Разборка и сборка ступицы переднего колеса в сборе

Проверка технического состояния

Проверьте состояние ступицы, обратив внимание на трещины и износ шлицевой поверхности.

Проверьте состояние поворотного кулака, обратив внимание на трещины.

Проверьте техническое состояние подшипника.

ВНИМАНИЕ В случае образования люфта между наружным кольцом подшипника и поворотным кулаком или внутренним кольцом подшипника и ступицей замените подшипник или поврежденные элементы.

Снятие ступицы

ВНИМАНИЕ В случае снятия ступицы обязательно замените подшмпник ступицы на новый, так как при снятии ступицы на поверхности трения подшипника образуются повреждения.

Чтобы снять ступицу с поворотного кулака, воспользуйтесь следующим специальным инструментом.

Приспособление для снятия ступицы и колесного подшипника (МВ991056 илиМВ991355).

Приспособление для снятия и установки ступицы переднего колеса (МВ991017).

Распорная втулка (МВ991000).

Снятие подшипника ступицы

Раздавите сальник в двух местах так, чтобы лапки специального инструмета могли захватить (с наружной стороны) внутреннее кольцо подшипника ступицы.

ВНИМАНИЕ Во время снятия (с наружной стороны) внутреннего кольца колесного подшипника соблюдайте осторожность, чтобы не уронить ступицу.

Снимите со ступицы (с наружной стороны) внутреннее кольцо подшипника ступицы, воспользовавшись съемником подшипников (МВ990810).

Установите на подшипник ступицы (с наружной стороны) внутреннее кольцо, которое было снято со ступицы. Снимите колесный подшипник, воспользовавшись перечисленным ниже специальным инструментом. Рукоятка (МВ990938). Оправка (МВ990935). Приспособление для снятия ступицы и подшипника ступицы (МВ991056 или МВ991355).

Установка подшипника ступицы

Смажьте подшипник ступицы консистентной смазкой.

Нанесите тонким слоем консистентную смазку на контактные поверхности поворотного кулака и подшипника.

ВНИМАНИЕ Во время запрессовки подшипника ступицы прикладывайте усилие к наружному кольцу. В противном случае подшиник будет поврежден.

Запрессуйте подшипник с помощью перечисленного ниже специального инструмента.

Оправка для установки сайлент-блоков задней подвески (МВ990883).

Основание для установки сайлент-блоков задней подвески (МВ990890).

Проверка момента сил трения на ступице

Зафиксируйте болт и затяните гайку.

Затяните перечисленный ниже специальный инструмент с установленным моментом и затем запрссуйте ступицу в поворотный кулак.

Приспособление для снятия и установки ступицы переднего колеса (МВ991017).

Распорная втулка (МВ991000).

Проверните ступицу, чтобы подшипник занял свое положение.

Воспользовавшись перечисленным ниже специальным инструментом, измерьте на ступице момент сил трения.

Динамометрический ключ (МВ990685)

Специальная головка (МВ990326)

Допустимое значение: 1,8 Н·м.

Величина момента сил трения не должна превышать допустимое значение, и вращение ступицы должно быть плавным.

Проверка осевого люфта подшипника ступицы

Воспользовавшись перечисленным ниже специальным инструментом, измерьте осевой люфт подшипника ступицы и проверьте, соотвтествует ли он допустимому значению.

Приспособление для снятия и установки ступицы переднего колеса (МВ991017)

Распорная втулка (МВ991000)

Допустимое значение: 0,05 мм.

Если гайка затянута с установленным моментом 245 ± 29 Н·м, а осевой люфт превышает допустимое значение, то возможной причиной этого может быть неправильная установка подшипника, ступицы и / или поворотного кулака. Замените подшипник ступицы и установите его снова.

Проверка технического состояния

Проверьте состояние внутренней поверхности поворотного кулака, обратив внимание на износ и трещины.

Проверьте состояние посадочных поврехностеи ступицы и тормозного диска переднего колеса, обратив внимание на износ и загрязнение.

Устройство подшипника ступицы переднего колеса и 3 способа его замены

Для того, чтобы езда на автомобиле была надежная и безопасная — необходимо следить за техническим состоянием ключевых узлов. Одним из таких узлов является ступица. При износе ступичного подшипника автомобиль становится менее управляемым и неустойчивым на дороге. Поэтому стоит вовремя уметь понять, что подшипник требует ремонта.

Содержание статьи

Функции подшипника ступицы переднего колеса

Каждое из колес на автомобиле имеет свою ступицу. Основной функцией является обеспечение вращения колеса вокруг своей оси, а также крепления его к осям. Кроме того, при переднем приводе ступица выполняет еще и функции трансмиссии. То есть передает крутящий момент на колеса. Так же к ступице крепится тормозной барабан. В новых современных иномарках в ступицу вмонтировано большое количество датчиков, которые контролируют качество езды и системы торможения.

Исходя из года выпуска, марки и модели машины ступичные подшипники могут быть:

• шариковые радиальные;
• роликовые радиальные;
• роликовые радиально-упорные.

Сама ступица изготавливается из чугуна или различных марок стали — это делает ее прочной и выносливой. Как правило ремонты этого узла заключаются только в замене подшипников и замене смазки. Подшипник снимается и ставится с помощью съёмного ключа. Некоторые автолюбители сбивают его молотком, но это делать крайне нежелательно, ведь можно повредить посадочное гнездо для подшипника.

Устройство подшипника

Подшипник передней ступицы имеет три составляющие части: де обоймы (внешнюю и внутреннюю) и ролики в кассете. С боков эта конструкция закрывается сальниками. Сам подшипник напрессовывается и затягивается гайкой. Степень затягивания гайки регулирует степень зажатия подшипника. Бывает, при небольших стуках в ступице достаточно просто подтянуть гайку. Подшипник должен всегда находиться в смазанном состоянии для увеличения срока службы.

Причины износа

Причин износа ступичного подшипника может быть несколько.

1. Отсутствие смазочных материалов в подшипнике.
2. Перегруз автомобиля, а как следствие и перегруз ступичного узла.
3. Агрессивная манера вождения, а именно езда по песку или пыли под самое дно автомобиля. Это может повлечь за собой попадание влаги, грязи и песка, а после этого уже и деформирование подшипника.
4. Перегруз узла при заносах и дрифтовании. При заносах, резких поворотах идет перегруз узла, и это со временем приводит к износу деталей.

Конечно это не значит, что любой перегруз сразу повлечет последствия. Нет, это все постепенно, при эксплуатации и на протяжении времени.

В большинстве случаев ролики в подшипнике разрушаются не от качества езды и дорог, а от дефектов с завода — изготовителя или просто от эксплуатации. Ступичные подшипники, специально разработанные для увеличенной нагрузки, и имеют большой запас прочности.

Признаки износа

На начальных этапах неисправность определить практически невозможно без специального оборудования. Это становится понятно только при наличии гула от колеса. Именно это и есть первый признак износа подшипника. Гул очень похожий на шум от самолета. Такой же гул может быть при сильной затяжке ступичной гайки или ее слабой затяжке. Шум обычно на разной скорости разный. Так же признаком неисправности ступичного подшипника может быть люфт на колесе.

Самый простой способ определить неисправность в ступице — это постукивание ногой по колесам. Если при постукивании есть определённый люфт или звук, то это может быть первым признаком еще задолго до гула.

Если ступица начала уже гудеть, стучать или потрескивать при езде, то нужно провести более детальный осмотр узла и его последующий ремонт. Езда по дорогам может быть опасна и для Вас, и для окружающих.

Замена ступичного переднего подшипника

Разберем поэтапно, как именно проводится замена:

1. Включаем на автомобиле ручной тормоз, ставим на передачу. Задние колеса блокируем упорами, для предотвращения качения автомобиля.
2. Затем, не поднимая на домкрат, «срываем» ступичную гайку. Она обычно затянута очень хорошо. Для того чтобы машина не катилась, напарник в этот момент должен нажимать на тормоз.
3. Поднимаем колесо на домкрате и снимаем колесо, затем отвинчиваем суппорт. Следующим шагом будет снятие тормозного диска со ступицы. Дальнейшие действия можно сделать тремя методами:
4. Первый — подшипник посредством съемника снимаем прямо на месте, без снятия с автомобиля поворотного кулака. Этот метод может подойти не всем, ведь для этого нужна ремонтная яма или подъёмный механизм. Так как места там не особо много и развернуться не получится. Однако плюсом является то, что при такой замене подшипника не сбивается настройка развала, так как болт регулировки при таком способе не трогается. Если в этом положении удобно работать, то вытаскиваем или выбиваем ступицу и снимаем подшипник.
5. Второй вариант заключается в свинчивании всего механихма кулака и уже в снятом виде с использованием тисков и съемного ключа производится замена подшипника. Однако при таком варианте сбивается настройка развала. Но все же этот способ самый распространенный среди автомобилистов. Перед снятием нужно выставить две метки: одну — болт стойка, а вторую — поворотный кулак стойка. Когда происходит сборка, зачастую точности достичь не получается, однако метки дают возможность собрать практически так же как и было. Стоит отметить, что если Вы производите комплексный ремонт ходовой, а именно замену шаровых опор, наконечников и сайлентблоков — тогда это способ тоже будет наиболее подходящий и удобный.
6. Третий — заключается в снятии стойки целиком, а потом уже с применением тисков и съёмного ключа производится замена подшипника. Это наиболее трудоемкий способ, однако не у всех получается применить первые два способа по разным причинам.
7. Следующим шагом, выбиваем аккуратно ступицу с подшипника. Затем снимаем стопорное кольцо. Далее с помощью съёмника выпрессовываем подшипник.
8. Гнездо под подшипник стоит очистить от старой смазки и мусора, затем смазать и запрессовать в поворотный кулак новый подшипник.
9. Устанавливаем на место стопорное кольцо. Ступицу посредством наставки забиваем в поворотный кулак (прилагаемое усилие при забитее должно идти на внутреннюю сторону подшипника и никак иначе).

А далее в обратном порядке собираем все механизмы, которые были разобраны.

Автослесари рекомендуют менять смазку в ступице каждые 20 — 30 тыс. км, даже без наличия гула, постукивания и люфта. Это может сэкономить средства на более дорогостоящие ремонты.

Какую смазку применять для смазки подшипника?

Материалов для смазки на прилавках существует большое количество: есть специализированные и многофункциональные. Самая распространенная смазка для ступичных подшипников — смазка «Литол». Так же при замене смазки в подшипнике обратите внимание на состояние старой смазки. Если она засохла или взялась комками — не используйте ее больше в этом узле.

Заключение

При правильной, качественной сборке и надлежащем качестве деталей замену подшипников ступицы нужно делать не часто. Подшипник изготавливается с большим запасом прочности. Так же, если следить за наличием и состоянием смазки в подшипниках, то замена будет крайне редкая. Ведь порой легче не допустить поломки, нежели ее ремонтировать.

Как разобрать ступицу переднего колеса ЗДК 5.904

Когда мне пришлось столкнуться с переборкой передней ступицы мотовездехода Фермер, я думал — «куда уже проще может быть?». А оказалось, как раз наоборот. На Фермере подшипники запрессовываются каждый со своей стороны, а посередине упорная втулка. Всё дело в этой втулке. Она не запрессовывается в подшипники как на Восходе или Сове. Внутренние диаметры подшипников и втулки совпадают, а наваренные центрующие кольца на втулке не позволяют достаточно нарушить соосность и выбить какой-либо из подшипников. Из-за фасок на подшипниках выколотка каждый раз слетает. Один раз, намучившись, решил, что нужен съёмник. Но какой, на тот момент было не понятно. Внутренний размер подшипника мал, да и упереться не во что. В ходе изыскательных работ было замечено, что чуть-чуть нарушить соосность всё-таки можно, но только на миллиметр – полтора (не больше). Вот и пришла идея сделать что-то распирающе – смещающее. В общем-то, что сможет застрять внутри, с возможностью лёгкого извлечения обратно.

В качестве материала был применён материал типа КРЖ (крашенная ржавая железяка). Протачиваем нужный диаметр. Его размеры берём с внутреннего диаметра подшипника и берём две – три сотки в минус.

 

Отрезаем цилиндр длиной 86 мм. Зажимаем его в патрон, предварительно подложив подкладку под один из кулачков. И далее сверлим на всю длину отверстие.

Примеряем ось.

Всё отлично. Разрезаем деталь на три 40 + 20 + 20 мм.

Вставляем ось в патрон и примеряем эксцентрики.

Отрезаем по размеру ось. Основные детали готовы.

Предварительная примерка. Надеваем ролики на ось.

Далее сверлим между осью и эксцентриком отверстие для шплинта.

Запрессовываем ранее изготовленный шплинт.

Теперь фрезой делаем срез в малом эксцентрике. Он нужен для захвата эксцентрика гаечным ключом.

Аналогичную операцию выполняем с большим эксцентриком.

Вновь собираем приспособление.

Теперь нужно зафиксировать второй эксцентрик на оси. Как и в предыдущем случае сверлим отверстие между осью и эксцентриком. Изготавливаем штифт, запрессовываем в конструкцию и обтачиваем торец изделия на станке.

Проверяем приспособление. Средний эксцентрик должен свободно вращается на оси.

Приспособление готово. Теперь сам процесс разборки передней ступицы не займёт и пяти минут.

Принцип работы. Приспособление устанавливаем в подшипник ступицы так, чтобы место стыка двух эксцентриков совпало с местом стыка оси и подшипника в ступице. Далее, при помощи двух гаечных ключей поворачиваем эксцентрики в разные стороны. Ось, находящаяся внутри ступицы, должна чуть-чуть сместится.

Теперь при помощи специальной оси (выколотки) и пресса с обратной стороны выдавливаем подшипник.

Промежуточная втулка и подшипник с приспособлением выпадают вниз. Использовать вспомогательный инструмент, чтобы извлечь само приспособление, не нужно — оно извлекается абсолютно легко.

Далее при помощи специальной оправки на длинной оси выдавливаем второй подшипник.

После того как второй подшипник внизу, ступица считается разобранной.

Вот весь набор для работы с передней ступицей. Две оси — толкателя, эксцентрик блокиратор для первого подшипника и оправка для демонтажа второго подшипника.

В следующей части будет описан процесс изготовления ключа для регулировки сцепления. Следите за продолжениями.