Не заводится Лада Калина: причины, как исправить

Каждый водитель может рано или поздно попасть в очень неприятную ситуацию: автомобиль, несмотря на все усилия, не заводится.

Паниковать в такой ситуации не стоит – поломку легко исправить, если своевременно выявить ее причину. Далее мы рассмотрим, почему может плохо заводится двигатель Лады Калины, не крутит стартер, и как исправить данную проблему в кратчайшие сроки.

Если бензонасос работает некорректно, машина может «не хотеть» заводиться. Соответственно, мотор не будет функционировать несмотря на вращение стартера. Будет слышан звук перекачки топлива насосом.

Чтобы проверить, что давление в системе соответствует норме, достаточно открутить черный колпачок, расположенный в левой части капота. Вы получите доступ к ниппелю. Если при нажатии на ниппель он брызгает, причина поломки кроется в насосе.

Достаточно часто причина поломки кроется в иммобилайзере, устанавливаемом на автомобили с 8-клапанным двигателем. Чтобы ее выявить, удостоверьтесь – не пищит ли он? Моргание иммобилайзера также является первым симптомом неисправности. Самостоятельный ремонт проблематичен, так как деталь достаточно сложно устроена. Чтобы избежать ухудшения ситуации, обратитесь к специалистам.

Содержание

1. Причины
2. Машина заводится и сразу глохнет
3. Автомобиль не заводится «на холодную»
4. Способы решения проблемы
5. Замена бендикса

Причины

На состоянии двигателя может прямым образом сказаться низкое качество топлива. Чем хуже бензин, тем быстрее им зальются свечи, а значит, срок их службы резко сократится. Фильтр глубокой очистки при минусовой температуре засоряется конденсатом. Чтобы этого избежать, в бензин рекомендуют подливать немного чистого спирта.

Также Лада Калина может не завестись по следующим причинам:

• Стартер крутит но не схватывает. Удостоверьтесь в корректности работы свечей.
• Бендикс стартера неработоспособен из-за внутренней поломки.
• Маслосъёмные кольца или поршневая группа износились со временем.
• Произошло заклинивание клапанов.

Самой серьезной поломкой считается обрыв ремня ГРМ. К сожалению, избавиться от нее самостоятельно не получится. Чтобы удостовериться в целости детали, необходимо открыть переднюю крышку привода ГРМ.

Перечисленные выше проблемы проще всего устранить в автосервисе. Если они не очень серьезные, то можно сделать ремонт самостоятельно. В любом случае, нужно знать конкретные причины того, почему ваша Лада Калина не заводится. Рассмотрим несколько конкретных случаев поломок двигателя данной модели.

Машина заводится и сразу глохнет

Вы заводите двигатель, он начинает свою работу и буквально через пару секунд утихает. Это может ввести в ступор даже опытного водителя. Но не стоит переживать раньше времени. Чтобы быстро выявить поломку:

• Проверьте состояние катушки зажигания. Возможно, электрические соединения были повреждены либо ослаблены.
• Удостоверьтесь, что соединения между элементами впускного тракта полностью герметичны.
• Измерьте давление в топливной рампе – удостоверьтесь, что его показатель равен норме.

Опять же, неисправной может оказаться вся система управления двигателя целиком. В таком случае придется осуществить полноценную диагностику. Лучше всего доверить это профессиональным мастерам, обратившись в автомобильный сервис.

Автомобиль не заводится «на холодную»

Если автомобиль нормально работает «на горячую», но при запуске «на холодную» (в мороз) сразу же глохнет, причина может крыться в плохой работе датчика температуры охлаждайки. Жидкость в рампе может замерзнуть, и из-за этого топливная система машины становится неисправной. Также причиной, почему не заводится Лада Калина, могут послужить следующие факторы:

• Топливные форсунки утратили герметичность.
• Застыло моторное масло либо АКБ разряжена. В таком случае коленвал будет медленно вращаться.
• Система управления двигателем вышла из строя.
• В цилиндрах слишком низкая компрессия.

Выявить истинную причину неисправности можно только проведя полную диагностику механизма. Регулярное техническое обслуживание защищает от большинства вышеизложенных проблем с двигателем. При обнаружении повреждений на деталях, следов коррозии – нужно как можно быстрее от них избавиться.

Способы решения проблемы

Итак, вы уже ознакомились с основными предпосылками к поломке. Теперь перейдем к непосредственной работе с компонентами двигателя. Чтобы провести диагностику системы в домашних условиях:

• Снимите предохранитель. Внимательно рассмотрите все компоненты системы на момент повреждений. Чтобы узнать, какой предохранитель отвечает за какой элемент, изучите обратную сторону крышку. Проверим предохраняющие элементы, отвечающие за катушку зажигания иммобилайзер, батарею, топливный насос и стартер. Если поломок не обнаружили, то приступите к следующему шагу.
• Проводим проверку топливной системы. Для этого потребуется разобрать бензонасос, изъяв его. Если компоненты бензонасоса работают нормально, устанавливаем его на прежнее место. Проверяем состояние форсунок и меняем топливный фильтр на новый.
• Снимаем колодку проводов с датчиков системы охлаждения автомобиля и пробуем запустить двигатель. Проверяем датчик системы охлаждения. Если показатели значительно ниже или выше нормы, значит, она работает неправильно.

Если вы не смогли выявить проблему, но транспортное средство все еще не функционирует правильно, то желательно полностью разобрать двигатель и изучить состояние каждого из его компонентов подробнее. Все автозапчасти обязательно промойте. Вышедшие из строя детали замените на новые, устраните ржавые пятна.

Подшипники и втулки заменяйте только парами. В противном случае может произойти переклинивание стартера. Магниты самоспуска меняйте вместе со стаканом корпуса.

Паять детали не желательно, так как при повышении температуры они могут отпасть. Установка деталей производится с использованием сварки. Соответственно, для проведения работ вам понадобится специальный съемник, тестер, пресс и сварочный аппарат.

Замена бендикса

Самой частой причиной неработоспособности двигателя при вращающемся стартере считают поломку бендикса. Стоимость его невысока, поэтому ремонтировать деталь смысла нет. Буквально говоря, бендикс считается расходником. Замените его, следуя простой инструкции:

• Снимаем старый стартер. Заблаговременно отсоединяем от батареи минусовую клемму и избавляемся от всех крепящих болтов, гаек с помощью отвертки и ключа.
• Втягивающий узел также необходимо демонтировать.
• От корпуса отсоединяем тяговое реле. Предварительно его необходимо разобрать.
• Вынимаем стартер целиком, сняв крепления. Откладываем его.
• Находим стопорное кольцо и демонтируем его. Извлекаем бендикс.

Проведите сборку механизма в обратном порядке и заведите автомобиль. Если в ходе сборки не было допущено ошибок, машина быстро заведется. Главное – подобрать новый стартер, идентичный оригинальному.

Подводя итоги, отметим, что не всегда причиной поломки является неисправность двигателя. Выявить «больное место» можно только при комплексном подходе. Если у вас недостаточно опыта и вы боитесь сделать еще хуже, то лучше не заниматься самостоятельным ремонтом своего транспортного средства.

Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется. Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется Не едет калина

Всем доброго времени суток,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля марки LADA.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
Признаки: чтоб всем было понятно, что с двигателем — скажу проще: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при продолжительной работе, не едит ВООБЩЕ никак, разгозовывать приходится как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально тронуться). Скажу сразу — дело не в нем!

Теперь немного предистории: автомобиль был приобретен новым в 2005 году, изначально двигатель показался «задушенным». Но не придав этому внимания сослались на причину его класса экологичности Евро-3 (сравнить динамику двигателя в то время не представлялось возможным). Так мы проездили несколько лет.

К тому времени двигатель становился менее динамичным, и сославшись на его пробег (50-70 т.км.) решили, что это точно оплавился катализатор. Наслушавшись рассказов о том как просто от него избавляются, мы не учли одного:) Если бы все так было просто — он оказался металлическим , а не кирамическим))). Отдельная история как мы от него избавились, но результат все таки был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика ни как не изменилась, только работать стал громче((((
Примерно с этого же времени проявилась еще одна неиправность: двигатель начинал грелся при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля!!). Теперь он мало того, что не тянет, да еще и греется.
Следующая борьба началась уже со второй неиправностью.
Был заменен датчик температуры, затем помпа, далее термостат, затем снова датчик температуры, а потом уже и сам радиатор. Все это продалжалось в течении года.

Тут мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочные действия первой его неисправности.
Сбились метки? Нет, все в норме.
Снова все силы были брошены на поиски первой причины.
Следующим шагом было изменение программы двигатея на класс Евро-2. Трогаемся — результата ноль! …Продалжаем ездить.
Динамика автомобиля со временем становилась сравнима с груженным автомобилем 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а затем и вовсе как будто буксируешь автомобиль. Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку топливного насоса — результата ноль, далее топливный насос — результата ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже молчу сколько диагностик было сделано с момента эксплуатации. Пораметры всегда в норме, а на вопрос «почему не тянет?» ответов точных нет. «Попробуй поменять то, сделать это, проверить метки.»
Метки ГРМа как дурак проверяю чуть ли не каждый месяц уже несколько лет — на случай вдруг сбились?
Если бы я только раньше знал к какому результату приведут эти поиски неисправности(
Что самое интересное все проделанные ремонты были характерны для эксплуатации автомобиля марки LADA, но только сейчас я понимаю, что основная часть их была напрасными.
Возможно я бы и продалжал так ездить, вот только с прошлой недели автомобиль вообще перестал ехать. Разгоняется только в четверть газа и то по прямой, а при троганьи с места в гору, где необходимо дать газу больше, вовсе захлебывается (гудит и едит 1-2 км/ч).

Может среди Вас есть ГУРУ и СЕНСЕИ, которые подскажут в чем причина?

PS У меня у самого большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, и сам я по специальности механик, думал, что автомобили LADA изучены вдоль и поперек. Ремонтом занимался практически сам, да вроде и признаки были характерными. НО ЭТОТ СЛУЧАЙ ПОСТАВИЛ МЕНЯ НА КОЛЕНИ.

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается , но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

• Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

  Засоренные форсунки

• Повреждения в инжекторе .
• Вышла из строя система подачи топлива .
• Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
• Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

  Определение и устранение ошибок ЭБУ

• Свечи зажигания . Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

  Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

   Засоренность воздушного фильтра

5. Бензонасос (), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

   Загрязненный топливный фильтр
6. Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
7. Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни , ни ремонт не будут стоить копейки.

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой. Итак начну из далека, чтобы было более понятна ситуация. В общем ранее писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре садились обороты до 500, потом поднимались до 1200, потом выравнивались и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячую, на холостых, то могла вообще заглохнуть, но глохла мягко, как будто просто повернули ключ, также цокал клапан продувки адсорбера.

Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменял РХХ, помыл дроссель, поменял фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос, провалы вроде стали реже, но глохла все равно и только на горячую, когда оставлял на холостых. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую заслонку дросселя, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через месяц-полтора перестал свистеть. Вроде все было хорошо, но со временем начал замечать такую вещь, что когда стрелка бака в красной зоне, машина как будто подменили, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа плюс появляется более четкая информативность от педали и меньше рева двигателя при разгоне т.е. даже с низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердением, что вот вот сдохнет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, на сколько выжата педаль газа, что педаль в пол, что до половины скорость разгона не меняется, обороты поднимаются как-то замедленно, но если покачать ногой педаль газа несколько раз, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не так, как на пустом баке (за разницу в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный, как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлоп), такое ощущение, что ему не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, причину найти не мог, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может бодрее ехать. Воздуха в баке и прочих пшиков нет. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина поехала бодро и на полном баке, так насос стоял еще родной с 2009 года, решил что проблема в нем и поменял его, вроде начала ехать, потом еще нашел тему про РДТ и его тоже поменял в догонку. Машина ожила при любом баке, поездил так недели-полторы и выехал в другой город на трассу, все было шикарно разгон стал отличный, до 150 даже не замечал как быстро набирает. НО проехав где-то километров 70-80 начал замечать, что опять что-то не то, обратно уже когда ехал приходилось кочегарить на третьей на обгон. В общем теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению не важно сколько литров в баке, к примеру выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она как пенсионер разгоняется медленно, оставлю на стоянке, вечером выезжаю она едет бодро с пробуксовками на второй и третьей передаче, как будто-то мотор поменяли. Пока какую-то закономерность уловить не могу (если раньше было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячую в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может причина подскажите пожалуйста.

www.drive2.ru

Тупит на разгоне? Копай! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждый автомобиль требует внимания. Вот и мой потребовал. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключении. Список подозреваемых:1. Датчик ДМРВ. Замерял недавно www.drive2.ru/l/477094589040165062/. Показания по мультиметру 1.04 В.

По диагностике показало 1.016 В. Есть еще третий способ — снять фишку с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

Полный размер

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Сфотографировать забыл. Вчера снимал, как новые. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь ставить DENSO.

3. Фильтр воздушный. Вчера достал его грязным. Продул с компрессора. Задышала лучше. Легче поехала.

фото с интернета. у меня похоже было.

4. Давно хотел попробовать пустить антифриз мимо дроссельной заслонки. Штуцер использовал от радиатора старого.

Вот так отпилил.

сделал также

5. Гофра. www.drive2.ru/l/478326591819088066/. Видел у некоторых автомобилей внутрь вылазит. Думал и у меня также. Оказалось нет. Только дребезжала и сифонила. Хотя звук тоже мог роль сыграть. После замены ушла вибрация.

Проход свободный

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку для ижектора и клапанов. Буду делать как залью полный бак. После этого потребуется замена свечей по рекомендации.

Вот такой

7. Здесь я просто выложу скрины с диагностики. Ребята понимающие может, что заметите. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октябрь 2015 LadaOnline 65 831

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики (считывания ошибок). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (либо устанавливаем на время заведомо рабочую запчасть/датчик), а только затем меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, либо автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

1. Свечи зажигания неисправны.
2. Высоковольтные провода неисправны.
3. Модуль/катушки зажигания неисправны.

Неисправности в топливной системе

1. Топливный фильтр или топливная магистраль засорены.
2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
3. Бензонасос неисправен.
4. Регулятор давления топлива (РДТ) нерабочий.

Нужно проверить давление в топливной системе.

Неисправности датчиков или их цепей

1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
5. Датчик детонации (ДД).
6. Датчик кислорода (ДК).

Более подробно про датчики.

Другие неисправности двигателя и систем

1. Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
2. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
3. Система управления двигателем неисправна.
4. Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.
5. Система выпуска негерметична.
6. Зазоры в приводе клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
7. Гидротолкатели неисправны.
8. Воздушный фильтр двигателя грязный.
9. Соединения вакуумных шлангов негерметичны.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | двигатель lada xray | универсальная статья

0 0 Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. . Похожие материалы

Плавают обороты, двигатель глохнет на холостом ходу или при движении

Какие лучше выбрать свечи зажигания для Лада Ларгус

Почему не заводится Лада Гранта, причины неисправностей

xn--80aal0a.xn--80asehdb

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Проблемы калины

Листья скручиваются, обесцвечиваются из-за тли
Тля, также называемая «тлей», поражает нежные ветки и соцветия. Вредители представляют собой тонконогих грушевидных насекомых размером чуть больше булавочной головки. Они высасывают сок из листьев и стеблей, в результате чего листва скручивается, сморщивается и желтеет, снижая при этом жизнеспособность растения. Муравьи, привлеченные выделениями пади тли, бродят по растениям и защищают тлю от естественных хищников. Проверьте нижнюю сторону листьев на наличие небольших групп тли. При легком заражении обильно опрыскивайте нижнюю сторону листа водой три раза, один раз через день, рано утром. Уничтожьте близлежащие муравьиные гнезда, если это возможно. Используйте инсектицидное мыло каждые 2-3 дня при более сильном заражении. В крайнем случае используйте спрей с пиретрумом.
Для получения дополнительной информации см. файл по борьбе с тлей.

Листва и цветы Скелетированные средства Азиатские садовые жуки
Азиатские садовые жуки скелетируют новые листья, цветы, корни и основания молодых стеблей. Они наиболее активны ночью. Личинки (личинки) сероватого цвета, длиной 3/4 дюйма и изогнуты в форме буквы С, как личинки японского жука, живут под землей и поедают корни. Взрослые особи бархатисто-каштаново-коричневые, длиной почти 1/2 дюйма, напоминающие японских жуков. Они откладывают яйца в почву у основания растений. Непосредственные меры борьбы включают ручной сбор и внесение полезных нематод в почву. Для долгосрочного контроля нанесите на почву порошок молочных спор (Bacillus popillae). Весной осторожно обработайте почву вокруг кустов, чтобы яйца, личинки и куколки насекомых не подвергались воздействию непогоды и птиц. Избегайте повреждения корней. Для получения дополнительной информации см. файл по борьбе с азиатским садовым жуком.

Отверстия в ветвях, выступающие опилки указывают на бурильщиков кизила
Буральщики проникают в кончики стеблей и высверливают некоторые ветки вскоре после цветения. По мере своего роста эти личинки внедряются в основные стебли, выталкивая на своем пути мелкие опилки. Деятельность бураков оставляет некрасивые шрамы, а иногда и отмирает крупные ветки. Личинки кизилового мотылька тускло-желтые, длиной 3/4 дюйма. Зимуют они в веточках калины. Взрослые жуки появляются весной. В июне раздавите все яйца, которые сможете найти. Эффективным, но утомительным средством является засовывание проволоки в каждое отверстие бура, чтобы раздавить или удалить бур. Попробуйте ввести никотиновую пасту в просверленные отверстия. Самый полный контроль заключается в обрезке и сжигании пораженных стеблей, если вы можете избежать деформации куста.
Дополнительную информацию см. в файле «Управление бурильщиками».

Растение низкорослое, листья пожелтевшие; Поражение корней нематодами
Растения, зараженные нематодами, выглядят болезненными, увядшими и чахлыми. У них появляется пожелтевшая или бронзовая листва, они медленно увядают и в конце концов погибают. Их корневая система развита слабо, даже частично загнила. Южные галловые нематоды поражают калину. Это тонкие несегментированные круглые черви, обитающие в почве. Их длина менее 1/дюйма, и они невидимы невооруженным глазом. Имеют колюще-сосущий ротовой аппарат. Добавьте много компоста (особенно разложившихся листьев) в почву вокруг растений калины, чтобы стимулировать рост полезных грибков, атакующих нематод. Жидкая рыбная эмульсия, вылитая в почву в виде смачивания, токсична или репеллентна для нематод. Попробуйте посадить французские бархатцы между растениями калины; их корневые выделения отпугивают или убивают нематод.

Листья и ветки, покрытые небольшими шишками, вызванными щитовками
Первым признаком поражения щитовкой часто является обесцвечивание верхней поверхности листьев, за которым следует опадение листьев, замедление роста и чахлые кусты. Правильно названные щитовки покрыты твердыми округлыми восковыми панцирями, окрашенными в белый, желтый или коричневый или черный цвет. Их диаметр составляет от 1/10 до 2/5 дюйма. Сильное заражение чешуей может убить калину. Некоторые виды щитовок выделяют медвяную росу, которая покрывает листву и стимулирует появление муравьев и рост сажистой плесени, серого или черного налета на листьях и стеблях. Вначале вы можете соскоблить чешуйки с поверхности растений ногтем или ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте. Опрыскивайте более сильно зараженные растения смесью спирта и инсектицидного мыла каждые три дня в течение двух недель. Смешайте 1 стакан медицинского спирта и 1 столовую ложку инсектицидного мыльного концентрата в 1 литре воды. Если ваше инсектицидное мыло уже смешано с водой, добавьте 1 столовую ложку спирта на пинту разбавленного мыльного спрея.
Дополнительную информацию см. в файле по борьбе с чешуей

Серебристая бледность листьев из-за трипсов
Повреждения, вызванные трипсами, являются следствием привычки этих насекомых царапать растительные клетки и высасывать сок из повреждений. Поверхность листьев калины испещрена и побелела; кончики листьев скручиваются, скручиваются и отмирают. Нижняя сторона листа покрыта мелкими черными точками экскрементов. Взрослые трипсы — крошечные тонкие насекомые длиной 1/25 дюйма. Они разнообразной окраски — бледно-желтоватой, черной или коричневой. У них 4 длинных узких крыла с длинными волосками и очень короткие ноги. Их личинки обычно бескрылые. Поскольку трипсы зарываются глубоко между лепестками цветов, необходимо раннее выявление и борьба с ними. Установите желтые липкие ловушки примерно через 4 недели после последних заморозков в качестве средств раннего предупреждения. Как только вы заметите трипсов на ловушке, распыляйте инсектицидное мыло каждые 3 дня в течение 2 недель. Имеющиеся в продаже хищные клещи, златоглазки, божьи коровки и полезные нематоды являются эффективной альтернативой мыльному спрею. Трипсы предпочитают сухую среду, поэтому убедитесь, что растения достаточно опрысканы или политы. Для получения дополнительной информации см. файл по борьбе с трипсами

Дополнительные проблемы

Впалые пятна на листьях означает антракноз
Это грибковое заболевание образует отчетливые поражения на листьях, которые выглядят как влажные впалые пятна с плодовыми телами в центре. Пятна могут сливаться, напоминая пятно. Мертвые области следуют за венами или останавливаются на более крупных венах. Иногда верхушечные побеги отмирают на несколько дюймов ниже почек. Собирайте и уничтожайте больные листья, когда они опадают, и обрезайте больные ветки. Поддерживайте жизнеспособность растений, хорошо подкармливая и поливая их, особенно во время засухи. Опрыскайте медным фунгицидом, например, бордосской жидкостью.
Для получения дополнительной информации см. файл по борьбе с грибковым заболеванием

Пятнистость бутонов и цветов, пятнистость листьев указывает на фитофтороз
При заражении этим грибковым заболеванием цветы покрываются пятнами, пятна увеличиваются в пятна, а цветы портятся. На листьях появляются серовато-коричневые гнилые пятна. Гриб поражает плотные соцветия во время влажной погоды. Опрыскивайте растения медным фунгицидом при появлении первых симптомов, а затем каждые 10 дней в сезон дождей. Избегайте верхнего полива. Обрезайте, чтобы увеличить циркуляцию воздуха вокруг растений, стараясь стерилизовать инструменты для обрезки, опуская их в бытовой отбеливатель, чтобы предотвратить распространение болезни.
Для получения дополнительной информации см. файл по борьбе с грибковыми заболеваниями

Опухолевидные опухоли на стеблях из-за коронных галлов
Бактерия заражает кусты калины через раны. Он стимулирует клетки к образованию опухолевидных вздутий (галлов) с неправильной шероховатой поверхностью вдоль стеблей. Серьезная инфекция вызывает отмирание ветвей. Обрежьте и выбросьте все ветки с галлами.

Мертвые пятна на листьях, вызванные пятнистостью листьев
Различные грибы пятнистости листьев вызывают желтые, коричневые или черные мертвые пятна на листьях, которые часто срастаются. Сильно зараженные листья желтеют или буреют и преждевременно опадают. Прохладная влажная погода благоприятствует этим заболеваниям, особенно когда развиваются новые листья. Вытряхните все опавшие и больные листья из центра кустов калины и уничтожьте их. Удалите все мертвые ветки в центре растений или живых изгородей, чтобы обеспечить лучшую аэрацию. Мульчирование помогает предотвратить выплескивание болезни из земли и заражение растений. Опрыскивайте с интервалами от недели до 10 дней серой, бордосской жидкостью или другим медным фунгицидом, особенно в дождливую погоду. Вырубайте и выбрасывайте сильно зараженные кусты вместе с земляным комом.
(Примечание: фунгициды на основе серы могут нанести вред некоторым разновидностям калины. Проверьте чувствительность конкретной калины, обработав одну ветку и наблюдая за ней в течение 3 дней, чтобы увидеть, не произойдет ли какое-либо обесцвечивание. Если ветка и листья не пострадают после этого времени

Листья, покрытые белым налетом из-за мучнистой росы
Мучнистая роса, вызываемая грибком, развивается в основном на верхних поверхности листьев калины и проявляется в виде беловатых пятен. В конце лета кусты в тенистых местах могут быть сильно заражены. Если болезнь серьезная, тщательно опрыскивайте смачивающейся серой один или два раза с недельными интервалами, начиная с того момента, когда становится виден беловатый налет гриба. Соберите и выбросьте все растительные остатки осенью.
Дополнительную информацию см. в файле по борьбе с грибковыми заболеваниями

Пятна цвета ржавчины на листьях означают ржавчину
Заражение ржавчиной обычно проявляется в виде многочисленных пятен цвета ржавчины, оранжевых, желтых или белых, мучнистых, приподнятых локализованных пятен. Зараженные листья увядают и засыхают, а растения могут отставать в росте. Ржавчину вызывают различные грибки, поражающие листья и стебли, а иногда и цветы. Как можно быстрее удаляйте зараженные листья. Удалите и уничтожьте больные растения и весь мусор до начала роста весной.
Дополнительную информацию см. в файле по борьбе с грибковыми заболеваниями

Сожженная листва указывает на собачью мочу
Мочеиспускание собак может привести к обесцвечиванию листвы и даже гибели ветвей. Опрыскивание листвы антитранспирантом дает некоторую защиту. Экранируйте растения или обрызгайте их аэрозольным репеллентом. Дополнительную информацию см. в файле «Как вести себя с собаками и кошками»

Кора ствола и корней, обгрызенная из-за травмы грызунами
Мелкие грызуны сгрызают кору стволов, вызывая повреждения, которые позволяют проникнуть болезнетворным организмам. Зимой сгребайте мульчу с корней деревьев; очистить территорию от сорняков и травы; и оберните основание багажника защитной тканью толщиной 1/4 дюйма.
Дополнительную информацию см. в файлах «Как бороться с мышами» и «Как работать с кроликами» и «Как обращаться с полевками»

Калина полумертвая?* — Мастера-садоводы Торонто

(Вопрос)

Привет,
У меня есть взрослая калина, которая красиво цвела этой весной, и половина ее внезапно умерла, хотя я думаю, что когда я ломаю веточки, они все еще зеленые внутри. На одной половине формируются ягоды, а на другой нет листьев и она вся серая. На некоторых ветвях есть пара маленьких листьев, которые скручены и буреют. он выходит на восток, находится в глинистой почве, в которую были внесены изменения, я регулярно поливаю, и последние 10 лет все было в порядке. не понял что случилось! Никаких признаков гнили или грибка на нем я не вижу. Так я должен обрезать серый материал назад или просто вытащить все это?

(Ответить)

Я не думаю, что есть необходимость полностью удалять куст.

Вы не упомянули, что листья скелетированы, поэтому наиболее частый виновник, калинный листоед, похоже, не присутствует.

Описываемое вами скручивание листьев обычно вызвано тем, что тля поедает нежный новый рост. Даже если вы не можете сразу увидеть тлю, вы можете увидеть довольно небольшую активность муравьев, так как муравьев привлекают медвяные выделения тли.

Существуют и другие возможности, трипсы, которые чрезвычайно малы, но могут вызывать отмирание, так как питаются соком – под корой для взрослых особей, в новообразованиях для личинок и некоторых грибковых заболеваний.

Вы говорите, что не видите видимой грибковой активности, например плесени. Увядание возможно. Вилт заносится почвенным грибком, таким как Verticillium albo-atrum и Verticillium dahliae.  Возбудители проникают в кустарник через его корневую систему, а затем распространяются по всему растению. Грибок следует по сосудистой ткани, та, что приносит питательные вещества и воду от корней, засоряет систему, что, в свою очередь, снижает отток воды. Листья кустарника могут внезапно начать увядать, желтеть или скручиваться, что, в свою очередь, при сильном заражении может вызвать преждевременную дефолиацию, отмирание ветвей, задержку роста растения и гибель всего растения.

Для получения дополнительной информации об этом заболевании см. информационную страницу Университета Миннесоты здесь.

Однако, поскольку ветки еще зеленые внутри, вы правильно думаете, что они не мертвы. Подозреваю, что проблема в тле. Откройте любые скрученные листья и найдите насекомых. Также серый вид ветвей может быть результатом роста сажистой плесени, возникающей из-за пади.

Растения обычно переживают такое повреждение и снова распускают листья, но вы можете выборочно обрезать пораженные участки для внешнего вида.

Естественные враги, такие как божьи коровки или личинки сирфидных мух, часто вмешиваются, чтобы питаться тлей, поэтому вы можете просто позволить природе идти своим чередом.

Однако вы также можете попробовать сбить тлю с куста струей воды. Обильно опрыскайте нижнюю сторону листа водой трижды, один раз через день, рано утром.

При сильном заражении используйте инсектицидное мыло. Тщательно опрыскайте листву, включая верхнюю и нижнюю поверхности листьев. Инсектицидное мыло убивает вредителей путем удушения, поэтому спрей должен контактировать с тлей, чтобы быть эффективным. Повторите распыление три раза с интервалом от 5 до 7 дней. НЕ применяйте мыльный спрей в жаркую погоду; подождите, пока температура не опустится ниже 30 C.