Замена задних тормозных колодок газ 3110

Задние тормоза на ГАЗ 3110 Волга барабанного типа, поэтому чтобы получить доступ к задним колодкам нужно снимать не только колесо, но и тормозной барабан. Задний барабан фиксируется тремя болтами под плоскую отвертку. Умеренными постукиваниями сзади снимаем барабан и осматриваем не только состояние колодок но и сам барабан и другие детали тормозной системы. Даже если накладки задних колодок на Волге 3110 еще имеют допустимый износ но начали отслаиваться они все равно подлежат замене. Разобрать механизм и снять старые накладки много усилий не потребует, главное запомнить как все стояло и затем правильно все собрать. На смотрите нагляднее как производится замена задних колодок на ГАЗ 3110 Волга своими руками.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

6.6.1. Замена тормозных колодок

Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.

Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установить опорные бруски под передние колеса.

2. Ослабить болты крепления заднего колеса.

3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

4. Снять колесо.

5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

7. Снять тормозной барабан (см. подраздел 6.6.2).

Инструменты:

• отвертка плоская большая
• гаечный ключ накидной изогнутый 14 мм
• гаечный ключ накидной изогнутый 19 мм
• гаечный ключ рожковый 17 мм
• монтировка – 2 шт.

Примечание:

Снимаем с автомобиля Волга ГАЗ 31105 заднее колесо. Затягиваем рычаг ручного тормоза.

1. Плоской отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана.

Если винты из-за коррозии отвернуть не удается, застопорив тормозной барабан ручным тормозом, отворачиваем винты ударной отверткой с наконечником под шлиц.

2. Отпускаем рычаг ручного тормоза. Наживляем три болта М8 в резьбовые отверстия (не имеющие зенковки), предназначенные для снятия тормозного барабана.

3. Равномерно заворачивая болты, снимаем тормозной барабан со ступицы.

4. Снимаем тормозной барабан. Если тормозной барабан не удается снять (мешают колодки), ослабляем трос ручного тормоза.

Примечание:
При снятом тормозном барабане на автомобиле Волга ГАЗ 31105 не нажимайте педаль тормоза.

5. Выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем пружину специальным крючком.

6. Стяжную пружину из зацепления с передней колодкой можно вывести, поддев отверткой, затем снимаем пружину.

7. Поддерживая со стороны тормозного щита стойку прижимной пружины передней тормозной колодки нажимаем на наружную чашку пружины и, повернув её на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.

8. С обратной стороны тормозного щита вынимаем шпильку.

9. Сдвигаем переднюю тормозную колодку вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.

10. Снимаем стойку с задней тормозной колодки.

11. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайки двух опорных пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

12. Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода ручного тормоза.

13. Снимаем заднюю тормозную колодку.

14. Вынув другой палец, снимаем переднюю тормозную колодку.

Примечание:
Длина фрикционной тормозной накладки передней тормозной колодки — 300 мм, а задней тормозной колодки — 200 мм.

15. При установке новых тормозных колодок на задней колодке необходимо закрепить рычаг привода ручного тормоза, а на передней тормозной колодке — разжимной стержень и регулировочный эксцентрик ручного тормоза. Снимаем эти детали со старых тормозных колодок.

16. Расшплинтовываем болт-ось рычага привода ручного тормоза.

17. Удерживая отверткой болт-ось, ключом «на 17» отворачиваем гайку.

18. Разъединяем тормозную колодку и рычаг.

19. Вынимаем из торомозной колодки шплинт.

20. Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта-оси разжимного стержня, удерживая болт-ось шлицевой отверткой.

21.

Снимаем разжимной стержень.

22. Удерживая эксцентрик шлицевой отверткой, отворачиваем контргайку ключом «на 19».

23. Снимаем регулировочный эксцентрик ручного тормоза.

24. Собираем и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 тормозные колодки в обратной последовательности. При сборке лыски опорных пальцев должны быть повернуты навстречу друг другу.

25. Так как тормозные накладки новых тормозных колодок толще изношенных, перед установкой тормозного барабана необходимо утопить поршни в цилиндр. Для этого сдвигаем тормозные колодки с помощью двух монтажных лопаток или отверток.

26. Если тормозной барабан не удается надеть ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный эксцентрик, сводим тормозные колодки.

27. Устанавливаем тормозной барабан (обязательно затянув три винта его крепления), и нажимаем несколько раз педаль тормоза. Для выполнения следующей операции помощник должен нажать и удерживать нажатой педаль тормоза.

28. Вращая опорные пальцы по направлению стрелок, подводим нижнюю часть тормозных колодок к тормозному барабану.

29. В этом положении ключом «на 19» слегка затягиваем гайки пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

30. Отпустив педаль тормоза, проверяем легкость вращения тормозного барабана (при задевании за накладки чуть отводим тормозные колодки) и окончательно затягиваем гайки пальцев. После этого регулируем ручной тормоз.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Замена задних тормозных колодок Чери Амулет Chery Amulet A15

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 0,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– накладки с глубокими бороздами и сколами.

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте часть жидкости из бачка. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Тормозной барабан (задний)»). 6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец нижней стяжной пружины…

7. …и снимите пружину.

Рекомендация Для удобства снятия нижней стяжной пружины выведите нижние концы тормозных колодок из упоров.

8. Отцепите пассатижами от распорной планки отогнутый конец фиксирующей пружины…

Внимание При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

9. …и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину. 10. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота. ..

11. …и снимите чашку и пружину, а также опорную стойку.

12. Аналогично снимите чашку с прижимной пружиной передней колодки…

13. …и снимите переднюю колодку в сборе с распорной планкой, стяжной пружиной, регулировочным клином и его пружиной. 14. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

15. Снимите пружину регулировки зазоров.

16. Отцепите пассатижами от распорной планки конец верхней стяжной пружины… 17. …и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.

18. Снимите распорную планку… 19. …и регулировочный клин зазоров.

Внимание Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

Рисунок 9.3. Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – чашки прижимных пружин; 2 – прижимные пружины; 3 – опорные стойки; 4 – регулировочный клин зазоров; 5 – распорная планка; 6 – стяжная пружина; 7 – фиксирующая пружина; 8 – задняя колодка; 9 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 10 – нижняя стяжная пружина; 11 – пружина регулировки зазоров; 12 – передняя колодка

20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (Рисунок 9.3). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

Рекомендация При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.

21. Нанесите на места трения тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

23. Отверткой приподнимите вверх регулировочный клин зазоров для сведения колодок и установите тормозной барабан и колесо на место.

24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза.

25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

26. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка ручного тормоза»).

Как собрать задние колодки газель

Замена тормозного барабана и колодок задних колес

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм. Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
Снимаем задние колеса.

В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

ВНИМАНИЕ
Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.

Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень.

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке…

…и снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку,…

…вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.

Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ
Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов.

По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.

Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.

Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снимаем задние колеса

1. Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

2. Снимаем барабан.

3. В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

4. Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке

5. Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

6. С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.

Снимаем чашки с пружиной.

7. Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

8. Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

Передовое предприятие России, выпускающее около 5 миллионов дисковых и барабанных тормозных колодок, более 500 тысяч ведомых и нажимных дисков сцепления и около 1 миллиона кузовных деталей в год для большинства марок российских автомобилей. Прайс-лист компании включает более 200 наименований изделий.

Для обеспечения оптимальной работы тормозного узла и необходимой безопасности вашего автомобиля рекомендуем своевременно заменять изношенные колодки новыми комплектами из расчета на ось.

Толщина фрикционных накладок должна быть не меньше 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих тормозных механизмах задних колес.

Замена тормозных колодок 3302, 24:

1. Снимите барабан и проверьте износ фрикционных накладок. При беглом осмотре проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок через смотровое отверстие, сняв предварительно заглушку.

2. Установите упоры под передние колеса. Ослабьте гайки крепления задних колес.

3. Приподнимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите наружное и внутреннее колеса.

4. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

5. Снимите тормозной барабан.

6. Нажмите на верхнюю чашку 3 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снимите чашку вместе с пружиной, придерживая стержень опорной стойки с обратной стороны тормозного щита. Затем снимите нижнюю чашку прижимной пружины, повернув ее на 90°, и выньте стержень. Таким же образом снимите опорную стойку с другой колодки. Отсоедините верхнюю 1 и нижнюю 4 стяжные пружины от колодок 2.

7. Снимите колодки в сборе с распорной планкой 6 и разжимным рычагом 7, выведя носки колодок из пазов поршней рабочего цилиндра и отсоединив наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага на задней колодке.

8. Снимите пружину 1 с распорной планки. Отверните гайку крепления, снимите распорную планку 2 с двумя втулками 3 и эксцентрик 4 с болтом. Вынув шплинт 5 и отвернув гайку 6 крепления, снимите с другой колодки разжимной рычаг 7 вместе с болтом и шайбами.

9. Установите колодки в порядке, обратном снятию. Перед установкой утопите поршни внутрь рабочего цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, сведите колодки, повернув эксцентрик до упора против часовой стрелки. По окончании работы несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов и отрегулируйте стояночный тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, замените сальник задней ступицы.

Замена тормозных колодок 3110:

Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.

1.Установить опорные бруски под передние колеса.

2. Ослабить болты крепления заднего колеса.

3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

7. Снять тормозной барабан.

8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита. Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.

9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.

10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.

11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.

12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.

13. Вынуть из колодок эксцентрики.

14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.

15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм. При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу. Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага. После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes-Benz

ByRushit Hila • Сертифицировано ASE Обновлено: 5 октября 2022 г.

В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по замене задних тормозных колодок и дисков автомобилей Mercedes-Benz.

Это руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL и R.

Что вам понадобится

Бестселлер №1

Bosch BC1341 Комплект керамических дисковых тормозных колодок QuietCast Premium для некоторых моделей Mercedes-Benz C180, C200, C230,. ..

Защитный переносной слой продлевает срок службы колодки и ротора

$55,78

• Задние тормозные колодки Mercedes
  • Номер детали: Зависит от модели. См. диаграмму ниже.
  • Рекомендуются керамические тормозные колодки.
• Датчик износа тормозов Mercedes
  • Номер детали: 1645401017
• Набор головок Torx
• Распорка тормозных колодок
• Домкрат и подставки
• Динамометрический ключ
• Размыкатель
• Отвертка с плоской головкой
• Противозадирная смазка

Процедура

1. Припаркуйте «Мерседес-Бенц» на ровной поверхности. Поддомкрачиваем машину и снимаем задние колеса. Заблокируйте другие колеса, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
2. Снимите металлический зажим с помощью плоской отвертки. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.
3. Найдите два болта, которыми суппорт крепится к кронштейну. Чтобы увидеть болты, нужно снять две маленькие заглушки. Как только вы удалите болты, вы заметите болты суппорта. Это болты Т40 или Т45. Для некоторых моделей требуется шестигранный ключ на 10 мм.
4. Отсоедините датчик износа тормозных колодок.
5. Снимите суппорт с кронштейна.
6. Вставьте поршень в тормозной суппорт с помощью расширителя тормозных колодок. Если ваш Mercedes-Benz оснащен системой электронной парковки, вы должны перевести задние тормоза в сервисное положение с помощью комбинации приборов. Если у вас нет расширителя тормозов, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы вдавить поршень, как показано на рисунке ниже. Снятие крышки тормозного бачка под моторным отсеком облегчит вдавливание поршня обратно в суппорт. Если ваш Mercedes-Benz оснащен электронным стояночным тормозом, вы должны перевести задние тормоза в сервисное положение. Вы делаете это с помощью кнопок на руле. См. руководство пользователя или посмотрите наше руководство «Как отключить электрический стояночный тормоз Mercedes».
7. Удалите два 18-мм болта, которые крепят кронштейн узла заднего колеса, если вы меняете роторы.
8. Снимите винт T30 с ротора. Отпустить задний стояночный тормоз . После того, как вы удалите винт, вы можете снять ротор. Если ротор заржавел, его может быть трудно снять. Если это так, используйте проникающую жидкость и отстаивайте не менее десяти минут. Используйте резиновый молоток, чтобы вытолкнуть старый ротор. Убедитесь, что автомобиль надежно закреплен и не катится.
9. Очистите заднюю ступицу и кронштейн от мусора или ржавчины. Установите новый задний диск Мерседес. Установите болт крепления ротора.
10. Установите кронштейн и затяните 18-мм болты в соответствии со спецификацией.
11. Установите новый датчик износа тормозов Mercedes-Benz на новые колодки. Вы можете повторно использовать старые датчики износа, если провода датчиков не оголены. Если провода датчика износа тормозных колодок оголены или на комбинации приборов имеется предупреждение «Износ тормозных колодок», вам потребуется новый датчик.
12. Установить новые задние тормозные колодки Mercedes. НЕ НАНОСИТЕ СМАЗКУ ИЛИ ПРОТИВВИЗГОВУЮ ПАСТУ НА ПОВЕРХНОСТЬ МЕЖДУ ПРОКЛАДКОЙ И РОТОРОМ.
    Не забудьте нанести антискрипную смазку на заднюю часть тормозных колодок и в области, где тормозные колодки скользят по кронштейну. Нанесите смазку на направляющие штифты. Наденьте суппорт на скобу.
13. Затяните направляющие штифты в соответствии со спецификацией. Типичный диапазон крутящего момента составляет от 30 до 55 Нм и зависит от модели. Позвоните своему дилеру, чтобы узнать рекомендуемые характеристики крутящего момента для вашего Mercedes-Benz.
14. Подсоедините датчик износа тормозных колодок. Установите шину и затяните зажимные гайки.
15. Если вы отсоединили насос SBC, снова подключите его сейчас. Заведите автомобиль и несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока педаль не станет трудно нажиматься.
16. Проверьте тормозную жидкость и проведите тест-драйв вашего Mercedes-Benz.

Примечания

• Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычной для ранних моделей E-Class W211 и CLS), перед началом работ с тормозной системой ее следует отключить.
  • Рекомендуемый метод : Деактивируйте тормозную систему SBC с помощью программы Star Diagnosis Mercedes-Benz, которую в настоящее время вы можете заказать на eBay , если в вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
  • Альтернативный метод : Вы можете отключить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. На комбинации приборов появится предупреждение о неисправном тормозе, но оно отключится после подключения насоса ABS. При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
  • Сохранение активности SBC: Если вы решите не отключать насос SBC, не открывайте двери автомобиля и не запирайте/отпирайте автомобиль, поскольку тормоза сработают автоматически. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятом суппорте, он будет давить на поршень и тормозные колодки, что может привести к травмам.

Номера задних тормозных колодок Mercedes

• Задние тормозные колодки Mercedes
  • C-Класс
    • W204 Задние тормозные колодки
      • 007 420 85 20 или 006 420 61 20
    • W205 Задние тормозные колодки
      • А 000 420 59 00 А 169 540 16 17
  • E-класс / CLS-класс
    • W211 Задние тормозные колодки
      • 004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020
    • W212 Задние тормозные колодки
      • 007-420-64-20 / 0074206420, 007-420-68-20 / 0074206820, 0054209320
  • S-Класс
    • W220 Задние тормозные колодки
      • 003 420 51 20 , 006 420 01 20
    • W221 Задние тормозные колодки
      • А 006-420-01-20-41 А 211-540-17-17
    • W222 Задние тормозные колодки
      • 0004203700, 000 420 37 00 / 0004203700, А 000 420 37 00 / А 0004203700, А000 420 37 00 / А0004203700
  • ML-класс
    • W163 Задние тормозные колодки
      • 1634200520
    • W164 Задние тормозные колодки
      • 007 420 83 20, 006 420 41 20
  • GL-Класс
    • X164 Задние тормозные колодки
  • R-Класс
    • W251 Задние тормозные колодки

Момент затяжки

• Болты тормозного суппорта – 25 Нм
• Кронштейн суппорта – 115 Нм

Применение

Это руководство применимо к следующим автомобилям.

Show applications

• 2005-2011 Mercedes-Benz G55 AMG
• 2007-2009 Mercedes-Benz GL320
• 2010-2012 Mercedes-Benz GL350
• 2007-2012 Mercedes-Benz GL450
• 2008-2012 Mercedes-Benz GL550
• 2007-2009 Mercedes-Benz ML320
• 2006-2011 Mercedes-Benz ML350
• 2006-2007 Mercedes-Benz ML500
• 2008-2011 Mercedes-Benz ML550
• 2007-2009 Mercedes-Benz R320
• 2006-2012 Mercedes-Benz R350
• 2006-2007 Mercedes-Benz R500
• 2008-2014 Mercedes CL63 AMG
• 2008-2014 Mercedes CL65
• 2007-2011 Mercedes ML63 AMGENS
66666666666666666666666666669.9.
• 2007 2007 2007-2011 Mercedes ML63 AMGENS
66666666666666666666666666666666666666666666666666666663 2002 2009н. 2008–2013 Mercedes S63 AMG
• 2007–2013 Mercedes S65 AMG

Типичная стоимость самостоятельной замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера колеблется от 250 до 500 долларов.

Если вы планируете заменить диски, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно выточить и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Мы надеемся, что Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes-Benz окажется полезным. Ознакомьтесь с этими руководствами по устранению неполадок и ремонту, чтобы получить дополнительную помощь по вашему Mercedes-Benz.

Почтовые теги: #Тормоза#mercedes#Mercedes Benz

Похожие сообщения

Заменить задние тормозные колодки на Chrysler Crossfire

Эта статья видна только вам .

Править Опубликовать

Задние тормозные колодки не обладают такой тормозной силой, как передние, но игнорировать их не следует. К счастью, замена задних колодок — относительно безболезненный процесс, требующий минимального количества инструментов. Вам даже не придется снимать суппорт!

Обратите внимание, что фотографии, сделанные для этого руководства, относятся к модели Crossfire NA. Суппорты SRT6 больше, с двумя штифтами вместо одного, но в остальном процесс такой же.

Необходимые инструменты

• OEM Железо для шин или брекер с головкой на 17 мм
• Динамометрический ключ (рекомендуется) с головкой на 17 мм
• Турция Бастер или насос для жидкости (дополнительно)
• Резиновый молоток
• Набор перфораторов (рекомендуется) или набор шестигранных ключей (работает в крайнем случае)
• Маленькая плоская отвертка
• Домкрат и подставки
• Резиновые перчатки
• Монтировка

Необходимые детали

• Центральный 105.07790 Тормозные колодки Posi-Quiet или эквивалент
• Тормозная смазка

Пошаговые инструкции

Поднимите автомобиль и снимите задние колеса

1

Пока автомобиль еще стоит на земле, снимите обе крышки ступиц с помощью небольшой плоской отвертки или съемника пластиковой отделки и ослабьте болты крепления задних колес.

2

Решите, как вы собираетесь поднимать машину. Мы обнаружили, что проще всего поднять автомобиль за передние точки домкрата (сразу за нишами передних колес), сдвинув стойку домкрата под заднюю точку домкрата, как только появится достаточный дорожный просвет.

Никогда, никогда не снимайте колеса и не работайте с автомобилем, если он не стоит на домкрате. Использование домкрата для поднятия автомобиля может привести к серьезному повреждению вас или автомобиля.

3

Установив колеса на домкраты, снимите каждое колесо, ослабив болты с проушиной и сняв их с помощью лома или гаечного ключа. Снимите колеса и отложите их в сторону.

Снимите старые тормозные колодки

4

К счастью, замена задних тормозных колодок совсем несложна — вам даже не нужно снимать суппорт. Найдите тормозные колодки на внешней поверхности суппорта. Они удерживаются на месте штифтом и стопорным зажимом. Используя молоток, начните извлекать штифт, ударяя молотком по его узкому концу, выступающему из передней части суппорта. Вам нужно будет протолкнуть штифт к внутренней стороне суппорта, в направлении кузова автомобиля.

5

Как только вы начнете ослаблять скользящий штифт, вам нужно будет использовать пробойник, чтобы полностью вытолкнуть его из суппорта (если у вас нет под рукой пробойника, подойдет набор шестигранных ключей). точно так же.) Натяжение сохраняется на штифте с помощью удерживающего зажима, поэтому приложение давления на зажим может значительно облегчить извлечение штифта. Как только штифт выйдет из зажима и обеих тормозных колодок, просто вытащите его. Следите за тем, чтобы штифт не повредил тормозную магистраль на внутренней стороне суппорта!

6

После извлечения скользящего штифта отложите его в сторону и снимите фиксирующий зажим. Теперь обе тормозные колодки можно вытащить. В моем случае они выскользнули довольно легко, но если они доставляют вам проблемы, вы можете использовать плоскогубцы или рукоятку, чтобы удалить их. После освобождения от суппорта отложите их в сторону.

Установите новые тормозные колодки

7

Перед установкой новых тормозных колодок рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости в моторном отсеке. Резервуар расположен со стороны водителя в моторном отсеке ближе к задней части. Когда вы сжимаете поршни в суппорте для установки новых колодок, уровень жидкости в бачке поднимется, что может привести к переливу выше максимального уровня. Чтобы предотвратить это, попросите наблюдателя следить за бачком во время следующих шагов или предварительно слейте небольшое количество тормозной жидкости, используя чистую насадку для индейки или насос для жидкости.

8

Чтобы подготовить колодки к установке, лучше всего нанести немного тормозной смазки на обратную сторону каждой. Убедитесь, что вы надели пару чистых перчаток! Равномерно распределите смазку по задней стороне каждой тормозной колодки, обращая особое внимание на то, чтобы смазка не попала на фактическую абляционную поверхность колодки. Когда обе колодки смазаны, положите их на чистую поверхность .

Не забудьте убедиться, что абляционная поверхность тормозной колодки не соприкасается с чем-либо грязным, если это возможно. Загрязнения на колодке могут отрицательно сказаться на эффективности торможения или повредить роторы!

9

Поскольку новые тормозные колодки, скорее всего, будут намного толще старых, вам придется сжать внутренний и внешний поршни в суппорте, чтобы освободить место. Используйте монтировку, чтобы медленно сжать как внутренний, так и внешний поршень суппорта, пока они не встанут на одном уровне с поверхностью. Если у вас есть наблюдатель, сейчас самое время понаблюдать за бачком с тормозной жидкостью, чтобы убедиться, что он не переполняется.

10

После того, как оба поршня будут сжаты, осторожно вставьте каждую тормозную колодку в суппорт. Само собой, но убедитесь, что абляционная поверхность тормозной колодки обращена к ротору.

11

Сразу! Теперь пришло время переустановить зажим и скользящий штифт, чтобы удерживать новые тормозные колодки на месте. Расположите клипсу так, чтобы широкий конец в форме буквы «Т» был внизу, а узкий конец вошел в узкую канавку на суппорте. Начните вкручивать скользящий штифт с внутренней стороны суппорта через первую тормозную колодку. Вам придется сжать зажим, чтобы по нему прошел скользящий штифт; приложите давление большим пальцем, когда вы толкаете штифт. Убедитесь, что штифт находится поверх удерживающего зажима, удерживая его на месте. Продолжая давить на зажим, протолкните штифт как можно дальше через вторую тормозную колодку в отверстие на внешней стороне суппорта.

Когда вы нажмете штифт как можно дальше, он должен выглядеть примерно так.

12

Теперь самое интересное. Вам нужно будет использовать молоток, чтобы протолкнуть штифт до конца, убедившись, что его плоский конец находится на одном уровне с внутренней стороной суппорта. Это осложняется тем, что тормозной шланг мешает и не дает вам достаточно места, чтобы постучать по штифту с достаточной силой.

Мы обнаружили, что можем соединить пару удлинителей вместе, что дало нам длину, необходимую для очистки тормозного шланга и использования молотка, но вы можете придумать любой цилиндрический удлинитель, чтобы сделать то же самое.

13

После того, как штифт надежно вошел в суппорт, все готово! Повторите тот же процесс на другом суппорте.

Переустановите колеса

14

Установите первое колесо на место и убедитесь, что оно правильно установлено на ступице, чтобы отверстия для болтов с проушинами совпадали с отверстиями на роторе.

15

Вверните болты с проушинами, но не затягивайте их полностью. Убедитесь, что вы затянули болты равномерно. После ручной затяжки используйте динамометрический ключ с головкой на 17 мм, чтобы затянуть каждый болт с усилием 81 фунт-фут, работая по схеме «звезда».

16

Установите на место колпак ступицы. Повторите этот процесс для другого колеса.

17

Аккуратно опустите автомобиль. Если вы подняли автомобиль с передних точек домкрата, чтобы установить подставки, вам придется снова поднять автомобиль с передней точки домкрата, снять подставку, а затем осторожно опустить шину обратно на землю.

Заключение и подведение итогов

Если вы открыли крышку тормозного бачка и удалили немного тормозной жидкости, проверьте уровень жидкости и при необходимости замените ее. Закрутите крышку обратно после завершения.

Запрыгните в машину и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить тормозное давление. Помните, что новые колодки должны «отлежаться», прежде чем станут эффективными на 100%, поэтому первые день или два водите осторожно.

Замена тормозных колодок — Gateway Riders

Опубликовано April 19, 2017 May 16, 2017 by Dave Anderson

Brake Pad Replacement
The Value of a hands-on experience at Dave Leligdon’s Spring Tech Session

By Dave Anderson

Говорят, что «страх» и «деньги» — мощные мотиваторы. В моем случае мой страх оказаться выше головы при выполнении работ по техническому обслуживанию BMW преодолел мой страх перед счетом от дилера в конце работы. Вот где 9Сеансы 0066 Gateway Tech могут стать отличным эквалайзером. На прошлой сессии я узнал, что Chris Kerckhoff нуждался в замене тормозных колодок на своем RT. Я воспользовался возможностью и попросился поработать с ним на технической сессии, чтобы принять участие в работе и получить немного «практической» мышечной памяти, которая внушает доверие. Никогда раньше не видел замену тормозов, я понятия не имел, чего ожидать.

Когда я пришел, Крис выглядел уверенным (т. е. он сделал домашнее задание на You Tube), а также был одет так, будто собирался на ужин для выпускников. Поэтому я воспользовался возможностью, чтобы взять первый инструмент и позволить Крису быть мозгом операции, чтобы я мог получить мышечную память для выполнения задач. Это отлично сработало для нас обоих. Он ушел без пятен жира на своей оксфордской рубашке, и я получил опыт, на который надеялся. Ниже приведены основные моменты и выводы из этого процесса.

Переднее колесо: Проще всего переднее.

1. Снимите шплинт (2) в верхней части узла суппорта. Отвинтите болт (3) и снимите его над буквой «М» в логотипе BMW, выбитом сбоку тормозных суппортов.

2. Затем ослабьте два болта Torx (4), которые удерживают тормозные суппорты на месте. Разведите суппорты пальцами или другим инструментом, не оставляющим царапин. В этот момент пружина зажима сверху (1) освобождается, и вам нужно будет снять ее. Обратите внимание, что он выровнен в направлении вращения колеса.

3. С помощью острогубцев возьмитесь за верхнюю часть каждой колодки с обеих сторон ротора и покачивайте каждую, чтобы снять колодки, которые теперь ослаблены.

4. Откройте новую упаковку прокладок и поместите каждую на место в соответствии с ориентацией прокладок, которые вы удалили. (Подсказка: здесь может помочь камера мобильного телефона, позволяющая делать снимки во время движения, показывая ориентацию и расположение деталей перед снятием, чтобы служить ориентиром в процессе повторной сборки. )

5. После установки новых тормозных колодок в поместите и переустановите пружину верхнего зажима, снова вставьте болт (тот, что был удален над буквой «М») и затяните его в соответствии со спецификацией. Установите шплинт обратно в канавку на этом болте, и на этом работа над коленями завершена.

6. Чтобы избежать опасного момента, лучше несколько раз прокачать передний тормоз, пока вы не почувствуете, что тормоза зацепили роторы, чтобы обеспечить давление гидравлической жидкости на тормозе.

7. Теперь пришло время перейти к заднему колесу.

Заднее колесо:

1. Первым делом необходимо ослабить два болта Torx (1), которыми задний тормозной узел крепится к велосипеду (но не снимать их).

2. Затем мы сняли стопорный шплинт (1) с помощью острогубцев и пробойником выбили длинный штифт по направлению к колесу (2). Обратите внимание, что этот центральный штифт имеет бороздки, которые служат полосами износа, которые обеспечивают быструю визуальную оценку степени износа ваших колодок.

3. Затем мы удалили два болта Torx, которые мы ослабили ранее. Мы покачивали суппорт, прижимая его к ротору, чтобы раздвинуть колодки, чтобы мы могли затем снять суппорт в сборе с диска.

4. С ротором в сборе (этот шаг помогает второй паре рук удерживать суппорт в сборе, в то время как другой человек может снимать колодки, которые должны вот-вот выпасть). Мы воспользовались этой возможностью, чтобы очистить ротор. очистителем тормозов при снятых суппортах.

5. В нашем случае верхняя плоская пружинная скоба (1) также неожиданно выпала, и потребовалось немного времени, чтобы понять, как она была изначально установлена. Следовательно, я рекомендую вам отметить ориентацию и посадку (даже цифровую фотографию), чтобы помочь вам заменить этот зажим, если он выпадет во время этой процедуры. Обратите внимание, что стрелка направлена ​​в сторону движения.

6. Обратите внимание на ориентацию колодок, и мы установили верхний пружинный зажим, установили новые колодки на место (убедившись, что передние кромки вошли в паз), а затем снова установили сборку на ротор. Нам пришлось немного расширить узел пальцами, чтобы не повредить новые колодки.

7. Затем мы выровняли узел суппорта, чтобы можно было постучать по штифту (с бороздками) со стороны колеса, а затем снова установили шплинт. Наконец, мы установили и затянули два болта суппорта с крутящим моментом 24 Нм, если мне не изменяет память.

8. Мы прокачивали задний тормоз до тех пор, пока у нас не было надлежащего срабатывания заднего тормоза, чтобы завершить процедуру.
Как упомянул Art Belt, новым тормозам требуется несколько тепловых циклов, чтобы приработаться и приспособиться к роторам. Так что не ждите от них 100% эффективности торможения в течение нескольких остановок.

Используемые сменные тормозные колодки:

Chris Kerckhoff 2009 R1200RT с шестигранной головкой – одна пара тормозных колодок EBC (#FA363) для задних колес и две пары (FA335HH) для передних.

Art Belt 2016 R1200RT WC — одна пара тормозных колодок EBC (FA363 HH) для задних и две пары (FA335 HH) для передних.

Агломерированные тормозные колодки: HH представляет собой металлокерамические тормозные колодки с более высокими эксплуатационными характеристиками, которые считаются более эффективными, чем органические тормозные колодки. Спеченные тормозные колодки стали стандартом для большинства новых мотоциклов. Они будут охватывать самый широкий спектр условий, с которыми столкнется гонщик.

Спекание — это сплавление металлических частиц под действием тепла и давления с целью создания тормозной колодки, очень устойчивой к трению. Например, тормоза EBC используют медь в смеси. Эти колодки хорошо работают при экстремальных тепловых нагрузках, например, на треке, а также прослужат дольше, чем другие типы тормозных колодок.
Недостатки металлокерамических тормозов – они увеличивают износ роторов. Поэтому вам необходимо убедиться, что ваши роторы предназначены для металлокерамических тормозов, прежде чем выбирать этот тип тормоза. Они также громче и дороже, чем «органические» аналоги тормозных колодок.

Органические тормоза. Эти колодки отлично подходят для случайных гонщиков и сделаны из смеси волокон и наполнителей, связанных вместе смолой. Гонщики сообщают, что им нравится ощущение этих тормозов, поскольку они имеют более прогрессивное ощущение при нажатии на тормоз по сравнению с резким прикусом спеченных колодок. Еще одним преимуществом является то, что они очень мало изнашивают роторы, а также производят очень мало тормозной пыли. Кроме того, они дешевле, потому что производственный процесс и материалы дешевле. Недостатком органических колодок является то, что они будут изнашиваться быстрее, чем спеченные колодки, и менее устойчивы к чрезмерному нагреву. Они могут потерять свои фрикционные свойства, как только достигнут своей максимальной рабочей температуры, и довольно быстро сгорят. Эти колодки не так хорошо работают во влажных или грязных условиях и, как известно, образуют глазурь снаружи, что может ухудшить торможение.

Тормозные колодки Semi-Sintered – это лучшее из обоих миров, предлагаемое EBC. Они обеспечивают долгий срок службы спеченной колодки и прогрессивное ощущение и отсутствие износа ротора органических тормозных колодок.

Согласно примечаниям в каталоге EBC, вы не должны использовать «агломерированные» тормозные колодки, обозначенные HH сзади, если вы не используете их также и спереди. Это приведет к дисбалансу торможения. Изучив каталог, оказалось, что большинство велосипедов, на которых мы ездим, требуют металлокерамических тормозов для переднего колеса, которые являются основным источником нашей тормозной способности. Задние колодки — это то, где у вас есть выбор: органические, такие как FA363, полуагломерированные FA363V или металлокерамические FA363 HH. Крис выбрал органический материал для задней части, а Арт Белт выбрал спеченный HH для передней и задней части.

Арт заказал его онлайн, а Крис купил его через Gateway. Насколько я помню, при покупке в Интернете была небольшая экономия, в основном на налогах. В первый раз, когда вы покупаете сменные тормозные колодки, может быть неплохой идеей купить их в местном магазине, который может посоветовать вам лучшие колодки, соответствующие роторам вашего велосипеда и вашему стилю вождения.