Вступление

Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

Что значит качественная установка двери

1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться.

2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров  между дверным полотном и коробкой.

3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.

Установка межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери  это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что  внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь  нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

• скрип дверного полотна,
• щели между полотном и дверной коробкой,
• неаккуратно врезанная фурнитура,
• разные перекосы полотна и коробки,
• неплотное закрывание двери,
• произвольное открывание двери.

При качественной установке двери этих недостатков просто  не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа —  установка межкомнатной  двери включает в себя следующие этапы:

• Демонтаж старой двери;
• Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической»  точностью. Торопиться не нужно!
• Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
• Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
• Выравнивание дверного  блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
• Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
• И под финал: подрез наличника под 45º и  крепеж наличника к дверной коробке.

Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

Установка межкомнатной  двери необходимо производить   на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

Этапы установки межкомнатной двери

Разобьем установку двери на несколько этапов.

• Проверка качества двери;
• Устранение дефектов дверного проема;
• Контроль положения двери;
• Зазор установки двери;
• Врезка фурнитуры (замка и петель).

1.Проверка качества межкомнатной двери

Перед  установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

2.Устранение дефектов дверных проемов

После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

3.Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

4.Зазор установки межкомнатной двери

Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

www.otdelochnik24.ru

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

• При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
  
• При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
  
• Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
  
• После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
• Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
• После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
  

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

• счистить краску;
• снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно,  дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

• переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
• прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

dveridoc.ru

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

• зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
• высота двери;
• зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
• толщина балки коробки;
• зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

• зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
• зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

dekormyhome.ru

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации  в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

• в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
• двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

• Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
• Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

• Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
•  В зимние месяцы проникает холод.
• Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

• Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
• Силиконовая масса.
• Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

1. Дверной косяк очистить от пыли.
2. Замерить необходимую длину ленты.
3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

• Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
• Вставить тубу в пистолет.
• Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
• Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
• Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
• Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
• После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
• По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

mezhdveri.ru

Source: remontkvartiri.me

Читайте также

Зазор между дверью и полом в ванной по СНИП и ГОСТ

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Стандарты установки

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

Какой должен быть зазор между ламинатом и стеной при укладке покрытия

Ламинат является современным напольным покрытием, которое эффективно используется в оформлении частных, коммерческих, промышленных помещений.

Популярность ламинированных досок обусловлена легкостью монтажа и неприхотливостью в уходе.

Кроме того, ламинированное покрытие представлено в широком цветовом, фактурном, структурном ассортименте.

Для любого типа помещений можно выбрать определенный вид покрытия.

Настил ламината не требует особых навыков, профессионализма и специальных способностей: даже не имея опыт в данном деле можно качественно покрыть пол, требуется лишь знание некоторых нюансов работы.

Содержание статьи

Зачем он нужен

Современный ламинат легко укладывается без использования клеящих составов, что позволяет выполнять монтажные работы довольно быстро. Однако, монтаж должен обеспечиваться с условием соблюдения всех правил укладки ламинированного напольного покрытия.

При укладке ламината следует учитывать зазор между ламинатом и стеной. Это связано со способностью органического материала расширяться и сужаться при перепадах температуры и изменении уровня влажности в помещении, в соответствии с его древесной структурой.

Обеспечение зазоров производится специальными прокладками (вкладышами), которые после монтажа следует удалить. Компенсационные зазоры закрываются плинтусами — возле стен, специальным порогом — при стыковке с другим напольным покрытием.

ВАЖНО!

Без зазора между стеной и ламинатом покрытие может в стыках приподняться в результате перепада температур.

Такой дефект придется исправлять путем срезания краев элементов покрытия возле стен.

Подготовка материала к укладке

Прежде чем укладывать ламинат следует выдержать его в горизонтальном положении, в заводской упаковке, в том помещении, которое будет застилаться материалом. Время выдержки — не менее двух суток.

Так материал адаптируется к температуре и влажности помещения.

Перед монтажом следует проверить ламинированные доски на наличие (отсутствие) механических повреждений. Следует проверить соответствие размерам. Кроме того, необходимо проверить замковые соединения на предмет поломки.

Важным условием правильной укладки покрытия является подготовка основания: необходимо выявить и устранить перепады, неровности. При перепадах основания более 5 мм пол заливается цементной стяжкой или самовыравнивающимся составом.

Что пишет производитель на упаковке

Каждый производитель используют свою систему маркировки ламинированных панелей. Однако, существует единая система условных обозначений, которой должны придерживаться как российские, так и зарубежные изготовители ламината.

Независимо от марки покрытия важным показателем времени эксплуатации покрытия является обозначение на упаковке. Это цифра, которая вписана либо в квадрат, либо в кружок.

Кроме того, для обозначения производственного помещения используют рисунок дома: с крышей треугольной — для жилых, прямоугольный жилой дом — для коммерческих помещений, такой же прямоугольный дом с трубой — для промышленных. Класс истираемости может иметь обозначения по возрастанию АС3-АС5.

• Нарисованные человечки указывают на уровень нагрузки: чем больше фигурок, тем износоустойчивость выше.
• Цифрами от 31 до 33 указывается класс покрытия, от 8 мм до 12 мм — толщина доски.
• Значок антискольжения указывается значком с описанием: R9 – R13. Чем меньше цифра, тем выше показатель антискольжения.
• Символ со стрелками вверх указывает на возможность монтажа покрытия на систему теплого пола.
• Часы и элемент укладки символизируют о возможности быстрой укладки. А если есть значок с валиком, то это говорит о необходимости монтировать покрытие на клеевую основу.
• Значок ECО символизирует экологичность материала.
• Если имеется квадратный значок c буквой Е1,то это говорит об отсутствии вредных примесей в составе доски.
• Безвредное использование и экологичность обозначается знаками СЕ.
• Если покрытие влагостойкое, то оно маркируется знаком в виде одной или нескольких капель (в разной интерпретации).
• Символ с колонкой, звуковым рупором, ухом говорит о способность покрытия поглощать звук.
• Ступня на полу в виде значка указывает на обеспечение теплоизоляционных свойств материала.
• Устойчивость к ультрафиолету указывается в виде солнышка.
• Легкость веса обозначается воздушным шариком.
• Обувь (ботинок или женская туфля со шпилькой) указывает на устойчивость к истиранию при ношении обуви.
• След лапы животного также обозначает повышенную прочность к истираемости.
• Разлитые средства или бокал с напитком обозначают устойчивость к химикатам и жидкостям.
• Значок с окурком на полу означает устойчивость поверхности покрытия к случайно упавшей сигарете.
• Антистатическая поверхность обозначается двойной стрелкой.

У каждого производителя символика обозначений может отличаться, однако понимание символов должно сводиться к единой системе обозначений напольного покрытия.

Подготовка вкладышей

Одним из показателей равномерного ламинированного покрытия является обеспечение ровного зазора между стеной и покрытием. Это обеспечивается колышками одинаковой толщины. Специалисты чаще всего используют детали той же ламинированной доски, которую укладывают.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Также можно использовать вкладыши из пластика или металла.

Колышки ставят вертикально по всему периметру по продольной части доски — в центре каждого элемента, в поперечной части — по центру ширины каждого элемента.

Каков оптимальный размер

Производитель нередко указывает на размеры максимальной площади, возможной для укладки определенного покрытия. Зазор также устанавливается между частями покрытия, если площадь покрываемой поверхности больше допустимой. Он равен не менее 1,5 см.

Ширина щели между стеной и краем покрытия чаще всего соответствует площади. Оптимальной шириной зазора является расстояние в 1 см. При условии повышения влажности в помещении можно увеличить зазор на 0,5 см. Если выполняется зазор между трубой, дверным фиксатором, то зазор также следует делать около 1,5 см.

ВАЖНО!

Если помещение по длине более 12 м, по ширине — более 8 м, то необходимо рассчитывать ширину зазора из расчета 15 мм на один погонный метр.

Выбор плинтуса

Плинтус под ламинат должен иметь крепление, которое предусматривает его сцепление со стеной, а не с покрытием. Для подвижности покрытия плинтус не должен ограничивать движение доски.

Учитывая, что обычно делают зазор около 1 см, то ширина плинтуса должна быть не менее 1,5 см, так как на практике получается, что ширина зазора получается немного больше. Кроме того, плинтус должен полностью закрывать зазор, чтобы не были видны щели вдоль плинтуса. При монтаже не следует сильно закручивать саморезы, чтобы полоса плинтуса не деформировалась и была ровной.

Заключение

Таким образом, укладка ламинированного покрытия в большей степени заключается в соблюдении несложных правил монтажа. Если их не придерживаться, то допущенные ошибки приведут к деформации, порче и небольшому сроку эксплуатации покрытия.

Важным нюансом монтажа ламинированных досок является выполнение зазора между стеной и покрытием. Так можно избежать поднятия досок и деформации напольного материала.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники