Ваз 2110: замена передней ступицы своими руками

Ступица переднего колеса

Неисправность ходовой части транспортного средства таит всегда опасность. Профессиональному автомобилисту известно, что передвигаться на таком автомобиле нельзя, и следует предпринимать все меры, чтобы устранять неисправности.
Это относится и к передней ступице автомобиля, которая играет весьма важную роль в конструкции транспортного средства. На ваз 2110 замена передней ступицы может быть проведена из-за появления сильного шума или стуков во время езды.
Также во многих случаях неисправность ступицы характеризуется откручиванием колеса, из-за этого автомобиль на дороге может «скакать», неровно двигаться или уводить в сторону. При появлении первых симптомов неисправности замена передней ступицы ваз 2110 должна быть проведена незамедлительно.

Замена ступицы – дело важное

Замена ступицы передней ваз 2110 схема

Если не предпринимать никаких действий, то возможны весьма печальные последствия, ведь неисправная ступица не может удерживать болты, которые фиксируют колеса автомобиля.

Поэтому на большой скорости колесо может просто-напросто отлететь.

Примечание. Заменять ступицу на ВАЗ 2110 достаточно сложно. Но, имея терпение и определенные знания, ничего страшного и невозможного этот процесс не подразумевает.

Снятие старой ступицы

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• два гаечных ключа «на 17»;
• универсальный ключ, предназначенный для снятия колеса;
• набор головок;
• гаечный ключ «на 22»;
• съемник шаровых опор;
• домкрат.

Передняя ступица ваз 2110

Начиная работу, прежде всего, под автомобиль устанавливается опора. Также под колеса транспортного средства устанавливаются башмаки для устойчивости.
Итак:

Примечание. Если в автомобиле установлена антиблокировочная система, то необходимо снять датчик ABS с переднего колеса.

• При помощи выколотки или отвертки снимается защитный колпачок, который располагается в центре ступицы колеса.

Примечание. В тех случаях, когда защитный колпачок поврежден, его необходимо заменить.

• Затем при наличии пружины, та снимается с оси ступицы.

Замена ступицы переднего колеса ваз 2110

• После этого ослабляется зажимной болт, который фиксирует гайку крепления ступицы от отвинчивания, потом отвинчивается гайка и снимается с оси ступицы. Если имеется упорная шайба, то ее также необходимо снять.
• С поворотного кулака снимается ступица переднего колеса.

Ступица переднего колеса ваз 2110

Примечание. В том случае, когда ступицу невозможно снять, придется использовать съемник.

• Если на поворотном кулаке остается внутреннее кольцо подшипника, то оно снимается с оси ступицы с помощью съемника, после чего снимается уплотнительное кольцо ступицы.
• Проверяется состояние цапфы поворотного кулака. Если есть необходимость, то ее нужно заменить.

Перед установкой новой запасной части потребуется провести несколько процедур, чтобы деталь прослужила долго.
Для этого:

• Из ступицы извлекается внутреннее кольцо наружного подшипника.
• Затем с задней части ступицы снимается уплотнительное кольцо и извлекается внутреннее кольцо внутреннего подшипника ступицы.

Ваз 2110 передняя ступица

• Ступица устанавливается на соответствующую оправку и с помощью выколотки и молотка выбивается внутреннее кольцо внешнего подшипника.

Примечание. При этом не следует перекашивать кольцо, потому что гнездо подшипника в ступице можно повредить.

• После этого ступица переворачивается и выбивается внешнее кольцо внутреннего подшипника.

Установка новой ступицы

Ваз 2110 ступица переднего колеса новая

Итак:

• При помощи наждачной бумаги ступица очищается от смазки и грязи, зашлифовываются заусенцы на ступице. Проверяется состояние ступицы на наличие механических повреждений, трещин и износа.
  Если обнаруживаются дефекты, то ступицы придется менять.

Примечание. В автомобилях ВАЗ 2110 с антиблокировочной системой проверяется состояние зубчатого ротора датчика.

• Берется новая ступица. Перед сборкой на внешнее кольцо подшипника, а также на сопрягаемую поверхность ступицы наносится тонкий слой смазки.
  Также смазываются беговые дорожки внутреннего кольца.
• Затем новая ступица устанавливается на оправку.

Ваз 2110 ступица передняя

• В ступицу устанавливается наружное кольцо внутреннего подшипника. С помощью трубчатой оправки, которая опирается на внешнее кольцо подшипника и пресса, кольцо подшипника запрессовывается в ступицу до упора.

Примечание. В процессе прессовки кольцо подшипника также не следует перекашивать.

• После этого ступицу переворачивается и аналогичным образом наружное кольцо внешнего подшипника запрессовывается в ступицу.
• Устанавливается внутреннее кольцо внутреннего подшипника. Уплотнительное кольцо устанавливается на заднюю часть ступицы рабочими кромками к подшипнику. Подшипники заполняются смазкой, которая составляет две трети общего объема смазки, потом устанавливается внутреннее кольцо внешнего подшипника.

Только после вышеописанных процедур можно устанавливать ступицу на ее законное место:

• Сначала на заднюю часть уплотнительного кольца ступицы наносится тонкий слой смазки, и ступица устанавливается на цапфу поворотного кулака.
• Устанавливается упорная шайба и навинчивается гайка, которая фиксирует ступицу.
• Завинчивается гайка фиксации ступицы, запрессовываются внутренние кольца подшипника на цапфу поворотного кулака.
• После того, как ступица будет установлена, регулируется осевой люфт подшипника ступица.
• После завершения регулировки затягивается зажимной болт, который фиксирует гайку крепления от отвинчивания.
• Затем на цапфу поворотного кулака устанавливается пружина.
• На ступицу устанавливается защитный колпачок со смазкой.
• После этого устанавливается тормозной диск и, если имеется антиблокировочная система, устанавливается датчик.

Процесс замены ступицы переднего колеса не занимает много времени, не требует особого опыта. Достаточно просто изучить конструкцию ступицы, посмотреть соответствующее видео и фото – материалы, прочитать необходимые пособия по ее снятию, замене, установке и можно выполнять процедуру своими руками.
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене позволит не только сэкономить средства, но и огородит семейный бюджет от непредвиденных трат (ведь цена на услуги подобного рода в автомастерских высокая).

Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене задней ступицы.

ВАЗ 2110 | Регулировка осевого люфта ступичного подшипника

Регулировку осевого люфта ступичного подшипника необходимо проводить следующим образом:

— переднюю часть автомобиля установить на опоры;

— отвернуть переднее колесо с нужной стороны;

— отжать тормозные колодки от диска. Если необходимо, отвернуть суппорт, чтобы они могли свободно перемещаться;

Рис. 212. Снятие крышки сальника ступицы: 1 — ступица переднего колеса; 2 — съемник крышки сальника ступицы; 3 — крышка ступицы

— снять крышку ступицы. С этой целью обычно используют съемник, показанный на рис. 212;

Рис. 213. Регулировка ступичного подшипника: 1 — ступица переднего колеса; 2 — стопорный зажим; 3 — ось; 4 — регулировочная шайба

— согласно рис. 213 ослабить болт с внутренним шестигранником стопорного зажима 2 и при одновременном проворачивании ступицы сдвигать зажим до тех пор, пока она не будет свободно проворачиваться;

— затем снова отвернуть болт стопорного зажима на 1/3 оборота. Ударяя пластмассовым молотком по концу оси 3, ослабить усилие между деталями;

Рис. 214. Измерение осевого люфта передней ступицы: 1 — ступица; 2 — держатель штока; 3 — контрольный прибор

— установить контрольный прибор 3 (рис. 214) с магнитным держателем штока 2 на ступице 1 и поджать примерно на 2 мм;

— измерить осевой люфт ступицы. Перед каждым измерением проворачивать ступицу, но не во время измерения. Люфт должен находиться в пределах от 0,2 до 0,4 мм;

— затянуть шестигранным ключом болт стопорного зажима моментом 10—16 Н·м и снова измерить люфт подшипника ступицы. Люфт выставлен правильно, если шайбу, находящуюся между наружным подшипником и зажимом, можно провернуть с небольшим усилием;

— нанести на крышку ступицы смазку и запрессовать;

— установить колесо и опустить автомобиль. Затянуть болты крепления колес моментом 160—180 Н·м.

Замена подшипника передней ступицы на Ваз 2109 2107 2110, Ниве Шевроле

Проблемы с подшипником передней ступицы в автомобилях ВАЗ могут привести к заклиниванию колеса на скорости, как следствие – к возникновению опасной аварийной ситуации. Обычно необходимость замены стандартной детали качения появляется, когда из колеса раздаются посторонние звуки типа гула, а также при диагностике обнаруживается люфт.

Содержание

1. Та же проблема с «десяткой»
2. Как дела у «классики» и «Нивы Шевроле»
3. Разные модели и разные города

Для примера разберем сначала такую проблему, как замена подшипника передней ступицы на автомобилях ВАЗ 2109.

Причины выхода из строя данной детали в этой машине очевидны, перечислим их.

1. При плохом качестве дорог срок эксплуатации деталей снижается.
2. Поломки возникают также из-за постоянных перегрузов автомобиля.
3. Неаккуратная езда, каждодневные резкие торможения, ускорения.
4. Заводской брак.

Теперь рассмотрим, как производится замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109. Распишем процедуру поэтапно. Но для начала укажем, какие инструменты и сподручные средства нам пригодятся. Заготовим вот что:

• набор гаечных ключей;
• стандартный съемник;
• молоток и толстый кругляк из мягкого металла;
• зубило;
• круглогубцы.

Для наглядности процесс можно изучить по любому доступному видео о замене подшипника на «девятке. Вопреки ожиданиям, начать нужно не со снятия колеса.

1. Первым делом необходимо сорвать и отвернуть накидным ключом гайку с гранаты. Она находится в центре колеса под колпаком.
2. Вот теперь домкратом приподнимаем машину, после чего снимаем колесо.
3. Отделяем от разбираемого узла шаровую опору, а также тормозной суппорт.
4. Приложив усилие к передней стойке, отделяем гранату от ремонтируемого узла.
5. Открутив направляющие, сбиваем тормозной диск молотком.
6. Аналогично сдергивается с передней стойки нужная нам сборочная единица, обычно после её снятия на ней остается внутренняя обойма сломанной детали, эту обойму вытягивают стандартным съемником.
7. Необходимо удалить стопорные кольца круглогубцами и выбить оставшуюся часть сломанной детали молотком через кругляк.
8. Далее вставляем вновь стопорные кольца, после чего забиваем наполовину новую деталь. Затем устанавливаем гранату и затягиваем гайку – подшипник утопится до конца.
9. Собираем все, как было установлено до разборки.

Также узнайте про замену радиатора охлаждения ваз 2114 и как поменять топливный фильтр на Калине.

Та же проблема с «десяткой»

Далее изучим сходную проблему, возникающую на другом автомобиле. А именно, расскажем о том, как произвести замену подшипника передней ступицы на ВАЗ 2110. Предварительно заготовим несколько атрибутов, перечислим их:

• набор гаечных ключей и головок;
• зубило;
• щипцы;
• надфиль.

Технология разборки практически копирует описанную выше.

1. Также откручиваем гайку по центру колеса.
2. Вывешиваем всю переднюю часть автомобиля, иначе стабилизатор поперечной устойчивости помешает демонтажу своей упругостью.
3. Снимаем колесо, тормозной суппорт, тормозной диск.
4. Нужный нам узел можно демонтировать так: через отверстия тормозного диска, не снимая его, просунуть и вкрутить болты в ступицу, а затем ударами тормозного диска по болтам выбить сборочную единицу.
5. Вытягиваем оторвавшееся кольцо старой заменяемой детали из снятого узла съемником, также удаляем внешний обод сломанной детали из подвески, предварительно выщелкнув щипцами стопорные кольца.
6. Сборка с новой деталью производится в обратном порядке.

Как видим, замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2110 при обладании определенной сноровкой не доставит особых трудностей.

Как дела у «классики» и «Нивы Шевроле»

Ну а если перед нами автомобиль ВАЗ с задним приводом? Посмотрим, возникнут ли нюансы при замене подшипника в автомобилях ВАЗ 2107. Главное, здесь нужно учесть, что у «классики» впереди две роликовых детали качения на колесо – наружная и внутренняя, так что менять их надо вместе. А к причинам поломки узла, указанным выше, добавляется еще одна – езда с не отрегулированной передней подвеской.

Для такого ремонта приготовим всё необходимое по следующему списку:

• гаечные ключи, в том числе ключ на 27;
• зубило, молоток, круглогубцы, кругляк, деревянные бруски;
• смазка «Литол».

Начинаем с самого простого.

1. Снимаем колесо, а затем тормозной суппорт.
2. Удалив колпачок, откручиваем гайку ступицы.
3. Удалив наружный сепаратор заменяемой пары и шайбу, вытягиваем нужную нам сборочную единицу, а также тормозной диск на себя, можно аккуратно «посодействовать» молотком.
4. На снятом узле круглогубцами вытаскиваем внутренний сепаратор, сальник, а также дистанционное кольцо.
5. С помощью кругляка выбиваем из сборочной единицы оставшиеся обоймы сломанных деталей качения.
6. Обработав поверхности, забиваем новые обоймы, подкладывая под удары деревянный брусок.
7. Производим обратную сборку, при этом устанавливаем свежий сальник, а новые детали качения смазываем.

Возможно, вся эта операция менее трудоемка, чем замена подшипника ступицы переднего колеса на машинах с передним приводом.

Но точно определить, на каком приводе ВАЗ ремонт сложнее, нам поможет изучение подобных работ на полноприводном собрате автомобилей ВАЗ. А именно, исследуем теперь, как производится смена подшипника на таком авто, как Нива Шевроле.

У данной машины впереди, подобно «классике», используется двухрядный роликовый подшипник. Производителем регламентируется долгий срок службы, но тяжелые условия эксплуатации могут привести к выходу из строя узла. Наличие привода на передних колесах быстрее изнашивает описываемую в статье деталь.

Работа по обновлению узла проводится почти как на ВАЗ 2107. Опишем технологию ремонта, для её воплощения потребуются похожие сподручные средства:

• ключи на 13, на 17, на 27;
• круглогубцы;
• молоток, кругляк, зубило;
• мазка «Литол».

Итак, начнем.

1. Снимаем колесо и тормозной суппорт.
2. Отсоединяем шаровые опоры (здесь отличие от ВАЗ 2107).
3. Раскручиваем и выпрессовываем палец бобышки поворотного кулака (и здесь отличие).
4. Откручиваем гайку ступицы.
5. Аккуратно выпрессовываем нужный нам узел, а также тормозной диск, подобно «классике», внешний сепаратор достаем сразу, а внутренний сепаратор окажется отделенным от кольца и останется в подвеске, а два кольца – в ступице. Выпрессовываем эти кольца и устанавливаем новую группу запчастей, подобно тому, как это делалось для ВАЗ 2107.
6. Сборка производится от обратного. Не забываем смазать новые детали и вместо изношенного сальника установить свежий.

Выходит, что смена подшипника на Ниве гибридного поколения почти идентична процедуре, проделанной на «классике» и не вызывает особых сложностей.

Разные модели и разные города

Хотя ремонтные работы на всех моделях ВАЗ, связанные с передней подвеской, вообще нельзя назвать слишком трудоемкими. Подвеска надежна и предельно понятна. Например, если коснуться более современных моделей, то ознакомившись с процессом подобных работ, мы не найдем нюансов, серьезно отличающихся от других модификаций.

Скажем, если интересует процедура замены подшипника передней ступицы на Калине, то нужно руководствоваться вышеописанной инструкцией к работам на ВАЗ 2110. Ведь передняя подвеска, по сути, у данных моделей похожей конструкции.

Всё это так, и трудоемкость невелика, однако не у каждого автовладельца есть возможность (или желание) возиться с машиной и что-то чинить. Многие предпочитают просто отдать её на автосервис. Ну а сколько в таком случае стоит ремонт передней ступицы, сейчас попробуем разобраться.

Собранные нами данные по средней стоимости операции в крупных городах РФ поместим в нижеследующую таблицу.

Город	Стоимость
Москва	1500 р.
С-Петербург	1500 р.
Екатеринбург	1000 р.
Самара	700 р.
Тюмень	800 р.

Из таблицы видно, что цена замены детали хоть и разнится по городам РФ, но даже самая большая цифра не выходит за пределы разумного.

Итак, мы подробно рассказали здесь об этапах замены своими руками подшипника ступицы переднего колеса для популярных моделей тольяттинских машин. Надеемся, что данная информация окажется многим полезной.

Теперь почитайте про замену воздушного фильтра на Форд Фокус 3 и замену свечей зажигания.

Вернуться вверх

Замена подшипника передней ступицы на ваз 2109 и 21099. расходник девятки

Загудел подшипник задней ступицы? Есть желание заменить его своими руками? Тогда, данная статья по замене подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 будет Вам интересна. Прочитав ее, Вы получите ответы на такие вопросы, как – Какие приспособления и какой инструмент необходимы для этой работы? Какой подшипник лучше покупать? Плюс ко всему, текст в статье подкреплен фотографиями о проделанной работе. Так что, прошу….

Давайте сначала «пройдемся» по инструменту и приспособлениям, которые будут необходимы для замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119.

Кроме домкрата и баллонного ключа, Вам понадобятся: торцевой ключ на «30», плюс длинная труба на него; пассатижи для съема стопорных колец; простые пассатижи или накидной ключ на «12» ( для откручивания направляющих штифтов заднего тормозного барабана ), деревянный брусок и молоток; возможно могут понадобиться зубило и монтировка.

И главное, для съема и установки подшипника будет необходим – универсальный съемник для выпрессовки подшипников ступиц. Смотрим фотографию 1. Желательно его приобрести. С его помощью Вы сможете поменять не только подшипник задней ступицы, но и передней, и не только на любимой девятке или десятке ))).

Конечно же, можно провести замену и без него ( как именно будет написано ниже ), но с ним все таки удобней и быстрей.

Какой подшипник выбрать? Я, например, отдаю предпочтение подшипникам российского производства – Вологодские или Самарские. Может кому-то пригодится – размер подшипника задней ступицы 60*30*37 мм.

Но, у этих подшипников есть один минус…. Их очень любят подделывать китайцы! Не знаю, как дела с этим обстоят в России, но украинский рынок просто завалин китайскими подшипниками.

В общем, старайтесь покупать запчасти ( не только подшипники ) в проверенных местах, где за товар отвечают.

Теперь о главном – порядок замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119:

Ставим автомобиль на 1 передачу и подкладываем под передние колесо «башмаки». Отпускаем колесные болты и домкратом подымаем автомобиль. Снимаем колесо. Откручиваем направляющие штифты (фото 2) и снимаем тормозной барабан ( если просто снять не получилось, тогда с помощью молотка и деревянной наставки, сбиваем его ( фото 3) ).

Откручиваем гайку ступицы ( фотография 4 ) и с помощью съемника сбиваем ступицу с цапфы ( фото 5 ) ( если нет съемника, то можно прикрутить к ступице колесо и рывком снять ее ). Дальше, есть два варианта развития событий.

Первый, успешный вариант, ступица сошла «мягко» и на цапфе не осталось внутреннего кольца подшипника. Второй, не фартовый вариант, внутреннее кольцо осталось на цапфе.

Если с первым вариантом все ясно, можно сразу переходить к выпрессовке-запрессовке подшипника, то вот второй вариант, для Вас может означать только одно – дополнительная работа.

Для того, чтобы снять кольцо с цапфы придется для начала снять тормозные колодки и после этого, воспользовавшись зубилом, оторвать кольцо с посадки. Дальше, с помощью стяжного съемника или пары монтировок, стягиваем кольцо подшипника с оси.

• Специальными щипцами снимаем стопорное кольцо ( фото 6) и сбиваем металлический пыльник ( если собираетесь выпрессовывать подшипник, если выбивать, то снимать его не надо ( фото 7)).

1. Выпрессовываем ( фото 8) или выбиваем старый подшипник.

Смазываем в ступице посадочное место подшипника ( фото 9) и запрессовываем подшипник ( фото 10). В отсутствие съемника, подшипник можно запрессовать с помощью тисков и наружной обоймы старого подшипника. Забивать подшипник не рекомендуется! Устанавливаем стопорное кольцо и металлический пыльник.

На цапфу, ступицу набиваем оправкой ( головкой или трубой подходящего диаметра ), бьем по внутреннему кольцу подшипника ( фото 11). Затягиваем гайку и заминаем бортик ( фото 12).

Собираем колодки ( если, Вы их снимали ), одеваем тормозной барабан и колесо.

Все! Любуемся своей работой и наслаждаемся тишиной при движении!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Источник: http://www.avtorem.info/stati/vaz-2108-vaz-2109-vaz-2110/zamena-podshipnika-zadnej-stupitsy-na-avtomobilyah-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099-vaz-2110-vaz-2115-vaz-1119.html

Замена передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

• Передняя ступица — это так называемая ступица переднего колесо которая со временем приходит в негодность и подлежит замене, но в основном полностью всю ступицу меняют очень редко так как она состоит из очень прочного сплава и деформируется она только после серьёзного ДТП, или же после очень сильного наезда на кочку.
• Для того чтобы заменить ступицу, вам нужно будет запастись: Двумя различными видами отвёрток, а так же гаечными ключами, молотком, выколоткой из мягкого металла, обязательно новой ступичной гайкой которая стоит в автомагазине копейки, домкратом, баллонным ключом, тисками, а так же нужно вам будет ещё запастись зубилом и удлинителем с набором накидных головок, а так же ломом или же монтажной лопаткой и ещё рекомендуем вам запастись подшипником ступицы, потому что в большинстве случаев когда ступицу снимаешь сам подшипник деформируется от этого!
• Где находится передняя ступица?
• Её можно очень тяжело увидеть потому что само колесо на ней держится и в добавок её еще закрывает сам тормозной диск, ну а чтобы её местонахождение более подробно рассмотреть, вам придётся снять колесо, затем тормозной диск и вас возникнет перед глазами вот такая вот картина как показано на фото ниже, где сама ступица для наглядности была указана красной стрелкой.

1. Когда нужно менять переднюю ступицу?
2. Она подлежит замене как уже было сказано ранее при деформации, но так как сама ступица состоит из цельнолитой стальной заготовки, то просто наехав на кочку её вряд ли разобьёшь, поэтому в основном она либо перекашивается в случае ДТП, либо же деформируется при наезде на очень резкую кочку.
3. А так же ступицу нужно менять если при срывании резьбы, вить именно в неё же вкручиваются болты которые крепят колесо, поэтому если резьба у ступицы под какой либо один болт сорвётся то скорее всего ступицу вас придётся заменить потому что ездить на трёх болтах опасно.
4. Кстати не все ступицы идут с резьбой, некоторые ступицы продаются в автомагазине со шпильками и колёса на них держаться при помощи гаек, в основном такие ступицы используют для слишком широких колёс, вить не все болты имеют очень длинную длину, а вот шпильки могут быть какой угодно длинны и размеров, да и накидывать колесо на шпильки гораздо удобнее, а ещё плюсом шпилек является то что у них нет как таковой резьбы, а вот у ступицы с резьбой есть и поэтому если резьба срывается то и приходиться менять всю ступицу, а здесь можно просто снять её старую шпильку выбить и вместо неё становить новую и ничего менять не нужно!

Как заменить переднюю ступицу на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

1) В самом начале операции вам нужно будет снять сперва поддев отвёрткой защитный колпак ступичной гайки, который находиться в центральной части колеса автомобиля.

2) После этого возьмите в руки бородок или же отвёртку и с их помощью ударяя при этом по ним молотком, распрями буртик ступичной гайки, а иначе её отвернуть не удастся.

3) Затем для дальнейшей работы вам нужно будет принять меры предосторожности, для этого поищите по близости какие ни будь кирпичи и после чего подложите их под задние колёса автомобиля чтобы он вдруг не сорвался с домкрата, когда вы будете его поднимать, а так же после этого сядьте в автомобиль и поставьте его на ручной тормоз и заблокируйте так же колёса от проворачивания включив для этого первую передачу.

4) Теперь когда меры предосторожности будут предприняты, возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью отверните ступичную гайку которая располагается в центре колеса, но только полностью её отворачивать не нужно, достаточно будет только сорвать её чтобы потом она намного легче отвернулась.

5) Следом когда все операции у вас будут завершены, запаситесь домкратом, а так же баллонным ключом и с их помощью снимите колесо с автомобиля. (Более подробно о том как снять колесо, см. в статье под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле»)

6) После того как автомобиль будет поднят в воздух а колесо будет снято, снимите тормозной диск с автомобиля, о том как это сделать вы сможете найти в статье: «Замена тормозного диска на ВАЗ», в этой статье на которую дана ссылка вам нужно будет пройти только 7 пунктов, начиная от 3 и заканчивая 10.

7) После этого вам придётся полностью вывернуть ступичную гайку и когда она будет вывернута, снимите упорную шайбу которая располагается сразу же за ней.

8) Теперь вам будет предложено несколько способов которыми можно будет снять ступицу, сперва первый.

Для того чтобы снять ступицу, поищите у себя в гараже болты длинной где то 130 мм и с резьбой М12 x 1,25 мм, а после их нахождения сперва просуньте их через тормозной диск, но только обратите внимание на то что эти болты должны находится противоположно друг к другу как показано на фото ниже, и после чего заверните оба этих болта на немного (Примерно на толщину самой ступицы) в отверстия ступицы как показано на фото ниже:

Когда данные болты будут закручены в ступицу, резкими сместите тормозной диск по ближе к ней и после чего резко потяните его на себя, тем самым диск ударит от головки болтов и ступица должна будет тоже выйти, но только не переборщите и не сорвите резьбу у ступицы, хотя если вы хотите её менять, то скорее всего сорвав её вам не будет ступицу жалко!

9) Теперь разберём второй способ, он тоже не очень то сложный но всё же требует наличие специального инструмента а именно выколотки из мягкого металла, так вот после того как вы запасётесь этой выколоткой а так же после того как вы ещё в добавок запасётесь молотком и накидным ключом, можете смело приступать к работе, в начале операции вам нужно будет отвернуть два нижних болта (Указаны стрелками) которые крепят шаровую опору.

10) Затем когда болты будут откручены, возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и с их помощью отсоедините шаровую опору от поворотного кулака, в общём вставьте монтажную лопатку (Указана красной стрелкой) между рычагов как показано на фото ниже и после чего воспользуйтесь ей как рычагом, тем самым сделайте так чтобы шаровая опора (Указана синей стрелкой) вышла из зацепления с поворотным кулаком.

11) Далее рукой возьмитесь за шрус эту часть ещё называют гранатой (Указана красной стрелкой) и отведите её от поворотного кулака (Указан синей стрелкой), чтобы его не поломать когда будете выбивать ступицу.

• 12) И в завершение возьмите в руки выколотку из мягкого металла и с её помощью, выбейте ступицу с поворотного кулака, но бейте не в одном месте по ступицу а в разных и со всей силы не бейте, потому что сила в этом деле как таковая не нужна, примерно средними ударами в разных точках ступицы побейте по ней, она и в конечно итоге снимется с поворотного кулака.
• Когда ступица у вас будет снята, на ней останутся сидеть защитное кольцо и скорее всего останется сидеть кольцо подшипника (Кольцо подшипника сидит очень плотно на ступице и является частью ступичного подшипника, поэтому его нужно тоже обязательно снимать если вы меняете на автомобиле ступичный подшипник, а ступичный подшипник вам уже как было сказано ранее обязательно нужно менять так как при снятие ступицы он деформируется), о том как снять эти оба кольца читайте в статье: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»!
• Ах да ещё кой что, в основном при выпрессовки ступицы то есть при её снятии с поворотного кулака, сам ступичный подшипник деформируется на нём образуются царапины и различного рода трещины даже появляются, поэтому когда снимают саму ступицу в основном так же сразу заменяют подшипник, о том как заменить подшипник вы можете посмотреть в статье под названием: «Замена подшипника ступицы на ВАЗ»!
• Вся установка новой ступицы производиться в обратном порядке снятию и в самом конце ступичную гайку как уже было сказано ранее закручивайте только новую, старую нельзя так как она уже испорчена, но только учтите ещё тот факт то что всю поверхность ступицы которая на фото ниже ещё указана стрелкой, нужно ещё будет смазать маслом для того чтобы ступица при установке быстрее вошла в поворотный кулак и чтобы просто там ничего не поцарапалось.
• И да ещё кой что, ступица запрессовывается в поворотный кулак при помощи специального съёмника (Он ещё показан на маленьком фото ниже), так вот располагаете этот съёмник как показано на основном рисунке и посредством затягивания гайки съёмника, сама ступица устанавливается на своё место, а устанавливать её нужно будет до самого упора и только после этого можно будет убрать съёмник! (Кстати если у вас нет такого съёмника полностью, тогда просмотрите в самом низу виде-ролик в котором подробно показан процесс установки ступицы на своё место)
• И чтобы произвести данную операцию со съёмником, вам нужно будет обязательно отвернуть два болта крепления шаровой опоры и после чего отвести шрус от поворотного кулака, а иначе у вас ничего не выйдет!
• Более подробный процесс замены подшипника ступицы переднего колеса смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

Источник: http://ymp3.ru/avtoremont-i-tyuning/zamena-perednej-stupicy-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109

Подшипник ступицы – основная составляющая ступичного узла. Предназначен он для осуществления беспрепятственного и бесшумного вращения колеса. По типу подшипник относится к подшипникам качения. Материалом изготовления зачастую служит нержавеющая сталь.

Передняя ступица ВАЗ 2109

Внутренний диаметр равен 34мм. Наружный диаметр – 64мм.
Ресурс узла составляет пятьдесят-шестьдесят тысяч километров. По истечению этого срока необходимо производить диагностику неисправность. Износ механизмов напрямую зависит от качества дорог и резких перепадов температур.
В некоторых марках автомобилей устанавливаются неразборные ступичные узлы. В них замена подшипника не предусмотрена заводом производителем. Благо на ВАЗ 2109 установлена ступица разборного типа. Подшипники приобретайте отечественных производителей. Их несколько в нашей стране. Ни в коем случае не покупайте подшипники китайского происхождения. Используемый ими металл достаточно плохого качества для российских климатических условий, в связи с чем срок службы у них минимальный. Бывает, что размер не совпадает с оригиналом. При покупке покрутите подшипник в руке, при этом никаких препятствий при вращении быть не должно. В противном случае деталь является бракованной. При необходимости измерьте диаметр штангенциркулем для сравнения.

Измерьте перед покупкой

Износ подшипника характеризуется посторонними шумами при движении автомобиля. Издаваемый спереди звук может сопровождаться гулом, скрипом, свистом, треском. При этом не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, так как подшипник может заклинить во время движения, что может привести к ДТП.
Для проведения диагностики своими руками поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Приподнимите переднюю часть автомобиля, откуда слышен характерный звук при езде. Покрутите колесо по направлению вращения при движении автомобиля, и в обратную сторону. Послушайте, есть ли посторонние звуки. Затем проверьте на люфт. Для этого возьмитесь обеими руками за верхнюю и нижнюю части автомобиля и поочередно дергайте руками от себя и на себя. Если подшипник исправен характерных звуков, вроде гула, скрипа, хруста и люфта не должно.
Замена подшипника своими руками не является трудоемким, сложным процессом. По времени занимает несколько часов при наличии всех необходимых инструментов, в том числе съемника.

• плоская отвертка,
• зубило,
• молоток,
• гаечные ключи,
• накидной ключ или головка на 30мм,
• wd-40,
• домкрат,
• балонный ключ,
• монтировка небольшого размера,
• смазка для подшипников (шрус, литол),
• новый подшипник,
• съемник.

Съемники бывают разных типов. Например, универсальный съемник. Поэтому и размеры у них разные. При покупке берите тот, который считаете удобным.

Съемник для ступицы ВАЗ 2109

При выходе из строя подшипника с одной стороны рекомендуется заменить и с противоположной стороны. Процесс разборки можете заснять на видео, чтобы было потом легче собирать и ничего не забыть.

1. Снимите металлическую заглушку (диаметр примерно 50мм.) в виде колпака со шруса при помощи отвертки и молотка небольшого размера при необходимости.
   

   Снимаем колпак ступицы

2. Накидным ключом или головкой на тридцать расконтрите и ослабьте натяжную гайку, накрученную на шрус.
3. Ослабьте гайки, крепящие колесо.
   

   Откручиваем ступичную гайку

4. Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Открутите болты и снимите колесо.
5. Открутите два болта тормозного суппорта ключом на семнадцать и отсоедините его от тормозного диска.
   

   Отсоединяем крепление суппорта

6. Отсоедините нижнюю шаровую опору, предварительно открутив крепящие болты.
   

   Отсоединяем шаровую

7. Открутите направляющие болты с тормозного диска. Важно не сорвать шляпку при откручивании. Если приржавело или прикипело воспользуйтесь wd-40. Для этого брызните на место соединения направляющих болтов и тормозного диска несколько раз. По истечении пяти трех-пяти минут пробуйте открутить.
   

   Откручиваем штифты тормозного диска

8. Отсоедините гранату со ступицы, потянув диск на себя. Аналогично видео.
9. Снимите тормозной диск (диаметр 239 мм) и открутите ступичную гайку до конца.
   

   Снимаем тормозной диск

10. При помощи съемника отсоедините ступицу с вала. Если нет такого инструмента, воспользуйтесь шпильками и тормозным диском. Накрутите две шпильки на ступицу и диск, затем короткими и точными ударами молотка по тормозному диску выбейте ступицу. Посмотрите видео.
    

    Отсоединяем ступицу с вала

11. Теперь снимите подшипниковый узел с шруса. Можно использовать съемник.
12. Затем снимите стопорное кольцо, который установлен перед подшипником.

    Снимаем стопорное кольцо

13. При помощи съемника извлеките сам подшипник. Замерьте диаметр на всякий случай, если подшипник еще не приобрели. А лучше возьмите его с собой.
14. Смажьте новый подшипник машинным маслом чтобы было легче потом запрессовать его обратно.
15. Обильно смажьте посадочное гнездо подшипника шрусом или литолом.
16. Установите при помощи того же съемника новый подшипник на место.
17. Поставьте на место подшипниковый узел и ступицу. Отложите в сторону съемник, он больше не нужен.
18. Далее соберите все в обратном порядке.

Обращаю Ваше внимание на то что, гайку шруса необходимо использовать новую. После осуществления замены подшипника его нужно отрегулировать. Для этого закрутите гайку до упора, затем немного откручивая проверяйте вращение колеса. Оно должно крутиться беспрепятственно. После чего проверьте на люфт. Возьмитесь за колесо обеими руками и подергайте его в вертикальной плоскости. Разрешается минимальный люфт.
После всех проделанных действий, нужно накернить гайку. Для этого на шрусе предусмотрены две каемки. Уприте зубило в каемку и ударами молотка вогните в отверстие наружный край гайки. Это нужно для предотвращения вращения гайки при эксплуатации автомобиля.
Через некоторое время проверьте натяжку подшипника. При необходимости повторите процесс регулировки.
Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль с неисправным подшипником, так как это может привести к плачевным результатам. Тем более что стоят подшипники недорого. Лучше вовремя осуществите замену и ездите со спокойствием и ощущением безопасности.
Для наглядности смотрите видео:

Не забудь сохранить статью!

Источник: http://PodshipnikCentr.ru/ispolzovanie/stupichnye/zamena-podshipnika-perednej-stupicy-vaz-2109.html

Замена подшипника передней ступицы Ваз-2109

Замена подшипника передней ступицы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Работу можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем колпак ступицы.

• Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы в двух местах.
• Затормаживаем автомобиль ручным тормозом, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.
• Головкой «на 30» ослабляем гайку подшипника ступицы.

Ослабляем болты крепления колеса. Вывешиваем переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, т.к.

в противном случае стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески вверх).
Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск.

Направляющую тормозных колодок с суппортом подвязываем так, чтобы они не висели на тормозном шланге.

1. Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы и снимаем шайбу.
2. Пропускаем через два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной около 130 мм с резьбой М12 х 1,25 мм (хорошо подходят винты крепления головки блока цилиндров).
3. Вворачиваем болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине.
4. Резко ударяя тормозным диском по головкам болтов, выпрессовываем ступицу.
5. Можно также пропустить болты через отверстия в диске колеса и снимать ступицу им
   При другом способе демонтажа ступицы отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку
6. …и выводим наружный шарнир из отверстия подшипника.
7. Поворачивая ступицу, через выколотку из мягкого металла выбиваем ее из поворотного кулака.
8. Щипцами снимаем стопорное кольцо.
9. Съемником выпрессовываем подшипник в чашку приспособления, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.
10. Подшипник и съемник.
11. Практически всегда при выпрессовке ступицы на ней остается кольцо подшипника, которое трудно снять из-за плотной посадки на ступице.
12. Для снятия кольца можно воспользоваться съемником, если его лапы войдут в две небольшие проточки на ступице.
13. Если съемника нет, то…
14. …поддеваем отверткой и снимаем грязезащитное кольцо.
15. Сдвигаем кольцо подшипника,
16. …нанося удары молотком по зубилу.
17. Снимаем кольцо и при необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.
18. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.
19. Очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака.
20. Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

При этом большая шайба съемника опирается изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие только через наружное кольцо.
Устанавливаем стопорное кольцо.

Съемником запрессовываем ступицу в подшипник.

Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и обязательно стопорим ее замяв буртик.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

Источник: https://avtolyubiteli.com/zamena-podshipnika-peredney-stupitsyi-vaz-2109/

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Подшипник передней ступицы — очень важна деталь и за ней нужно постоянно следить, потому что если вообще не предавать никакого значения этой детали, то в один прекрасный момент из-за сильного износа подшипника к примеру правого колесо, данное колесо может вообще во время езды заблокироваться и вследствие чего автомобиль резко начнёт свою остановку но так как тормозить будет только одно колесо, то соответственно и машину будут уводить в сторону а не прямо.

Примечание! Для того чтобы произвести замену подшипника передней ступицы, вам нужно будет запастись: Во-первых тисками, а так же понадобиться специальная оправка которая нужна для запрессовки подшипника ступицы, понадобиться ещё набор гаечных ключей, а так же ещё запаситесь двумя разными отвёртками, меленькими плоскогубцами тоже нужно будет вам запастись, а так же выколоткой из мягкого металла, ещё проволока вам будет нужна чтобы подвесить суппорт, на всякий случай возьмите так же кирпичи и чурбаки чтобы подложить под машину для того чтобы она не укатилась когда вы будете поднимать её при помощи домкрата!

А так же обязательно запаситесь ещё удлинителем с накидными головками, монтажной лопаткой или же вместо неё можно будет использовать лом, а так же вам понадобиться фломастер или же чёрный маркер!

Где находится подшипник передней ступицы? Данный подшипник вам будет либо очень тяжело, либо вообще не удастся просто так увидеть, всё дело в том что он находиться внутри поворотного кулака и для того чтобы его разглядеть, вам нужно будет полностью снять поворотный кулак с автомобиля и только после взглянуть на него, или же просто подлезть под днищё автомобиля и там отвернув все болты крепления шарового шарнира, оттяните поворотный кулак вместе со стойкой и тем самым у вас откроется прекрасный обзор на подшипник ступицы, на фото ниже для примера вся это операция проделана и сам подшипник для наглядности указан стрелкой.

Примечание! Из выше перечисленного некоторым людям будет не всё понятно, но вы не расстраивайтесь и продолжите читать статью дальше и после её прочтения вы уже всё будете прекрасно понимать и знать что и где находиться!

Когда нужно менять подшипник передней ступицы? Подшипник нужно менять в том случае если у вас появились посторонние шумы (А именно гул) в передней части, с увеличение скорости этот гул будет всё нарастать и нарастать, при снижение соответственно падать, а так же данный шум будет пропадать при повороте и снова появляться при выпрямление руля.

Примечание! Не во всех случаях при повороте подшипник будет переставать гудеть, всё дело в том какой именно у вас подшипник пришёл в негодность, вот к примеру если у вас выйдет из строя правый подшипник то при повороте на лево шум у вас скорее всего будет пропадать, а при повороте на право ничего не будет меняться (Шум будет оставаться), такая же ситуация будет и при выходе левого подшипника их строя, но только здесь будет всё наоборот!

Из-за чего подшипник передней ступицы выходит из строя? Он приходит в негодность в разных ситуациях и случаях, но всё же в основном он приходит в негодность из-за воды и из-за удара по нему, к примеру если вы будете продолжительно время ехать по трассе (Подшипник нагревается) и сразу же после этого свернёте и заедете полностью по колесо в какое ни будь болото и некоторое время будете ехать по нему, то тем самым в том место где находиться подшипник будет попадать вода и вымывать всю смазку, в связи с этим подшипник и будет прежде времени приходить в негодность, но так как на автомобилях семейства Самара используется шариковый двухрядный подшипник, то как таковой он в смазке не нуждается, поэтому вода для такого подшипника не очень опасна, но всё же вода это плохо и её по возможности нужно либо объёзжать (Если это лужа) либо ехать по ней но аккуратно и с более менее остывшими деталями системы.

И второй самый главный враг из-за которого подшипник передней ступицы быстро приходит в негодность, это конечно же резкие кочки, вот к примеру едите вы на автомобиле 60-70 километров в тёмное время суток и вдруг видите яму и в основном все люди резко жмут на тормоза, хотя и нечего не зная про инерционную силу, так вот нажали резко на тормоза и весь вес с задней части автомобиля переходит в итоге на переднюю и происходит удар, не во всех случаях но всё же в основном из-за этого удара подшипник может деформироваться и после наезда на кочку у вас может появиться гул в передней части указывающий на то, что какой то подшипник у вас пришёл в негодность.

Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! Перед тем как приступать к замене, обязательно если вы купили новый подшипник откройте коробочку с ним и посмотрите что идёт там в комплекте! (В комплект должны будут входить два стопорных кольца которые на фото ниже человек держит в руке, а так же ступичная гайка которая указана стрелкой и сам подшипник, если чего то из этого нет, то в таком случае езжайте заново в магазин и докупайте эти детали отдельно)

Снятие: 1) В самом начале операции с того колеса которое вам нужно, скиньте защитный колпак ступичной гайки, при помощи отвёртки, либо же ножа, либо же ещё чего либо.

Примечание! Если вы ещё не знаете с какого вам колеса нужно будет скидывать защитный колпак (Вам неизвестно с какой стороны нужно менять подшипник), то в таком случае проверьте не снимая ничего с автомобиля более точно какой у вас подшипник пришёл в негодность, для этого воспользуйтесь рубрикой под названием: «Проверка подшипника на работоспособность »!

2) После того как колпак будет снят, возьмите в руки отвёртку, либо же бородок и с их помощью и ещё с помощью молотка, распрямите вмятый буртик ступичной гайки.

Примечание! Перед распрямлением данного буртика, обязательно убедитесь то что у вас есть новая ступичная гайка, потому что если её не будет то это очень плохо, так как старая гайка после выворачивания не может использоваться ещё один раза!

3) Следом пройдитесь по всем местам своего автомобиля и подложите под задние колёса кирпичи чтобы автомобиль у вас никуда не укатился, а после этого ещё на всякий случай поставьте машину на ручник и поставьте его на передачу.

4) Далее возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью немного ослабьте ступичную гайку, но полностью пока отворачивать её не нужно.

5) После ослабления ступичной гайки вам нужно будет снять полностью колесо с вашего автомобиля, если вы не знаете как это нужно правильно делать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле », в ней всё подробно написано.

Примечание! Когда машина у вас будет находиться на весу и колесо будет снято, тогда возьмите повторно удлинитель с накидной головкой и уже на этот раз полностью отверните ступичную гайку и снимите ещё упорную шайбу которая находится под ней!

6) Затем вам придётся снять полностью с тормозного диска автомобильный суппорт, более подробно о том как его снять, вы можете найти в статье под названием: «Замена тормозного суппорта ВАЗ ».

Примечание! Запомните раз и на всегда, полностью суппорт при замене подшипника снимать не нужно, его нужно вам будет снять только с тормозного диска и после чего взять какую ни будь проволоку и подвесить тормозной суппорт при помощи неё к примеру за пружину, и да ещё кой что, суппорт не нужно снимать полностью лишь потому что от него при снятие вам придётся отсоединить тормозной шланг, а из-за его отсоединения вам нужно будет в итоге потому прокачивать тормозную систему, а чтобы её прокачать нужно будет ехать в автомагазин и покупать новую тормозную жидкость или же возможно у вас будет немного в гараже, поэтому чтобы этого не делать тормозной шланг от суппорта вам отсоединять не нужно, поэтому после того как вы снимите суппорт с тормозного диска возьмите проволоку и подвесьте его за пружину и не оставляйте весить ни в коем случае суппорт на тормозном шланге!

7) Следом с помощью гаечного ключа или же лучше всего накидного, отверните обе гайки которые показаны на фото чуть ниже, данные гайки крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку и поэтому их отворачивать вам нужно будет обязательно, так как отвести поворотный кулак со стойкой у вас просто не получиться без отворачивания данных гаек.

8) Теперь возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и просуньте её таким образом как показано на рисунке, после этого упритесь её в то место которое указано под красной стрелкой и нажав на монтажную лопатку вниз оттяните рычаг который указан синей стрелкой.

Примечание! После того как вы будете удерживать нижний рычаг одной рукой при помощи монтажной лопатки как показано на фото выше, другой рукой возьмитесь за тормозной диск и отведите его от шруса (Он указан красной стрелкой на фото ниже), отводите тормозной диск до того, пока шрус полностью не выйдет из зацепления как показано на маленьком фото ниже!

• 9) После того как вы отведёте тормозной диск в сторонку, возьмите в руки фломастер или же маркер и с их помощью пометьте эксцентрик (Эксцентрик указан белой стрелкой и это от части сам болт) относительно скобы передней стойки, в общём сделайте всё как показано на рисунке и потом когда вы будет всё устанавливать на свои места обязательно установите точно так же как и было ранее, а иначе развал колёс у вас может измениться.
• 10) И в завершение отверните полностью две гайки удерживая при этом болты от проворачивания и когда обе гайки будут отвёрнуты, извлеките оба болта и снимите поворотный кулак в сборе с тормозным диском как показано на маленьком фото ниже:
• 11) Теперь когда весь поворотный кулак совместно с тормозным диском будет у вас снят, вам нужно будет снять сам тормозной диск чтобы он не мешал замене, а о том как снять данный диск смотрите в статье под названием: «Замена тормозного диска ВАЗ » пункт 7-10.
• 12) Затем возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью выверните несколько болтов которые крепят защитный кожух тормозного диска (Защитный кожух для наглядности на фото ниже указан ещё стрелкой), так вот после того как все болты крепления данного кожуха будут вывернуты, снимите его с поворотного кулака чтобы он не мешал замене.
• 13) Следом переверните поворотный кулак и с его обратной стороны при помощи тонких плоскогубец снимите стопорное кольцо, которое держит сам подшипник на месте и не даёт ему сняться.

Примечание! Когда будете снимать стопорное кольцо, можно так же ещё будет помогать отвёрткой как показано на фото чуть выше!

14) После чего установите поворотный кулак в тиски, но не зажимайте его а просто установите таким образом чтобы ножки поворотного кулака (Они указаны красными стрелками) легли на сами тиски и после этого взяв в руки выколотку, вставьте её в отверстие (На фото ниже изображена вставленная выколотка в отверстие и она для наглядности указана синими стрелками) и выпрессуйте с её помощью ступицу из поворотного кулака как это показано на рисунке.

Примечание! Когда ступица у вас выпрессуется то есть проще говоря снимется, на ней останется грязезащитное кольцо и может так же остаться кольцо подшипника ступицы, если останется кольцо ступичного подшипника то вам обязательно нужно будет его снять, всё дело в том что кольцо ступичного подшипника (Из названия уже понятно) является часть этого подшипника, поэтому если вы меняете подшипник ступицы то и кольцо соответственно вам нужно будет снимать и установив новый ступичный подшипник новое кольцо тоже установиться вместе с ним, поэтому старое кольцо нужно обязательно снимать, а о том как его снять см. в статье на нашем сайте под названием: «Снятие кольца подшипника передней ступицы »!

1. 15) Теперь переверните поворотный кулак и с обратной его стороны снимите ещё одно стопорное кольцо которое крепит сам подшипник.
2. 16) И в завершение установите поворотный кулак в тиски и полностью выпрессуйте при помощи оправки, ступичный подшипник.
3. Примечание! Прежде чем вы перейдёте к установке нового подшипника, помните всегда о том что, чтобы подшипник установить на своё место а именно запрессовать в поворотный кулак нужны очень большие силы, поэтому чтобы установка данного подшипника прошла немного легче, при помощи масла смажьте всю внутреннюю зеркальную поверхность поворотного кулака как показано на фото ниже:
4. 1) В самом начале операции, переверните поворотный кулак и с той стороны которая показана на фото чуть ниже, установите наружное стопорное кольцо, так же как оно было установлено ранее.

Примечание! Наружное стопорное кольцо рекомендуется заменять на новое и уже старое на своё место не устанавливать, да и данное кольцо в большинстве случаев идёт в одной коробке с подшипником ступицы при его покупки!

2) Следом установите новый подшипник в поворотный кулак и запрессуйте его после этого, а для того чтобы запрессовать данный подшипник просто установите поворотный кулак в тиски вместе с уже вставленным немного подшипником как показано на рисунке ниже и после чего зажимая тиски следите за тем чтобы подшипник (Указан стрелкой) установился до упора на своё место.

Примечание! Ни в коем случае не пытайтесь забить молотком, или еще чем ни будь, подшипник в поворотный кулак, он может развалиться, ах да кой что ещё, после того как подшипник зайдёт на максимально возможное расстояние, его нужно будет после этого ещё дальше протолкнуть во внутрь, поэтому здесь вам уже нужно будет воспользоваться специальной оправкой и тем самым прикладывая усилие на наружное кольцо, установите подшипник до упора на своё место!

• 3) Теперь когда у вас подшипник войдёт в глубь и до упора, возьмите в руки внутреннее кольцо подшипника и установите его так же в обратном порядке снятию на своё место, для того чтобы он удерживал подшипник и кстати старое кольцо не устанавливайте, так как оно со временем теряет свою жёсткость и может быстрее выйти из строя, поэтому если вы уже заменяете подшипник то и все кольцо меняйте вместе же с ним на новые.
• 4) И в завершение при помощи специальной оправки, запрессуйте ступицу (Проще говоря установите) на своё место, а именно запрессовывается она во внутренней кольцо подшипника как показано на рисунке ниже, поэтому не перепутайте там ничего когда будете устанавливать.

Примечание! Когда вы установите все детали ранее снятые на свои места, не забудьте тот факт то что гайку ступицы старую нужно заменить на новую и после того как вы уже опустите автомобиль на землю и закрутите до упора все болты которые крепят колесо, при помощи чего либо обязательно законтрите в двух местах ступичную гайку!

Проверка ступичного подшипника на работоспособность:

Его можно будет проверить двумя способами не снимая с автомобиля, но для этого вам нужно будет запастись домкратом, в обоих случаях он будет нужен и без него проверить ступичный подшипник на работоспособность будет тяжелее, ну что же приступим, первый способ он с одной стороны более успешен но с другой наиболее опасен, так как при вывешивании колеса не нужно газовать как это делают в основном люди, в общём смотрите внимательно -ролик и вы всё поймёте.

Примечание! Первый способ делается только в том случае, если у вас не заварен и не заблокирован дифференциал, а иначе если он у вас будет заблокирован, то после включения пятой скорости ваш автомобиль просто поедет!

1. А второй способ проверки тоже является успешным, но просто в первым случае можно на 100% убедиться в этом, хотя и второй способ подразумевает примерно такие же проценты, в общём просмотрите -ролик ниже, в котором всё подробно сказано.
2. Дополнительный -ролик: Если вы желаете хотите наглядно посмотреть как вообще заменяется передний подшипник ступицы, то в таком случае просмотрите короткий ролик чуть ниже в котором наглядно без слов показано как нужно менять подшипник на автомобиле!
3. А в том случае если вы желаете более подробную инструкцию по замене данного подшипника увидеть, тогда просмотрите второй -ролик в котором всё подробно описано.

Примечание! В данном ролике кстати показывается замена подшипника на установленном на автомобиле поворотном кулаке, а статья написана с учётом снятия поворотного кулака с автомобиля, поэтому если вы не хотите снимать поворотный кулак тогда изучите подробно ролик в котором показывается как можно заменить подшипник на установленном поворотном кулаке на автомобиле!

Поделись записью с друзьями

http://vaz-russia.ru

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-avtomobilya/avto/86430-zamena-podshipnika-perednej-stupitsy-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099

Как самостоятельно заменить подшипник передней ступицы ВАЗ 2109

Для замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 необходимо снять поворотный кулак с автомобиля. Как это сделать описано в статье: Замена передней ступицы ВАЗ 2109. После приступаем к замене переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, для этого выполняем следующий порядок действий.

Выпрессовываем ступицу из внутренней обоймы подшипника с помощью выколотки. В ступице колеса установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовываем ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессовываем ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице имеются специальные выемки.

Снимаем стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

С помощью оправки выпрессовываем подшипник из поворотного кулака.

Устанавливаем наружное стопорное кольцо, перед этим тщательно очистив.

Запрессовываем с помощью оправки новый подшипник в поворотный кулак. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

• Запрессовывать подшипник и ступицу только с помощью пресса или в тисках.
• Забивать подшипник молотком нельзя – это приведет к его разрушению.
• При запрессовке подшипника надо прикладывать усилие только к его наружному кольцу, иначе можно повредить подшипник.

Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо.

Запрессовываем с помощью оправки ступицу во внутреннее кольцо подшипника.

После замены подшипника устанавливаем на место поворотный кулак. Как это сделать описано в статье по ссылке выше.

Источник: http://ladauto.ru/vaz2109/zamena-podshipnika-perednej-stupicy-vaz-2109.html

Ступица снятие и установка подшипника Ваз 2108-2109-21099

Ступица

Инструкции по ремонту подвески, руководство по разборке и сборке элементов подвески автомобиля ваз 2108, снятию и установке пыльника, подшипника. Проверка и ремонт ходовой автомобиля лада 2108 своими руками. Инструкции по обслуживанию и замене узлов ходовой лада 2109, передней и задней подвески лада 21099.

• Передняя подвеска
• Задняя подвеска

Источник: http://vazclub.com/vaz/2108-2109-21099/remont/xodovaya-chast/perednyaya-podveska/zamena-podshipnika-stupiczy-kolesa.html

Замена переднего ступичного подшипника Лада Priora. Отремонтируем и обсудим

Авда

Такая же беда(Спасибо автору за инфу)

Абд

Спасибо за интересное и подробное видео! А видео про термостат ланос 1.4 найти не могу, то ли я уже ‘не того’, то ли его нету…

Годун Смотряков

40 на 2х а на одном колесе 80? это почему интересно? как правило датчик скорости стоит в коробке на дифференциале и не считывает скорость с двух колес а потом делит ее пополам. по вашей логике задние колеса тоже стоят делите на 4! похрен сколько колес крутится скорость будет показывать одну и туже!!! не в водите людей в заблуждение.

Ynez

Надіти трубу і ‘чуствітельно’ затягнути)

Чура

если использовать кожзам, как долго прослужит такой салон?

Абдулло

Мужик ты супер спасибо тебя с Германии такая же проблема я думал кпп уже капут

Толганай

… что бы не сточить ступицу стачиваем а не срезаем) сточил пол ступицы)

Рот

А чем смазываете?

Брауэр Эламан

реально помог без слов спс

Беверли

Первый лайк. Тебе дядь Саня..

Lorian

очень опасный ремонт!!!

Алима

Я нечаянно сломал несколько игольчатые подшипники нового крестовина. Убрал их и взял от старых но они стали короткие и толстые чем остальные. Когда движу крестовина руками эти подшипники немного чувствуеся. Все таки поставил поехал. Раскажу если что то пойдет не так.

Akram

А мне на шлицы привода какой-то вазелин зелёного цвета намазали.

Михай

Привет Лёша!  а почему не брал головку на 24 ступичную? легче же вроде или я ошибаюсь? 

Баши Обьедов

а батарейки не судьба

Айдархан Безнин

Вообще красавчик. Как то много лет назад я заехал поменять пыльник на шрусе. С тех пор все делаю самостоятельно. Думаю через пару месяцев приехал назад менять плохой Китайский подшипник.?

Вик

Я попробовал получилось просто доступно понятно спасибо. Так держать

Норрис

Pri rasgone per difer gydit hto delat kak regyliryetsa?

Инокентий Омелаенко

Я прошупываю люфты в подшипшиках ступиц и шкворнях при сезонной смене колес, но не методом раскачки. Хотя бывает и за колесо качаю на предмет явных стуков. Я качаю колеса в вертикальной и горизонтальной плоскости. В этот раз вылезли люфты на заднем и переднем левых колесах. На переднем в вертикале прощупывается, а в горизонтали возможно сдвиг колес не дает прочувствовать. Немного прижал педаль тормоза (чем подвернулось), если пропадет, значит подшипники, но люфт не исчез. Шкворень, нижний, подбил и заданным моментом подтянул (заметного проворота не было). Люфт остался. На что пока грешить, то ли шкворень не прожался, то ли тормозную педаль не сильно нажал. Но что меня смутило, что заднее колесо чуть с усилием люфтит, но только в вертикальной плоскости. Колесо беру на низ и верх и раскачиваю с силой, туда-обратно. Чувствую малое люфтовое смещение. В горизонтальной плоскости — четко сидит. Разве если зазоры в подшипниках ступиц, то не должно во всех направлениях сказываться? Буду разбираться с люфтами, проверю, как раскачкой машины за колесо это чувствуется. Мне кажется такие малые люфты не прослушаются и не прочувствуются при раскачке — на фоне хода подвески. Было еще такое, что барабан стояночного тормоза стал люфтить. Затянут болтами. С усилием так вверх тянешь и отпускаешь, чувствуется. На малых усилиях не прошупывается. Потом снова полез смотреть. уже не прошупывается люфт в стояночном тормозе (или в подшипнике раздатки).

Написать комментарий

Ступичный подшипник: 4 простых способа проверить пока не поздно

Многие в курсе, что есть некие подшипники в районе колёс называемые ступичными, и периодически они изнашиваются. Но на этом представления о сабже заканчиваются. Не беда! Сегодня подробно поговорим о том, что это такое и главное — как определить необходимость замены. И для начала, чуть-чуть теории.

Если без заумных определений, то ступичный подшипник — это подшипник, на котором вращается колесо. Конечно, все мы снимали колёса (ну или хотя бы присутствовали при этом таинстве) и видели, что на самОм колёсном диске никаких подшипников нет, да и на том с чего снимали, их также не видать. Правильно. Потому что подшипник сей стоит между неподвижной осью вращения и тем, к чему прикручивается колесо. Деталь, выполняющая роль неподвижной оси называется кулакили цапфа.

Небольшое пояснение: понятие «ось» в данном случае применяется именно как геометрическая ось вращения, а не как форма детали. Например, в поворотных кулаках переднеприводных машина эта ось является полой, и внутри неё проходит приводной вал. См. картинки ниже.

В свою очередь, деталь к которой непосредственно крепится колёсный диск, называется ступицей. Таким образом, если чуть-чуть напрячь голову и представить всё вышенаписанное, то выходит следующая картина: на неподвижную ось надевается подшипник (или вставляется в неё, в случае наличия привода), а на подшипник надевается ступица, к которой и прикручивается колесо. Такая вот нехитрая матрёшка. Теперь о неисправностях и самостоятельной диагностике.

Схема передней ступицы переднеприводного автомобиля. Как видно, «дыра» для приводной полуоси проходит через цапфу и далее, через все детали конструкции. (фото: carfrance.ru)

 

Так как сегодняшний герой не отличается высокой сложностью, то и симптоматика неисправности будет вполне однозначная.

Симптом №1

Шумы. Те, кто когда-нибудь слышал как шумят/гудят сухие или изношенные подшипники, поймут о чём речь. Тем же, кто не знает, тоже отчаиваться не стоит. Если есть сомнения в исправности какого-либо ступичного, просто вывесите два колеса одной оси, поставьте коробку на нейтраль и покрутите оба. Уверен, шумящий ступичный вы определите сразу. Главное, не перепутать шум подшипника с трением колодок о тормозной диск, чтобы не поменять в испуге все четыре. 🙂

Схема задней ступицы переднеприводного автомобиля. В данном случае привода на колесо нет, и цапфа является обычной глухой осью. 1-цапфа, 2-грязезащитное кольцо, 3-стопорное кольцо, 4-ступичный подшипник, 5-ступица, 6-шайба, 7-ступичная гайка, 8-прокладка, 9-защитный колпак (фото: pol-z.ru)

Симптом №2

Раз уж вывесили ось с подозреваемым колесом, пошатайте его во все стороны. Сильно изношенный подшипник даст однозначно определяемый от руки люфт. Опять же — не перепутайте люфт подшипника с люфтом рулевых наконечников (если у вас устали и они). При недостатке опыта лучше позвать друга: один шатает колесо во всех направлениях, другой смотрит на него с внутренней стороны. Уверен, вдвоём вы легко сможете определить: шатается ли колесо относительно цапфы (тогда это ступичный), или же вся цапфа в сборе люфтит относительно рулевой тяги — тогда нужно менять наконечники.

второй вариант ступичного подшипника — закрытого типа. Может быть как шариковый, так и роликовый (фото: zaphastivaz.ru)

Симптом №3

Ощутимый нагрев. Очень часто ступичный подшипник начинает подклинивать, вследствие чего нагреваться. После поездки дотроньтесь рукой до колёсного (не тормозного! 🙂 ) диска и сравните температуру на колесе попавшим под сомнения со вторым колесом этой оси. Если ступичный клинит — то температура будет заметно выше. И термометры для определения разницы вам не понадобятся, однозначно. Но опять же, мы берем ситуацию, когда уверены в исправности тормозных механизмов: перегрев может давать и закисший тормозной суппорт.

в запущенных случаях бывает вот так (фото: vipwash.ru)

Симптом №4

И наконец, увод вбок при движении. Если ступичный уже отходит в лучший мир и сильно заедает при вращении, это скажется на прямолинейности движения. Тащить автомобиль будет в сторону колеса с неисправным подшипником. К слову, как и в варианте «3», это всегда связано с параллельным нагревом детали и может быть вызвано также подклиниванием суппорта, или механизма ручного тормоза, если речь про задние колёса. Поэтому, последние два пункта актуальны только при заведомо-исправной тормозной системе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена ступичных подшипников на ваз 21099

Как своими силами можно произвести замену подшипника ступицы в ВАЗ 2109 2108 21099. В этих автомобилях в ступицу ставится шариковый двухрядный подшипник, он не регулируется и не смазывается во время всей своей работы. Если вы производите выпрессовку ступицы, подшипник разрушится, поэтому производите процедуру выпрессовку ступицы из поворотного кулака, только для того, чтобы заменить ступичный подшипник.

Видео замена подшипника ступицы в ВАЗ 2109 2108 21099:

Резерв видео замена ступичного подшипника ВАЗ 2109 2108 21099 :

При такой замене подшипника ступицы когда поворотный кулак откручивается от стойки, необходимо делать СХОД-РАЗВАЛ, чтобы избежать этого, необходимо снимать стойку в сборе.

Видео полезно тем, что показывает во всех подробностях устройство поворотного кулака и как снять тормозной суппорт.

Передний ступичный подшипник на ВАЗах — слабое звено передней части авто. Как заявлено заводом-изготовителем, в среднем каждые 60-80 тыс. км требуется замена, но если дорожные условия, а так же эксплуатация автомобиля не удовлетворительны — замену переднего ступичного подшипника придется делать ещё раньше. В 2016 году уже не выпускают ВАЗ 2109, но данная статья подойдет так и владельцам новых ВАЗов (ВАЗ 2110-2115), так и владельцам Приоры и Калины. Причина этому — передняя подвеска, а конкретно ступичный узел, он не отличается у этих автомобилей, поэтому технология и сама замена переднего ступичного подшипника Ваз 2109 схожа с моделями автомобилей семейства Ваз нынешних лет. Методов замены подшипника Ваз 2109 несколько, но прежде чем ознакомиться с ними, сначала скажем пару слов, как сделать диагностику и определить неисправность узла, а так, же поговорим о причинах такой поломки.

Диагностика ступичного подшипника, причины и признаки поломки

Коротко перечислим признаки данной поломки:

• Шум во время езды спереди (справа или слева), при поворотах так же раздается шум или вой.
• Вибрация в салоне — признак того что требуется ремонт, так как возможно высохла смазка или попало много грязи.
• Скрежет или хруст — говорят о том что, ступичный подшипник уже развалился.

Прежде чем делать поспешные выводы, сделайте пошаговую диагностику:

1. Поднимите домкратом ту сторону, где есть характерные признаки, но перед этим снимите колесо.
2. Покрутите диск руками, если есть звук «перекатов» или другой шум — нужна замена. При исправном изделии вращение плавное, без заедания и шума.
3. Снимите диск тормоза, проверьте люфт ступицы, перемещая её руками в осевом направлении — если ощущаете ход без замеров, то необходима замена изделия.

Причины поломки:— Не бережливая езда, по ямам, выбоинам в асфальте.- Частый перегрев механизма.- Повреждение пыльника, загрязнение запчасти изнутри.- Износ изделия согласно гарантийному сроку службы (заявлено 60 тыс. км).- Неисправность других элементов (нарушена балансировка тормозного диска, износ поворотного механизма или дисбаланс колес и прочее).Обязательно посмотрите видео, как проверить ступичный подшипник:

Три способа как заменить подшипник передней ступицы на Ваз 2109 своими руками

Есть три популярных метода, которые различаться по скорости и качеству замены. В зависимости от вашей потребности выбирайте подходящий для вас вариант замены. Перед непосредственным выполнением операций ознакомьтесь с устройством узла.

Подготовительные мероприятия перед заменой

Не зависимо от выбранного варианта замены, понадобится минимальный набор инструментов:- Большая отвертка- Ключи: 17, 13, 10- Шестигранник на 10- Молоток и зубило- Длинный ключ на 30 или головка на 30 с воротком- Ступичный съемник для ВАЗ (фото)- Оправки (или головки) для выбивания старой детали из ступицы. — Ключ динамометричкский.

Подготавливаем автомобиль, ставим на ровную поверхность, так же понадобится яркое освещение. Вы быстрее выполните всю работу с помощником, а так же если воспользуетесь смотровой ямой (эстакадой). Поставьте первую передачу, а под задние колеса обязательно выставьте упоры.

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 — первые шаги

Не зависимо от способа замены, первоначальные операции будут схожи:

1. Перед тем как поставить автомобиль на домкрат, рекомендуется ослабить переднюю ступичную гайку.
2. Затем ослабляем крепления переднего колеса.

1. После снятия колеса, разгибаем буртик контргайки.
2. Далее окручиваем болты, которые держат суппорт, сверху и снизу по одному.

1. После разгибаем отверткой колодки в суппорте.
2. Суппорт подвешиваем или убираем в сторону. Далее последуют операции, уже исходя из конкретного варианта замены.

Метод № 1 — замена без снятия стойки и без развала в дальнейшем

Снимается только колесо, диск, суппорт и ступица. Сама замена производиться непосредственно на автомобиле, без снятия стойки. Кроме перечня инструментов для замены обязательно потребуется универсальный съемник ступичных подшипников.

Порядок выполнения:

1. Сначала откручиваем болты у тормозного барабана.
2. Снимаем барабан, далее откручиваем два болта крепления шаровых опор.

1. Теперь вынимаем из передней ступицы с поворотным кулаком вал ШРУСа, тут хватит и усилия рук.
2. Для удобства выполнения операций по замене, рулевой наконечник рекомендуется отсоединить от стойки.

1. Следующий шаг — вынимаем переднюю ступицу из кулака. Используйте зубило, выбейте её как показано на фото.
2. Другой вариант демонтажа ступицы Ваз 2107 — с помощью барабана от тормозов, прикрепляем его болтами к ступице, как показано на фото, затем с некоторыми усилиями выдергиваем ступицу.

1. После демонтажа передней ступицы, убираем её в сторону.
2. Вынимаем стопорное кольцо из кулака, в котором осталась наружная часть старого ступичного подшипника.

1. Теперь понадобится вот такой универсальный съемник. Покажите в магазине фото, для приобретения.
2. Установку приспособление в кулак делаем согласно схеме.

1. Монтируем съемник на поворотный кулак следующим образом.
2. Затягиваем болт съемного приспособления, начинаем процесс выпрессовки.

1. Постепенно деталь выйдет из цапфы, теперь переходим к ступице.
2. Снимаем защитный кожух, затем стаскиваем внутреннюю обойму со ступицы.

1. Если у вас универсальное приспособление, надеваем его, как показано на фото.
2. Кольцо со ступицы спрессовывается следующим образом.

1. Переходим к установке нового изделия. Для начала отчищаем внутреннюю поверхность кулака, обязательно смазываем солидолом.
2. Устанавливаем съемник с новым передним ступичным подшипником по аналогии пунктов 9-10.

1. Деталь ставим в кулак ровно и без перекосов, и только потом затягиваем приспособление, запрессовываем.
2. Теперь надеваем ступицу, если потребуется — запрессовываем. Дальнейшая сборка делается в обратной последовательности. Начинаем со ступичной гайки, затягиваем её динамометрическим ключом с усилием 20 Н*М.

Подробнее смотрите на видео:

Как снять подшипник на Ваз 2109 методом № 2 со снятием стойки, но без использования съемника

Снимается вся конструкция, вместе с поворотным кулаком. Замена детали происходит непосредственно на стойке (можно со съемным устройством). Не потребуется делать сход-развал.

Порядок выполнения:

1. Откручиванием и снимаем так же рулевой наконечник.
2. После этого потребуется освободить стойку от верхних болтов под капотом.
3. Так же вынимаем узел стойки из ШРУСа, отсоединяем от автомобиля.
4. Теперь меняем деталь, способами, описанными выше. Либо при помощи съемника, или используем оправки для выбывания и дальнейшей запрессовки нового ступичного переднего подшипника

Подробнее операции представлены на видео:

Как поменять деталь на Ваз 2109 методом № 3 без снятия стойки и без применения съемника

Демонтируется поворотный механизм в сборе со ступицей. Потом выбивается сама ступица из цапфы (можно со съемным устройством или прессом). Потребуется делать сход-развал.

Порядок выполнения:

1. После демонтажа суппорта, откручиваем два болта крепления стойки.
2. Так же как описано выше, демонтируем поворотный механизм от шаровых опор, вынимаем ШРУС. Затем на столе откручиваем со ступицы барабан (или выполняем это заранее).
3. Снимаем защитный кожух.
4. Кулак освобождаем от лишних элементов и зажимаем в тиски.
5. Выбиваем ступицу, а далее старый ступичный подшипник, либо воспользуемся тисками, прессом или съемником.
6. Устанавливаем новое изделие, без перекосов зажимаем конструкцию в тисках, как показано на фото, запрессовываем.

Подробнее процесс представлен на видео:

Выбор переднего ступичного подшипника для Ваз 2109

Главная задача при замене — обеспечить продолжительный срок службы. Ни для кого, ни секрет, что качество запчасти играет огромную роль, и от этого зависит, сколько прослужит вам новая деталь. При выборе обязательно знайте точную маркировку (артикул или номер) переднего подшипника. На ВАЗ 2109 стоит радиально-упорный шариковый двухрядный тип с густой смазкой внутри, маркировка согласно ГОСТ — 256907С17. Зарубежный аналог — 309726DA. Подробнее о производителях, ценах читайте в статье по замене передних подшипников на Ваз 2110.Так же полезно прочитать и ознакомиться с нюансами касающихся размеров детали.

Советы по замене передних ступичных подшипников Ваз 2109

1. Делать замену изделия советуют сразу на обоих колесах автомобиля, в этом случае сход-развал рекомендуется сделать.2. Охладили п/ш перед монтажом? Советуем нагреть и поворотный механизм, тогда усилий для запрессовки не понадобится.3. Приобретайте запчасти только в проверенных торговых сетях с дилерскими сертификатами и паспортами качества на продукцию.

Как правило основные признаки указывающие водителю на неисправность подшипника задней ступицы на автомобиле ваз 21099 заключаются в появлению люфта в заднем колесе, характерного подвывания во время движения или стуков при чрезмерном износе. В конструкции ступицы применяется шариковый двухрядный подшипник, который в процессе эксплуатации не требует смазки и регулировки.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, так же потребуется два специальных съемника, один для снятия самой ступицы, а второй для выпрессовки подшипника. Проделайте следующую последовательность действий:

• Ослабьте затяжку колесных болтов, после чего снимите декоративный колпачек гайки ступицы и используя торцовую головку и удлинитель с рычагом ослабьте ее затяжку. Гайка ступицы затягивается сильным моментом поэтому чтобы ее ослабить необходим рычаг в виде отрезка водопроводной трубы.
• Включив первую передачу, домкратим автомобиль и снимаем колесо с ремонтируемой стороны.
• Производим демонтаж тормозного барабана и колодок.
• Окончательно отверните гайку ступицы и снимите ее вместе с упорной шайбой, расположенной под ней.

• Установите съемник, после чего снимите ступицу с оси.
• Далее зажмите ее в тиски и тонкой отверткой извлеките из паза стопорное кольцо.

• Устанавливаем следующий съемник и выпрессовываем подшипник из своего посадочного гнезда.
• Протрите внутреннюю поверхность ступицы от грязи и следов старой смазки.
• Запрессуйте новый подшипник, после чего установите стопорное кольцо, которое предварительно проверьте на предмет наличия механических деформаций и если необходимо замените на новое.
• Теперь можно приступать к установке. Оденьте ступицу на ось, после чего подходящей по диаметру оправкой (усилие необходимо прикладывать к внутреннему кольцу подшипника) запрессуйте ее и наверните гайку. Окончательную затяжку гайки производите только после того, как автомобиль будет стоять на земле.
• Произведите сборку всех снятых элементов и опустите авто на землю.
• Законтрите гайку ступицы.

На этом ремонтные работы по снятию и замене подшипника ступицы на автомобиле ваз 21099 завершены.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2108, 2109 или 21099 не очень проста, но вполне осуществима в условиях гаража.

Сначала необходимо снять колпак ступицы и удалить стопор с гайки, перед этим обязательно поставив автомобиль на ручной тормоз и включив передачу. Ослабив гайку с помощью ключа на 30, следует поднять машину с помощью домкрата.

На поднятой машине снимаем колесо, а затем направляющий «палец» суппорта, далее сам суппорт и тормозной диск. После этого откручиваем гайку ступицы. При помощи болтов М12×0,25 длинной 130 мм (нужно два болта), которые вставляются в отверстия тормозного диска, необходимо вытолкнуть ступицу.

Сняв шаровую опору с нужной стороны, приступаем к вывода оси ШРУСа из подшипника. Поворачивая ступицу — лучше с помощью деревянной колодки — аккуратно снимаем ее с поворотного рычага.

Сняв стопорное кольцо, поддев его за одно из отверстий и помогая себе зубилом, начинаем удаление самого подшипника. Будет удобнее, если Вы снимете грязезащитное кольцо. Удалив с помощью мелкого напильника все задиры, кольцо можно поставить на старое место.

Теперь можно приступить к установке нового подшипника. Перед этим стоит зачисть поворотный кулак и смазать его. Если есть специальный инструмент для установки подшипника в поворотный кулак, можно использовать его. Если такого приспособления нет, можно нагреть ступицу (например, на плите) и охладить подпипник (например, в морозилке). За счет термического расширения-сжатия подшипник легко войдет в ступицу. После этого подождите, пока обе части приобретут комнатную температуру.

Будьте осторожны, не повредите грязезащитное кольцо!

Далее необходимо поставить стопорное кольцо, и продолжить сборку в обратном порядке — установить суппорт и тормозной диск.

Гайку ступицы необходимо хорошо затянуть (при помощи ответртки или зубила). После этого на место возвращаются колпак ступицы и колесо.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Срок службы подшипников ступиц передних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях находится в пределах 40-60 тысяч км пробега. В зависимости от условий эксплуатации и качества детали он может варьироваться в большую или меньшую сторону.

Необходимые инструменты, приспособления и детали

— Новый подшипник ступицы переднего колеса и новая гайка ступицы

Рекомендуется заменять подшипники сразу на обоих передних колесах, но исходя из практики, можно заменить всего один, тот, что загудел.

— Съемник ступичных подшипников (чашечный, либо иной конструкции)

Перед проведением работ обязательно необходимо обзавестись данным съемником, который позволит провести качественную замену подшипника.

— Съемник стопорных колец

— Ключ или головка на «17»

— Зубило и молоток

— Два болта 10-15 см длиной по диаметру равные болтам крепления колес

Подготовительные работы

— Ослабляем затяжку гайки ступицы

Кернером или отверткой отгинаем край гайки, замятый в проточку хвостовика наружного шруса. Головкой на «30» с воротком или торцевым ключом ослабляем затяжку ступичной гайки.

— Поддомкрачиваем оба передних колеса автомобиля

При вывешенном переде автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не будет поджимать детали подвески, что облегчит работу по замене подшипника ступицы.

— Снимаем одно из передних колес.

— Очищаем от грязи элементы подвески

— Снимаем тормозной диск

— Отсоединяем наконечник рулевой тяги

— Извлекаем хвостовик наружного шруса из поворотного кулака

Для этого отсоединяем шаровую опору (отворачиваем ключом на «17» два болта ее нижнего крепления), окончательно отворачиваем ступичную гайку (под ней шайба) и отведя стойку с поворотным кулаком в сторону выводим хвостовик шруса из отверстия в подшипнике.

Порядок замены подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем ступицу переднего колеса

Закрепляем обратно шаровую опору. Двумя болтами длиной 10-15 см крепим колесный диск (или тормозной диск) обратной стороной к ступице, так чтобы он имел свободный ход по болтам. Перемещаем диск резким движением на себя и извлекаем ступицу.

Если имеется специальный съемник, можно снять ступицу с его помощью. Снимаем грязезащитное кольцо.

— Снимаем внутреннее кольцо подшипника со ступицы

Зажимаем ступицу в тиски. При помощи зубила и молотка сдвигаем кольцо по ступице и снимаем. При необходимости зачищаем забоины на ступице при помощи мелкого надфиля. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

— Снимаем стопорные кольца подшипника

Используем съемник стопорных колец (щипцы) и снимаем переднее и заднее стопорные кольца расположенные в проточках посадочного отверстия подшипника в поворотном кулаке.

— Выпрессовываем подшипник передней ступицы

Применяем специальный съемник. При этом упираем съемник в наружное кольцо подшипника. После выпрессовки очищаем посадочное отверстие подшипника в поворотном кулаке. Очищаем канавки под стопорные кольца подшипника.

— Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак

Предварительно устанавливаем заднее стопорное кольцо в поворотный кулак. Съемник при запрессовке должен упираться опять же в наружное кольцо подшипника. Запрессовываем до упора в стопорное кольцо. После запрессовки устанавливаем наружное стопорное кольцо подшипника.

— Запрессовываем ступицу в подшипник

При запрессовке съемник должен опираться на внутреннее кольцо подшипника.

— Устанавливаем все снятые детали обратно

Отсоединив шаровую отводим в сторону стойку и вставляем в отверстии подшипника хвостовик шруса, присоединяем шаровую, надеваем на хвостовик шайбу и новую ступичную гайку. Затягиваем гайку небольшим моментом. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Устанавливаем тормозной диск. Устанавливаем суппорт. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль. Затягиваем гайку ступицы моментом 226-247 Н.м. Закерниваем ее край в проточку хвостовика шруса. Затягиваем болты колеса.

При необходимости производим замену подшипника ступицы второго переднего колеса.

Примечания и дополнения

— Выше описана процедура замены подшипника передних ступиц без демонтажа поворотных кулаков с автомобиля. Так же имеет место способ замены передних подшипников со снятием поворотного кулака или передней стойки целиком. Следует учитывать, что при отделении поворотного кулака от стойки собьются углы установки передних колес. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления поворотного кулака (они же регулировочные болты развала колес) к стойке следует пометить их положение.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

HARP-AUTO Подшипник ступицы переднего колеса — HARP JSC — Каталоги в формате PDF | Техническая документация

Для автомобилей LANOS, SENS, Таврия, Славута, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 Индустриальная группа УПЭК www.upec.ua www.harp.ua Ступица переднего колеса подшипник 6-256907AEK12L19 Харьковский подшипниковый завод (ОАО ХАРП), бывший ГПЗ-8, является одним из ведущих в СНГ производителей подшипников для автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, которые применяются в узлах автомобильной и сельскохозяйственной техники и машиностроения.Специалисты Харьковского подшипникового завода, который был спроектирован и построен для нужд сельскохозяйственного машиностроения, лучше всех понимают проблемы тех, кто проектирует и эксплуатирует сельхозтехнику. Большой опыт производства и проектирования (более 60 лет) позволяет компании постоянно совершенствовать и совершенствовать выпускаемую продукцию, учитывая как условия эксплуатации техники, так и технические изменения в технике ведущих инжиниринговых компаний. Внедрение нового производства позволило HARP изготавливать подшипники нового класса качества, которые соответствуют самым высоким европейским стандартам для продукции автомобильной и сельскохозяйственной промышленности.Обозначение усовершенствованного подшипника 6-256907AE1K1C17 — 6-256907AEK12L19. Он получил значительно улучшенные характеристики ресурса и производительности по сравнению с ранее изготовленными и поставленными на конвейер ОАО «ЗАЗ». Повышение долговечности и эксплуатационных характеристик улучшенного подшипника 6-256907AEK12L19 достигается за счет: изготовления колец подшипников из горячекатаных заготовок, применения манжетного уплотнения вместо резинового уплотнения, применения смазки CHEVRON SRI GREASE NLG12, допустимо. применение BERUTOX FE 18EP (L20) вместо Литол-24. Внедрение всех вышеперечисленных усовершенствований позволяет увеличить срок службы подшипников более чем в два раза, повысить герметичность подшипников, надежно защитить подшипники от попадания влаги и грязи.Конструкция сепаратора обеспечивает надлежащее распределение смазки между контактными поверхностями компонентов подшипника. Применение передового ступичного подшипника 6-256907AEK12L19 позволяет: увеличить срок службы сборки более чем в два раза снизить уровень вибрации и шума повысить скоростные характеристики снизить затраты на техническое обслуживание

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач — незаменимый элемент любого автомобиля. Именно ей удалось добиться максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях… В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Точно так же рассмотрим, в каких случаях она заменяется и как снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля. В первую очередь, коробка передач заменяется при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности.Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Сначала установите машину на смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры … Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите переключатель фонарика заднего хода на коробке передач.

Не забывайте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится вам при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля. Для его снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитную крышку и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной.Затем откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выключается муфта привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач. Затем снова спуститесь в яму и открутите переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную кирпичную кладку. С помощью отвертки отогните фиксаторы, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад. Затем с помощью гаечного или торцевого ключа отверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы.После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш партнер должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю. Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим.Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель. Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится много физической силы и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее.После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

.

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса. Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправность своего «железного коня».Отказ трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы уменьшить вес конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки к поверхности вала при его работе.Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала.Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем ее и устраняем, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
2. Шестерни включаются с трудом. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкие щелчки и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти из-за разгерметизированного картера, а также изношенных сальников, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедура снятия коробки передач должна производиться путем выезда на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок с удлинителем;
• Отвертки плоские и фигурные;
• Плоскогубцы;
• Лом;
• Джек;
• Чистая сухая ткань для протирания.

1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимается щиток, закрывающий моторный отсек.

   Для начала нужно снять защиту картера

2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой… Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
6. Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив наружную гайку.
7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
8. Снять реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
9. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира.
10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса … В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, фиксирующие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

    Отверните болт крепления коробки передач.

13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Кабель можно пропустить с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

15. Ящик необходимо снять с направляющих, оставив его подвешенным.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете это впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. При переключении скорости на более высокую выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить, нет ли утечки на стыке между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и другие модели семейства LADA серии САМАРА устанавливаются пятиступенчатые коробки передач, совмещенные с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

• комплект ключей;
Отвертки
• ;
• помощник;
• WD-40;
Доска
• или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

3. Далее нужно снять колодку проводки с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
4. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
5. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
6. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
7. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира вала выбора передач, отодвигая его назад.
8. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
9. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
10. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
11. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
12. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
13. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
14. Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
15. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
16. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
17. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
18. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
19. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и выньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробку передач необходимо устанавливать в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 он выполнен идентично «Самаре-1» первого поколения. В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины демонтажа агрегата, а также определить крепления для посадки.

Схема коробки передач

1 — выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — оси сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортная пробка; 10 — сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — полуосевая передача; 13 — спутник; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — установочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — постоянное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — Узел синхронизатора V передачи; 32 — гайка; 33 — шайба упорная; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шариковый подшипник первичного вала; 37 — корпус трансмиссии; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятна конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

   Вид на вагон со смотровой ямы

2. Снимаем «минусовую клемму» обесточить машину.

   Демонтируем клемму АКБ

3. Демонтировать защиту двигателя снизу, если она есть.

   Снять защиту картера

4. Снимаем передние колеса.

   Демонтировать передние колеса

5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее нужно выключить кулисный привод.

   Снять вал кардана

7. Подушка двигателя должна быть снята со стороны трансмиссии.

   Снять опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.

   Слить масло из коробки передач

.

Вынимаем ШРУС с КПП

9. Разобрав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.

   Снять коробку передач

10. Демонтируем сборку полностью.
11. При необходимости провести сборку в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

• Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач — это это ремонт непосредственно данного агрегата. .
• Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
• Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла с полной разборкой основного силового агрегата .
• Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автолюбителей может демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта.Затем делаем следующее:

1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

3. После этого следует слить масло из КПП. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, после чего прикрутить обратно.

5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который снимается вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем контрольный провод тягового реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для выключения скоростей троса сцепления, для чего вытягиваем вилки троса сцепления от рычага в подкапотное пространство … Далее ослабляем оболочку троса гайку на редукторе. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

2. Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.

3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

4. Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.

5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.

7. Далее ослабляем болты крепления шаровой опоры.

8. Снимите нижнюю крышку картера.

9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

10. Затем при помощи подготовленного упора вывешиваем силовой агрегат. Снимите левую опору мотора, открутив гайку крепления.

11. Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимаем заднюю опору.

12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно сделать самостоятельно, точно следуя описанной выше инструкции.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Решения для филиалов и рынков

Мы предлагаем широкий ассортимент комплектующих для легкового и коммерческого транспорта, автобусов и троллейбусов, а также для специализированной дорожно-строительной техники (фронтальные погрузчики, колесные экскаваторы, автогрейдеры) и специальной техники (лесные тракторы, снегоуборочная техника) и др. типы грузовиков.

Наши запчасти для автомобильной промышленности — это высокое качество, проверенное годами эксплуатации, широкий ассортимент по самым доступным ценам, гарантированные поставки и качественный сервис.

Современное технологическое оборудование и контроль качества позволяют изготавливать продукцию, соответствующую самым высоким требованиям точности и надежности, а конструкторские бюро позволяют разрабатывать и производить продукцию по требованиям заказчика.

ХАРП-АВТО — лучшие подшипники для автомобилей

Подшипники — одна из самых ответственных деталей автомобиля, которая нашла применение в различных узлах.Поэтому к их качеству предъявляются самые высокие требования.

Подшипники ХАРП-АВТО, производимые Харьковским подшипниковым заводом (ХАРП), отличаются более высоким уровнем качества, соответствующим европейским требованиям ко всей продукции для автомобильной промышленности.

Подшипники HARP AUTO соответствуют международным стандартам качества ISO-9001 и ISO / TS 16949. Такие стандарты, установленные авторитетными международными организациями, подтверждают соответствие продукции максимально возможным требованиям в области автомобильных запчастей.

Подшипники HARP AUTO применяются в агрегатах легкового и коммерческого транспорта, а также автобусов и троллейбусов. У них пониженный уровень шума и вибрации, увеличенный срок службы, скоростные характеристики, динамические нагрузки и долговечность.

Благодаря высокому качеству и соответствию международным стандартам подшипники HARP AUTO поставляются на ведущие автомобильные предприятия СНГ — АвтоВАЗ, ЗАЗ, КРАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ Соллерс, БЕЛАЗ и другие, ведутся переговоры о поставках на ведущие предприятия. мировые производители!

Благодаря высокому качеству и соответствию международным стандартам подшипники HARP AUTO поставляются на ведущие автомобильные предприятия СНГ — АвтоВАЗ, ЗАЗ, КРАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ Соллерс, БЕЛАЗ и другие, ведутся переговоры о поставках на ведущие предприятия. мировые производители!

Подшипники HARP — проверенные решения для вас!

БОЛЕЕ

Подшипники ступицы колеса HARP AUTO — увеличенный срок службы ДВАЖДЫ

Среди последних разработок ХАРП — модернизированный подшипник ступицы переднего колеса (6-256907АЕК12L19) автомобилей LANOS, SENS, Таврия, Славута, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, производства JSZ ZAZ, с 2011 года закупает практически только подшипники HARP.

Современные технологии и качественный материал обеспечивают повышение скоростных характеристик и долговечность ступичного узла в 2 раза.

В частности, кольца подшипников подвергаются горячей ковке. В сочетании с уплотнением манжетного типа с подпружиненной кромкой вместо обычного уплотнения, армированного резиной, это улучшает герметичность и увеличивает срок службы подшипника. Подшипник заполнен смазками CHEVRON SRI GREASE NLG12 / BERUTOX FE 18EP (L20) с улучшенными характеристиками, снижающими износ дорожек качения внутреннего и внешнего колец.

Помимо увеличенного срока службы, ступичный подшипник HARP AUTO защищен от влаги и грязи, имеет пониженный уровень шума и вибрации, что влечет за собой снижение затрат на обслуживание.

БОЛЬШЕ

мосты для дорожно-строительной и спецтехники — идеальные трансмиссии

Лозовский кузнечно-механический завод (ЛКМЗ) — ведущий в СНГ производитель трансмиссий и шасси для автобусов, дорожно-строительной и специальной техники.

Среди основных продуктов:

— ведущие мосты для автобусов ЛАЗ, ПАЗ;
— ведущие мосты фронтальных погрузчиков, в том числе с «мокрыми» тормозами;

— оси для спецтехники (трелевочные тракторы, снегоуборочные машины и др.)

— оси для колесных экскаваторов;
— тандемные оси для автогрейдеров с «мокрыми» тормозами и др.

Более чем 50-летний опыт производства и поставок надежных запчастей для колесной, тракторной, дорожно-строительной техники и транспортных средств гарантирует качество продукции, создаваемой на каждом этапе производства высококвалифицированными специалистами.

Оси ЛКМЗ — качество гарантировано производителем!

БОЛЬШЕ

поковки сложной формы с высокой точностью

ЛКМЗ предлагает широкий ассортимент поковок для автомобильной промышленности, в частности, сложной формы с высокой точностью, массой от 0,1 кг до 160 кг

Среди серийной продукции — коленчатые валы, шестерни, поршневые штоки, корпуса шарниров, ведущие валы, полуоси, балки и др.

В зависимости от требований, ЛКМЗ производит поковки на кривошипных прессах (1000 — 6300 тонн), горизонтально-ковочных станках (400-2000 тонн), различных прокатных станах, молотах (паровых и открытых штампах), кольцепрокатных станках и другом современном оборудовании.

Одним из основных критериев является близость поковки к готовой детали по форме, так как это отражается на скорости производства и стоимости. Полностью оборудованное кузнечно-прессовое производство с применением уникальных технологий позволяет ЛКМЗ производить поковки с высокой точностью и металлоемкостью, а также увеличивать долговечность изделий.

БОЛЬШЕ

Коленчатые валы лкмз — качество гарантировано

Коленчатый вал — основная часть двигателя любого автомобиля. Поэтому к его качеству предъявляются самые высокие требования.

ЛКМЗ, располагающий крупнейшей технической базой, в том числе горизонтально-ковочные машины (400-2000 тонн), штамповочные молотки с весом падающих частей 1-16 тонн, предлагает коленчатые валы высокого качества массой от 0,1 до 160 кг, длиной до 1600 мм. .

Некоторые изделия уникальны и производятся только на ЛКМЗ.

Уникальные технологии позволяют ЛКМЗ производить поковки с высокой точностью и металлоемкостью. Коленчатые валы выдерживают самые высокие нагрузки.

БОЛЬШЕ

прецизионное шлифование коленчатых валов

По запросу мы обеспечиваем прецизионную шлифовку коленчатых валов с восстановлением геометрии, коррекцией биения и перекоса. Современные высокоточные инструменты позволяют добиться высочайшей точности шлифования.

БОЛЬШЕ

запчасти для автомобильной промышленности

ЛКМЗ предлагает широкий ассортимент деталей и узлов различной сложности для автомобильной промышленности, обеспечивающих надежность и безопасность автомобилей.

Запчасти изготавливаются на новейшем оборудовании и проходят строжайший контроль качества.

Ориентируясь на производство качественных комплектующих по доступной цене, имея самые мощные и крупнейшие производственные мощности в Украине и оборудование с ЧПУ, мы предлагаем изготовление нестандартных изделий по индивидуальным заказам, в частности подшипников, поковок, осей и запчастей. для автомобильной промышленности. У нас вы получаете гарантию качества от отечественного производителя, сервис и широкий спектр комплектующих и запчастей для автомобилей.

БОЛЬШЕ

Замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 своими руками

Выполняется замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 в случае его выхода из строя. Для проведения работ вам потребуются инструменты, в том числе специальный съемник. Диагностика неисправности возможна по звуку, издаваемому подшипником. При движении на большой скорости от него исходит жуткий вой, очень похожий на звук, который издает самолет при взлете. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно заменить подшипник, не прибегая к помощи специалистов СТО.

Подготовка к ремонту

При замене ступичного подшипника ВАЗ-2110 нужно установить автомобиль максимально плавно. Под задние колеса ставят колодки, под которые можно использовать даже обычный кирпич. Вам нужно будет снять передние колеса. Ремонт лучше проводить сначала с левой, затем с правой стороны. Кроме того, вам необходимо обзавестись торцевым или гаечным ключом на 30. Только с его помощью вы сможете открутить гайку ступицы.

Желательно, чтобы этот ключ имел большой рычаг, т.к. момент затяжки шарнира очень большой.Обратите внимание, что вам нужно открутить гайку. Для этого можно использовать небольшую пробивку и молоток. Пара легких движений — и гайка будет выпущена. Следует отметить, что замена подшипника задней ступицы ВАЗ-2110 практически такая же. Только ремувер несколько другой.

Разборка узла

Допустим, вы начинаете ремонт с левой стороны автомобиля. Первым делом нужно открутить гайку и открутить ее ключом на 30. Но не откручивайте до самого конца, просто стяните.Затем приподнимите левую часть автомобиля домкратом. Снимите болты, которыми колесо крепится к ступице. Затем необходимо открутить два болта крепления тормозного суппорта переднего колеса. Без этого заменить ступичный подшипник ВАЗ-2110 невозможно.

Освободив тормозной диск из суппорта, можно снять последний. Только будьте осторожны, чтобы не повредить шланг. После этого откручиваем направляющие, которые есть на диске. Они прикрепляют его к ступице. Затем нужно демонтировать тормозной диск.Вот и все, вы дошли до самого хаба. Но имеет две точки крепления — к стойке и нижнему рычагу. Верхнее крепление к стойке должно быть очерчено так, чтобы не нарушать развал передних колес. Затем откручиваем два болта, которыми шарикоподшипник крепится к нижнему рычагу. Далее отрываем ступицу от шлицев гранаты.

Снятие подшипника

Обратите внимание, что замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 производится с помощью специального инструмента. Если вы решите обойтись без него, процедура ремонта увеличится по продолжительности.Конечно, можно и с помощью молотка выдавить подшипник ступицы, но гораздо проще это сделать съемником. Все дело в том, что прилагать усилия нужно равномерно, а молоток получается только импульсами.

Для снятия подшипника необходимо установить на ступицу специальный съемник. А теперь, постепенно вращая болт, вы выдавливаете подшипник из ступицы. Но если съемника нет, понадобится хотя бы наличие старой обоймы от подшипника.Установите его поверх подшипника, который находится в ступице. Затем нанесите удары молотком: чем острее они будут, тем лучше. Поэтому замена переднего подшипника ступицы ВАЗ 2110 будет намного быстрее.

Установка подшипника

Вы можете выполнить установку несколькими способами. Сначала можно нагреть сам подшипник, а ступицу охладить. Но с этим следует быть осторожным, так как можно повредить резиновое уплотнение, под которым находится смазка подшипника. Во-вторых, можно проводить монтажные работы с помощью демонтированного инструмента.

Это универсальный инструмент, который поможет вам как при разборке, так и при сборке узла. Без него замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 невозможна. В процессе эксплуатации нет необходимости использовать дополнительную смазку. Единственное, что нужно, это нанести литол на резьбовое соединение внешнего ШРУСа. Кроме того, гайка, используемая для крепления внешнего ШРУСа, нуждается в новой.

выводы

Все работы по замене подшипников могут производиться самостоятельно в течение двух часов, а то и меньше.При этом для специальных инструментов требуется съемник и ключ на 30 с длинным рычагом. Обратите внимание на то, что гайку следует затягивать с максимальным усилием. В этом главное отличие от ступиц передних колес классических автомобилей, у которых подшипник конический, а момент затяжки небольшой. На самом деле снятие и замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2110 займет у вас немного времени — около получаса на каждую сторону. В сумме вы потратите не менее часа при наличии всех необходимых инструментов.

Cara mengeluarkan hab roda depan vaz 2110.

Kemunculan segala jenis bunyi di kawasan roda semasa pergerakan mesin, ян хиланг кетика мемасуки диаметр путаран, палинг серинг menunjukkan kerosakan pada roda roda. Kemungkinan masalah tersebut meningkat dengan peningkatan jarak tempuh. Untuk mengatasinya dengan tangan anda sendiri, anda memerlukan garaj dengan lubang, ян харус mempunyai укуран, алат, серта гамбар атау инструкси видео янь терперинчи.

Диагностика kesalahan

Anda dapat mengenal pasti masalah dengan pemeriksaan yang betul:

• angkat roda dengan bicu;
• tarik ke arah yang berbeza, pegang kedua-dua bahagian bawah dan atas dengan kedua tangan.
• apabila reaksi balas muncul, kesimpulan harus dibuat mengenai pemakaian element hub;
• seterusnya melakukan putaran roda ke arah yang berbeza;
• джика галас berfungsi, буньи ян тидак menyenangkan дапат диденгар, дан рода акан берпусинг.

Bahaya penggantian sebelum waktunya

Ia dikaitkan bukan hanya dengan hum yang tidak menyenangkan yang berlaku semasa pergerakan, tetapi juga dengan masalah yang lebih serius.

Elemen yang dipakai boleh merosakkan roda pada bila-bila masa, yang meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya.

Oleh itu, pentuk memeriksa waktu sama ada peranti berfungsi dengan baik. Олег Иту, lebih baik melakukan pemeriksaan rutin mesin secara berkala, дан джика перлу, anda perlu melakukannya sendiri untuk mengganti bahagian янь rosak дан усанг. Lebih senang menggunakan arahan gambar dan video untuk ini. Penggantian ВАЗ 2110 янь седерхана акан мембетулкан keadaan дан memanjangkan jangka hayat pengangkutan.

Алат ян диперлукан

Галас хаб адалах компонен хаб, укурання сангат кесил, дан унтук бекерджа денгання, анда перлу менгетахуи перантинья денган лебих байк, ян дапат менджеласкан гамбарня.Ia juga perlu untuk memastikan tahap pencahayaan янь mencukupi. Untuk melakukan ini, kereta dipacu ke lubang garaj dengan akses cahaya yang baik. Пентинг Untuk Diingat Bahawa Mengganti Хаб Депан Денган Танган Анда Сендири Джаух Лебих Сукар. Wajib menyediakan:

Mengganti galas roda depan ВАЗ 2110 dilakukan secara bebas mengikut arahan, tanpa alat, pengetahuan dan pengalaman khusus. Секиранья семаса перджаланан анда мелихат буньи дан бисинг ди далам пенггантунган, мака аласаннья ада ди пусат тайар депан.Ini berlaku sekiranya kereta mempunyai jarak tempuh 50-60 километров рибу.

Penyebab kerosakan biasanya adalah keadaan operasi yang buruk (jalan, cuaca, penyelenggaraan), jangka hayat дан keausan alat gantung, kekurangan pelinciran дан лайн-лайн.

Diagnostik mudah boleh menjadi tindakan seperti itu:

• letakkan kereta di bicu, iaitu bahagian kereta yang diperbaiki;
• menatal roda secara manual, di mana anda dapat mendengar bunyi dan bunyi berderak;
• periksa peningkatan permainan dengan menggerakkan roda secara paksi.

Dimensi galas roda, nombor dan tanda ВАЗ 2110

Sebelummbeli alat ganti baru, pastikan ukurannya tepat. Dimensi galas roda depan VAZ 2110 biasanya standard, begin juga dengan penandaannya. Perlu diingat bahawa galas ini juga digunakan dalam модель ВАЗ 2108, 2109, 2111, 2112.

Диаметр Даламана (d): 34 мм;
Диаметр Луара (D): 64 мм;
Лебар (H): 37 мм.

Bilangan galas depan untuk ВАЗ 2110: 6-256907 (менандакан)

Cara memilih galas hab ВАЗ 2110

Semasa memberseli galas roda depan ВАЗ 2110, фокус пада тига пилихан:

1. Саратовский подшипниковый завод, ОАО — профессиональный mendakwa bahawa syarikat menghasilkan bantalan hab terbaik.Продукт киланг ини джуга дилабель «СПЗ».
2. Самарский подшипниковый завод менгасилкан продукт мурах ян тидак беркуалити. Sesuai jika anda mahu berjimat. Penggantian bahagian akan diperlukan setelah 20 000 километров. Harga galas roda vaz 2110 dari jenama ini adalah dua kali lebih murah: 150-320 руб.
3. 23 ГПЗ (ВБФ, Вологда) — anggap pengeluar ini yang terbaik di kalangan pesaing. Produk-produk ini jarang dipalsukan, dicirikan oleh kualiti, murah dan sekarang diminati di kalangan pemilik kenderaan Domestik.

Harga bahagian untuk hab pengeluar ini: дари 800 руб.

Penting Untuk Mengetahui:

Dalam proses penyemperitan p / w akan hancur sepenuhnya. Олег Иту, tekan-keluar harus dilakukan sekiranya penggantian sebenarnya diperlukan.

Bagaimana cara menukar galas roda pada vaz 2110?

Anda perlumbiasakan diri dengan peranti hub (gambar di bawah). Pembongkaran unit dilakukan dengan ketat di permukaan rata, lif. Ia memerlukan kemasukan gear pertama дан memasang roda pada «касут».Комплект Anda memerlukan alat стандарт:

• сбой;
• кепала сокет пада «30»;
• pahat sempit;
• тукул;
• kunci dering pada 17 dan 19;
• оправка kerana merobohkan klip;
• sepana kilas untuk mengetatkan mur hub.

Пертама, центр ками мелепаскан галас дари, унтук ини ками мелакукан перкара берикут:

Di samping мсэ, mungkin JUGA Pērļu membongkar pemasangan цапфы дан стопорное.

Tiga cara mengeluarkan dan mengganti galas roda ВАЗ 2110

Pertimbangkan 3 pilihan apabila anda perlu mengganti bahagian depan galas roda ВАЗ 2110.

Kaedah nombor 1. Intinya adalah untuk mengganti bantalan hub menggunakan penarik, tanpa melepaskan buku jari stereng (tanpa melepaskan penyangga). Kelebihan penggantian ini adalah kekurangan keperluan Untuk melonggarkan pelekap camber. Berfungsi dengan sebaik-baiknya di lif atau di lubang tontonan.Ketidakselesaan itu terletak pada mengetuk pusat dan penyemperitan berikutnya. Anda menghadapi risiko merosakkan galas sebelum menggantinya.

Proses penggantian dengan kaedah ini, setelah melakukan langkah 1-4 di atas:

Kaedah nombor 2. Ia adalah tenaga kerja yang paling banyak. Sesuai jika tidak mungkin Untuk menggantikan kaedah nombor 1, atau jika anda ingin melakukan pembaikan sepenuhnya «ходовка».

1. Tanggalkan hujung dari tali pengikat, buka semua kacang yang diperlukan untuk melekatkan badan.
2. Tetapkan rak di naib
3. Тукар Галас Рода Рода Депан Пада Дудукан Керета Ян Дикелуаркан
4. Meletakkan semuanya dalam urutan terbalik (pada awal artikel)

Kaedah nombor 3. Ini jauh lebih mudah daripada kaedah No. 2, kerana kita dapat melakukannya tanpa penarik, tetapi ada kesulitan dalam pelaksanaannya, yaitu, masalah lebih lanjummas kaedah.

Penting Untuk Mengetahui:

Sebelum melepaskan mekanisme putar, dua tanda mesti ditetapkan.Пада салах сату дарипаданья, ками menandakan dengan kapur lokasi bolt penyesuaian berkenaan dengan strut hub. Танда kedua menetapkan kedudukan buku jari stereng berhubung dengan rak. Далам пемасанган структура, этикетка фокус пада.

Kami menjalankan operasi:

Penting untuk mengetahui:

Куба лепаскан галас дари пусат булавка menggunakan pahat дан tukul dengan menggunakan hentaman titik. Kemungkinanmbongkar galas menggunakan penarik dengan batang berulir tengah dan 2-3 cakar.Каки dilekatkan pada klip hub лама, дан batangnya akan melekat pada pin.

Видео penggantian galas roda depan vaz 2110

Dengan видео ини, пембайкан акан менджади лебих мудах. Пандуан лангках деми лангках акан мембанту анда менчапаи матламат анда, дан далам беберапа пулухан минит анда дапат берпуас хати денган хасил керджа анда танпа пербеланджаан ян тидак перлу дан менгубунги туан стесен сервис.

• Untuk memahami bahawa hub roda depan ВАЗ 2110 rosak agak mudah.Semasa kereta bergerak, anda akan mendengar bunyi gemuruh, dengungan dan ketukan.
• Agar kabin tetap ada setelah penggantian adalah normal, ganti tanpa melepaskan baut putus.
• Pengilang mengesyorkan agar pemilik kereta menukar komponen hub roda depan menjadi 55 000 километров.

Сеперти ян телах анда лихат, пембайкан DIY адалах муда. Pembaikan seperti itu mungkin harus dilakukan setiap tahun, kerana jalan raya di negara ini meninggalkan banyak yang diinginkan.Tetapi layan diri akan berharga beberapa kali lebih rendah daripada jika anda memohon perkhidmatan itu kepada tuan stesen servis. Секиранья анда мембуат персиапан терлебих дахулу дан мелакукан семуа керджа менгикут урутан, денган менгамбил кира сетиап лангках, пенггантян тидак акан мемерлукан баньяк маса. Анда тидак менгамбил ризико апа-апа, кос бахаганнйа тидак бегиту тингги. Tetapi karya sederhana seperti itu melibatkan banyak nuansa yang penting untuk dipertimbangkan.

Tidak kerap di dalam kereta, anda dapat melihat bunyi yang tidak menyenangkan semasa pergerakan, янь meningkat dengan peningkatan kelajuan.Biasanya bunyi itu hilang pada selekoh tajam, tetapi ini adalah fenomen sementara.
Sebagai peraturan, keadaan seperti ini menunjukkan bahawa bantalan depan hub ВАЗ 2110 perlu diganti. Pakar mengesyorkan menukar kedua galas sekaligus. Tetapi dalam artikel ini kita akan mempertimbangkan bagaimana galas hub depan diganti dengan vaz 2110.

Menggantikan galas roda depan

Nota! Kerja mesti dijalankan dengan pijakan янь сама, tetapi penggunaan lubang tontonan atau lif akan sangat sesuai.

Sudah tentu, menukar bantalan hub depan jauh lebih sukar daripada pada bahagian belakang, tetapi dengan pendekatan yang tepat, semuanya cukup dapat dilaksanakan. Далам Кес Ини, Букан Сахаджа Пенгетахуан Хас Диперлукан, Тетапи Джуга Алат Ян Сесуай.
Setelah menyediakan semua syarat yang diperlukan, mengganti galas roda depan vaz 2110 dengan kekuatannya sendiri akan berlaku tanpa kesukaran.

Sebelum memulakan kerja pembaikan, anda perlu memilih galas yang sesuai.Пакар менгесёркан мембели алат ганти кендераан доместик, мисальня, «Самара» атау «Вологда».
Sebaiknya pastikan bahawa itu adalah produk Rusia yang dijual, kerana China berjaya menghasilkan salinan.
Pelaksanaan sebarang pembaikan tidak lengkap tanpa peranti tertentu, dalam hal ini anda memerlukan:

• пенарик галас;
• оправка — пайп ян дигергаджи денган диаметр ян диперлукан, ян акан дигунакан унтук меробохкан хаб;
• kepala ke-30 dengan лебедка yang boleh dipercayai;
• sepana cincin bersaiz 17 дан 19.

Setelah melakukan persiapan, langkah-langkah tersebut akan diperbaiki, янь disyorkan Untuk dilakukan mengikut arahan.
Джади:

• Pertama, kenderaan diletakkan «pada kawalan manual» dan gear 1. Sebagai peraturan, di bawah roda belakang adalah mustahak untuk meletakkan anti-lapisan bawah.
• Baut roda dilonggarkan dan, dengan menggunakan sepana ukuran 30, buka mur galas dari hub depan. Денган сьярат месин дипасанг, джанган лакукан танпа мелепаскан рода.
  Tanggalkan mur hub hanya apabila anda menekan pedal brek, jadi sebaiknya lakukan langkah dengan pembantu.

• Dengan menggunakan pemutar skru, anda perlu menekan kaliper, selepas itu caliper dibuka dengan kunci ke-17 dari buku jari stereng. Untuk mengelakkan caliper ini tergantung pada hos brek, ia diikat.
  Sekarang anda boleh melepaskan diri dari hab sendiri.

Тига пилихан пенггантян

Tindakan selanjutnya boleh dilakukan mengikut salah satu daripada 3 pilihan.Kaedah pertama melibatkan penggantian galas dengan bantuan penarik, sementara tidak semestinya membersuka kunci buku mesin.
Dalam kes kedua, anda harus melepaskan buku pegangan kemudi, sementara kerja lebih lanjut akan dilakukan di atas meja kerja dengan menggunakan rongga дан пенарик. Semasa memilih pilihan ketiga, anda harus melepaskan rak sepenuhnya dan menukar galas menggunakan naib.

Nota! Setiap kaedah di atas mempunyai kebaikan дан keburukannya, oleh itu, sebelum menentukannya, anda perlu mempertimbangkannya dengan lebih terperinci.

• Kaedah pertama, di mana buku jari tidak dibongkar

Kelebihannya ialah anda tidak perlu menyentuh baut yang mengatur keruntuhan. Kelemahannya termasuk kedudukan ян тидак selesa semasa menukar galas.
Dalam keadaan seperti itu, bermasalah untuk melakukan tindakan tanpa lif atau lubang pandangan. Di samping itu, dalam kedudukan ini adalah tidak selesa untuk mengetuk hub dan menekan galas.

Dengan menggunakan kaedah ini, kerja menukar galas lebih mudah дан сенанг, tetapi ada masalah dalam pelanggaran penyesuaian ruang mesin.Sebelum melepaskan baut pemasangan buku jari dari penyangga (lihat), anda perlu meletakkan dua tanda.

Nota! Сату танда акан sesuai dengan kedudukan bolt penyesuaian ke rak, дан янь kedua ke posisi penumbuk.

Semasa proses pemasangan, kebetulan kedua-dua tanda ini mesti diambil kira. Tidak mungkin mencapai ketepatan awal, tetapi kesalahannya mungkin минимум.
Kaedah ini sangat sesuai untuk mengganti yang tidak hanya perlu mengganti satu bantalan hub, tetapi juga untuk memperbaiki casis, iaitu penggantian galas bebola, petua stereng dan blok tuas yang senyap.

Ini mungkin cara yang paling sukar, kerana anda harus melepaskan rak, tekan keluar, serta memasang mur yang memasang penyangga atas ke pangkal badan. Untuk menukar galas bermula hanya setelah mengeluarkan rak dari kereta.
Tugas ini bukan tugas yang mudah, akan memerlukan lebih banyak masa, tetapi ini adalah kaedah yang bagus untuk mereka yang tidak sesuai dengan dua kaedah sebelumnya.

Cara kedua untuk menggantikan galas

Секиранья пилихан кедуа дипилих, ками менерускан керджа пембайкан менгикут арахан берикут:

• Этикетка дитетапкан.Dengan bantuan hujung lembut, selak pengikat buku jari dipusingkan dan tersingkir.
  Dua baut pemasangan sendi bola bawah dilepaskan ke kepalan putar ini, yang berjaya dikeluarkan.
• Dengan bantuan диаметр ян diperlukan, ступица tersingkir dari galas. Цинцин оснастка дикелуаркан. Penarik dipasang di rongga дан галас ditekan keluar.

Nota. Tempat duduk galas di buku jari stereng mesti dibersihkan dari kotoran dan berminyak secara bebas.

• Galas ditekan masuk, геланг снэп дипасанг.Selepas tindakan sedemikian, penumbuk yang dipasang dengan galas baru dipasang di hub.
  Menggunakan оправка ян сама, penyumbatan dilakukan hingga berhenti. Daya mesti tertumpu pada perlumbaan galas dalam.

Nota! Галас mesti ditekan menggunakan penekan, penarik atau wakil.
Тукул тидак болех дигунакан, керана ини акан менебабкан кеханкуран элемент. Семаса менекан масук, кекуатан ханья болех диберикан пада геланг луар.

• Perhimpunan berikutnya dilakukan dalam urutan terbalik.

Nota! Sebagai peraturan, terdapat bantalan bola dua baris di hub, selama penggunaannya tidak memerlukan penyesuaian dan pelinciran.
Semasa menekan keluar, element ini selalu hancur, oleh itu disarankan untuk menekan hab hanya untuk mengganti galas.

Kerosakan gear berjalan kenderaan Selalu ada bahaya. Pemandu kenderaan professional tahu bahawa anda tidak boleh mengendarai kereta seperti itu, дан semua langkah harus diambil untuk menghilangkan kerosakan.
Ini juga berlaku untuk hab depan kereta, ян memainkan peranan yang sangat penting dalam reka bentuk kenderaan. Пада ВАЗ 2110, пенггантянская ступица depan dapat dilakukan kerana munculnya bunyi yang kuat atau ketukan semasa perjalanan.
Джуга, далам баньяк кес, керосакан хаб дичирикан олех путаран рода, керана ини, себуах керета ди джалан рая дапат «берлари», бергерак ​​тидак рата атау менджаух. Apabila gejala pertama kerosakan muncul, penggantian hab depan ВАЗ 2110, harus dilakukan dengan segera.

Mengganti hab adalah mustahak

Sekiranya anda tidak melakukan sebarang tindakan, maka akibat yang sangat menyedihkan adalah mungkin, kerana hub yang salah tidak dapat menahan baut yang memasang roda kereta. Oleh itu, pada kelajuan tinggi, roda boleh terbang.

Nota. Mengganti hab pada ВАЗ 2110 agak sukar. Tetapi, dengan kesabaran дан pengetahuan tertentu, proses ini tidak menunjukkan sesuatu yang mengerikan dan mustahil.

Менгелуаркан хаб лама

Алат берикут акан диперлукан унтук менелесайкан керджа:

• dua sepana «17»;
• kunci sejagat yang direka untuk melepaskan roda;
• набор кепала;
• сепана «пада 22»;
• penarik galas bebola;
• Джек

Memulakan kerja, pertama sekali, sokongan dipasang di bawah kereta.Джуга ди bawah roda kenderaan terdapat касут Untuk kestabilan.
Джади:

• Pertama sekali, ia dikeluarkan.

Nota. Sekiranya sistem brek anti-kunci dipasang di dalam kereta, perlu mengeluarkan sensor ABS dari roda depan.

• Dengan menggunakan pukulan atau pemutar skru, penutup pelindung dikeluarkan, янь terletak di bahagian tengah roda roda.

Nota. Sekiranya penutup pelindung rosak, ia mesti diganti.

• Kemudian, apabila terdapat mata air, ia dikeluarkan dari paksi hab.

• Setelah itu, bolt penjepit dilonggarkan, yang memperbaiki mur pengikat hub daripadambuka, kemudian mur dilepas dan dikeluarkan dari paksi hub. Sekiranya terdapat mesin basuh tujahan, ia juga mesti dikeluarkan.
• Hab roda depan dikeluarkan dari buku jari stereng.

Nota. Sekiranya hub tidak dapat dikeluarkan, anda harus menggunakan penarik.

• Sekiranya cincin dalaman galas tetap di buku jari, maka ia dikeluarkan dari paksi hub menggunakan penarik, selepas itu cincin meterai hab dikeluarkan.
• Keadaan pin penyokong stereng diperiksa. Sekiranya perlu, maka ia mesti diganti.

Sebelum memasang alat ganti baru, beberapa prosedur akan diperlukan untuk menjadikan bahagian itu bertahan lama.
Унтук ini:

• Cincin dalaman galas luar dikeluarkan dari hab.
• Kemudian, уплотнительное кольцо dikeluarkan dari bahagian belakang hub dan cincin bahagian dalam dikeluarkan.

• Hab dipasang pada mandrel yang sesuai dan cincin dalaman galas luar tersingkir dengan pukulan dan tukul.

Nota. Пада Саат Ян сама, Цинцин Тидак Болех Миринг, Керана Перумахан Банталан Ди Хаб Дапат Русак.

• Selepas ini, hub terbalik dan cincin luar galas dalaman tersingkir.

Memasang hab baru

Джади:

• Dengan menggunakan kertas zaitun, hub dibersihkan dari minyak dan kotoran, lubang di hub dibumikan.Keadaan hab diperiksa Untuk kerosakan mekanikal, keretakan дан keausan.
  Sekiranya kecacatan dijumpai, maka hub perlu diubah.

Nota. Пада кендераан ВАЗ 2110 dengan sistem pengereman anti kunci, keadaan датчик шестерни ротора диперикса.

• Hab baru diambil. Sebelum pemasangan, Lapisan pelincir nipis digunakan pada cincin luar galas, dan juga pada permukaan kawin hub.
  Lumba lumba cincin dalaman juga dilincirkan.
• Kemudian hab baru dipasang pada оправка.

• Cincin luar galas dalaman dipasang di hab. Dengan menggunakan mandrel tiub, янь terletak pada cincin luar galas дан tekan, cincin galas ditekan ke hub sehingga berhenti.

Nota. Semasa proses menekan, cincin galas juga tidak boleh melengkung.

• Selepas itu, hub dibalikkan dan cincin galas luar ditekan ke hub dengan cara yang serupa.
• Lingkaran galas dalaman dipasang. Cincin Kedap dipasang di bahagian belakang hub dengan tepi kerja ke galas.Galas diisi dengan minyak, ян merangkumi dua pertiga daripada jumlah gris, kemudian cincin dalaman galas luar dipasang.

Hanya selepas prosedur di atas, hub dapat dipasang di tempat yang betul:

• Pertama, Lapisan pelincir nipis digunakan pada bahagian belakang ступица с уплотнительным кольцом, дан ступица dipasang pada gandar buku jari stereng.
• Mesin basuh tuju dipasang дан мур дипасанг ке далам Untuk memasang hab.
• Nut Untuk memasang hub dilekatkan, cincin dalaman galas ditekan ke gandar buku jari.
• Сетелах хаб дипасанг, путаран пакси банталан хаб диселараскан.
• Setelah penyesuaian selesai, bolt penjepit diketatkan, yang menetapkan mur pengikat дари мембука.
• Kemudian Pegas dipasang pada gandar buku jari stereng.
• Topi pelindung dengan gris dipasang di hab.
• Selepas itu, cakera brek dipasang dan, jika ada system anti kunci, сенсорный дипасанг.

Proses penggantian hub roda depan tidak memerlukan banyak masa, tidak memerlukan banyak pengalaman.Cukup sekadar mempelajari reka bentuk hab, melihat bahan видео дан фото янь sesuai, ручная мембака янь diperlukan untuk penyingkiran, penggantian, pemasangan dan anda более menjalankan prosedurnya sendiri.
Арахан лангках деми лангках унтук пенггантян дири букан сахаджа дапат менджиматкан ван, тетапи джуга мелиндунги анггаран келуарга дари пербеланджаан ян тидак диджангка (багайманапун, харга перхидматан кэдмбаи тэдбайк диэдмбаи тэдбайкэдэмбай-ин-кэдмбаи).

Ketika kereta melintasi 50-60 километров рибу, pemandu mula menyedari penggerudian roda yang tidak menyenangkan ketika memandu, di samping itu, permainan mungkin muncul di dalamnya.Ini biasanya menunjukkan bahawa bantalan pengganti hab depan ВАЗ 2110 diperlukan. Walaupun, sebenarnya, prasyarat Untuk ini mungkin muncul lebih awal, cara pengendalian kereta memainkan peranan besar. Pertimbangkan carambuat penggantian.

Galas roda depan

Алат ян диперлукан

Untuk kerja anda memerlukan:

• Kepala karbida dengan диаметром 30 мм dengan pemutar skru дан penekanan tambahan kepadanya, kerana usaha yang agak besar mesti diterapkan;
• Peranti yang boleh ditanggalkan untuk mengeluarkan dan memasang semula galas roda;
• Оправка (бахагский пайп) диаметром в ян дингинкан унтук меробохкан хаб.Диаметр ступицы depan dalam semua modifikasi ВАЗ 2110 ialah 58,5 мм;
• Sekiranya anda merancang untuk meletakkan spacer pada hub, jaga perolehannya;
• Sepana cincin (диаметр 17 дан 19 мм).

Пилихан Пенггантян

Pertama, disarankan untuk segera menukar galas hub pada semua roda. Lebih-lebih lagi, Untuk penggantian roda belakang jauh lebih mudah, kerana ia mempunyai peranti yang sedikit berbeza.

Galas hab roda belakang

Кедуа, центр мэнганти банталан рода депан болех дилакукан денган кара ян бербеза:

1. Tanpambongkar buku panduan stereng.Каэда иници мэмпунйаи сату келебихан — анда тидак перлу менйентух баут янь менгатур руанг. Келемаханнйа адалах сангат тидак селеса унтук бекерджа;
2. Dengan pembongkaran buku panduan stereng. Lebih senang menjalankan kerja, di samping itu, pada masa akan datang, kesalahan ruang roda akan dikurangkan sekiranya, sebelum anda melepaskan baut pemasangan buku jari kemudi, letakkan satu tanda, betulkan pelk kedaraduk. Танда кедуа menunjukkan kedudukan penumbuk. Kaedah ini sesuai jika anda juga perlu memperbaiki stereng, memasang spacer, dll.
3. Kaedah ketiga melibatkan melepaskan rak. Cara paling sukar, tetapi paling senang dari segi penggantian galas roda.

Penggantian

Mana-mana kaedah yang anda pilih, karya awalnya sama ,mereka menggunakan algoritma ini:

Penalaan fesyen

Hari ini adalah bergaya Untuk meletakkan spacer pada kereta yang meningkatkan trek. Selesaikan pemasangannya, senang dilakukan bersamaan dengan penggantian hub galas, depan dan belakang mesin.

Хари Ини, спейсер болех дибели денган мудах ди мана-мана пасар керета. Денган пертолонган мерека, сеперти ян диякини олех баньяк оранг, кемампуан пенгендальский менингкат (керана пенгембанган линтасан), дан керета джуга мемперолех пенампилан ян лебих «агресиф». Spacer mungkin diperlukan, juga sekiranya memasang roda aloi yang tidak sesuai untuk jangkauan standard, atau jika dikehendaki, ganti sistem pemasangan roda — dari baut ke kancing.

Проставка для ступицы Проставки SS20 15 мм OZ Racing Spacer Kit

Sebilangannya berjaya memasang dua spacer pada setiap roda.Итулах ян тидак болех анда лакукан!

Malah satu spacer Untuk roda depan dan belakang lebih daripada cukup.

Валаупун, тенту саджа — urusan peribadi semua orang. Валау багайманапун, анда харус таху бахава селайн поин позитиф, анда акан мендапат седжумлах негатиф:

• Taburan beban di hab terganggu;
• Galas pecah dengan sangat cepat, ia mesti diubah lebih kerap;
• Nod penggantungan menderita lebih banyak;
• Apabila dipukul di lubang dengan laju, ia dapat mematikan, atau bahkan merobek roda.

Олег Иту, sebelum memasang spacer, timbulkan nisbah faedah dan keburukannya.

Как снять коробку передач с ВАЗ-2110

Снятие коробки передач с ВАЗ-2110 — одна из самых трудоемких и трудоемких операций по ремонту автомобилей. Производится для ремонта коробки передач или ее замены, а также для демонтажа двигателя.

Вам понадобится

• — крестовая отвертка;
• — голова на «10»;
• — ключ «Торкс Т-30»;
• — вместимость не менее 3.5 литров;
• — гаечный ключ или головка на «17»;
• — нож;
• — голова на «13»;
• — голова на «15»;
• — ключ на «17»;
• — голова на «30»;
• — два домкрата;
• — монтажный отвал;
• — гаечный ключ на «13»;
• — Отвертка шлицевая;
• — головка на «19»;
• — регулируемый упор;
• — насадки для головок;
• — Направляющая шпилька M12x1,25 длиной 80 мм (с пильным полотном для отвертки).

Инструкции

1

Отсоедините клемму аккумулятора от отрицательной клеммы аккумулятора. Затем необходимо снять брызговик силового агрегата (иначе называемый «защита двигателя»), если он у вас установлен.

2

С каждой стороны защиты двигателя откручиваем крестовой отверткой 2 самореза на брызговики брызговиков моторного отсека. Затем головкой на «10» откручиваем два болта крепления задней защиты (по одному с каждой стороны).Теперь, придерживая защиту мотора, откручиваем 5 «передние крепежные гайки» на головку «10». Снять защиту.

3

Снимите правый брызговик моторного отсека. Для этого отверткой Phillips открутите саморез откидной створки к крылу. Ключом «Torx T-30» откручиваем 2 самореза к корпусу. Снимите грязезащитный кожух.

4

Слить масло из коробки передач. Эту операцию лучше делать на прогретой коробке передач. Поместите емкость объемом не менее 3-х.5 литров под сливное отверстие и откручиваем сливную пробку гаечным ключом или головкой на «17». После завершения слива масла закрутите пробку.

5

Приступите к снятию воздушного фильтра. Отсоедините провода от системы управления двигателем к датчику расхода воздуха. Затем ослабьте крепежный зажим и снимите шланг подачи воздуха от разъема датчика расхода воздуха к блоку дроссельной заслонки. Затем отсоедините воздухозаборный шланг от сопла в нижней части корпуса воздушного фильтра.Если есть новые резиновые опоры воздушного фильтра, возьмите нож и отрежьте старые опоры, удерживающие фильтр. Если новых опор нет, то аккуратно вытащите опоры из точек крепления (3 шт.).

6

Следующим шагом будет снятие стартера. Головкой на «13» отверните гайку разъема провода стартера, подключенного к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи, и снимите конец провода с контактного болта. Затем отсоедините трос управления тягового реле (или реле втягивающего) и головку на «15», открутив две гайки стартера.Снимаем стартер.

7

Отсоедините трос привода выключения сцепления от вилок механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач. В моторном отсеке потянуть вперед трос сцепления, вытащить поводок с тросом из паза рычага выключения сцепления. Затем ключом на «17» откручиваем на несколько оборотов стопорную гайку переднего конца оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранником другим ключом того же размера.Теперь снимите конец троса с кронштейна на коробке передач.

8

Найдите жгут проводов выключателя заднего фонаря на коробке передач и отсоедините от него провода. Затем отсоедините провода системы управления двигателем от датчика скорости.

9

Головкой на «10» откручиваем три болта крепления нижней крышки картера и снимаем ее.

10

Перейти к снятию приводов передних колес. Снимите гайку подшипника передней ступицы с двух передних колес, повернув головку на «30».Подвесьте переднюю часть автомобиля на два домкрата и снимите передние колеса штатным колесным ключом или головкой на «17».

11

Гаечным ключом на «17» откручиваем 2 болта крепления шарикового подшипника к шкворню. Отведите поворотный кулак со стойкой в ​​сторону и снимите хвостовик внешней ступицы ШРУС со ступицы. Установите привод на удлинитель и с помощью монтажного ножа вытащите внутренний корпус привода из коробки передач и снимите его. Со вторым диском проделайте те же операции.

12

Ослабьте зажимную гайку гаечным ключом на «13» болт хомута крепления тяги управления к стержню шарнира штока переключателя передач. Отверткой с шлицем ослабьте зажим и наденьте его на стержень. Теперь снимите тягу управления с хвостовика штока селектора переключения передач.

13

Используя головку на «17» и головку на «19», отвернуть два болта, крепящие кронштейн тяги и принять кронштейн с тяги от коробки передач.

14

Установите регулируемый упор под сумочный двигатель. Возьмите головку на «15» с удлинителем и ослабьте гайку верхней подушки подушки опоры. Внизу автомобиля головкой на «17» с помощью удлинителя откручиваем гайку левой подушки двигателя на кронштейне трансмиссии и снимаем шайбу. Теперь направляемся на «13» с удлинителем, откручиваем два болта крепления опоры к кузову и снимаем ее.

15

Теперь головкой на «13» откручиваем гайку кронштейна крепления жгута проводов и снимаем кронштейн жгута проводов с коробки передач.

16

Берем головку на «19» и откручиваем 4 болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Снимите коробку передач с двигателя, сняв первичный вал коробки со ступицы ведомого диска сцепления, и снимите коробку. Установите коробку передач в обратном порядке.

Выжимной подшипник на ВАЗ 2110. Выжимной подшипник

.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и процесс снятия коробки передач наиболее трудоемок.Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Разбираемые элементы и детали:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• трансмиссия.

[Скрыть]

Признаки выхода из строя подшипников

Основным признаком неисправности подшипников на ВАЗ 2110 является легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это почти 100% гарантия, что вам придется его заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, обладает высочайшей прочностью, в результате этого даже при возникновении удара пару дней можно ничего не делать, и следить, чтобы он не стал прочнее.

Инструкция по замене

Если вы все еще уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам нужно, не затягивая надолго, приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые будут понадобиться во время работы.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до, вам нужно будет частично или полностью снять несколько довольно крупных компонентов автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колеса поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом до тех пор, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

1. Демонтировать колеса.
2. Снять защиту двигателя.
3. На приводной штанге КПП ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага КПП при сборке).
4. От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
5. Отключить реактивную тягу.
6. Демонтировать стартер.
7. Демонтировать рычаг подвески и шаровую опору слева.
8. На картере сцепления снимаем крышку.
9. Выключить измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
11. Выкладываем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

Видео «Замена выжимного подшипника»

В этом видео показан процесс замены подшипника.Опытный автомеханик подробно расскажет не только о том, как поменять этот агрегат, но и опишет принцип его работы.

Полезная информация

Была ли эта статья полезной?

Как правило, замена выжимного подшипника ваз 2110 проводится при его выходе из строя. В этом случае сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестает отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для удобной и качественной машины ее нужно поставить в яму для осмотра или эстакады. Первое, что нужно сделать, это снять коробку передач.

Примечание! Чтобы произвести замену выжимного подшипника, нужно обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по снятию поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

• После снятия коробки передач необходимо отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала коробки.
• При нажатии на четыре ножки держатель пружины снимается.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Устанавливается на направляющий вал, но сначала вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет коробка передач. Далее элемент фиксируется пружинным фиксатором.
В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
Особым признаком проблемы со сцеплением является пробуксовка автомобиля на относительно высоких скоростях, другими словами — при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она просто один раз не сдвинется с места из-за разлета этих накладок.
Если вы подозреваете такую ​​проблему, вам придется сесть в сцепление. Скорее всего, потребуется настройка или замена ведомого.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

Примечание! Если вам нужно заменить изношенную деталь, вам нужно будет полностью разобрать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но домкратом можно обойтись.

Процедура снятия сцепления

Итак:

• Снят минус с аккума.
• Отсоединен разъем фонарей заднего хода.
• Карданный вал отсоединен.

• Болты с рабочего цилиндра сцепления сняты.
• Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
• Поперечная рейка задней подушки двигателя демонтирована с кузова.
• Снимается, при этом откручиваются крепежные гайки опоры.
• Коробка передач установлена ​​в последнюю позицию рычага переключения передач.
• Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
• Снимаются шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
• Теперь есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
• Соберите в обратном порядке.

• Ведомый диск отцентрирован относительно маховика.
• При сборке нужно протереть все детали смоченным в бензине материалом. Это необходимо сделать для удаления масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае сцепление проскочит.

Примечание! Так как новый диск по размеру больше старого, сцепление будет ведущим, поэтому его обязательно нужно отрегулировать.

Нюансы замены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для сжатия сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще продвинуться вперед вряд ли получится.
Каждый автомобилист обязан знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он работает. Так или иначе, сломается эта деталь, это вопрос времени.
О неисправности можно узнать по слышимым характерным шумам, скрипу, свисту и т. Д.

Примечание! Если вовремя не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстроразъемный выключатель подшипника

Итак:

• Вначале рекомендуется загнать машину в яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
• Подшипники выдавлены из подшипника.
• С вала коробки передач снята необходимая запасная деталь.
• Ножки выдавлены, и держатель пружины удален.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании вышеуказанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить приобретенный выжимной подшипник, его необходимо тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть заеданий и щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
• Далее с помощью держателя нужно закрепить подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• С помощью пружинного зажима деталь фиксируется.
• КПП установлен на место.

На этом процесс крепления нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко выполнить своими руками, в любом случае цена будет намного дешевле ремонта на СТО.Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Пожалуй, самые важные компоненты в любом автомобиле — это двигатель и коробка передач. Но не менее важен захват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление бывает нескольких видов — сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым.Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала давайте углубимся в конструкцию этого узла. В состав системы, помимо собственно ведомого привода, входят:

• Выключатель сцепления
• Прижимной диск.
• Привод (трос сцепления установлен на ВАЗ-2110).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок диска и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Чтобы переключить передачи на пониженную или повышенную, водитель на ВАЗ-2110 нажимает педаль сцепления, тем самым отводя диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения желаемой скорости валы притираются при отпускании педали. Чем плавнее он будет выпущен, тем мягче будет ехать машина.Диск просто служит для выравнивания крутящих сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, отрицательно влияющих на ресурс и работу критических узлов. Как определить, что сцепление ВАЗ-2110 пришло в негодность? Симптомы обсуждаются ниже.

Неполное включение

Характерным признаком является то, что коробка передач с трудом включается или вообще не идет. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали.Причин выхода из строя несколько:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Износ вилки сцепления.
• Неправильно отрегулирован тросовый привод.
• Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
• Различная регулировка рычагов прижимной пластины.

Вибрация

При включении трансмиссии на ВАЗ-2110 возникает вибрация? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибрации является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или неотапливаемая опора двигателя. В последнем случае может произойти перекос контрольных точек. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Упругие пружины ведомого диска также теряют эластичность, и накладки сцепления коробятся.

Шумы

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме ослабленных пружин), а из-за изношенного подшипника.Главный из них — выключение сцепления.

Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки при включенном двигателе на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, выжимной подшипник на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым приводом. Если наблюдаются такие неисправности, следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и колесный ключ. Все работы можно производить на ровной поверхности, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса, удерживая рычаг стояночного тормоза. Сам ящик сброшен в «нейтраль». Затем отрываем колесные болты и приподнимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры.Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут, фиксирующий его трубу. Вылезаем и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления КПП гаечным ключом на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и снимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого в паре с рычагом извлекаем продольный удлинитель. Откручиваем третий болт крепления КПП. Находится в районе ШРУС. Откручиваем болты крепления жиклеров и достаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на рулевой тяге КПП. Тягаем тоже вытаскиваем. Далее ставим упор под двигатель.

Лучше быть валетом. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху на упор кладем брус или кусок жесткой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки на задней подушке двигателя. Затем осторожно отодвиньте редуктор от мотора и опустите его на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину с диском и проводим поиск неисправностей.

Устранение неполадок

Итак, мы проверим внешнее состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны сильно загибаться внутрь.Также стоит достать выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если при вращении шумит, значит, он уже изношен. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум.

Даже если это еле заметно, со временем это перерастет в настоящий ажиотаж. Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, мы также заменяем выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его со сторонами. Что касается смазки, то она уже запломбирована производителем.Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашиваются до 30 тысяч. Для большей уверенности стоит купить специализированную смазку (например, от «ВМП-Авто») и еще раз обработать зажимом. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Для центрирования диска относительно корзины используйте первичный вал коробки передач. Его можно купить при любой разборке (даже неработающей). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход в нашу коробку.И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

В продаже появились комплекты сцепления целиком на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

• Диск сцепления
• Выжимной подшипник.
• Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также для Lada Grant. Масса комплекта — 4 шт.4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является стиль вождения. Чтобы сохранить привод, следует избегать высоких нагрузок. Не заводите машину на высоких скоростях (с пробуксовкой) и не перегружайте саму машину. Последний фактор также относится к тем, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте транспортные средства с избыточным весом. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров.В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена на которое довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Сцепление в автомобиле играет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, ведь оно довольно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «двигаться», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление не включается полностью, то есть «проскальзывает».
• Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
• При несанкционированном выключении сцепления.
• В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы понадобятся: Домкрат

1. ;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтажный или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1.«Оторвите» болты крепления левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и наденьте «козлов».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — это элемент сцепления, который находится в муфте. Узел механизма сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец от зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — это ремонт, который отличается сложностью в процессе демонтажа агрегата, так как для замены детали сначала снимается коробка передач. Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но при этом возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) — механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима.Если вы слышите грохот или шум во время работы сцепления, вам потребуется заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео. В первую очередь, статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блокировку скоростей, проверить состояние кондиционера со сцеплением и при необходимости заменить детали.

Симптомы и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)

Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличия следующих признаков неисправности.Симптомы выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при его обнаружении потребуется замена:

1. Когда вы нажимаете педаль сцепления, вы слышите шум, гул или стук (раскаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
2. Свист при включенном сцеплении указывает на недостаточное количество или качество смазки;
3. Педаль не переключает скорость или крутой ход (возникает при разваливании сцепления, а также при поломке ушка выжимного подшипника).
4. Посмотрите видео пример того, как шумит и воет выжимной подшипник ВАЗ 2114, а также как проводится проверка. Вы также можете услышать шум подшипников после разборки трансмиссии после снятия кондиционера.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока переключения передач, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Перечень необходимого инструмента для замены: — Два домкрата и опоры; — Набор накидных ключей с трещоткой; — Монтаж; — минусовая отвертка; — Бак для слива масла.

Поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — разборка коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите автомобиль с ручного тормоза. Если возможно, попросите своего партнера о помощи. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. Фото). После этого отсоедините клеммы АКБ, для надежности — снимите АКБ.

1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления КПП. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.

1. Переходим к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую. Срываем гайки подшипников ступицы ВАЗа, чтобы снять вал ведущего моста с двух сторон. Используйте трубу, чтобы удлинить ключ.

1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера.

1. Находим кронштейн удлинителя рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с двух сторон (поз.17).Затем снимаем рычаг (7) вместе с удлинителем (4).

1. Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем пробку слива масла.

1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала снимаем со ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.

1. Отсоедините реверсивную клемму сбоку от коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.

1. Для снятия стартера откручиваем два болта снизу.

1. Отсоедините тягу переключения передач (10) и снимите тягу. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото).

1. Откручиваем стопорную гайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем откручиваем два крепления задней подушки (9) длинным ключом.

1. Осталось открутить два болта кронштейна КПП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем сборку, одной рукой держим корпус, а другой сдвигаем с помощью крепления. После снятия сборки приступаем к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно заменяем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко от выжимного подшипника не сломалось, после чего приступайте к замене муфты.Ниже представлена ​​схема расположения сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает отжим по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на нажимной диск (корзину) (6), после чего ведомый диск отключается, затем блок отключается от двигателя для переключения скорости.

1. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите шестерню сцепления с ВАЗ 2114, замена которой требуется.

1. Используя смазку ШРУС, нанесите ее на шлицы втулки, также смажьте новые подшипники и посадочные поверхности.

1. Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем скрепляем деталь пружиной. Проверьте ход сцепления, перемещая вилку. Размотайте элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена сцепления ВП завершаем, коробку передач устанавливаем на место в обратном порядке.

Подбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей

Конструкция отжима представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, запрессованный на муфту свободного хода. Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе движения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

Серийные номера (артикулы): — Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180; — Подшипник нажимной — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ 6-520806ЭС23; — согласно ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе ответственных запчастей — не спрашивать менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?», Потому что в конечном итоге продавцы будут навязывать вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и цену.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115

1. Средний срок службы изделия до замены составляет 800 000 циклов включения. 2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — Желательно отпускать педаль медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь при замене (см. Видео ниже)).3. После замены соберите резьбу болтовых соединений с помощью графитовой смазки при повторной сборке. 4. Покупайте автозапчасти в проверенных ранее точках продаж, проверяйте дилерскую документацию и сертификаты качества продукции. 5. На видео показан пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия КПП.

1. Что нужно знать
2. Является ли шум признаком необходимости замены?
3. Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистом в захвате вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента. Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но вам нужно это решить.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — Это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то доставляет именно он.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может повлечь за собой еще более сложный и дорогостоящий ремонт. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины.Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь действовать быстро.

Является ли шум признаком необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать смысла нет. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
• Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Нажмите на фиксирующие лапки, чтобы снять держатель пружины.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты фиксации верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону сцепления.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как установить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), обязательно смажьте ее консистентной смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
6. Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Не игнорируйте самое полезное, что может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. № Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и процесс снятия коробки передач наиболее трудоемок.Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Демонтируемых агрегатов и запчастей:

• аккумуляторная батарея;
• воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• трансмиссия.

Признаки выхода из строя подшипников

Главный признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это почти 100% гарантия, что вам придется его заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, обладает высочайшей прочностью, в результате этого даже при возникновении удара пару дней можно ничего не делать, и следить, чтобы он не стал прочнее.

Инструкции по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно, не затягивая надолго, приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся в процессе эксплуатации.

Инструменты

Этапы

Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксируя ступицу. После ослабления крепления колеса поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом до тех пор, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

1. Демонтировать колеса.
2. Снимите защиту двигателя.
3. На приводной штанге КПП ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага переключения передач при сборке).
4. От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
5. Отключить реактивную тягу.
6. Демонтировать стартер.
7. Демонтировать рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
8. На картере сцепления снимаем крышку.
9. Выключить измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, просто ослабляем на нем гайку ступицы.
11. Выкладываем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров.