Как правильно устанавливать метки ГРМ

Содержание

Большинство автомобилистов знают, что газораспределительный механизм бензиновых и дизельных моторов представляет собой довольно-таки важный узел автомобиля. В силу специфики работы ГРМ имеет ряд типичных поломок, основной из которых по праву считается замена привода, соединяющего коленвал и распредвал. На многих машинах он выполнен ремнём из качественной резины, менять который необходимо каждые 50-60 000 километров, но и цепной привод также имеет место быть и иногда требует освежения. Особых сложностей процедура замены не имеет, однако выставление установочных меток ГРМ нередко вызывает у автомобилистов некоторые проблемы. Дабы подобных не возникло у читателей нашего ресурса, в сегодняшней статье обратим внимание на порядок выставления меток ГРМ, особенности этого процесса и его сущность. Готовы? Тогда внимательно читайте представленный ниже материал.

Процедура выставления меток

Прежде чем рассматривать установку меток ГРМ, крайне важно понять одну простую вещь – зачем требуется данная процедура.

Для этого нужно обратиться к устройству механизма и принципам его работы. В первую очередь, отметим, что двигатель практически всех автомобилей работает в 4 такта, из которых есть два интересных именно для нас. Если говорить точнее, то речь идёт о впуске топлива в цилиндры и выпуске отработавших газов, совместно называемые газораспределением.

Суть газораспределения крайне проста – исключать одновременный впуск горючей смеси в цилиндры и выпуск из таковых газов. Любое нарушение в работе газораспределительного механизма не просто нарушает процесс распределения, но и  провоцирует совместную работу совершенно несовместимых элементов двигателя. Так, обыкновенный обрыв цепи ГРМ или ременного привода способен столкнуть открытые клапана и поршни, что вызовет неизбежную порчу первых.

Для того чтобы в момент первого запуска после установки или ремонта ГРМ устройство работало чётко и с правильным газораспределением, валы мотора должны стартовать из правильных положений.

Именно для регулировки такового и нужны специальные метки, выставлению которых посвящена сегодняшняя статья. Важно понимать, что неправильная установка меток может как спровоцировать нерабочее состояние двигателя, так и вывести его из строя. Учитывая эти нюансы работы ГРМ, крайне важно знать, когда нужно выставление валов, и как осуществить его грамотно.

Когда требуется установка меток ГРМ

Исходя из вышесказанного, не констатировать важность выверенного выставления меток ГРМ просто невозможно. Проведение данной процедуры – повторимся, процедура несложная, но требующая некоторых знаний. Особенно важно понимать то, в каких ситуациях установка меток ГРМ будет реально требоваться мотору, а при каких обстоятельствах она будет бессмысленна.

Говоря в общих чертах, можно выделить две основные причины, провоцирующие необходимость выставления меток:

• Первая – полная замена ГРМ. Установив новый механизм в конструкцию мотора, естественно, выставить валы в нужное положение придётся, ибо в ином случае двигатель работать не сможет;
• Вторая – ремонт газораспределительного механизма, связанный с его полным или частичным разбором. Как правило, устанавливаются метки при замене ремня ГРМ, но и ремонт механизма иного характера также обусловит подобную необходимость.

Помимо этого, положение валов мотора желательно проверять с определенной периодичностью. В силу некоторых причин их расположение относительно иных элементов ГРМ может меняться. Подобные обстоятельства также требуют от хозяина транспортного средства грамотной регулировки механизма.

Примечание! Мнение о том, что схема меток ГРМ на цепных узлах, и ременных различна – неверное. Расположение валов совершенно не зависит от типа используемых газораспределителей.

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

• гаечный ключ 10-ой размерности;
• плоская отвёртка;
• домкрат.

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

1. Первочерёдно отключаем АКБ и организовываем доступ к механизму;
2. Затем при помощи домкрата слегка отрываем правое переднее колесо от земли;
3. После этого находим распредвал и коленвал. Говоря проще, это самые большие шестерни, соединяемые цепью ГРМ или ремнем;
4. Валы найдены? Самое время задаться вопросом о том, как выставить метки ГРМ. Для этого нам необходимо:
   • Найти на шкиве вала риску;
   • Найти метку на блоке двигателя;
   • Путём вращения переднего колеса совместить оба указателя;
   • Снять заглушку маховика коленвала и проверить, совпала ли его метка с меткой на корпусе блока двигателя;
   • Если нет – то крутим колеса до тех пор, пока риски шкива и блока двигателя снова не совпадут. В ином случае никаких действий не предпринимаем.

   Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

5. Завершив выставление валов, собираем конструкцию автомобиля в первоначальный вид. Перед этим не забудьте лишний раз проверить метки на правильность расположения, чтобы потом не потребовалось заново всё разбирать.

Важно! Представленный выше способ проводится исключительно при натянутом ремне ГРМ. Если после длительного кручения валов, метки так и не совпали, необходимо снять ремень и по аналогии с описанным выше способом выставить метки отдельно на коленвале и отдельно на распредвале.

Что делать при отсутствии меток

Анализируя вопросы пользователей сети относительно регулировки газораспределительного механизма, наш ресурс выявил, что часть из них интересует это – «Как выставить ГРМ без меток?». Удивительно, но в данный момент встречаются и такие модели автомобилей, мотор которых соответствующих рисок не имеет.

В такой ситуации паниковать не стоит, так как поставить валы в нужное положение получиться и без меток. Для этого необходимо:

1. Первочередно подготовить тот же инструментарий, что описан выше, дополнив его ровной жёсткой проволокой длиной в 40-50 см;
2. Затем поддомкратить правое переднее колесо;
3. После этого открутить одну из свечей зажигания и провести выставление ГРМ, а именно сделать следующее:
   • Тщательно прочистите проволоку;
   • Аккуратно вставьте её в свечное отверстие;
   • Нащупать поршень, уперевшись в его «головку»;
   • Вращайте правое переднее колесо до тех пор, пока не получится определить то, в каком месте поршень принимает своё верхнее положение;
   • В итоге, оставьте поршень именно в этом положении.
4. Проведя описанные выше манипуляции и найдя, так называемую, верхнюю мёртвую точку поршня, можно собрать автомобиль в первоначальное состояние и не беспокоиться о неправильной работе ГРМ.

В целом, особых сложностей в понимании того, как правильно выставить и проверить метки ГРМ современного автомобиля, нет.

Надеемся, сегодняшняя статья помогла ответить на все ваши вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Поделиться с друзьями:

Как установить метки ремня грм самому

Установочные метки грм

На многих иномарках, например, на Ауди 80, стоит ремень грм. Немалая часть автовладельцев научилась менять его своими руками, при этом экономя деньги на ремонте в СТО. Одной лишь сложностью, которая возникала почти всегда перед умельцами, была установка меток ремня. Узнаем из статьи, как это делается.

Выставление меток грм на Ауди 80

Содержание

• 1 Выставление меток грм на Ауди 80
• 2 Замена ремня на Ауди
• 3 Выставление меток грм на «девятке»
• 4 Полезная информация напоследок

Установка меток необходима бывает не только во время замены ремня. Например, можно изменить положение валов после снятия распредвала или НТЖ ролика. Чтобы вернуть все в обратное, правильное положение, надо воспользоваться инструкцией, приведенной ниже.

Вот, что надо сделать:

• На звездочке коленвала найти риску, а затем поворачивая шкив, выставить метку наравне с указателем на кожухе-защите ремня.

Примечание. Двигатель будет гораздо легче вращаться, если заранее снять СЗЖ (свечи зажигания), тем самым, устранив компрессию. Вращать коленвал легче за болт, ухватившись за него ключом или вращая колесо автомобиля.

• Одновременно смотрим на смотровое окошечко под трамблером, где должна быть видна метка на маховике.

Если метка не виднеется в смотровое окошечко, коленвал следует провернуть на один полный оборот. Лишь когда метки установятся правильно, можно говорить о том, что поршень 1-го цилиндра на правильном месте. Кстати, увидеть сам поршень можно, если посветить фонариком через соответствующую дыру от свечи.

• Затем следует взяться за метку распредвала.
  Она представляет собой проточку, расположенную точь между 2-я зубьями звездочки распредвала со стороны силового агрегата.
• Надо суметь поставить метку на уровень кромки ГБЦ.

И в данном случае с одного раза вряд ли метка встанет на место. Чтобы обе риски валов сопоставились, может быть придется снимать ремень, а уже после проворачивать коленвал до совпадения проточек.

Метка или риска распредвала

О правильности выставления меток можно судить также по промежуточному валу. На его звездочке имеется тоже указатель, правда, чересчур маленький (некоторые даже о нем не знают). Метка круглая, и если она смотрит точь на ось коленвала, значит, все сделано верно.

На завершающем этапе надо проверить на всякий случай и зажигание. Для этого снимается крышка трамблера, и проверяется положение бегунка. Указатель обязан смотреть на провод 1-го цилиндра. Если нет, провода переставляются согласно функционированию цилиндров по схеме «первый-третий-четвертый-второй».

Наконец, после этого, надо одеть ремень на место. Теперь провести натяжение, проверить вращение мотора вручную и сопоставление меток. Так, после 2-х оборотов все указатели должны вставать на свои места.

Замена ремня на Ауди

Вообще, замена ремня на Ауди 80 – процесс не очень сложный. Главное здесь, не прогореть с метками. Ниже приводится инструкция по замене ремня своими руками.

• После отрытия капота, снимается вентилятор радиаторного охлаждения.

Это придется сделать, так как в противном случае, будет неудобно работать. Если у вас имеется большой навык работ между деталями, если вы умеете цеплять ключ в узком пространстве, не смотря при этом на болты и гайки, вентилятор можно и не снимать.

• Дальше надо снять защитный кожух ремня (верхний), фиксирующийся с помощью двух защелок.
• На колесиках коленвала и помпы рекомендуется сорвать 4 болта (6-гранника).

Совет. Чтобы легче было открутить 6-гранники, надо прежде простучать болты молотком. Затем вдеть специальный ключ-шестигранник, застопорить маховик и открутить их.

Примечание. Случается также, что инструмент в шляпках играет, снять болты не удается. В этом случае поможет только звездочка-торикс под размер, которую надо вбить в болты.

• После снятия болтов, надо демонтировать резиновое кольцо ГУР.
• Затем сдвинуть насос внутрь силовой установки, прежде вывернув 13-миллиметровые болты.
• Теперь надо снять генераторный ремень, а затем открутив болты, сдвинуть сам генератор к мотору.
• Фиксаторы колесиков шкивов откручиваются и снимаются.
• Теперь надо снять нижний защитный чехол ремня грм.
• Выставить установочные риски.

Выше была приведена подробная информация о выставлении меток. Здесь же приведены другие важные моменты.

Замена ремня грм на Ауди

Например, на распредвале проточка может быть хорошо видна, а на коленвале не заметна. В этом случае придется ставить метки самому штрихом, не забывая о шкиве трамблера и ролике.

Продолжаем:

• НТЖ ролик надо снять, прежде открутив фиксатор.
• Затем можно снять уже и ремень.
• На данном этапе проверить метки.
• Поставить новый ремень, действуя по схеме: сначала колесо коленвала, затем шкив трамблера, после распредвал и в конце НТЖ ролик.

Важно также суметь провести грамотное натяжение ролика. То делается с помощью особого ключа. Вращать надо ролик против часовой до тех пор, пока наружные отверстия обеих втулок ролика не совпадут в горизонтальной плоскости.

Окончательно затянуть гайку ролика можно только после очередной проверки меток.

Внимание. Полезный совет по натяжке ремня грм: если потянуть кольцо со стороны генератора и оно со значительным усилием, но коснется защитного кожуха с изнаночной стороны, значит, натяжение выполнено точно.

На завершающем этапе, когда все собрано, крепить кожух-защиту сразу не рекомендуется. Надо сначала завести мотор, послушать свист ремня. Посторонние звуки (характерное урчание), скорее всего, будут свидетельствовать о перетянутости НТЖ ролика. Он ослабляется, диагностика повторяется.

Выставление меток грм на «девятке»

Ваз 2109 – автомобиль популярный. Узнаем, как выставляются метки ремня грм на этой машине. Если этого не сделать при замене или другой операции, поршни двигателя встанут неправильно. Задача выставления меток – добиться совпадения проточек на шкивах обоих валов.

Алгоритм проведения данного мероприятия выглядит следующим образом:

• Передок «девятки» поднимается на домкрат, колесо соответственно вывешивается.
• Фиксаторы защитного кожуха ремня откручиваются.
• После снятия крышки виден ремень грм.
• Рычаг коробки передач ставится на 4 скорость.
• Вращается коленвал до тех пор, пока проточка на шкиве не совпадет с меткой на звездочке распредвала.

 

Совпадение меток грм на двух распредвалах

• Резиновая заглушка в картере сцепления поддевается и снимается. В открывшемся окошечке можно посмотреть совпадение проточки маховика с меткой крышки.

При несовпадении меток ГРС механизма и маховика, надо снять ремень с распредвала, а затем совместить метки, проворачивая коленвал.

Полезная информация напоследок

Метки грм на 8-клапанном двигателе выставить значительно проще, чем на 16-клапанном. Объясняется это понятной причиной – на 8-клапанном двигателе один распредвал, на 16-клапанном – два.

Совпадение меток на схеме

Метка распредвала представляет собой небольшую риску. Метка ГБЦ — это уже выступ. В некоторых случаях, как и было написано выше, этих самых меток не наблюдается. Что же делать в таких ситуациях?

Коленвал выставляется по риске на своем шкиве. Возле мотора, на коробке имеется специальное окошечко, закрытое резиновой заглушкой. В окошечко можно увидеть, совпадают ли метка на шкиве коленвала с выступом самого двигателя.

Примечание. В данном случае и здесь может возникнуть проблема. Заключается она в том, что метки могут не виднеться. Это объяснятся тем, что до этого мотор разбирался, а маховик снимался. При сборке маховик поставили не той стороной, и метка теперь находится непонятно где.

Здесь уже придется искать метку в передней части мотора, прямо на шкиве или искать прилив на маслонасосе силовой установки.

Инструменты для выставления меток

Если, все же, найти риски так и не удалось, в правильности установки меток можно убедиться на примере выставления меток Ауди 80. Другими словами, надо будет поднять переднюю часть автомобиля, вывесить колеса, включить скорость и вращать колесо (так легче провернуть коленвал).

После этого надо посмотреть в первое отверстие свечи. Можно даже вдеть в отверстие стержень отвертки, и таким образом поймать ВМТ, проворачивая коленвал и смотря на отвертку.

Метки всегда выставляются по первому цилиндру, хотя большой разницы нет.

Смотрите видео о том, как устанавливаются метки на 8-клапанном двигателе Ваз

Удачи в работе! Если не получится выставить метки самому, всегда можно попросить специалиста помочь.

Распределительный вал — теория распределительного вала

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Основные приемы и советы по настройке фаз газораспределения

Проверка и регулировка фаз газораспределения может немного пугать гонщиков или начинающих моторостроителей, потому что поначалу это немного сложно. . Но это также жизненно важно, потому что ошибка может стоить вам серьезной силы. Кроме того, возможность изменять синхронизацию кулачка может помочь адаптировать кривую мощности вашего двигателя к вашим потребностям.

Доказательством этого является тот факт, что студенты высшего уровня в классе гоночных двигателей Технического института NASCAR начинают свой курс с того, что проводят целый день или даже больше, обсуждая только синхронизацию распределительных валов. Такие вопросы, как проверка фаз газораспределения, чтобы убедиться, что они совпадают с картой распредвала, опережение или замедление распредвала, чтобы повлиять на выработку мощности, и даже проверка и понимание того, как такие вещи, как перекрытие, продолжительность и даже общий подъем клапана, преподаются в качестве основы. потому что это влияет почти на все остальное.

Мы понимаем, что длинные статьи с практическими рекомендациями о присвоении степени по распределительному валу могут вызвать остекление у читателя, но когда мы услышали о методах преподавателя Крейга Хибдона по обучению синхронизации распределительного вала и о том, насколько хорошо его ученики отреагировали на это, мы спросили, можем ли мы взять за основу статья о его классе. Метод NASCAR Tech Institute для оценки кулачка не уникален; на самом деле, большинство производителей двигателей следуют некоторым вариациям этого метода. Но методы, которые Хидбон использует для представления этих иногда сложных концепций, настолько просты и понятны, насколько мы когда-либо слышали. Итак, откройте первую страницу в своем классе учебников, мы собираемся повеселиться.

Нахождение TDCT поршня Синхронизация распределительного вала включает в себя измерение общего подъема кулачка, осевых линий кулачков впускного и выпускного клапанов, продолжительности работы распределительного вала при подъеме 0,050 дюйма и расстояния между кулачками. Но прежде чем мы сможем сделать что-либо из этого, нам сначала нужно найти положение коленчатого вала, когда поршень в цилиндре номер один находится в верхней мертвой точке (ВМТ).

После того, как вы установили коленчатый и распределительный валы и соединили их с комплектом газораспределения, найдите время, чтобы убедиться, что ваш кулачок установлен «прямо вверх», что означает, что метки на шестернях газораспределения направлены друг к другу. На этом этапе распределительный вал должен быть установлен так, как задумал производитель вашего кулачка. Но это всегда следует проверять, потому что любое количество переменных может сбить синхронизацию кулачка. Эти факторы включают, но не ограничиваются неправильной маркировкой цепи ГРМ, ошибками при механической обработке блока, ошибками сборки или даже неправильной шлифовкой распределительного вала.

Чтобы найти ВМТ поршня, вам понадобится градусное колесо, прикрепленное к коленчатому валу, указатель градусного колеса и стопор поршня. Установите градусное колесо на головку коленчатого вала и расположите указатель (часто просто кусок проволоки) над градусным колесом как можно ближе, не касаясь его. Стопор поршня может ввинчиваться в отверстия для свечей зажигания или просто быть ремнем, который натягивается на палубу блока. Это не имеет значения, пока поршень не достигает ВМТ.

Медленно вращайте кривошип по часовой стрелке, пока верхняя часть поршня не коснется упора поршня, и проверьте положение указателя на градусном колесе. Отсчитайте от нулевой отметки на колесе и запишите ее. Теперь медленно вращайте кривошип против часовой стрелки, пока поршень снова не соприкоснется с упором поршня. И еще раз отметьте градусы на градусном колесе в направлении, ближайшем к нулевой отметке. Другими словами, оба ваших показания должны быть меньше 180 градусов. Теперь найдите среднее значение этих двух чисел. Например, если ваши показания были 36,75 по часовой стрелке и 35,25 при повороте коленчатого вала против часовой стрелки, среднее значение составляет 36 градусов.

Снимите стопор поршня и проверните коленчатый вал, пока стрелка не окажется над отметкой 36 градусов, которая находится между двумя вашими показаниями. Теперь ваш поршень находится в ВМТ. Отрегулируйте градусное колесо, не позволяя коленчатому валу двигаться, так, чтобы нулевая отметка на колесе находилась под указателем. Теперь мы готовы приступить к работе.

Измерить подъем лепестка очень просто. Все, что вам нужно, это действующий индикатор с удлинителем, чтобы вы могли добраться до выступа кулачка через отверстие подъемника. Индикатор должен находиться на той же линии, по которой будет следовать атлет, чтобы показания были точными.

Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока циферблатный индикатор не окажется на окружности основания кулачка. Это область на задней стороне лепестка, обеспечивающая нулевую подъемную силу. Когда вы знаете, что циферблатный индикатор находится на базовой окружности, обнулите свой датчик. Теперь крутите рукоятку и следите за индикатором. Когда лепесток перемещается под конец циферблатного индикатора, стрелка начинает двигаться. Следите, пока стрелка не остановится и не начнет двигаться в обратном направлении. Это максимальная подъемная сила лепестка.

Важно отметить, что подъем кулачка — это не то же самое, что подъем клапана. Если вы сверяете карту с кулачком, убедитесь, что вы смотрите на цифры подъема лепестков. Чтобы определить общий подъем клапана, умножьте результаты максимального подъема кулачка на передаточное число коромысла. Например, если общий подъем кулачка составляет 0,420 дюйма, а вы используете коромысла с передаточным числом 1,6:1, общий подъем клапана должен составлять 0,672 дюйма.

Осевая линия кулачка определяется как место максимального подъема клапана и измеряется в градусах коленчатого вала от ВМТ поршня. Средняя линия лепестка часто, но не всегда, является средней точкой продолжительности этого лепестка. Когда это происходит, это называется «асимметричным лепестком» и обычно зарезервировано для гоночных кулачков ультра-высокого класса.

Начните с циферблатного индикатора, установленного на впускном лепестке первого цилиндра, и вращайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока не достигнете максимального подъема клапана. Обнулите свой циферблатный индикатор. Теперь вращайте кривошип против часовой стрелки, пока вы не уменьшите высоту подъема клапана не менее чем на 0,100. Снова вращая рукоятку по часовой стрелке, поверните двигатель, пока шкала не покажет 0,050. 0,050 — это наше целевое число, но мы превзошли его, а затем вернулись, потому что вы всегда хотите снимать показания с двигателем, вращающимся в том же направлении, что и при работе. Провисание цепи привода ГРМ может привести к искажению показаний, если вы проведете какие-либо измерения при вращении двигателя назад. Если у вас установлены все восемь поршней, кольца могут затруднить переворачивание двигателя и попадание в цель. Если вы случайно зашли слишком далеко, сделайте резервную копию и повторите попытку. Только не снимайте показания сразу после поворота рукоятки против часовой стрелки.

Как только вы установите индикатор на 0,050, снимите показания с градусного колеса. Большинство градусных колес позволяют измерять в градусах от ВМТ (нулевой отметки) в обоих направлениях. Считайте градусы от ВМТ до указателя по кратчайшему пути. Другими словами, ваше чтение должно быть меньше 180 градусов. После того, как вы сделали это измерение, поверните двигатель по часовой стрелке после максимального подъема клапана, пока он не упадет на 0,050 с другой стороны. Еще раз снимите мерки с градусного колеса. И снова идите по кратчайшему пути, считая от отметки ВМТ до указателя (он должен быть меньше 180 градусов).

Ваша осевая линия представляет собой среднее этих двух чисел. Например, если ваши показания были 60 и 145,5 градусов, то ваша центральная линия будет 102,75. Это означает, что впускной клапан достигает максимального подъема 102,75 градуса после того, как поршень достиг ВМТ. Повторите процесс еще раз для выпускного клапана.

Как только вы сможете определить центральную линию кулачка, вы сможете влиять на диапазон мощности вашего двигателя, перемещая или замедляя положение распределительного вала относительно блока цилиндров. Есть несколько различных способов изменить синхронизацию вашего кулачка, но все они каким-то образом изменяют взаимосвязь между кулачковой шестерней и кривошипной шестерней.

Опережение синхронизации кулачка перемещает события открытия и закрытия клапана на более ранние этапы цикла. Поскольку соотношение между впускными и выпускными кулачками нельзя изменить, опережение или замедление кулачка одинаково влияет как на впускной, так и на выпускной клапан. Кроме того, самое важное, на что опережение или замедление распределительного вала влияет на мощность двигателя, это когда он закрывает впускной клапан. Например, если распределительный вал выдвинут вперед, впускной клапан закрывается раньше. Это обычно увеличивает сжатие при проворачивании крутящего момента на гоночном кулачке с длительным сроком службы. Результатом является больший крутящий момент и мощность в более низких диапазонах оборотов. Но по мере увеличения оборотов скорость потока воздуха/топлива во впускных отверстиях также резко возрастает, а раннее закрытие впускного клапана снижает мощность.

С другой стороны, если распредвал запаздывает, впускной клапан закроется позже (обычно где-то во время такта сжатия). Как и следовало ожидать, это снижает компрессию при запуске и снижает мощность на низких оборотах. Но по мере того, как обороты увеличиваются, а заполнению цилиндров способствует экстремальная скорость воздушно-топливного заряда в портах, запаздывающий распределительный вал поможет увеличить мощность. Обычно изменение — опережающее или замедляющее — должно быть менее восьми градусов. Если вам нужно больше, вам следует рассмотреть возможность использования другой камеры.

Продолжительность — это время, в течение которого клапан (впускной или выпускной) открыт. Как и осевая линия, она измеряется в градусах поворота коленчатого вала. Это число фиксируется после шлифовки коленчатого вала и не изменяется при его опережении или замедлении.

Существует два типа длительности, обычно называемые «рекламируемыми» и «на 0,050». Разница заключается в измерении, особенно когда вы считаете, что клапан открыт. Рекламируемая продолжительность — это число, которое предоставляют производители. Но вы не можете сравнивать заявленные значения продолжительности, потому что почти все производители используют разные значения подъема клапана для начала измерения продолжительности. Один производитель может начать измерение продолжительности с 0,003 подъема клапана, а другой может использовать 0,006. Кроме того, поскольку атлет все еще движется относительно медленно при таких низких числах подъема, его довольно сложно точно измерить.

Тактика, которой придерживается большинство производителей двигателей, состоит в том, чтобы в основном заботиться о длительности на уровне 0,050. Это означает, на сколько градусов коленчатого вала кулачок удерживает клапан открытым с точки, в которой он поднимается на 0,050 дюйма над седлом, до тех пор, пока он не опустится в пределах 0,050 от седла. Большинство кулачковых карт обеспечивают значения продолжительности 0,050, и это легко измерить при таком подъеме.

Начните, как и раньше, с циферблатным индикатором на выступе кулачка. На этот раз, однако, расположите кулачок так, чтобы циферблатный индикатор находился на базовой окружности (нулевой подъем) и обнулите циферблат. Вращайте двигатель в нормальном направлении вращения, пока не получите подъемную силу 0,050, и посмотрите на свое градусное колесо. Подсчитайте свои градусы от ВМТ или НМТ (в зависимости от того, что ближе) и запишите это. Это ваш стартовый номер.

Затем продолжите вращение двигателя через максимальный подъем распределительного вала и остановитесь, когда толкатель окажется на расстоянии 0,050 дюйма от базовой окружности. Снова посчитайте градусы от ВМТ или НМТ до указателя и запишите это. Это ваш последний номер. Оба числа открытия и закрытия никогда не должны быть больше, чем 90 градусов. Чтобы найти продолжительность, добавьте начальное число плюс конечное число плюс 180 градусов. Например, если ваше начальное число 38,25, а конечное число 67, ваша продолжительность для этой доли будет 285,25.

При проверке продолжительности следует проверять как впуск, так и выпуск. Большая продолжительность работы распределительного вала, как для впускных, так и для выпускных кулачков, обычно полезна для гонок. Точно так же, как замедление кулачка, более длительное время будет задерживать закрытие клапана, что может снизить компрессию при проворачивании, но позволит увеличить наполнение цилиндра на высоких уровнях оборотов.

Угол разделения кулачков является мерой соотношения между впускными и выпускными кулачками для одного и того же цилиндра и единственным параметром, обсуждаемым в этой статье, который измеряется в градусах вращения распределительного вала. Угол разделения лепестков (LSA) определяется путем сложения осевых линий впуска и выпуска и последующего деления на два. Как правило, распределительный вал с более широким LSA (большее численное значение) будет иметь меньшее перекрытие, чем распределительный вал с более узким углом. Но не думайте, что LSA всегда идет рука об руку с перекрытием. Гоночная камера с LSA 112 может иметь большее перекрытие, чем уличная камера с таким же LSA. Это потому, что гоночный кулачок почти наверняка будет иметь лепестки с большей продолжительностью, что также создает большее перекрытие.

Популярные страницы

• 2024 Porsche Cayenne Первый взгляд: жизнь на высоте

• Свежий Hyundai Elantra N 2024 года: берегитесь Integra Type S и Civic Type R!

• Этот научно-фантастический монстр — новый минивэн Lexus с 48-дюймовым телевизором

• Сколько стоит Tesla? Дешевле, чем раньше — вот разбивка цен

• Polestar 4 2025 года настолько быстр, что у него даже нет заднего окна

Популярные страницы

• 2024 Porsche Cayenne Первый взгляд: жизнь на высоте

• Свежий Hyundai Elantra N 2024 года: берегитесь Integra Type S и Civic Type R!

• Этот научно-фантастический монстр — новый минивэн Lexus с 48-дюймовым телевизором

• Сколько стоит Tesla? Дешевле, чем раньше — вот разбивка цен

• Polestar 4 2025 года настолько быстр, что у него даже нет заднего окна

«Яркая идея» для краткосрочного обнаружения

Истории, рассказанные некоторыми из ваших клиентов, могут немного походить на встречи со змеями, особенно те, в которых важную роль играют ремни, звездочки, шестерни и цепи. Уравновешивающие валы, аксессуары и змеевидные дорожки также могут способствовать этим горестным историям. И каждая история предупреждает об одной и той же опасности – скользких змеях ошибки синхронизации двигателя.

Когда появляется ошибка синхронизации кулачка, она может появиться в любом из двух направлений: кулачковый привод либо изнашивается и ослабевает и перескакивает на зуб или более, либо полностью ломается. В любом случае синхронизация распределительного вала часто грохочет предсмертной песней, и двигатель глохнет.

Подойдите к проблеме синхронизации с осторожностью. Когда вы считаете, что произошла неисправность фаз газораспределения, не предполагайте, что простая замена цепи, шестерни, звездочки или ремня — это все, что необходимо. Ошибка синхронизации могла вызвать внутреннее повреждение двигателя, особенно клапанов и поршней.

Во-первых, обратите внимание на ослабленную цепь или ремень привода ГРМ, которые прыгают, но не рвутся. Многие двигатели с изношенными устройствами синхронизации перескакивают время, когда они выключены, что часто вызывает небольшое резкое изменение положения двигателя, когда двигатель прекращает вращение. Обычно цепное или ременное устройство позволяет изменять крутящий момент без вреда для себя. Но когда изношенные детали допускают люфт коленчатого вала, не сильно увлекая за собой кулачок, происходит скачок ГРМ. Эта ошибка синхронизации затем приводит к тому, что двигатель не запускается или плохо работает при следующем запуске двигателя.

Как избежать укуса

Состояние, создаваемое этой неисправностью, касается дыхания и сгорания двигателя. Помните, цикл дыхания цилиндра и ход поршня — это два разных события. Цикл впуска начинается раньше такта выпуска, когда клапан отрывается от седла. Это происходит до того, как вращение кривошипа и ход поршня достигают верхней мертвой точки (ВМТ), и оба начинают движение вниз такта впуска. Также помните, что поршень все еще находится на пути вверх.

Импульс выхлопных газов из предыдущего цикла сгорания очищает цилиндр через закрывающееся выпускное отверстие. Этот импульс выдувается и помогает создать вакуум, как только поршень механически начинает свой ход вниз. Затем, если правильно рассчитать время, закрывается выпускной клапан. Благодаря длительности этого перекрытия клапанов, когда двигатель работает на эффективной скорости, воздух имеет фору для заполнения цилиндра. Заполнение инерцией настолько хорошо работает при заданной частоте вращения двигателя, что кулачок подвешивает впускной клапан открытым за положением нижней мертвой точки (НМТ) коленчатого вала. В этот момент поршень остановил свое опускание, но воздух продолжает проталкиваться мимо закрывающегося впускного клапана, пока он полностью не закроется. Сжатие двигателя теперь имеет преимущество перед хорошим и турбулентным циклом сгорания.

Точная синхронизация поршня и клапанов продолжается одинаково во всех четырех циклах. И это время точно рассчитано, чтобы обеспечить эффективную работу двигателя. Однако, если кулачок теряет синхронизацию клапана всего на несколько градусов, ваш клиент заметит серьезную потерю мощности или отсутствие запуска. Также может произойти повреждение двигателя. Какие повреждения и насколько сильно зависит от конструкции двигателя.

Разгрузка поршня без помех позволяет коленчатому валу вращаться без повреждения всякий раз, когда ошибка синхронизации позволяет клапанам оставаться открытыми. В большинстве двигателей зазор для ошибки выточен или отлит в днище поршня. Тем не менее, некоторые конструкции камер сгорания не обеспечивают невмешательства. В этих двигателях с интерференцией клапаны не имеют зоны разгрузки поршня, поэтому детали могут столкнуться, когда кулачок скачет во времени.

Еще не умер?

Как узнать, укусил ли ты змею по ошибке синхронизации? Во-первых, посмотрите, двигалась ли змея! Чтобы проверить фазы газораспределения на двигателях с распределителем, который приводится либо напрямую, либо через кулачок, сначала снимите крышку распределителя. Если вы проворачиваете коленчатый вал вручную в направлении нормального вращения двигателя, а ротор не двигается, подозревайте полностью сломанный привод. Однако, если ротор движется, осторожно поворачивайте коленчатый вал, пока установочные метки не совпадут на блоке. Если вы столкнулись с резким, внезапным сопротивлением, немедленно остановитесь. Не заставляйте это. Клапаны могут уже врезаться в поршни, и вы можете причинить больше вреда.

Если двигатель свободно вращается вручную и у вас есть свободный доступ, установите кривошип и проверьте установочные метки на коленчатом валу и кулачке. Кроме того, проверьте все шкивы привода вспомогательных агрегатов с синхронизацией. Метки синхронизации не будут совмещены, если произошла ошибка синхронизации. Внимательно изучите эти временные метки. Даже однозубая пробуксовка может серьезно повлиять на работу двигателя. Если вы сомневаетесь, определите транспортное средство, над которым вы работаете, и сравните отметки, которые вы видите, со спецификациями в руководстве.

Если установочные метки на цепи или звездочке отсутствуют, попробуйте покачать коленчатый вал вперед и назад, чтобы увидеть, какой люфт возникает перед тем, как ротор распределителя сдвинется. Чрезмерное вращение предполагает изношенные шестерни, неаккуратную цепь или очень ослабленный ремень ГРМ.

Если двигатель не имеет распределителя, попробуйте получить доступ к установочным меткам коленчатого вала или кулачка через кожух цепи или ремня. Автопроизводители часто предоставляют окно или съемную заглушку, чтобы вы могли заглянуть в это змеиное гнездо.

Вы также можете подтвердить проблему с синхронизацией, проверив компрессию двигателя. Если фазы газораспределения скачут, вы получите низкую компрессию или ее отсутствие во всех цилиндрах. В результате двигатель часто прокручивается слишком легко, с небольшим потреблением тока стартера.

Если вы подозреваете, что двигатель поврежден из-за погнутых клапанов, вы можете ослабить клапанный механизм, чтобы вручную закрыть клапаны, и выполнить проверку герметичности цилиндров, подав отфильтрованный сжатый воздух в каждый цилиндр. Если при проверке цилиндров воздух проходит через впускной или выпускной коллекторы, осмотрите неисправный цилиндр (цилиндры) с помощью бороскопа на наличие повреждений клапана и поршня. Если вы их видите, двигатель нуждается не только в ремонте ГРМ.

Каждый раз, когда вы снимаете крышку ГРМ, быстро посмотрите на установочные метки, затем проверьте наличие чрезмерного люфта, износа шестерни или звездочки и люфта ремня или цепи. Также проверьте, не забиты ли дренажные отверстия шестерни или цепной смазки. Двигатели с большим пробегом могут нуждаться в новой цепи, шестернях или ремне просто в качестве меры предосторожности, прежде чем произойдет сбой синхронизации. Выполняйте эти проверки в рамках профилактического обслуживания.

Рекомендовать замену деталей по мере необходимости, менять шестерни, звездочки, цепь или ремни комплектом. Кроме того, при замене деталей избегайте задиров при запуске, убедившись, что на поверхности звездочки ремня нет зазубрин и заусенцев. Не забудьте смазать звездочку и упорные втулки шестерни при сборке, чтобы обеспечить адекватное скольжение и скольжение при запуске.

В зубья

Внимательно осмотрите ремни ГРМ. Эти ремни содержат очень прочные шнуры из стекловолокна, которые поддерживают прикус точно отлитых зубов. Пропитанная резиной ткань покрывает зубья ремня для дополнительной устойчивости к истиранию. Аккуратно обращайтесь с ремнями. Хотя ремни ГРМ жесткие, они также хрупкие. Например, если сильно согнуть ремень ГРМ, его внутренние корды могут порваться. Кроме того, не следует вешать новые ремни ГРМ на крючок или стойку или просто складывать их в мешок. Оставьте эту змею в коробке, пока вы не будете готовы поместить ее в двигатель.

Проверяйте ремень на предмет износа, повреждений и необходимости регулировки во время регулярных сервисных интервалов. Если требуется пробег, снимите кожух ремня и осмотрите ремень на предмет износа передней кромки зубьев. Обратите внимание, что даже если интервалы замены ремня точно соблюдены, смещение звездочки может привести к преждевременному выходу ремня из строя. Несоосность может возникнуть между кривошипом, распределительным валом, вспомогательными звездочками, натяжителями ремня и промежуточными шкивами. Эти проблемы часто возникают после замены водяного насоса или аксессуара.

Змея есть змея

Осматривая ремни, делайте это осторожно и никогда не перекручивайте их более чем на 90°. Внимательно осмотрите зубья привода на наличие трещин у основания, где зубья соединяются с корпусом ремня. Проверьте всю длину ремня на наличие признаков разделения слоев или отсутствия зубьев. Также обратите внимание на свободные шнуры. Иногда разрывы натяжного шнура возникают из-за неисправности двигателя и чрезмерного натяжения ремня.

Натяжение троса может произойти, если подшипник кулачка затянут слишком сильно из-за неправильной затяжки болта с головкой верхнего распредвала или деформации. На некоторых двигателях ремень может пропускать время без видимой причины. В таком случае виновником может быть посторонний предмет. Поэтому ищите лед, слякоть, камни и т. д. под крышкой ремня. Если вы подозреваете, что это произошло, при необходимости отрегулируйте экранирование ремня. Хотя это и не является обычным явлением, обратное срабатывание двигателя также может привести к скачку времени кулачка.

Если вы не обнаружили повреждений ремня или звездочки, проверьте пробег автомобиля. Если не существует записи о недавней замене, заменяйте все ремни с интервалом, указанным автопроизводителем. При отсутствии спецификаций эксперты рекомендуют заменять ремни ГРМ с интервалом в 60 000 миль.

Если ремень не перескочил во времени, пока ничего не вращайте. Убедитесь, что ваш новый ремень точно соответствует звездочкам и синхронизация кулачка не изменилась. Также убедитесь, что ремень имеет такую ​​же длину шага, количество зубьев и форму зубьев, что и заменяемый. Иногда вы обнаружите, что ширина старого ремня может измениться на новый. Кроме того, на одинаковых двигателях одного года выпуска могут использоваться разные ремни. При возникновении разногласий обратитесь к поставщику запчастей.

Если вам необходимо установить ремень на двигатель, у которого перескочило время, и автопроизводитель не указывает точный порядок замены, сначала осторожно проверните коленчатый вал, пока поршень № 1 не окажется примерно в положении 45/ВМТ. В этом положении поршни остаются немного ниже ВМТ. Поэтому при повороте кулачка в правильное положение не должно возникать помех между поршнем и клапаном. Но опять же, если вы столкнулись с внезапным сопротивлением, остановитесь! Положение кулачка может быть причиной удара клапанов о поршни. Не продолжайте, пока не выясните причину проблемы, иначе это может привести к повреждению двигателя.

Полегче. После того, как положение коленчатого вала и распределительного вала установлено, поверните распределитель или звездочку топливного насоса до тех пор, пока это не будет правильно синхронизировано. После того, как вы сделали это статическое время, очистите. Убедитесь, что у вас хорошая вентиляция, и очистите звездочки с помощью чистящего средства, не содержащего нефтепродуктов. Не наносите повязку на зубья звездочки или на ремень.

При установке ремня никогда не используйте монтировку или отвертку, чтобы установить его на шкивы, так как это может привести к повреждению внутреннего корда. Новые ремни будут немного туже, чем старые, поэтому, если необходимо, немного уменьшите регулировку.

После того, как ремень установлен на звездочки, используйте спецификации производителя и соответствующие инструменты для регулировки натяжения. После этого перепроверьте установочные метки и проверните двигатель вручную в нормальном направлении вращения на два полных оборота. Почувствуйте помехи во время вращения. При снятых свечах зажигания вы должны ощущать лишь небольшое сопротивление пружины клапана, пульсации, возникающие при открытии каждого клапана.

Если коленчатый вал вращается свободно, установите на место свечи зажигания, затем запустите двигатель. Запустите его на 20-30 минут, затем выключите и отрегулируйте натяжение ремня.

Дважды проверьте угол опережения зажигания, если он не контролируется компьютером. На двигателях, оборудованных распределителем, вы часто обнаружите, что кто-то сбил синхронизацию, пытаясь компенсировать ошибку кулачкового привода.