Как снять и разобрать амортизационную вилку с велосипеда?

Содержание

1. В каких случаях нужно снимать вилку с велосипеда?
2. Как снять вилку с велосипеда?
3. Необходимые инструменты
4. Пошаговая инструкция
5. Как разобрать амортизационную вилку велосипеда?
6. Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда?
7. Как собрать и поставить вилку обратно на велосипед?

От надлежащего состояния всех комплектующих деталей и механизмов зависит не только долгий срок службы велосипеда, но и безопасность самого велосипедиста. Сегодняшняя публикация будет посвящена одной из важных деталей – велосипедной вилке, о способах и методах её ремонта и установки.

В каких случаях нужно снимать вилку с велосипеда?

Абсолютно все подвижные механизмы веломашины нуждаются в своевременном уходе.

Съём велосипедной вилки будет необходим в следующих случаях:

1. При необходимости полной замены старого механизма на новый.
2. При необходимости замены подшипников с чашками опоры (возможно без них) или сальников.
3. При необходимости нанесения новой смазки.
4. При необходимости выравнивания рулевой трубки.

Основные симптомы замены вилки проявляются в возникновении некоторых посторонних звуков или при недолжном выполнении своих функций некоторыми механизмами:

• посторонний стук или скрип при движении;
• вхождение вилки в клин, который не позволяет провести регулировку;
• руль начинает проворачиваться, при этом отяжеляет свой ход;
• «ноги» и «штаны» имеют характерные повреждения (трещины).

Многие владельцы двухколёсных машин обращаются за помощью к специалистам. Но ведь может возникнуть необходимость заменить вилку вдали от цивилизации, поэтому необходимо знать основные правила замены и всегда иметь под рукой необходимый инструмент.

Как снять вилку с велосипеда?

Для снятия вилки с велобайка необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Необходимые инструменты

Для замены вилки станет необходимым набор следующих инструментов:

1. Пассатижи.
2. Отвёртка.
3. Газовый ключ.
4. Гаечный ключ.
5. Шестигранник.
6. Небольшой молоток.
7. Плоский острый предмет.

Еще понадобятся смазка и ветошь для дополнительной очистки. Не лишним будет защитить руки при помощи перчаток.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к разборке и съёму, необходимо установить веломашину колёсами вверх, при этом положение велобайка должно быть устойчивым.

Теперь можно приступать к разборке:

1. Для разжима ободных тормозов, прежде всего, необходимо откинуть зажимную дугу.
2. Съём колеса вместе с тормозными дисками.
3. Съём крыльев.
4. Велосипед необходимо перевернуть и установить на колёса.
5. Съём руля с выносом, путём отжатия боковых болтов.
6. Съём рулевой трубки, путём выкрутки креплений якорного болта.
7. Выемка рулевой трубки из вилки. Дополнительно необходимо будет провести очистку трубки при помощи ветоши.
8. Фиксирующая металлическая шайба, расположенная над стаканом, удаляется с помощью отвёртки или тонкого ножа. Поддеть деталь нужно очень аккуратно.
9. Уплотнительная прокладка под шайбой выпрессовывается при помощи тех же инструментов (отвёртка, нож) до момента, пока кольцо не отойдёт от края стакана.
10. Съём кольца руками.
11. Приподнимая раму, необходимо аккуратно снизу вынуть вилку так, чтобы не пришлось потом собирать подшипники по всему полу.
12. При помощи молотка и отвертки аккуратно выбивается соединительное кольцо, на котором лежит подшипник рулевой колонки, после чего корона отделяется от штока.
13. Вилка снята.

Эта пошаговая инструкция будет применима только к безамортизационным моделям веломашин.

После того, как вилка снята, можно будет приступать к её разборке:

• При помощи ключа-шестигранника проводится откручивание нижних крепёжных болтов и выкручивается болт, который отвечает за крепление пружины.
• Проводится извлечение эластомера, ограничивающего ход пружины.
• Для извлечения сальников и слива отработанного масла необходимо выкрутить болты и произвести снятие «штанов». Следует внимательно рассмотреть, что именно будет из них вытекать – вода, грязь или масло.
• Извлечение из «штанов» пыльников (понадобится отвёртка) и башингов, которые извлекаются только проворачиванием вокруг осевой.
• Проводится осмотр всех деталей и механизмов на предмет наличия повреждений – трещины и деформация, с последующим промыванием в керосине.
• Проводятся работы по смазке пружины. Лучше выбирать густой смазочный материал.

Выполнив все эти нехитрые действия, можно будет приступать к сбору вилки.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда?

Для разбора вилки у велобайков снабженных амортизацией, необходимо будет провести несколько иные действия.

Для начала необходимо будет произвести съём вилки:

1. Демонтаж калипера тормозной системы, гидролинии дисковых тормозов, крыла. Если установлена тормозная система V-brake, то она также подлежит демонтажу, ровно также как и датчик скорости, направленный от велосипедного компьютера.
2. Фиксирующие вынос рулевой трубки и якоря вилки болты подлежат съёму.
3. Руль с выносом аккуратно снимается. Это действие проводится с особой тщательностью, чтобы не подвергнуть повреждению гидролинию.
4. Съём проставочных колец и направляющего конуса (гильзы). В пропилы аккуратно вставляется отвёртка, и кольца, одно за другим, поддеваются.
5. Верхнее кольцо качения с верхним подшипником должны быть сняты.
6. Из стакана необходимо извлечь рулевую трубку.
7. Послабив эксцентрик или открутив болты фиксации, можно будет произвести дальнейший съём подшипника с удалением кольца нижнего качения.
8. Снятие переднего колеса.
9. Вилка снята.

После того, как все механизмы (подшипники, чашки, рулевая трубка, кольца качения) были сняты, их необходимо очистить от старой смазки при помощи ветоши. Обработка деталей новой смазкой будет проводиться во время установки.

Теперь можно приступать к разборке самой амортизационной вилки:

• Вилку необходимо перевернуть и выкрутить болты её крепления.
• Ноги вилки необходимо освободить от «штанов» и произвести извлечение сальников.
• Отработанная смазка должна быть удалена со всех видимых и легкодоступных поверхностей деталей, включая манжеты вилки и сами «штаны».
• Приложив небольшие усилия, производится стягивание нижних ограничителей хода и упоров самих ограничителей со штоков.
• У каждой ноги вилки необходимо будет произвести откручивание регулировки. Для этого пригодится разводной ключ.
• Производится выемка пружин вместе с крышками и эластомерами, после чего необходимо достать штоки, расположенные в каждой ноге.
• Необходимо произвести удаление старого смазочного покрытия с поверхности всех деталей вилки.

Теперь можно будет приступить к обновлению смазочного материала.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда?

Самым популярным смазочным материалом для деталей и механизмов является «Литол-24».

Главным показателем в ней является устойчивость к абсолютно критическим температурным режимам. Смазка не способна загущаться и при низких отрицательных (минус пятьдесят градусов), и при высоких положительных  (плюс сто пятьдесят градусов) температурных показателях.

Смазывать необходимо все детали и механизмы с особой тщательностью, но и чрезмерное усилие не будет оправданным.

Детали и механизмы, нуждающиеся в смазке:

• пружина;
• пазы манжет;
• «штаны»;
• трущиеся в процессе эксплуатации детали – чашки, подшипники и кольца.

После проведения всех процедур можно будет приступить к сборке вилки и её дальнейшей установке.

Как собрать и поставить вилку обратно на велосипед?

В инструкциях по сбору и постановке вилки нет ничего нового – руководствоваться придется пошаговым инструктажом разборки и съёма, только в обратном порядке.

После установки обязательным условием будет проверка на отсутствие люфта рулевой трубки в рамном стакане. Если во время эксплуатации веломашины происходит выделение смазки из манжет, то пугаться не стоит.

Это излишки, которые со временем перестанут появляться. В этот период придётся с особой тщательностью протирать своего «железного коня» после каждой велопрогулки.

Процесс съёма и разборки вилки с веломашины очень прост. Будучи внимательным и аккуратным, можно будет обойтись и без помощи дорогостоящих специалистов. Но всё же стоит помнить, что чем чаще будет проводиться осмотр и чистка деталей, тем дольше двухколёсная веломашина будет служить своему хозяину.

Как разобрать вилку велосипеда

Езда на велосипеде приносит море удовольствия и хороших впечатлений, но не стоит забывать, что это транспортное средство требует ухода не меньше, чем любое другое. Пусть его конструкция относительно проста, но если вы стали обладателем велосипеда — рутинного ухода за ним вам не избежать. Кто-то может возразить — мол, для этого есть специалисты, пусть они занимаются этим. Но посудите сами — стоит ли бегать к мастеру каждую неделю, если вы сами вполне способны принять все необходимые меры для поддержания транспортного средства в рабочем состоянии. Да и по расходам это значительно дешевле, чем услуги специалиста.

Одним из пунктов обязательного ухода является разборка и смазка передней вилки велосипеда.

Как часто нужно проводить осмотр

При должном подборе, настройке и уходе вилка велосипеда значительно снижает нагрузки, которые испытывают ваши кисти и ладони во время езды. К тому же она, если находится в хорошем техническом состоянии, повышает управляемость и увеличивает срок жизни подшипников (ведь в этом случае они страдают от вибраций значительно меньше). Да и велосипедная рама прослужит намного дольше. Немаловажно помнить, что без ухода вилка довольно быстро придёт в негодность, а цена на новую довольно высока.

Обязательный техосмотр велосипедной вилки предусматривает следующее:

1. Каждые 100–150 км — осмотр, смазка ножек вилки на сальниках.
2. Через 500–1000 км нужно разобрать и смазать сальники. В обязательном порядке производится осмотр «штанов» вилки на наличие трещин и повреждений.
3. Если ваш тип вилки — масляный, то каждый год требуется замена масла (либо по преодолению 4–5 тысяч километров).

Но перед тем как производить разбор вилки, нужно определиться с тем, какого она типа.

Классификация

Существует 2 типа вилок — это фиксированные и амортизационные. Первый тип предельно прост и рассматривать его разборку просто не имеет смысла — вы сами всё поймёте с первого раза. А вот амортизационные обладают более сложным строением и их виды стоят тщательного изучения.

Первый вид — это пружинные вилки. Они являются представителями начального уровня передних амортизаторов у велосипеда и ставятся на бюджетные модели. Обладают довольно несовершенной конструкцией, которая пропускает множество неровностей дороги и не выполняют роль демпфера. Такие вилки рекомендуются для новичков либо тех, чьи финансовые возможности не позволяют приобрести более совершенные модели.

Конструкция детали очень проста — это самая обычная пружина, которая закрыта в шатуне под защитой (в основном — резиновой). Сборка обычно грубая, из-за этого при езде портится оттого, что в неё попадает грязь. Не имеет настроек, одни только блокировки — да и обслуживание состоит только в замене пружины.

Уровнем повыше обладают пружинно-эластомерные вилки. Механически они ничем не отличаются от предыдущих, но вместо пружины имеют полимерный стержень — это обеспечивает демпфирующий эффект, который немного повышает комфортность езды. Но есть небольшой нюанс — все свойства вилки сильно зависят от качества используемых материалов, а для этого типа что-то качественное применяется крайне редко.

У вышеописанных типов вилок есть ещё один серьёзный недостаток — они не переносят низких температур. Потому кататься с ними в холодное время года крайне не рекомендуется.

Намного более удачной является конструкция воздушной, или пневматической, вилки. В ней сжатый воздух нагнетается насосом в небольшую камеру, где работает и как амортизатор, и как демпфер. Но без минусов не обошлось. Подкачивать воздух в камеру надо очень часто, так как она очень узкая, да и срок службы из-за этого невелик. Но стоимость и обслуживание зачастую перекрывают недостатки, да и комфорт от поездок сравним с более серьёзными (и, соответственно, дорогими) конструкциями.

Для кросс-кантри и постоянной езды лучше всего подходят масляно-воздушные вилки, которые обеспечивают очень высокую управляемость и степень комфорта (хотя ресурс их очень невелик). В них функция амортизации и демпфера разделены между воздушной камерой и масляным картриджем. Поведение пневмоблока понятно и просто, а вот от масляного блока зависит намного больше. Потому и выбор таких вилок осуществляется по его строению и марке используемого масла.

А вот профессионалы признают только масляно-пружинные вилки — технологически сложные устройства, состоящие из стальной пружины и масляного катриджа.

Именно их устанавливают на лучшие модели велосипедов. Возможности по настройке несколько уступают масляно-воздушным вилкам, но возможность пружины долго работать без потери качеств перекрывает этот недостаток.

Разборка и сборка вилки

Разобравшись с конструкцией, можно приступать к разборке переднего амортизатора вашего велосипеда. Для этого нужно запастись инструментами, без которых осуществить её будет невозможно: комплектом пассатижей, отвёрткой, раздвижным и гаечными ключами и ворохом тряпок. Можно работать в перчатках, дабы не поцарапаться.

Сложностей в съёме передней вилки возникнуть не должно. Существуют всего 2 типа их крепления: резьбовые и безрезьбовые. Второй тип сейчас стандартен, при его использовании вынос руля держит подшипник, а расширяющаяся труба (якорь), входит в рулевую трубу вилки и закрепляется двумя винтами. Их-то и нужно раскрутить, чтобы снять вилку.

Тут всё просто.

Те, кто в детстве был счастливым обладателем велосипеда, прекрасно помнят резьбовые крепления. В них верхний подшипник зажимается с помощью гайки, конуса, шайбы с усиком и контргайки. Такая конструкция снимается очень просто, ещё проще безрезьбовых вилок, но быстро разбалтывается при поездках.

На первом этапе снятия резьбовой вилки нужно поставить велосипед на ровную поверхность и подобрать гаечный ключ для болта, соединяющего вилку и руль. Далее, этот болт выкручивается (не пугайтесь — он довольно длинный) из конусообразной гайки в верхней трубке. Теперь нужно немного расшатать руль и вынуть его.

Следующий шаг — вынимается подшипник. Скорее всего, он будет в совершенно негодном состоянии и его нужно будет заменить. Теперь можно вынуть вилку из самой рамы. Под ней есть ещё один подшипник, его надо тоже извлечь.

На финишной прямой нужно открутить болтик, удерживающий наверху крыло велосипедного колеса (обычно он находится на цилиндре велорамы). Болты, фиксирующие держатель велосипедного крыла, тоже должны быть вывинчены. Далее, крыло вынимается, вилка освобождается от креплений к колесу (тут надо ослабить гайки) и разборка на этом заканчивается.

Теперь вам стоит осмотреть вилку, сменить подшипники, хорошенько всё промыть керосином, смазать литолом и собрать всё обратно. Сборка происходит в обратном порядке и трудностей не вызовет.

Заключение

Как вы видите, разобрать велосипедную вилку несложно и нести своего двухколёсного друга к мастеру для этого совсем необязательно. Всё можно сделать самому. И если хотите не обращаться к мастеру как можно дольше — то не забывайте следить за состоянием велосипеда.

Как разобрать мотоциклетную вилку за 9 шагов (2022)

Если вы катаетесь на мотоцикле по бездорожью, вы знаете, что уплотнения вилки необходимы для поддержания вашего велосипеда в хорошем состоянии. К сожалению, со временем они могут начать протекать, что может привести к повреждению ваших вилок. Ознакомьтесь с этой статьей, если вы готовы заменить уплотнения вилки. Мы шаг за шагом проведем вас через процесс разборки мотоциклетной вилки, чтобы вы могли вернуться на трассу как можно скорее. Продолжай читать!

Вилка мотоцикла — это часть передней подвески, удерживающая колесо. Две вилки в подвеске мотоцикла соединены с рамой тройным деревом, которое представляет собой ярм, соединяющий вилки вместе перед рулем. Трубки вилки содержат гидравлические амортизаторы и пружины, которые сжимаются и отскакивают, поглощая удары от неровностей дороги.

Что вам понадобится

• Торцевой ключ
• Молоток
• Плоская отвертка
• Проволочная щетка Проникающее масло
• Защитные очки
• Мотоциклетная вилка

Пошаговое руководство по разборке мотоциклетной вилки

Шаг 1: Определите тип мотоциклетной вилки.

Существует два типа мотоциклетных вилок: картриджные и демпферные.

У вилок картриджного типа демпфирующий механизм удерживается в герметичном картридже, заполненном маслом. Этот тип вилки не требует особого ухода.

Вилка демпфирующего типа использует поршень, который перемещается вверх и вниз в цилиндре для создания эффекта демпфирования. Эти типы вилок требуют большего обслуживания, чем вилки картриджного типа.

Шаг 2: Подготовка вилки мотоцикла к разборке

Если ваш мотоцикл оснащен вилкой демпферного типа, вам потребуется снять поршень с цилиндра. Для этого с помощью торцевого ключа снимите стопорную гайку в верхней части цилиндра.

После снятия стопорной гайки вы сможете вытащить поршень из цилиндра.

Если на мотоцикле установлена ​​вилка картриджного типа, снимать поршень с цилиндра не нужно.

Шаг 3. Снимите внешнюю трубу

Внешняя труба — это часть вилки, видимая снаружи мотоцикла. На месте удерживаются два стопорных кольца, которые можно снять отверткой или монтировкой. После снятия колец внешнюю трубку можно вытащить из вилки.

Внешняя трубка обычно удерживается на месте двумя стопорными кольцами. Кольца можно снять отверткой или монтировкой. После снятия стопорных колец руками вытяните внешнюю трубку из вилки. Будьте осторожны, чтобы не повредить какие-либо компоненты при снятии внешней трубки. После удаления вы можете отложить его в сторону для дальнейшего осмотра или утилизации.

Шаг 4. Снимите внутреннюю трубку

Внутренняя трубка — это следующий компонент, который необходимо снять. Он удерживается на месте двумя стопорными кольцами в верхней и нижней части вилки. Используйте отвертку или предмет аналогичного размера, чтобы открыть кольца. Будьте осторожны, чтобы не повредить их, так как их нужно будет использовать повторно при сборке вилок.

Когда стопорные кольца открыты, руками вытащите внутреннюю трубу из вилки. Будьте осторожны, чтобы не повредить его, так как он может понадобиться для повторной сборки.

Шаг 5. Снимите прокладки

Теперь, когда трубы вилки разделены, пришло время снять прокладки. Они удерживают трубки в выравнивании и должны быть удалены перед повторной сборкой вилки. Обычно по одному с каждой стороны трубки, чуть выше места, где она встречается с ползунком. Если между ползунком и пружиной есть какие-либо прокладки, их также следует удалить.

С помощью небольшой отвертки или другого острого инструмента выньте прокладки из их углублений. Будьте осторожны, чтобы не повредить их, так как они понадобятся вам для повторной сборки. Отложите их в надежном месте.

Шаг 6. Снимите пылезащитный чехол

Теперь пришло время снять пылезащитный чехол. Это может быть непросто, так как между ним и трубкой вилки возникает сильное трение. Вам нужно будет использовать тупой предмет, чтобы поддеть его. Можно использовать отвертку или долото, но идеально подойдет инструмент для снятия вилочного уплотнения.

Обязательно следите за тем, куда идут все части, так как их легко потерять. Разместите их безопасно, чтобы они не испачкались и не повредились. Когда закончите, соберите детали в обратном порядке. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть какие-либо винты или болты.

Шаг 7. Снимите сальник вилки

Сальник вилки расположен в нижней части трубы вилки. Он удерживается стопорным кольцом. С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо. После снятия сальник можно вытащить из трубки.

Будьте осторожны, чтобы не повредить сальник при его снятии. Если он поврежден, его необходимо заменить перед повторной сборкой вилок.

Шаг 8. Снимите пружину вилки

Пружина вилки расположена в нижней части узла вилки. Он удерживается стопорной гайкой. Используйте торцевой ключ, чтобы снять стопорную гайку.

После снятия стопорной гайки вы можете вытащить пружину из узла вилки. Будьте осторожны, чтобы не потерять какие-либо прокладки или шайбы, которые могут располагаться между пружиной и ползунком.

Пружина вилки удерживается стопорной гайкой. Используйте торцевой ключ, чтобы снять стопорную гайку. Как только стопорная гайка снята, вы можете вытащить пружину из узла вилки. Будьте осторожны, чтобы не потерять какие-либо прокладки или шайбы, которые могут располагаться между пружиной и ползунком.

Шаг 9. Снимите ползунок

Ползунок удаляется в последнюю очередь. Он удерживается на месте двумя болтами в верхней и нижней части трубы вилки. Используйте торцевой ключ, чтобы удалить эти болты.

После снятия ползунок можно выдвинуть из трубки вилки. Будьте осторожны, чтобы не потерять какие-либо прокладки или шайбы, которые могут располагаться между ползунком и пружиной. Эти шаги помогут в том, как разобрать вилку мотоцикла.

Вот оно! Вы успешно разобрали вилку мотоцикла. Обязательно осмотрите все компоненты на наличие износа или повреждений. Если какие-либо детали повреждены, их необходимо заменить перед повторной сборкой вилок.

Дополнительные советы

• Убедитесь, что у вас есть правильные инструменты для работы. Сюда входит динамометрический ключ, насадки и ключи подходящего размера.
• Инструкции по разборке см. в руководстве по эксплуатации мотоцикла, так как в разных моделях могут быть небольшие различия.
• При откручивании болтов всегда ослабляйте их крест-накрест, чтобы избежать деформации или повреждения компонентов.
• Будьте осторожны, чтобы не повредить детали при их разборке. Если что-то повреждено, его необходимо заменить перед повторной сборкой вилок.
• При наличии соответствующих инструментов и терпения каждый может успешно разобрать вилку своего мотоцикла! Просто не торопитесь и обратитесь к руководству за конкретными инструкциями.

Можно ли заменить уплотнения вилки, не снимая вилки?

Многие люди хотят заменить уплотнения вилки, но не хотят снимать вилку со своего мотоцикла. К сожалению, это не вариант. Уплотнения на вилке мотоцикла предназначены для удержания масла и попадания загрязняющих веществ, и со временем они изнашиваются. Если вы не будете регулярно менять сальники вилки, масло будет вытекать, и велосипед станет «неряшливым». Кроме того, грязь и другие загрязнения начнут попадать внутрь вилки, что может привести к ее повреждению.

Тем не менее, вы можете сделать несколько вещей, чтобы сделать процесс немного проще. Во-первых, удалите все компоненты колеса или тормоза, которые мешают вам. Во-вторых, используйте съемник для уплотнений, чтобы удалить старые уплотнения. Этот инструмент можно приобрести в большинстве автомобильных магазинов. Наконец, используйте легкое масло или консистентную смазку, чтобы смазать новые уплотнения перед их установкой. Обязательно строго следуйте инструкциям производителя при замене уплотнений вилки.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, обратитесь к профессиональному механику. Спасибо за чтение!

Как удалить застрявшие уплотнения вилки?

Существует несколько способов удаления неподатливых уплотнений вилки. Первый заключается в использовании съемника уплотнения. Этот инструмент специально разработан для удаления пломб, не повреждая их. Если у вас нет съемника уплотнения, вы можете попробовать использовать отвертку с плоской головкой или кусок металлической трубки. Обязательно соблюдайте осторожность при попытке снять уплотнения, так как вы не хотите их повредить.

После снятия уплотнений вам необходимо очистить трубки вилки. Во-первых, используйте обезжириватель, чтобы очистить трубы от жира и грязи. Как только они очистятся, нанесите слой вилочного масла, чтобы защитить их от коррозии. Далее устанавливаем на место уплотнители и затягиваем болты, которые их держат. Наконец, регулярно проверяйте уплотнения, чтобы убедиться в их правильном функционировании.

Заключение

В этой статье мы показали, как разобрать вилку мотоцикла. Очень важно знать этапы этого процесса, чтобы вы могли надлежащим образом обслуживать и ремонтировать систему подвески вашего велосипеда. Помните, всегда будьте осторожны при работе с острыми инструментами и тяжелой техникой! Теперь, когда вы знаете, как это сделать, попробуйте. Мы хотели бы услышать о вашем опыте в разделе комментариев ниже. Получайте удовольствие и будьте в безопасности там!

Вы также можете прочитать: Как очистить воздушный фильтр велосипеда-внедорожника

Как заменить уплотнения вилки, масло и втулки

 

Правильное техническое обслуживание мотоцикла не только обеспечит его безопасность, но и обеспечит максимальную управляемость и производительность. В то время как большинство из нас, не колеблясь, меняет моторное масло в наших мотоциклах каждый год, мало кто из нас учитывает тот факт, что передние стойки вилки также залиты маслом, которое постоянно обрабатывается во время езды.

Задний амортизатор (или два) на вашем велосипеде также содержат масло, но их нельзя обслуживать без специальных инструментов — вы можете узнать, как некоторые из них можно обслужить с помощью подвески K-Tech всего за 150 фунтов стерлингов, нажав здесь.

Помимо сохранения свежести масла в вилках, в какой-то момент уплотнения выходят из строя. Вот как вы можете починить их самостоятельно…

 

Масло в ваших вилках работает невероятно интенсивно, так почему бы вам регулярно не заменять его качественной смазкой?

 

Как ухаживать за вилкой мотоцикла?

Одной из основных причин повреждения уплотнений вилки является точечная коррозия и ржавчина на стойке вилки (или трубке/ползунке) – когда трубки перемещаются вверх и вниз в опорах, уплотнения удерживают масло. хром может разорвать уплотнение, что приведет к утечке масла. Например, вилки с золотым или черным нитридным покрытием не подвержены точечной коррозии, как хромированные вилки; любые повреждения должны быть проверены специалистом.

Небольшие дефекты хрома можно аккуратно удалить очень тонкой наждачной бумагой и небольшим количеством WD-40, но если повреждение слишком серьезное, их придется повторно хромировать или заменить. При повторном хромировании важно использовать специализированную компанию по ремонту вилок, которая поймет, насколько важны допуски.

В основном, как и остальную часть вашего велосипеда, вилки должны быть чистыми. Не поддавайтесь искушению использовать инструменты для очистки уплотнений, которые скользят под уплотнением, пока оно находится на месте — они могут вытолкнуть песок в корпус вилки, который попадет в демпфирующие прокладки и клапан и часто приведет к еще большему повреждению уплотнений. Если пыльник на верхней части вилки пропускает грязь, его и сальник необходимо заменить.

 

Точечная коррозия стоек вил быстро порвет уплотнения

 

Как долго должно сохраняться масло вилки, уплотнения и втулки?

Срок службы уплотнений и втулок вашей вилки зависит от того, как и где вы ездите — если вы едете в очень пыльных местах, по множеству выбоин (или приземляетесь на много неуклюжих колес), вы можете обнаружить они выходят из строя через несколько лет. Мои оба протекали, но байку 21 год; он проехал всего 18 000 миль, но уже почти десять лет ничего не делает — эти уплотнения со временем начнут портиться.

О, и раньше он принадлежал бывшему редактору журнала Fast Bikes, хотя он обещает мне, что не ездил на нем, как на пресс-байках. До этого это был велосипед его мамы — может быть, она немного хулиганила.

Срок службы масла ограничен, и в руководстве Haynes указано, что его следует заменять каждые два года / 16 000 миль на этом Kawasaki ZX-6R 1999 года.

Лучший способ сохранить ваши вилки в лучшем виде — это обслуживать их. В то время как каждые два года было бы идеально, при условии, что у них нет проблем, каждые три-четыре года (если вы не на треке или не ездите очень много) должно быть хорошо. Вы можете обслуживать их самостоятельно, но стоит знать, что подвеска K-Tech, например, будет полностью разобрана и восстановлена ​​с новыми уплотнениями примерно за 150 фунтов стерлингов. Это включает в себя полную разборку и очистку стопки прокладок, управляющих демпфированием, что можно сделать только с помощью специальных инструментов.

 

Масло на стойках является верным признаком выхода из строя уплотнения вилки

 

Как узнать, что уплотнения и втулки вилки нуждаются в замене?

Втулки со временем изнашиваются, и между ногой и стойкой остается небольшой зазор. Однако на самом деле вы увидите, что уплотнения вилки сначала выходят из строя, и если вы заменяете их, вы также можете заменить и втулки, тем более что они должны выйти, чтобы вытащить уплотнение.

Уплотнения более заметны, когда они выходят из строя — вы увидите следы масла на стойках вилки возле пылезащитного уплотнения; если есть, протрите его начисто, затем несколько раз подпрыгните вилкой, чтобы убедиться, что это не просто дорожная грязь.

 

 

Какие детали мне нужны?

Всегда заменяйте уплотнения и втулки парой: если на одной ноге возникают проблемы, другая тоже не отстает. Пара пылезащитных уплотнений вилки (уплотнения, которые вы можете видеть) для этого ZX-6R 1999 года стоят 20,62 фунтов стерлингов от Kawasaki, а пара сальников, которые находятся под ними, стоят 22,08 фунтов стерлингов. И нет, вы не можете просто заменить пыльник (который легко снять, не разбирая вилки).

В идеале вам также следует заменить стопорные кольца на каждой ноге, которые удерживают сальники на месте — два из них стоят 5,18 фунтов стерлингов у Kawasaki, а две внутренние и две внешние втулки добавляют еще около 45 фунтов стерлингов. Это в общей сложности более 9 фунтов стерлингов2 для ОЕ.

К счастью, Wemoto предлагает полные комплекты для восстановления — для этого велосипеда вы получите все уплотнения, стопорные кольца и втулки всего за 41,29 фунта стерлингов.

Если стойка вилки повреждена и вам необходимо ее заменить, новая от Kawasaki обойдется вам в 244,51 фунта стерлингов. S погнутую ногу вилки иногда можно выпрямить, но если она помята, ее необходимо заменить. Wemoto продает стойки вилки Paolo Tarozzi итальянского производства за 140,28 фунтов стерлингов.

Вам также понадобится масло — сверьтесь с Haynes или руководством пользователя, чтобы узнать правильный вес, но обычно оно составляет 10 Вт. Посетив завод Motorex в Швейцарии, я предпочитаю их смазочные материалы, поэтому использую моторное масло Motorex 10W Racing Fork Oil. На этом велосипеде после снятия вилки требуется до 592 куб. см на ногу, поэтому потребовались две литровые бутылки по 14 фунтов стерлингов каждая.

 

 

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены уплотнений вилки на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

• Шестигранные ключи
• Гаечные ключи
• Набор головок
• Плоская отвертка
• Инструмент для запрессовки новых сальников и верхних втулок или отрезок трубы, надевающийся на внешнюю сторону стойки вилки
• Вилка для измерения уровня масла, или штангенциркуль, или линейка
• Инструмент для уплотнения вил и втулок или отрезок трубы, который подходит к стойке.
• Ударный гайковерт. Возможно, вы сможете обойтись без него, но вам понадобится помощник.
• Очиститель тормозов

 

В качестве альтернативы инструменту для установки уплотнений/втулок можно использовать кусок трубы подходящего размера

 

Как заменить уплотнения вилки на мотоцикле?

Вам действительно нужно чистое место для работы с вилами; любая грязь, которая попадет в них при восстановлении, ухудшит их демпфирующие характеристики. Если вы хотите полностью обслужить вилки, я бы порекомендовал вам отправить их в такую ​​компанию, как K-Tech, так как они будут клинически восстанавливать их, включая снятие стопок прокладок и их очистку (вам нужен токарный станок, чтобы повернуть вилку). стопорная гайка снята). Всего 150 фунтов стерлингов за услугу, включая новые уплотнения, хотя вам придется заплатить за втулки, если они нуждаются в замене (они не будут слишком большими).

Если вы просто заменяете уплотнения и втулки, вы сможете очистить большую часть подвески, но не пытайтесь снимать прокладки.

Работайте только с одной ногой вилки за раз, чтобы избежать смешивания деталей между двумя, которые изнашиваются немного по-разному.

 

Шаг 1: Ослабьте предварительное натяжение пружины и завинтите регулятор отбоя

Если вы хотите вернуть предварительное натяжение на прежнее место, посчитайте, сколько оборотов вы сделаете, прежде чем свернуть его полностью. Также полностью закрутите регулировочный винт отскока — это облегчит настройку высоты верхней крышки позже.

 

По возможности не пользуйтесь разводным ключом — это все, что мне нужно было, чтобы установить колпачки вил, когда я ослабил их перед тем, как отнести в мастерскую Ника Ослабьте верхние крышки

Перед снятием вилок с велосипеда ослабьте болты на верхней вилке, удерживающие их на месте, и фиксаторы руля (если они установлены). На этом этапе не ослабляйте болты нижней вилки. Когда вилы удерживаются на месте только нижним хомутом, вы можете ослабить верхние колпачки вилок — их нужно только взломать, но вы не должны зажимать стойки в тисках (они могут быть легко деформированы), так что это последний шанс, который вы можете придется это сделать.

 

Шаг 3. Снимите вилки

Перед тем, как вынуть ножки вилки, обратите внимание на то, где они находятся относительно верхнего края верхней траверсы.

Вы уже сняли колесо, но вам также нужно снять брызговик, суппорты и все остальное, что крепится к вилке. Убедитесь, что вы повесили суппорты где-нибудь на велосипеде, чтобы тормозные магистрали не подвергались натяжению.

 

 

Шаг 4: Снимите нижний болт

Точный метод разборки вилок будет зависеть от возраста велосипеда и от того, перевернуты они или нет; наличие руководства Haynes имеет важное значение.

Никогда не зажимайте стойку вилки в тисках, поэтому, чтобы удерживать вилку, защитите губки тисков и удерживайте обе подвески суппорта и как можно больше металла, из которого они состоят. Все равно позаботься.

На этом ZX-6R левая ножка вилки имеет осевую гайку — снимите ее, чтобы добраться до болта внутри нижней части ножки вилки, который удерживает картридж демпфера на месте.

Безусловно, самый простой способ снять этот болт с правой вилки — использовать ударный гайковерт, который выбьет его. Если вы не можете ухватиться за один из них, вы сможете открутить болт, попросив помощника как можно сильнее вдавить стойку в ножку вилки — давление пружины должно остановить вращение картриджа. Конечно, есть инструмент Kawasaki для удерживания картриджа.

 

 

Обратите внимание на шайбу на нижнем болте — это уплотнительная шайба, которую следует заменить при повторной установке.

Если на вашем велосипеде установлена ​​перевернутая вилка, метод разборки может существенно отличаться — обратитесь к руководству Haynes. Шаг 5. Слейте старое масло Тем не менее, Ник сливает старое масло из нижнего отверстия под болт, прокачивая стойку. Оставьте его стоять как можно дольше, чтобы он стекал как можно больше.

Как и любое масло, собирайте и утилизируйте его надлежащим образом в местном центре утилизации.

 

 

Шаг 6. Снимите пыльник

С помощью отвертки с плоским лезвием аккуратно снимите пыльник с верхней части вилки.

 

 

Шаг 7. Снимите стопорное кольцо

С помощью отвертки меньшего размера или отвертки снимите стопорное кольцо, которое находится наверху сальника.

 

 

Шаг 8. Вытащите стойку вилки

Опять же, порядок зависит от велосипеда, но на этом этапе Ник оставил верхнюю часть вилки прикрепленной к стойке, потому что он полностью снял нижнюю часть болт, который удерживает картридж, в противном случае верхнюю часть вилки необходимо будет снять со штока амортизатора.

Чтобы снять уплотнение с этих вилок, крепко держите ножку вилки и резко потяните стойку вверх и наружу, пока втулки внутри не коснутся друг друга и не начнут выдвигаться. Вам нужно будет сделать это несколько раз, пока уплотнение и втулка не выскочат, а стойка не будет удалена. Если вы вынули картридж вместе со стойкой, проверьте нижнюю часть ножки вилки, где, вероятно, все еще находится гнездо картриджа. 9Шаг 9. Снимите втулки и уплотнения стойки, затем можно снять верхнюю втулку, ее шайбу и сальник.

 

 

Шаг 10. Извлеките картридж из стойки

Полное обслуживание от такой компании, как K-Tech, предусматривает разборку и тщательную очистку самого картриджа, но для этого требуется токарный станок и некоторые специальные знания.

Предположим, вы не забыли ослабить верхнюю крышку, пока ножка вилки все еще была в велосипеде, полностью отвинтите ее и сдвиньте стойку вниз. Затем вы можете удерживать регулятор предварительной нагрузки, ослабляя контргайку. Затем снимите колпачок, что позволит вам снять стержень регулятора демпфирования и демпфирующий картридж вместе с шайбой, прокладкой, еще одной шайбой и пружиной (обратите внимание, что на этом велосипеде меньшие и более плотные витки находятся внизу). Следите за седлом, которое проходит между нижней частью картриджа и основанием ножки вилки — скорее всего, оно все еще находится в ножке.

Разложите все детали на чистом столе, лучше всего на бумажном полотенце.

 

 

Шаг 11. Устраните все мелкие ямки

На хромированных стойках вилки проведите ногтем по отметинам или ямкам, чтобы нащупать небольшие выступы; Используя наждачную бумагу с зернистостью 1200 и немного WD-40, их можно аккуратно отшлифовать. Однако относитесь к этому очень осторожно — регулярно останавливайтесь, чтобы посмотреть на блестящую область, которую вы шлифуете; вам нужно только снять маленькую кромку, а не слишком сильно стирать остальную часть хрома.

Помните, что если вилки нуждаются в повторном хромировании, обратитесь к специалисту, который выдержит толщину точно в пределах допуска, иначе диаметр стойки может не соответствовать уплотнителям. Сильно поврежденные стойки следует заменить.

Если после того, как края были сняты, у вас осталась дыра в хроме, вызванная коррозией, вам действительно следует заменить стойку или повторно хромировать ее должным образом. Если бы вы были очень худыми, вы могли бы попробовать заполнить повреждение химическим металлом, а затем отшлифовать его, но это не рекомендуется.

 

Совет эксперта: следите за ямками на всей стойке

ямы из области над ним тоже», — говорит Ник Номикос, владелец и тестер MoT по адресу The Two Wheel Center в Харпендене . «Любые недостатки порвут новые уплотнения, когда вы их наденете».

 

 

Шаг 12. Очистите все детали

С помощью растворителя, такого как очиститель тормозов, тщательно очистите все детали подвески, используя бумажное полотенце или тряпку, проткнув ее чем-нибудь, чтобы очистить внутреннюю часть стойки, Убедитесь, что вы ничего не оставили там. Если у вас есть компрессор, продуйте детали насухо.

Очистите седло уплотнения и зажима в верхней части вилки наждачной тканью.

 

 

Очистив все детали, проверьте на наличие повреждений, в том числе место расположения сальника. Если у вас нет датчика биения, вы можете проверить прямолинейность стойки вилки, прокатив ее по чему-нибудь плоскому, например по листу стекла. Также проверьте пружину на наличие признаков повреждения и на то, чтобы она не провисла — ее длина указана в руководстве Haynes; в этом случае она не должна быть короче 264 мм.

 

 

Вы можете осмотреть втулки на наличие признаков износа, но, поскольку вилки разошлись, их стоит заменить, тем более что они стоят менее 20 фунтов стерлингов от Wemoto или являются частью комплекта для восстановления, который мы устанавливаем здесь. .

Также следует проверить, что шток демпфера свободно двигается вверх и вниз внутри картриджа – если это не так, его необходимо заменить.

 

 

Шаг 15. Установите новую нижнюю втулку

Новую нижнюю втулку необходимо осторожно открыть плоской отверткой, прежде чем ее можно будет вставить в нижнюю часть стойки. Затем протрите немного нового масла для вилки на втулке и налейте немного в ножку вилки, чтобы смазать стороны.

 

 

Шаг 14. Установите картридж на место

Полностью вставьте картридж в стойку, убедившись, что сиденье находится внизу. дно картриджа. Теперь можно установить на место нижний болт и уплотнительную шайбу. Это должно быть затянуто с помощью инструмента Kawasaki для удерживания картриджа, но большинство людей будут зажимать его с помощью ударного гайковерта на низком уровне. Вы можете полностью затянуть его, когда вилка снова собрана с пружиной, чтобы приложить давление, и помощник, сжимающий ее, если у вас нет ударного гайковерта.

 

 

Шаг 15. Установите верхнюю втулку

Вставьте стойку в перо вилки до упора, затем протрите немного вилки и смажьте ею новую верхнюю втулку. вниз по стойке, пока она не сядет прямо над выемкой в ​​верхней части стойки вилки.

Вам понадобится монтажный инструмент, чтобы вбить его полностью, или подходящий кусок трубы, который наденется на стойку. Одним толчком вы можете использовать отвертку с плоским лезвием, чтобы довести его до упора, перемещаясь примерно на 90°, осторожно постукивая каждый раз, пока он полностью не сядет, но перед этим убедитесь, что шайба находится над верхней частью втулки.

 

Совет эксперта: забивайте втулку и уплотнение по отдельности

«Некоторые люди опускают верхнюю втулку, шайбу и сальник вместе», — говорит Ник Номикос, владелец и испытатель MoT в The Two Колесный центр в Харпендене . «Но дополнительная сила, идущая через сальник, меня беспокоит; чтобы сделать это правильно, не требуется много времени».

 

 

Шаг 16. Установите новый сальник

После двойной проверки положения шайбы над втулкой протрите немного вилочного масла кромку нового сальника, затем проверьте, в каком направлении вверх это; маркировка должна быть на верхней грани. Наденьте новое уплотнение на стойку и опустите в верхнюю часть ножки вилки. Снова используя отрезок трубы или инструмент для запрессовки уплотнения, вставьте уплотнение на место, пока оно не встанет на место должным образом и не станет ясно виден паз, в который входит стопорный зажим.

 

 

Шаг 17. Установите фиксирующий зажим и новый пылезащитный уплотнитель

Вставьте зажимной зажим в канавку над сальником (используйте новый, входящий в комплект Wemoto, если вы его купили), затем проверьте правильность установки, повернув его. Теперь вы можете нанести немного вилочного масла на внутреннюю часть нового пылезащитного уплотнения и вставить его на место. Его следует нажимать вручную, но при необходимости вы можете осторожно надавить на края, используя сторону стержня отвертки.

 

Шаг 18. Заправьте картридж

Для прокачки штока демпфера имеется специальный инструмент, но вы должны иметь возможность дотянуться до штока, чтобы сделать это вручную. Полностью сожмите стойку и шток амортизатора, затем медленно влейте указанное количество масла — оно будет в начале главы «Рама, подвеска и главная передача» в вашем руководстве Haynes; на этом байке 500cc будет более чем достаточно на данный момент.

Протяните руку и возьмите шток амортизатора, чтобы полностью качать его вверх и вниз десять раз. Затем прокачайте стойку вверх и вниз десять раз.

 

 

Шаг 19. Установите воздушный зазор

Количество заливаемого масла не так важно, как расстояние от верха стойки. Убедившись, что весь воздух вышел и картридж заполнен маслом, опустите шток клапана и стойку вниз, затем измерьте расстояние от верха стойки до масла. Вы можете сделать это с помощью линейки или штангенциркуля, но проще всего использовать вилочный инструмент для измерения уровня масла, который представляет собой градуированную трубку с регулируемой пластиной и шприцем. Однажды я сделал один из узкой трубки, приклеенной к линейке, и старого шприца.

Добавляйте или удаляйте масло до тех пор, пока воздушный зазор не будет соответствовать указанному (там же в руководстве Haynes). Здесь 103-107мм.

 

Шаг 21. Проверьте стопорную гайку верхней крышки

Стопорная гайка на верхней части штока амортизатора устанавливает высоту крышки по мере ее завинчивания. Если вы полностью закрутили регулятор отскока перед снятием верхней крышки, вы сможете использовать его, чтобы найти правильное положение, и просто закрутите контргайку обратно, чтобы она соответствовала крышке. Однако, если вы этого не сделали, не ввинчивайте его до конца, вместо этого установите положение контргайки, прежде чем снова надевать пружину — на этой модели над гайкой должно быть 11 мм резьбы.

 

 

Шаг 20. Установите пружину на предыдущей модели ZX-6R они идут вверх, так что смотрите в руководстве по Haynes). Затем наденьте шайбу, затем прокладку, затем вторую шайбу. Наконец, вставьте шток регулятора демпфирования обратно в шток демпфера.

Шаг 21: Навинтите верхнюю крышку

Если вы полностью закрутили регулятор отбоя перед снятием крышки, теперь просто наверните крышку обратно на верхнюю часть штока демпфера, пока регулировочный винт не коснется регулятора. стержень. НЕ затягивайте его дальше; все, что вам нужно сделать сейчас, это закрутить стопорную гайку, чтобы она встретилась и зафиксировалась в нижней части регулятора предварительной нагрузки в верхней крышке. Вам нужно будет удерживать верхнюю часть регулятора предварительной нагрузки, а не саму верхнюю крышку.

Официальный способ — установить стопорную гайку на 11 мм вниз, как описано в шаге 21, затем установить нижнюю часть регулятора демпфирования отбоя на 25 мм от нижнего края регулятора предварительного натяга. Для измерения этого значения вам понадобится штангенциркуль. . Используя этот метод, завинтите верхнюю крышку, пока она не встретится с контргайкой на 11 мм, затем затяните контргайку в нижней части регулятора предварительной нагрузки, удерживая верхнюю часть регулятора гаечным ключом.

 

Шаг 22. Прикрутите стойку к крышке вилки

Потяните стойку вверх и привинтите ее к крышке вилки, убедившись, что резьба не перекрещивается. Затяните его как можно лучше вручную.

Если вы не полностью затянули нижний болт (который удерживает картридж демпфера), попросите кого-нибудь сжать вилку, пока вы ее зажимаете.

 

Шаг 23: Завершите затяжку колпачков вилки на велосипеде

Пропустите вилку обратно через верхнюю и нижнюю траверсы, тщательно устанавливая ее высоту относительно верхнего края верхней траверсы. Конечно, убедитесь, что обе ножки вилки находятся на одинаковой высоте с обеих сторон.

Затяните только болты нижней вилки (моментом 20 Нм на этом велосипеде), затем затяните верхние крышки вилки до нужного положения (здесь 23 Нм). Теперь вы можете затянуть болты верхней вилки и установить на место защелки, прежде чем снова закрепить все остальное.

 

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с удовольствием возьмет ее на себя. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесный центр в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он будет брать всего от 9 фунтов стерлингов.