Как снять центральный дефлектор ваз 2110: Снятие и ремонт дефлекторов воздуховодов ВАЗ 2110

Мар 18 1972

Содержание

Как снять дефлектор воздуха: пошаговые инструкции | Livecage

Казалось бы, зачем вдруг снимать дефлектор воздуховода. Необходимость в этом может возникнуть по разным причинам. К примеру, он может просто выйти из строя, и тогда следует его либо отремонтировать, либо заменить. Для улучшения интерьера салона некоторые приобретают решетки дефлектора от других моделей автомобилей и устанавливают. Наша цель рассказать, как снять дефлектор воздуховода, чтобы провести желаемые операции. Процесс будет рассмотрен на примере автомобилей разных моделей ВАЗ. Здесь же вы найдете инструкции о том, как снять дефлектор воздуха на иномарках.

Снятие дефлектора на автомобилях ВАЗ: пошагово
Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей вазовского семейства – поломка пластиковых шторок на центральном дефлекторе, а также забитый мусором и пылью воздухозаборник.

Поворотные дефлекторы воздуховодов на ВАЗ 2106 круглые и располагаются сверху на панели приборов.

Фиксация на месте осуществляется за счет трех пластиковых защелкивающихся креплений.

Схема расположения дефлекторов на ВАЗ 2107Схема расположения дефлекторов на ВАЗ 2107

На классике в центре располагаются два дефлектора (33), разделенных пластиковой перегородкой. Они вставляются в уплотнительную резинку внутри и держатся за счет обжатия. Плюс есть небольшие плавающие фиксаторы сверху и снизу. Снимаются легко. В местах крепления их поддевают отверткой и вытягивают. Боковые дефлекторы (5) снимаются таким же образом.

На автомобилях старого образца ВАЗ 2110, 2111, 2112 тоже все очень просто. Решетка держится за счет фиксаторов, поэтому достаточно отверткой поддеть решетку, и она отщелкнется. Предварительно необходимо снять пластиковую накладку на ползунке. С дефлектором на автомобилях нового образца так просто справиться не получится, так как решетка дополнительно зафиксирована шурупами. Чтобы ее снять, потребуется крестовая и шлицевая отвертки.

Крепления, которые необходимо открутить, расположены за пластиковой накладкой.
Подденьте ее плоской отверткой.
Под вставкой вы увидите два шурупа, их и нужно выкрутить крестовой отверткой.
Вывернув шурупы, просто выньте решетку, она больше никак не закреплена.

На Лада Гранта процесс тривиален. Дефлекторы воздуховодов просто вытягиваются из посадочных мест.

На Приоре и Калине дефлекторы воздуховодов тоже снимаются без дополнительных трудозатрат. На Калине, например, они крепятся двумя винтами: сверху…

Однако Лада Веста в этом смысле подкинет немало сюрпризов. Так как там дефлекторы воздуховодов дополнительно закреплены, а винты боковых воздуховодов находятся в труднодоступных местах.

Демонтаж пластиковой накладкиДемонтаж пластиковой накладки
Сначала снимается накладка, общая с магнитолой. Держится за счет фиксаторов. Поддеваем при помощи отвертки и постепенно отщелкиваем по периметру.

КрепежиКрепежи
Под накладкой вы увидите 4 винта, за счет которых дефлекторы держатся. Выкрутите их.
Веста со снятыми дефлекторамиВеста со снятыми дефлекторами
Снимите решетку.

Чтобы снять боковые дефлекторы, слева уберите крышку, закрывающую блок предохранителей. Она может фиксироваться гвоздиком с черной пластиковой накладкой.

Чтобы демонтировать дефлектор, надо снять блок предохранителейЧтобы демонтировать дефлектор, надо снять блок предохранителей
Сначала откручиваются крепления блока предохранителей и он убирается в сторонку, чтобы не мешал. Дефлектор крепится внизу двумя винтами. Выверните их. Потом просто отщелкните фиксаторы.
Пластиковая накладкаПластиковая накладка
Довольно просто, если надо снять только накладку. Если же необходимо снять полностью решетку, то придется снимать торпедо.

Наверху есть креплениеНаверху есть крепление
Решетка крепится дополнительно сверху.
Форд Фокус 2
Потребуется фонарик и две отвертки подходящего диаметра. Дефлектор крепится за счет двух креплений. Чтобы ослабить фиксацию, необходимо вставить две отвертки между перегородками креплений, тем самым ослабив их. Потом просто вытяните дефлектор.

Читайте так же:

Печка 2110, устройство и ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками. Как отремонтировать печку на ВАЗ 2110. Устройство и ремонт системы отопления ВАЗ 2110.

Здравствуйте! Пост не мой, размещен по просьбе одного из посетителей! Готов поделиться результатами эксперимента , проведенного на своей машине )))

На днях модернизировал свою печку .Перед этим внимательно почитал на форумах кто как делает и наконец решился немного подработать систему охлаждения по рекомендациям в одной из статей.
Теперь о главном ,как мы все знаем отверстие байпасного канала 11 мм и именно из него идет тепло в салон , наша задача уменьшить его на 5 мм.В итоге получаем усиление циркуляции охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя и как следствие -повышение температуры.

С погодой повезло было солнечно и градусов -10 отправился к себе в гараж.По дороге заехал в автомагазин и приобрел шланг Ф16 и несколько хомутов.Подробно рассказывать о том как сливается тосол наверно нет смыла -это очень просто.

После того как тосол был слит возникла проблема — шланги и термостат «прикипели» друг к другу.долго занимался их разъединением и потратил кучу времени ,но результат того стоил — шланги разъединились и при этом остались совершенно целыми.
Далее к выходу радиатора отопителя приладил шланг с расширительного бачка и его пришлось укоротить где то 4-5 см.Со шлангом вроде порядок.
снятие термостата прошло легко нужно открутить 2 гайки ,которые прикручены шпильками.
Термостат сразу хорошенько почистил , отмыл и разделил надвое(лучше шестигранником)

Теперь на очереди изготовление пластины.Сначала вырезал бумажный макет -размер подошел.Потом на железном листе (для материала пригодилась старая магнитола)отметил по контуру будущую деталь.Подойдут ножницы для резки железа и затем края лучше обработать с помощью напильника.Дальше нужно просверлить отверстия ,предварительно отметив их на пластине.
Наконец принялся за корпус термостата там отверстия тоже просверлил (лучше берите сверло подлиннее)и саморезами все прикрутил.

Теперь о том что получилось :размер байпасного канала был — 1,1 см сделал 0,6 см. Провел сборку термостата с помощью герметика и уже осталось совсем немного работы.К радиатору отопителя нужно прикрутить шланг (около 35 сантиметров)термостат тоже нужно прикрутить туда ,где был шланг расширительного бачка.Сборка проходит так же как разборка ,только в обратной последовательности . Это всем понятно ,описывать в подробностях не буду.

Вроде все.Время проверять результат работы, поворачиваю ключ зажигания БК высвечивает -температура охл. жидкости -1. Завожу машину ,минут через пять показывает 46 ,скорее всего жидкость еще не распределилась по системе.Это ясно.
печку включаю на вторую скорость с максимальной температурой , уже пошел теплый воздух. осмотрел машину , посмотрел под капот -ничего не течет .Все в порядке. Проходит еще пару минут уже высвечивает 60 градусов.В итоге прошло около двадцати минут температура выросла до 85 , но дальше не растет подождал еще , собрал инструмент думаю -это холостой ход , нужно прокатиться. катал по городу часа два а то и больше , держит стабильно около 90.
печка реально стала греть , если у кого проблемы с наступлением холодов -советую попробовать.
Надеюсь, что все подробно описанное выше ,поможет кому то так же как и мне)

→ Получите полезные материалы для Ваз 2101-2110

Спасибо за подписку!

Владельцы «десяток» зачастую сталкиваются с разного рода проблемами в конструкции данного автомобиля. Они могут касаться, в принципе, любого узла, в том числе и печки. При этом, когда за окном зима, мерзнуть в поездке, конечно же, никому не охота. Вот и приходится доделывать начатое конструкторами, модернизируя печку с целью более эффективной ее работы. Учитывая суровый российский климат, такое усовершенствования смело можно назвать необходимостью, а не прихотью автолюбителей.

Если говорить в целом, то конструкторское решение печки ВАЗ-2110 впору охарактеризовать как достаточно удачное. Но для того, чтобы данный узел работал нормально, требуется еще качественная сборка и отсутствие эффектов у комплектующих. При этом и первое, и второе – это давние проблемы отечественного автопрома. Вот автомобилистам и приходится самостоятельно устранять заводские дефекты.

Читайте также: Какой термостат выбрать на ВАЗ-2110

Устройство

Периодические неполадки в работе системы отопления для ВАЗ 2110 — вещь обыденная и распространенная. Потому владельцам этой модели от российского автопроизодителя то и дело приходится копаться в собственном гараже или отправлять авто на ремонт к специалистам со станций технического обслуживания.

Схема АУ отопителем

Чтобы разобраться в том, как именно проводить ремонтные и профилактические мероприятия, для начала нужно ознакомиться со схемой печки, ее составными элементами.

Элемент	Особенности
Электродвигатель	На нем крепится вентилятор. Оба элемента способствуют нагнетанию подогретого воздуха внутрь салона
Радиатор	На этом компоненте основана вся работа системы отопления. Убери радиатор, и отопитель работать не сможет. Интересно, на печке нового образца отсутствует кран, который перекрывал поток охлаждающей жидкости через радиатор. В устройствах старого образца кран присутствует. Кран убрали для того, чтобы избежать протечек, которые были распространены на старых печках. Плюс от крана избавились ради более быстрого и эффективного нагрева салона. Хотя многие владельцы новых десяток с этим решением не согласны, потому при ремонте устанавливают на печку кран
Заслонки	В общей сложности печка их имеет три штуки. Первая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, вторая — за открытие и закрытие канала отопителя, а третья предназначена для управления и считается самой главной
Резистор	Данный элемент отвечает за скорость обдува салона горячим воздухом

Все элементы, включая дополнительные клапаны, щитки, штуцеры, объединены в единый блок. Он, заключенный в корпус, располагается в подкапотном пространстве недалеко от приборной панели.

Воздуховоды

Воздуховоды представляют собой еще один блок системы отопления. Они идут от печки и выполняют сразу несколько различных функций:

Вентилируют салон через центральные сопла;
Распределяют воздух через соответствующий распределитель, работающий на подачу тепла или воздуха для вентиляции;
Еще пара воздуховодов служат для обогрева заднего ряда сидений;
Система, включающая сразу пять сопел, обогревает ноги;
Пара боковых воздуховодов берут на себя функции подогрева стекло и частично обогревают салон. Так отопление получается более эффективным;
Пара сопел служат для вентиляции.

Электронное управление печкой

Данный блок электронного управления функционирует непосредственно из салона. Он состоит из двух основных элементов.

Ручка. Ручкой контроллера пользователь задает необходимую температуру, которую генерирует затем печка. Управление осуществляется поворотами ручки в ту или иную сторону, в зависимости от того, какая степень подогрева вам требуется в данный момент.
Датчик температуры. Он отвечает за активацию печки, когда температура падает на более чем 2 градуса по сравнению с установленным на контроллере значении. Датчик оснащается микро моторчиком. При нахождении ручки в положении А, микро мотор в блоке печки включается, активируется заслонка, тем самым происходит правильный обогрев.

Блок управления

Прежде чем начинать ремонт всей печки, настоятельно рекомендуется проверить состояние датчика. Его вы сможете отыскать возле лампы отопителя на потолке автомобиля. Устройство ремонту не подлежит. Только замена.

Устройство отопительного приспособления

Обогрев ВАЗ-2110, посредством которого автомобилист может чувствовать себя комфортно в своём движимом имуществе в любое время года, состоит из нескольких отдельных устройств, работающих в тесной связке. Центральным прибором агрегата считается радиатор, с помощью которого нагреваются потоки воздуха, идущие в салон. Чтобы была возможность отремонтировать или поменять радиатор, придётся искать к нему пути под капотом.

Вторым по важности приспособлением можно назвать распределитель воздуха, в котором есть несколько патрубков, проходящих по всему салону «десятки». По сравнению с моделями старого образца, которые предшествовали выпуску ВАЗ-2110, в новом автомобиле появился испаритель, который нашёл место в климатической установке.

Управление работой печки осуществляется посредством специального блока СУАО. В руководстве по эксплуатации ВАЗ-2110 этот прибор имеет другое название (контроллер). Функционирует блок вместе с датчиком температуры, расположенным в салоне. Датчик передаёт на блок информацию, касающуюся температуры, после этого сравниваются данные (в расчёт берётся информация, выставленная на рукоятке). Как только система фиксирует различие температур на 2°, сразу же начинается подаваться тёплый или охлаждённый воздух в салон.

Чтобы разобраться в том, как устроен отопитель, нужно обратить внимание на рукоятку устройства, особенного внимания заслуживают два крайних положения — MAX и MIN. Дело в том, что при выставлении рукоятки в одно из этих показателей, система начинает подавать тепло, не учитывая данные с датчика температуры.

Печка ВАЗ-2110 предусматривает наличие такого устройства, как моторедуктор. Задача этого приспособления заключается в открытии и закрытии заслонки. Малогабаритный электрический моторчик крайне важен в работе отопителя. Даже при незначительной поломке моторедуктора система сможет обеспечить автовладельца только холодным или только горячим воздухом. Если это приспособление сломалось в тот момент, когда была закрыта заслонка, то вся система перестанет выполнять свою функцию. Главные составляющие отопительного приспособления:

радиатор;
устройство, распределяющее воздушные потоки;
блок СУАО;
потолочный датчик;
рукоятка;
заслонка;
моторедуктор.

Предназначение радиатора

Печка ВАЗ-2110 нового образца имеет радиатор, посредством которого происходит нагрев воздуха, идущего внутрь транспортного средства. Достаточно часто в глобальной сети можно встретить схемы, на которых радиатор обозначен как теплообменник. Процесс нагревания в устройстве появляется за счёт поступления тёплого тосола. Радиатор связан с системой охлаждения силового агрегата посредством нескольких патрубков и шлангов. Внутри теплообменника всё время циркулирует охлаждающая жидкость. От расположения заслонки зависит объём входящего воздуха и его направление. При нахождении заслонки печки в промежуточном положении, часть воздуха идёт сквозь теплообменник, а оставшийся объём минует радиатор. На схеме можно заметить, что радиатор нового образца отличается от остальных моделей несколькими полезными доработками.

Принцип действия СУАО и потолочного датчика

Принцип работы печки ВАЗ-2110 можно понять, изучив такие компоненты, как СУАО и потолочный датчик.

Функция потолочного датчика заключается в определении температуры в салоне транспортного средства. Затем вся информация перейдёт в блок СУАО, где поступающее значение будет приравнено температуре, которая отражена на рукоятке отопительного приспособления ВАЗ-2110. В результате сверки положение заслонки будет изменено или останется прежним. Всё будет зависеть от разности сверяемых значений. Посредством такой нехитрой манипуляции контролируется температура в салоне авто.

При установке приспособления в любое из крайних значений информация потолочного датчика учитываться не будет. Блок СУАО является набором микросхем, от которого напрямую зависит функционирование отопителя. При возникновении неисправностей как датчик, так и СУАО, может быть заменён без особых трудозатрат.

Устройство заслонки и моторедуктора

За счёт моторедуктора происходит изменение положения заслонки, регулирующей подачу воздуха. Это составляющее системы управляется посредством блока СУАО. При отказе работоспособного устройства заслонка перестаёт двигаться. Сам по себе прибор имеет внешний вид маленького электрического моторчика. Чаще всего поломанное приспособление подлежит полной замене, так как ремонт произвести достаточно проблематично. Этот же принцип соответствует и работе заслонки.

Неплотности и утечки тепла

Если все же разозлиться и разобрать весь салон ВАЗ 2110, то можно открыть для себя много нового в законах аэродинамики. Оказывается, по замыслу конструкторов, центральный воздуховод, состоящий из двух ничем не уплотненных между собой половин, каким-то образом должен поставлять тепло от радиатора отопителя на общее расстояние около двух с половиной метров, включая все изгибы.

Естественно, что в конце этого тоннеля ни о каком теплом воздухе речи идти не может. Вот и первый вывод, он же, пожалуй, главный: перед тем, как переделывать печку и воздуховоды и совать в машину канализационные трубы вместо них, стоит все-таки максимально уплотнить центральный воздуховод, из которого и расходится теплый воздух не только по рукавам и дефлекторам, но и расходуется совершенно бесполезно.

Причины неисправностей

В зависимости от конструкции печки, заслонка может стать причиной нарушения эффективной работы отопителя, по таким причинам:

деформация;
износ уплотнителей;
выработка или повреждения рычагов и тяг управления;
перекос.

Деформация – проблема отопителей старого образца. На первых заслонках печки ВАЗ-2110 устанавливались пластиковые элементы, которые от температурного воздействия изгибались. Из-за этого даже при полном закрытии холодный воздух извне просачивается и подмешивается к нагретому, и эффективность печки снижается. Впоследствии конструкторы заменили пластиковые заслонки на алюминиевые и проблема с деформацией исчезла.

Чтобы обеспечить герметичность, на заслонках имеются уплотнители, снижающие просачивание воздуха. Изначально использовали поролоновые уплотнители, которые быстро изнашивались и повреждались. Позже поролон заменили на резину, но это только продлило срок службы уплотнителя, со временем и резина стареет, трескается и разрушается.

На печках старого образца тяги и рычаги могут сломаться. На новых отопителях существует другая проблема — износ граней квадратного концевика редуктора, которым он вставляется в паз, проделанный в оси заслонки. В результате концевик обходится в пазу, и заслонка печки заедает, хотя моторедуктор срабатывает. Перекос происходит из-за смещения оси заслонки в посадочных отверстиях корпуса. Из-за этого заслонка перекашивается и при открытии заклинивает.

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2110

Непосредственно отопительный блок представлен несколькими компонентами:

Электрический мотор. На нем зафиксировано вентилирующее устройство, предназначенное для нагнетания горячего воздушного потока.
Радиаторное устройство, выход из строя которого приведет к неработоспособности печки. На системах обогрева старого образца радиаторный узел не оснащается краном, предназначенным для перекрывания потока охлаждающей жидкости через устройство. Поэтому узел практически не протекает, поскольку утечки обычно связаны именно с краником. Отсутствие этого элемента обеспечивает наиболее быстрый прогрев салона машины.
Три заслонки. Одна из них предназначена для закрытия и открытия отопительного канала, вторая используется для рециркуляции, а третья необходима для управления обогревателем.
Резисторное устройство предназначено для регулировки скорости обдува.

Составляющие элементы системы обогрева

Основные детали системы обогрева салона автомобиля ВАЗ 2110:

1 — электропневматическое клапанное устройство;
2 — лицевой корпус воздухозаборника обогревательного узла;
3 — водоотражательное устройство, представленное в виде щитка заборника воздуха;
4 — клапанное устройство для управления заслонкой системы рециркуляции воздушного потока;
5 — заслонка системы рециркуляции;
6 — задняя часть корпуса воздухозаборника отопительного узла;
7 — заслонка отопительного канала;
8 — заслонка системы управления отопительным узлом;
9 — радиаторный узел;
10 — защитный пластиковый кожух радиаторного устройства;
11 — втулка, установленная в пароотводящем патрубке;
12 — втулка подводящей магистрали отопительного узла;
13 — втулка отводящего патрубка;
14 — электрический моторчик отопительной системы;
15 — корпус электрического мотора;
16 — опорная поверхность приводного рычага заслонки, использующейся для управления печкой;
17 — приводная ручка управления заслонкой обогревательной системы;
18 — моторедуктор приводного устройства, представленный в небольших размерах;
19 — резисторный элемент;
20 — защитная крышка облицовки отопительного узла.

Схема подключения воздуходувов и элементов управления

Основные компоненты печки:

1 — воздуховоды, предназначенные для прогрева задней части салона машины;
2 — пластиковая облицовка, идущая от центральной консоли к задним сиденьям;
3 — воздуходувы, предназначенные для обдува ног;
4 — основные сопла для вентиляции салона авто;
5 — боковые сопла вентиляции салона;
6 — сопла, предназначенные для прогрева стекол, установленных в передних дверях;
7 — ручка управления обогревательным узлом салона;
8 — пластиковый корпус воздухораспределительного устройства;
9 — заслонка системы прогрева ног;
10 — пластиковая заслонка, предназначенная для прогрева лобового стекла;
11 — отопительный узел.

Отличие печек старого и нового образца

Системы отопления старого и нового типа имеют некоторые особенности в схемах подключения в результате следующих различий:

Конструкция радиатора. Печки в автомобилях разных годов выпуска имеют различное устройство радиаторного узла. В старых системах отопления радиаторы оснащаются кранами для слива хладагента.
Разные конструкции контроллеров САУО. В автомобилях выпуском до 2003 года использовалось пять позиционных контроллеров. В более новых версиях авто устройства под номерами 4 и 5 были убраны из конструкции.
Устройство микроредукторов. Основное отличие заключается в разном типе резисторных элементов. При замене элементов надо учесть, взаимозаменяемы ли эти детали или нет.

Причины неисправности печи

Не регулируется температура печки. Причину нужно искать в блоке управления либо в заслонке.
Не работает потолочный датчик.
Печка не работает, в салон поступает лишь холодный воздух.
Плохо поступает горячий воздух к боковым стеклам и/или к ногам.
Уровень охлаждающей жидкости падает, что может происходить как явно (когда течет с патрубков или радиатора), так и скрытно.
Печка работает, однако сильно шумит.

Как можно усовершенствовать печку ВАЗ-2110

Итак, давайте рассмотрим ситуацию, когда салон «десятки» отапливается недостаточно эффективно. Соответственно, следует устранить данную проблему. По большому счету модернизация печки автомобиля ВАЗ-2110 своими руками не является какой-то слишком сложной работой, однако без определенных временных затрат все-таки не обойтись. Конечно, некоторые навыки все-таки нужно иметь, однако сделать это по силам практически любому. Главное – запастись терпением и иметь соответствующее желание. Помимо этого, для модернизации печки также понадобятся:

герметик или силикон;
монтажная пена;
простой слесарный инструмент.

Можно, в частности, пойти по самому простому пути, приложив минимальные усилия. Такой вариант – это наиболее оптимальное решение, когда результат нужно получить в кратчайшие сроки, а заниматься полноценной переделкой всей системы нет времени или желания.

В частности, проще всего будет просто перекрыть печные каналы, по которым теплый воздух подается к задним пассажирам. Естественно, вы приносите в жертву комфорт тех, кто сидит сзади. Но такой вариант вполне оправдывает себя, если водитель практически постоянно ездит один. Данная несложная манипуляция позволит увеличить поток теплого воздуха, обогревающий зону ног в передней части авто.

Такого же результата можно добиться, воспользовавшись еще одним нехитрым методом. В частности, следует перекрыть воздушные каналы центрального дефлектора печки. Для этого нужно вырезать, например, из алюминиевого листа, подходящую по размерам заглушку. Перекрыв центральный дефлектор, вы тем самым увеличите потоки теплого воздуха, направленные на другие печные каналы автомобиля.

Еще один вариант модернизации печки ВАЗ «десятой серии» – это замена штатного 5-дырочного термостата на более современный, с 6 дырками. В данном случае у вас не должно возникнуть каких-то осложнений или проблем. Эти термостаты являются взаимозаменяемыми. При этом у 6-дырочный вариант более совершенен с технической точки зрения. Он, например, помогает повысить эффективность нагрева печного радиатора. Да и обойдется такая замена не так уж и дорого.

Теперь давайте рассмотрим более трудоемкие модернизации печки «десятки». Речь идет об усовершенствовании воздуховодов, и для этого понадобится снятие штатной установки. Естественно, на такую работу нужно будет потратить уже больше времени и сил, однако и положительный эффект здесь гораздо заметнее. Для того чтобы все проделать основательно, требуется заделать щели воздуховодов торпеды, расположенных на передней панели.

Помимо этого, следует внести определенные изменения в конструкцию печной заслонки автомобиля. Также нужно будет модернизировать системы, отвечающие за обогрев задних пассажиров и зоны ног водителя. В частности, понадобится прокладка новых отопительных каналов – сделать это можно с помощью гофры. Как видим, потрудиться действительно есть над чем. Однако все затраты времени и сил с лихвой окупятся в холодную зимнюю пору когда за окном будет трескучий мороз, а в салоне автомобиля – тепло и уютно.

Читайте также: Выбор сцепления на ВАЗ-2110

Итак, приступаем к работе. В первую очередь следует снять приборную панель, торпеду и воздуховоды. При этом не забывайте, что прежде чем снимать щиток приборов, следует открутить минусовую клемму с аккумулятора. Далее демонтируем крышку облицовки тоннеля пола, воздуховоды отопительной системы, а после это – и сам корпус. Последнее сделать несложно – нужно просто открутить саморезы. Перед тем как демонтировать приборную панель, следует снять перчаточный ящик. Здесь также нет ничего сложного, но делать все нужно аккуратно, чтобы ничего не сломать. Далее откручиваем болты, с помощью которых крепиться панель приборов, а также все крепежные саморезы.

Чтобы обеспечить нормальный обдув салона «десятки» теплым воздухом, следует уплотнить достаточно большое количество щелей, имеющихся в системе воздуховодов торпеды. Тем самым вы не только сокращаете теплопотерю, но еще и увеличиваете давление воздушного потока, следующего к боковым стеклам. Чтобы избавиться от щелей, лучше всего воспользоваться силиконом либо моделином. Не забываем при этом также уплотнить и все крепежные работы. Все, первый этап работы по модернизации печки «десятки» окончен.

Однако следует решить еще и проблему, связанную с печной заслонкой. Возникает она из-за недостаточного уплотнения имеющихся в корпусе щелей. В итоге получается значительная потеря теплого воздуха, причем происходит это вне зависимости от того, в каком положении находится заслонка. Для того чтобы избавиться от данной проблемы, можно поставить дополнительный уплотнитель, воспользовавшись двусторонним скотчем и моделином. Операция довольно простая, требующая только лишь терпения. В данном случае нужно обыкновенно проклеить корпус задвижки, сняв предварительно заводской уплотнитель, а также саму заслонку. Благодаря этому вы существенно сокращаете потерю теплого воздушного потока.

Хотелось бы отметить один момент. Нужно также заделать щель, имеющуюся в самом начале канала, по которому воздух подается на лобовое стекло. Здесь только лишь уплотнителя недостаточно, и наиболее оптимальным вариантом будет монтажная пена. Она надежно устранить нежелательные воздушные каналы, что, в свою очередь, позволит избавиться от значительных потерь при доставке тепла к лобовому стеклу.

Для того чтобы модернизировать ту часть отопительной системы, которая отвечает за обогрев зоны ног водителя и переднего пассажира, лучше всего подходит вариант с прокладкой новых отопительных каналов. Все дело в том, что у модуля, распределяющего тепло в данную часть салона, имеются определенные заводские недоработки. Помимо того, уплотнение щелей тут также недостаточное. Если вы не желаете тратить много времени, то можно пойти по более простому пути. Щели следует заделать с помощью моделина либо силикона – в таком случае вы точно не нарушите замысел конструкторов, а лишь усовершенствуете его.

Впрочем, многие автолюбители предпочитают более радикальный вариант. Они срезают «елочку», через которую осуществляется распределение воздушного потока, и устанавливают вместо нее 3 гофры. Диаметр труб должен быть ровно 40 миллиметров – это очень важный момент. Такой вариант позволяет повысить надежность герметизации каналов.

Кроме того, гофрированные шланги занимают меньше места, чем «елочка», и благодаря этому будет значительно упрощен доступ к системе электропроводки «десятки». Это действительно важный момент. Данное преимущество вы, несомненно, оцените, проводя потом ремонтные работы, связанные проводами. Уплотняются шланги с помощью монтажной пены, а перегородки стоковой системы распределения воздушного потока мы попросту удаляем. Трубопроводы не нужно делать слишком большими, иначе вы рискуете получить дополнительный источник неприятных шумов.

Читайте также: Показатель напряжения в генераторе ВАЗ-2110

Как видим, если говорить в целом, то в работе по модернизации печки автомобилей «десятого» семейства нет ничего сложного. Стоимость усовершенствования будет относительно невысокой, ведь все можно сделать своими руками, а нужные материалы стоят недорого. Зато после этого вы сразу же почувствуете разницу между «до» и «после». Согласитесь, в холодную пору, когда за окном минусовая температура, передвигаться в теплом салоне авто намного комфортнее. Поэтому если возникли какие-то проблемы с работой печки, то стоит потратить время и усилия, ведь результат будет радовать вас самих. Ну и не забывайте регулярно менять воздушный фильтр – делать это следует через каждые 15 тысяч километров пробега.

Особенности конструкций

Для ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов печек — нового и старого образца. Вне зависимости от используемого двигателя (инжекторный или карбюраторный), принципиальных отличий в конструкциях печек нет.

Но чем отличаются между собой печки нового и старого образца. Попробуем разобраться.

Конструкция радиатора. В ней заключается основная разница между устройствами. Потому при замене радиатора со старого на новый, обязательно учтите нюансы установки;
Ручка контроллера на печках несколько разная. У отопителей старого образца есть главная проблема — их сняли с производства. Они не могут быть аналогом для 4 и 5-ти позиционных контроллеров, которыми начали оснащать десятки с осени 2003 года;
Микро моторедукторы у печек разные, начиная с сентября того же 2003 года. Разница заключается в датчиках положения вала (резисторы). Потому при ремонте убедитесь, что устройства действительно взаимозаменяемые и на вашу старую печку вы купили резисторы старого образца, а не нового. Иначе моторедуктор работать не будет.

Введение

Невозможно самостоятельно произвести ремонт собственного авто без знаний, касающихся устройства всех узлов. Не менее ценным считается навык читать любые чертежи. Подобные умения можно приобрести, только имея определённый опыт, который приходит с годами в процессе эксплуатации и обслуживания своего автомобиля. В нижеприведённой статье рассмотрим устройство отопителя ВАЗ-2110.

Не секрет, что исправно функционирующее устройство отопителя в «десятке» отечественного автопрома позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя во время езды максимально комфортно. В статье рассмотрена схема подключения агрегата, представлено описание составляющих печку элементов. Информация может быть полезна не только начинающим механикам-любителям, но и опытным мастерам, у которых возникли сложности с ремонтом отопителя.

ВАЗ 2110, заслонка печки и потоки воздуха

На деле же ситуация совершенно другая и если поставить цель сделать салон по-настоящему комфортным зимой, необходима модернизация печки ВАЗ 2110. Вообще, все работы с печкой 2110 стоит проводить только тогда, когда есть стопроцентная уверенность в том, что печка функционирует нормально, с точки зрения завода изготовителя. То есть:

нет никаких воздушных пробок;
радиатор печки полностью исправен, течи нет, повреждений нет;
вся печная механика работает исправно — заслонки, дефлекторы и экраны;
салон более-менее утеплен, о есть устранены поддувания и сквозняки, подтекания уплотнителей дверей и стекол;
электроника печки не подает признаков неисправности, режимы переключаются, а мотор нагнетает воздух.

Вот только тогда можно браться за переделку конструкции печки.

Самое простое, что можно и нужно сделать — модернизировать заслонку, насколько это возможно. Естественно, что никакой запатентованной выкройки из кофейных банок и коробок от телевизоров мы приводить не будем. Просто обратим внимание на то, что заслонка имеет три положения — все на стекло, и вашим, и нашим, и все на ноги. Откровенно говоря, в автомобилях после 2003 года выпуска ни один из этих режимов толком не работает, благодаря безголовой конструкции заслонки. И соответствующему исполнению. Если заслонка в каком-то из режимов не направляет воздух правильно, нужно исследовать причины по месту, поскольку каждый автомобиль полон индивидуальных сюрпризов и неплотностей. С ними и разберемся.

Диагностика проблемы

Если причиной по которой не работает печка ВАЗ-2110 является заслонка, выявить это несложно. Для этого разберите центральный дефлектор, включите зажигание и вращайте рукоятку установки температуры в крайние положения. В исправной печке центральная заслонка не будет стучать, будет полностью открывать и закрывать канал подачи воздуха.

Если заслонка печки не двигается или останавливается в положении, которое не полностью перекрывает воздушный канал, возможно она клинит. Удостовериться в этом можно, подтолкнув заслонку рукой или длинным прутом. Если после этого заслонка станет в нормальное положение, то это и есть причина, по которой она подклинивает. Через посадочное отверстие дефлектора можно оценить состояние заслонки и ее уплотнителей. Если заслонка деформирована, ее изгиб хорошо виден.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Существует множество вариантов тюнинга и улучшения работы отопительного узла, которые можно выполнить своими руками. Для реализации каждой задачи придется полностью или частично разбирать отопительный узел.

Перед переделкой отопительного узла ВАЗ 2110 необходимо максимально уплотнитель основной воздуховод.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать боковую вентиляцию можно двумя способами:

выполнить укладку гофры, которая будет направлена на обдув стекол боковых окон;
доработка печки ВАЗ 2110 может заключаться в заклейке всех щелей, которые приводят к потере воздушного потока.

Первый вариант более эффективен для обдува ног пассажиров, сидящих спереди и сзади. Фактически практика показывает, что для обдува стекол на окнах этот метод эффекта не дает. Поэтому для решения проблемы выполняется заклейка всех щелей, имеющихся в панели.

Выполнение задачи осуществляется с применением силиконового герметика либо специального средства антискрип. Производится уплотнение всех щелей, расположенных по периметру на верхних и нижних составляющих панели центральной консоли. Силиконом обрабатываются все отверстия, расположенные вокруг крепежей.

Модернизация заслонки

В автомобилях, выпущенных после 2003 года, настройка заслонки на обдув ног результатов не дает, поскольку отопитель дует во все стороны. В старых версиях авто заслонка работает более качественно.

Процедура модернизации выполняется так:

Используя пилку по металлу, следует выпилить торцевые части у заслонки. Демонтировать при этом элементы отопительной системы не нужно. Место, которое надо выпилить, на фотографии ниже отмечено красным.
Заслонку, предназначенную для обдува ветрового стекла, трогать не нужно. Если потребитель спилит торцевые части на ней, то будет хуже обдув по краям ветрового стекла.
Чтобы увеличить забор воздуха, выпиливается кусок на ветровое стекло со стороны водителя. Эта часть отмечена на приведенном фото зеленым.
Выпиливать придется долго, это надо сделать аккуратно. На выполнение задачи может потребоваться несколько часов.
Затем понадобится кусок мягкого алюминия. Как вариант, можно использовать железо от банки с кофе, как показано на фото. Железо вырезается обычным ножом и фиксируется на элементах печки.

Схема для удаления лишних торцевых частей заслонки

Фиксация вырезанного куска железа на заслонке для ее доработки

Улучшение эффективности обдува ног

Для выполнения задачи потребуется:

новые пыльники, тип деталей значения не имеет;
решетка, можно использовать от старых динамиков, из нее надо вырезать круг, при отсутствии решетки допускается применение резиновых накладок для автомобиля Фиат Пунто;
кусок резинки, можно приобрести на автомобильном рынке.

Процедура выполнения модернизации:

Используя резинку, выполняется фиксация вырезанного круга из решетки к пыльнику. Для крепления элементов можно использовать супер клей.
На другой стороне выполняется фиксация стяжкой. При ее отсутствии допускается применение пластмассовых зажимов.
Для модернизации системы обдува водительских ног надо обеспечить воздушный поток на педали. Для этого с нижней стороны педали прорезается угол на пластмассовой стенке облицовки.
В него производится монтаж сантехнической трубки. Данный вариант самый простой в плане реализации и довольно эффективный.
Чтобы сделать систему прогрева ног пассажиров, сидящих сзади, из пепельницы необходимо вывести гофру. Использовать пластмассовые накладки, расположенные под сиденьями, не рекомендуется. Для реализации этого варианта потребуется установка двух гофр вместо одной, причем нужно применять элементы, имеющие меньший диаметр. Если использовать этот способ, то пластмассовые направляющие под креслами надо немного приподнять, это позволит избежать направления воздушного потока на коврики.
После завершения работ надо проверить качество. Для этого включается печка, а к месту обдува подносится зажигалка с огнем либо спичка.

Модернизация пластиковой панели для подключения гофры

Установка гофры к решетке и ее фиксация хомутом либо стяжкой

Фиксация вырезанного куска железа на заслонке для ее доработки

При отсутствии решетки допускается применение дефлекторов от автомобиля ВАЗ 2105. Это позволит водителю управлять воздушным потоком, направленным на ноги пассажиров сзади.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Чтобы улучшить работу системы прогрева кресел сзади, надо выполнить укладку гофрированных отопительных каналов. Решить проблему работы прибора (модуля) распределения потока воздуха на водительские ноги и пассажиру можно путем уплотнения щелей. Для этого, как в первом случае, потребуется силиконовый герметик либо моделин. Использование этих средств позволит предотвратить нарушение штатной эстетики облицовки салона.

Более простой вариант — удалить так называемую елку, использующуюся для распределения потоков воздуха. Вместо нее производится монтаж трех отдельных гофрированных патрубков в каналы отопления. Диаметр каждого из этих патрубков должен составить 4 см.

Преимущества этого способа:

Все отопительные каналы будут качественно загерметизированы.
Установка трех гофрированных патрубков позволит сэкономить место. Благодаря этому у потребителя будет упрощенный доступ к электрическим цепям автомобиля, которые расположены в этом месте.

Для выполнения задачи надо удалить перегородки распределительной системы воздушного потока. Патрубки обогревательного узла нужно уплотнить, чтобы избежать утечки воздуха через щели, для этого применяется монтажная пена.

При модернизации печки в ВАЗ 2110 трубопроводы нельзя делать слишком большими, поскольку это приведет к появлению свиста при работе, это связано с фактурным покрытием поверхности шлангов.

Доработка термостата

Улучшить работу отопительного узла можно посредством замены пятидырочного термостата на шестидырочный. При этом надо учитывать особенности диаметров байпасных каналов детали, которые предназначены для регулировки потока охлаждающей жидкости. Регулировка потоков осуществляется между радиаторным устройством обогревательного узла и малым контуром охладительной системы.

На пятидырочных элементах диаметр одного отверстия составляет 1,6 см, а на шестидырочных размер байпасного канала равен 1,1 см. Неважно, какая разновидность устройства установлена в системе охлаждения, у потребителя есть возможность дополнительной настройки потока хладагента. Это позволит салону автомобиля быстрее нагреваться, когда машина стоит на месте и двигатель работает на холостом ходу. Используя алюминиевую накладку, надо произвести монтаж диаметра канала в диапазоне 4-6 мм. Это приведет к увеличению времени прогрева силового агрегата, но салон будет нагреваться быстрее.

Когда термостат будет монтироваться на место, необходимо поменять местами соединение магистралей. Речь идет о шлангах, идущих от расширительного резервуара, а также выходящей магистрали от радиаторного устройства обогревателя.

Канал Своими руками подробно рассказал о самостоятельной диагностике термостата в автомобилях ВАЗ.

Установка дополнительной помпы

Для установки дополнительной помпы надо приобрести новое устройство. Помпа от автомобиля Газель представляет собой центробежный насосный механизм. При функционировании воздушный поток с помощью лопаток отбрасывается к периферийным местам, что приводит к разрежению на входе. В результате увеличивается сила прокачки расходного материала. Такой типа помп не позволяет перекачивать воздушный поток за счет того, что люфт между корпусом и крыльчаткой достаточно большой.

В зависимости от типа помпа может быть предназначена для печки нового либо старого образца. Новый вариант более предпочтительный, поскольку меньше вибрирует во время работы и ресурс его эксплуатации выше.

Для выполнения процедуры по модернизации печки понадобится:

новая помпа;
реле — желательно использовать устройство с разомкнутыми контактными элементами, контакты под номерами 86 и 30 надо будет заранее замкнуть с помощью перемычки;
отрезок армированного патрубка;
два литра новой охлаждающей жидкости, желательно использовать ту, которая залита в автомобиле;
хомуты в количестве пяти штук.

Процедура выполняется так:

Прежде чем начинать работу, надо заглушить двигатель и подождать, пока хладагент в системе охлаждения остынет. Рабочая жидкость сливается из блока цилиндров, для этого надо открутить соответствующую пробку. Слив выполняется в чистую подготовленную емкость, это позволит использовать слитый хладагент заново. Если планируется замена жидкости, то загрязненность емкости не играет роли.
Выкручиваются четыре болта на помпе, расположенных сверху в районе крыльчатки. Резиновый уплотнительный элемент обрабатывается герметиком. Выполняя сборку устройства, надо произвести монтаж удлиненных тонких винтов с гайками вместо саморезов.
Монтаж дополнительной помпы рекомендуется произвести в разрыв подающей магистрали отопительного узла либо в разрыв выходящего шланга. Разницы нет. Важно, чтобы установка выполнялась по ходу основного потока жидкости.
Фиксацию устройства можно выполнить на шпильки, расположенные рядом с аккумулятором, либо на фиксаторы штатного шумоизоляционного материала. Они располагаются на щитке силового агрегата. В примере используется второй способ. Помпа устанавливается горизонтальным шлангом в сторону блока цилиндров. Для качественной фиксации разжимается стальной хомут, использующийся для крепления.
Затем выполняется подключение контактов. Провода белого/голубого цвета подсоединяются к контакту под номером 85 на реле. Устройство может быть подключено к клавише рециркуляции отработавших газов, модулю САУО при активации обогревателя. Допускается подсоединение к кнопке активации системы обогрева боковых зеркал. В примере используется соединение контактов помпы с кнопкой рециркуляции отработавших газов.
От клапана рециркуляции отработавших газов отключаются провода. Этот элемент установлен на переднем щитке в подкапотном пространстве, к нему подключены два тонких патрубка. Надо отсоединить сине-белый и сине-желтый провода. Второй соединяется с клеммой под номером 30, а контакт 87 на реле нужно подключить к цепи электрического насоса.
От выпускной магистрали ГБЦ отключается патрубок подвода рабочего вещества к обогревательному узлу. Эта магистраль соединяется с горизонтальным шлангом электрического насоса.
Проверяется качество работы устройства. При активации кнопки включения помпа будет издавать жужжащий звук и продувать воздушный поток.
К вертикальной магистрали электрического насосного устройства подсоединяется патрубок, подключенный из двух магистралей в виде S. Они установлены между краником и радиаторным устройством отопительного узла. Допускается подключение любой подходящей магистрали. Другой конец шланга соединяется с ГБЦ, где ранее был установлен штатный канал. После подключения выполняется установка хомутов, на блоке цилиндров затягивается пробка слива.
Хладагент заливается в систему, заводится двигатель. Все патрубки и магистрали проверяются на предмет наличия утечек. Производится диагностика работоспособности помпы, для этого выполняется ее активация. Производится визуальная диагностика мест утечки, подтягиваются хомуты. Спустя 30 минут после запуска двигателя проверяется уровень хладагента в системе, при необходимости его объем восполняется.

Советы профи: правила пользования отопителем, чтобы он служил долго

Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
Используйте лишь качественную охлаждающую жидкость.
Следите за датчиком температуры тосола — не доводите до того, чтобы стрелка находилась на красном секторе.
Никогда не используйте воду, так как ее температура кипения ниже, чем у тосола. Кроме того, вода приводит к быстрой коррозии элементов системы охлаждения.

Дефлекторы панели приборов Тойота Королла 150 | Festima.Ru

Зaпчаcти нa киa рио 1 дверь, крыло, крышкa багaжника, бампeр, диски, фoнaрь, ДВC, двигaтeль, мKПП, кoробка, cтeклo, привод, кулaк, cтупицa, стoйкa, амoртизатоp, пpужинa, ЭБУ, генepaтор, коллектop, мотоpчик, cуппорт, pейкa pулeвая, кapданчик, обшивкa, замок, трaпеция, блoк, кoлeнвал, ручкa, дaтчик, лючок, pучник, стаpтер, рычаг, кулиса, корпус печки, сцепление, крыша, трубка, радиатор, глушитель, резонатор, маховик, шлейф, переключатель, торпеда, вакуумник, граната, проводка, кронштейн, насос ГУРа, бачок, цилиндр, троса, бензобак, петля, задние крылья, ГБЦ, сиденье, кулак, ступица, модуль зажигания, трубка, заслонка. • Предоставляем гарантию на проверку исправности деталей. • Отправляем автозапчасти в регионы. двигатель(двс) мкпп рамка передняя(телевизор) Бачок гидроусилителя Козырек Зеркало Блок управления печкой Катушка Суппорт Вентилятор радиатора ГБЦ Крыльчатка Диффузор вентилятора Замок двери Форсунка топливная Корпус топливного фильтра Датчик парктроника Поддон Переключатель света трамблер Фара Жабо Радиатор кондиционера Подрулевой переключатель Рулевая рейка Корпус масляного фильтра Бачок расширительный Воздухозаборник Трубка кондиционера Блок ДВС / Коленвал Пружина подвески Трапеция дворников Решетка радиатора Ступица Подкрылок Замок зажигания Фонарь Фары Фара Клапан ЕГР (ЕGR) Ремень безопасности Кнопка аварийки Шкив коленвала Коллектор впускной Крыло Дверь Крюк буксировочный Рампа топливная АКПП (автомат) Стартер Усилитель бампера Насос вакуумный Радиатор Торпедо Генератор Трамблер Бензонасос Датчик уровня топлива Стекоо Кронштейн ДВС Фаркоп Крышка багажника Спойлер Моторчик омывателя моторчик вентилятор отопителя печки сервопривод моторчик заслонки блок управления печки блок управления стеклоподьёмников Кнопка Лючок Усилитель тормозов Бампер задний Руль Кулак ПТФ Блок АВS Запасное колесо Щуп Амортизатор Стойка Пружина Ступица Коллектор выпускной Бампер передний Реле свечей накала Главный тормозной цилиндр Полка багажника Стеклоподъемник Привод Кулиса Бензонасос Крышка ГБЦ клапанная Компрессор кондиционера МКПП (кпп) Бачок омывателя Интеркулер Радиатор печки ГУР Щиток приборов ДВС Диск колёсный Диск тормозной Ручка двери наружная Бортовой компьютер Стекло двери Панель передняя Замок багажника Балка задняя Поводок Моторчик печки ТНВД бак Блок предохранителей Капот Подрамник (балка подвески) ДМРВ Заслонка Фонарь внутренний Рычаг Ограничитель двери ХАБ Домкрат Стабилизатор Подушка водителя Аirbаg Дефлектор салона Блок комфорта Турбина Маховик Блок управления ДВС (ЭБУ) Резистор отопителя Крышка бензобака Корпус воздушного фильтра

Автозапчасти

Как разобрать дефлектор на форд фокус 2

Главная » Ford » Как разобрать дефлектор на форд фокус 2

Как снять дефлектор воздуха: пошаговые инструкции

Снятие дефлектора на автомобилях ВАЗ: пошагово

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей вазовского семейства – поломка пластиковых шторок на центральном дефлекторе, а также забитый мусором и пылью воздухозаборник.

На ВАЗ 2106

Поворотные дефлекторы воздуховодов на ВАЗ 2106 круглые и располагаются сверху на панели приборов. Фиксация на месте осуществляется за счет трех пластиковых защелкивающихся креплений.

Схема расположения дефлекторов на ВАЗ 2107

Крепления, которые необходимо открутить, расположены за пластиковой накладкой.
Подденьте ее плоской отверткой.
Под вставкой вы увидите два шурупа, их и нужно выкрутить крестовой отверткой.
Вывернув шурупы, просто выньте решетку, она больше никак не закреплена.

Видео: демонтаж дефлекторов на ВАЗ 2110

На Лада Гранта процесс тривиален. Дефлекторы воздуховодов просто вытягиваются из посадочных мест.

Видео: снятие дефлекторов на Лада Гранта

Верхнее крепление

…. и снизу.

Нижнее крепление

Демонтаж пластиковой накладки	Сначала снимается накладка, общая с магнитолой. Держится за счет фиксаторов. Поддеваем при помощи отвертки и постепенно отщелкиваем по периметру.
Крепежи	Под накладкой вы увидите 4 винта, за счет которых дефлекторы держатся. Выкрутите их.
Веста со снятыми дефлекторами	Снимите решетку.

Видео: демонтаж крышки предохранителей на Лада Веста

Чтобы демонтировать дефлектор, надо снять блок предохранителей	Сначала откручиваются крепления блока предохранителей и он убирается в сторонку, чтобы не мешал. Дефлектор крепится внизу двумя винтами. Выверните их. Потом просто отщелкните фиксаторы.
Пластиковая накладка	Довольно просто, если надо снять только накладку. Если же необходимо снять полностью решетку, то придется снимать торпедо.
Наверху есть крепление	Решетка крепится дополнительно сверху.

Форд Фокус 2

Потребуется фонарик и две отвертки подходящего диаметра. Дефлектор крепится за счет двух креплений. Чтобы ослабить фиксацию, необходимо вставить две отвертки между перегородками креплений, тем самым ослабив их. Потом просто вытяните дефлектор.

Видео: снятие дефлектора полностью на Форд Фокус 2

Кольца вынимаются еще проще. Посмотрите на видео.

Видео: демонтаж декоративных колец дефлекторов на Форд Фокус 2

Шевроле Круз

На этом автомобиле демонтаж прост, все крепится на фиксаторах и при снятии поддевается отвертками.

Видео: порядок снятия дефлекторов на Chevrolet Cruze

Рено Логан, Сандеро

Дефлекторы воздуховодов крепятся также, как и на нашей Ладе Гранта. Они даже взаимозаменяемы. Снимаются аналогично: методом простого вытягивания из посадочных мест.

Видео: как крепятся дефлекторы на Рено Логан

Киа Рио

А вот с этой моделью придется серьезно повозиться. Так как дефлектор крепится на винты, которые скрыты козырьком. Его необходимо предварительно снять.

Из инструментов потребуется крестовая и шлицевая отвертки, фонарик и строительный шпатель.

Процесс включает некоторую комбинацию действий. Подробно смотрите, как выполняется эта работа на видеоматериале.

Видео: снятие козырька панели приборов на Kia Rio

;

Уже потом можно снимать центральный дефлектор. Он крепится на пистоны и саморезы. Два самореза – вверху, два пистона – наверху и один – внизу. После того как дефлектор вынут, необходимо отсоединить штекер.

Перед демонтажом левого дефлектора снимается левая панель и панель, под которой находится блок предохранителей. Дефлектор крепится сбоку двумя саморезами. Перед демонтажом правой панели откройте бардачок и снимите правую панель, выкрутите саморезы. Теперь, поддевая отверткой, можно убрать дефлектор.

Видео: демонтаж центрального и боковых дефлекторов отопления

Вот так снимается дефлектор воздуховода на разных автомобилях. Конечно, в пределах одной статьи невозможно дать полные инструкции по всем моделям автомобилей. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что объем работ, который необходимо выполнить, чтобы снять дефлектор воздуховода не одинаков. В одних автомобилях дефлектор снимается просто методом вытягивания (Рено Логан), в других приходится снимать торпедо или другие крупные элементы (Лада Веста, Киа Рио).

Дефлекторы окон — бортжурнал Ford Focus Sedan двухлитровый монстр 2006 года на DRIVE2

Не так давно, озадачился необходимостью поставить себе дефлекторы окон.Внутренние (которые придавливаются стеклом) как оригинальные я категорически не хотел. Такие стояли у меня в 9ке и исцарапали стекла по краям.

В итоге поиски и узучения форумов, как драйва и ффклуба так и некоторых других, решил остановиться на фирме Кобра тюнинг.

Номер запчасти F30604Покупал на автодоке, вышла мне деталь 766.

В комплекте все 4 дефлектора.

Вот как выглядел фокус без них

Полный размер

без дефлекторов

Устанавливаем просто.Двухсторонний скотч в комплекте, уже наклеен на дефлекторы.

Либо едем на мойку, либо вытираем все влажной тряпкой (не все, а места установки, ну вы поняли)Далее берем растворитель, я брал вроде 650, т.к. им пользуюсь для промывки аэрографа, т.к. он не содержит ацетона, судя по составу на пузырьке.Растворитель взяли и протираем места крепления, сильно лить на надо, пластиковые элементы могут пострадать, поэтому аккуратно, ватными дисками протираем только чтобы обезжирить.

И далее начинаем лепить дефлекторы.

Полный размер

передний и задний

Полный размер

с другой стороны

Вот как то так. Для фокусов штука реально нужная и полезная. Всем советую!

#75. Клеим ветровики =) — бортжурнал Ford Focus Sedan Black Shark 2.0 МТ 2006 года на DRIVE2

Привет всем, кто читает мой БЖ )) Сегодня наконец то наклеил ветровики на фокуса, у меня привычка ездить с приоткрытым окошком, а при дожде вода сильно заливается в салон. Было решено клеить ветровики, но вот проблема: многие из тех что продаются на рынке какого то фиолетового-сиреневого цвета на солнце и плюс еще очень тонкие, и о них можно порезаться. Короче такой вариант меня никак не устраивал. И вот однажды мой друг решил оторвать со своего фокуса ветровики и продавать их. Они из толстого пластика, не режутся, на просвет темно-синие и с надписью FOCUS — да это именно то что искал блин! )) И вот эти ветровики у меня, а на улице зима, приклеить никак. В итоге дождался наконец то теплых летних деньков и приклеил )) Клеил на скотч 3м (10мм), хорошенько обезжиривал галошей и еще грел ветровики термофеном. Так они и приклеились хорошо и форму правильную приняли.

Без ветровиков

хорошенько обезжириваем, чтобы намертво приклеилось

Одна сторона готова

фокус покус

Хорошенько нагревал их термофеном и придавливал

И вот что получилось в итоге, как будто тут и стояли всегда ))

А это вид изнутри

Дефлекторы окон Cobra Tuning и как установить (Видео) — бортжурнал Ford Focus Hatchback #заколхозимфокус 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Дефлекторы Cobra Tuning

Лето 2016 года у нас в регионе удалось на славу. Жара практически 2 месяца (июль, август) ну а следовательно жара в салоне автомобиля если он не стоит в тени. Можно приоткрыть окно, чтобы проветривался салон, но этим можно привлечь внимание хулиганов. Вот я и задумался о покупке дефлекторов. И начал поиск. Нашел у себя в городе, в компании автоаксессуары18.рф . Там были в наличии Delta, но менеджеры убедили меня, что лучше взять более качественные от Cobra Tuning и я согласился. Пусть и пришлось немного подождать.Дефлекторы идеально подогнаны и подошли на раз-два. За одно взял и записал видео обзор для своего проекта #заколхозимфокус

С установкой не возникло проблем, справится и ребенок. Разве, что давить надо сильно после того как приклеили дефлекторы. Качеством доволен. Подошли идеально, все выступы соответствуют. Сделаны так, что не видно снаружи, если приоткроешь окно. Единственное краска на наклейке с логотипом размазалась.При езде ветер не задувает если даже открыть чуть ниже дефлекторов. Прямо счастлив! Теперь и с запотеванием проблем не будет)))

В общем рекомендую!

Полный размер

Вот так поставляются дефлекторы. В запаянном пакете.

Полный размер

инструкция в комплекте

Полный размер

два дефлектора

Полный размер

на дефлекторах скотч 3М Германия

Цена вопроса: 1 000 ₽

Печка ВАЗ-2110: поломка и устранение неисправностей

Для начала рассмотрим конструкцию самой печки. Основным компонентом этого инструмента является нагреватель. Эта деталь является узлом, отвечающим за подготовку воздуха, поступающего в салон по трубопроводам. На автомобилях десятого семейства отопитель находится под капотом. Также печка ВАЗ-2110 не обходится без распределителя, который подает нагретый воздух в салон автомобиля. Его можно увидеть возле приборной панели. Примерно так это выглядит внешне:

Мало кто знает, но при разработке «десятки» печка ВАЗ-2110 не заимствовалась у других моделей автомобилей, а разрабатывалась с нуля.Маркируется как отопитель серии «2110-01». Главное его отличие в наличии испарителя на кондиционере. Но несмотря на то, что при разработке инженеры уделяли этой системе большое внимание, от ее внезапной поломки не застрахован никто. Ниже вы найдете решения по устранению различных неполадок.

Первая неисправность, с которой сталкиваются автомобилисты, это невозможность регулировки температуры воздуха. В общем, причин может быть несколько.Во-первых, могут быть сбои в работе электронного блока управления. Во-вторых, ремонт печки ВАЗ-2110 может потребоваться из-за неисправной заслонки. Но в любом случае решать проблему все же необходимо.

В случае поломки контроллера отопителя команда на открытие заслонки может не доходить до приборов, поэтому для решения проблемы проверьте датчик температуры воздуха на наличие проблем. Он расположен возле потолочного светильника. Чтобы проверить его состояние, поверните рычаг регулировки температуры из левого положения в правое.В случае, когда воздух начинает нагреваться только в крайней зоне (она отмечена красным цветом), можно говорить о том, что датчик пора заменить.

Второй случай — устранение поломки в ТЭНе (признаки — невозможность работы всей системы отопления). Если источником всех проблем является агрегат, то вам может понадобиться замена радиатора ВАЗ-2110. Для проверки состояния системы нужно снять центральные дефлекторы. Для этого отогните «шатер» крепления и сдвиньте лоскут рукой.Через последнюю часть можно добраться до источника неисправностей. Если неисправность подтвердится, без замены радиатора не обойтись. А это очень сложный процесс, так как разбирается весь ВАЗ-2110. По времени уходит примерно один выходной, а может и больше (все зависит от опыта владельца).

И последняя неисправность, которая может возникнуть при эксплуатации «десятки», это невозможность подачи воздуха вентилятором. Простыми словами, это тот случай, когда из дефлекторов ВАЗ-2110 вытекает небольшая, едва заметная струя воздуха.Эти признаки указывают на неисправность мотор-редуктора. Диагноз один — вышла из строя печка. Ремонтировать тут нечего, нужно просто заменить сломанную деталь, то есть мотор-редуктор. Только тогда система снова будет обеспечивать хорошее давление воздуха.

Центральный замок не закрывает двери ваз 2110. Установка и ремонт центрального замка на ваз десятой модели

Почти подключил сигнализацию
возникла проблема с подключением центрального замка.
На штатной колодке центрального замка ВАЗ-2110 есть свободные 6 и 8 контакты. Есть ли контроль и какой полярностью он управляется?

не подскажете где это?
Установил сигналку — искал блок центрального замка, все облазил, но не нашел. Я вышел из положения, обнаружив в жгуте провода от центрального замка. Контроль — отрицательная полярность (по крайней мере у меня)

29-04-2002 11:05

Re: подскажите где это?
Блок центрального замка находится рядом с блоком управления двигателем, чуть выше, ближе к магнитоле.Также рядом есть штатный иммобилайзер.

29.04.2002 12:43

Re: Управление центральным замком ВАЗ-2110?
На мой взгляд нужно подключить сигнализацию к коричневому и белому проводам. Какой из них отвечает за открытие, а какой за закрытие не помню. CH относится к трехпроводной системе с отрицательной полярностью.

29.04.2002 12:40

Слушай сюда
Центральный замок расположен под центральной консолью.Добираться до него лучше, открутив левый (водительский) щиток у ног водителя. Но его все равно не видно (мне не удалось). И только наощупь, увидев подходящий жгут проводов — потянулся рукой к блоку и с большим трудом отсоединил от него разъем (советские разъемы отсоединяются труднее всего — дергал и качал минут десять)
Уверенно советую доверить управление замками не этому блоку, а самой сигналке.Дело в том, что были случаи, что этот блок глючит и не отключает механизмы в дверях — в результате горят все 4 замка вместе. (Когда недавно проходил ТО1, сам был свидетелем, как все 4 замка и этот блок поменяли мужику на 10-ке. По словам мужика начали делать в 11 часов, я выехал с ТО в 18 часов часы, а конца и края работы крестьянин не видел — электрики не могли разделить вину с сигнальными приборами).Так что вытащите этот разъем и подключите к нему сигнальные провода. И все будет в порядке.
С уважением, Евгений

Центральный замок — система устройств, предназначенная для отпирания или запирания дверей автомобиля. Как правило, отпирание и запирание происходит с помощью брелка, который помимо запирания дверей имеет функцию открывания багажника.

Кроме того, если пульт дистанционного управления перестал работать, вы можете вставить ключ в личинку замка и повернуть его по часовой стрелке. После этого действия, когда одна дверь будет заперта, все остальные закроются, что облегчит работу водителя.

Если автомобиль по какой-либо причине попадет в аварию, то замки автоматически откроются, тем самым облегчив выход из машины, и создав доступ в салон для спасателей.

Схема и принцип работы центрального замка

В конструкции центрального замка имеются специальные датчики, которые являются основой системы запирания. Это очень маленькие выключатели и концевые выключатели, а также приводы и главный блок управления. Концевые выключатели предназначены для удержания двери и дальнейшей передачи информации на блок управления.Переключатели, с другой стороны, контролируют положение части, которая должна запирать замок.

Для блокировки передних дверей используйте кулачковые устройства, которые управляются двумя переключателями. Первый для открытия двери, второй для запирания.

Похожая система используется для задних дверей, но есть и пятый переключатель. Он закрывается, когда дверь открыта, и отключает центральный замок.

Блок управления получает информацию от панели и дверных выключателей, обрабатывает ее и подает сигнал на исполнение выключателям, которые в дальнейшем замыкают цепи управления замками.

Видео — Причины неисправности центрального замка ВАЗ

Как и любая техника, центральный замок может выйти из строя. Чаще всего сами водители пагубно влияют на работу центрального замка автомобиля. Примером этого может быть долгое нажатие на кнопку пульта дистанционного управления. Ведь при замыкании цепи запирания или отпирания срабатывает электродвигатель, коллектор которого сильно нагревается и выводит из строя весь привод исполнительного механизма. При этом дверь никак не реагирует на нажатие кнопок пульта.Устранить такую неисправность можно заменой активатора на новый.

Если вдруг пропало питание всего замка, то поиск неисправности начинается с предохранителя. Его расположение может варьироваться от блока предохранителей до пола автомобиля. В случае с полом, если он расположен под ковриком, то причиной его выгорания может стать влага, скапливающаяся в процессе эксплуатации автомобиля зимой, весной и при использовании линолеума в качестве напольного покрытия. В этом случае причина неисправности устраняется и предохранитель подлежит замене.

Помимо электрических неисправностей, встречаются и механические неисправности в работе центрального замка. К ним относятся повреждение шестерен всего модульного блока привода блокировки и износ соленоида. Модульный блок подлежит полной замене, но можно обойтись и простой заменой шестерни. Соленоид, в свою очередь, также подлежит замене, так как его ресурса обычно хватает на 10 тысяч операций закрытия и открытия.

Отказ механических частей также может произойти из-за отсутствия смазки в движущихся частях.Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние металлических деталей и наличие на них смазки.

Перед началом установки необходимо снять клемму аккумулятора, демонтировать обшивку двери и найти место для установки. Следует учитывать, что механизм перемещения стекол имеет свои особенности. Поэтому перед установкой замка в выбранном месте убедитесь, что оба механизма не будут мешать друг другу.Обычно на заводе предусмотрены специальные точки крепления таких замков, а в исключительных случаях и уже закрепленные электрические компоненты. Крепление покупных элементов осуществляется с помощью саморезов и болтов с гайками.

Протянуть проводку вверх к блоку управления бортовым компьютером. Находится прямо под шахтой печки в машине. Так как существуют определенные стандарты подключения центральных замков, вам не составит труда правильно подключить всю проводку.Кроме того, в состав таких элементов обычно входят электрические цепи. Проводку замков задних дверей рекомендуется прокладывать вдоль порогов автомобиля.

После соединения всех элементов необходимо проверить процесс запирания. Закройте все двери и оставайтесь внутри автомобиля. Нажмите кнопку блокировки на пульте дистанционного управления и убедитесь, что все двери заперты. Попробуйте опустить окна автомобиля. Если окна опустились без проблем, и это не повлияло на работу центрального замка, то это значит, что замок установлен правильно.Наконец, проверьте, не мешают ли штоки приводных замков открывать дверь штатными ручками.

Если все элементы работают правильно, то установка замка прошла успешно. Все металлические детали центрального замка подлежат обязательной смазке, и только после этого допускается установка карт обшивки дверей.

Это, пожалуй, все, что вам нужно знать об установке центрального замка ВАЗ 2110. Однако не забывайте, что установить замок можно не только самостоятельно, но и обратиться в любую СТО с помощью Автосервиса, где эту работу легко и качественно выполнить.

Несмотря на то, что центральные замки (ЦЗ) сейчас практически повсеместно устанавливаются на все автомобили, некоторые автомобили не оснащены данной системой защиты. Хотя системой это назвать сложно, так как единственное препятствие, которое обеспечивает центральный замок для злоумышленника – это закрытые двери автомобиля. Подробнее о том, как поставить на автомобиль ВАЗ 2110, читайте в этой статье.

Принцип центрального замка

На ВАЗ 2110 центральный замок – это система, предназначенная для открывания и закрывания дверей автомобиля.Для более удобного управления центральным замком на ВАЗ 2110, да и на других автомобилях, уже давно используется пульт дистанционного управления. При необходимости центральный замок можно настроить так, чтобы он включался автоматически через определенный промежуток времени. В зависимости от системы также можно управлять дверью с помощью брелока багажного отделения, моторного отсека, а иногда центральный замок даже позволяет открывать и закрывать стекло. В случае аварии центральный замок может сработать автоматически, открыв все двери автомобиля.

Центральный замок ВАЗ включает в свою конструкцию датчики – это дверные выключатели, соленоиды, а также блок управления. Ограничитель предназначен для фиксации положения дверей, а эти данные, в свою очередь, передаются на ВАЗ 2110. Назначение выключателей – закрепление конструктивных элементов дверного замка.

Блокировка самой системы осуществляется с помощью одного переключателя, а функцию разблокировки выполняет другой датчик.В конструкцию включены еще два переключателя для обеспечения нормальной работы запорного механизма. Другой — пятый переключатель — установлен на рычажном механизме привода, его назначение — определять положение двери. Если дверь автомобиля открыта, то контакты элементов замыкаются, соответственно вся система деактивируется. Для выполнения той или иной функции блок управления подает импульс на определенные устройства управления, тем самым активируя привод.

Возможные неисправности системы блокировки

Если вам нужно узнать, как найти главный блок управления своими руками, то в первую очередь необходимо ознакомиться с сервисной книжкой — в ней должно быть указано, где находится механизм.Как правило, под центральной консолью находится блок, иногда он может быть спрятан в самой двери. Ни для кого не секрет, что любое устройство не может работать вечно и со временем, сбои могут появиться и в работе центрального замка. На практике устройство часто может перестать функционировать из-за того, что водитель через пульт дистанционного управления передает продолжительный или частый сигнал на открытие или закрытие дверей.

Если по этой причине перестал работать центральный замок, то в первую очередь нужно проверить активаторы.При подаче длинного сигнала будет нагреваться моторный коллектор системы, что может привести к расплавлению щеткодержателя. Последний может заклинить. ВАЗ 2110 в этом случае будет заключаться в замене этого элемента.

Предохранительное устройство, расположенное в салоне автомобиля, предназначено для защиты проводки. автомобиль, прямо за блоком. Если у вас есть схема центрального замка ВАЗ 2110, то вы без труда найдете этот элемент. В том случае, если центральный замок не функционирует, нужно проверить этот компонент.Также потребуется ремонт центрального замка, если окислился штекер с проводкой, который обычно находится у ног водителя.

Как показывает практика, иногда причиной поломки является модульный блок центрального замка. Его диагностика заключается в подаче напряжения на штырек разъема напрямую от аккумуляторной батареи. В шестеренчатых активаторах шестерни изготовлены из пластика, соответственно, со временем они подвержены износу, поэтому их тоже нужно будет менять. Но самое слабое место систем — это соленоиды — они ломаются чаще всего.

Инструкции по установке

В вашем автомобиле осуществляется таким образом:

Сначала нужно отключить аккумулятор и демонтировать обивку дверей автомобиля и демонтировать стеклоподъемники. Сделав это, нужно выбрать место для крепления активатора. Установка этого элемента осуществляется в любом положении; важно, чтобы было много места для работы устройства, чтобы тяга могла свободно проходить. Также следует учитывать, что тяга должна подключаться наиболее удобным способом.
Закрепить активатор нужно на максимально ровной поверхности. Если допустить даже незначительный перекос, который может возникнуть в результате фиксации устройства на неровной поверхности, это может вызвать затруднения в работе валов шестерен. При установке устройства необходимо будет использовать шайбы или втулки, это обеспечит выравнивание поверхности. В случае попадания элемента в отверстие в металле двери, в комплекте с активатором должна быть специальная пластина, используйте ее.
Так как конструкция у дверей «десятки» своеобразная, сам шток перед установкой нужно правильно согнуть. Сам угол сгиба должен быть минимальным и желательно максимально точным. В том случае, если угол будет близок к самой дуге или расстояние от тяги до держателя элемента слишком большое, возникнут проблемы в работе ЦЗ. Система не будет увеличивать мощность для перемещения тяги, а даст эту силу для преодоления изгиба дуги.
При установке данного элемента провода прокладываются от каждой двери до места, где будет установлен блок управления. Провода должны быть проложены в нижней части дверей, чтобы предотвратить их задевание окнами и другими движущимися частями кузова. В местах подключения провода должны быть хорошо изолированы, иначе влага может спровоцировать короткое замыкание в системе. Для прокладки проводки между дверьми и кузовом есть специальные резиновые гофры – провода нужно пропускать через них.P При прокладке проводов в двери следите за тем, чтобы они не порвались при закрывании.
Следующим шагом будет установка блока. Как правило, блок размещают либо за центральной консолью, либо в двери автомобиля. Следует учитывать, что агрегат должен располагаться в труднодоступном для злоумышленника месте, но в то же время это место должно быть сухим и защищенным от влаги. Поэтому, если вы решили поставить центральный замок в дверь, то ни в коем случае не ставьте его под ней, так как здесь обычно скапливается влага и грязь.Через некоторое время эксплуатации эти факторы приведут к тому, что агрегат не сможет нормально работать. Также при установке блока обратите внимание на то, что стеклоподъемники не должны мешать его работе, а сам блок им не должен мешать.
После установки блока подключается проводка, для этого используется схема подключения центрального замка ВАЗ 2110, которая должна идти в комплекте с системой. После подключения проверьте правильность работы центрального замка.Если соленоиду не хватает усилия для размыкания штоков, нужно найти причину и избавиться от неисправности (автор видео — канал ПРОСТОЕ ШТУКИ).

Особенности ремонта

Как правило, при неработоспособности центрального замка опытные электрики в первую очередь проверяют состояние датчиков. Если центральный замок связан с противоугонной системой, то в первую очередь проверяется именно она. Как было сказано выше, чаще всего выходят из строя активаторы, поэтому их также следует проверять.

В случае, если какая-то дверь отказывается работать, причина должна крыться в ней. Это может быть как сам соленоид, так и провода. При эксплуатации автомобиля и частом открывании и закрывании дверей в цепи проводки может возникнуть обрыв из-за перегиба и механического обрыва самого провода. Если это так, то провод необходимо заменить или оторванные части снова соединить, а затем заизолировать.

Автомобили 21 века очень технологичны и продуманы с точки зрения безопасности.Они включают в себя множество устройств для защиты и комфорта владельца транспортного средства. Отечественный автопром старается не отставать в меру своих возможностей – и в автомобилях ВАЗ 2109 и 2110 появился центральный замок.

Дополнительная опция — стоит ли заказывать?

Наличие центрального замка в автомобиле ВАЗ относится к дополнительным опциям, да и то, если говорить об автомобилях, выпущенных после 2000 года. Однако в модели ВАЗ 2109, лишенные этого достоинства, установить его несложно.

Основное назначение центрального замка ВАЗ 2109 — автоматическое открытие и закрытие всех дверей автомобиля одновременно. Центральным замком можно управлять с помощью пульта сигнализации, взаимодействующего с системой, а также с помощью ключа. Механизм центрального замка состоит из нескольких датчиков, расположенных в дверных коробках, и автоматических выключателей. Вся эта система взаимосвязана и замкнута на источник питания автомобиля.

Установка центрального замка — модернизация автомобиля

Если вам интересно такое устройство, вы можете установить его самостоятельно дома.Купить центральный замок на ВАЗ 2109 можно практически в любом автосалоне. По типу конструкции они одинаковые, поэтому подойдет и замок от других автомобилей ВАЗ. Для установки помимо замка вам понадобится несколько отверток и ключей, а также желание и терпение.

Перед началом работы необходимо отсоединить клеммы от автомобильного аккумулятора, так как установка замка требует действий с подключением питания. После этого можно приступать к снятию карт со скином.В процессе снятия защелки, на которых они держатся, могут сломаться, поэтому заранее подготовьте новые.

Далее нужно правильно выбрать место для . Стоит учитывать особенность движения стеклянного механизма. В редких случаях может потребоваться приобретение дополнительных креплений для автомобильного конверта. Центральный замок крепится на винты и болты с гайками. В основном на заводе предусмотрено место для установки замка, также есть специальные электрические микросхемы для его подключения.

Если в конверте вашего ВАЗ 2109 таких фишек нет, то вам нужно будет протянуть проводку к блоку управления бортовым компьютером. Находится в салоне автомобиля под шахтой печки. Вам не составит труда правильно подключить блок питания, ведь все микросхемы универсальны. Такую же процедуру установки необходимо проделать с остальными автомобильными картами. Лучше всего провести проводку от замков задних дверей по порогам автомобиля.

После установки центрального замка проверьте исправность всех дверей. Очень важно, чтобы тяги замка двигались свободно и не мешали открытию ручки основного замка, а также опусканию окна автомобиля. Все металлические соединения должны быть смазаны во время установки. И только после этого приступайте к обратной сборке карт со скином.

Сломался центральный замок — отремонтируем сами!

Довольно часто случается, что система дает сбой — если вы владелец отечественного автомобиля, поломки вам не чужды.Это может быть частичная поломка, которая в некоторых случаях требует очистки механизма от пыли или более точной центровки стержней крепления замка, или мелкие сбои в системе электропитания. Иногда происходит полный выход из строя всего устройства, что требует замены некоторых элементов механизма.

Датчики центрального замка часто выходят из строя и их легко заменить. Так как замок напрямую связан с автосигнализацией, то и начинать проверку в нашем случае необходимо именно с нее.Попробуйте открыть и закрыть замок водительской двери ключом. Если центральный замок работает, то проблема именно в сигнализации. Если в вашем автомобиле нет сигнализации, то приступайте сразу к проверке системы всего замка.

Основной причиной поломки центрального замка является устройство, называемое активатором.

Устанавливается в передние двери автомобиля. Его основное действие состоит в том, чтобы послать электрический сигнал другим дверям, чтобы открыть или закрыть их.При срабатывании активаторов сигнал поступает на центральный щит, на котором есть предохранители. Хотя они выходят из строя довольно редко, их тоже нужно проверять.

Дополнительные предохранители расположены в самом корпусе автомобиля, возле каждого механизма со стержнем. Если замок на одной двери не работает, то проблема именно в ней. Чтобы его починить, нужен новый предохранитель и набор инструментов. Очень часто владельцы ВАЗ 2109 приходят к другому решению и подключают провода напрямую, однако делать это не рекомендуется, так как в дальнейшем может полностью выйти из строя вся система центрального замка.

Механизм центрального замка устроен таким образом, что при поломке активатора в конверте водительской двери остальные тоже не сработают. Если у вас возникла проблема с кнопкой ручного открывания дверей, то ищите причины в нарушении фиксации крепления штока активатора.

При подключении электрической цепи лучше всего заставить ВАЗ 2110 работать при повороте ключа в замке зажигания. Это обезопасит вас во время путешествия.Чтобы осуществить данный вид подключения, нужно внимательно прочитать инструкцию по установке. При необходимости следует вызвать на помощь электрика или произвести установку в специализированном автосервисе.

Центральный замок, или как его коротко называют «ЦЗ» — нужная и нужная вещь для любого автомобиля, позволяющая владельцу одним движением руки открывать и закрывать любую дверь в автомобиле. Однако бывает, что эта система перестает функционировать полностью, или некоторые ее части работают неправильно.

Существуют причины, по которым та или иная часть центрального замка может выйти из строя, и каждую мы подробно опишем ниже.

Центральный замок не работает: признаки неисправности и их причины

Так получилось, что при закрытии центрального замка, расположенного на водительской двери, никаких действий на остальные двери не происходит. Однако стоит ему немного сдвинуться, как двери тут же закрываются. Сразу понятно, что дело тут в наличии неисправностей в центральном замке и этому способствуют некоторые причины.

Среди всех возможных причин неисправностей можно выделить все самые основные.

Нет контакта в приводе

При такой неисправности не замыкаются вовремя контакты внутри управляющего привода требуемые контакты. Это происходит по нескольким причинам:

При возникновении таких проблем в работе центрального замка первым делом нужно убедиться, что кнопка нажата до самого конца. Если по каким-то причинам этого не происходит, сначала осмотрите кожух на наличие задиров, а затем осмотрите тягу на ее ровное и точное положение.

Перегорел предохранитель

Если манипуляции с тягой центрального замка не приносят результатов, и они никак не реагируют ни на открытие, ни на запирание, то в первую очередь необходимо проверить его электрическую цепь, а конкретно предохранитель. Потому что у центрального замка он может выйти из строя не только при возникновении короткого замыкания в цепи, но и от малейшей перегрузки.

Предохранитель центрального замка обозначен маркером.

Перегрузка возникает чаще всего от недостаточного положения тяг, а также смазки в них при зимней эксплуатации автомобиля.

Тросы центрального замка оборваны

Обрыв проводов не основная, а одна из причин выхода из строя центрального замка. Основной причиной этого является именно обрыв проводов в тех местах, где на них приходится наибольшая нагрузка. Это место, несомненно, проход гофры со стороны стойки и водительской двери. А так как в любом автомобиле чаще всего открывается именно водительская дверь, то именно на нее приходится большая часть нагрузки.

Выявить такую неисправность довольно легко, нужно всего лишь освободить один из концов гофры, в которой провода проходят через дверь и потянуть за один из пяти проводов центрального замка. Как правило, они связаны в одну обвязку, либо идут рядом друг с другом.
После проведения таких манипуляций порванный или перебитый провод легко поддастся среди общей кучи.
Если вы уверены в неисправности той или иной цепи, ее не составит труда заменить, вставив нужный провод и дополнительно изолировав изолентой.
При обрыве или оборвании проводов в других местах неисправность можно найти только прозвонив цепь мультиметром.

Сгоревший блок

Еще одной причиной возможного выхода из строя центрального замка является прогорание блока центрального замка. И чтобы его диагностировать, необходимо воспользоваться вышеупомянутым мультиметром и определить наличие напряжения на контактах блока.

Так выглядит блок иммобилайзера и центрального замка за приборной панелью.

Обратите внимание, что при диагностике необходимо воздействовать на замок в двери водителя, чтобы с него шли импульсы на основной блок.

Привод центрального замка неисправен

И последней причиной, по которой центральный замок отказывается работать, будет выход из строя активатора на центральном приводе. Он может выйти из строя как по механическим причинам, из-за износа трущихся деталей, так и из-за воздействия на него внешних факторов влаги и коррозии.

В случае поломки самого активатора требуется замена электропривода на новый и замена.Обратите внимание на то, что привод должен иметь пять проводов разного цвета.

Принцип работы центрального замка на ВАЗ-2112

Центральный замок, работающий от привода двери водителя ВАЗ-2112, работает следующим образом:

При закрытии замка шток на двери водителя опускается вниз, тем самым замыкая определенные контакты на электроприводе. От этих действий блок центрального замка получает сигналы, и передает команды на приводы всех остальных дверных замков.Их открытие происходит таким же образом.

Генератор ВАЗ 2110 прилагается. Замена генератора: снятие и установка

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой неисправности генератора и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

Торцевые головки на 10 и 13
Рукоятки с храповым механизмом или кривошипы

Перед началом ремонта необходимо обязательно отключить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он отломился во время аварии, поэтому не могу показать процедуру снятия во всех тонкостях. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой и гайкой, а другой заглушка просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно залезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратном порядке.Но учтите, что модель генератора, по возможности, должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. Но если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ибо всем, кто ставит на родную машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родная 42А Г-221, уже не хватает на всех.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то раз знакомый, подогнал мне на балу, 55А-й генератор и возникла мысль как то подсказать как его установить в нашу классику. Полазив по просторам интернета, чтобы найти хоть что-то про его установку и подключение к авто, ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили на таком язык, что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для обывателей статью, чтобы помочь своими руками, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, но своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора.
Приступим:
Стандартный генератор имеет массу альтернатив, так как генератор, при соответствующих навыках, средствах и желании, разрешается ставить хоть какой. Рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Их легче менять — не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электросистему.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно из приведенных ниже схем:
42А:

В теории видно, что даже более мощный 47А генератор Г222 из рода ВАЗ-2105 уже намного лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует штатное электрооборудование автомобиля.Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам к установке и направлял ваш интерес к более новым моделям. Хотя, если пользоваться, чисто «Магнитола плюс противотуманки», вполне хватает. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — снять старый 42-й и поставить свежий, главное не забудьте сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставлены отдельно, и один провод вставлен в 55А. Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта А нужно прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. в разделе 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку нижнего крепления генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной пластины генератора.

8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживающего генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ВНИМАНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701″).

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

снять устройство;
разобрать, обнаружить ошибку, починить или купить новый генератор;
установить работающее устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены.Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

генератор расположен в передней части двигателя;
с помощью коленчатого вала начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентиляторов, дизайн корпуса и т.д.Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хотя бы раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он без труда сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора к ваз 2112

Ваз 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы выполненная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

Перед тем, как монтировать генератор, на ВАЗ 21124 нужно убедиться, что минусовая клемма аккумулятора была отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в обратном случае может произойти короткое замыкание.
Далее нужно правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. С помощью ключа №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
Установите натяжную планку.
С помощью специального накидного ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
Ключом №10 накрутить гайку крепления проводов к приводу генератора положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
Подсоедините провод возбуждения устройства.
Установите брызговик двигателя.
Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега 15 000 км. Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию не откладывая на потом.Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить разбор до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки вся конструкция тяжело помещается, натяжение ремня происходит только после затягивания специального натяжного болта с помощью гайки №1.10 ключ. Гайки (№ 13) следует затягивать после проверки ремня, причем затягивать его следует одновременно с затягиванием гаек сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем положено, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, быстрая поломка. Слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго, необходимо определить положение ремня.

Деталь должна слегка прогибаться — примерно на 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше сделать сразу. В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего, а также нижнего генератора.
Затем определите всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (чтобы произошло ощутимое высвобождение ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал два раза по часовой стрелке, используя болт шкива.
Далее необходимо перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
Затяните две оставшиеся гайки.

Есть и второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части.Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра имеющегося ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше надеть на него шкив коленвала, а потом — сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла.При неправильной установке деталей происходит скос крепления всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать ее у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Благодаря последовательным действиям снятие и установка новички смогут лучше понять внутреннее устройство машины.Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении, в дальнейшем многие детали могут сломаться, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию генерации магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам.Вращение ротора осуществляется благодаря ременной передаче, от привода.

Другим не менее важным компонентом является статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий по электрической сети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться разные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих компонентов — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемого в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам блок позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
При проведении технического обслуживания также необходимо проверять качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
То же самое касается диагностики ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение – ремень не должен быть слишком натянут, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, ремень не должен расслаиваться.
Еще одним пунктом технического обслуживания является проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор блока прокрутить вручную. Если при вращении вы чувствуете люфт или даже небольшой задир, то подшипниковые устройства нуждаются в замене. То же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного агрегата может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, самые распространенные из них – поломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
Саму крышку можно снять и убрать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их нужно открутить.Затем потяните за регулятор и снимите его.
Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас два варианта — либо ремонтировать путем замены щеток , или изменить все устройство. Если производится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле.Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, а затем открутите шкив.
Далее, оттянув защелки, нужно снять корпус устройства. Нужно сделать отметки на двух половинках корпуса, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
Затем нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого нужно будет направить его на более подходящий предмет. Как вариант можно использовать головку на 27.
После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство было более надежно зафиксировано в месте установки, можно развальцевать края стамеской.
Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и ударить сверху несколько раз молотком, параллельно двигая отверткой в обратном направлении.Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене представлена в видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Устройство системы отопления и вентиляции ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Тэн

Инструкция по ремонту отопителя Лада 2110, порядок замены деталей отопителя и системы вентиляции Лада 2111, этапы снятия и установки системы обогрева электродвигателя ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.Устройство системы отопления и вентиляции отопителя, ремонт салонного отопителя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 Ремонт кузова своими руками Замена отопителя своими руками

Воздуховоды и детали управления отопителем

1 — Воздуховод обогрева задней части салона
2 — Обшивка тоннеля пола
3 — Воздуховоды обогрева ног
4 — Форсунки вентиляции центрального салона
5 — Форсунки вентиляции бокового салона
6 — Форсунки обогрева передних дверей
7 — Рычаг управления системой обогрева салона
8 — Корпус воздухораспределителя
9 — Клапан педали обогрева
10 — Клапан обогрева лобового стекла
11 — Отопитель

Детали отопителя

1 — Электропневматический клапан
2 — Передний гостиничный обогреватель
3 — Кожух водозаборника
4 — Клапан рециркуляционного клапана
5 — Клапан рециркуляции воздухозаборника
6 — Задний корпус больничного обогревателя
7 — Клапан канала отопителя
8 — Заслонка управления отопителем
9 — Радиатор
10 — кожух радиатора отопителя
11 — штуцер парового шланга
12 — комплект бокового шланга
13 — шланг сливной
14 — электродвигатель отопителя с h вентилятор
15 — Корпус электродвигателя
16 — опорный рычаг детской площадки привода заслонки управления отопителем
17 — Рычаг привода отопителя
18 — МИКРОМОТОРДУБЕР ПРИВОДА ЯЩИКА
19 — Резистор
20 — Крышка отопителя

Вентиляция салона ВАЗ 2110 — Приточно-вытяжная: Воздух подается в салон через отверстия в накладке стекол (самопроизвольно — при движении автомобиля, или принудительно — при работе вентилятора отопителя) и проходит через щели между обивкой и внутренними панелями салона. дверь, а затем через отверстия в торцах двери.В эти отверстия устанавливаются клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его попаданию в автомобиль. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

Воздух, поступающий в салон, при необходимости нагревается через радиатор отопителя ВАЗ 2110, и распределяется в соответствии с положением ручки управления воздушным потоком. Основная часть воздуха направляется на лобовое стекло и — через блокираторы, перекрываемые заслонкой — на боковые стекла и в центральную часть салона.Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара — на уровне колен, другая — у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

Для ускорения прогрева салона и предотвращения попадания в салон наружного воздуха (при пересечении загорелых, задымленных, окрашенных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При подаче кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонки системы рециркуляции перекрывают доступ наружного воздуха в салон автомобиля.Таким образом, работа системы рециркуляции возможна только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне ВАЗ 2112 продолжает циркулировать, проходя через каналы отопителя.

Вентилятор имеет три режима работы: низкая скорость, средняя скорость и автоматический выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Сила тока при максимальной скорости вращения — 14 А.В зависимости от выбранной скорости мотор ВАЗ 2112 подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через добавочный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если обе спирали включены в цепочку, вентилятор вращается с малой скоростью, если только одна (0,23 Ом) — на средней.

Не рекомендуется изготавливать крыльчатку вентилятора из вала электродвигателя — можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить вместе с крыльчаткой вентилятора.

Радиатор отопителя устанавливается под панелью приборов автомобиля ВАЗ 2110 горизонтально в пластмассовом кожухе и состоит из двух пластиковых бачков (левый — с парообразным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с выпрессовываемыми пластинами. В зависимости от положения створок через радиатор проходит часть закрытого воздуха (в крайних положениях створок пропускает весь воздух или не проходит совсем), остальная его часть проходит через радиатор. В отличие от прежних моделей ВАЗ, здесь нет крана, перекрывающего поток охлаждающей жидкости, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда прогревается.Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы ВАЗ 2111 (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.

Управление отопителем осуществляется по командам электронного блока управления. Температура воздуха в салоне устанавливается регулировочной ручкой (клапаном температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С). Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и оснащенного микорантулятором.Затем, в зависимости от разницы температур, включает микродвигатель, управляющий клапаном отопителя, и выбирает скорость вращения вентилятора, если ручка управления вентилятором установлена в положение «А». В микромоторе установлен датчик положения клапана отопителя ВАЗ 2112 (кольцевой резистор). Сигнал с датчика поступает в блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигает заданного положения.

Для точной настройки блока управления на нем имеется ходовой винт. Для проверки точности регулирования температуры закройте все двери и окна, установите контрольный термометр рядом с датчиком температуры, установите ручку управления вентилятором в положение А, а параметр температуры на 2 °С выше температуры в кабине, измеряемой термометром. .Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, выньте регулятор из розетки и поверните регулировочный винт по часовой стрелке – для увеличения температуры и против – для уменьшения. После регулировки еще раз проверьте работу блока управления.

Блок управления, датчик температуры с микродатчиком ВАЗ 2111, микромотор и датчик положения заслонки отопителя не прихотливы и при выходе из строя заменяются на новые.

Система отопления ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Система отопления и вентиляции

Устройство системы отопления и вентиляции салона ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена датчика температуры воздуха в салоне

Снятие и установка датчика температуры воздуха в салоне ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена контроллера отопителя

Снятие и установка контроллера системы автоматического управления ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена переключателя рециркуляции

Снятие и установка переключателя рециркуляции воздуха 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Приборная панель ВАЗ 2110 обозначение лампочек.Основные обозначения значков на приборной панели ваз

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке жидкокристаллического индикатора на комбинацию приборов ВДО ВАЗ 2110-12, в строке «Комментарий» укажите модель Вашего автомобиля, год выпуска, с одним или двумя окнами, производитель ВДО, Счетмаш или ЦАР.

Основным ориентиром управления ВАЗ 2110 является приборная панель. Рабочая комбинация приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) с электронным счетчиком пробега, информирует водителя обо всех основных характеристиках приборов, позволяет оптимизировать управление.Включает в себя спидометр, счетчик общего и суточного пробега (одометр) с жидкокристаллическим дисплеем, тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры, 12 сигнальных ламп и 6 ламп освещения шкалы.

Комбинации приборов 2110-3801010 на автомобилях ВАЗ 2110-12 могут быть с одним или двумя ЖКИ-индикаторами (ЖКИ). В правом «окне» отображается общий и суточный пробег автомобиля, в левом (если есть) время и температура за бортом (если подключен датчик температуры).

Ведущая роль в управлении автомобилем отводится спидометру, контролирующему скорость.Снятие спидометра обнулит все данные на плате.

В автомобиле ВАЗ 2110 с новой комбинацией приборов 2110-3801010 спидометр с электронным счетчиком километров имеет два типа счетчиков (одометров):

Первый показывает конечное пройденное расстояние;

Второй показывает путь, пройденный за день.

Для анализа расхода топлива, пройденного пути за сутки и расчета среднего, а также определения необходимости ремонта автомобиля можно полностью обнулить результаты второго счетчика.Водитель может ежедневно обнулять спидометр и сравнивать результаты работы узлов.

Для сброса значений на плате используйте соответствующую кнопку. Сброс счетчика возможен только после полной остановки, при работе узлов машины этого делать нельзя. Если кнопка не сбрасывает номер, то требуется ее замена.

С 2004 года Существует 3 типа наиболее распространенных взаимозаменяемых комбинаций электронных инструментов:

1.VDO – производится по лицензии немецкой компании, принадлежащей концерну SIEMENS. (объединение бизнеса)

Панель ВДО с одним окном Артикул: 2110-3801010-02

Панель ВДО с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-08

2. Курский завод электронных приборов ОО «СЧЕТМАШ» (Курская комбинация)

Панель Счетмаш с одним окном Артикул: 2110-3801010-05

Счетная машина с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-06

3. Владимирский завод «АВТО ПРИБОР»

Панель «AUTO DEVICE» с одним окном Артикул: 2110-3801010-04

В панелях ВДО и Счетмаш с двумя окнами используется выносной датчик температуры ВДО, устанавливаемый под бампером.На панелях с одним окном не используется. Для панелей с механическим одометром на этот контакт поступает сигнал с контакта «W» датчика уровня топлива (ДУТ).

Панель приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) надежно крепится к задней части корпуса панели и все устройства работают исправно. Если одно из устройств не читает правильно, отремонтируйте или замените детали.

Замена жидкокристаллического индикатора в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца может быть осуществлена самостоятельно без обращения в специализированные сервисные службы.

Другие товары в каталогах: 211003801010VDO LCD.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1113, ВАЗ 1114, ВАЗ 1115.

Любая поломка — Это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить жидкокристаллический индикатор в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца автомобиля десятого семейства ВАЗ.

С интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ!!!

На начальном этапе переделки собственного автомобиля большое внимание следует уделить тюнингу панели ВАЗ 2110.Многие владельцы десятков придерживаются позиции, что их автомобиль не должен отставать от современных веяний моды в мире четырехколесных скоростных «железных коней».

Безусловно, каждому хочется, чтобы его автомобиль, несмотря на определенный износ и уже достаточно богатую историю марки ВАЗ 2110, красиво выглядел, «чувствовал себя» мощно и обеспечивал высокий комфорт внутри салона для всех пассажиров. В процессе передвижения на транспортном средстве многие пассажиры обращают внимание на приборы.

Безусловно, для них всегда будут интереснее оригинальные устройства с дизайнерскими эксклюзивными решениями, которые буквально поражают и восхищают.Тюнинг следует начинать с поиска панелей. Чтобы установить такую деталь, придется применить собственные навыки и сноровку, если вы не хотите отдавать свои кровные в различных автосалонах.

При этом данная работа не требует применения специальных инструментов. Достаточно будет плоскогубцев и крестообразной отвертки.

Как создать новый дизайн панели приборов ВАЗ 2110

Весь процесс обновления панели приборов своими руками не займет много времени.Все, что необходимо сделать – это демонтаж устаревшей «детали» и установка модернизированной модели. Как снять панель ВАЗ можно прочитать в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля. Но следует напомнить основные этапы:

сначала отсоединяем клеммы аккумулятора. Рулевое колесо следует опустить в нижнее положение.
необходимо открутить саморезы крепления крышки панели.
затем отсоедините разъем слева, в данной ситуации речь идет о внешнем освежении выключателя двигателя.Затем с помощью пассатижей необходимо открепить крепления комбинации приборов.
Далее — удалить. Некоторые модели крепятся с помощью винтов M5. Наконец, отсоедините разъемы.

После этого можно установить новую панель в обратном порядке. Это всегда будет вызывать восхищение у пассажиров и чувство гордости.

Яркое разнообразие цветов

Сегодня мода менять подсветку приборной панели набирает фантастические обороты.Почти везде автомобили имеют неоновые фары или внутреннюю светодиодную подсветку. Однако все эти новшества — дорогое удовольствие, которое не каждому по карману. Иная ситуация с заменой заводского освещения на разноцветное.

Можно, без сомнений, использовать готовые варианты тюнинга, но это будет стоить дорого. Лучше всего сделать это самостоятельно. В этой ситуации главное – обладать необходимыми материалами и терпением. Сначала придется разобрать «приборку».Необходимо снять защитное стекло. Далее стреляйте стрелами. Для этого нужно использовать отвертку и твердый картон.

Его нужно поместить под стрелку, а потом поддеть отверткой. Затем аккуратно и медленно поднимите его наверх. Далее снимаем подложку. Для этого пригодится канцелярский нож. Его нужно вставить между панелью и подложкой и вырезать по кругу слой герметика. После удаляем подложку. Разбираем панель и начинаем.

1.Снимите фильтрующий слой с помощью канцелярского ножа. Светофильтр представляет собой цветной слой краски. Наносится с обратной стороны подложки и придает цветную подсветку цифрам спидометра и остальным. Чтобы полностью избавиться от светофильтра, можно использовать ацетон или другую жидкость, содержащую спирт.

2. Далее меняем цвет подсветки. Сначала можно изменить подсветку одометра. Для этого потребуется демонтировать экран одометра, а затем снять синюю пленку и снять подсветку.Его следует заменить многоцветным универсальным светодиодом. Он может менять цвета. Подключаем светодиод к патрону лампочки. Установите экран одометра на место.

3. Теперь можно приступать к полной замене подсветки. Прикрепляем светодиоды к рамке «приборки». Такие светодиоды можно приобрести в комплекте с переключателем цветов. Устанавливаем их на место и крепим к штатным контактам подсветки приборки.

4. Продолжайте. Теперь нужно убедиться, что у стрелок есть возможность менять подсветку.Для этого снимите со стрелок слой красной краски. Для этой операции можно использовать канцелярский нож и ацетон. Когда стрелка очищена, ее можно покрасить белым лаком для ногтей. Главное, чтобы стрелка была белой, ведь этот цвет передает цветовую гамму светодиодов.

5. Перед завершающим этапом нужно закрепить переключатель цвета светодиодов на панели. Такой переключатель можно установить, например, в правом нижнем углу «приборки». После этого можно устанавливать все на место.Подложка монтируется в первую очередь. Для большей надежности можно использовать герметик. После этого установите стрелки на место. Вставляем защитное стекло. После этого любуемся результатом.

Как красиво подсветить кнопки панели ваз 2110

Осуществив тюнинг панели представленного автомобиля, кроме всего прочего, можно еще и красиво «подсветить» кнопки «приборки» . Возьмем, к примеру, кнопку питания.Сначала придется его разобрать и разобрать. Для этого потяните его подвижную часть и корпус в разные стороны.

После выдвижения кнопки открывается доступ к лампе накаливания. Если есть желание, то можно вывезти. Если лампочку вытащить не удается, то идем дальше. Используйте отвертку или нож, чтобы поддеть защелки с обеих сторон. Перед нами предстает механизм выключателя. Здесь нам понадобится черная скобка. Поддев его, спокойно раскидываем весь механизм.

Теперь легко извлекаем лампу, для этого подойдет пинцет.Теперь можно подключить фантазию. Вы можете приобрести светодиодную лампу любого цвета. Следует учитывать, что плюсом является контакт №6, а минусом – №7. Полярность можно узнать, посмотрев на заднюю часть корпуса. Сюда вставляется блок с проводами. Далее проверяем как работает подсветка. Если все в порядке, переходим к следующей части.

Избавьтесь от зеленого фильтра. Его можно сверлить, делать это нужно аккуратно, чтобы сверло не прошло через всю конструкцию.В итоге снимаем фильтр с конструкции и тестируем на работоспособность.

Надо отметить, что практически все кнопки при желании можно доработать таким образом. Исключение составляет только положение минусового и плюсового контактов, их нужно смотреть на схеме подключения. Если схемы нет, ее фото можно легко найти в Интернете. Минусовой контакт обычно обозначается черным проводом, плюсовой — любого цвета.

Чаще всего — белого цвета. Можно запомнить, но лучше зарисовать или сфотографировать контактные соединения, тогда не будет путаницы в процессе сборки.Процесс сборки необходимо проводить в обратном порядке.

Установка твитеров в приборную панель ВАЗ 2110

Красиво дополнить панель можно установкой твитера (пищалки). Одним из самых проблемных этапов является сверление отверстий. Лобовое стекло затрудняет сверление под прямым углом. Но без дрели не обойтись, так как под пластиковой оболочкой находится металлическая полоска. В этой ситуации следует изготовить подобие шаблона или трафарета из бумаги.

С помощью ножа можно удалить мягкий участок панели (снаружи — пластик, внутри — поролон). Затем берем дрель и сверлим по заранее отмеченному участку. Лучше использовать компактные дрели. Когда отверстие просверлено, неровные края следует зафиксировать. Для этого можно использовать специальные насадки на дрели.

Бурить нужно на расстоянии от приборов и датчиков. Обратите внимание, что под металлическую планку могут попасть провода или кронштейны.Установленный элемент твитера должен плотно войти в отверстие. Если есть определенная свобода, то необходимо заделать этот участок герметиком. Провода от твитера можно зацепить по краям воздуховодов.

Этот твитер является важным компонентом, если в автомобиле установлена акустическая система. Без такой детали звук и громкость звука были бы не полными.

Отечественный автомобиль 2110 не может похвастаться качественной панелью. В сильный мороз или летнюю жару пластик часто начинает трескаться.Кроме того, его угол иногда отслаивается. «Приборка» этой машины состоит из трех частей: центральной, верхней накладки и нижней пластиковой накладки. Угол чаще всего отклеивается через: ослабление винтов, притягивающих верхнюю пластину, либо через то, что его мягкая часть отошла от металлической части верхней пластины.

В первом варианте нужно снять панель, так как иначе затянуть верхнюю накладку не получится. Если отошла только мягкая часть, то решений может быть несколько.Можно приклеить, но на пластиковом дефлекторе воздуха он будет держаться не плотно. Другой вариант – замаскировать щель, которая образуется при отклеивании угла панели.

Можно, без сомнения, закрыть щель проволокой. Прокладывается внутрь с помощью отвертки. Вместо проволоки можно использовать уплотнитель фары. В этом случае можно вернуть уголок на место. Для приклеивания уголка используйте пенопласт. Кожа благодаря пене будет держаться именно на металлическом корпусе, но предварительно ее нужно очистить и обезжирить.

Затем наносим пену внутрь, с помощью мокрой тряпки удаляем излишки пены. Придерживаем уголки скрепками. Немедленно удалите пену. Следует подождать, пока он высохнет. После того, как пена высохнет, нужно закрасить ее маркером. Может показаться, что пена лопается, но на самом деле углы панели не вылезут наружу.

Теперь можно приступить к ремонту трещины на панели. Для этого либо используется средство для ремонта пластика, либо накладка перетягивается материалом.Что касается первого варианта, то он самый простой, так как при ремонте не обязательно снимать накладку. Убрать трещину можно с помощью специальной эпоксидной смолы.

Также подходят для использования космофен и холодная сварка. Чтобы предотвратить появление трещин, перекрасьте приборную панель. Во втором способе при перетяжке этой автомобильной детали используется кожа или кожа. Сначала трещину необходимо зашпаклевать. Если проблема в отклеившемся уголке панели, то починить ее не составит труда.

Если «приборка» треснула, то полностью скрыть трещину и при этом не убрать ее очень сложно.Если дело касалось ремонта, то лучше сразу заменить на евровагонку. Подробно можно посмотреть, как паять пластик.

Стильная и современная накладка

Скучная штатная панель (на видео) быстро надоедает многим владельцам ВАЗ 2110, но покупать альтернативу, которая оснащена компьютером и стоит больших денег, не хочется. Что делать в такой ситуации? Есть отличный вариант, который позволит провести экономичный тюнинг своими руками. Один из самых простых способов – купить подушку.

Их без проблем можно найти в интернет-магазинах (представленные там фото дают общее представление о таких деталях). Для его установки необходимо снять «приборку» и аккуратно вытащить стрелки. Установив стрелки на место, следует убедиться, что ничто не мешает их движению. В противном случае придется снова все разбирать.

Если к этому варианту тюнинга добавить подсветку шкалы и стрелок, то можно практически мгновенно преобразить собственный автомобиль до неузнаваемости.

Как провести качественную шумоизоляцию панели ВАЗ 2110

Ни для кого не секрет, что на ВАЗ 2110 часто скрипит панель. Устранение скрипа еще называют звукоизоляцией. Этот процесс начинается с разборки «приборки» на три части, которые скрепляются между собой болтами. Моделин можно использовать в качестве «антискрипа», а битопласт выступит в роли звукопоглотителя.

В местах соприкосновения частей панели следует использовать моделин. Все отверстия от болтов необходимо замазать моделином, чтобы исключить потерю притока воздуха из печки.Тыльную сторону торпедо необходимо покрыть битопластом.

Остатки можно склеить внутри. Подробнее как клеить шумоизоляцию. Часто скрипы вызывает черный ящик с предохранителями и бардачок. На дно последней нужно постелить битопласт, а бока оклеить моделином. Стороны черного ящика, которые соприкасаются с панелью, следует обклеить моделином. Следует отметить, что битопласт убивает при посадке и проблем с установкой «приборки» быть не должно.

Ничто так не может порадовать владельцев, как тишина и полное отсутствие различных раздражающих скрипов в машине. Комфорт в салоне, возникающий после шумоизоляции панели, вызывает только приятные ощущения.

В Контакте

Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комбинация приборов объединяет контрольные приборы: спидометр (со счетчиком суточного и общего пробега), тахометр, датчики температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и контрольные лампы.Сигнальные лампы с красным светофильтром запрещают дальнейшее движение.

На часть автомобилей может быть установлена электронная комбинация приборов. Отличается только системой управления и принципом работы приборов (стрелки спидометра и тахометра приводятся в движение шаговыми двигателями, при отключении аккумулятора сбрасывается суточный пробег автомобиля и т.д.). В электронной комбинации приборов допускается только замена ламп, при других неисправностях комбинация приборов заменяется целиком.

Схема подключения устройств управления (вид сзади)

1 — контрольная лампа запаса топлива
2 — лампы освещения приборов
3 — контрольная лампа правого поворота
4 — контрольная лампа левого поворота
5 — указатель температуры охлаждающей жидкости
6 — контрольная лампа наружного освещения
7 — контрольная лампа давления масла
8 — контрольная лампа стояночного тормоза

9 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
10 — тахометр
11 — контрольная лампа «Check engine»
12 — спидометр
13 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости
14 — контрольная лампа аварийной сигнализации
15 — а контрольная лампа дальнего света фар
16 — указатель уровня топлива

Проверка устройств управления и их датчиков

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввернутым в головку блока цилиндров.В датчике установлен термистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоединить провод от датчика и соединить его с массой.

Если стрелка отклоняется, датчик неисправен.Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее проводов, включите зажигание и соедините с массой левый вывод указателя температуры, подключенный к штекеру 5 белой колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки свидетельствует о неисправности цепи датчик-указатель. Если стрелка не отклоняется, указатель или цепь его питания неисправны.

Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; если нет, то провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белую колодку комбинации приборов от жгута проводов и подключив его штекер 1 к «массе», а штекер 10 к «+» аккумуляторной батареи. При этом исправный указатель (при включенном зажигании) имеет стрелку в начале шкалы.

Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке.Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом с поплавком. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы резерва топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.

Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Количество топлива Сопротивление в баке датчика, Ом пустой бак 315–345 половина бака 108–128 полный бак не более 7

Данные для проверки указателя уровня топлива: Положение стрелки Сопротивление указателя уровня топлива, (при напряжении бортовой сети Ом 13-14 В) в начале шкалы 285–335 в середине шкалы 100–135 в конец шкалы 7–25

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоединить розовый провод от датчика и соединить его с массой.Если стрелка отклоняется, датчик или цепь, соединяющая его с массой, неисправны. Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее проводов, включите зажигание и соедините с массой правую клемму указателя, подключенную к штекеру 10 красного блока комбинации приборов. Отклонение стрелки свидетельствует о неисправности цепи датчик-указатель. Если стрелка не отклоняется, указатель или цепь его питания неисправны.

Если стрелка указателя постоянно показывает полный бак, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; если нет, то провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив красную колодку проводов комбинации приборов. При этом исправная стрелка указателя (при включенном зажигании) должна находиться на отметке «0».

Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в их работе связаны с окислением контактов в цепях питания и управления.Спидометр работает совместно с электронным датчиком скорости автомобиля, установленным на коробке передач. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик формирует прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень не более 1 В, верхний уровень не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути автомобиля.

При выходе из строя управляющих устройств или датчиков их заменяют.

Блок индикации бортовой системы контроля

Блок индикации устанавливается в консоли приборной панели и подает звуковую и световую сигнализацию об открытых дверях автомобиля, не пристегнутых ремнях безопасности, неисправности наружных фонарей или их цепей, износе передних тормозных колодок, недостаточном уровне: моторного масла, охлаждающей жидкости, омывающая жидкость.Блок также включает и выключает (с задержкой) внутреннее освещение при открытии любой двери. Прибор выключается при отсутствии ключа в замке зажигания. Как только ключ вставлен (но еще не повернут), блок реагирует на открытие водительской двери прерывистым звуковым сигналом (зуммером) в течение 8 ± 2 с, что означает «забытый ключ в замке зажигания». Сигнал отключается, если закрыть дверь, либо вынуть ключ, либо повернуть его из положения «0».

После поворота ключа в положение «Зажигание» блок переходит в тестовый режим.При этом включаются все световые индикаторы и зуммер, чтобы водитель мог убедиться в их исправности. При этом поступают сигналы от датчиков уровня (ОЖ, омывающей жидкости и масла в двигателе).

Если какой-либо датчик показывает недостаточный уровень, по окончании тестирования начинает мигать соответствующий индикатор и звучит зуммер в течение 8 ± 2 с. После этого индикатор горит до тех пор, пока ключ зажигания не будет повернут в положение «0».

После запуска двигателя датчики уровня не опрашиваются.Обрабатываются только сигналы от датчика износа тормозных колодок, реле контроля исправности ламп (габаритных огней и стоп-сигналов) и концевых выключателей дверей. При возникновении неисправности «Износ тормозных колодок», «Перегорание лампы» или «Открытая дверь» звучит зуммер и мигает соответствующий индикатор. Через 8 ± 2 с он загорается равномерно и зуммер выключается. После закрытия двери индикатор гаснет, при других неисправностях продолжает гореть до момента поворота ключа в положение «0».

Датчик уровня охлаждающей (и моющей) жидкости состоит из запаянной снизу пластиковой трубки с герконом внутри и поплавка с магнитом, надетым на трубку.Датчик уровня масла — с латунной трубкой. Как только геркон попадает в магнитное поле, его контакты замыкаются. Датчики уровня охлаждающей и омывающей жидкости имеют двухконтактный блок, датчик уровня масла — одноконтактный (второй контакт — «масса» автомобиля).

Датчик износа тормозных колодок устанавливается в специальное отверстие в передней тормозной колодке и подключается к проводке автомобиля одноконтактным разъемом. Датчики продаются в комплекте с колодками; при их замене датчик устанавливается на внутренний блок.

Бортовой компьютер

Вместо часов на панели приборов на запчасти автомобилей может быть установлен маршрутный компьютер, показывающий время с начала поездки, расход топлива, среднюю скорость, приблизительный пробег на остатке топлива, температуру воздуха снаружи автомобиля. Кроме того, он может выступать в роли часов с будильником.

Снятие комбинации приборов

… и отсоедините разъемы выключателя задних противотуманных фар и обогревателя заднего стекла.

Вводная информация

Content

Daily Checks
Руководство пользователя
Осторожно и технические правила
Основные измерительные приборы
Двигатель

Трансмиссия
CHASSIS
Рулевое управление
Тормозная система
Автомобильное электрооборудование
Body
Внутренняя вентиляция и система отопления
Приложения

Электрические схемы
Введение
ВВЕДЕНИЕ
В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, которое не получило имени, а потому продавалось под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации в кузове седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — ВА3-21123). Кроме того, есть различные мелкосерийные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 Премьер или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами, оригинальной обшивкой дверей.
Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном экстерьера и интерьера. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, используется оцинкованный металл, а к кузову приклеиваются несъемные окна (лобовое, заднее и боковые).
  Даже у седанов багажник очень вместительный для своего класса, а хэтчбеки и универсалы, в которых можно сложить спинки задних сидений, могут служить даже для перевозки достаточно негабаритных грузов, например, холодильника.
Изначально «Десятка» оснащалась только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми двигателями ВА3-21083 мощностью 69 л. с., однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место двигателям нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тягово-экономических качествах.
   В данной инструкции рассматриваются устанавливаемые в настоящее время на все модели семейства шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-2112 (1.5л) и ВАЗ-21124 (1,6л) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание полностью подходит и для ремонта установленных ранее восьмиклапанных двигателей.
   Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
В базовой комплектации автомобили «десятого» семейства могут похвастаться наличием твидового салона, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников на передних дверях и атермальных стеклоподъемников. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатным) и легкосплавными дисками.Список оборудования, которое можно установить под заказ, совершенно неограничен: набор пластиковых обвесов, хромированные дверные ручки, измененная панель приборов, кондиционер и т.д. а также низкие цены и доступность запчастей, до сих пор делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗа в Тольятти был прекращен в 2007 году, производство моделей было возобновлено в Украине на автомобильном заводе корпорации «Богдан».
Как и ВАЗ, Богдан 2110 хорошо подходит для дальних поездок по отечественным дорогам – этому способствуют хорошие динамические характеристики, комфортная подвеска и небольшой расход топлива.
   Заводская гарантия на автомобили «десятого» семейства составляет 35 тыс. км или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Многие официальные дилеры также дают собственную более длительную гарантию, сокращая при этом межсервисные интервалы в полтора-два раза.
   В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ/Богдан 2110/2111/2112 с шестнадцатиклапанными инжекторными двигателями объемом 1.5 и 1,6 литра.
Примечание
   Данные о расходе топлива приведены только для справки и являются средними для различных типов кузова.
   Рекомендации руководства можно использовать и при ремонте восьмиклапанных двигателей.
Аварийное реагирование
Эксплуатация
Двигатель

2. Органы управления, приборная панель и внутреннее оборудование

Органы управления

Спидометр

Показывает приблизительную скорость автомобиля (в км/ч).

Отображает общий пробег автомобиля (в км).

Счетчик суточного пробега

Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за один период времени (например, за последнюю поездку). Для сброса значений счетчика суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
Примечание
Счетчик суточного пробега сбрасывается только на стоящем автомобиле.

Тахометр

Показывает приблизительную скорость двигателя (в оборотах в минуту).Чтобы получить значение скорости, нужно умножить на 100 число на шкале, на которое указывает стрелка.
Красная зона (часть шкалы, заштрихованная красным цветом) означает, что двигатель работает на повышенной частоте, что опасно для двигателя.

1. Левый боковой дефлектор, 2. Выключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Выключатель зажигания, 5. Кнопка включения задних противотуманных фар, 6. Кнопка включения обогрева заднего стекла, 7. Ручка управления подсветкой приборов, 8 , Датчик иммобилайзера с индикатором, 9.Правый боковой дефлектор, 10. Вещевой ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг переключения передач, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Рулевое колесо, 19. Рычаг блокировки рулевой колонки, 20. Рычаг разблокировки замка капота.

Комбинация приборов:
1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса счетчика суточного пробега, 6. Дисплей одометра и счетчика суточного пробега, 7. Дисплей часов.
ВНИМАНИЕ
Избегайте такого режима работы двигателя, при котором стрелка тахометра находится в красной зоне (более 5500 об/мин).

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Переход стрелки этого указателя в красную зону шкалы свидетельствует о перегреве двигателя. В этом случае проверьте работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не допускайте работы двигателя в режиме перегрева (свыше 110°С).

Указатель уровня топлива

Блок управления между передними сиденьями:
1. Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Выключатель стеклоподъемника передней левой двери, 4. Замок водительской ремень безопасности, 5. Выключатель стеклоподъемника задней левой двери, 6. Торцевая заглушка (резервное место для установки выключателей дополнительного оборудования), 7 Выключатель стеклоподъемника задней правой двери, 8. Замок ремня безопасности передний пассажир, 9.Стеклоподъемник передней правой двери, 10. Блок управления наружными зеркалами заднего вида.

Центральная консоль:
1. Левый центральный дефлектор, 2. Рычаг управления заслонками распределения воздуха, 3. Выключатель рециркуляции, 4. Заглушка (резервное место для установки выключателя дополнительного оборудования), 5. блок индикации бортовой системы мониторинга, 6. Автомагнитола, 7. Часы, 8. Штекер (резервное место для установки выключателя дополнительного оборудования), 9. Кнопка аварийного выключателя, 10.Блок управления отопителем, 11. Правый центральный дефлектор.
При включении зажигания этот индикатор отображает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке практически заканчивается (осталось менее 7-9,5 литров), стрелка приближается к значению «0» на шкале и загорается соответствующий индикатор, предупреждающий о необходимости дозаправки. В этом случае рекомендуется заправиться как можно скорее.

Указатели поворота

При включении одного из указателей поворота (левого или правого) начинает мигать соответствующий индикатор в комбинации приборов.

Индикатор аварийной сигнализации

Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

Контрольная лампа CHECK ENGINE

Кратковременное загорание контрольной лампы при включении зажигания указывает на самодиагностику системы; при отсутствии неисправности индикатор гаснет. В случае неисправности в системе индикатор мигает или горит постоянно.
ВНИМАНИЕ
Езда с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещена.

Индикатор габаритных огней

Индикатор загорается при включении наружного освещения автомобиля.

Сигнализатор недостаточного количества тормозной жидкости

Загорается красным цветом, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра ниже метки «MIN».
ВНИМАНИЕ
Если индикатор загорается во время движения автомобиля, дальнейшее движение запрещается до устранения причины неисправности.

Индикатор дальнего света

Этот индикатор горит синим цветом, когда включены фары.

Индикатор заряда

Этот индикатор загорается красным цветом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Яркое свечение лампы или полусвет при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или неисправности в цепи системы зарядки.

Индикатор стояночного тормоза

Индикатор загорается красным цветом при включении стояночного тормоза.

Индикатор падения давления масла

Этот индикатор загорается красным цветом в случае падения давления масла в двигателе.
ВНИМАНИЕ
Езда при включенном индикаторе падения давления масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

Сигнализатор недостаточного количества моторного масла в картере двигателя

Этот индикатор загорается, если уровень моторного масла в картере двигателя достиг максимально допустимого минимума.
Примечание
Перед заливкой масла в двигатель убедитесь в отсутствии утечек.

Сигнализатор недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя

Этот индикатор загорается, если в бачке омывателя остается менее одного литра жидкости.

Индикатор предупреждения о падении охлаждающей жидкости

Этот индикатор загорается, когда уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе падает ниже допустимого предела.
Примечание
Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему убедитесь в отсутствии утечек.

Сигнализатор выхода из строя сигнальных ламп

Этот индикатор загорается в случае перегорания стоп-сигналов, габаритных огней или указателей поворота.

Индикатор износа тормозных колодок

Индикатор загорается при нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и горит до выключения зажигания, если толщина тормозных колодок на передних колесах достигла 1,5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки на новые.

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности

Этот индикатор загорается на приборной панели, если ремень безопасности водителя не пристегнут при работающем двигателе.

Для просмотра

включите JavaScript. Все управляющие бортовые устройства автомобилей, представителей «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) приборов.Панель приборов включает в себя следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и сигнальные лампы (которых присутствует в количестве 12 штук).

Вся комбинация приборов крепится в соответствующем гнезде на панели приборов двумя винтами. Соединения приборной панели ВАЗ 2110 выполнены методом монтажа на печатную плату с использованием фольгированного гетинакса. Плата надежно прикреплена к задней части корпуса.Спидометр имеет два счетчика, которые показывают пройденное расстояние: первый из них является итоговым, второй можно назвать «суточным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Сброс возможен только тогда, когда автомобиль находится в стоячем состоянии. На некоторые автомобили из модельного ряда ВАЗ 2110 могут устанавливаться, содержащие все компоненты и необходимые контрольные индикаторы, лампы и значки.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — переднеприводный легковой автомобиль, в котором силовой агрегат расположен в поперечном положении.Автомобиль предназначен для использования на дорогах, «оснащенных» твердым покрытием. Кузов автомобиля цельнометаллический, четырехдверный, несущий, тип — седан. Для перевозки длинномерных и крупногабаритных грузов сиденья, находящиеся в задней части салона, можно сложить.

Таким образом увеличивается объем багажника. Двигатели — карбюраторные или с разными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров. Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости, если сравнивать с заднеприводными ВАЗами, благодаря переднеприводной компоновке.

Это особенно заметно на небезопасной, скользкой дороге или при прохождении сложных поворотов. Возможна легковая, с сиденьями с электроподогревом, практичными электростеклоподъемниками, современным бортовым компьютером, полезным каталитическим нейтрализатором газов, «отработавшим» в выхлопной системе, а также наружными зеркалами с электроприводом, обеспечивающими задний обзор.

Также автомобиль можно обезопасить, подушкой безопасности, дополненной кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, дать освещение с помощью люка.

Блок индикации автомобильной системы мониторинга модели ВАЗ 2110

Блок индикации автомобиля ВАЗ 2110 содержит детальную электронную схему управления, дополненную звуковым сигнализатором, а также десятью светодиодными сигнализаторами, информирующими водителя о следующие условия:

недостаточный уровень масла;
недостаточно охлаждающей жидкости;
нехватка омывающей жидкости;
возможная неисправность ламп наружного освещения;
состояние, когда ремни безопасности не пристегнуты;
износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
четыре сигнализатора на каждую дверь.

Подробная схема блока индикации автомобильной системы мониторинга ВАЗ 2110 представлена ниже.

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110

Скучная и невзрачная заводская приборная панель машины ВАЗ 2110 быстро надоедает, а покупать альтернативную, оснащенную компьютером, не хочется, ведь за нее приходится платить большие деньги Это. Процесс доработки «розетки» — популярная тема. Один из самых простых вариантов – купить специальную накладку. Сегодня найти ее не будет проблемой.

Для его установки снимите всю панель приборов. Далее аккуратно снимите с него стрелки. Установив стрелки на свои места, нужно следить, чтобы ничто не мешало движению и не отвлекало водителя, в противном случае придется снова все разбирать. Правильно подобранная, красивая и стильная отделка салона гармонично впишется в общую атмосферу салона и прекрасно дополнит весь его дизайн.

Также сегодня совсем не проблема изготовить панели приборов своими руками.Нужно только иметь необходимый материал и «машину» желания. Самый простой вариант – сделать тюнинг «приборки» в несколько этапов. Во-первых, конечно же, его обязательно нужно удалить. Далее меняем лампы накаливания на светодиоды. Установите их в одинаковые картриджи. Есть несколько способов изменить его цвет:

Изменить цвет одного метра. Если с помощью ножа очистить один метр клея, перевернуть его и положить обратно, то подсветка циферблата меняет цвет с зеленого на синий;

Подсветка приборной панели ВАЗ 2110.Изменение цвета с помощью светодиодной ленты. Сначала нужно соскоблить ножом слой цветного фильтра. Если что-то останется, можно стереть растворителем. Далее следует закрепить зеленую светодиодную ленту внутри «приборки». Вам нужно подключить его непосредственно к держателю лампы. Если со стрелок снять красную краску, а затем покрасить белым лаком, который используется для нанесения на ногти, то можно получить ярко-зеленую подсветку «приборки»;

Автоматическая смена подсветки. Изменение семи разных цветов связано с использованием электроники, управляющей автомобилем.

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого выполните следующие действия:

отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи;
открутить винты и снять щиток;
отвернуть винты крепления комбинации приборов к крышке и, потянув ее на себя, вынуть комбинацию приборов из гнезда;
следует отсоединить от «приборки» колодки проводов.

Установка должна выполняться в порядке, обратном снятию. Для разборки открутите крепежные винты и отсоедините маску со стеклом от корпуса комбинации приборов. Необходимо открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Также есть современный способ стилизовать собственный автомобиль в соответствии с тенденциями 21 века. Когда старая «панель» немного надоедает, приходит мысль купить и установить более новую европанель, которая выглядит очень элегантно и красиво.Многие согласятся, что машина тогда станет намного солиднее.

Единственным его недостатком является такой нюанс: чтобы снять старую панель приборов, необходимо снять накладку. В результате на этапе сборки лучше заменить лампочки, которые есть, на гораздо более качественные (Филипс, Осрам и другие). Это поможет забыть об их замене на длительный период. Вы обязательно найдете больше полезной информации, прочитав другие наши статьи.

Не работает фонарь заднего хода ваз 2110.Неисправность фонарей заднего хода в «Десятке»: причины и способы устранения

Современные автомобили оснащены устройствами визуальной индикации. Например, если автомобиль начинает двигаться задним ходом, участники дорожного движения узнают об этом, активируя световые элементы задней оптики. Такое оборудование играет дополнительную роль, помогая водителю управлять транспортным средством.

При включении задней передачи срабатывает соответствующий датчик на автомобиле ВАЗ-2110. Он передает сигнал на фонари заднего хода, подтверждая намерение водителя двигаться задним ходом.

Иногда при включении задней передачи не передается напряжение и не загораются фары. Это никак не влияет на управляемость автомобиля, но снижает безопасность дорожного движения.

Принцип работы рассматриваемого регулятора очень прост:

водитель включает заднюю передачу;
при включении штекер прижимается к контроллеру;
замыкается провод;
лампа загорается, сигнализируя о движении автомобиля назад.

В дневное время водитель может не заметить неисправность. Но ночью хорошо видно, когда лампа не загорается при включении задней передачи.

В данном случае 3 причины поломки:

Перегорел предохранитель (общая причина)
перегорела лампа;
вышел из строя регулятор реверса.

На самом деле, повреждения датчиков встречаются гораздо реже, чем перегорание лампочек и предохранителей.Еще одним вариантом развития событий может быть повреждение целостности проводов. Поэтому необходимо провести соответствующую проверку.

На первом этапе автолюбителю необходимо убедиться, что поврежден именно контроллер, а не лампа или предохранитель. Поэтому необходимо проверить целостность предохранителя. На десятке он находится в монтажном блоке, прямо под приборной панелью. Распределительное устройство рассчитано на 7,5 А и устанавливается под №19. Затем нужно проверить лампочку и провода.Если с ними все в порядке, то нужно переходить к проверке контроллера.

Перед заменой рассматриваемого устройства необходимо установить его местонахождение.

Чтобы найти нужный датчик:

перейти на эстакаду;
обратите внимание на редуктор. С левой стороны этого устройства находится контроллер обратного хода;
в этом месте всего один датчик с проводами от коробки передач. Других элементов в этом узле автомобилист не найдет.

Таким образом найти нужный элемент не составит труда. Но перед его заменой нужно убедиться в потере работоспособности.

Для этого необходимо выполнить ряд действий:

отключить терминал от контроллера;
использовать мультиметр, предварительно включив его в режим измерения сопротивления;
подключить мультиметр к разъемам контроллера;
включить заднюю передачу;
запуск силового агрегата.

Далее нужно действовать исходя из показаний прибора. Если сопротивление равно 0, то с датчиком все в порядке. Если измерительный прибор показывает бесконечность, то контроллер необходимо менять.

Некоторые автовладельцы не торопятся с заменой рассматриваемой детали. Однако рекомендуется выполнять эту работу в сжатые сроки, поскольку речь идет о безопасности автомобиля и пассажиров. Если другие участники дорожного движения не заметят маневров водителя, возможно возникновение аварийной ситуации.

Выполнена замена датчика заднего хода ВАЗ 2110 в течении получаса без применения специнструмента.

Автовладельцу не нужны профессиональные навыки. Для этого рекомендуется изучить пошаговую инструкцию, предусматривающую быструю замену счетчика:

для сохранности редуктора необходимо очистить поверхность устройства от пыли и грязи. Это нужно сделать еще до снятия датчика, чтобы исключить попадание мелких частиц в масло;
автовладельцу нужно попасть под машину.Для этого нужно поставить транспортное средство на эстакаду или яму;
снятие защиты картера. Чтобы снять «броню», нужно открутить несколько болтов;
в процессе демонтажа счетчика из коробки выльется небольшое количество масла. Поэтому необходимо подготовить небольшую емкость для смазки;
отключение терминала от счетчика;
демонтаж. Для этого нужно использовать ключ «на 21»;
очистить седло от грязи;
установить новый продукт с помощью ключа;
при необходимости долейте смазку.Для этого нужно смотреть на количество жидкости, которая вытекла в процессе демонтажа. Не исключено, что в процессе эксплуатации автомобиля уровень масла опускался ниже указанного значения. Поэтому не лишним будет провести соответствующий замер;
подключить провод к датчику заднего хода;
проверить систему.

Процедура замены датчика считается достаточно простой и занимает не более получаса, причем даже у начинающего автомобилиста.При этом можно сэкономить на обслуживании и личном времени. Следует иметь в виду, что для замены датчика потребуется доехать до автосервиса, а затем дождаться своей очереди.

Рекомендуется покупать качественные датчики в надежных интернет-магазинах. Только качественные детали могут служить долго и эффективно обеспечивать комфорт, безопасность и высокие эксплуатационные характеристики автомобиля.

Выехав однажды вечером из гаража, вы можете заметить, что дорогу ничто не освещает.Ситуация, прямо скажем, неприятная и заставляет задуматься. Ведь задние фонари ВАЗ 2110 должны гореть в штатном режиме. Это значит, что есть какая-то неисправность, которую нужно найти и устранить. Кто знает, в чем здесь причина, в этом придется разобраться. Если не горят лампы заднего хода ВАЗ 2110, то, по всей вероятности, возможно, что они просто перегорели. Может дело в элементарном выходе из строя предохранителя какого-либо датчика.

Как нетрудно заметить, когда не включается задняя передача на ВАЗ2110, причины могут быть самого разного характера.Но как бы там ни было, все надо исправить, а для этого устранить причину.

Для этого выполните следующие действия:

Необходимо определить состояние предохранителя №19. Он рассчитан на мощность 7,5 А. Место его расположения — плата заднего фонаря крепления ВАЗ 2110 блок под приборной панелью.
Далее нужно убедиться, что лампочки рабочие. Если выяснится, что с ними проблем нет, нужно проверить датчик заднего хода.

В последнем случае может возникнуть вопрос о его местонахождении. Если смотреть спереди, он находится с правой стороны. Если рассматривать его в проекции по ходу движения, то он будет в коробке передач, в ее нижней левой части.

Автолюбители дали этому датчику свое имя, окрестив его лягушкой. Это не что иное, как обычный переключатель. В редукторе есть отверстие, где находится этот датчик. Его рабочая поверхность смотрит внутрь коробки.Снаружи в нормальном положении контакты разомкнуты. При включении задней передачи на рабочую поверхность датчика давит специальный щиток, что приводит к замыканию контактов. Это обеспечивает электропитание фонарей заднего хода. Датчик отличается от обычного выключателя особой конструкцией. Устройство герметично и устойчиво к значительным механическим воздействиям.

Проверка работоспособности датчика (лягушки)

Когда его еще удалось найти, необходимо проверить состояние его работоспособности:

Подключенные к нему провода необходимо отсоединить.
К их концам прикреплен тестер. Прибор переключают в режим «сопротивление» и проводят измерение.
Затем включается передача заднего хода.
Зажигание включено.
Считываются показания прибора.

Это говорит о том, что проблем с ним нет.При наличии других показателей требуется его замена. Это нужно делать не только тогда, когда на ВАЗ 2110 нет задней передачи, но и при горящих фарах и не включенной задней передаче.

Алгоритм действий при замене датчика

Менять не особо сложно, но нужно сделать следующее:

Для замены автомобиля нужно поставить его на яму или загнать на эстакаду .
При наличии защиты двигателя ее необходимо снять.
Предварительно следует подготовить какую-то емкость для масла, так как в момент откручивания датчика будет вытекать определенная часть масла.
Затем нужно открутить провода, которые подключены к датчику.
Старый датчик необходимо удалить, а на его место установить новый прибор.
Вытекшее при замене датчика масло необходимо долить в коробку.
Далее подключаются провода. Сначала их необходимо вытереть насухо, чтобы удалить попавшее на них масло.
Затем следует завести автомобиль, и проверить наличие света от лампочек при включенной задней передаче.

Такие меры являются одним из вариантов устранения проблемы, при которой не горят фонари заднего хода ВАЗ 2110.

Другие причины неисправности задних фонарей

Но бывает и так, что не горит задняя передача на ВАЗ 2110, и датчик тому не причина. Тогда, возможно, это вопрос питания. Его также необходимо проверить.При включении питание не подается, а значит следует искать обрыв в проводке. Проверьте участок соединения предохранителя с датчиком и участок соединения датчик-лампа.

При включении заднего хода автомобиля ВАЗ 2110 одновременно должны загореться белые лампы.

Их назначение выполнять следующие функции:

парковаться намного удобнее с горящими подушками;
зажженные фары сигнализируют пешеходам, что автомобиль собирается дать задний ход;
Фонари заднего хода служат для предотвращения аварийных ситуаций.

При возникновении проблемы, при которой не включаются фонари заднего хода, можно попытаться устранить проблему самостоятельно, либо обратиться в автосервис.

Проблема может быть легко устранена самостоятельно, так как причинами этого, как правило, являются следующие ситуации:

Просто перегорела лампочка. В этом случае его необходимо заменить. Но перед заменой рекомендуется проверить целостность проводки, чтобы исключить вероятность ситуации, при которой произойдет короткое замыкание.
Причина может заключаться в том, что на плате фонаря нет напряжения.
Перегорел предохранитель, который установлен для защиты от короткого замыкания. Его просто нужно изменить. Предохранитель перегорает по какой-то причине. Так что есть проблема в цепи, которая вызывает это. Для этого нужно «прозвонить» каждый сайт и определить местонахождение проблемы.
Контакты могут сгореть. Это приведет к тому, что лампочка перестанет гореть. В этом случае подгоревшие контакты следует зачистить.
Возможно, поврежден электрический кабель. Неисправность можно обнаружить при визуальном осмотре или инструментальным путем с помощью мультимера.
Если автомобиль длительное время эксплуатируется в условиях повышенной влажности, это может привести к окислению контактов. В результате фонари заднего хода перестанут нормально работать.
Причина может заключаться в некорректной работе механизма коробки передач. Именно этот механизм должен привести к включению задних фонарей.
Неисправность может быть вызвана поломкой датчика заднего хода. Совсем не обязательно гнать машину на профессиональную диагностику. Вы можете сами проверить его работоспособность. Для этого датчик нужно снять, а концы проводов замкнуть между собой. Если лампочка начала загораться, то проблема в датчике.

Часто для устранения проблемы требуется доработка задних фонарей ВАЗ 2110. Для этого сначала нужно демонтировать старые фонари заднего хода.Если лампа просто перегорела, то проблем с ее заменой не возникнет.

Заменить перегоревший предохранитель не составит труда. А вот поменять вышедший из строя датчик гораздо сложнее. Алгоритм действий уже озвучен в рамках этой статьи. Но для его замены потребуется загнать машину на яму или эстакаду. Без этого устранить проблему будет проблематично.

Прочитав этот обзор, читатель теперь имеет представление о том, в чем может быть причина отсутствия света фонарей заднего хода.Если позволяют практические навыки, эту задачу можно решить самостоятельно. Тем, кто плохо знаком с устройством автомобиля и не имеет практических навыков ремонта, рекомендуется обратиться в сервисный центр, где квалифицированные специалисты помогут решить проблему.

» Не горит задний ход — что делать

Вы заметили, что на вашем автомобиле не горит фонарь заднего хода, что делать в таких случаях, с чего начать устранение неисправности.

Для автомобилей с коробкой передач.

Первым делом нужно проверить предохранитель, это проще простого, загляните в мануал и найдите предохранитель, который отвечает за включение лампочки.
Второй. Если у вас механическая коробка передач, то нужно проверить разъем на датчике заднего хода, как правило, он находится один на коробке, не считая датчика скорости, он находится на коробке передач между аккумулятором и двигателем. Снимаем разъем с датчика, смотрим не окислились ли контакты, перемыкаем их железякой при включенном зажигании и проверяем горят задние фонари или нет. Если лампочки загораются, то меняем датчик (лягушку).
Третье, что нужно проверить, это мелочь в заднем фонаре, спросите вы, — Как же так, у меня два фонаря заднего хода, неужели сразу две лампочки перегорели?

Да, бывают и такие казусы, когда две лампочки перегорели почти сразу, или, например, фары установлены в крышке багажника, хлопнули посильнее, и у половины лампочек осыпались нити.Так же стоит обратить внимание на контакты лампочек, если они окислились, то обязательно почистите их, например на ВАЗ 2107 они точно окислились.

Но это конечно редко бывает когда перегорают или отряхиваются сразу две лампы, тут скорее искать неисправность датчика заднего хода, в народе он называется лягушка заднего хода. Это название восходит к временам нашего деда, когда все ездили на ВАЗах, Волгах и Зазах. Кстати, на ВАЗ 2110, как я уже говорил, фонарей заднего хода два и разъем там обычно постоянно окисляется.Ремонтировать особо нечего, достаточно почистить контакты и переустановить разъем.

После того, как вы все и ничего не проверили, задняя передача все равно не горит, проблема осталась нерешенной, нужно копать проводку, искать разрыв и прозвон.

Примерная схема подключения автомобиля:

Первый провод идет от блока предохранителей к лампе
Второй провод от массы кузова к датчику скорости заднего хода в КПП
Третий провод идет от датчика к фонарь заднего хода

Бывает и наоборот задние фонари горят постоянно , ну тут скорее датчик заклинил или провода перетерлись и замкнули.

Как заменить неисправный датчик?

На некоторых автомобилях он находится сверху коробки передач, например Пежо, и заменить его можно без особого труда, открутив головкой на 21.
На автомобилях отечественного производства типа ВАЗ находится ниже уровня масла, при замене нужно снимать защиту картера, если есть, подставить небольшую тару на случай, если вы не очень быстро владеете руками 🙂

Видео по замене датчика на автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112.

На автомобиле с АКПП или вариатором ситуация намного сложнее, из-за наличия регулятора коробки передач, в работе которого могут быть неисправности.

Замена охлаждающей жидкости, тосола или антифриза
Как проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — признаки неисправности и ремонт
Что такое датчик кислорода в автомобиле (лямбда-зонд) Грубая работа двигателя на холостом ходу — причины и неисправности Привод Пежо — снятие и установка Не работает обогрев заднего стекла — как отремонтировать

Ваши соседи стали жаловаться, что когда вы едете задним ходом на своем любимом ВАЗе, его не замечают окружающие? Ну что же, пора менять датчик заднего хода и забыть обо всех проблемах, в том числе и о ближних.
В чем могут быть причины несветящихся задних фонарей? Как сделать самому?
Сложно и что для этого нужно? Что нужно делать в каком порядке?
Ответы на все эти вопросы дает данная статья, в ней также есть вспомогательные фото, показывающие, как правильно это сделать, заменив этот датчик на ВАЗ 2106, 2108 и других моделях:

Причины негорящих фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ
Инструменты
Замена датчика

ВАЗ 2107
ВАЗ 2109
ВАЗ 2110
ВАЗ 2114

Функциональная проверка
Что делать, если замена датчика не помогла?

Причины негорящих фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ

Для начала нужно выяснить, почему не горят фонари заднего хода — может просто перегорели лампочки (см.) и даже датчик менять не надо?
Вот несколько причин:

Перегорели лампы заднего хода.Проверить их работоспособность можно, вынув их из фонарей и проверив мультиметром.

Еще одна причина — поврежденная проводка. Здесь все сложнее — искать придется дольше. И проверяется точно так же — с помощью мультиметра на обрыв или сопротивление.
Плохие контакты на датчике заднего хода. Как известно, при плохом контакте обычно ничего не работает.
Нарушение изоляции на проводах возле датчика приводит к их короткому замыканию.
Перегорел предохранитель (см.). Какой именно нужно указать для каждого автомобиля в руководстве по ремонту.
Ну и поломка самого датчика — об этом свидетельствует как отказ фар при включении задней передачи, так и постоянное свечение фар.

Для устранения неисправности фар, возможно, придется выполнить все ремонтные пункты, но можно начать с датчика. Цена на него небольшая — обычно около 100 рублей, поэтому можно купить и поменять, а потом решать проблемы по мере их появления.

Инструменты

Итак, что нужно для замены датчика заднего хода своими руками:

Набор ключей. Хотя это даже громко сказано. Вам понадобится ключ на 22 и в некоторых случаях ключ на 24

Небольшой контейнер для масла
Отвертка
Клещи
Изолента
Молоток
Долото

Замена датчика

А теперь пора рассмотреть процесс замены датчика заднего хода на различных автомобилях ВАЗ — от 2106 до 2115.Вот вам инструкция.

ВАЗ 2107

Начнем с автомобиля ВАЗ 2107. На моделях ВАЗ Классик все делается аналогично.

Совет! Перед тем, как приступить к замене датчика на любом автомобиле, очистите картер коробки передач от грязи, чтобы легче было найти датчик и чтобы грязь не попала в масло.

Итак:

Для начала ищем датчик — он находится с правой стороны КПП, если смотреть на машину по направлению ее движения.Ошибиться очень сложно — это единственная часть в КПП, куда подходят два провода.

Если провода оборваны, то ищите торчащие контакты.
Если провода все еще на датчике, отсоедините их.
Далее пригодится ключ на 22. Им нужно открутить датчик. Для удобства ручку лучше взять подлиннее, так как со временем датчик прикипает к картеру.
Если нет возможности открутить ключом (головкой) датчик заднего хода, то это необходимо сделать молотком и зубилом.

Внимание! Корпус редуктора очень хрупкий. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его ударами молотка.

Затем ножом очистите седло от грязи.
Снимите металлическую шайбу с грязью и замените ее новой.
Вставьте датчик и затяните его тем же ключом до упора.
Далее нужно снова подключить провода. При необходимости обжать контакты плоскогубцами.
И вот, на ВАЗ 2107 замена датчика заднего хода завершена!

У некоторых возникает вопрос по маслу — потечет или нет.В этом случае течь не будет.

ВАЗ 2109

Напомним, что данный артикул относится к семейству Самара в целом, а не только к автомобилю ВАЗ 2109:

Снимите защиту с двигателя автомобиля, если она есть.
Расположение датчика на автомобиле ВАЗ 2108 и ему подобных несколько иное, чем на Классике, так как автомобиль имеет передний привод.
Датчик расположен с левой стороны при движении автомобиля.
Если Классику приходилось загонять на смотровую яму, то переднеприводные машины можно просто поднять под левое переднее колесо с помощью домкрата.
Повторюсь — провода проводки подходят к датчику.
Снимите провода.
Для снятия датчика потребуется удлиненная головка на 22 и ручка.
Используя головку, снимите датчик.

Помните! Замена датчика заднего хода на переднеприводном автомобиле характеризуется небольшими потеками масла из картера коробки передач.

Подготовьте емкость и, как только открутите датчик, подставьте ее так, чтобы масло не пролилось на пол.
Как можно скорее вставьте новый датчик.
Сначала затяните вручную, а затем с помощью той же головки и храповика.
Подсоедините провода электропроводки.
Добавьте необходимое количество масла.

Все готово!

ВАЗ 2110

Двигатели от ВАЗ 2108 устанавливаются на автомобили семейства ВАЗ 2110. Поэтому нет смысла писать одну и ту же информацию второй раз. Ответ: ВАЗ 2110 замена датчика заднего хода — смотрите информацию выше.

ВАЗ 2114

Замена датчика заднего хода на ВАЗ 2114 или автомобилях семейства Самара-2.
Инструкции:

Суть процесса та же.
Поддомкратьте автомобиль.
Снять защиту с двигателя при необходимости, но может и не понадобиться.
Найдите датчик, на новых образцах моделей Самара-2 он имеет немного другое расположение, но найти его тоже не составит труда.
Отсоедините разъем проводки от датчика.
Ключом на 22 (удобнее с головкой, но можно и ключом) открутить датчик.
Поместите емкость для масла перед снятием датчика с разъема.

Примечание. Лучше всего менять датчик на холодном автомобиле, так меньше масла вытечет. Хотя это не важно.

Выньте старый датчик и вставьте новый вместе с новым кольцом.
Затяните датчик с помощью гаечного ключа или головки.
Протрите картер коробки передач от следов масла.
Подсоедините провода.
Пополнить уровень до необходимого уровня.
Переустановите защиту двигателя (при необходимости).

Итак, датчики поменяны. Теперь можно приступить к проверке их работоспособности.

Функциональная проверка

И вот настал момент когда все должно работать:

Включите заднюю передачу автомобиля.
Поверните ключ зажигания.
При этом нет необходимости заводить машину, как об этом пишут некоторые «знатоки».
Положительный результат — горят оба фонаря заднего хода.

Если достигнут положительный результат, поздравляем. Если нет, то давайте копать дальше.

Что делать, если замена датчика не помогла?

Ранее в этой статье был приведен список возможных причин — почему не горят фонари заднего хода. Причина может быть любой из вышеперечисленных или всех сразу.
Поэтому шаг за шагом вам нужно будет предпринимать шаги по устранению каждого из них, и тогда у вас все получится.Также вам в помощь предоставлено видео, где наглядно показана замена датчика заднего хода.

Выезжая вечером из гаража, вы заметили, что позади вас ничего не освещает путь? Это не хорошо. Ведь фонари заднего хода должны гореть. А раз они не горят, то либо они сгорели, либо предохранитель вышел из строя, либо сломался датчик заднего хода ВАЗ 2110. О последнем мы сегодня и поговорим.

Чтобы точно узнать, действительно ли он вышел из строя, сделайте следующее:

Посмотрите на состояние 7.5 Предохранитель №19. Он находится под приборной панелью в монтажном блоке.
Теперь проверьте лампочки. Если они в порядке, то необходимо проверить работу датчика заднего хода. Только возникает вопрос…

Где он находится?

Если смотреть на автомобиль спереди, то справа, а если — по ходу движения, то слева в нижней части коробки передач.

Вы найдете это быстро. Это единственная часть в коробке, к которой подходят провода.Чтобы его найти, нужно залезть под машину или поднять левое переднее колесо.

И теперь, когда вы его нашли, пришло время узнать…

Как проверить, работает ли он?

Отсоедините от него провода. Просто выньте их.
Подключите к ним тестер и установите его в режим: измерение сопротивления или прозвонки.
Включите передачу заднего хода.
Включите зажигание.
И посмотреть какое сопротивление показывает тестер.

Если 0 Ом, то с ним все в порядке.Если нет, то его нужно менять (кстати, его обязательно нужно менять, если фонари заднего хода горят даже при не включенной задней передаче). Просто дальше узнаете…

Как поменять?

Поставить ВАЗ 2110 на яму или загнать на эстакаду.
Снимите защиту двигателя, если она есть.
Найдите небольшую емкость для масла. Потому что при откручивании датчика начнет течь масло.
Заберитесь под машину и отсоедините провода, идущие к детали.
Выкрутить старый датчик, сразу подставить контейнер и вкрутить новый.
Добавьте вытекшее масло в коробку.
Втыкаешь провода, протираешь поверхности, на которые попало масло.
Заведите автомобиль и проверьте, горят ли лампочки при включении задней передачи.

ВАЗ 2110 туго нажимается педаль тормоза. Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза. Вздутие колец в цилиндрах

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на которую не возникает провалов, вибраций и не требуется прилагать больших усилий к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают моменты, когда ее настойчивое поведение беспокоит. Либо, либо наоборот, он становится чрезмерно тугим. Оба эти варианта неприемлемы и свидетельствуют о технической проблеме с тормозной системой.

Прежде чем ремонтировать , необходимо понять, что именно нужно отремонтировать или заменить.Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза тугая?

Вакуумный усилитель отвечает за создание необходимого давления в тормозной системе, соответственно при его неправильной работе водитель просто не сможет нажать на педаль:

Засорился воздушный фильтр вакуумный усилитель. Решение — заменить фильтрующий элемент;
Корпус клапана застрял в «пылесосе».Нам придется собраться;
Повреждение диафрагмы усилителя, с этим тоже ничего не поделаешь, придется менять;
Неисправность наконечника. Опять замена;
Неправильная работа обратного клапана … Решается его заменой;
Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтягиванием хомутов;
Вздутие уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах.Происходит это из-за использования некачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(контент_баннера)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации. Происходит это из-за попадания воздуха во впускной коллектор.Он резко обедняет топливовоздушную смесь, поступающую в цилиндры. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите двигатель и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается тугой, наиболее вероятная причина – поломка обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто… Для этого, не заводя машину, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль пропадет.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали, и наиболее распространенной является попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Чтобы стравить воздух, тормоза должны быть правильно прокачаны.

Мягкость педали Также может быть вызвана неисправностями главного или рабочего тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или подклинивания поршней.

Вне зависимости от того, стала педаль тормоза твердой или мягкой, это должно сразу насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если нет возможности устранить поломку на месте, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки могут привести транспортное средство в состояние неуправляемости. При этом только столкновение, произошедшее с каким-либо другим автомобилем, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить автомобиль, для которого все не удалось. В такой ситуации не исключено даже падение в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, то такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения очень важна для вождения.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, автовладельцу вскоре могут грозить безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо оказаться виновником. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно проваливаться, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности такого рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, наверное, это может произойти на оживленном проспекте, остановить такой автомобиль даже на средней скорости может только столкновение с каким-то другим транспортным средством или сооружением.Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
в тормозной бачок добавлена неподходящая жидкость;
есть неисправности с колодками или дисками;
дефекта;
педали тяги могут заржаветь.

О проблемах с тормозной системой явно свидетельствует наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая распространенная проблема это плохая, некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно ржаветь. Резиновые элементы не способны выдержать такую жидкость, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в тягах.Выход один — их полная замена. Определить такую неисправность можно нажатием на педаль тормоза, если она держится внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами – однозначно проблема в тягах.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется нажатием на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также создают проблемы из-за износа шлангов, что приводит к поломке вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются и поэтому не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень готовности.

Тугая педаль тормоза — что делать?

Причин тугой педали тормоза может быть несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникать только у некоторых моделей тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по следующим причинам:

засор воздушного фильтра. Неисправность исчезает после замены фильтра;
заедание клапана. Исправить все можно заменой усилителя;
повреждение диафрагмы. Твердая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
неисправность наконечника в вакуумном усилителе. Наконечник нужно будет заменить;
некачественное функционирование обратного клапана, придется менять клапан;
течь, которая вызывает течь топлива;
дефект шланга от усилителя к коллектору.Лучше заменить шланг. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в дальнейшем может привести к расслаиванию. Они снижают пропускную способность и вызывают проблемы с тормозами.
ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием хомута крепления.

Тугая педаль тормоза может быть результатом вздутия уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как горюче-смазочные материалы начинают просачиваться на поверхность. В этом случае придется ремонтировать тормозные цилиндры и .

Не меньше беспокойства вызывает неисправность вакуумного усилителя. Следует регулярно проверять, для этого перед запуском силового агрегата нажимайте на педаль, если педаль тормоза нажата туго, неисправность в усилителе или шланге.

Для более точного определения места с неисправностью снова нажмите на педаль через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза становится тугой во второй раз, неисправен усилительный клапан.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и умений, при неуверенности в собственных силах лучше отправить автомобиль на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все-таки отказали, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся дальновидность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно затормозив двигателем.После полной остановки нужно вызывать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, определяемых с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ), включает пару состояний своего положения. Первый – штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, скачков, без приложения особых усилий и так далее.Следующие два обстоятельства положения педали неприятны для водителя и вызывают особое волнение.

Говорится о том, когда педаль тормоза тугая или, наоборот, очень мягкие тормоза. В этой ситуации, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что есть какие-то дефекты, и тормозная система нуждается в ремонте. При этом без стеллажей.

Причин, почему педаль тормоза вдруг стала тужьей, может быть несколько, и не обязательно они традиционные и характерные для всех типов и марок тормозов.Несмотря на это, рассмотрены ключевые, наиболее распространенные причины, и способы их устранения.

Большинство дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что загрязнился воздушный фильтр криогенного усилителя.

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; заедает корпус клапана в криогенном усилителе.Выход — смена криогенного усилителя; перегородка криогенного усилителя сломана.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — наконечник необходимо заменить; обратный клапан в криогенном усилителе заклинил или не работает, требуется замена обратного клапана; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, из-за чего возможно попадание топлива в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в сборе с обратным клапаном; порвался шланг, соединяющий криогенный бустер с впускным коллектором, или шланг неплотно прилегает к штуцеру.Меняется шланг или подтягивается хомут. Узнайте больше о криогенном шланге усилителя тормозов.

Необходимо регулярно контролировать его состояние. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не запарится, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, снижается его пропускная способность. Может появиться вопрос с педалью тормоза.

Вздулись уплотнительные кольца в рабочих цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости.Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Несколько методов проверки характеристик криогенного усилителя:

Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз. Тугая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль.Если педаль окажется по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправный клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать выброс в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель. Если тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного уходит вниз, то с усилителем все в порядке.

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно есть пара причин, почему педаль тормоза вдруг стала мягкой.Этот эффект также можно назвать: отказ педали тормоза.

Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «завоздушивание» тормозной системы. Разумеется, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «завоздушивания» возможна: негерметичность системы или низкий уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Необходим ремонт тормозных цилиндров, либо замена тормозной жидкости на новую.

Без тормозов, как известно, далеко не уедешь ни в жизни, ни на машине, ведь кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, не допустить столкновения с препятствием и т. д.

Рассмотрим, как Тормозная система ВАЗ 2110 устроена, какие неисправности встречаются чаще всего, и какие доработки возможны с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежно.Они двухконтурные и имеют диагональное распределение. То есть, если одна часть вдруг вышла из строя, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — правое переднее и левое заднее колеса, другой — тоже по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заносов и прочих неприятностей) тормозить даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одном из контуров.

Рассмотрим тормозную систему.Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен разделенными на два контура трубопроводами, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине). Вот основные компоненты гидропривода:

Вакуумный усилитель.Он устроен таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и тем самым вызывает торможение;
Вакуумный усилитель тормозов
Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;
Привод регулятора давления тормозов
Сам регулятор давления. Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или увеличение. Делает он это в зависимости от того, насколько загружена задняя ось машины;
Регулятор давления
Главный цилиндр с поршнями, снабженный резервуаром.Наливная горловина бака оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;
Главный тормозной цилиндр
Тормозной механизм переднего колеса. Его основными частями являются диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен индикатор для предотвращения полного износа и повреждения накладок;
Тормоз переднего колеса
Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь загорания контрольной лампы, сигнализирующей о критическом уровне ТЖ или износе накладок, и уж тем более не вызывая полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделяется всем соединениям и шлангам, так как «вытекшая» тормозная жидкость не даст возможности затормозить, а тут недалеко до трагедии.

Сигнализация

Достаточно небезопасны следующие симптомы, обратите внимание:

Если тормоза пропали совсем, то однозначно — дальше ехать нельзя, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
При торможении сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке.Нажимаешь на педаль, а руль просто тяжело держать в руках. Причин вибрации может быть несколько:
Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит под дождем, а то и прямо в луже. Никакой ремонт тут не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
Вибрация также возможна при неисправности задних барабанов.Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, это свидетельствует о неравномерном износе. В этом случае вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно и замене на дисковые тормоза;
Проверить передние тормозные диски на деформацию. В этом случае также наблюдается вибрация.
Педаль тормоза затянута слишком сильно. Причин этому тоже может быть несколько:
Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может стать причиной жесткости педали;
Проверить сам вакуумный усилитель.Возможные его неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и необходим ремонт любой неисправности из указанных;
Так же педаль может тужиться по мере износа колодок, их тоже проверьте.
Шипит при нажатии на тормоз. Если он шипит ровно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а потом решать, что ему нужно — ремонт или замена.А вот если шипит при отпускании тормоза, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком явное.

Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не поможет, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и наступать немного позже, чем передних, для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея тюнинга — замена вакуумного усилителя. Вместо штатных они устанавливаются от Lada Priora. Обычно это помогает прежде всего тем, что вибрации не ощущаются, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в этом материале:

Бесперебойное функционирование тормозной системы (ТС) транспортного средства является гарантией безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать транспортное средство желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности в разных автомобилях совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что для ее перемещения и торможения необходимо приложить чрезмерное усилие.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя.Ведь и то и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС является сложным устройством, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана различными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

неисправности вакуумного усилителя;
вздутие колец;
повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в салоне автомобиля давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель плохо работает, педаль просто не проталкивается. Так как вакуумный усилитель является достаточно сложной деталью, состоящей из множества компонентов, выход из строя любого из них может привести к данной ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет автовладельцу сэкономить не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и автомобиль снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда капитальные замены вообще не требуются. Например, в ситуации, когда транспортное средство разгерметизировано. Герметичность может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты.И если в первом случае заменить шланг все же придется, то во втором достаточно подтянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но владелец автомобиля вполне способен справиться с такой проблемой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью выводит ВВФ из строя. Чаще всего это происходит в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, при котором «пылесос» полностью выводится из строя.Примером может служить повреждение, когда в усилителе застревает лампа, и последний приходится заменять полностью. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Вздутие колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или повреждается. Но если жидкость некачественная, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за вздутия уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании ГСМ на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такая задача была долгой и обременительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени менять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, пусть и дорогую жидкость, так как затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной повреждения автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педали тормоза ломаются или отделяются. Безошибочным признаком такого повреждения является характерный звук, который слышен при нажатии на педаль. Иногда поломка педали вызвана очень простой причиной – попавшим под нее инородным телом или погнутым краем коврика.

Методы самодиагностики.

Разгерметизацию автомобиля можно определить сразу, если двигатель работает нестабильно — «троит». Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндр, при таком отказе резко обедняется. Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Для конкретизации поломки следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если скованность педали не исчезнет, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, то педаль «прокачанная» без запуска двигателя уходит вниз при запуске двигателя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог сообразить, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я отогнал свою Ауди А6 на СТО.Работавшие там мастера определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте.