Как снять педаль газа на калине: Как снять педаль газа на калине

Май 03 1971

Содержание

Как снять педаль газа на калине

Содержание

3) Осторожно вытащите ЭБУ.

4) Выкрутите 2 маленьких болта крепления накладки, оснащенной липучкой. Отклейте ее и выверните гайки, находящиеся под ней.

5) Видите болтики на фотографии? Не откручивайте их!

6) Воспользуйтесь справочным пособием по ремонту «Лада Калина» и найдите там схему расположения креплений передней панели. Воспользуйтесь ей и открутите все, что необходимо.

8 ) Перед тем, как выкрутить саморез в тоннеле, ослабьте один из болтов, крепящий ручник, а второй выверните.

9) Болт, на который указывает стрелка, крепит корпус печки. Открутить его лучше уже тогда, когда вы снимите переднюю панель – добраться будет гораздо проще.

12) Теперь доступ к печке и ее радиатору открыт.

13) Отверните 3 самореза в крышке кожуха, снимите каркас уплотнителя.

14) Демонтируйте старый радиатор и замените его на новый.

15) Сборка осуществляется в обратном порядке. Залейте новый тосол, проверьте работоспособность печки и наличие протечек. Если все в норме, процедуру можно считать законченной.

Вышеописанный процесс весьма трудоемкий и занимает много времени. Поэтому некоторые автолюбители пользуются другой схемой, позволяющей обойтись без снятия всей передней панели. Замена радиатора отопителя на Калине без снятия панели осуществляется следующим образом.

Как поменять радиатор печки на Калине, не снимая панели

Слейте тосол.
Снимите педаль газа (см. выше).
Снимите электроусилитель руля.
Демонтируйте трубки радиатора.
Вырежьте кусочек корпуса печки (он будет мешать снятию радиатора).
Замените радиатор.
Осуществите сборку в обратном порядке.
Залейте новый тосол, проверьте, все ли работает штатно.

Вырезанный кусочек корпуса печки можно припаять на место или даже сделать из него съемную деталь на маленьких саморезах (следите, чтобы они не достали до радиатора, иначе будет новая пробоина).

Вторая типичная неисправность системы отопления «Лада Калина» – это отказ или неправильная работа электродвигателя вентилятора обдува. Если вы вдруг услышали странные звуки во время работы печки, это верный признак, что с вентилятором что-то не так. Ну а когда при включении отопителя ничего не происходит, это означает, что электромотор уже сломался.

Поменять данный узел можно 2-мя способами, ровно как и радиатор. В первом из них вам опять же придется снимать всю переднюю панель (как это сделать, смотрите выше). Когда торпедо снята, заменить электродвигатель будет очень просто. Все манипуляции с ним происходят в следующем порядке (

со снятием):

Отожмите фиксатор колодки с проводами, а потом отсоедините ее от электродвигателя.
Затем снимите шланг вентиляции силовой установки со штуцера.
Далее возьмите крестовую отвертку и выверните 3 самореза, которыми электродвигатель прикреплен к кожуху.
Теперь можете снимать электродвигатель (он будет не один, а вместе с вентилятором).

Второй способ проще первого, поскольку позволяет обойтись без демонтажа передней панели . Существенный минус – вам будет трудновато снимать/ставить вентилятор из-за ограниченного пространства и необходимости лежать в неудобной позе. Но если вам не хочется снимать торпедо, делайте все следующим образом (

без снятия):

Открутите крепления передней панели справа и приподнимите ее.
Отодвиньте шумоизоляцию в сторону, иначе она будет мешать.
Ляжьте на пол машины со стороны переднего пассажира. Плечи должны быть на коврике, таз на сиденье, а ноги – на подголовнике.
Попытайтесь добраться до креплений вентилятора и открутить их.
Если у вас это получилось, замените элетромотор и соберите все обратно.
Не забудьте проверить, как работает новый агрегат.

Как видите, ремонт системы отопления — дело весьма непростое и трудоемкое, но игнорировать неполадки, связанные с печкой, себе дороже. На сегодня все, берегите себя и до новых встреч!

Все наверно знают, что одна из главных “болезней” автомобиля Лада Калина – это радиатор печки, которые любит выходить из рабочего состояния.

Замена печки на Лада Калина своими руками – это очень замороченное дело, если пытаться менять по рекомендациям из руководства по ремонту. Начинать следует со слива ОЖ, а затем с откручивания гаек педали газа. Потом АКБ.

Подлезть ну никак нельзя по нормальному, придется еще и открутить водительское сидение. Но все равно еще будет мешать еще и педаль тормоза. Потом черед настигнет и снятие электроуселителя руля в сборе. И лишь теперь есть возможность извлечь радиатор печки. Но это только часть работы, впереди еще подготовка и установка нового радиатора.

Есть два способа замены печки на Лада Калина.

Первый (сервисный) — предлагаем вашему вниманию фотоотчет по замене радиатора отопителя Лада Калина.

Откручиваем 3 самореза крепления радиатора и 3 гайки крепления педали газа на «10».

Вытаскиваем ЭБУ и ..

Два болтика которые крепят накладку на липучке (отдирать смело) и откручивать еще гаечки что под ней.

Болты, что на этом фото откручивать не надо!

Но далее крутить всё что откручивается и всё что попадает бод обзор.

Снимаем эти элементы и складываем где то отдельно.

Чтоб открутить саморез тоннеля надо сначала ослабить один болт крепления ручника и один совсем выкрутить.

Указанный стрелкой болт крепления корпуса печки откручивать не надо пока не снимется панель торпеды.

Он будет гораздо доступнее и подлезть к нему не составит труда.

Данную планку так же откручиваем только после снятия торпеды.

И продолжаем крутить дальше все саморезы, которые только видим.

Вынимаем панель торпеды.

Вот теперь то можно отодвигать корпус печки и вынимать радиатор.

Второй способ ( рекомендую ), которое гораздо проще, без потребности разбирать всей торпеды. Подробности процесса смотрите в этой видео инструкции.

Замена радиатора печки Лада Калина своими руками возможна, поэтому не бойтесь и действуйте смело. Так же советую ознакомиться с руководством по замене масла в коробке передач, которое нужно менять раз в 5 лет или через 70 тысяч пробега.

Благодаря печке в автомобиле создаются комфортные условия для водителя и пассажиров в зимнее время. Очень важно, чтобы она работала безотказно. Иногда возникающие проблемы с обогревом может решить только замена радиатора печки на Лада Калина. В статье разбираются основные неполадки радиатора, даются рекомендации по его выбору и замене.

Особенности выбора радиатора печки

Печка имеет не сложную конструкцию. Главным ее элементом является радиатор отопителя. В течение первых 20-30 минут двигатель нагревает охлаждающую жидкость до температуры 40-50 градусов, а затем она циркулирует по системе охлаждения и поступает в радиатор печки. Распространяется теплый воздух по салону с помощью вентиляторов.

На автомобили устанавливаются отопители двух видов:

Каждый вид в зависимости от свойств материала имеет свои преимущества. Теплопроводность меди меньше, чем алюминия, поэтому нагревается она медленнее. Но она и долго сохраняет тепло. Медные изделия имеют высокую ремонтопригодность, их можно большое количество раз паять.

Алюминий, наоборот, быстро нагревается и быстро остывает. Недостаток алюминиевого радиатора – низкая устойчивость к механическим повреждениям и не ремонтопригодность. Если он дал течь, то его следует менять. Плюсом приборов из алюминия является низкая стоимость.

При выборе прибора для отопления следует обращать внимание, чтобы он имел перегородки. Иногда после ремонта их убирают. Кроме того, хороший радиатор должны иметь пластиковые завихрители жидкости. Они видны, если заглянуть в патрубок. Благодаря этим пластинам эффективность устройства увеличивается на 25%.

Завихрители в патрубках

В любом случае лучше покупать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки. Какой лучше приобретать радиатор решает владелец авто.

Основные неисправности детали

У радиатора чаще всего встречаются следующие причины неисправностей:

Засоренность каналов и сот, которая приводит к повышению давления, результатом этого является пробой трубки изнутри.
Течь. Потечь устройство может из-за воздушной пробки.
Износ. В течение эксплуатации изнашиваются патрубки.

Наиболее опасной поломкой является утечка, она может быть в одном или нескольких местах. Обнаружить течь можно путем визуального осмотра системы в целом и места соединений. Течь в медном радиаторе можно устранить путем пайки, алюминиевое изделие придется заменить.

Отопительный прибор из меди

Два распространенных способа замены

Существует два способа, как заменить радиатор печки. При первом способе не нужно снимать панель. Второй способ описан в руководстве по эксплуатации Лада Калина. Он предполагает полный демонтаж торпеды (автор видео — Gaz0014).

Первый способ (без снятия панели)

При способе без демонтажа панели необходимо выполнить следующие действия:

В первую очередь обесточивается автомобиль путем снятия отрицательной клеммы с аккумулятора.
Выкрутив 4 болта, снимаем кожух с руля.
Снимаем накладки с педалей.
Выжав до упора педаль акселератора, необходимо открутить крепления педали тормоза.
Теперь нужно демонтировать патрубки радиатора.
Далее ножовкой по металлу необходимо отпилить нижнюю часть панели.
Теперь можно демонтировать радиатор.
Перед монтажом патрубки следует укоротить на 1,5 – 2 см, чтоб легче было монтировать новое устройство.
Далее надеваются шланги.
Сборка производится в обратном порядке. Отпиленная часть панели возвращается на место.

Второй способ

Способ с полным демонтажем торпеды более сложный и трудоемкий.

Для выполнения работ следует приготовить следующие инструменты и материалы:

набор гаечных ключей;
отвертки;
нож;
новый радиатор.

Новое изделие для Лады Калины

Замена радиатора печки на Калине вторым способом состоит из следующих этапов:

Перед тем, как снять торпеду, необходимо демонтировать декоративную накладку.
Далее откручиваем саморезы по обеим сторонам торпеды.
Затем демонтируется накладка с панели приборов под лобовым стеклом.
На следующем этапе демонтируются решетки воздуховодов.
Далее необходимо демонтировать накладку, которая содержит органы, управляющие кондиционером и печкой.
Когда будет снята накладка, можно открутить два шурупа, с помощью которых крепится панель приборов, и демонтировать ее.

Чтобы не повредить, электронный блок управления нужно отвести в сторону.
Торпеда снимается после откручивания 9 гаек крепления ее к кузову Лада Калина.
После демонтажа торпеды доступен радиатор отопления.
На следующем шаге откручиваются шурупы крепления кожуха печки, отсоединяются патрубки.
Теперь можно снимать старое и устанавливать новое устройство отопления.
Установив новый радиатор, сборку выполняют в обратном порядке.

Лада Калина без торпеды

Самым сложным является демонтаж приборной панели, так как приходится снимать очень много деталей и трогать проводку. Возвратив на место все детали, нужно завести двигатель, дать ему прогреться и проверить работу печки.

Заключение

В среднем радиатор отопления на Лада Калина выхаживает без ремонта от 3 до 4 лет. По прошествии этого времени следует готовиться к его замене, необходимо приготовить новое изделие и выяснить, как поменять радиатор печки. Каким из двух способов воспользоваться, решает каждый водитель сам. Можно воспользоваться услугами автосервиса. Выполнив замену своими руками, можно сэкономить расходы на ремонт.

«>

Замена и регулировка троса дроссельной заслонки на калине

Добро пожаловать!
Трос дроссельной заслонки – благодаря нему эта самая заслонка открывается, когда вы нажимаете на педаль она тянет этот трос на себя и дроссельная заслонка меняет своё положение в зависимости от нахождения педали газа, в современных автомобилях уже отказались от компоновки двигателя с тросовым приводом заслонки, потому что бывает случае когда трос заедает и неопытный владелец в данной ситуации может растеряться, а происходит это следующим образом, со временем от холодов трос начинает примерзать находясь в оболочке или просто он может время от времени размохриться, в связи с этим при выжимание педали до конца обычно это только при полном выжиме случается, после того как вы уберёте с неё ногу автомобиль может не только ехать но он и разгоняться ещё при этом будет, хотя педаль будет возвратиться в исходное положение, поэтому с трос как говорится шутки плохи и если у вас когда ни будь произойдёт такая ситуация на дроге помните несколько правил, во-первых на сколько дроссельная заслонка не была бы открыта, сколько бы лошадиных сил не было у автомобиля, а тормоза всё равно окажутся сильнее и остановят автомобиль даже если дроссель будет открыт на полную, во-вторых в такой ситуации рекомендуем вам понажимать на педаль (Нажимать нужно резко до упора и резко отпускать) таким образом есть вероятность того что тросик выйдет из того места где она зацепился и вернётся в своё исходное положение.

Примечание!
Для того чтобы поменять или отрегулировать трос, нужно будет запастись: Набором гаечных ключей и двумя отвёртками, которые будут разных типов, то есть одна из которых будет крестообразная, а другая плоская!

Где находится трос дроссельной заслонки?
Как и у любого другого троса, у тросика заслонки тоже есть свои концы, одним концом тросик прикреплён к педали газа, а другим он через отверстие в кузове выведен в подкапотное пространство и уже там он прикрепляется к так называемому сектору дроссельному узлу, благодаря этому сектору и благодаря тросику который к нему подсоединён, можно сказать и происходит управление дроссельной заслонкой, то есть вы нажимаете на педаль и после нажатия трос тянет за сам сектор, а он в свою очередь меняет положение заслонки в связи с чем автомобиль и едет.

Примечание!
На фото выше к сожалению сектора не видно но вы его ещё найдёте в своём автомобиле по мере прочтения статьи, потому что в ней про этот сектор будет немного сказано, кроме того вы уже увидели на фото выше есть две стрелки, они были сделаны лишь для того чтобы вы понимали местонахождение троса заслонки, а именно оголённая его часть указана красной стрелкой, данная оголённая часть ещё подсоединяется к самому сектору, а вот уже другая часть которая указана синей стрелкой, она находится в оболочке но внутри этой оболочки находится всё та же оголённая часть самого троса, который и регулирует положение заслонки!

Когда нужно менять трос дроссельной заслонки?
Как уже было отмечено ранее, при слишком сильном износе или от слишком сильных холодов трос может заедать и тем самым приводить вас время от времени к опасным ситуация на дороге, поэтому если вы заметили что тросик у вас начал барахлить и при отпускании автомобиль всё ещё набирает скорость, то рекомендуем вам не медлить с его заменой.

Примечание!
Кроме замерзания трос может так же заржаветь, из-за этого он ходить будет сложнее и даже время от времени может заедать, но креме всех вышеописанных случаев, трос ещё нуждается в замене если он начал не полностью закрывать заслонку (В данном случае повышается холостой оборот двигателя и соответственно расход возрастает), а так же если он стал не полностью открывать заслонку (В данном случае автомобиль не будет развивать полной своей мощности) в связи с этим он тоже нуждается в замене! (Перед заменой обязательно отрегулируйте старый трос, возможно вам это поможет и заменять трос даже и не придётся, но регулировку нужно производить только лишь в случаях когда трос не полностью открывает и не полностью закрывает заслонку, во всех других случаях трос подлежит замене, о том как его заменить и о том как отрегулировать читайте в этой же статье ниже)

Как заменить трос дроссельной заслонки, он же трос газа и как его отрегулировать на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В самом начале операции запаситесь крестообразной отвёрткой и с её помощь, ослабьте винт который стягивает стяжной хомут (Указан красной стрелкой), который в свою очередь крепит основной патрубок подвода воздуха (Указан синей стрелкой) к дроссельному узлу (Указан зелёной стрелкой) и после этого отсоедините этот патрубок от узла и отведите в сторонку чтобы он не мешал замене.

2) После проделанной операции вы сможете бес проблем увидеть саму заслонку, поэтому рекомендуем вам проверить, действительно ли трос полностью не закрывает или полностью не открывает заслонку, для этого попросите кого ни будь сесть в ваш автомобиль или поищите кирпич по больше, после этого педаль газа нужно будет до упора нажать в пол и посмотреть в это время на заслонку, которая должна быть полностью открыта (см. фото 1), после этой проверки нужно будет убрать весь груз с педали чтобы она находилась в своём стандартном состояние не нажатой и после чего опять же нужно обратить внимание на заслонку, которая должна будет в этот момент быть полностью закрытой (см. фото 2).

Примечание!
В том случае если у вас на каком то этапе заслонка не будет открываться так как это положено, то в таком случае вам нужно будет отрегулировать трос чтобы он открывал заслонку нормально, для этого возьмите в обои руки два гаечных ключа и с их помощью регулируйте регулировочные гайки, а именно если у вас заслонка открывается не полностью, тогда ослабляйте гайку под цифрой 2 ниже на фото она ещё показана, и заворачивая гайку под цифрой 1, добейтесь чтобы заслонка полностью открывалась, в случае с неполностью закрывающейся заслонкой, проделайте всё тоже самое но только наоборот, то есть на этот раз ослабьте гайку под цифрой 1 и заворачивая гайку под цифрой 2, добейтесь чтобы заслонка полностью закрывалась, а в завершение регулировки, все ослабленные гайки заверните до упора чтобы они крепили трос к кронштейну и он некуда при езде не выскочил!

3) Если регулировка троса ничего не дала, тогда переходим к его замене, для этого уберите при помощи отвёртки предохранительную скобу которая удерживает наконечник троса на самом секторе и не даёт ему соскочить в самый неподходящий момент (см.

фото 1), после этого рукой возьмитесь за сектор и переместите немного его (Он двигается по кругу) и отсоедините после этого от него наконечник нашего троса который нуждается в замене (см. фото 2).

4) Теперь переберитесь к кронштейну который соединяет центральную часть троса и после этого переместите защитный колпачок (см. фото 1) в самую крайнею часть подальше от гайки которая указана красной стрелкой, ну а после этого немного ослабьте гайку которая указана синей стрелкой и после чего полностью выверните гайку которая указана красной стрелкой и тем самым потяните на зад за трос и выведите его из отверстия в кронштейне.

5) Ну и в завершение операции, идите по тросу дальше и вы найдёте два мета где трос (Более точнее оболочка троса) входит в фиксатор, поэтому потянув за оболочку отсоедините её от фиксатора (см. фото 1), а после этого из небольшого отверстия которое присутствует в коробке передач (Указано красной стрелкой), отсоедините совместно с самим фиксатором трос и оставьте и сам трос и фиксатор вынутом (Данных фиксатора на коробке так же может быть два, поэтому поищите если у вас второй присутствует, то в таком случае его точно так же и отсоедините), после этого из подкапотного пространства сдвиньте оболочку троса вперёд (По ходу движения троса, см фото 3) и затем извлеките вслед за ней из отверстия демпфер (см. фото 4), далее заберитесь в салон автомобиля и от педали газа (Находясь в салоне) отсоедините наконечник троса (Указан на 5 фото очень маленькой синей стрелкой), для этого отвёрткой просто сдвиньте его в бок как показано на пятом фото и после этого просуньте наконечник троса в отверстие (см. фото 6) и тем самым вы выведите трос в подкапотное пространство, где там вы его уже сможете снять и установить на его место новый.

Установка:
Новый трос устанавливается в обратном порядке снятию, но только при установке не перепутайте наконечники, вить к педали подсоединяется одного типа наконечник троса а к сектору дроссельного узла совсем уже другой, кроме того когда вы всё установите то обязательно отрегулируйте трос чтобы он открывал заслонку как надо, о том как отрегулировать трос было написано в этой же статье в пункте 2, или в дополнение вы ещё можете воспользоваться видео-роликом по регулировки который расположен чуть ниже:

Примечание!
Кой что ещё, после регулировки троса попробуйте прожать слегка его рукой, он не должен больше чем на 10 мм прогибаться, но и слишком перетянут он тоже не должен быть!

Когда всё установите на своё место, заведите автомобиль и по газуйте, убедитесь то что трос ни за что больше не зацепляется и работает нормально!

Неисправности электронной педали газа калина

Автор admin На чтение 13 мин Просмотров 11 Опубликовано 29. 10.2020

Содержимое

- Читаем далее.

Электронная педаль газа – как она работает?
Когда необходима замена электронной педали газа?
Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

Автомобили ГАЗели часто посещают наш автосервис, потому что это коммерческий автомобиль, который днем и ночью пашет как рабочая лошадка. Ежедневно на улицы нашей страны выходит много Газелеков и рано или поздно происходят определенные поломки, которые мы пытаемся устранить! Сегодняшний день не исключение. В нашу мастерскую зашла Газель Бизнес с двигателем ЮМЗ! Что ж, поможем бизнесу!

Выслушав покупателя: машина не тянет, контрольная лампа горит. После выключения и повторного включения зажигания иногда машина начинает работать как надо, но потом проблема повторяется. Количество оборотов не превышает 2000.

Вот она, рабочая лошадка!

Рисунок 1

С чего начать ремонт? Конечно, с компьютерной диагностикой. Подключаем диагностическое оборудование и считываем ошибки, которые были зафиксированы в блоке управления двигателем.

Рис. 2

Нас интересует текущая ошибка P2138 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch “D” / “E” Voltage Correlation. Что это значит? Эта ошибка буквально означает: P2138 Неправильное соотношение напряжений “D” / “E” датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора. Дроссельная заслонка такая же электронная, как и педаль акселератора. То есть неисправен и сам амортизатор, и педаль. Чтобы испортить педаль или дроссельную заслонку, нужно понимать, как они работают, поэтому сначала рассмотрим их конструктивные особенности, устройство и разберемся, в чем разница между механической и электронной дроссельной заслонкой.

Принцип работы системы с электронной дроссельной заслонкой и электронной педалью акселератора.

Итак, сначала рассмотрим механическое устройство дроссельной заслонки и выясним, как регулируется холостой ход.

Рис. 3 Механический дроссельный клапан (об / мин 840. .900)

В механической дроссельной заслонке (рис. 3) частота вращения холостого хода (частота вращения двигателя) регулируется регулятором частоты вращения холостого хода (4). Сама дроссельная заслонка (копейка 1) никак не участвует в регулировании холостого хода. Регулятор холостого хода устанавливает 55,65 ступени (mikas 7.1) для поддержания скорости в районе 800900 об / мин. Чем больше количество проходов регулятора холостого хода, тем быстрее будет двигатель, поскольку больше воздуха будет проходить через байпасный канал (3.

Рис.4 Механический дроссельный клапан (1300/1400 об / мин)

Чтобы поддерживать холостой ход 1300-1400, регулятор холостого хода (2) устанавливает около 115 120 шагов (Mikas 7.1). В этом положении шток регулятора (4) увеличивает поток воздуха через байпасный канал (3), тем самым увеличивая скорость.

Но как происходит регулировка холостого хода с электронной дроссельной заслонкой и из каких часов она состоит?
Электронная дроссельная заслонка ГАЗ состоит из следующих частей (рис. 5): собственно заслонки (1 копейка), мотор-редуктора (2), управляющего заслонкой (1 копейка), и двух резистивных датчиков положения (3)

Рис. 5 Электронный дроссельный клапан (об / мин 850..900)

Уточняем, что в автомобилях с электронным дросселем нет регулятора холостого хода как отдельной детали. Сам дроссель (копейка, 1) отвечает за регулировку холостого хода. Для поддержания холостого хода дроссельная заслонка открывается немного на 5,6%, и воздух, необходимый для поддержания холостого хода, проходит через дроссельную заслонку (1). Затвор управляется мотор-редуктором (2). Датчики (3) считывают текущее положение заслонки.

Рис. 6 Электронный дроссельный клапан (1400..1500 об / мин)

Для увеличения числа оборотов двигателя до 1400-1500 двигатель (2) открывает дроссельную заслонку на 10,12%. Таким образом, сам электронный амортизатор участвует в процессе регулировки холостого хода. Электронную дроссельную заслонку нужно чистить, поэтому, чтобы обороты двигателя не парили, ее нужно чистить гораздо чаще, чем механическую дроссельную заслонку.

Если механический дроссель управляется тросом дроссельной заслонки, кто отвечает за электронный дроссель? Чтобы блок управления понимал, под каким углом открывать дроссельную заслонку, он должен сначала считать текущее положение педали акселератора. Наша педаль акселератора также электронная и состоит из самой педали и двух резистивных датчиков (R3, R4) Рис. 7.

Рассмотрим вариант 1. Педаль акселератора не нажата.
Зажигание включено, педаль акселератора не нажата, акселератор повернут на 7,8%, а почему не на 0%, спросите вы? Объясните: так как дроссель у нас электронный, то регулятор холостого хода, как вы уже поняли, отсутствует, а нам нужен воздух для воспламенения смеси. Именно через зазор в 7,8% этот воздух поступает при запуске двигателя.

Рис. 7 Зажигание включено, педаль не нажата, заслонка закрыта (приоткрыта) на 7,8%.

Какие параметры мы можем наблюдать при работающей дроссельной заслонке и работающей педали газа?

Рис.8 Типичные значения для исправной педали газа и дроссельной заслонки (педаль не нажата)

Таблица 1. Показания работы педали газа и дроссельной заслонки (педаль не нажата)

Рассмотрим вариант 2. Педаль акселератора полностью нажата.
Зажигание включено, педаль акселератора полностью нажата, дроссельная заслонка повернута на 24%. Почему вы не спрашиваете 100%? Что ж, это уже включено в программу производителем.

Рис. 9 Зажигание включено, педаль акселератора нажата до упора, амортизатор открыт на 24%.

На экране компьютера при нажатой педали акселератора наблюдаем следующие параметры.

Рис.10 Типичные параметры показателей хорошей педали газа и акселератора
амортизатор (педаль нажата до упора).

Таблица 2. Показания исправной педали акселератора и дроссельной заслонки (педаль полностью нажата).

И так, мы рассмотрели варианты работы дроссельной заслонки и педали акселератора, пока они полностью исправны, но вернемся к нашей ГАЗЕЛИ и ошибке P2138, которая записывается в память ЭБУ, если одна значений не совпадает, давайте запомним эти значения.

Работающая педаль акселератора: напряжение на педали акселератора R3, деленное на 2, равно R4, т.е. R3 / 2 = R4.
Работающий дроссельный клапан: сумма напряжений дроссельной заслонки R1 и R2 составляет 5 В, то есть R1 + R2 = 5 В.

Если любое из этих условий не выполняется, отображается ошибка P2138: Неправильное соотношение напряжений “D” / “E” датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора. D и E в нашем случае – это соответственно R1, R2 и R3, R4. Поэтому чтобы отказаться от педали акселератора или электронного амортизатора, необходимо провести вышеуказанные проверки. Не теряя времени, приступим к проверке наших показаний на неисправной машине.

Проверка показаний педали акселератора и газа неисправного автомобиля ГАЗель.

Для начала посмотрим на показания дроссельной заслонки и напряжения на педали газа на заглушенной машине при включенном зажигании. А что мы видим?

Рис. 11 Зажигание включено, педаль не нажата.

Таблица 3. Признаки неисправности педали акселератора (педаль не нажата)

Неправильные показания педали акселератора (выделены желтым цветом) – это параметры:
R3 ADC_DPS1 (В) 0,98, R4 ADC_DPS2 (В) 3,75.
Для устранения неполадок вам необходимо знать следующее:
показания R3 ровно в 2 раза больше, чем показания R4 для исправной педали акселератора.
У нас есть R3 (ADC_DPS1 (V) 0,98) / 2 = 0,49 (0,49), что не соответствует значению R4 (3,75 В). Это значит, что на газовой каретке виден «мусор» – неисправна педаль.

Показания дроссельной заслонки (выделены красным) являются параметрами: R1 ADC_ETS1 (V) 0,78, R2 ADC_ETS2 (V) 4,22.
Итого напряжение R1 + R2 датчиков положения дроссельной заслонки должно составлять 5 вольт на правом дросселе.
Имеем R1 (0,78) + R2 (4,22) = 5 вольт. Это означает, что при включенном зажигании (педаль не нажата) дроссельная заслонка работает.

Затем нажмите педаль акселератора до конца и еще раз проверьте показания.

Рис. 12 Зажигание включено, педаль не нажата (педаль нажата полностью).

Таблица 4. Признаки неисправности педали акселератора (педаль нажата до конца).

Неправильные показания педали акселератора (выделены желтым цветом) – это параметры:
R3 ADC_DPS1 (В) 3,72, R4 ADC_DPS2 (В) 4,13.
Давайте проверим:
R3 (ADC_DPS1 (V) 3.72) / 2 = 1.86, что не соответствует значению R4 (4.13 V). Это значит, что газовая падаль в нашем случае, как и в первом случае, показывает «фигню» – неисправна педаль.

Показания дроссельной заслонки (выделены красным) являются параметрами: R1 ADC_ETS1 (B) 0.80, R2 ADC_ETS2 (B) 4.21.
Давайте проверим:
R1 (0,80) + R2 (4,21) = 5,01 вольт. Это означает, что в положении зажигания (педаль нажата до упора) дроссельная заслонка работает правильно.

Обратите внимание на процент открытия дроссельной заслонки на рис. 12 при условии, что педаль акселератора нажата до упора. Из-за неисправной педали акселератора ЭБУ не может определить, что педаль акселератора нажата, и поэтому процент открытия дроссельной заслонки останется около 7,1%. Если педаль акселератора была в хорошем состоянии, показания должны соответствовать рис.10.

Итак, мы повредили электронную педаль акселератора. Мы начинаем разбирать его, разбирать и выяснять, что с ним случилось.

Чтобы разобрать электронную педаль акселератора, нужно открутить четыре самореза.

Рис. 15. Открутите 4 винта.

Рисунок 16. Снимите верхнюю крышку с платой и резисторами.

Вот схема подключения нашей педали.

Рис. 17. Схема подключения педали акселератора к ЭБУ.

Как пронумерован разъем на нашей педали акселератора?

1 красный датчик педали питания +5 вольт 2
2 коричнево-оранжевый блок питания + датчик педали 5 вольт 1
3. Сигнал датчика 1 педали коричнево-розовый
4. Общий датчик 1 педали коричневый
5. Общий красно-розовый датчик 2 педали
6 коричнево-зеленый сигнал от датчика педали 2

Рис. 18. Распиновка контактов педали акселератора.

Рисунок 19. Плата датчика педали акселератора

На рисунке 19 вы можете увидеть блестящую (перечеркнутую) область (выделенную зеленым цветом) на резистивном слое из-за того, что ползунок педали акселератора постоянно перемещается вперед и назад. Со временем этот слой сильно натирается, и прочность покрытия становится разной, поэтому начинаются чудеса.

Как можно проверить состояние педали акселератора без диагностического сканера? Все очень просто: нужно измерить сопротивление реек мультиметром между контактами 3,4 и 5,6. При перемещении педали акселератора сопротивление между контактами 3,4 должно плавно изменяться, а также должно изменяться между контактами 5,6. Выполните ту же процедуру между контактами 3.2 и 6.1. Если сопротивление изменяется периодически (неравномерно), педаль акселератора необходимо заменить.

Рис. 20. Отдельное фото платы с датчиками, стрелками показана заштрихованная область.

Итак, на автомобиль была установлена новая электронная педаль акселератора, и, устранив все текущие ошибки, необходимо провести процедуру адаптации педали и адаптировать электронный дроссель.

Электронная дроссельная заслонка адаптируется сама. После включения зажигания сам процесс адаптации происходит через 30 секунд. Заслонка повернется сначала в одну сторону, затем в другую. Вот видео этой процедуры.

Видео 1. Процесс примерки электронной дроссельной заслонки.

Видео 2. Газель ЮМЗ 4216 проверка показаний электронной дроссельной заслонки и педали газа

Наша адаптация прошла успешно, и после запуска двигателя машина заработала как надо, к большому удовольствию владельца.

Читаем далее.

Дата публикации: 04.03.2015

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)

Электронная педаль акселератора (Е-ГАЗ) в общем, как-то к этому гаджету не привык, решил почитать какую-нибудь…

Электронная педаль акселератора, также называемая е-газом, устанавливается на автомобили Lada Kalina с начала 2011 года. Такой тип педали акселератора устанавливается на автомобили с нормой токсичности Евро 4. Внешний вид педали электронного дросселя маловат на фото ниже.

Калина с E-Gas также оснащена новыми дроссельными заслонками и новыми контроллерами ЭБУ: M74 и Bosch M17.9.7.

Электронная педаль акселератора оснащена двумя датчиками, которые передают положение педали в блок управления двигателем (ECM). Таким образом, сигнал педали передается в блок управления, а оттуда он передается на дроссельную заслонку.
Электроника автомобиля мгновенно реагирует на положение педали, но набор оборотов автомобиля намного плавнее, без рывков, по сравнению с Lada Kalina, у которой обычная «педаль акселератора.

Система E-Gas автомобилей Lada Kalina устроена таким образом, что при заправке цилиндров топливом меняется положение дроссельной заслонки, выставляется необходимый угол зажигания, регулируется количество поступающего топлива.

Из вышесказанного следует:
У автомобилей Lada Kalina с «егасом» существенно меньший расход топлива.
Самые экологичные выхлопные газы.
Производительность двигателя более оптимальная.
Пусковые характеристики двигателя в холодное время года лучше.
Главная особенность автомобилей Калина с Е-ГАЗ – возможность использования частоты
Датчик массового расхода воздуха (MAF), в отличие от обычного, изменяет частоту выходного сигнала.

Замена педали акселератора».
Для замены «егаса» на Калину нужен ключ всего на 10.
1. Выключите зажигание автомобиля.
2. Отсоедините фиксатор от педали акселератора.
3. С помощью гаечного ключа открутите три крепежные гайки.
4. Отредактируйте и соберите в обратном порядке.

Как работает электронная педаль акселератора, каковы ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего и как с ними бороться? Все эти вопросы очень актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии стремятся сделать нашу жизнь максимально простой. С одной стороны, это огромное преимущество, а с другой, они просто лишают нас возможности принять какое-либо решение, а точнее исправить его, причем таким образом, что не всегда удается достичь желаемого результата. Это хорошо видно при работе с электронной педалью, которая так популярна в современном автомобилестроении. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, а тем более не вникает в технические нюансы автомобиля, это нововведение является только плюсом.

Принцип работы электронной педали акселератора заключается в следующем: после нажатия водителем на акселератор значения углов давления сразу же передаются в блок управления через специальные датчики. Затем в дело вступает ЭБУ, который вычисляет требуемый угол открытия дроссельной заслонки, и привод на основе полученных данных открывает ее на этот угол. Кроме того, если вдруг возникнет необходимость изменить значение этого угла (для более дешевого режима или для безопасности), то блок управления сделает это сам, не получив соответствующей команды. Получается, что драйвер не может регулировать этот процесс до 100.

Когда необходима замена электронной педали газа?

Из-за того, что это электронный блок, основные неисправности в нем связаны с электроникой. Кронштейн педали содержит два датчика, которые передают команды на блок управления. При выходе из строя одного из этих датчиков на панели загорается лампочка, отвечающая за исправность системы управления двигателем. В этом случае ЭБУ переходит в режим ожидания (скорость увеличивается намного медленнее). При выходе из строя двух датчиков включается аварийный режим и двигатель будет работать, как если бы он работал на холостом ходу. Поскольку датчики ремонту не подлежат, необходимо заменить электронную педаль акселератора.

Также может быть повреждена проводка, и работа дроссельной заслонки будет прервана. Если электродвигатель изношен, на мониторе также отображается ошибка, указывающая на аварию. Это повреждение поддается ремонту, но если вышла из строя электронная педаль акселератора, отвечающая за динамику автомобиля, эту деталь следует немедленно заменить на новую. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном, в случае возникновения проблемы, требуется замена всего агрегата целиком. Но прежде чем предпринять столь решительные действия, не помешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией о том, как управлять электронной педалью акселератора. Для этого нужно отсоединить блок и датчики, а затем, открутив гайки крепления, разобрать педаль.

Непосредственно для теста вам понадобится мультиметр – подключив его к нескольким клеммам, мы следим за изменением электрического сопротивления. Он должен постепенно уменьшаться, но если есть пропуски, то деталь бракованная.

В некоторых случаях также можно отремонтировать электронную педаль акселератора, например, при повреждении проводки. Итак, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и так далее), действовать необходимо по следующей схеме. Освободив ось крепления шестерни, снимаем жгут. Для этого нужно распаять провода, освободить кронштейн и вытащить кабель. Затем заменяем провода и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь вы можете установить амортизатор и безопасно кататься.

Если автомобиль реагирует на нажатие педали акселератора как бы «с задержкой», то требуется шпора (электронный корректор) педали акселератора. Это устройство позволяет минимизировать интервал между давлением и открытием заслонки. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые ими сигналы, а затем отправляет их в контроллер.

Итак, мы видим, что электронная педаль акселератора, настройка которой возможна в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – как-то ограничивает наши пожелания. Однако, если вы не относитесь к категории тех, кому нужно «ездить с ветерком», но предпочитаете ехать осторожно с минимальным расходом топлива, этот вариант будет как раз для вас.

Как проверить и заменить электронную педаль газа Лада Калина

В комплектации последних моделей Лада Калина применяется электронная педаль газа.

Калина с Е-Газ так же оборудованы новыми дроссельными заслонками и новыми контроллерами ЭБУ — M74 и Bosch M17.9.7

Педаль газа электронная, она не имеет механической связи с дроссельной заслонкой.

Управление двигателем полностью электронное. Водитель, нажимая педаль газа, только обозначает, какое ускорение он желал бы придать автомобилю, а система управления двигателем реализует это.

Тоже происходит, когда водитель ослабляет нажим на педаль газа, удерживает ее нажатой в одном положении или совсем убирает ногу с педали газа.

Такую систему называют «Е-газ» (E-GAZ). Двигатели с такой системой могут соответствовать экологическим стандартам ЕВРО IV─V.

Электронная педаль газа состоит из пластмассового рычага, который выполнен заодно с педалью и двух датчиков, встроенных в кронштейн. Все элементы представляют собой единую конструкцию, которую иногда называют модулем педали газа.

Каждый датчик положения педали газа (встроенный в кронштейн педали газа) представляет собой потенциометр, подвижный контакт которого жестко связан с поворотной осью рычага педали.

Электронный блок управления (ЭБУ) по сигналам датчиков непрерывно отслеживает положение педали.

Изменение положения контролируется по меняющемуся сопротивлению на выводах обоих датчиков.

В соответствии с этими параметрами ЭБУ подает управляющие команды на мотор-редуктор дроссельного узла и на топливные форсунки.

В результате износа подвижных контактов или токопроводящих дорожек, датчики могут выйти из строя или поступающие с них сигналы будут не корректны.

При нарушении сигналов двигатель будет работать неустойчиво, возможны «провалы» на переходных режимах.

При работе на холостом ходу частота вращения коленчатого вала двигателя может самопроизвольно меняться.

В случае, выхода из строя одного из датчиков (иди его цепи), загорится контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Если за контрольное время сигнал с датчика не восстановится, ЭБУ переведет систему на резервный режим работы. В этом режиме при резком нажатии педали газа до упора, обороты будут расти медленно.

На автомобиле можно будет продолжить движение до места ремонта своим ходом. Возможно некоторое увеличение расхода топлива и изменение некоторых других технических показателей двигателя.

В случае, когда из строя выйдут оба датчика, ЭБУ переведет систему управления двигателем в аварийный режим работы, двигатель будет работать только на оборотах чуть выше холостого хода (1500 мин^-1).

При этом автомобиль сохраняет способность самостоятельно двигаться, хотя и с медленной скоростью.

Это позволит в случае необходимости покинуть перекресток, съехать на обочину или переместить автомобиль в безопасное место на небольшое расстояние.

Проверка и замена электронной педали газа

датчик положения педали газа ремонту не подлежит, в случае неисправности электронную педаль газа заменяют в сборе. Необходимость выполнения работы определяем в ходе проверки технического состояния системы управления двигателем.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снятие

1. Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.

2. Нажимаем фиксаторы колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика педали газа.

Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления педали газа.

Снимаем педаль газа со шпилек

Проверка

Мультиметром в режиме омметра можно проверить состояние подвижных контактов и токопроводящих дорожек датчиков положения педали газа. Для этого:

Подсоединяем один щуп мультиметра к выводу 4, а другой щуп к выводу 2.

Медленно перемещая педаль газа, по прибору контролируем электрическое сопротивление, которое должно плавно уменьшаться.

Повторяем проверку,подсоединив мультиметр к выводам 4 и 3

Аналогично проверяем токопроводящую дорожку другого датчика,последовательно подсоединяя мультиметр к выводам 1—6 и 6—5

Если при проверке любой из дорожек сопротивление будет меняться скачками, датчик следует заменить.

№ вывода	Датчики	Назначение вывода
1	Датчик №2	Напряжение (+3,3В)
2	Датчик №1	Напряжение (+3,3В)
3		«масса»
4		Сигнал с датчика №1
5	Датчик №2	«масса»
6	Датчик №2	Сигнал с датчика №2

Установка

Устанавливаем педаль газа в обратной последовательности. Чтобы случайно не погнуть выводы в разъеме датчика педали газа, перед установкой подсоединяем колодку проводов.

Затем надеваем кронштейн педали газа на шпильки. Гайки крепления педали затягиваем моментом 6 — 8 Нм.

При эксплуатации нужно помнить, что на Вашем автомобиле установлены педали связанные с электроникой. Стараться не допускать попадания влаги на педали. Нужно пользоваться ковриками и т д.

Не заводится калина без педали газа

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

Темы без ответов
Активные темы
Поиск

Lada Kalina 1.6 8v ГБО — не заводится на холодную

Сообщение mrmarkov » 23 сен 2018, 22:27

Всем привет.
Купил жене Lada Kalina 1.6 8v с пробегом 122’000 km. Установлено газовое оборудование пропан Евро 4.

В общем, сложно завести двигатель на холодную: как только завёл — жму на педаль газа, обороты падают, и так до прогрева.

Подключил сканер. Из того, что сразу бросилось в глаза: АЦП ДМРВ 1.07 V.
Почистил контакты — стало 1.05 V.
Разобрал, всё полностью аккуратно протер «до зеркала» — АЦП ДМРВ 1.016 V — УРА, вроде порядок.
НО, теперь всегда присутствует ошибка: «Низкий уровень сигнала ДМРВ». Удаляю её, она сразу загорается заново.
Почему согласно всем учебникам значение АЦП стало нормальным, а в ЭБУ ошбика.

Помыл дроссель, поменял сетку бензонасоса.
Аккумулятор новый.
Воздушный фильтр новый.
Смущает величина топливной коррекции: 0.85 (даже при прогреве). Хотя, при прогреве должна быть наоборот больше единицы.
УОЗ прыгает 8…15° (как по мне, — так многовато).
Длительность впрыска 3.77 ms.
Шаговый двигатель открыт на 33 шага.
Расход воздуха — 15 kg/h при прогреве, падает до 11…12 kg/h.

Подскажите, «куда копать»?

Re: Лада калина не заводится на холодную

Сообщение Jura » 23 сен 2018, 22:46

Re: Лада калина не заводится на холодную

Сообщение mrmarkov » 24 сен 2018, 09:56

А если просто газовый мультиклапан перекрыть? А то я не знаю, как форсунки отключить.

Re: Лада калина не заводится на холодную

Сообщение Lazuras » 24 сен 2018, 11:09

Опишите, пожалуйста: как именно происходит запуск, количество попыток, как авто реагирует на них.

ПО самому запуску — из возможных причин могут быть:
1) Газовые форсунки — начали пропускать, заполняют впускной коллектор, смесь богатая и двигатель, соответственно, не запустится. Проявлялось при такой проблеме так: стоит ночь, на утро если снять шланг подачи газа на газовую рампу (конструкция зависит от типа форсунок и их монтажа) — то давления газа там нет. Время, за которое стравливает газ, зависит от степени негерметичности.
Ещё может травить через вакуумный штуцер, который подходит к редуктору. Снимите вакуумный шланг и проверьте его дедовским методом, как ниппель на колёсной камере (можно слюной).
2) Бензиновые форсунки — также могут быть негерметичны. Пропускают топливо, оно накапливается также во впускном тракте.
3) Топливо стекает в бак — не держит обратный клапан в насосе, или негерметичность в патрубках колбы бензонасоса.
4) Топливные коррекции — Вы написали что коррекция 0.85. Возможно, либо из-за неправильно настроенного ГБО, или что-то с топливной системой.

А по поводу ДМРВ: скорее всего — придётся заменить. Как по мне — они не отмываются.

Перекрыть газ можно ещё на баллоне, — там должна быть «закрутка» на подаче.
Но всё равно надо проверять: бывает, он не держит в закрытом положении, и газ всё равно поступает в магистраль.

Re: Лада калина не заводится на холодную

Сообщение mrmarkov » 24 сен 2018, 12:13

Холодный запуск — крутит стартер и даже не хватает.
Со второго третьего раза — заводится.
Горячая — всегда заводится сразу. Едет после прогрева — без вопросов и провалов.

На YouTube куча роликов про очистку ДМРВ — и потом нормально ездят.
АЦП стало 1.016 V — это же по методике Bosch норма!

Опции темы

Поиск по теме

Калина не заводится.

Аккумулятор крутит . двигатель пускается и тут же глохнет.
Заводится только если в процессе педаль газа жму. Обороты двигателя сразу на 2000 вгоняю и на этих оборотах держу.
Отпускаю только когда температура выше 50-ти градусов поднимется. Больше он не глохнет на разогретый двигатель.

В чем может быть причина ?

на горячую холостые в норме?чек не горит?тянет машина хорошо?
сцепление при запуске выжимаешь,глохнет не при отпускании сцепления?
если после первого неудачного запуска,продолжать заводить и дальше не помогая педалью газа,всё равно не заводится?
пробег сколько у авто?

Аккумулятор крутит . двигатель пускается и тут же глохнет.
Заводится только если в процессе педаль газа жму. Обороты двигателя сразу на 2000 вгоняю и на этих оборотах держу.
Отпускаю только когда температура выше 50-ти градусов поднимется. Больше он не глохнет на разогретый двигатель.

В чем может быть причина ?

Хзнат- не имел дела с ними .
Датик температуры ОЖ- нет.

Зажигание очень позднее, вполне может быть ДПДЗ вначальном состоянии не контачит. Проверять надо Омметром и сравнивать с инструкцией. Датчик ТОЖ на холодном движке редко беспокоит, холод, сопративление большое, если только каким то образом замкнул. Проверить еще проще. А воздушный фильтр, давно менял? Да и топливный заодно не мешало бы посмотреть.

Последний раз редактировалось anatoliyj; 18.02.2014 в 15:55 .

В чем может быть причина ?

Датчик тем-ры ОЖ(тот, что на комп, в термостате) проверить, подсос с ВУТа(или еще откуда). Будешь отвечать, может еще чего умного подскажем. 🙂

В чем может быть причина ?

Датчик температуры что выдает посмотреть бы сканером или бк хотябы. Возможно в нем дело.

Как прогреется не глохнет? Обороты какие?

В чем может быть причина ?

Если глохнет на на зажатом сцеплении то есть, когда ты бросаешь сцепление и глохнет, то это масло в коробке застыло, лечится именно способом нажатия на газ, пока коробка не прогреется. так ты ты как заводишь? если как описал то масло поменяй, полу синь в коробке за -30 твердеет очень хорошо, рычаг еле ходит

Явно мимо. Да и КПП с выжатым сцеплением не прогревается. 🙂

чё эт мимо то?вполне реальный вариант.)либо сцепа,либо температурный датчик на ЭБУ.у датчика конечно шансов больше,но в данном случае и вариант со сцеплением вполне жизнеспособный.))судя по теме..

У меня такой прикол только на 4-ке был пару раз, когда слишком резко сцепление бросал в очень холодную пору с оборотами ниже 1500. Там минералка была. А плавно отпустил, машинка вперед дернулась, и дальше молотит спокойно. И как-то даже не подумал, знаешь, тему по этому поводу на дроме создать. 🙂

На инжекторных ПП вообще с такой проблемой не сталкивался, даже когда КПП замерзала до состояния, что ручка еле ходит.

у жены калина глохла при отпускании.она удивлённая спрашивала что за. )но правда сразу завелась,даже без выжима сцепления.она вот так решила проблему.))мож автырь с Якутии..ктож знает.

Как прогреется не глохнет. Работает нормально. Никаких лампочек не горит. Обычно перед заводкой выжимаю сцепление и врубаю зажигание, заводится сразу и сразу глохнет — если газ не нажму. Сцепление сразу отпускаю, газом держу обороты в районе 2000.
Затем чуть погодя и газ отпускаю. Обороты снижаются и машина стоит на холостых оборотах почти бесшумно работая как все обычные машины.
Мощность лошадок в районе 80-ти. Сама машина . через месяц 2 года будет как начала ездить, проехала 11 000 км.
Зимой обычно не ездил.
Прошлую зиму была проблема с заводкой — свечи поменял родные на импортные новые (то ли NFG то NFC не помню название), проблема с заводкой сразу отпала.

сдаётся мне однако.
не узнаем мы чем эта проблема закончится..)

Так и непонятно, как глохнет — с выжатым сцеплением или сразу после отпускания. Вот же талант у людей туманно выражаться..

Опции темы

Калина мучительно заводится

Здравствуйте.Стала очень тяжело заводиться, без педали газа никак, если с первого раза не завелась надо быстро выключить и включить зажигание и пробовать снова, если так не сделать то не заведётся, самопроизвольно глохнет при движение, на х. х. двигатель колбасит обороты плавают, ещё заметил бензонасос при включение зажигания качает одну секунду и откл.Ошибок не показывает лампочка не горит, что за трабла такая?

Re: Калина мучительно заводится

Первым делом смотри качество топлива. Давление в топливной рампе, фильтр, сетка бензонасоса, блок зажигания, метки ГРМ.

Re: Калина мучительно заводится

Незабудь проверить и прочистить форсунки. Помогает (при условии что все о чем писал pashahom в норме).

Re: Калина мучительно заводится

Смотри РХХ может подклинивать, ДПДЗ может быть не в 0.
Какой ЭБУ стоит?

Re: Калина мучительно заводится

Говорю же тебе — посмотри в бензобак. Такие проблемы это в 99% случаев галимый бензин вперемешку с водой. Сними бензонасос и глянь внутрь бензобака. Можно спичкой подсветить если не видно .
Если есть как будто большие ртутные капли рыжего цвета — нафик снимать бак и мыть с промывкой ВСЕЙ топливной системы. И потом никогда не ездить на заправку, после которой все началось.

ТО zema. Если б это РХХ, то при движении не глох бы. Да и ДПДЗ тоже.
Теоретически может даже ДПКВ, если зазор не выставлен. И еще катализатор. Его можно проверить, поднеся руку к выхлопной трубе. Если чувствуется четкие удары -норма, а если ффффф. забит нафик.

Re: Калина мучительно заводится

Почему не РХХ? Если после старта едет нормально, куда деются проблемы с топливом. На ВАЗах наиболее часто умирает именно клапан холостого хода.

Re: Калина мучительно заводится

Очень похоже на «поплывший» ДМРВ. Что АЦП показывает? Далее проверить давление в рампе. На ХХ должно быть в пределах 2,3-2,7. На «газу» не менее 3 очков. Проверить соединения и массы на двигателе (коричневые провода). Если какие — то датчики менялись сделать инициализацию ЭБУ.

Re: Калина мучительно заводится

Скорее РХХ По симптомам описанным Вами когда быстро вкл/выкл зажигание РХХ не успевает совсем перекрыть отверстие, и в момент повторного пуска отсчёт идёт не от полного перекрытия, а от того положения,где РХХ «завис» после выключения зажигания.

Re: Калина мучительно заводится

Согласен, если только РХХ клинит. Его следует открутить и промыть. Может поможет. Нет — замена.

Как устроены педали в автомобиле: сравнение механики и автомата

Содержание

Педали в машине
Расположение
С механической коробкой передач
С коробкой-автомат
Как работают педали
Как расположить ноги на педалях
Принцип действия кулисы переключения передач
Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?

Все хотя бы раз видели, как в фильмах автомобиль во время погони лишался практически всей своей обшивки, дверей, крыши, но продолжал ехать. Посмотрев на конструкции первых автомобилей, можно прийти к выводу, что самое главное, что должно остаться в их салоне, — это руль и педали, без которых он не сможет ни поехать, ни остановиться.

Педали в машине

Всякий автомобиль, вне зависимости от типа коробки передач, оснащён педалями, разница заключается лишь в их количестве. Для начала следует разобраться, какой автомобиль что из себя представляет. На сегодня существуют машины с механической трансмиссией, с автоматической, а также роботизированные полуавтоматы и вариаторы. Основные различия состоят в конструкции и способе переключения передач.

Расположение

Педали во всех машинах располагаются всегда одинаково, хоть это автомобиль с механической коробкой передач, хоть на автоматике. Отличается только их число.

С механической коробкой передач

В автомобиле с механикой имеются три педали:

Крайняя педаль слева — это сцепление. Благодаря ей колёса начинают крутиться. Её же используют при переключении скоростей.
Средняя — это тормоз. Она отвечает за снижение скорости автомобиля.
Крайняя справа — газ. Когда вы на неё нажимаете, машина начинает движение. От силы нажатия зависит скорость, поэтому нужно делать это очень плавно.

С коробкой-автомат

В автомобиле с автоматикой нет педали сцепления, но есть педали газа и тормоза, которые расположены так же, как и в машине с механикой. Следует отметить, что для удобства тормоз сделан больше по размеру.

Как работают педали

Сев за руль автомобиля на механике, вначале необходимо завести мотор, повернув ключ зажигания, затем до упора выжать сцепление, которое, как уже говорилось, заставляет крутиться колёса. Потом очередь за первой передачей. Выжав сцепление, одновременно легко нажимается газ, подавая топливо в камеры сгорания. Переключение передач как на увеличение, так и на уменьшение скорости должно производиться по порядку, чтобы не нарушить работу двигателя. Если машина стоит на тормозе, вначале её нужно с него снять, а потом проводить все вышеуказанные действия.

С автоматикой всё гораздо проще. Там не нужно выжимать сцепление (его функции выполняют валы и муфты внутри), а всего лишь включить режим D или R и нажать на педаль газа. Всё остальное автоматическая коробка сделает сама. Концевой выключатель в такой машине, который установлен на педали тормоза, устроен более сложно в сравнении с аналогичным на механике. Любое воздействие на тормоз будет передаваться в разные системы безопасности автомобиля.

Как расположить ноги на педалях

Главное правило при нажатии на педали — делать это верной ногой. Если мы условно разделим стопу человека на три части, это позволит нам вывести следующие правила нажатия ею на педали: передней частью стопы, самой чувствительной, нажимают на газ, средней — на тормоз и сцепление, пятку же не задействуют нигде, поскольку эта часть стопы нечувствительная и делать что-либо ею неудобно.

Сейчас ведутся споры по поводу возможности тормозить левой ногой в автомобилях-автоматах, где всего две педали (как раз по одной на каждую ногу). Безусловно, водителю, привыкшему к торможению правой на механике, трудно перестроиться и начать делать это другой ногой, ведь он чётко выучил, что делать этого категорически нельзя. Однако, обладая некоторым опытом вождения «автомата», вполне возможно и, вероятно, даже удобнее торможение левой ногой (а в машине-роботе даже допустимо нажатие педалей газа и тормоза одновременно).

Принцип действия кулисы переключения передач

Тяга привода управления коробки передач, или кулиса переключения — это конструкция, связывающая рычаг-переключатель скоростей со штоком КПП. Часто кулисой ошибочно называют сам этот рычаг, однако это не так. Кулиса — это сложный механизм, который передаёт заданную команду валам.

В старых автомобилях она традиционно размещается под коробкой передач, а в новых её стали размещать под полом. Абсолютно все автомобили на механике и некоторые на автоматике имеют кулису. В машинах-вариаторах и роботах команды передаются напрямую.

Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?

Горячие споры ведутся среди водителей разного возраста, опыта вождения и пола: что же лучше — автомобиль с механической коробкой передач или с автоматической. И тут следует вспомнить один немаловажный факт: всех новичков во всех школах вождения учат именно на «механике». А всё из-за того, что перейти с «механики» на «автомат» всегда намного легче. Управление механической машиной, конечно же, сложнее, но при этом вы сами контролируете весь процесс, каждое движение автомобиля, более сосредоточены.

Машины на автоматике делают всё за вас, при этом износостойкость у них ниже, они гораздо чаще подвержены поломкам, а починить их самостоятельно практически невозможно, да и сам ремонт довольно трудоёмкий и дорогой. Чаще всего в аварии, связанные с неисправностью управления, попадают именно «автоматы», ведь вы не можете знать, в какой именно момент на дороге у вашей «помощницы» вздумает перегореть какой-либо электронный компонент, отвечающий за движение или тормоз.

Автомобили как на механике, так и на автоматике имеют свои плюсы и минусы. Главное в вождении любого автомобиля — внимательность, адекватность, уважительное поведение на дороге и, конечно же, грамотное управление. Нарабатывайте опыт, будьте внимательны, не путайте педали — и ваш верный «конь» не один год будет помогать вам преодолевать расстояния без всяких происшествий.

Не секрет, что одним из главных критериев в выборе машины является простота и эргономичность управления. Особенно остро этот вопрос встает перед новичками-водителями, которые не имели до покупки авто достаточной практики (не считая уроков вождения). Нельзя спешить с приобретением автомобиля, не выяснив прежде его техническую оснащенность и не зная о возможностях механической или автоматической коробок передач.

Лада калина не набирает обороты. Калина не тянет и при обгоне тупит, плохо разгоняется

Что такое «провал»? Это эффект, когда автомобиль не разгоняется нажатием на педаль акселератора. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно распространенная проблема с системой впрыска топлива. На Калине встречается не часто, но бывает.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Данный видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Падение скорости и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа немного. Зачастую она появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но бывают и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «неудачи»:

Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Провалы разгона

При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, опишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа проваливается при разгоне:

Первым делом проверяем свечи зажигания. Нагар или слишком чистые свечи указывают на то, что смесь отрегулирована неправильно. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
Забитая дроссельная заслонка может привести к провалам при разгоне.
Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому его стоит вовремя менять.
Засорен воздушный фильтр
Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут влиять на впрыск. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Продиагностировать и проверить его работу, а также состояние сетчатого фильтра.
Грязный топливный фильтр
также могут привести к отказам педали акселератора.
Последняя причина — забитые форсунки. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также очистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится, нормально заводится или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план работы:

Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка свечного зазора щупом

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода на режим движения).

выводы

Основной причиной появления отказов являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обращаться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но следует учитывать, что придется расщедриться, так как ни то, ни другое не будет стоить копейки.

Добрый день! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Поэтому начну издалека, чтобы прояснить ситуацию. В общем, я уже писал ранее, что у меня была проблема с тем, что на светофоре обороты садились до 500, потом поднимались до 1200, потом выравнивались и все запускалось по кругу несколько раз, а если оставить на горячую, то на на холостом ходу мог и вовсе заглохнуть, но глохнет мягко, как будто только что повернул ключ, и еще щелкнул клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой замены криво засвистел бензонасос , провалы вроде стали реже, но глохнет все равно и только на горячую при оставлении на холостых. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца. Вроде все было хорошо, но со временем я стал замечать такую вещь, что когда стрелка бака находится в красной зоне, машина как бы преобразилась, начинает очень бодро ехать при меньшем нажатии на педаль газа , плюс более четкая информативность от педали и меньше рева мотора при разгоне. .э. даже с самых низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пуком, который вот-вот умрет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на сколько нажата педаль газа, что педаль в пол, что скорость разгона не меняешь на половину, скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз махнуть ногой по педали газа, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не как на пустом баке (при разнице в весе в 30 литров я думаю глупо говорить что повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный как бы слегка пукающий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, причину найти не мог, похожие темы были и на сервисе и в интернете, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что машина может резвее ехать на пустом бак. В баке нет воздуха и прочих зипов. Недавно снова засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что насос еще родной с 2009 года, я решил, что проблема в нем и поменял, вроде пошло, потом еще нашел тему про РДТ и поменял, чтобы наверстать упущенное. Машина оживала с любым танком, проездил так полторы недели и уехал в другой город по трассе, все шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил как быстро набирает. НО, проехав где-то километров 70-80, я стал замечать, что опять что-то не так, и когда я ехал обратно, мне пришлось стрелять пожарным на третьем для обгона. В общем теперь не знаю куда копать, машина теперь едет по настроению, не важно сколько литров в баке, например выезжаю утром на работу, глохнет, газ на пол, а как пенсионер медленно разгоняется, оставлю на стоянке, вечером бодро выезжаю с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто двигатель поменяли. Пока никакой закономерности уловить не могу (если раньше она была от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячий, в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.

www.drive2.ru

Тупит на разгоне? Копать землю! — Лада Калина Седан, бортжурнал 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждая машина требует внимания. Так требовал мой. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключениях. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Недавно замерял www.drive2.ru/l/47709458

65062/. Показания мультиметра 1,04 В.

По диагностике показало 1,016 В. Есть третий способ — снять микросхему с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

Полноразмерные

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Я забыл сделать снимок. Вчера стрелял как новый. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Буду ставить DENSO.

3. Воздушный фильтр. Вчера испачкал. Сдул компрессор. Я дышал лучше. Я пошел проще.

фото из интернета. Я выглядел так.

4. Давно хотел попробовать пустить тосол мимо дроссельной заслонки. Штуцер использован от старого радиатора.

Так что я его отпилил.

делал также

5. Гофра. www.drive2.ru/l/478326591819088066/. Я видел, как несколько машин залезли внутрь. Я тоже подумал. Оказалось нет. Только тарахтел и перекачивался. Хотя звук тоже мог сыграть роль. После замены вибрация ушла.

Свободный проход

6. Осталось посмотреть на форсунки. Запаха бензина нет. А вот уплотнительные кольца уже куплены. Промыл форсунки и клапана. Я буду делать, как я заполнить бак. После этого нужно будет заменить свечи в соответствии с рекомендациями.

Мне нравится

7. Здесь я просто выложу скрины с диагностики. Ребята, которые понимают, могут заметить. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Видео про провалы газа на инжекторном двигателе:

Данный видео материал расскажет о таких неисправностях как «провалы газа», причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Причины явления

Падение скорости и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа немного. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «неудачи»:

Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Провалы разгона

Итак, причины сбоев в разгоне выявлены и могут быть устранены.

Провалы газа на холостом ходу

Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка свечного зазора щупом

выводы

Основной причиной появления отказов являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обращаться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но стоит учитывать, что придется расщедриться, так как ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октября 2015 LadaOnline 65 831

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Машина потеряла обороты и едет не так, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и способах решения проблемы.

Следует отметить, что причины неисправностей схожи для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их двигателями с одинаковыми характеристиками.

Поиск проблемы рекомендуется начинать с диагностики (ошибки чтения). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (или устанавливаем на время заведомо исправную запчасть/датчик), и только потом меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

Неисправны свечи зажигания.
Неисправны высоковольтные провода.
Модуль зажигания/катушки неисправны.

Неисправности в топливной системе

Засорение топливного фильтра или топливопровода.
Неисправны топливные форсунки или их цепи.
Топливный насос неисправен.
Неисправен регулятор давления топлива (РДТ).

Нужно проверить давление в топливной системе.

Неисправность датчиков или их цепей

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Датчик детонации (ДД).
Кислородный датчик (ДК).

Подробнее о датчиках.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
Неисправна система управления двигателем.
Клапаны газораспределительного механизма прогоревшие, негерметичные.
Выхлопная система негерметична.
Зазор клапанов не отрегулирован (только 8-клапанные двигатели).
Неисправны гидравлические толкатели.
Воздушный фильтр двигателя загрязнен.
Соединения вакуумного шланга негерметичны.

Вы сталкивались с провалами мощности или нестабильной работой двигателя? В чем причина? Подобные проблемы силовых агрегатов решаем в комментариях, или на форуме. Напомним, наряду с пропусками зажигания могут возникать и другие неисправности двигателя, например, плавающие обороты.

0 0 Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl+Enter. . Материалы по теме

Плавают обороты, глохнет двигатель на холостом ходу или при движении

Какие лучше выбрать свечи зажигания для Лада Ларгус

Почему не заводится Лада Гранта, причины неисправностей

XN — 80AAL0A.XN — 80ASEHDB

«Петр — AT»
TIN 780703320484
OGRNIP 313784720500453

Добрый день,
Первый все, эта тема адресована, по крайней мере, у кого -то, кто был на каком -то опыте. .
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
Признаки: чтобы все поняли что не так с двигателем — Скажу проще: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не кушает, приходится разгружаться как старый мотоцикл, даже чтобы нормально слезть). Скажу сразу — это не про него!
Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, ссылались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнить динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным). Так мы путешествовали несколько лет.
К тому времени двигатель стал менее динамичным, и, ориентируясь на его пробег (50-70 т.км), решили, что катализатор точно расплавился. Наслушавшись рассказов о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного:) Если бы все было так просто, то он оказался металл , а не кирамик))). Отдельная история, как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика никак не изменилась, только громче стала((((
Примерно в это же время появилась еще одна неисправность: двигатель стал прогреваться в процессе работы (использовался качественный антифриз с момента эксплуатации автомобиля!!). Теперь он не только не тянет, но и греется.
Следующая борьба началась со второго неправильного.
Заменили датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом опять датчик температуры, а потом сам радиатор. Все это продолжалось в течение года.
Вот и решили, что повышенная рабочая температура двигателя это побочный эффект его первой неисправности.
Метки потеряны? Нет, все в порядке.
Снова все силы брошены на поиски первой причины.
Следующим шагом было изменение программы двигателя на класс Евро-2. Трогаемся — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
Динамика автомобиля со временем стала сравнима с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а дальше как будто буксируешь машину. Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку бензонасоса — результат ноль, потом бензонасос — результат ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже молчу сколько диагностик сделано с момента эксплуатации. Параметры всегда в норме, но на вопрос «почему не тянет?» точных ответов нет. «Попробуй изменить это, сделай это, проверь этикетки».
Я как дурак уже несколько лет чуть ли не каждый месяц проверяю метки ГРМ — вдруг они сбились?
Если бы я знал раньше, к какому результату приведут эти поиски неисправностей (
Что самое интересное, все сделанные ремонты были типичны для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасны.
Возможно, я бы так и продолжал ездить, но с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется только до четверти газа и то по прямой, а при трогании в горку, где надо дать больше газа, и вовсе захлебывается (гудит и жрет 1-2 км/ч).
Может среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕЙ которые подскажут в чем причина?
PS У меня самый большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, да и сам я по профессии механик, думал, что автомобили LADA изучены вдоль и поперек. Он делал ремонт сам, и казалось, что признаки были типичными. НО ЭТОТ СЛУЧАЙ ПОСТАВИЛ МЕНЯ НА КИЛЬ.

принцип работы и способы устранения неполадок. Где находится IAC и как он работает?

Холостой ход — режим работы двигателя, при котором коробка передач изолирована от него. При этом дроссельная заслонка находится в закрытом положении. Этот режим предназначен для прогрева двигателя до рабочей температуры функционирования всех систем двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Когда педаль газа отпущена, обороты двигателя поддерживаются регулятором холостого хода (IAC). Именно это устройство на «Ладе Калине» обеспечивает подачу в цилиндры минимального количества топливовоздушной смеси.

Где находится ИАК и как он работает?

Датчик холостого хода Калины выполняет четыре основные функции:

Поддержание определенного числа оборотов двигателя.
Обеспечение условий пуска двигателя зимой при отрицательных температурах. Это означает, что РХХ может увеличить обороты, чтобы двигатель быстрее прогрелся. По мере достижения рабочей температуры скорость постепенно снижается.
Поддержание минимальных оборотов двигателя при отпущенной педали газа. Многие автолюбители недооценивают эту особенность до тех пор, пока не начинаются проблемы с запуском и нестабильность двигателя.
Создание топливовоздушной смеси с нужным процентным содержанием топлива и воздуха. Это обеспечивает оптимальный расход топлива и стабильную работу силовой установки.

Поскольку РХХ отвечает за подачу воздуха в цилиндры, он расположен на дроссельном узле. Регулятор практически на всех атмосферных бензиновых моторах находится рядом с датчиком положения дроссельной заслонки, и Калина не исключение.

Принцип работы РХХ

При работе двигателя без увеличения оборотов, то есть на холостом ходу, в камеры сгорания цилиндров поступает минимальное количество воздуха. Это происходит независимо от того, находится ли дроссельная заслонка в закрытом положении. Объем всасываемого воздуха контролируется и измеряется MAF (датчиком массового расхода воздуха), который отправляет данные в ECU.

На основании полученной информации блок управления подает необходимое количество топлива в цилиндры через форсунки. При этом контроллер следит за частотой вращения коленчатого вала с помощью его датчика положения (ДПКВ). По полученным данным игла РХХ открывается или закрывается, контролируя подачу воздуха мимо дроссельной заслонки, которая на данном этапе не участвует в работе мотора.

Если двигатель еще не достиг заданной температуры, контроллер с помощью РХХ увеличивает подачу воздуха, повышая частоту вращения коленчатого вала для более быстрого прогрева силового агрегата. Благодаря этому режиму автомобиль может начать движение практически сразу, без необходимости достижения рабочих температур.

Технически РХХ не датчик, это исполнительный инструмент, поэтому контроллер не может диагностировать его неисправность. Это означает, что значок «проверить двигатель» не загорится на панели приборов при поломке регулятора. По своим симптомам проблемы РХХ аналогичны неисправностям ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Но в случае с последним значок обязательно загорится, сигнализируя о проблемах с двигателем.

Признаки неисправности РХХ

Среди признаков, которые прямо или косвенно указывают на некорректную работу датчика холостого хода, можно выделить следующие:

двигатель плохо заводится — без нажатия на педаль газа запуск двигателя становится невозможным;
при переключении на нейтральную передачу наблюдаются «провалы» оборотов и их нестабильность;
при переключении передач скорость падает или двигатель вообще глохнет;
мотор плохо прогревается при низких температурах, так как не достигаются повышенные обороты (1500 об/мин);
после включения потребителей энергии (дальний свет, отопитель, кондиционер) обороты начинают «проседать» или «плавать»;
Двигатель самопроизвольно увеличивает и уменьшает скорость.

РХХ ремонту не подлежит, устройство подлежит замене. Перед заменой регулятора холостого хода желательно промыть дроссельный узел.

Как проверить регулятор

Существует множество методов диагностики РГГ. Наиболее эффективных и простых методов проверки регулятора холостого хода Калины:

Плановое тестирование производительности IAC. Для этого необходимо снять устройство с дроссельного узла и подключить клеммную колодку, если она была отсоединена для демонтажа. После этого нужно запустить двигатель. В момент запуска игла работающего устройства должна выдвигаться. Если этого не соблюдается, регулятор сломан.
Проверка подачи необходимого напряжения на датчик. Необходимо отключить клеммную колодку от РХХ и подключить к клеммам вольтметр. После этого один человек включает зажигание, а второй измеряет сопротивление на всех клеммах колодки. При отсутствии неисправностей показание вольтметра должно быть примерно 50 Ом. Напряжение должно быть на уровне 12 В. Если оно значительно меньше, это говорит о неисправности аккумулятора или обрыве цепи на одном из участков.
Измерение сопротивления внутренней и внешней обмоток регулятора. Для этого нужно использовать мультиметр. Результаты измерений не должны быть ниже 40 Ом и выше 80 Ом. Если он выходит за пределы указанного диапазона, необходимо заменить регулятор холостого хода.

Зная признаки проблем, можно своевременно диагностировать неисправности РХХ и принять меры по их устранению. Хотя регулятор ремонту не подлежит, попытаться его почистить стоит. В некоторых случаях этого достаточно.

Очистка РХХ

Устранение неисправности регулятора холостого хода своими руками заключается в его банальной промывке от нагара. Для этого следуйте инструкции:

отсоединить фишку провода от датчика;
маленькой фигурной отверткой открутить два фиксирующих винта и вынуть датчик из монтажного гнезда;
Используйте WD-40 или очиститель карбюратора, чтобы очистить конус иглы.

Этими же средствами можно протереть контакты регулятора и весь дроссельный узел.

дроссельная заслонка

Когда водитель нажимает на педаль газа, дроссельная заслонка открывается, пропуская больше воздуха в камеры сгорания. Кислород смешивается с топливом, после чего смесь сжигается. Чем сильнее водитель давит на педаль газа, тем шире открывается заслонка и тем больше воздуха поступает. Но часто на стенках заслонки скапливается сажа, а ее неплотное закрытие вызывает нарушения в работе силовой установки.

Узел дроссельной заслонки расположен за воздушным фильтром двигателя. Такая компоновка характерна не только для Lada Kalina, но и для многих других автомобилей. В зависимости от типа двигателя работа заслонки может управляться электронной педалью газа или тросовым приводом.

Многие автомобилисты сталкивались с понятием плавающих оборотов холостого хода двигателя. Для Лада Калина, как показывает практика, это частая неисправность, устранить которую можно своими руками, но иногда нужно воспользоваться услугами автосервиса.

Плавающий холостой ход

Пообщавшись с владельцами автомобиля, а так же с мастерами в автосервисе, можно сделать вывод, что плавающие обороты двигателя на автомобиле — достаточно распространенное явление. Как результат . Большинство автомобилистов уверяют, что эта неисправность проявляется еще во время гарантийного обслуживания.

Это может быть связано со многими факторами.

Рассмотрим основные причины плавающих оборотов двигателя:

Неисправность топливной системы .
Неисправность элементов топливной системы
Проблемы с зажиганием .
Проблемы с замком зажигания или проводкой
Ошибки ЭБУ .
Поиск и устранение неисправностей ЭБУ
Некачественное топливо .
Некачественный бензин напрямую влияет на работу силового агрегата

Все эти причины служат тому, что появляется такой эффект. Наиболее частая причина – проблемы с впрыском.

Методы лечения

Перед тем, как приступить к устранению проблемы, стоит отметить, что плавающие обороты — это только начало, так как несвоевременное устранение неисправности может привести к эффекту «старт-глох».

Итак, рассмотрим последовательность действий по устранению причин плавающих оборотов двигателя.

Топливная система

Как показывает практика и опыт, плавающие обороты появляются в случае неравномерной подачи топлива в камеры сгорания, либо постоянного изменения количества топливной смеси.

Очистка снятой форсунки

В первую очередь это связано с форсунками, которые могут быть загрязнены. При этом в движении это может не ощущаться, а вот на холостом ходу тахометр покажет это сразу. Поэтому приходится разбирать и проверять форсунки на специальном стенде.

Сетка топливного насоса

Также неисправность может быть вызвана поломкой бензонасоса, который неравномерно подает топливо или забит. топливный фильтр. При необходимости замените фильтрующий элемент и проверьте топливный насос.

Очистка корпуса дроссельной заслонки

Изменение количества топливной смеси может быть связано с засорением дроссельной заслонки или износом воздушного фильтра. Поэтому фильтрующий элемент меняется, и .

Снятый дроссель до и после очистки

Проблемы с зажиганием

Проблемы с холостым ходом могут возникнуть из-за некорректной работы системы зажигания. А именно, это может быть из-за замка или проводки. Так что стоит проверить и при необходимости заменить поврежденные элементы. Лучше всего поменять замок зажигания в сборе, и прозвонить провода, идущие от него, на предмет работоспособности.

Ошибки ЭБУ

Часто неисправность автомобиля связана с , а также неисправностью контроллеров на плате. Конечно, еще одной причиной может быть неисправная прошивка. Многие автолюбители меняют операционную систему, но это не всегда помогает.

ECU снят с автомобиля

Как показывает практика, неисправность компьютера может стать проблемой для работоспособности многих систем. Поэтому, если предыдущими способами устранить неисправность не удалось, необходимо заменить блок управления. Конечно, может помочь установка операционной системы от Lada Kalina Sport K-Line, но не всегда проблема исчезает полностью.

Некачественное топливо

Во многих случаях некачественная заливка может стать причиной засорения топливопровода и системы впрыска, что в свою очередь дает эффект неравномерной подачи топлива. Для устранения неисправности слейте старое топливо, прочистите топливную систему и залейте новый качественный бензин.

Следует понимать, что от качества топлива зависит не только работа двигателя, но и его долговечность.

Плавают обороты на Lada Kalina с «Е-газом»

выводы

Плавающие обороты холостого хода двигателя Лада Калина могут стать причиной других, более серьезных проблем. Итак, при возникновении такого эффекта необходимо найти причину и устранить ее. Если не получается сделать это самостоятельно, необходимо обратиться в автосервис, где быстро найдут и устранят проблему. Неоднократно из-за постоянного эффекта плавающей скорости автовладельцам приходилось менять электронный блок управления.

Многие автомобилисты сталкивались с понятием плавающих оборотов холостого хода двигателя. Для Лада Калина, как показывает практика, это частая неисправность, которую можно устранить своими руками, но иногда необходимо воспользоваться услугами автосервиса.

Возможные неисправности

Плавающий холостой ход

Пообщавшись с владельцами автомобиля, а так же с мастерами в автосервисе, можно сделать вывод, что плавающие обороты двигателя на автомобиле — достаточно распространенное явление. В результате автомобиль может начать дергаться при трогании с места. Большинство автомобилистов уверяют, что эта неисправность проявляется еще во время гарантийного обслуживания.

Это может быть связано со многими факторами.

Рассмотрим основные причины плавающих оборотов двигателя:

Неисправность топливной системы.
Неисправность элементов топливной системы
Проблемы с зажиганием.
Проблемы с замком зажигания или проводкой
Ошибки ЭБУ.
Поиск и устранение неисправностей ЭБУ
Топливо низкого качества.
Некачественный бензин напрямую влияет на работу силового агрегата

Все эти причины служат тому, что появляется такой эффект. Наиболее частая причина – проблемы с впрыском.

Методы лечения

Перед тем, как приступить к устранению проблемы, стоит отметить, что плавающие обороты — это только начало, так как несвоевременное устранение неисправности может привести к эффекту «старт-глох».

Итак, рассмотрим последовательность действий по устранению причин плавающих оборотов двигателя.

Топливная система

Как показывает практика и опыт плавающие обороты появляются при неравномерной подаче топлива в камеры сгорания, или

Очистка снятой форсунки

В первую очередь это связано с форсунками, которые могут быть загрязнены. При этом при езде этого может и не ощущаться, а вот на холостых тахометр это сразу покажет. Поэтому приходится разбирать и проверять форсунки на специальном стенде.

Сетка топливного насоса

Также неисправность может быть вызвана поломкой бензонасоса, который неравномерно подает топливо или засорением топливного фильтра. При необходимости заменить фильтрующий элемент и проверить топливный насос.

Очистка корпуса дроссельной заслонки

Изменение количества топливной смеси может быть связано с засорением дроссельной заслонки или изношенным воздушным фильтром. Поэтому фильтрующий элемент меняют, а дроссельную заслонку надо чистить.

Снятый дроссель до и после чистки

Проблемы с зажиганием

Ошибки ЭБУ

Часто неисправность автомобиля связана с ошибками в электронном блоке управления, а также с неисправностью контроллеров на плате. Конечно, еще одной причиной может быть неисправная прошивка. Многие автолюбители меняют операционную систему, но это не всегда помогает.

ЭБУ снят с автомобиля

Некачественное топливо

Во многих случаях некачественное заливаемое в бак автомобиля топливо может стать причиной засорения топливопровода и системы впрыска, что в свою очередь дает эффект неравномерной подачи топлива. Для устранения неисправности слейте старое топливо, прочистите топливную систему и залейте новый качественный бензин.

Следует понимать, что от качества топлива зависит не только работа двигателя, но и его долговечность.

Плавают обороты на Lada Kalina с «Е-газом»

выводы

Рычаг КПП калина болтается при включении передачи. Почему гремит рычаг КПП калины и как устранить эту проблему. Видео о том что может стучать в передней подвеске

Стук в передней подвеске Калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямы и вмятины. Скрип или стук подвески выражается какой-либо из поломок механизма ходовой части, нуждающейся в ремонте.

Особенности подвески Калины

При детальном рассмотрении подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизаторные стойки, которые крепятся на поворотном кулаке в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.

В сборке верхняя часть проходит через отверстие в имеющемся кронштейне. Кузовная часть снабжена брызговиком, к которому верх стойки крепится тремя гайками. За счет имеющейся эластичности этого узла отлично гасятся высокочастотные вибрации. При этом во время выполнения рабочего хода возникает характерное покачивание.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, с полной независимостью.

Подвеска Калины, которая отличается наличием конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать боковую устойчивость автомобиля. Эту функцию также выполняют рычаги, которые относятся к поперечным растяжкам. Поворотный подшипник стойки должен позволять колесам поворачиваться.

Конструктивные характеристики

Важные технические характеристики передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре крепятся одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Точно так же за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

Для регулировки угла оси вращения в подвеске используются шайбы, находящиеся в соединении, образованном рычагом и удлинителем. Радиально-упорный подшипник можно закрепить на колесном приводе с помощью гайки. При ремонте передней подвески Калины обязательно нужно учитывать, насколько возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Ступицы Лада Калина отличаются наличием гаек крепления, которые взаимозаменяемы. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие тяги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, необходимо фиксировать к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Крепление торсионной частью к корпусу обеспечивается скобами.

Необходимо учитывать, что для проектирования подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь ударов подвески.

Улучшенная схема подвески

Kalina оснащена подвеской SSAZ. При этом установка на автомобили моделей cc20 или KAYABA связана с их лучшими характеристиками, при этом первые гарантируют бесшумную работу, которая сочетается с высокой надежностью.

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайки крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления рейки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шарикоподшипник; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; H — контрольный размер

Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, возможно, если известна их причина. В случае неисправности стоек передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их можно отремонтировать.

Если при диагностике было выявлено, что болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, обеспечивающего поперечную устойчивость кузова автомобиля, ослаблены, то их необходимо подтянуть. Изношенные резиновые растяжки или стержни заменяются.

Если ослабло крепление верхней опоры амортизационной стойки Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки, фиксирующие этот узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то ее необходимо заменить. При износе резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует установить новые.

Наличие неисправности стоек стабилизатора поперечной устойчивости требует замены. При тяге с поломкой пружины передней подвески ее следует заменить. При разрушении буфера такта сжатия его демонтируют и устанавливают новый. При повышенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтаж, чтобы специалисты устранили выявленную неисправность.

Многие владельцы автомобилей Лада жалуются на то, что гремит рычаг коробки передач Калины. Эта проблема становится особенно заметной при разгоне и торможении автомобиля. Скрежет может возникать как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.

Поиск причин проблемы

Причин дребезжания рычага переключения передач несколько. Для того чтобы автомобилист понял, с каким из них он столкнулся, потребуется простая разборка механизма. В первую очередь нужно снять кожух редуктора (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не поможет, то можно попробовать постучать по частям рычага. Свободно закрепленная часть будет издавать соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, то остается снять болт рычага и осмотреть элементы на нем.

Если причина стука в верхней крышке КПП или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина гремит из-за того, что крышка КПП недостаточно плотно прилегает к механизмам, расположенным под ней. Если причина проблемы в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.

После такого ремонта своими руками заглушка должна сидеть плотно. Если рычаг переключения передач все еще болтается, то следует наложить еще один кружок изоленты и надеть кожух. Иногда причиной неприятного звука являются плохо затянутые гайки. Эту проблему легко найти, сняв крышку устройства. В этом случае достаточно затянуть гайки до упора, чтобы шум исчез. По окончании работы нужно разогнать автомобиль и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит, ремонт коробки передач завершен.

Если причина проблемы в размере металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не устранена, то, скорее всего, шум связан с особенностями крепления рычага переключения передач к стержень. Именно с таким изъяном автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако вы можете решить эту проблему самостоятельно. Эта работа займет минимум времени, особых знаний также не потребуется.

Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, необходимо провести работу с использованием ключа на 13, пассатижей и электроточилки. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в данном случае в том, что между элементами конструкции есть небольшой зазор, в котором сильная вибрация при переключении коробки передач.

Соответственно, задача мастера устранить брешь. В конструкции, устанавливаемой на Ладу Калину, шайбы недостаточно плотно сжаты из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и слегка ее сточить (не более 1 мм). Коробку передач следует ремонтировать с осторожностью, так как если втулку слишком сильно сточить, коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои плюсы, так как лишних движений он совершать не будет. Перед установкой на место всех деталей механизма их следует обильно смазать смазкой. Когда конструкция собрана, гайки необходимо затянуть по максимуму.

Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, является чрезмерная шлифовка втулки, вследствие чего может возникнуть необходимость замены этого элемента. Однако небольшое ослабление гайки может спасти ситуацию. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении передач.

Есть альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но тоже зарекомендовал себя положительно. Втулки демпфера следует приклеить к рычагу переключения передач герметиком, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевой лентой (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и установить на свое место. Также нужно вырезать из алюминия шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера. Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

По окончании ремонта коробки передач необходимо провести проверку механизма. Сначала нужно разогнать автомобиль, а затем на скорости около 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если при этом не возникают посторонние звуки и вибрация, то проблема устранена.

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (пусть вас не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха рулевого вала. Взору откроется белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Штатный пластиковый держатель жгута от этого не спасает. На блок кладу кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то еще прятался другой источник дребезжания, причем более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что «говорил» именно нижний облицовочный кожух, когда его тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука очень легко: опустив рычаг, немного его подогнул.

На «калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках. На Калине ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает постукивать все сильнее. Затяните ось — нужна головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем полностью выкручиваем (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клеевой фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же краской сделаем отметку на оси каждой петли и корпусе. Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину. Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то расширить заднее сиденье для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а приподнятая подушка заднего сиденья съедает добрых 90 мм. Если предстоит перевозка груза, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие расходные материалы:

Рожковый или накидной ключ на 13
Клещи
Точилка электрическая

Почему гремит рычаг КПП на Калине?

Основная причина этой проблемы кроется в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, он не идеален, но его можно исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно приподнять крышку рычага, а затем открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже почти готово:

Когда болт снят, также снимаем все шайбы и металлический рукав. А весь блин по частям выглядит так:

Итак, причина дребезжания в том, что при соединении всей конструкции между частями появляется небольшой зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо немного подточить металлическую втулку, которая как раз и мешает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг пойдет с большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как было показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Немного накосячил и заземлил чуть больше, чем нужно (о чем предупреждал выше). В результате при сильном затягивании гайки крепления рычаг туго ходит при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она не должна откручиваться!

Когда все сделал, машина завелась и дала хорошую скорость, а звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и оставил педаль газа. Раньше в этой ситуации дребезжание было просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только минимально сточить втулку. Лучше потом второй раз доработать, чем в первый раз все запороть!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решается и ее давно нет!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг переключения передач. Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и, честно говоря, слушать его каждый день не очень приятно. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой выдавлена схема коробки передач. Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого этот чехол сидит намного плотнее и не гремит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Скачать видео и нарезать mp3 — с нами легко!

Наш сайт — отличный инструмент для развлечения и отдыха! Вы всегда можете посмотреть и скачать онлайн видео, смешные видео, видео со скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео о футболе, спорте, авариях и катастрофах, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многое другое другие видео совершенно бесплатно и без регистрации.