пока колеса не остановятся.
Когда топлива в баке останется около 10% несколько раз плавно нажмите на курок пульта управления не много повысив обороты, чтобы вышли остатки топлива и масла из двигателя и выхлопной трубы. Заглушите двигатель, прислоните тряпку к отверстию выхлопной трубы и ДВС заглохнет. Переведите поршень в нижнюю мертвую точку, для этого покрутите маховик двигателя, который находится под днищем, чем легче крутится маховик тем ниже расположен поршень. Это необходимо делать при каждой остановке двигателя, чтобы поршень не заклинило при остывании.

Обкатка Нитро ДВС Второй бак.

Дайте двигателю остыть после обкатки на первом баке в течении 10-15 минут.
Процесс обкатки ДВС на втором баке аналогичен первому и проходит на холостых оборотах. В течении обкатки на втором баке регулярно продуваем выхлопную систему, плавным нажатием на курок газа 20-30% от хода курка.

Обкатка нитро ДВС Третий бак

Запустите двигатель. На этом этапе обкатки вы будете проводить первый заезд модели. Выберите свободное место для заезда, управляйте машиной по кругу или восьмеркой. Плавно нажимайте на курок до средних оборотов 40% газа, отпускайте курок, чтобы модель шла накатом и происходило охлаждение двигателя. Продолжайте кататься в таком темпе пока не израсходуете 90% топлива в баке. После заглушите мотор, закрыв отверстие в глушителе тряпкой. В процессе обкатки не допускайте, чтобы топливо кончилось в баке, иначе в самом конце топливная смесь будет слишком бедной и обороты двигателя резко возрастут.

Обкатка нитро ДВС Четвертый бак

Заправьте полный бак топлива и запустите двигатель. На четвертом баке обкатывайте мотор на высоких оборотах. Плавно нажимайте курок газа до максимального значения в течении двух секунд затем отпускайте курок и замедляйтесь без применения тормоза, охлаждая двигатель. Катайтесь в таком темпе, пока не израсходуете весь бак топлива. Теперь, когда вы израсходовали 4 бака топлива, ваш двигатель может работать на любых оборотах и с хорошими характеристиками.

Настройка нитро ДВС

Только после полной обкатки двигателя, можно приступить к его настройке. ДВС может работать на базовых настройках игл карбюратора, но чтобы двигатель имел хорошие характеристики нужно настроить топливно-воздушную смесь.

• Настройка высоких оборотов осуществляется главной иглой высоких оборотов. 
  

Когда вы крутите иглу по часовой стрелке вы бедните смесь и повышаете максимальные обороты. Когда вы крутите иглу против часовой стрелки вы богатите смесь, в двигатель поступает больше топлива. Попробуйте прокрутить иглу по часовой стрелке не более ¼ оборота и вы заметите как модель стала лучше разгоняться и развивать высокую скорость.
Поверните иглу еще на ¼ оборота по часовой стрелке. Вы заметите как улучшатся характеристики двигателя и модель станет легче разгоняться, а из выхлопной трубы будет идти меньше дыма.
Продолжайте подкручивать иглу пока максимальная скорость модели растет, добейтесь лучших характеристик двигателя. Если модель начинает глохнуть на высоких оборотах и дыма из выхлопной трубы практически нет, смесь слишком бедная возможен перегрев двигателя, поверните иглу против часовой стрелки на ¼ оборота.

• Перейдем к настройке иглы низких оборотов.
  

Поверните иглу по часовой стрелке на ¼ оборота и посмотрите как модель станет быстрее разгоняться с низких оборотов, продолжайте подкручивать иглу пока характеристики мотора улучшаются. В итоге у вас модель должна плавно и быстро разгоняться из выхлопной трубы должно идти не много голубоватого дыма, температура двигателя должна быть от 90 до 115 *С. Если дыма мало или двигатель перегревается, вернитесь на шаг назад, поверните винт против часовой стрелки на ¼ от полного оборота.

rcdrom.ru