Замена передних амортизаторов и пружин на VW Caddy

Зачем и когда нужно менять амортизаторы на Volkswagen Caddy?

Снова здравствуйте. С вами Яков, дежурный по гаражу.

  

Сегодня у меня выходной день, и я наконец-то могу осуществить задуманное: на своем Volkswagen Caddy я буду менять передние стойки. То есть и амортизаторы, и пружины.

Для начала немного вводных данных: Volkswagen Caddy 2012 года, достался мне с пробегом 140 тысяч километров, а сейчас у него уже больше 160-ти. Особых нареканий к работе подвески нет. Почему меняю? По заверению производителей амортизаторов различных брендов, расчетный ресурс амортизатора 100 тысяч км. А что же происходит после того, как пробег перевалит за эту отметку? Нет, амортизатор не превращается в тыкву, он просто работает не так, как задумано.

Для начала давайте вспомним, что такое амортизатор. Как говорил инженер фирмы SACHS: «Амортизатор – это гидравлический тормоз пружины. Он сопротивляется и отбою, и сжатию». Усилие, с которым это происходит, можно измерить в цифрах. Именно оно со временем меняется. Считается, что после 100 тысяч километров износ амортизатора превышает 50% и, соответственно, уже не может обеспечить нормальную работу подвески, безопасность и ресурс прочих элементов.

Какие запчасти нужны для замены стоек?

  

• амортизаторы
• пружины
• поворотные подшипники
• верхние опоры (крайне желательно)
• комплект пыльников с отбойниками
• болты крепления опор к кузову
• болты крепления амортизаторов к поворотным кулакам

Как подобраться к верхним болтам крепления?

Практическую часть мы начинаем с разгребания доступа к верхним болтам крепления. На разных VAGах это надо делать по-разному. Где-то достаточно приподнять пластиковый кожух. А на Caddy, Touran и некоторых других моделях надо расчищать путь. В первую очередь мы откручиваем гайки крепления поводков дворников и снимаем их. Для этого желательно использовать специальный инструмент:

  

Дальше мы снимаем пластиковое жабо, которое закрывает механизм стеклоочистителя. В нашем случае снимаем еще и железную защиту, которая также закрывает желоб, где находится механизм стеклоочистителя. Откручиваем механизм стеклоочистителя. И вот они — болты:

  

Но мы пока их не трогаем.

Как избежать проблем при снятии стоек?

Дальнейшие наши действия таковы. В первую очередь мы подготавливаем верхние болты крепления. Это надо делать обязательно, потому что они работают в самом агрессивном месте. На них попадают грязь, вода, реагенты.

  

Со временем резьбовая часть обрастает ржавчиной, увеличивается в размерах, и при попытке выкрутить их из опоры может возникнуть проблема. Дело в том, что гайка, в которую они вкручены, не является частью самой опоры, она завальцована туда.

  

Чтобы их сорвать в этом посадочном месте, большого усилия не требуется. И если вы начнете откручивать болт, а он сорвет гайку, разобрать этот узел вам будет очень и очень тяжело.

Как снять стойку?

Итак, мы почистили болты, нанесли на них преобразователь ржавчины. Дальше снимаем разъем с датчика АВС и фиксатор тормозного шланга. Откручиваем тормозной суппорт, в моем случае вместе со скобой. Обязательно подвешиваем его на специальный крюк. Откручиваем тормозной диск и стойку стабилизатора. Затем откручиваем рулевой наконечник и снимаем его с помощью съемника.

  

Откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу. После этого рычаг тянем вниз, а стойку на себя. Она готова к снятию. Теперь мы опускаем машину и начинаем откручивать верхние болты.

Главное — правильно открутить

Если подобная процедура производится впервые за длительное время, то с откручиванием болтов, как я уже говорил, нужно быть очень осторожным. Страгиваете болт с места, откручиваете его до того момента, пока не появится сопротивление.  

 

Если чувствуете, что болт перестает крутиться, не прикладывайте большего усилия. В образовавшуюся щель рекомендую брызнуть преобразователь ржавчины типа WD-40, затянуть обратно, дальше нырнуть под арку и щеточкой почистить этот болт еще раз. Затем опять побрызгать его резьбовую часть смазкой и начать откручивать снова.

Что делать, если гайка всё же провернулась в опоре?

Вариантов несколько. Если болт выкрутился хотя бы на сантиметр, есть шанс срезать его головку “болгаркой”. Но если риск повредить лакокрасочное покрытие. Зафиксировать провернувшуюся гайку снизу тяжело, мешает пружина. Значит, надо снять стойку без опоры, то есть открутить верхнюю центральную гайку. И тогда снизу на гайку можно надеть головку, удерживать её воротком и откручивать болт сверху.

Что нужно знать для правильной сборки стойки?

Прежде всего то, что пружина несимметрична. Она имеет верх и низ. Как их отличить? Верх имеет круглую форму. Сделано это для того, чтобы сюда вставлялся и фиксировался поворотный подшипник. Низ же имеет ярко выражено загнутый виток. Его носик должен ложиться в ответную часть пружинной чашки на корпусе амортизатора:

  

Берем поворотный подшипник и соединяем его с пыльником. Здесь есть буртик, который должен зацепиться за выступ на корпусе подшипника:

  

Проверяем, чтобы держалось крепко. После этого соединяем с верхней опорой.

Итак, мы сжимаем пружину стяжками и устанавливаем ее в правильное положение. Берем собранную опору с поворотным подшипником и пыльником. Совмещаем с амортизатором, наживляем и затягиваем гайку. Тут есть очень важный нюанс. Затягивать верхнюю гайку ударным пневмоинструментом запрещено!

Снимаем стяжку пружин. Стойка готова к установке.

Зачем на опоре стрелки?

Несмотря на то, что опора кажется симметричной, относительно кузова она должна ставиться в строго определенном положении. Чтобы определить это положение, на самой опоре нанесены стрелки, указывающие на задний и на передний бамперы автомобиля:

  

В соответствии с этими стрелками и надо ориентировать опору при монтаже стойки.

  

Надо ли проверить развал-схождение?

После этой работы надо обязательно проверить параметры развала и схождение! Во-первых, потому что установлены новые пружины и новые амортизаторы, во-вторых, потому что откручивались элементы подвески. Кроме того, необходимо произвести повторную проверку (и регулировку при необходимости) после 3000 км. Таковы рекомендации концерна Volkswagen Audi Group относительно новых пружин.

 

Видите, эта предосторожность была не лишней, а я, между прочим, совсем недавно проверял параметры развала-схождения.

Список деталей, использованных в этом видео:

• Амортизаторы Bilstein 35-108177
• Пружины Lesjofors 4095089 
• Верхние опоры SWAG 32922500 
• Поворотные подшипники SWAG 32922498
• Болты крепления к кузову N10127707 
• Болты крепления к поворотному кулаку N90954802

ВНИМАНИЕ! Этот список актуален для VW Caddy 2012 года с мотором 1. 6 CAYD

Смотрите видео, где подробно показано, как заменить передние стойки на VAG:

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ АМОРТИЗАТОРОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис

Замена переднего амортизатора (стойки) Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)

При замене амортизаторов установите новые подушки верхнего крепления амортизатора.

Последовательность выполнения

1. Снимаем переднее колесо .

3. Обрабатываем гайки крепления амортизатора проникающей смазкой.

4. Устанавливаем под нижнюю шаровую опору домкрат и немного поджимаем подвеску, чтобы немного её разгрузить.

Отворачивать гайку штока амортизатора удобнее с помощью специального приспособления, которое позволяет, откручивая гайку одновременно удерживать шток.

При его отсутствии можно воспользоваться накидным ключом на 18 мм, удерживая шток рожковым ключом соответствующего размера или сварочным зажимом.

5. Отворачиваем гайку крепления штока.

Снимаем внешнюю опорную шайбу, верхнюю подушку штока амортизатора и внутреннюю опорную шайбу.

6. Удерживая ключом на 18 мм болт нижнего крепления амортизатора от проворачивания, вторым ключом того же размера отворачиваем гайку.

7. Извлекаем болт.

8. Отведите амортизатор немного в сторону от кронштейна и снимите его вниз

 

9. Снимаем со штока внутреннюю опорную шайбу, нижнюю подушку штока амортизатора и внешнюю опорную шайбу.

Рекомендация

При установке нового амортизатора желательно использовать новые верхнюю и нижнюю подушки. Воспользоваться старыми можно лишь в том случае, если они не затвердели от старости, а при осмотре на них не обнаружено трещин и иных повреждений.

Замечание
Некоторые производители рекомендуют выполнять «прокачку» амортизаторов перед установкой. Для этого необходимо несколько раз полностью утопить и вытянуть шток амортизатора, удерживая его в вертикальном положении.

Установить нижнюю упорную шайбу…

…и резиновую подушку.

Нанести на резьбу штока амортизатора графитовую смазку.

Завести амортизатор за рулевую тягу…

…и вставить его в верхнее крепление (см. фото ниже).

Установить верхнюю упорную шайбу с резиновой подушкой.

Наживить верхнюю гайку крепления амортизатора.

7. Затянуть верхнюю гайку крепления, придерживая при этом специальным ключом от проворачивания шток амортизатора.

Нанести на резьбу нижнего болта крепления амортизатора немного графитовой смазки.

При помощи отвертки поддеть амортизатор к нижнему креплению на нижнем рычаге.

Придерживая отверткой амортизатор, вставить болт крепления.

Наживить до упора нижнюю гайку крепления амортизатора.

Убрать домкрат

Установить колесо и опустить автомобиль.

Гайку болта нижнего крепления амортизатора наживляем и окончательно затягиваем предписанным моментом только после того как автомобиль будет поставлен на колёса.

Об амортизаторах

Функции обычных амортизаторов очень проста — постоянно сохранять контакт колее и дорожного полотна, вне зависимости от того, что это полотно собой представляет — идеальный асфальт Moscow Raceway, пески «Дакара» или тяжелое бездорожье от «Ладога-Трофи». Потихоньку начинают вырисовываться масштабы проблемы и сложности, с которыми приходится сталкиваться разработчикам этих самых демпфирующих элементов. Ну, с разными видами покрытий более или менее ясно — на каждом из них эксплуатируется определенное транспортное средство, хотя, опять же, последний и самый популярный тренд современного автомобилестроения — SUV, так что приходится как-то изворачиваться и здесь. И это, конечно, не все вопросы, которые возникают.

А как сделать гак, чтобы машина хорошо управлялась и с одним водителем, и с максимальной загрузкой! Резонансные характеристики-то разные? А скоростные виражи на хорошей дороге и езда по грунтовке — с этим что делать? Колесам необходимо все время соприкасаться с покрытием, а свойства амортизатора при таком раскладе должны принципиально отличаться.

Начнем сначала — со схемы, проверенной годами и поколениями автолюбителей. Амортизатор но сути — закрытый резервуар, наполненный маслом, в котором перемещается шток с поршнем. В поршне находится ряд небольших отверстий, именуемых инженерами «дросселями». Они отвечают за плавное перетекание жидкости сквозь поршень — естественно, создается определенное сопротивление, препятствующее быстрому сжатию или растяжению. Дроссели особенно актуальны на дорогах приемлемого качества и для автомобилей на скорости, испытывающих поперечные нагрузки в виражах. Недаром именно дросселям уделяет столько внимания компания KONI, хорошо известная в автоспорте.

Отверстия могут применяться различного диаметра, формы и гидравлического сопротивления — весь вопрос в том, на какой именно конечный результат работает инженер.

Но одних дросселей мало даже для благополучной Европы с ее идеальными дорогами — мало ли что, а вдруг попадет камень под колесо, а вдруг захочется попутешествовать? За длинные ходы штока, которые могут проявиться на плохой дороге или из-за локального препятствия, отвечают уже клапаны — отверстия гораздо большего диаметра, способные моментально пропустить сквозь себя изрядное количество жидкости при резко увеличившейся нагрузке. Для конструкторов тут опять раздолье — форма, диаметр, давление, на котором клапан будет срабатывать, и, соответственно, жесткость пружинного элемента, который оные закрывает. Поработать есть над чем — опытный инженер в состоянии создать весьма совершенную конструкцию всего лишь правильным подбором нужных ингредиентов, что, собственно, мы все и наблюдаем, имена лидеров рынка у всех на слуху.

В этой статье мы нс будем разжевывать самые азы, напомним лишь кое-какие вещи. Большинство автомобилей, сошедших с конвейера, оснащаются двухтрубными конструкциями — они менее требовательны в производстве, но обладают вполне приемлемыми характеристиками. Сейчас в двухтрубных амортизаторах обычно применяют газовый подпор низкого давления — помогает против вспенивания гидравлической жидкости. Есть и небольшие минусы — двухтрубная конструкция хуже охлаждается, но так как обычная машина в руках рядового водителя вряд ли будет принимать участие в ралли, характеристики данною амортизатора можно признать необходимыми и достаточными, и соотношение «цена/каче-сгво» здесь находится на должном уровне.

Однотрубные газовые амортизаторы проще но конструкции, но при этом дороже, что неудивительно, ведь есть еще такой параметр, как «точность изготовления», и по нему однотрубная схема — несомненный лидер. Чаще всего «однотрубники» применяются на внедорожниках, поскольку имеют приличный газовый подпор — порядка 25 атмосфер, который не дает вспениваться маслу при езде по пересеченной местности. Еще один плюс — лучшее охлаждение, ведь внешнего резервуара нет, и потом, такой амортизатор можно крепить вверх ногами, что снижает неподрессоренные массы подвески.

На этом с «классикой», видимо, стоит закончить — ведь дальнейшее развитие демпфирующих устройств протекало уже не но классической схеме, да к тому же зачастую с активным применением электроники.

С тех пор как появился привычный амортизатор, инженеры сразу же начали ломать голову над усовершенствованием конструкции, дабы придать изделию ряд универсальных свойств, зачастую взаимоисключающих, Хочется, чтобы автомобиль идеально управлялся на ровной поверхности и послушно следовал за рулем, а на дороге низкого качества не вытрясал душу из пассажиров. А как это сделать? Потихоньку начали появляться амортизаторы с изменяемыми характеристиками — что только не выдумывали производители! Устанавливали новые системы клапанов, работающих в обход обычных, применяли дополнительные пружины в самом амортизаторе, использовали выносные резервуары.

Кстати, именно дополнительные резервуары и явились логической «вершиной» улучшения механической части демпферов.

Регулируемые амортизаторы стали активно применяться в автоспорте, систему клапанов, отвечающих за усилие сжатия/ отбоя, можно было отрегулировать под соответствующую трассу, например. Естественно, цена подобных изделий многократно возросла, но чего не сделаешь ради победы — для автоспорта стоимость решающего значения не имеет. Шведы из фирмы Ohlins продают свою продукцию профессионалам и автолюбителям всего мира — лишь бы денег хватило. Но если для профессионала залезть под автомобиль и подкрутить соответствующие регулировочные винты перед гонкой скорее признак хорошего тона, то автолюбитель вряд ли обрадуется необходимости проводить подобные работы каждый раз на новом покрытии. Так что регулируемые вручную амортизаторы — скорее удел профи, поэтому особой популярности в народе подобные изделия не снискали.

Следующий этап — автоматическое регулирование, например, у KONI эго называется FSD — частично зависимое демпфирование, когда задействуется дополнительная система клапанов, учитывающая частоту колебаний подвески — чем частота выше, тем амортизатор мягче. Дальше -больше: ZF и SACHS разрабатывают систему Nivomat, которая уже дышит в затылок по уровню потребительских характеристик премиальным пневмосистемам, находящимся в другом ценовом сегменте. Nivomat мало того, что поддерживает постоянный клиренс, так еще и учитывает уровень загрузки транспортного средства, меняя резонансные характеристики демпферов.

Но, как всегда, вездесущая электроника перевела соревнования на иной уровень. С помощью электрических импульсов менять свойства амортизаторов оказалось легче и, что немаловажно, дешевле. И пошло-поехало — непрерывный контроль демпфирования, так называемый CDC, управляющий электромагнитными клапанами в зависимости от состояния дорожного полотна. Потом компания Delphi запатентовала технологию MRC и стала применять в амортизаторах магнитореологическую жидкость, содержащую магнитные частицы со специальным покрытием, а изменением вязкости гидравлической жидкости ныне стал заведовать электромагнит. Причем в этом случае менять характеристики демпфера получается намного быстрее — примерно в десять раз. В общем, предела совершенству нет, однако, какие бы на машине ни стояли амортизаторы, за их состоянием необходимо следить.

Как заменить передние амортизаторы Ford Ranger 1998-2011

Привет, я Майк из 1AAuto. Мы занимаемся продажей автозапчастей более 30 лет! Мы стремимся поставлять качественные автозапчасти, профессиональное обслуживание клиентов, а также быструю и бесплатную доставку, и все это подкрепляется нашей 100% гарантией удовлетворения. Так что посетите нас на 1AAuto.com, ваш надежный источник качественных автозапчастей.

В этом видео мы будем работать с нашим 4,0-литровым полноприводным автомобилем Ford Ranger 2001 года выпуска. Мы собираемся показать вам, как снять и заменить передний амортизатор. Мы работаем со стороны пассажира, но этот процесс будет точно таким же со стороны водителя.

Если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите подписаться. У нас есть масса дополнительной информации об этом грузовике, а также о многих других марках и моделях. Если вам нужны эти детали для вашего автомобиля, вы можете перейти по ссылке в описании на 1AAuto.com.

Вот предметы, которые вам понадобятся для этого ремонта: отвертка с плоским лезвием, ключ для блокировки колеса, головка на 10–19 мм, трещотка, удлинитель головки, ключ на 10–19 мм, молоток, отбойный молоток, динамометрический ключ, домкрат и домкратные стойки

Используя плоскую отвертку с лентой, найдите рельефные вырезы в колпаке. Вставьте отвертку и подденьте, чтобы снять ее с колеса. У этого конкретного грузовика есть замок на колесе, поэтому нам понадобится ключ от замка, чтобы снять его. В противном случае остальные гайки отрываются с 19миллиметровая головка и ломающая планка. Просто взломайте их сейчас. Затем поднимите и поддержите автомобиль и отверните гайки до конца. Снимите колесо с автомобиля.

Сняв колесо и шину, вы можете сложить юбку на внутренней стороне внутренней колесной арки и увидеть 14-миллиметровую гайку, а также здесь внизу на крышке амортизатора 16. Теперь это можно довольно плотно, поэтому вам может понадобиться молоток, чтобы постучать ключом по этим плоскостям. Просто вставьте ключ на место. Вам понадобится соединить ключ на 14 и ключ немного большего размера для дополнительного рычага. Наденьте конец в штучной упаковке на шпильку и ослабьте гайку. После того, как гайка отвинчена, если у вас есть гаечный ключ с храповым механизмом, самое время использовать его, чтобы закончить откручивание гайки. В противном случае вы можете снять его вручную с помощью обычного гаечного ключа. После того, как вы сняли гайку с верхней части амортизатора, вам также необходимо снять шайбу и верхнюю втулку. Удалите гаечный ключ, и это должно быть еще проще, если вы заменяете амортизатор, который уже вышел из строя. Вы тянете вниз и сжимаете шок. Как только шпилька выйдет из отверстия, отложите ее в сторону.

Наденьте 10-миллиметровый ключ на болт на верхней стороне нижнего рычага и ослабьте 13-миллиметровый болт внизу. Снимите болт сверху и повторите этот процесс с противоположным болтом. Переместите верхнюю часть шока. Освободите дно. Сдвиньте амортизатор с верхнего рычага подвески. Возможно, вам придется немного сжать его, чтобы вытащить, или вы можете просто выбросить его со дна, в зависимости от того, что проще.

Вот наш старый амортизатор, который мы сняли с нашего автомобиля, и наша новая деталь с 1AAuto.com. Как вы можете видеть, эти детали имеют одинаковую высоту, диаметр, один и тот же штифт в нижней части, где он будет крепиться болтами к нашему нижнему рычагу с хорошей новой втулкой, а также один и тот же колпачок на верхней части амортизатора для удержания. пока мы затягиваем шпильку здесь. Он поставляется с хорошим новым набором верхних втулок и шайб, одной для нижней части кронштейна и одной для верхней, а также новой гайкой и новым набором гаек и болтов для нижней части. Что делает ваш амортизатор, так это контролирует движение вашего автомобиля вверх и вниз. Плохие амортизаторы сделают поездку жесткой или упругой, потому что они не контролируют скорость, с которой подвеска движется, а также количество раз, когда подвеска может двигаться вверх и вниз.

Если у вашего автомобиля плохое качество езды, он резкий или подпрыгивает при наезде на неровности, новый комплект амортизаторов от 1A Auto подойдет точно так же, как и ваше оригинальное оборудование, сделает ваш автомобиль красивым и гладким и исправит вас. верно. Установите шайбу и втулку на шпильку амортизатора. Установите его в рычаг управления. Через отверстие в кронштейне амортизатора наденьте нижнюю часть на ее отверстия, установите верхнюю втулку и шайбу на шпильку и затяните гайку вверху на несколько витков вручную. Установите 10-миллиметровый болт для основания амортизатора, закрутите 13-миллиметровую гайку снизу. Затяните гайки и болты с помощью 10-миллиметрового ключа на головке болта и 13-миллиметровой трещотки и удлинителя внизу. После того, как вы затянули один болт, приступайте к другому. Удерживайте верхнюю гайку амортизатора на месте с помощью 16 и затяните верхнюю часть с помощью 14 миллиметров.

Установите колесо и шину на место и вручную закрутите гайки. Это до 100 футо-фунтов в поперечном направлении. Переустановите центральную крышку, и все готово.

Спасибо за просмотр. Посетите нас на 1AAuto.com, чтобы получить качественные автозапчасти, быструю и бесплатную доставку и лучшее обслуживание клиентов в отрасли.

2006 — 2009 Ford Ranger

1998 — 2011 Ford Ranger

2001 — 2005 Ford Ranger

1998 — 2009 Mazda B4000 Truck

19 1999 — 2000  Mazda  B4000 Truck

1999 — 2000  Mazda  B3000 Truck

2001 — 2007  Mazda  B3000 Truck

1998 — 2001  Mazda  B2500 Truck

2001 — 2003  Mazda  B4000 Truck

1999 — 2000  Ford  Ranger

2001 — 2003 Ford Explorer Sport

2001 — 2005 Ford Explorer Sport Trac

1995 — 2001 Ford Explorer

1997 — 2001 Mercury Mountaineer

1998 — 2002 Mazda B3000 Truck

— 2011 Ford Ranger

2004 — 2004 Ford Ranger

2001 — 2007 Ford Ranger

2002 — 2002 Ford Ranger

2001 — 2002 Ford Ranger

1998 — 2001 Mercury Mountaineer

1996 — 2001 Ford Explorer

1998 — 2007 — MAZDA B3000 — 2007 — 2007 —

1998 — 2004 Mazda B4000 Truck

2001 — 2009 Mazda B2300 Truck

1998 — 1998 Mazda B4000 Truck

1998 — 1998 Mazda B3000 Truck

— 2004 Mazda B3000 Truck

2006 — 2007 Ford Ranger

2010 — 2011 Ford Ranger

1998 — 2000 Ford Ranger

2005 — 2005 Ford Ranger

Mercedes -Benz R107 замены фронтальных амортизаторов | R107 (1972-1980)

Обычно я рекомендую заменять передние и задние колеса одновременно, так как они подвергаются одинаковым нагрузкам в течение всего срока службы. Как правило, амортизаторы всегда следует заменять парами осей, либо передними, либо задними (левый и правый вместе). В этой статье речь пойдет о замене передних амортизаторов.

Амортизаторы следует заменять каждые пять-семь лет — примерно через 50 000 миль или когда они начинают чувствовать себя слабыми или изношенными. Это газовые амортизаторы вместо гидравлических. «Стандартное» нажатие на угол автомобиля и наблюдение за отскоком/отскоком НЕ будут работать с этими амортизаторами. Газовый заряд имеет решающее значение для управляемости подвески / качества езды, и, когда он выйдет из строя, гидравлический компонент все равно пройдет тест на отскок / отскок. Многие владельцы ошеломлены резким изменением управляемости подвески и ходовых качеств «это новая машина», потому что старые амортизаторы эксплуатировались годами без поломок. Различные манеры вождения также могут повлиять на срок службы амортизаторов. Автомобили, которые участвуют в гонках или интенсивно ездят по ветреным дорогам, могут нуждаться в замене амортизаторов чаще, чем обычные дорожные автомобили. Важно помнить, что если вы устанавливаете в свой автомобиль мощные пружины, которые поднимают или опускают его по сравнению со стандартным уровнем, вам нужно будет отрегулировать автомобиль и установить амортизаторы, предназначенные для работы с более короткими пружинами. Изменение высоты подвески изменяет значения настроек подвески.

Общий вес автомобиля поддерживается пружинами на каждом углу подвески автомобиля. Когда вы ведете машину, колеса наезжают на неровности, а пружина поглощает удары неровностей. Витая пружина не хочет оставаться сжатой. Он хочет как можно быстрее вернуться к своей нормальной высоте. Это, конечно, ударило бы колесо обратно в землю, создав еще один удар о дорогу. Поскольку вы все еще едете, вы также будете наезжать на дополнительные неровности, поэтому процесс повторяется. Во время вождения создается ощущение, что передняя часть подпрыгивает вверх и вниз. На высоких скоростях это может привести к потере сцепления с дорогой и плохому ощущению дороги. Амортизатор немного помогает, когда пружина сжимается, но основная цель состоит в том, чтобы медленно вернуть пружину к ее нормальной высоте, чтобы она не врезалась обратно в дорожное покрытие. Это известно как демпфирование отскока. Когда амортизатор «дует» внутрь, он не имеет никакого демпфирования отскока, поэтому передняя часть подпрыгивает вверх и вниз. В этой технической статье мы покажем вам все шаги по замене передних амортизаторов.

Эти застежки будут тугими, и может не хватить места для поворота гаечного ключа. Вам придется набраться терпения и приложить силу, чтобы снять крепеж и компоненты, чтобы восстановить переднюю часть. Коррозия может удерживать компонент даже после того, как вы ослабили крепеж. Используйте большое количество проникающей смазки, чтобы освободить болты.

Заменить амортизаторы относительно легко, для этого требуются различные розетки и напольный домкрат. Первое, что нужно сделать, это поднять автомобиль домкратом и надежно закрепить его на домкратах. НИКОГДА не полагайтесь на домкрат для удержания автомобиля. Первым делом необходимо установить домкрат под передний тормозной диск. Это предотвратит полет рычага подвески вниз после отсоединения верхней тяги рычага подвески и амортизатора. Поддомкратив автомобиль, снимите оба передних колеса и откройте капот. Пожалуйста, обратитесь к нашей статье о домкрате вашего автомобиля для получения дополнительной информации. После закрепления снимите переднее колесо. Как только колесо будет снято, вы увидите все компоненты, из которых состоит передняя подвеска.

Поднимите и поддержите переднюю ось автомобиля. Вы должны снять шины, чтобы выполнить эту работу, и это значительно упрощает доступ, поскольку у вас может не быть доступа к автомобильному подъемнику. См. нашу техническую статью о домкрате и поддержке вашего автомобиля и снятии передних колес. Процедура замены передних амортизаторов одинакова как для стороны водителя, так и для стороны пассажира. На этих фото пассажирская сторона автомобиля. Рекомендуется заменять обе стороны одновременно, чтобы сохранить нейтральность обращения.

Помните, что ваш автомобиль, возможно, ранее обслуживался, и в нем были заменены детали с крепежными деталями другого размера, которые использовались при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы предоставляем, могут отличаться от тех, что у вас есть, поэтому будьте готовы использовать головки и гаечные ключи разных размеров. В верхней части автомобиля, внутри моторного отсека, вы увидите верхние гайки крепления амортизатора. В верхнем соединении амортизатора используется резиновая втулка, большая шайба и две контргайки, удерживающие его на месте на кузове. Чтобы добраться до переднего амортизатора со стороны пассажира, необходимо снять бачок стеклоочистителя.

Перед выполнением любых работ с автомобилем важно надеть защитные очки и рабочие перчатки. Если вам нужно поднять автомобиль домкратом, обязательно используйте домкраты и подложите под колеса колодки, а также включите стояночный тормоз. Защищайте глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы с автомобилем. Никогда не работайте с автомобилем, если вы чувствуете, что задача выходит за рамки ваших возможностей. Всегда отключайте аккумулятор перед работой с автомобилем.