ВАЗ 2109 плохо заводится на горячую карбюратор

Имеется автомобиль ВАЗ 2109 карбюратор, на холодную заводится с пол тычка, компрессия везде 11 очков, карбюратор настроен как положено (я карбюраторщик), стоит поездить по городу, остановится у магазина скажем и оставить на минут 15 авто, приходя уже можно и не запустить двигатель пока температура не упадёт до примерно 60 градусов и то при прокрутке стартером кое как подхватывало, но заведя спокойно можно продолжать движение.

Дальше хуже, при прогреве до 95 градусов припарковался и ушел в магазин на 30 минут, далее придя не смог запустить автомобиль, даже оставив его на улице на пару часов он не смог завестись.

Перебирая все варианты: карбюратор сразу отпал ибо я лично его перебирал и настраивал и уверен в его работоспособности, бензин поступает, искра с катушки есть, далее решил прочитать что люди пишут на форумах я собрал полезную информацию.

Если вы проверили провода, свечи, крышку, распределитель и не знаете куда дальше копать.
Проверка очень простая и надежная.

Нам понадобится небольшая лампа накаливания скажем повортника или салонная из плафона, три провода длины примерно по 15 см, ключ или головка на 8мм.

Изготавливаем простую контрольную лампу просто примотав на два конца по проводу.

Фото для примера самодельной контрольной лампы

Приступаем к диагностике:

1. Снимаем минус с АКБ.
2. Отсоединяем колодку от коммутатора.

Отсоединяем колодку

3. Подсоединяем минус к АКБ.

Нумерация контактов справа налево!

4. Вставляем один конец провода контрольной лампы в первый контакт колодки коммутатора (напоминаю что нумерация в колодке справа налево!), включаем зажигание и вторым концом провода касаемся массы кузова — лампа должна гореть (питание от катушки приходит).
5. Не вынимая провод из первого контакта колодки, вторым концом нашей контрольки касаемся второго контакта в колодке — лампа должна гореть ( масса или он же минус есть).
6. Вставляем один провод контрольки в средний или 4 контакт колодки и вторым концом контрольки касаемся массы — лампа горит (плюс приходит).
Таким образом мы убедились что коммутатор получает питание.
7. Выключаем зажигание и отсоединяем минус от АКБ.
8. Вставляем колодку в разъем коммутатора.
10. С катушки зажигания снимаем низковольтные провода и в их разрыв подсоединяем нашу контрольку.

Вот с этих контактов снимаем провода

11. Подсоединяем минус к АКБ и включая зажигание смотрим на котрольку — лампа должна загореться на секунду и выключится (коммутатор запитался и отключил подачу напряжения на катушку, так и должно быть).

На этом моменте месяц назад у меня не горела лампа (сгорел коммутатор) — заменил коммутатор и лампа загорелась.

12. Оставляем контрольку и включенное зажигание, снимаем колодку с датчика холла на распределителе зажигания и берем третий провод и один конец вставляем в средний контакт колодки датчика.

Вот сам датчик холла

13. Вторым концом провода (который мы вставили в колодку датчика холла) касаемся как бы вскольз (быстро) массы кузова или двигателя и лампа контрольки должна загореться на секунду и погаснуть, далее можно быстро касаться снова массы и при каждом касании лапочка должна моргать сразу после касаний — коммутатор получает сигнал от колодки датчика холла и дает импульсы катушке зажигания, то есть проводка от катушки до коммутатора и до колодки датчика холла исправна.

Схема для понимания

Далее путь прост: можно менять датчик холла.

Свечи, ВВ провода, крышка, бегунок распределителя, катушка, коммутатор, проводка исправны, остается только датчик холла.

Я на 100% сам себя проверил что виноват именно он:

Имея такое устройство как АЗ-1 (аварийное зажигание).

Рекомендую иметь в автомобиле на всякий случай

Подключил его в колодку датчика холла и автомобиль запустился с пол тычка (учитывая что перед этим я раз 10 крутил стартером и порядком залил свечи бензином), но даже это не помешало двигателю запустится и спокойно прокатится вокруг дома, для эксперимента вставил обратно колодку в датчик холла — двигатель не запускается, вот и виновник моих проблем — Датчик Холла.

Содержание статьи

Почему ВАЗ 2109 (Карбюратор) не заводится на горячую

Карбюраторные версии ВАЗ 2109 сегодня достаточно распространены. При этом не редко возникают ситуации, когда двигатель не удается завести вовсе, либо он плохо заводится на горячую.

На решение такой проблемы вряд ли уйдет несколько минут. Потому первым делом подготовьте себя морально, настройтесь на длительную работу со своим карбюратором.

Полезные рекомендации

Если не удается завести карбюраторный мотор, попробуйте выполнить несколько действий. Так вы можете найти ответ, почему двигатель не заводится.

1. Поднимите капот, осмотрите визуально состояние вашего карбюраторного силового агрегата.
2. Посмотрите, надежно ли закреплены все провода, клеммы. Отошедшая клемма или провод не редко становились причиной необдуманных решений и существенных финансовых затрат на ремонт, которых на практике можно было избежать.
3. Оцените состояние топливного насоса. Не редко причиной ухудшения при попытках завести машину или отказа в работе является перегрев бензонасоса. Пощупайте его. Если слишком горячий, вероятность выхода его из строя высока. Лучше заменить.
4. Параллельно проверьте состояние фильтров, масла. Возможно, их давно пора поменять, а вы все тяните с этим.

Глохнет на ходу

Если автомобиль глохнет во время движения, вам необходимо:

• Проверить состояние датчика Холла на карбюраторе;
• Оценить текущую работоспособность коммутатора;
• При необходимости оба элемента заменить;
• Если после того, как машина на ходу заглохла, возникают проблемы при попытках завести мотор, продуйте топливные трубки;
• Не получив ответ при визуальном осмотре и проверке трубок, контактов, прочих доступных компонентов, придется разбирать карбюратор для поиска причины;
• Обязательно отрегулируйте карбюратор. Достаточно часто такая мера позволяет устранить все проблемы. Но своими руками делать это не стоит. Обратитесь к проверенному карбюраторщику.

На практике карбюратор может плохо заводиться по самым разным причинам. Некоторые из них не связаны с самим двигателем. Потому оптимальное решение — это полноценная диагностика на автосервисе.

Карбюратор глохнет на холостых оборотах

Если ваш карбюратор не заводится, постоянно глохнет на холостых, вы столкнулись с достаточно обыденной ситуацией для карбюраторных ВАЗ 2109.

Вот перечень мер, которые вы можете предпринять своими руками с карбюратором:

• Замените иглу;
• Прочистите жиклеры в электромагнитном клапане;
• Замените датчик холостого хода, если обнаружили в нем неисправность;
• Чтобы избавиться от залипания игольчатого клапана, из-за которого частенько карбюратор не заводится на горячую, попробуйте надеть на него пружинку. Это народное средство, которое, как ни странно, помогает;
• Проверьте состояние электроклапана, блок его управления, проводку. Убедитесь в наличии щелчком в нем. Если они отсутствуют, элемент идет под замену. Хотя можно попытаться его отремонтировать.

Пошаговая инструкция

Соблюдая определенную последовательность в своих действиях, вы в итоге сумеете своими силами определить, почему двигатель не заводится или возникают с этим проблемы.

Этап ремонта	Ваши действия
Поверните ключ зажигания, проверьте стартер	Если ключ поворачивается, стартер крутит, тогда причина точно не в этом. Даже если мотор не заводится. Отказ в работе стартера говорит о необходимости его замены
Проверьте уровень топлива в баке	Ориентироваться только на показания датчика не стоит. Он порой обманывает. Не раз было так, что автовладелец облазил практически всю машину, перебрал карбюратор, а в итоге оказалось, что просто закончилось топливо. Пусть это смешно, но самому убедиться в наличии топлива в бензобаке все же стоит
Убедитесь в наличии искры	Извлеките любую из свечей зажигания, подключите к высоковольтному проводу и прикоснитесь к массе (двигателю). Вам потребуется напарник, который будет сидеть за рулем и крутить стартер. Если искра на наконечнике появляется, все хорошо. Ее нет? Винив блок коммутации и меняем коммутатор на новый.
Проверьте искру на центральном проводе от катушки	Применяется аналогичный свече зажигания метод проверки. Если искры при этом не обнаружится, скорее всего, вышла из строя катушка. Замените элемент
Оцените состояние системы питания	Если сейчас морозы на улице, в бензине может оказаться вода, превратившаяся в итоге в лед. Чтобы проверить это, откройте воздушный клапан и нажмите несколько раз на кнопку топливного насоса. Появившиеся звуки булькания говорит о том, что бензин идет на карбюратор. Отсутствие булек не позволит завести карбюратор на холодную, поскольку топливо частично замерзло. Тут придется поменять бензонасос
Фильтр тонкой очистки	Посмотрите на состояние фильтра. Если на нем появились трещины, повреждения и прочие видимые дефекты, элемент придется заменить
Шланги подачи бензина	Убедитесь, что шланги, подающие бензин от насоса к двигателю целые. В случае дефектов, повреждений, трещин они обязательно меняются на новые
Свечи зажигания	Мы уже проверили искру. Теперь выкрутите все свечи, осмотрите их на предмет наличия следов нагара. Если свечки оказались черные от нагара, залились бензином, чистить агрегаты с помощью обычной наждачной бумаги не имеет смысла. Эффекта нужного вы не достигните. Единственное решение по восстановлению — накаливание их на газовой плите. Если не хотите опробовать такой метод, просто установите новый комплект качественных свечей зажигания
Высоковольтные провода трамблера	Снимите их, проверьте на предмет целостности, отсутствия повреждений. Если таковые имеются, покупайте новый комплект и устанавливайте на автомобиль
Крышка трамблера	Наличие внутри нее сколов, опаленных контактов говорит об износе, потере функциональности. Выход один — поменять устройств. Одновременно с крышкой стоит поменять бегунок
Датчик Холла	Достаточно часто карбюратор не заводится именно из-за неисправного датчика Холла. Он удерживается на трамблере двумя болтами. Открутите крепежи, отключите провода и поменяйте старый датчик на новый. Соберите все обратно, проверьте работоспособность карбюратора
Расположение высоковольтников трамблера	Не редко невнимательные мастера или малоопытные умельцы, ремонтирующие свою машину самостоятельно, допускают ошибки при обратной сборке трамблера. У высоковольтных проводов должно быть определенное подключение. Провод, помеченный на крышке цифрой 1, идет от крайнего левого (первого) цилиндра, по часовой стрелке далее идет 2 цилиндр, потом 4, и только затем 3. Перепутав расположение, автомобиль начнет дико троить или вообще завести карбюратор вы не сможете
Ремень ГРМ	Найти ремень газораспределительного механизма можно слева под кожухом. Снимите его, оцените состояние зубцов ремня. Если они частично стесались, отпали, лучше заменить ремень на новый. Также не исключено, что на 1,3-литровом моторе прогнуло клапана. Такой вопрос решать своими силами настоятельно не рекомендуется

Если поэтапная проверка каждого узла автомобиля ВАЗ 2109 так и не позволила вам отыскать ответ, почему же карбюратор не может должным образом завестись, придется ехать на СТО.

Практика показывает, что детальный осмотр агрегатов машины и замена изношенных, поврежденных элементов сразу возвращает карбюратору прежнюю функциональность, он без проблем заводится как на холодную, так и на горячую.

Горячий карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

В статье рассматриваются основные причины того, что горячий (прогретый) карбюраторный двигатель легкового автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107, 2121 почему-то не запускается.  Причины связаны с  неисправностью карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон и их модификаций. Помимо неисправности карбюратора стоит обратить внимание на систему зажигания (2108, 21081, 21083, 2105, 2107), систему питания автомобиля и пр.

Признаки неисправности

— Прогретый («горячий») двигатель не запускается. Стартер вращает коленчатый вал, но вспышек в цилиндрах нет.

— Прогретый двигатель пускается, делает несколько вспышек и глохнет.

Причины неисправности «горячий карбюраторный двигатель не запускается»

1. Отсутствует топливо в поплавковой камере.

Может быть попросту испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

2. Проблемы с подачей топлива в карбюратор.

Систему подачи топлива (до входа в карбюратор) проверяем, сняв шланг с топливоподводящего штуцера на карбюраторе и несколько раз нажав на рычаг подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная, пульсирующая струя топлива. Если струя слабая или ее вовсе нет , то возможно неисправен  бензонасос или какой-либо другой  элемент системы питания . В результате, подача топлива недостаточна или прекращается вовсе.

Проверка работоспособности механического бензонасоса автомобиля ВАЗ 21083

3. Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор.

Сетчатый фильтр вынимаем, открутив его пробку , промываем, прочищаем щеточкой (можно зубной), продуваем и ставим обратно. Попутно прочищаем посадочное гнездо под фильтр в крышке карбюратора.

Детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

4. Неисправен электромагнитный клапан или засорился топливный жиклер системы холостого хода.

Отказал или сам клапан или система ЭПХХ.

Устройство электромагнитного клапана карбюратора

На заглушенном двигателе включите зажигание и попробуйте снять и надеть наконечник провода с вывода клапана. Должен быть слышен щелчок. Если его нет, соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок появился — проверяем систему ЭПХХ. Помимо этого стоит проверить наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на клапане.

Электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— На карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода — выворачиваем держатель, вынимаем из него жиклер. Прочищаем, промываем и продуваем сжатым воздухом. Ставим обратно.

5. «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор.

Осмотрите трубки и шланги, ведущие к карбюратору. Возможно они соскочили со штуцеров или повреждены. В качестве примера карбюратор 2108-1107010 и ведущие к нему трубки шланги.

Места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

6. Засорены топливные жиклеры главной дозирующей системы карбюратора.

Топливная смесь в этом случае будет обеднена. На карбюраторах 2105-07 необходимо снять крышку карбюратора, вывернуть топливный жиклер первой камеры, прочистить его тонкой деревянной палочкой или медной проволокой. Потом продуть  сжатым воздухом и ввернуть обратно. Заодно стоит прочистить и остальные элементы главных дозирующих систем карбюратора (показаны на фотографии). На карбюраторах 2108-21083 также снимаем крышку и выворачиваем воздушный жиклер первой камеры. Вынимаем жиклер вместе с эмульсионной трубкой. Шлицевой отверткой выворачиваем топливный жиклер, находящийся на дне эмульсионного колодца. Промываем, прочищаем, продуваем его и заодно и эмульсионную трубку и эмульсионный колодец.

Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

7. Засорены воздушные жиклеры ГДС.

В таком случае сокращается подача воздуха в ГДС, состав топливной смеси смещается в сторону переобогащения. На богатой смеси, которая плохо горит, прогретый двигатель не запустится. Так как для запуска прогретого двигателя не требуется богатой топливной смеси. Вполне достаточно ее нормального состава — 15 частей кислорода/1 часть бензина. Отклонение в сторону обогащения, по причине засорения воздушных жиклеров ГДС, нарушит уверенное воспламенение смеси при пуске (так как богатая смесь плохо горит). И запустить двигатель получится только с нескольких попыток (либо не получится вовсе).

Засорение воздушных жиклеров ГДС карбюратора — одна из основных причин затрудненного запуска карбюраторного двигателя автомобиля

8. Не герметичен игольчатый клапан карбюратора.

Карбюратор «переливает», свечи зажигания после пуска мокрые. Замените изношенный узел, так как даже малейшее подтекание топлива может привести к серьезным проблемам. Визуально на карбюраторе могут быть потеки бензина и присутствовать его устойчивый запах. Снимите крышку карбюратора и проверьте не заедает ли кронштейн поплавков на своей оси, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры, не отвернулся ли корпус игольчатого клапана. Двигатель можно будет попробовать завести если при пуске долго крутить его стартером при нажатой до упора педали «газа». В этом случае из-за усиленной вентиляции камер сгорания свечи подсохнут и топливная смесь нормализуется.

Для начала можно провести проверку герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры:

«Игольчатый клапан карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Игольчатый клапан карбюраторов 2105, 2107 Озон».

Проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Помимо этого стоит обратить внимание на систему балансировки поплавковой камеры карбюратора. Так как в случае засорения балансировочных отверстий и каналов в нагретой поплавковой камере повышается давление из-за повышенного парообразования. Парам некуда выходить и они давят на иглу запорного клапана поплавковой камеры, та приоткрывается, пропуская топливо в поплавковую камеру. Соответственно уровень топлива растет, топливная смесь попадающая в цилиндры двигателя переобогащается, двигатель на богатой топливной смеси запускается с трудом или запускается и глохнет.

Балансировка поплавковой камеры карбюратора Озон 2105, 2107

9. Нарушена регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

В случае повышенного уровня топлива, смесь переобогащается и заливает свечи. При слишком низком уровне топлива, в двигатель поступает один воздух, на котором он отказывается запускаться.

Приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

10. Засорилась система вентиляции бензобака.

Необходимо проверить двухходовой клапан системы, так если он постоянно закрыт, пары топлива не дадут бензину нормально подаваться в карбюратор. Топливная смесь будет бедная. На ней двигатель запускаться не захочет.

Либо наоборот, паровые пробки создадут лишнее давление на игольчатый клапан в поплавковой камере, он начнет пропускать лишний бензин, топливная смесь обогатится, а для пуска горячего двигателя обогащенная смесь не нужна.

Система вентиляции топливного бака (бензобака) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

11.

Не работает слив топлива в бензобак («обратка»).

«Признаки неисправности обратного клапана сливной магистрали ВАЗ 2109»

Сливная магистраль — «обратка» топливной системы карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Перед поиском причин того, что горячий карбюраторный двигатель не запускается рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания.

Ваз 2109 двигатель заводится и сразу глохнет

Автомобиль ВАЗ 21099 производства Волжского автомобильного завода является моделью нового поколения машин «Самара». Он оснащен карбюраторным агрегатом, хорошо управляем, устойчив на дорогах. Но бывают случаи, когда ВАЗ 21099 карбюратор заводится и сразу глохнет.

Общая характеристика карбюратора ВАЗ

Главная деталь «сердца» авто

Карбюратор — аппарат, в котором образуется горючая смесь из бензина и воздуха. Жидкий бензин распыляется в воздухе, превращаясь в миллионы маленьких капелек, которые обогащены кислородом. Две камеры карбюратора — поплавковая и смесительная — участвуют в процессе образования обогащенной смеси для питания двигателя внутреннего сгорания.

В поплавковой камере поддерживается определенный уровень бензина. Обогащаясь, топливо попадает в смесительную камеру через специальную трубку — распылитель. Образовавшаяся смесь может быть богатой, если в ней много воздуха, но может быть и бедной.

Скорость движения машины зависит от обогащения смеси, то есть от работы карбюратора. Дроссельная заслонка механизма пропускает в мотор рабочую смесь. Чем больше ее попадет в двигатель, тем выше будет скорость движения авто.

Стартер — это маленький электродвижок, который состоит из 4 полос. Устройство обеспечивает первичное вращение коленчатого вала. Коленвал помогает запустить двигатель. Он находится слева от мотора на картере сцепления. Включает в себя основу, колпачки со стороны распределителя и электропривода, сам привод, тяговое реле, выведение обмотки статора, крепежные болты. Ремонт стартера ВАЗ требуется, если машина заводится и глохнет.

Ремонт стартера

Несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 21099 карбюратор имеет надежную конструкцию, поломки все же периодически случаются. Например, иногда не крутит стартер.

Разборка и ремонт осуществляются в такой последовательности. С контакта нужно свернуть гайку, высвободить наконечник вывода обмотки статора. Вытащить тяговое реле, отсоединив якорь от рычага. Вынуть якорь, пружину, уплотнительную часть. Трубой определенного диаметра выбить ограничитель, чтобы достать стопорник.

После удаления колец снять колпак защиты, шайбы, шпильки для стяжек. Коллекторная крышка снимается, отверткой отодвигаются пружины изолированных щеток, вынимается щеткодержатель. Электроизолированные щетки остаются на выводах обмотки статора.

Лучший стартер на «девятку»

Далее снимается статор с корпусом, упор из пластмассы, достается якорь из крышки со стороны привода и промежуточная опора. После этого удаляют муфту с рычагом, кольцо упора, контакты с тяги реле. С помощью паяльника отсоединяются выводы обмотки вместе с клеммами. Крышка реле удаляется, достается контактная пластинка со штоком, с которого снимается пружинка вместе с гайкой.

Собирать стартер необходимо в обратном порядке. При сборке нужно качественно сделать спайку частей реле стартера, не забывая смазать шлицы, правильно и точно подобрать гайки и шайбы для замены старых.

Если нужно заменить стартер ВАЗ, провод колодки отсоединяют от клеммы реле. Затем следует отвернуть гайку, снять провод контактного реле, отсоединить защиту. Внизу и вверху двигателя снять удерживающие шайбы и вынуть стартер из картера. При установке узла действия совершаются в обратном порядке.

Как помочь двигателю заработать

Иногда ВАЗ 21099 карбюратор плохо заводится. Чтобы помочь холодному двигателю заработать, нужно выполнить следующие действия.

1. Нажатием на ручку бензонасоса сделать подкачку бензина в поплавковую камеру карбюратора.
2. Рычаг КПП поставить в нейтральное положение.
3. Вытянуть «подсос» на себя, прикрывая дроссельную заслонку, при включенном зажигании попробовать провернуть стартер. В случае неудачи повторить действие через некоторое время.
4. Если машина завелась, дать ей поработать на холостых оборотах, утопить дроссельную заслонку и снять ногу с педали сцепления.
5. В холодное время года постараться несколько раз провернуть коленчатый вал, включить и выключить фары, вытащить ручку «подсоса», выжать сцепление и прокрутить стартер. Зимой для согревания и улучшения качества работы двигателя рекомендуется укутывать решетку радиатора. При запуске мотора лампочки контроля давления и подзарядки аккумулятора на рабочей панели должны погаснуть.

Водитель заводит автомобиль

Когда автомобиль прогрет, его двигатель должен мгновенно начать работать. Возникают и другие ситуации, когда машина не заводится «на горячую». Запуск горячего мотора должен проходить при открытой дроссельной заслонке, педаль газа выжимается на одну треть полного хода. Как только двигатель заведется, нужно отпустить педаль акселератора. В случае неудачного запуска повторение описанных действий может привести к затрудненному запуску движка и заливу свечек зажигания бензином. Если это все же произошло, вывернутые свечи надо просушить воздухом.

Причины неисправности и способы их устранения

Если карбюраторный двигатель плохо заводится, причинами могут быть следующие неисправности.

1. Емкость аккумуляторной батареи низкая. Стартер крутит, а двигатель не запускается из-за того, что напряжение при запуске опускается до самой низкой отметки, не открываются форсунки, происходит блокировка зажигания. Необходим ремонт и замена неисправного аккумулятора.
2. Неправильно сделана разводка полюсов на датчик синхронизатора. Провода проверить и поменять их местами.
3. Потеряна герметичность клапана редуктора на топливной рампе. Через мембрану регулятора бензиновые пары или бензин попадают на ресивер, смесь становится более насыщенной. Горячий двигатель будет плохо запускаться. Надо заменить либо отремонтировать клапан.

Двигатель заводится и сразу глохнет — проблема, которая часто возникает в ВАЗ 21099 карбюратор. Водитель автомобиля начинает паниковать, не знает, как выйти из ситуации. Иногда машина после нескольких попыток заводится, но проблема начинает возникать довольно часто.

Что делать в таком случае? Если нет опыта, диагностику и ремонт лучше доверить специалистам СТО. Когда машина заводится и сразу глохнет, при этом вы находитесь далеко от дома, лучше вызвать эвакуатор.

Запуск двигателя с кнопки

Можно провести диагностику холостого хода ВАЗ.

• После остановки автомобиль на горячую не заводится, а если заводится, то сразу глохнет. Холостой ход выставляется только после многократного нажатия на рычаг газа. То же происходит с холодным движком.
• Вне зависимости от того, горячий двигатель или холодный, заводится он только с помощью акселератора.
• Педаль газа помогает прогреть движок и начать движение.
• Резкий тормоз приводит к выключению мотора.

Беде может помочь чистка дроссельной заслонки или регулятора холостого хода. Нет результата — РХХ подлежит замене.

Практически каждый владелец автомобиля сталкивался с ситуацией, когда мотор запускался и сразу же глох. Для иномарок такая неприятность также не является исключением. Однако отечественный автопром страдает от такой болезни намного чаще.

Причин, почему ВАЗ-2109 заводится и глохнет, может быть достаточно много. Сейчас мы рассмотрим основные неисправности методы их устранения на «девятке».

Что необходимо для запуска ДВС

Чтобы мотор мог завестись, необходимо всего две составляющие:

1. Своевременная подача искры свечами.
2. Стабильная подача бензина в мотор.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то ДВС напрочь откажется заводиться. Выполнить предварительный поиск и диагностику системы зажигания намного легче, чем проверять систему питания.

Определяем качество искры

На данном этапе вам необходимо понять, есть ли напряжение на свечах.

Для этого достаточно выкрутить одну свечку и подсоединить центральный электрод к высоковольтному проводу. Далее обеспечьте контакт резьбы с массой авто и включите зажигание. Устойчивая искра синего (бело-голубого) цвета говорит о том, что с зажиганием все хорошо.

Аналогичным образом проведите проверку остальных свечей. Потому как частой причиной отказа двигателя запускаться является выход из строя одной из таких деталей.

Изначально мотор заводится и пробует работать на двух-трех цилиндрах. Вы можете заметить, что ДВС троит и повышается вибрация от него.

Поработав некоторое время, в таком режиме мотор заглохнет.

Цилиндры с неработающими свечами просто заполняются излишним количеством бензина и при повторном запуске мотора ситуация повторится. При наличии искры на всех свечах оцените их цвет и размер. Желтый/красный цвет и малый размер также свидетельствует о том, что машина заведется и впоследствии прекратит свою работу.

На этом этапе достаточно заменить вышедшие из строя свечи. При покупке деталей обращайте внимание на рекомендации производителя по параметрам зазора и калильного числа.

Проверка высоковольтных проводов

Когда с системой зажигания все в порядке, но проблема еще не была решена, тогда диагностируются высоковольтные провода. При стабильных нагрузках они также могут выйти из строя.

Как правило, если проблема исходит из проводки, то в ней разрушается изоляция или токопроводящие части. Исходя из этого, электричество не доходит к месту назначения, и искры нет. При повреждении изоляции возникает пробой между жилой и массой автомобиля. В результате часть электричества уходит, а это приводит к потере мощности искры.

Проверка проводов осуществляется аналогично диагностике свечей. Дополнительно исследуйте параметры сопротивления проводов. Диапазон допустимых значений должен составлять от 0,4 до 0,9 кОм.

Нужно ли дальше проводить диагностику

Если после диагностики свечей и проводки не удалось реанимировать автомобиль. Тогда проверять остальные узлы в виде катушки зажигания и коммутатора нет смысла. Эти составляющие системы могут работать или нет. При наличии нормальной искры на всех цилиндрах поломку стоит искать уже в топливной системе.

Датчики питания инжекторного мотора

На этой стадии проверки вам нужно посмотреть на приборную панель. Как правило, все неисправности замечаются электронным управляющим блоком. При появлении поломок водитель сразу же оповещается посредством сигнала Check. Соответственно, нужно сразу протестировать устройства по кодам ошибок. При отсутствии такой возможности следует проверить датчики РХХ и ДМРВ.

Наиболее распространенной проблемой является неисправный ДМРВ, при котором машина заводится и спустя некоторое время глохнет. Это устройство определяет количество воздуха, которое проходит через специальный канал в систему впуска. Посредством блока управления происходит регулировка концентрации смеси в двигателе. При наличии неисправностей этого датчика смесь уже формируется неправильным образом. Следствием этого является увеличение расхода бензина, нестабильные обороты при холостой работе, а также проблемы с запуском ДВС.

РХХ также отвечает за корректную работу двигателя. Он получает сигнал от ЭБУ о необходимом количестве воздуха и механическим образом регулирует поступающие воздушные массы в двигатель. Устройство принимает прямое участие в запуске ДВС и его последующей работе.

Поломки на карбюраторном ВАЗ-2109

На таких моделях автомобилей нет никаких датчиков, которые прямым образом влияют на работу системы питания. Однако не стоит думать, что в этом случае проблем может быть меньше.

Если система зажигания исправна, а мотор заводится и сразу глохнет – причина кроется в карбюраторе. В его конструкции этого узла есть один элемент, который отвечает за работу ДВС на холостых оборотах.

Начинать диагностику нужно с электромагнитного клапана, отвечающего за холостой ход. Этот элемент и является причиной нестабильной работы мотора на «девятке».

Проверка клапана:

1. Отключите/подключите устройство к проводу питания при включенном зажигании.
2. Если присутствуют щелчки, которые возникают в момент присоединения плюсового провода к необходимому выводу – тогда с электромагнитом все в порядке.
3. При отсутствии реакции клапана на подачу электричества понадобится замена этой детали.
4. После выкрутки клапана проверьте топливной жиклер холостого хода.
5. Если потребуется, сделайте продувку и почистите его при помощи жидкости для очистки карбюратора.
6. Загрязненный жиклер также негативно влияет на работу мотора без нагрузки.

Наступила зима, а вместе с ней пришли и морозы. В одно такое утро завожу я свой Ваз 2109 с утра, он отлично схватывает, заводится и работает. Я думаю, что все хорошо и собираюсь выйти и очищать машину от снега, но она неожиданно глохнет.
Пытаюсь завести, кручу двигатель стартером — . Проверяю искру, искра есть. Выкручиваю , а она сухая. Понятно, нет бензина в , наверное игла залипла, или поплавки подморозило думаю. Снимаю шланг подачи и обратной подачи с карбюратора, затыкаю пальцем штуцер обратного шланга и дую ртом в подачу — воздух проходит, значит игла не закрыта и бензин должен проходить в карбюратор.

Остается только топливный насос.

Одеваю маленькую пластиковую бутылку на шланг подачи бензина от топливного насоса и кручу стартером. Пусто, насос не накачивает топливо из бензобака в карбюратор.
Странно, думаю я, и пробую качнуть ручной подкачкой топливного насоса — качает. Причем хорошо качает.
Опять прокручиваю двигатель стартером, топливный насос начал работать. Далее подобная неприятность, что Ваз 2109 заводится и глохнет повторяется у меня периодически пару раз в неделю. Естественно я этому не очень рад и пытаюсь разобраться в чем же дело. Причем машина как чувствует когда я куда то спешу, или кого-то везу и заводится и глохнет в самые неподходящие моменты. Это происходит только когда Ваз 2109 не прогрет, после дня на морозе.

Причина того, что Ваз 2109 заводится и глохнет в том, что топливный насос не хочет качать бензин именно на непрогретой машине. У меня ответ на данную проблему возник рассуждая: «Раз ручная подкачка работает, значит сам топливный насос исправен. Однако почему он не качает сам?». Как всегда все просто: потому что недостаточен ход толкателя топливного насоса.Плюс от мороза он покрылся инеем и плохо двигается вперед-назад.

Этот толкатель приводится в движение от эксцентрика на распределительном валу и возвращается назад пружиной. Толкатель топливного насоса продается в любом автомагазине, если Вы визуально видите, что толкатель изношен, необходимо заменить его.

Не покупайте толкатель где попало, например на авторынках и у сомнительных продавцов. Если Вы приобретете некачественный толкатель, то очень скоро столкнетесь с той же проблемой снова. Толкатель топливного насоса Ваз 2109 сделан из качественной стали и практически не изнашивается при эксплуатации. Знаю случаи, когда люди приобретали толкатель топливного насоса Ваз 2109 на рынке, а потом оказывалось, что это просто гвоздь подходящей длины и диаметра.
А если толкатель не изношен, то его ход регулируется подбором уплотнительных прокладок, которые также можно приобрести в магазине. Нормальный ход толкателя от поверхности прокладки 0.8-1.3 мм.

Двигатель ВАЗ-2109. Тюнинг двигателя ВАЗ-2109

ВАЗ-2109, пожалуй, один из самых известных и распространенных автомобилей в России. Как известно, ВАЗ «девятого семейства» оснащался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался своей мощностью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим как устроен двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнаем способы его тюнинга.

Первый двигатель

Изначально «девятка» комплектовалась 1,3-литровым бензиновым двигателем, который выдавал до 64 лошадиных сил. Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом питания. Прототипы инжектора появились только в начале 2000-х. С этим двигателем машина набирала «сотню» за 16 секунд. При этом его максимальная скорость по паспортным данным составляла 148 километров в час.

ВАЗ-2109 с двигателем 1,5 л

Ввиду того, что девятое семейство «Жигулей» имело очень низкие динамические характеристики, было принято решение о разработке более нового и динамичного мотора на Волжском автомобильном заводе. Им стал 1,5-литровый 8-клапанный карбюраторно-бензиновый мотор. ВАЗ-2109, а именно его экспортные модификации, имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Именно этот 1,5-литровый мотор устанавливался на большинство ВАЗ «восьмого» и «девятого» семейств.

Инжекторные модификации

В 2000 году Волжский завод модернизировал старый 1,5-литровый карбюраторный двигатель и сделал его инжекторным. Благодаря системе распределительного впрыска значительно возросла мощность двигателя – до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, при этом снизился расход топлива. Также необходимо подчеркнуть экологичность эксплуатации «девятки», в которой инжекторный двигатель.

ВАЗ-2109 и технические характеристики его двигателя

Давайте рассмотрим характеристики самого популярного двигателя, который устанавливался на «девятку» более 10 лет. Это пятилитровый 8-клапанный агрегат с карбюраторным типом питания. Все характеристики разделим по пунктам:

1. Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех остальных двигателях «девятки».
2. Диаметр поршня. На каждый цилиндр было 82 миллиметра.
3. Заказ двигателя: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
4. Степень сжатия равна 9,9.
5. Номинальная мощность двигателя . При 5600 об/мин это была пятьдесят одна лошадиная сила. В динамике этот показатель увеличился до 68 лошадиных сил.
6. Минимальное число оборотов, которое может сделать коленчатый вал, составляет от 750 до 800.
7. Ход поршня. На двигателе объемом 1,5 литра этот показатель составлял семьдесят один миллиметр.
8. Максимальный крутящий момент при 5600 об/мин составляет 106,4 Нм.

Благодаря такому агрегату «девятка» стала одной из первых отечественных машин, имевших такие отличные динамические характеристики. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляла 148 километров в час. При этом рывок с нуля до «сотни» оценили в 14 секунд. Для автомобилей конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель. Конечно, сейчас есть более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и максимально улучшить ее «сердце». Как вы догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109можно изменить несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Увеличение объема двигателя

Существует несколько различных способов форсирования двигателя ВАЗ. Наиболее надежным из них является увеличение его рабочего объема. Эффективность этого метода, как говорится, очевидна. Судите сами — в камеру сгорания поступает больше горючей смеси, соответственно, в таком количестве она отдает много энергии. Если произвести такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее процентов на 20-40. Но вот незадача — вместе с мощностью автомобиля увеличивается и расход топлива процентов на 15-20. Поэтому, прежде чем приступать к настройке, обратите внимание на последствия. Тем не менее, расходы не являются серьезной проблемой. Вместо 7 литров она теперь будет «кушать» 8,4. Разница не пугает и не шокирует. Итак, в чем суть этого метода? Вся его особенность заключается в расточке блока цилиндров под больший диаметр поршня. Необходимо приобрести и установить новый комплект поршней и колец (тоже большого диаметра).

Замена коленвала

Если на «девятку» установить другой коленвал (с большим радиусом кривошипа), можно добиться высокого хода поршня. Соответственно и объем цилиндров будет больше (то есть двигатель станет мощнее). ВАЗ-2109 в этом случае не будет «кушать» больше топлива, при этом его динамика значительно возрастет.

Правда, это более затратный метод, чем расточка блока цилиндров. Среди новых деталей, которые необходимо приобрести для этих работ, следует выделить такие, как:

1. Новый коленвал. Диаметр кривошипа должен составлять от 75 до 80 миллиметров.
2. Комплект новых поршней. Следует подобрать те, которые наиболее подходят к приобретаемому коленвалу. Важно учитывать, что блок цилиндров имеет свою максимальную высоту и очень большой поршень в нем не пройдет.
3. Кольца поршневые (комплект компрессионно-маслосъемных).

Кроме того, необходимо найти мастера, который выполнит работы по расточке блока под заданный комплект поршней. К моменту завершения всего тюнинга двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.

Доработка ГБЦ

Как ни странно, но увеличение рабочего объема не всегда является выгодным методом форсирования двигателя. Иногда автолюбители прибегают к доработке ГБЦ и замене распредвала на тюнинг (то есть нестандартный). На самом деле, этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако на это уходит много времени и сил, так как доработка будет касаться не только начальника подразделения. Это может быть и запрессовка других седел, и установка новых клапанов с большим диаметром. Если делать такой ремонт двигателя ВАЗ-2109будет мощнее процентов на 5-15, в зависимости от объема проделанной работы.

Выхлопная система

Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть своей мощности именно на выходе выхлопных газов из системы. Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот способ хорош тем, что не требует присутствия руки опытного слесаря. Даже в нем нет необходимости дорабатывать непосредственно мотор. Двигатель остается в том же состоянии. Но для того, чтобы газы выбрасывались с большей скоростью, нужно тщательно просчитать конструкцию выхлопной системы своего автомобиля. Весь смысл доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировке. Способ менее сложный, чем два предыдущих, но и очень трудоемкий.

Что это может дать? За счет доработки выхлопной системы мощность двигателя увеличена на 15 процентов. Если учесть, что при работе вы никогда не разбирали мотор, а просто «настраивали» патрубки, то этот способ можно считать одним из самых эффективных среди всех остальных.

Замена двигателя

ВАЗ-2109 очень специфический автомобиль. Дело в том, что ранние моторы, устанавливавшиеся на «девятки», обладали меньшей мощностью и слабой — по нынешним меркам — динамикой. Все кардинально изменилось только в 2000-х, когда Волжский автозавод начал оснащать «девятку» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря новой технологии подачи топлива в цилиндр значительно возросла мощность и динамика разгона автомобиля. К чему весь этот разговор? Все дело в том, что можно увеличить мощность мотора без мучительной расточки и доводки коленвала. Для этого достаточно купить и установить целый инжекторный двигатель ВАЗ вместо прежнего карбюраторного. Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

При покупке нового двигателя ВАЗ-2109 (цена мотора 25-30 тысяч рублей) будет не только резвым и маневренным, но и экономичным по расходу топлива. Ведь, как ни крути, инжектор – это более совершенная система распределения топлива.

При этом старый мотор всегда можно продать на запчасти (или целиком с навесным). В итоге цена всего тюнинга будет от 10 до 15 тысяч рублей.

Сколько времени нужно, чтобы снять двигатель? ВАЗ-2109имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, что новый мотор также включает в себя навесные детали. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «инжектор» отличается малым расходом топлива (около 6-7 литров) и высокой мощностью. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».

Установка мотора на иномарку

Какой двигатель на ВАЗ-2109 можно ставить на иномарки? Это очень сложный вопрос, так как однозначного ответа на него нет. Некоторые автомобилисты советуют ставить мотор от немецких «Ауди» и «Фольксваген» 9.0-е гг. Но одним из наиболее подходящих вариантов является установка двигателя от Opel Vectra.

Однако каким бы ни был этот мотор, лучше монтировать его с родным редуктором.