Содержание

• 1 Когда пора менять распредвал
• 2 Пошаговая инструкция
  • 2.1 Необходимые инструменты
  • 2.2 Этапы работы
• 3 Видео «Устранение стука»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда пора менять распредвал

Экстренное вмешательство в работу распредвала ВАЗ 2114 8 кл необходимо в случае возникновения, каких-то явных неисправностей. Признаки могут быть разные, к примеру, слышится стук при работе двигателя или проблемы с сальниками. Проверить в чем дело в такой ситуации нужно немедленно или самостоятельно или на СТО.

В случае если вы определили, что проблема заключается в сальниках, то вам хватит и 10 минут чтобы произвести замену. Сальники расположены в близкодоступным местах и чтобы поставить новый, не требуется демонтаж больших систем и узлов. Если вы не знаете, какой именно нужен для замены, то это проверить можно просто посмотрев какой уже установлен.

Более сложная неисправность может быть, если вы услышали стук в двигателе. Данная неисправность может не прогрессировать, то есть стук не увеличивается, при этом показания всех датчиков находятся в норме. Некоторые водители к этому относятся спокойно их не беспокоит такое положение вещей и продолжают использовать транспортное средство, не обращая на это внимание. Но выход простой, если ваш двигатель стучит, значит, увеличился осевой люфт распределительного вала. В данном случае можно поставить шайбу между распределительным валом и крышкой и большая доля вероятности в том, что стук прекратится. Достаточно простой выход из такого положения.

Некоторые автомобили оборудуются датчиками фаз положения распредвала, задача которых сигнализировать в случае неисправности или сбоев в работе системы. Но иногда датчики выходят из строя, и может понадобиться их замена. Он стоит недорого и на рынке цена подобного датчика не превышает 10 долларов, а кой именно приобретать вы можете узнать из инструкции к автомобилю. Устанавливается такой датчик просто, поэтому останавливаться на этом нет смысла.

Пошаговая инструкция

Если ваш двигатель стучит и вы решили заменить распредвал, то заранее подготовьте все необходимое. Выполнить эту работу без соответствующего опыта затруднительно, поэтому хорошо, если вам будет ассистировать более опытный напарник.

Необходимые инструменты

Этапы работы

1. Первым делом нужно снять шкив распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
2. Вынимаем шпонку шкива, находящуюся в пазе распредвала.
3. Откручиваем гайку, на которой закреплена задняя крышка ремня газораспределительной системы.
4. Откручиваем гайки, которые скрепляют кронштейн с тросом.
5. Ослабив винты хомутиков шлангов, отвечающих за вентиляцию картерных газов, убираем их.
6. Ослабив хомутик крепления шланга, через который происходит вентиляция газов картера, снимаем его.
7. Открутив гайки, убираем крышку клапанов.
8. Убираем прокладку.
9. Открутив гайки и болты, убираем заглушку.
10. В несколько кругов (чтобы уменьшить давление пружин) откручиваем 10 гаек закрепляющих корпус подшипников распредвала.
11. Снимаем корпуса распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
12. После того как будет отведена от ГБЦ задняя крышка привода ременного ГРМ, убираем распредвал.
13. Убираем сальник распредвала.
14. Перед установкой нового вала необходимо очистить соприкасающиеся плоскости ГБЦ и подшипников, в случае если на них остался герметик или смазка.
15. Опорные шейки и кулачки смазываем свежей смазкой.
16. Кладем вал в опоры ГБЦ так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были ориентированы кверху.
17. На плоскости ГБЦ, которые соприкасаются с подшипниками, наносим герметик.
18. Устанавливаем корпуса подшипников и в 2 круга закручиваем гайки.
19. Вначале не полностью закручиваем их как, показано на фото, пока не произойдет прилегания корпуса подшипников с ГБЦ.
20. Идя в той же последовательности по второму кругу дотягиваем гайки до момента 2,2 кгс/м.
21. Удаляем проступивший герметик.
22. Вставляем сальник.
23. Ставим зубчатый шкив распредвала и ременной привод.
24. Крутим коленвал по ходу часовой стрелки, что бы поставить одинаково установочные метки на шкиве распредвала и задней крышке привода ГРМ ременного.
25. Вращаем коленвал примерно на пятьдесят градусов (2–3 зубчика на шкиве распредвала).
26. С помощью щупа проверяем зазоры у 1-го и 3-го кулачков распредвала.
27. Расстояние между кулачками и шайбами должно равняться 0,20 миллиметров для впускных клапанов и 0,35 миллиметров для выпускных. Погрешность не должна превышать 0,05 мм.
28. После регулировки остальных клапанов работу можно считать выполненной.

 Загрузка …

Видео «Устранение стука»

В этом видео (канал Автовладелец) показана работа двигателя ВАЗ 2114 8 кл со стуком. И какой выход из данного положения.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Лада Нива Распредвал под гидрокомпенсатор в сборе (фаза 258)

• Описание
• Отзывы (0)

21214-1006010 + 21214-1006033

Вал распредвал Лада Нива 21214: 10,9/9,8 мм (фаза 258/256°) предназначен для двигателей с гидрокомпенсаторами теплового зазора.

Этот распределительный вал принадлежит низовым. Распределительные валы, расположенные ниже по потоку, имеют преимущество в виде высокого крутящего момента в нижней части. Такой распредвал имеет смысл устанавливать тем, кто в основном передвигается по городу или бездорожью. Поможет эффективно трогаться с места на светофорах и перекрестках. На средних скоростях нижние распредвалы ведут себя аналогично серийным, но мчаться по трассе быстрее ветра вряд ли получится.

Основные характеристики распределительного вала 10,9/9,8 мм:

• Высота подъема клапана 10,90/9,80 мм,

• Ширина фазы (градусы PCV) 256/253 (гидрокомпенсаторы).

Рекомендуемые этапы установки:

• открытие впуска 20º до ВМТ, закрытие 56º после НМТ,

• открыть открытие за 53° до НМТ, закрытие за 20° после ВМТ. Подъем впускного клапана в ВМТ 1,05 мм.*

Этапы установки указаны с монтажным зазором 0,30 мм.

Дополнительная информация: Поставляется с заниженным на 0,6 мм корпусом распределительного вала.

Для установки распредвала 10,9/9,8 необходимо:

 • шестерня разрезная,

• система впуска стандартная,

• выхлопная система желателен тюнинг,

 • калибровка блока управления двигателем.

 * Мертвые зоны – крайние положения, занимаемые поршнем при его движении. Наиболее удаленное положение поршня от оси коленчатого вала называется верхней мертвой точкой (ВМТ), наиболее близкое положение — нижней мертвой точкой (НМТ).

ПРИМЕНИМОСТЬ

ВАЗ 4×4 М

Лада 4х4 Урбан

ВАЗ 4×4

Просмотрено

• 12 330 ₽

• Код товара:LADA 4×4, LADA 4×4 M, Lada 4×4 Urban
• Наличие:В наличии

21214-1006010 + 21214-1006033

Распредвал Лада Нива 21214: 10,9/9,8 мм (фаза 258/256°) предназначен для двигателей с гидрокомпенсаторами теплового зазора.

Этот распределительный вал принадлежит низовым. Распределительные валы, расположенные ниже по потоку, имеют преимущество в виде высокого крутящего момента в нижней части. Такой распредвал имеет смысл устанавливать тем, кто в основном передвигается по городу или бездорожью. Поможет эффективно трогаться с места на светофорах и перекрестках. На средних скоростях нижние распредвалы ведут себя аналогично серийным, но мчаться по трассе быстрее ветра вряд ли получится.

Основные характеристики распределительного вала 10,9/9,8 мм:

• Высота подъема клапана 10,90/9,80 мм,

• Ширина фазы (градусы PCV) 256/253 (гидрокомпенсаторы).

Рекомендуемые этапы установки:

• открытие впуска 20º до ВМТ, закрытие 56º после НМТ,

• открыть открытие за 53° до НМТ, закрытие за 20° после ВМТ. Подъем впускного клапана в ВМТ 1,05 мм.*

Этапы установки указаны с монтажным зазором 0,30 мм.

Дополнительная информация: Поставляется с заниженным на 0,6 мм корпусом распределительного вала.

Для установки распредвала 10,9/9,8 необходимо:

 • шестерня разрезная,

• система впуска стандартная,

• выхлопная система желателен тюнинг,

 • калибровка блока управления двигателем.

 * Мертвые зоны – крайние положения, занимаемые поршнем при его движении. Наиболее удаленное положение поршня от оси коленчатого вала называется верхней мертвой точкой (ВМТ), наиболее близкое положение — нижней мертвой точкой (НМТ).

ПРИМЕНИМОСТЬ

ВАЗ 4×4 М

Лада 4х4 Урбан

LADA 4×4

замена прокладки головки блока цилиндров. Описание и особенности процедуры

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Это головка, блок и масляный поддон. При работе двигателя выделяется огромное количество тепла. Для его охлаждения блоки имеют рубашку охлаждающей жидкости. Также двигатель нуждается в смазке. Он движется по специальным каналам. Чтобы эти два компонента не смешались между собой, предусмотрена прокалка. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как на автомобиле ВАЗ-2107 производится замена прокладки ГБЦ. Также рассмотрим признаки этой неисправности.

Когда менять?

Отметим, что замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 своими руками производится нечасто. Срок ее замены производитель не регламентирует, так как деталь устанавливается на весь срок службы. Однако бывают случаи, когда он выгорает. Как определить эту неисправность? Первым признаком является перегрев двигателя. Второй — течь на стыке блока и головки. Отсюда можно запустить и антифриз, и масло. Также эти две жидкости смешиваются в расширительном бачке. При работающем двигателе в нем появляются маленькие пузырьки газа. Все эти признаки говорят о том, что автомобилю требуется замена прокладки под головкой. ВАЗ «Классика» — простой в устройстве автомобиль. Поэтому вы можете сделать это самостоятельно.

Инструменты

Что нужно заменить? При работе нам понадобятся следующие инструменты:

• Ключ на 10.
• Набор головок диаметром 13, 17 и 19 миллиметров.
• Ключи с трещоткой.
• Удлинители.
• Динамометрический ключ.
• Емкость для слива охлаждающей жидкости.
• Отвертки.

Разборка

Итак, с чего начинается замена прокладки ГБЦ на ВАЗ-2107? Сначала снимаем воздушный фильтр с круглым металлическим кожухом (показан на фото ниже). Далее откручиваем и вынимаем карбюратор. После этого приступают к демонтажу других навесных устройств. Это распределитель зажигания и высоковольтные провода. Затем охлаждающая жидкость сливается из двигателя. Необходимо подготовить чистую емкость объемом не менее 7 литров.

Сливаем антифриз правильно

На ВАЗ-2107 замена прокладки ГБЦ выполняется относительно быстро. Однако большую часть операции займет слив старого антифриза. Дело в том, что на «классике» нет привычного для всех сливного крана. Здесь есть «пробка». Как правильно сделать эту процедуру? Итак, нам понадобится емкость и метр резинового шланга диаметром не менее 1 сантиметра. Один его конец ведет к сливной пробке. Другая сторона быстро прислоняет шланг к отверстию. Так антифриз будет залит в наш бак. Нужно быть осторожным, чтобы не пролить антифриз на руки.

Что дальше?

Как происходит замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107? На следующем этапе нам нужно демонтировать клапанную крышку. Крепится на 8 болтов. Важно не потерять прижимные шайбы — они еще пригодятся при сборке. Следующим шагом является снятие элемента ГРМ, а именно цепного привода и шестерни. Для этого ослабьте натяжитель и ключом отпустите контргайку. Теперь цепь должна ослабнуть. Теперь разбираем шестерню. Он крепится к распределительному валу на стопорной шайбе. С помощью отвертки и молотка отогните стопор и выкрутите элемент наружу. Кстати, цепь полностью снимать не нужно. Главное, чтобы он не упал. Для этого его привязывают подручным инструментом (например, проволокой).

Как заменить прокладку головки блока цилиндров? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, а мы приступаем к демонтажу распредвала. Для этого откручиваем 9 болтов крепления. После отсоедините впускной патрубок, идущий к выпускному коллектору. Он крепится на 4 латунных гайках. Если ваша труба прикручена к обычной стали, есть риск порвать шпильку. Будьте предельно осторожны. При наличии ржавчины или грязного налета используйте универсальную смазку ВД-40.

Снимите головку

Теперь нам нужно снять головку блока. Для этого берем в руки мощный гаечный ключ и по кругу откручиваем 10 болтов крепления. Важный момент — при отливе головы находится 11-й болт. Он маленький. Мы также извлекаем его. Аккуратно потяните элемент и извлеките его.

Установка

Итак, перед нами — открытая головка блока. Остается только снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность его контакта. Если этого не сделать, по маленьким каналам масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с антифризом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей. Называется «снять прокладки». Его стоимость около 400 рублей. Объема 300 мл хватает на несколько приемов. Инструкция по применению достаточно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и через десять минут убрать остатки элемента чистой ветошью. На новой прокладке уже есть красный силиконовый герметик. Нам осталось установить его в нужном месте. С помощью двух направляющих центральный элемент в блоке. Теперь осталось только собрать двигатель.

Сборка

Обратите внимание на такой момент, как затяжка головки блока цилиндров. От этой операции будет зависеть многое. Если не следить за силой, прокладка сгорит и двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют использовать динамометрический ключ (см. рисунок ниже). Болты затягиваются по специальной схеме – от середины к краям. Усилие первой затяжки 4,1 кг на метр. Второй 11.45. Речь идет о десяти больших болтах. А маленький, 11-й? Здесь скорость затяжки составляет 3,8 кгс/м. Если у вас есть шпонка, рассчитанная на параметр Нм, для первой затяжки требуется значение 40 единиц. Второй производится с усилием от 95 до 117 Нм. После замены прокладки ГБЦ на ВАЗ-2107 необходимо установить распредвал и разрезную шестерню. Важно скорректировать время. Да, на 8-клапанном моторе поршни не касаются «тарелок». Однако будут значительные пропуски зажигания (вплоть до того, что двигатель просто не запустится). На этом замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107 успешно завершена. Можно произвести первый пуск и проверить работу мотора. Не забудьте залить антифриз в систему.

Заключение

Итак, мы выяснили, как происходит разборка и сборка головки блока цилиндров ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ (особенно если это классическая модель типа «семерки») стоят дешево. Поэтому такую ​​операцию, как замена блочной кладки, можно выполнить за вполне бюджетные деньги (до 500 рублей). Конечно, при условии, что вы проводите процедуру самостоятельно. Самое главное затянуть болты. Не выполняйте эту процедуру на глаз. Ты либо не дотянешься до болта, либо шпильку испортишь. Снять последний будет очень сложно (разве что прихватить его сваркой и аккуратно закрутить по резьбе).