Лада приора метки грм 16 клапанов: Проверка и замена ремня привода ГРМ Лада Приора своими руками — журнал За рулем — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Лада приора метки грм 16 клапанов: Проверка и замена ремня привода ГРМ Лада Приора своими руками — журнал За рулем

Окт 30 1970

Содержание

Проверка и замена ремня привода ГРМ Лада Приора своими руками — журнал За рулем

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проводить через 105 тыс. км.

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

С

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

Снимок

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Снимок1

Снимаем крышку.

Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Снимок2

Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

Снимок3

…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

При нормальном натяжении ремня прямоугольный выступ 2 внутренней втулки натяжного ролика должен совпасть с вырезом 1 его наружной обоймы.

При нормальном состоянии ремня и незначительном несовпадении выступа с вырезом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Снимок11

Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружной обоймы ролика специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ подходит от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.

Снимок111

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Снимок1111

Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпадал с вырезом его наружной обоймы. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его наружной обоймы (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка ремня была показана на автомобиле с кондиционером. Если кондиционер на автомобиле отсутствует, то ремень привода генератора следует демонтировать, как показано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Снимок0

Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.

Снимок0000

Снимаем крышку.

Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы выставить по меткам механизм газораспределения, необходимо установить коленчатый вал и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Снимок00000

Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…

Снимок000

…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.

Снимок000000

Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…

Снимок00

…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, просим помощника включить пятую передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Головкой «на 17» с большим воротком отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Снимок0000000

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Снимок00000000

Снимаем шайбу.

Для удобства последующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.

Снимок000000000

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

Снимок0000000000

Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.

Снимок00000000000

Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.

Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.

Снимок000000000000

Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание контакта поршней с клапанами.

При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

Снимок0000000000000

…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.

Снимок00000000000000

Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.

Снимок000000000000000

Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.

Проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя — на нем не должно быть следов подтекания охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем насос.

Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик. Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно контролировать…

Снимок001

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Если при снятии ремня использовали приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, демонтируем приспособление.

Снимок0000000000000000

Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…

Снимок3

Установив шкив привода вспомогательных агрегатов, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого вала и распределительных валов, а также правильность натяжения ремня. В противном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м, а болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов — моментом 105–110 Н·м.

как проверять и менять ремень ГРМ

Ремень ГРМ является важным элементом в устройстве привода газораспределительного механизма. Хотя производитель рекомендует проверять ремень каждые 50 тыс. км и выполнять замену ремня ГРМ на 100 тыс. км., на деле эти сроки желательно сократить вдвое.

Причина — при обрыве или срезании зубьев клапана ударяются об поршни. В результате приходится выполнять дорогостоящий ремонт двигателя. В этой статье мы рассмотрим, как проверить ремень ГРМ Приора, через сколько меняют ГРМ на данном автомобиле, а также как выполняется замена ремня газораспределительного механизма на Lada Priora.

Содержание статьи

Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка

Итак, выше уже было сказано, что если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.

Опытные же специалисты и вовсе рекомендуют проверять ремень каждые 25 тыс. км., а менять ремни лучше каждые 50 тыс. км. пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). И это касается не только Приоры, но и других авто с ременным приводом ГРМ.

Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.

Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;
Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.
Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т. д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.
Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.
Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла. Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.

Так или иначе, но обнаружение дефектов потребует замены ремня ГРМ. При этом если видно масло на ремне (нужно точно понять, что это именно масло, а не тосол), сначала нужно определить, откуда оно попадает, устранить причину, а уже затем ставить новый ремень механизма газораспределения.

Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов. Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма. В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.

Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.

Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».

Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.

Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).

Обратите внимание, если ремень ГРМ перетянут, это сокращает его срок службы, а также ресурс помпы, натяжного ролика и направляющего ролика. Если же ремень ГРМ недостаточно сильно натянут, это также снижает его ресурс, а также может стать причиной смещения фаз газораспределения.

Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.

Как выполняется замена ГРМ Приора

Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены.

Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137.

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.

Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.

Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы. Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить.

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лучших производителях ремней ГРМ и комплектов ГРМ для автомобилей, а также на какие продукты рекомендуется обратить внимание при выборе ремня механизма газораспределения.

Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ. Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть).

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.

Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2 оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

Подведем итоги

Как видно, на автомобиле Приора ГРМ нуждается в более частом обслуживании, так как привод ременной. По сравнению с цепным приводом, за состоянием ремня нужно следить, проверять его натяжение, а также знать, когда меняют ремень ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода механизма газораспределения, а также с каким приводом ГРМ лучше выбрать автомобиль.

Что касается подбора, ремень ГРМ Приора 16 клапанов может быть как оригинальным (заводским), так и продуктом сторонних производителей. При этом можно как подобрать аналоги высокого качества, так и менее надежные заменители. Важно уделять особое внимание при выборе ремня ГРМ, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам.

Напоследок отметим, что лучше сразу подобрать полный комплект (ремень и ролики) ГРМ на Приору 16 клапанов известного производителя, а также приобретать такой комплект у официальных поставщиков (чтобы исключить вероятность подделки). Также, если есть такая необходимость, ремень ГРМ на Lada Priora вполне можно заменить своими руками, следуя приведенным выше инструкциям.

Метки грм 16 клапанов приора

Метки ГРМ на Приоре

Для Лада Приора был сконструирован силовой агрегат ВАЗ 21126, он стал базовым для этой машины. Этот двигатель имеет на Приора 16 клапанов в головке блока цилиндров, что позволило повысить его топливную экономичность, мощность. В приводе механизма используется зубчатый ремень. Это позволило снизить шумность, вес силового агрегата, упростило техническое обслуживание мотора. Для безаварийной работы двигателя необходимо своевременно менять ремень в приводе ГРМ. Для его правильной установки предусмотрены метки на заднем кожухе, шкивах распределительных валов, маховике.

Зачем нужны метки

Работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания происходит в строгом определённом порядке движения поршней, открытия, закрытия клапанов. Если этот порядок будет нарушен, двигатель работать не будет, в некоторых случаях он может выйти из строя. В процессе доводки силового агрегата производителем были подобраны оптимальные фазы открытия и закрытия клапанов. В нужный момент они приводятся в действие кулачками распредвалов. Чтобы правильно выставить фазы газораспределения при сборке мотора или замене зубчатого ремня предусмотрены метки.

Схема ГРМ Lada Priora

Метки распредвала

Двигатель ВАЗ 21126 имеет 16 клапанов, поэтому для их работы устанавливают два распредвала в головке блока цилиндров. Один из них отвечает за работу впускных, второй выпускных клапанов. Приводят в движение распределительные валы шкивы через зубчатый ремень. Каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора (если смотреть со стороны радиатора) имеет вставку для датчика фаз. На каждый шкив производителем наносятся метки для правильной сборки привода механизма ГРМ.

Метки распредвала Lada Priora

Они располагаются на венце шкива виде выступа в нижней его части. Эти метки называются подвижными, так как они вращаются вместе с распределительными валами. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается шпонкой. Только правильно установленные метки ГРМ Приора обеспечат эффективное использование её двигателя. Метки на шкивах могут иметь различную форму, это зависит от производителя этой детали. Необходимо тщательно протереть ветошью внешнюю часть шкива, после чего можно увидеть выступ или выемку в качестве метки.

Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Метки коленвала Lada Priora

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Метки на корпусе мотора

Установить все подвижные метки без дополнительных ориентиров будет просто невозможно, поэтому их наносят при изготовлении деталей двигателя на корпус мотора. Головка блока цилиндров имеет два распределительных вала, соответственно два шкива. Для правильной ориентации их установки на задней крышке зубчатого ремня имеется насечка для каждого шкива в отдельности. Они представляют собой два выреза в корпусе, который закрывает рабочую зону ременной передачи.

Важно установить оба шкива распределительных валов точно, иначе могут возникнуть большие проблемы с мотором. Имеется ещё один ориентир на блоке цилиндров в его нижней части. Это насечка для правильного ориентирования коленчатого вала. Шкив на этом валу работает в углублении корпуса масляного насоса. Его как бы полуохватывет металлическая юбка. В ней имеется прорезь в качестве установочной метки для шкива коленвала.

Метки на маховике

Для уменьшения инерционных масс, возможности запуска двигателя стартером на заднем конце коленчатого вала установлен маховик. Его зафиксировать можно только в одном положении, поэтому на маховике также имеется установочная метка. Отыскать её не так просто и неудобно. В защитном корпусе механизма сцепления имеется вырез прямоугольной формы, который закрыт резиновой заглушкой. Она легко вынимается плоскогубцами, вставить обратно будет немного сложнее. В появившемся после снятия резиновой заглушки отверстии будет виден конусный вырез на корпусе.

Метки на маховике Lada Priora

Теперь, вращая любым доступным способом, коленчатый вал двигателя совмещают с этим вырезом насечку на маховике в виде прорези. Обычно это делают для установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку. При совпадении насечек на маховике и его корпусе проверяют совпадают ли остальные ориентиры механизмов двигателя. Если этого не произошло нужно провернуть коленвал ещё на один оборот. Следует запомнить тот факт, что для полного оборота распредвалов коленвал проворачивается два раза.

Как проверить совпадение меток

Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.

Вся правда о метках ГРМ — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Guten tag начинающие механики. Помниться, писал я о замене Водяной Помпы, а вот как выставлять метки ГРМ, упустил на второй план. Вот и было принято решение, описать детально что к чему.
И так приступим.
Я не буду тут описывать как снимать защитные кожухи и добираться до Шестерен распредвалов (кому интересно, вот моя ссылка www.drive2.ru/l/6886689/), а перейду непосредственно к снятию этих шестерён. Так как этот простой на первый взгляд процесс, вызвал у меня интерес.
Как и следует, сперва схема памятка и перед всей работой снимаем клейму аккумулятора на минус

Схема выставления меток шкивоф распределительных валов и коленчатого вала. Совмещаем точки A, B, C, D, E, F.

В общем вращая коленчатый вал ( в дальнейшем коленвал) по часовой стрелки

Головкой на 17

Мы выставляем метки на распределительных валах ( в дальнейшем распредвалы)

Думаю тут всё понятно

Далее, просим друга, подругу, жену или любовницу, включить пятую передачу и нажать на тормоз.

Сразу предупреждаю, что педаль тормоза в пол не на жмётся (хоть в некоторых поучающих видео, говорят что «нажимаем педаль в пол»), так как на не заведённом двигателе, максимум можно опустить педаль на сантиметров 10 и то наверное много. В общем, включили передачу, нажали на тормоз и если нам нужно заменить водяную помпу или сальники, то ослабляем крепления болтов на распределительных валах (но не откручиваем их до конца, просто ослабим), при этом метки немного сдвинуться. Это не беда, после того как ослабили крепление распредвалов, просим друга, подругу, жену или любовницу, убрать ногу с тормоза и снять с пятой передачи. Далее подводим метки на зубчатых шкивах с метками на задней крышке привода ГРМ ( всё те же метки на распредвалах). Кстати, болты крепления можно ослабить и после снятия ремня ГРМ. Достаточно лишь вставить между шестернями железку подходящего размера. При замене ремня ГРМ или роликов ГРМ, ослаблять крепления шестерен распредвалов не нужно.
Затем, всё тот же друг, подруга, жена или любовница, включают пятую передачу и сново давят на тормоз.

Теперь откручиваем болт крепления шкива генератора (фото №2 жирная стрелка указывает на болт) и снимаем его вместе со шкивом привода генератора и опорной шайбой

Вот так выглядит опорная шайба, не ошибётесь.

Замечу, что болт крепления шкива привода генератора, отворачивается оооочень туго (так что проявите терпение). После этого, вставляем болт (без опорной шайбы) обратно и подводим метки на шкивах. Как на коленчатом валу

Метка на зубчатом шкиве (№1), может немного находиться ниже, чем показано на рисунке. Но её принцип совмещения такой же

Кстати, существует ещё ода метка для контроля положения коленчатого вала. Она находиться в верхней части картера сцепления под резиновой заглушкой (думаю не знающему человеку, каким был и я, не понятно где её искать?). Наглядно покажу где она находиться.

Для удобства, были отсоединены шланги системы охлаждения, снят воздушный фильтр и аккумулятор

Двигаемся дальше

Уже можно заметить резиновую заглушку находящуюся с левой стороны от термостата.

Вот она родимая

Вынуть заглушку можно очень легко простыми плоскогубцами, а вот поставить на место, уже придётся попотеть. Лично я с начало загонял одну боковушку, а вторую усаживал при помощи плоской отвёртки (некоторые советуют смазать пазы заглушки мылом. сам не пробовал). Ну и смотрим, чтобы риска на маховике (ту что уже почти не видно от коррозии), расположена напротив прорези верхней крышк

и всетаки про метки ГРМ на 126 моторе — Лада 2101, 1.6 л., 1973 года на DRIVE2

как бы кто что не говорил пишу как должно быть… так как пока сам не разберешься никто не поможет))… на маслянном насосе на приоро моторе нет выбоины под метку …там находтся отлив (ребро )… вмт естественно выставляем как есть по нему… далее смещены метки на шкивах распредвалов или нет не думаем об этом, а берем и четко их выставляем начиная со впускного (пришлось повернуть его на 1 зуб против часовой стрелки).одеваем на него ремень… далее выставляем выпускной (повернул его на 1 зуб уже по часовой)…одеваем ремень и на него… теперь ради самоуспокоения считаем количество зубов ремня между метками шкивов их должно быть 16 (включая зубья напротив самих меток)… далее натягиваем натяжной ролик до совмещения меток на нем… теперь смотрим на метки шкивов РВ и видим, что метка на выпускном валу самую малость смещена против часовой стрелки от метки на кожухе (это так и есть)… в качестве проверки натяжного ролика можно понажимать на ремень ГРМ между шкивами РВ… при нажатии метка на ролике должно перемещаться примерно на 5мм (если нет ролик под замену) … вроде все )

так было когда РВ находятся в свободном положении

тут тоже самое

здесь впринципе четко видно ребро (метку) и зуб шкива напротив нее

ДПКВ на начале 20 зуба

кто то выставляет ВМТ по ремню генератора)). он напротив 2 зуба шкива после пробела

тут видно номер зуба

для наглядности

метка на ролике

так должно быть!

метка совсем немного смещена

метка стоит четко

Лада Приора Универсал Сток › Бортжурнал › Подробный отчет по осмотру привода ГРМ

Поехал на дачу и решил проверить состоянии опорного и натяжного ролика привода ГРМ, а то пробег уже 21 тысяча км.
Поискал в интернете, как что разбирать, где какие метки поставить.И напишу то же самое тут с фотографиями и объяснениями, всем приороводам пригодится
Сначала сниаем клемму «минус» для безопасности.
Скидываем ремень привода генератора и кондера, открутив натяжной ролик ключом на 17.

Снимаем крышку с надписью 16 valve, потом снимаем верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ, открутив 7 болтов с головкой T30
Получаем такую картину

Снимаем фильтр воздушный с креплений(три резинки), отключаем провод с с датчика расхода воздуха(на коробке с фильтром)
Под термостатом окошечко есть, закрыто резиновой заглушкой.

Нужно еще для удобства снять два разъема с датчиков температуры
Видим окошечко после всего снятого

окошко для меток

Потом вывешиваем колесо переднее, включаем 4 передачу и крутим, пока у нас не совпадут метки на
1)задней крышке привода ГРМ и на шкивах
2)маховике и на щитке сцепления

Опускаем машину
Для удобства я зафиксировал шкивы распредвалов и ремень на них.
И откручиваем ключом на 15 сначала натяжной ролик, затем опорный.

два ролика

Дальше крутим-вертим в куках ролики, не должно быть никаких заеданий, люфтов.Ролик не должен крутиться слишком легко-это будет значить, что в них нет смазки
У меня с роликами было все в порядке
Чуть отводим ремень от шкива помпы и крутим-качаем её.Требования те же самые.У меня есть очень небольшой люфт.Буду поглядывать
Осматриваем ремень, чтобы не было трещин, потертостей, следов масла
Дальше собираем все в обратном порядке:
Убеждаемся, что метки остались на своих местах.

Чтобы натянуть ремень, нужно повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, пока не совпадут метки на самом ролике и затянуть болт его крепления
Нужно натягивать ремень на остывшем двигателе, потому что температура двигателя влияет на натяжение ремня.Я использовал такой вот «велосипедный» ключ

Когда натянули ремень, еще раз проверяем метки на распредвалах и на маховике.
Одеваем все крышки, ставим воздушный фильтр на место, не забыв под ним закрыть окошко и подсоединить разъемы
Я решил у себя сделать небольшой пропил на верхней крышке привода ГРМ, для контролирования положения ремня на шкивах.Потому что при износе подшипников помпы ремень начнет сползать
Под крышкой 16V пропила не видно, эстетика не пострадала

Накидываем клемму, заводим.
Раз уж я на даче, то решил помыть машину до блеска))

Замена ремня ГРМ, роликов и помпы — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Этим летом гонял на наш юг на отдых. По возвращении с юга на машине пробег был уже 64 000, а соответственно пришло время менять ремень ГРМ. Попутно были заменены все ролики и помпа, т.к. они живут не многим дольше 70 000 км. На всё про всё ушло 3,5 — 4 часа. Приобрел набором ремень и ролики (Красная коробка Power Grip) — 2700р. и помпу. Поехал к знакомым в автосервис и начал орудовать.

Вот так всё это выглядит со снятой передней верхней крышкой защиты ГРМ. Чтобы её снять надо снять натяжной ролик ремня генератора.

Зафиксировал расположение метки на натяжном ролике

Чтобы поменять помпу, надо слить ОЖ с блока двигателя. Как всегда не получилось этого сделать не пролив ни капли)))))

Помпа находится за задней крышкой защиты ремне ГРМ, и как это ни печально, её придётся тоже снимать. А чтобы её снять, необходимо снять шкивы распред. валов.

Новая помпа на своем законном месте.

Ставим обратно шкивы.

Ставим новые ролики

После выставления меток, натягиваем ремень роликом, до совпадения меток на ролике.

Все в собранном виде и готово к пробному пуску.

Всё работает как часы. Главное не забыть завернуть сливную пробку, перед тем как заливать ОЖ. ))))

6. Замена роликов ГРМ Лада Гранта 1.6 16V 21126 — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Привет всем! Тема пойдет про замену роликов ГРМ, а так же подойдет для замены ремня ГРМ. В общем, начитавшись страшилок про обрыв ремня ГРМ из-за заклинившего и развалившегося обводного ролика ГРМ, у кого на 30ткм, у кого на 70ткм, решил не затягивать с этим вопросом и заменить ролики ГРМ. Но решил поставить не заводские ролики, а получше. Когда снял крышку ГРМ, и выставив по меткам, увидел, что метки шкива впускного распредвала не совпадают, и отклонены на один зуб вперед по часовой стрелки. Подумал я, да чего там, выставлю по меткам и скинул ремень ГРМ со шкивов, принялся снимать ролики.

Тем кто сам ковыряется в Гранте я рекомендую помимо всех основных ключей, купить набор TORX он же Звездочка шестигранная. Я выбрал набор головок TORX и головок со вставкой TORX 1/2 19 предметов Дело Техники 623719 и еще докупил отдельно головки звездочки и биты для разных целей (Биты от T10 до T40, Головка звездочка шестигранные 1/4″ от E5 до E8 ).
Чтобы открутить крышку ГРМ потребуется Бита Torx T30, и головка обычная на 10мм, и трещотка маленькая 1/4″.

б/у ролик обводной ремня зубчатого ГРМ

Ролики были нормальные, люфтов не было, еще бы походили. Можно было промыть, набить спец. смазкой и обратно поставить. Но я решил, раз уж купил новые, то нужно ставить. Ролики выбрал — ролик натяжной ремня ГРМ Torque KR5070 773,99р на экзисте, ролик обводной ремня зубчатого ГРМ Koyo PU355816RR9D покупал по 596,10р на экзисте, но для этого ролика понадобится болт крепления ролика обводного ремня Toyota 90105-10248 1шт 64,88р на экзисте и 2 шайбы для болта шкива распредвала 2108.
Информация об альтернативных роликах искал в интернете, в том числе на форуме приороводов, в теме FAQ Альтернативные ролики для привода ГРМ двигателя 21126.

ролик обводной ремня зубчатого ГРМ Koyo PU355816RR9D + болт Toyota 90105-10248 + две шайбы для болта шкива распредвала 2108

ролик натяжной ремня ГРМ старый и новый

Разжим для стопорных колец 175мм

Для натяжения натяжного ролика ГРМ можно использовать как Разжим для стопорных колец 175мм так и спец ключ.

Ключ для натяжения натяжного ролика ГРМ двигателей ВАЗ-21126, 11194
(67.7812-9573) покупал в ЛадаТехСервис, он же есть на сайте Запчасть-Сервис как «Ключ для натяжного ролика ГРМ 1118, 2170, 2190 специальный».
Приспособление для фиксации шкивов распредвалов двигателя автомобилей ВАЗ-2112
(67.7811-9516) покупал в ЛадаТехСервис, аналог есть на сайте Запчасть-Сервис как «Блокировка шкивов распредвала 2112».

ролик натяжной ремня ГРМ слева новый, справа старый

На внешний вид ролики выглядят внушительно. Тяжелые, выполнены из металла. Двух рядные подшипники. Оригинальные ролики фирмы Gates однорядные.

ролики грм установлены, и установлено Приспособление для фиксации шкивов распредвалов

Потребуется головка Torx E8 шестигранная, чтобы выкрутить болт удерживающий катушку зажигания.

Torx E8 шестигранная

С метками распредвалов все понятно, устанавливаются отливом на против риски на кожухе ГРМ, а вот с меткой коленвала сложнее. Метку коленвала я выставил, выкрутив свечу первого цилиндра и установил металлический пруток в свечное отверстие, и уперев пруток в поршень, вращал коленвал за болт шкива коленвала. Вращаем по немногу. Как только пруток перестал подниматься вверх, т.е. мы нашли ВМТ (Верхнюю мертвую точку) первого цилиндра.
Конечно, вы скажите для выставления меток таким способом нужен индикатор часового типа. Но у меня его не было, я думаю, как и у большинства его нет, и другого варианта у меня не было. Почему не было другого варианта? На старых МКПП было технологическое отверстие в картере сцепления, через которое можно было совместить метки на маховике, но в МКПП 2181 с тросовым приводом такого отверстия нет. Да еще же должна быть метка на на шкиве коленвала и ее нужно было совместить с меткой на маслонасосе как на фото ниже.

метки коленвала двигатель 21126

Но по факту оказалось так.

Автоваз где метки на маслонасосе?

Для замены ремня ГРМ нужно снять шкив привода генератора (зеленый), а для этого нужно открутить болт шкива коленвала который и держит шкив привода генератора. В книге по ремонту есть информация. Дополню только чтобы открутить этот болт шкива коленвала нужно автомобиль поставить на скорость. Подложить упоры под колеса. Оба колеса должны быть на земле. Откручивается болт против часовой стрелки. А лучше чтобы помощник нажимал на тормоз. Шкив коленвала затягивается с моментом 97,9 — 108,8 Нм (9,9-11,1 кгс.м). Ролик натяжной ремня ГРМ затягивается с моментом 2,5 кгс.м) главное его не перетянуть, ролик обводной ремня зубчатого ГРМ затягивается с моментом 40 Нм (4кгс.м). Ролик натяжной ремня ГРМ натягивается против часовой стрелки до совмещения меток.

———————————————————
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 35-2007

О натяжении ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ 21126

При снятии и установке ремня привода ГРМ на автомобилях LADA 2170 c двигателем ВАЗ 21126, оборудованных системой автоматического натяжения ремня, установку натяжителя и натяжение ремня выполнять в следующей технологической последовательности:
1 Совместить метки шкивов распределительных валов с метками на задней защитной крышке ремня привода ГРМ, поворотом шкивов в кратчайшем угловом направлении и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67. 7811-9516 (ключ 67.7812-9565 для проворачивания шкивов распределительных валов).
2 Совместить метку шкива коленчатого вала с меткой на крышке масляного насоса, поворотом коленчатого вала в кратчайшем угловом направлении (ключ гаечный кольцевой 17).

Рисунок 1 – Натяжение ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21126.
3 Завернуть болт 3, рисунок 1, крепления автоматического натяжителя до упора головки болта в опорную площадку натяжителя и отвернуть на 45º — 90º (ключ гаечный кольцевой 15).
4 Установить зубчатый ремень на шкивы распределительных валов, опорный ролик, автоматический натяжитель, шкив водяного насоса, шкив коленчатого вала.
5 Установить инструмент в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, повернуть натяжитель против направления хода часовой стрелки до совмещения меток 1 и 2, рисунок 1, и затянуть болт 3 крепления натяжителя. Момент затяжки болта – 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м) (ключ типа 12717 код 44 70 00 18 ф. «Stahlwille» или щипцы для снятия внутренних стопорных колец с диаметром губок не более 3,2 мм, головка сменная 15, ключ моментный).
6 Снять приспособление 67.7811-9516 и повернуть коленчатый вал на два оборота. При отклонении метки 1 за пределы метки 2 выполнить повторное натяжение ремня согласно пп.1-5, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя на 45º — 90º (ключи гаечные кольцевые 15, 17).

—————————————
Двигатель во время натяжения ремня должен иметь ТОЖ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме метки на натяжном ролике должны совпадать. При ТОЖ 80-90 градусов, метка должна уйти вправо на 5-6 мм. (в сторону радиатора). А при ТОЖ от -10 до 0 градусов, метка должна отклониться влево на 3-4 мм. Это в теории, на практики если вы меняете на альтернативные ролики других фирм, то пружина натяжного ролика может иметь разные характеристики (может быть жестче). Но натяжной ролик при работе должен иметь подвижное состояние, качаться вправо влево, а значит, что он работает, и не перетянут, т.е. пружина ролика находиться в исправном состоянии.

Как я писал выше, что изначально метка впускного распредвала на один зуб опережала (по часовой стрелке вправо) относительно метки кожуха ГРМ. После замены роликов и установки ремня ГРМ по меткам, был замечен большой расход топлива на 1-2 литра больше чем раньше и тупняки машины. Но через неделю расход нормализовался, и даже стал на 0,5 л меньше, чем был до замены роликов при такой же манере езды, и тупняки пропали. Скорее всего ЭБУ скорректировал программу. Проехал более 3ткм с момента установки, ролики работают. Теперь я не переживаю за них. В книжке по ремонту и обслуживанию, состояние роликов рекомендуют проверять каждое ТО (каждые 15ткм). Автоваз заявляет, что ремень расчитан на 200ткм пробега. Но я на 100ткм поменял бы. )))

примечание:
Ориганальный комплект Ремень ГРМ с роликами Gates(для Приоры, Гранты 1.6 16V 21126) K015631XS ~2794р в экзисте

А отдельно ремень зубчатый Gates (для Приоры, Гранты 1.6 16V 21126) 5631XS ~1068р

Замена ремня ГРМ на Приоре по меткам

Ремень ГРМ занимает важное место в процессе работы всего автомобиля. Без него невозможна работа двигателя, так как он обеспечивает синхронизацию движения валов двигателя: коленчатого и двух распределительных.

Ревизия ремня проводится каждые 40-50 тысяч километров. Заменить ремень — это непростая задача, так как если неправильно выставить на ГРМ метки, Приора ваша надолго окажется в ремонте.

Халатное отношение и игнорирование этой процедуры станет причиной деформации клапанов. А это дорогостоящий ремонт. Поэтому подготовьтесь к замене ремня основательно: вам необходим специальный инструмент и напарник. Процесс замены состоит из нескольких этапов.

Этап 1: Демонтаж ремня

Для начала откручиваем винты, удерживающие щиток, защищающий весь механизм от грязи. После снятия щитка необходимо снять крышку, защищающую привод ГРМ, находящуюся спереди снизу. Для этого нужно открутить два винта. Затем с привода генератора снимаем ремень. Здесь наступает очень ответственный момент.

Необходимо в правильное положение установить все валы. На шкивах распредвалов и задней крышке привода в 16-тиклапанной версии автомобиля Приора ГРМ метки должны совпадать. Это делается с помощью коленчатого вала. Его необходимо провернуть до нужного положения.

В автомобиле Приора, метки ГРМ должны не только относительно распределительных валов, но и в отношении коленчатого вала. Для этого демонтируем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления и смотрим, совпадают ли метки.

Если на маховике она расположена напротив выточки верхней крышки картера сцепления, то все отрегулировано правильно. Зачастую при откручивании болта сбиваются фазы газораспределения. Чтобы не допустить этого, маховик следует застопорить.

Для этого понадобится обычная отвертка подходящего размера. Ее необходимо вставить в картер сцепления между зубьями. Удобнее будет воспользоваться для этой задачи помощью напарника. Далее приступаем к заключительному этапу.

1. Откручиваем и снимаем болт для крепления шкива

2. Снимаем опорную гайку

3. Ослабляем болт крепления натяжного ролика ремня головкой на 15

4. Снимаем ремень.

Этап 2: Замена роликов

По регламенту ролики и ремень на Приоре меняются вместе. При замене необходимо учесть, что опорный ролик следует сразу прикрутить хорошо, а натяжной – оставить ослабленным. Иначе не получится установить новый ремень. Резьбу болтов покрываем специальным резьбовым герметиком.

Этап 3: Надевание ремня ГРМ

Перед установкой ремня ГРМ на Приоре, метки проверяются на предмет их совпадения. Если совпадают, то устанавливаем ремень снизу вверх.

Для того, чтобы в самый последний момент метки не сместились лучше надеть на 1\4 часть шкива ремень ГРМ: Приора, метки в двигателе которой сместятся хоть на немного, отправиться на станцию для ремонта с первой же подачей смеси в цилиндры. Следующим действием будет натяжение ремня ГРМ. Весь процесс натяжения выглядит так:

1. Вставляем спецключ в пазы, находящиеся в натяжном ролике.

2. Поворачивая с помощью специального ключа натяжной ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

3. Крутим до того, пока выточка на внешней части ролика не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке.

4. Затягиваем болт крепления натяжного ролика. Далее прокручиваем коленчатый вал. Будет достаточно двух оборотов.

Проверяем, совмещены ли метки на валах. Если не будут совпадать метки, на Приоре ГРМ при первом же запуске выйдет из строя, что повлечет за собой деформацию клапанов. Также обращаем внимание, совпадает ли на ролике выточка с выступом.

Повторяем 3 этап снова, пока они не совпадут. Постоянно проверяйте, совпадают ли метки ГРМ – Приора, 16 клапанов которой дают больший прирост мощности, требует больше усидчивости с заменой ремня, в отличие от версии с восемью клапанами.

После удачной установки нужно проверить, достаточно ли натянут ремень. Недостаточное натяжение приедет к проскальзыванию ремня. Если же ремень перетянуть, то он будет испытывать дополнительную нагрузку. Это повлечет сокращение срока службы.

Чтобы проверить степень натяжения нужно приложить на ремень определенную силу. 16-тиклапанные двигатели Приоры, в отличие от восьмиклапанных, требуют особого метода проверки. К середине ремня, находящейся между распределительными валами, прикладываем силу в 100 Н.

Допустимый прогиб составляет 5,2-5,6 миллиметров. Когда все пункты выполнены, устанавливаем крышки в обратном порядке.

Лада Калина Седан 686 › Бортжурнал › Приора 21126 гидроудар. Часть 3 сборка. но не финиш! + метки ГРМ 21126

Всем привет!
Пока Калинетти в ремонте (разобрана морда — крыло и бампер в покрас), чтобы не терять интерес к машине и уровень Драйв выкладываю запись про своё так сказать хобби — автодоктор;) Ремонтирую другую машину другу, у которого случилась недавно беда — гидроудар и как следствие клин двигателя. После разбора увидели воду в цилиндрах и загнуло два шатуна 1 и 2. Запчастей заказали на Автодоке на сумму более 22 000.
прошлые две части
Приора 21126 гидроудар. Часть 2 Рассухаривание ГБЦ, промывка гидриков и клапанов + Как отличить подделку продукции Corteco
Приора 21126 гидроудар. Загнуло шатун. Часть 1 Вскрытие
СБОРКА

Полный размер

чистим постель. садим на медный герметик

Полный размер

клапанную крышку тоже обезжириваем и намазываем герметик на постель.

Моменты затяжки болтов клапанной крышки 25Н.м, болтов постели чуть больше. главное от центра к периферии чтобы Р. валы сели ровно и крышку «не повело».

Полный размер

клапанноая крышка после 124 000 пробега. никто не чистил!

Полный размер

помпа Дольц

Полный размер

установленная помпа

Тянуть болты шестигранником внутренним по книге 8Н.м. На практике «от руки»
Далее мотор почти собран остаются только ремни.
Для того чтобы снять и поменять ремень генератора надо открутить шкив ГУРа и поддомкратить двигатель, открутив предварительно гайку опоры. Та ещё морока если делать одному да не в тепле а на холоде.

Полный размер

открутить шкив ГУРа и поддомкратить двигатель

Полный размер

открутив предварительно гайку опоры, просовываем старый и меняем на новый

А вот собственно сам виновник визга и потери напряжения на генератора, а также отсутствием лёгкости рулёжки…

Полный размер

Ремень генератора и ГУРа 6PK 1115 (6PK1125)

Кстати ремень почему то не подошёл по размеру, пришлось заказать 6РК1125 для машины с кондёром.
Ролик генератора вологодский по цене как и Гейтс. а Оригинальный и того в два раза больше аж 600 р. Это грабёж! Берём аналог да какой — не пой песня вологодская да настанет тишина германская. Гейтс кстати в переводе ворота — наверно ворота в мир тишины и спокойствие что ничего не отпадёт и не загнёт!

Полный размер

Ролик генератора Гейтс T39176

Ну и наконец-то поставил ремень ГРМ, было уже поздно — светили в три фонарика: сверху на Р. валах метки снизу на К. валу и на маховике.
Один нюанс, когда натягиваешь натяжной ролик то шкив К.вала убегает на один зуб. Пришлось раза три выставлять всё заново.

Полный размер

ремень ГРМ Contitech CT 1137

Полный размер

INA 530053610

Полный размер

установленные ролики на болтах под 15 головку

Также покажу как выглядят установленный ремень ГРМ на шкивах РВ по меткам. Нижнюю КВ и маховика сами догадаетесь как там и что…

Полный размер

метки ГРМ 21126

Полный размер

метки ГРМ 21126

Полный размер

метки ГРМ 21126

На данный момент мотор собран не не запускается со стартера. Даже щелчка не происходит, только зажигание работает. Так что пока ищем причину. Стартер уже снимали проверили всё работает а с ключа нет. Реле тоже меняли. Подключали ЕЛМ — ничего не кажет(( Надо прозванивать контакты проводку где то нет плюса или массы…
ну а вам друзья комрады совет: Берегите себя и своих железных коней!

Всем УДАЧИ! Не ломаться! И ни гвоздя ни жезла!
Кому интересен мой БЖ, будет ВЗАИМНО)))

Установка фаз Газо-Распределения по меткам на приоре

Добро пожаловать!
Фазы Газо-Распределения – практически перед началом любых работ которые связаны с механизмом ГРМ, требуют установки фаз Газо-Распределения по меткам, объясним для чего это нужно делать, к примеру возьмём снятие ремня ГРМ с автомобиля, когда допустим вы его сняли, вы можете нарушить фазы если заденете шкив распредвала (Это чаще всего случается), тем самым если ремень будет повторно одет на все шкивы, то фазы уже будут нарушены и синхронно двигатель работать не сможет, ко всему этому 16 клапанные двигателя как правило загибают клапана из-за нарушенных фаз газораспределения, поэтому с этими движками вообще нужно быть аккуратней, но если же вы выставите всё по меткам перед снятием того же самого ремня ГРМ, то после его установки всё останется так же и если вы даже нечаянно заденете шкив распредвала, тем самым сместив чуть фазы, то сразу всё сможете вернуть на свои места, потому что сразу увидите куда метка сместилась и снова совместить её сможете без труда.

Примечание!
Чтобы произвести установку фаз, запастись нужно будет: Накидными ключами, а так же обязательно шестигранным «на 5» потому что некоторые болты которые крепят верхнюю крышку механизма ГРМ идут с шестигранными головками, ну и ключ типа TORX T30 понадобится который можно найти в автомагазине и различного типа отвёртки!

Когда нужно устанавливать фазы Газо-Распределения по меткам?
Перед снятием ремня ГРМ обязательно нужно это делать, а снимается он при проведение практически любых работ которые связаны с самим механизмом ГРМ, то есть если вы захотите снять натяжной ролик к примеру который относится к механизму, то ремень придётся снять, если шкивы распредвала захотите сменить, опять же ремень придётся снять и т.д., кроме того фазы по меткам устанавливаются если они были сбиты, при некачественно проведённых работ связанных с ремнём ГРМ (Неправильно его установили), обычно неверно выставленные фазы делают с двигателем следующие вещи: Он начинает очень плохо заводится и при заведении, обороты скачут и двигатель может даже глохнуть, но если у вас 16 клапанный автомобиль который загибает клапана, то из-за неверно выставленных фаз, как только вы его заведёте, клапана сразу же загнуться, повредятся поршня и оцарапаются стенки цилиндров, поэтому будьте с фазами по аккуратней и после замены того же самого ремня, всегда проверяйте, а правильно ли вы их выставили или же нет.

Как установить фазы Газо-Распределения по меткам на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1) Для установки в начале снять все крышки будет нужно которые препятствуют и не дают добраться до механизма ГРМ, для снятия первой крышки вывесить при помощи домкрата правое переднее колесо будет нужно и снять после чего его с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), а когда оно будет снято, отверните при помощи отвёртки один единственный винт который грязезащитный щиток крепит к подкрылку (Он указан красной стрелкой) и два специальных винта под которые только ключ TORX T30 подойдёт (Они указаны синими стрелками) и как всё будет откручено, снимите грязезащитный щиток с автомобиля как это на второй фотографии показано.

2) Теперь открывайте на машине капот потянув ручку открывания которая находится в салоне и как только он будет открыт, разыщите в боковой части двигателя крышку ГРМ и после этого её снимите, отвернув шестигранным ключом «на 5» все болты с шестигранными головками которые её крепят.

3) Далее придётся вставлять всё по меткам, делается это не сложно особенно если фазы Газо-Распределения не сбиты, в общём подлезьте снова под то место где у вас снято колесо и грязезащитный щиток и там будет шкив генератора и болт который его крепит (Болт указан красной стрелкой), его прокручивать тяжело но всё же возможно и кстати, нейтральную передачу не забудьте включить и если будет болт тяжело крутится, то свечи зажигания снимите (О том как снять свечи, читайте в статье: «Замена свеч зажигания на автомобиле»), но можно и не снимать (Всё делайте на своё усмотрение) но в этом случае болт сложно крутить будет и кстати болт по часовой стрелки крутите, до того пока все метки не совпадут которые в пункте ниже указаны (В пункте 4, обязательно его прочтите).

Примечание!
Кроме вращения болта есть ещё два способа, они по проще, но в этом случае колесо накинуть придётся, делаются следующим образом, включается четвёртая передача и автомобиль прокатывается до совпадения тех же самых меток (Это второй способ, первый в пункте 3 был указан), либо третий способ, вывешивается любое из передних колёс, так же включается четвёртая передача и руками колесо крутиться, до совпадения тех же самых меток, каким способом воспользуетесь вы, думайте сами, так к слову, последние два самые простые если у вас пневмо ключа нет конечно который сам за вас всю работу сделает, а вы будете только лишь на кнопочку нажимать!

4) Ну и насчёт меток скажем, всего их на 16 клапанных автомобилях четыре и ещё четыре на других элементах (Корпусах) куда метки и должны смотреть, сейчас объясним по подробней, во-первых начнём с распределительных валов, когда болт крепления шкива будете крутить или же колесо вывешивать и его крутить, добейтесь того, чтобы метки которые на распределительных валах присутствуют (Метки А), совпали с метками на крышки (Метки Б), кроме того если эти метки совпадут, так же обязательно должна будет совпасть метка маховика (Там риска, смотрите фото 3) с треугольным вырезом и кстати чтобы эту метку на маховике увидеть, вынуть резиновую заглушку будет нужно как это на фото 2 показано и в завершение, разыщите последнюю метку, для этого снимите шкив генератора с автомобиля (Как его снять, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ», пункт 3 прочтите) и перед вашими глазами будет шкив коленчатого вала, на котором нанесённая метка должна будет совпасть с меткой на корпусе масляного насоса (см. фото 4), если все эти метки совпали то всё хорошо и регулировать ничего не нужно, или если вы работу проводили чтобы снять ремень ГРМ к примеру, то после выставления меток можете приступать к работе, но есть одно Но! Если метки не совпали, то это говорит о том что фазы нарушены и нуждаются в срочной регулировки (Автомобиль заводить в таком случае категорически запрещено, дабы клапана с поршнями не встретились), регулировка делается не сложно, снимается ремень ГРМ (Как это сделать вы можете посмотреть в статье, ссылка на которую дана чуть-чуть выше, а называется она: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ») и после чего прокручиваются необходимые шкивы до совпадения меток, после того как всё выставлено, ремень ГРМ устанавливается на своё место.

Смещена метка на шестерне выпускного распредвала в Приоре (решено) — 2 ответа

Практически, каждый мотор автомобиля, это двигатель внутреннего сгорания. И работа такого двигателя происходит в строго определённом порядке движения поршней в блоке цилиндров, и в этом строго определённом порядке подаётся топливная смесь в каждый цилиндр, и конечно же к этому моменту должна и подаваться искра на свече зажигания (на бензиновом моторе). И естественно клапана впускные, а также и выпускные должны в нужный момент открыться или закрыться кулачками впускного и выпускного распредвалов.
И чтобы всё это происходило в нужные моменты, существует механизм ГРМ, и имеются метки для установки колен/вала и распредвалов, соединяются они на разных двигателях по разному, бывает зацепление просто шестернями, бывает цепью, бывает зубчатым ремнём.
На двигателе вашего автомобиля стоит зубчатый ремень.

Когда человек имеет мало опыта, то часто бывает при замене ремня ГРМ неверно соблюдает порядок установки меток. В общих чертах знает, что имеются метки и они должны совпасть. И вот частая ошибка: выставляет метки на распредвалах, потом подгоняет колен/вал — это совершенно неправильно, можно даже и загубить мотор такой установкой, особенно если у него встречаются клапана с поршнями при неверной установке.

Напомню, как выставляются метки на 16-ти клапанном двигателе «Приоры».

Если мотор работает, но вам не нравится его работа, то надо проверить совпадение меток

Если мотор разбирался для ремонта, то начинать надо с установки первого цилиндра в ВМТ. Например самый простой вариант поймать поршень в ВМТ, это выкрутить все свечи, первый цилиндр заткнуть бумажной пробкой. Помощник в этот момент прокручивает колен/вал за болт шкива или при поддомкраченном передке, можно на включенной скорости крутить переднее колесо. В момент такта сжатия первого цилиндра пробка выскочит. Далее ещё немного прокручивая колен/вал, подгоняете метки до совпадения. У двигателей «Приора», метка на зубчатой шестерне коленчатого вала, обычно это точка, а на крышке масляного насоса это треугольный вырез. Эти метки видны при снятом шкиве колен/вала.
Шестерня зубчатого ремня на колен/валу должна встать таким образом

А метка на маховике тоже должна виднеться в окошке.

Окошко под резиновой заглушкой (указал красной стрелкой)

Добраться туда будет легче, если снять воздушный фильтр и аккумулятор

Когда поршень первого цилиндра в ВМТ, колен/вал совмещён с меткой, только после этого совмещаются метки распредвалов

А потом уже одевается ремень ГРМ.

И на всякий случай информация, если снимались распредвалы и менялись шестерни распредвалов, то помнить — каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора, имеет вставку для датчика фаз.

И ещё, напоследок: обязательно проверяйте метки после установок и регулировок. Пока не вкручены свечи, чтобы компрессия не создавала вам препятствия, прокрутите колен/вал 2 (два) оборота. То есть, проверите метки, что они встали снова как положено и в тоже время почувствуете, что поршни не встретились с клапанами. Если у вас установлен мотор, на котором клапана не встречаются с поршнями при разрыве ремня ГРМ, то всё равно проверяйте метки после двух оборотов — это очень важно.

Метки ГРМ «Приоры»: как проверить и выставить?

В статье будет рассказано о метках ГРМ на «Приоре» 16 и 8 клапанов. «Лада-Приора» является одной из новых разработок инженеров АвтоВАЗа. На них устанавливается силовой агрегат модели 21126, именно он является основным для комплектации автомобиля. На нем применили буквально все, что можно – цилиндры все хонинговали, поршни имеют облегченную конструкцию. Все это поспособствовало значительному увеличению мощности. Но банальный обрыв ремня привода ГРМ выводит из строя мотор, невзирая на все эти нововведения.

Когда делать замену ремня ГРМ?

Существует карта технического обслуживания, в которой четко указано, когда производить замену привода. Чтобы это правильно сделать, нужно внимательно совместить все метки ГРМ. На «Приоре» 16 клапанов устанавливается ремень, ширина которого несколько больше, чем на предшествующих моделях автомобилей – «девятках», «десятках». Поэтому и ресурс у него намного больше, как утверждает завод-изготовитель, ремень должен меняться через 200 тыс. км пробега.

На практике до такого показания спидометра мало кто доезжает. Меняют ремень раньше – при пробеге 60-100 тыс. км. Многие считают, что в городском режиме ремень намного быстрее изнашивается. Но не стоит забывать, что контроль состояния приводного ремня никто не отменял – его нужно проводить как минимум один раз в 40-45 тыс. км. Только так вы сможете обезопасить свой автомобиль от больших неприятностей.

Признаки неисправности узла ГРМ

На «Приоре» метки ГРМ (фото приведено в материале) нанесены на коленчатом и распределительных валах. Если они вдруг собьются, то ремень проскочит и клапаны начнут открываться не в такт, с маленьким запозданием или опережением. Признаки того, что на «Приоре» нужно менять ремень:

Появляются посторонние звуки при работе двигателя.
Изменяется цвет выхлопных газов.
Запуск двигателя становится проблематичным.
Чувствуются посторонние вибрации.

Не стоит надеяться на то, что если пробег у машины не очень большой, то поломок в двигателе быть не может. Нередки случаи, когда счастливые владельцы новых автомобилей, только купленных в салоне, останавливались на трассе, так как двигатель заклинивало.

К сожалению, такое тоже случается. Что касается ременного привода ГРМ, то он может износиться намного раньше положенного. Обычно это происходит из-за того, что на ремень попадает пыль, грязь.

Что будет, если не поменять привод?

Замена ремня газораспределительного механизма на «Приоре» должна осуществляться своевременно, нельзя затягивать дело до того момента, пока произойдет обрыв. В противном случае суммарные расходы на осуществление ремонта могут очень неприятно удивить вас. Это обусловлено тем, что отсутствуют на поршнях выемки под клапаны. По этой причине обрыв ремня приводит к непосредственному контакту клапанов и поршней. После этого обычно клапаны гнутся, и их нужно только менять.

Если все происходит на больших оборотах, то вообще последствия катастрофические – поршни обрываются, шатуны деформируются. Дабы не подвергать себя таким рискам, рекомендуется своевременно контролировать состояние ремня и роликов ГРМ. А самое главное – проверяйте совпадение меток ГРМ на «Приоре» и натяжение приводного ремня! Если он чересчур натянут, то он будет быстрее изнашиваться.

Инструменты для проверки состояния ременной передачи

Ремень газораспределительного механизма – это элемент, изготовленный на основе резины, на внутренней поверхности которого расположены зубья. С внешней стороны имеется следующая информация:

Модель двигателя, для которого предназначается элемент.
Количество зубьев на ремне (на «Приоре» используются ремни с 137 зубьями).
Ширина изделия (в нашем случае — 22 мм).

Для проведения диагностики вам понадобится наличие следующего инструмента:

Шестигранник на 5.
Ключ на 10 (желательно накидной).
Домкрат, опоры и противооткатные башмаки. Домкрат удобнее использовать гидравлический.

Процедура диагностики

Проверка привода должна выполняться только на остывшем двигателе, состоит из таких манипуляций:

Используя шестигранный ключ, выкручиваете крепления крышки (всего их 5), снимаете защиту.
Осмотрите мотор и определите, нужно ли проводить замену ремня. Для этого нужно включить 5-ю скорость, приподнять правое переднее колесо и сделать несколько оборотов по движению часовой стрелки. На ремне не должно быть порезов, трещин, отслоений. Если есть хоть какие-то дефекты, привод нужно заменять.
Осмотрите состояние ролика натяжения – на нем также не допускается наличие повреждений.
Проверьте, соответствует ли натяжение ремня требуемому. Для этого нужно надавить на него между шестеренками распределительных валов. Прогиб должен быть примерно 5-7 мм, если больше или меньше – отрегулируйте натяжение.
Проверьте совпадение меток ГРМ на «Приоре».

Инструменты для проведения работ

Процедура включает не только замену ремня, нужно еще ставить новые ролики – их два (натяжной и опорный). Для работы нужно приготовить следующий инструмент:

головку на 17;
гаечные ключи на 13, 15, 10, 8;
шестигранный ключ на 5;
спецключ для регулировки натяжного ролика или клещи для стопорных колец.

Как менять ремень на «Приоре»

Дальнейший процесс замены происходит по такой схеме:

Откручиваете при помощи шестигранника на верхней части кожуха 5 болтов крепления, на нижнем 2. Снимаете кожухи.
Головкой на 17 проверните коленчатый вал по направлению движения часовой стрелки. Выставьте метки ГРМ на «Приоре».
На картере блока сцепления имеется резиновая заглушка, ее нужно снять. Проконтролируйте положение коленчатого вала – на маховике риски и прорезь на верхней части картера должны быть совмещены.
Перед началом замены нужно снять шкив, которым приводятся в движение вспомогательные агрегаты. Для этого потребуется помощь – придется выкрутить болт, который крепит этот шкив на коленвале. Для того чтобы сорвать его, понадобится включить 5-ю скорость и выжать как можно сильнее педаль тормоза. При этом нужно использовать головку с трещоткой.
Чтобы впоследствии быстрее собрать привод, нужно зафиксировать положение распределительных валов – установите между ними деревянный клин.
Ключом на «15» нужно ослабить болт крепления ролика натяжения. Только после этого можно полностью снять ремень и оба ролика.
Обязательно на резьбовые соединения роликов нужно нанести герметик для фиксации. Опорный нужно затягивать с усилием 35-41 Н/м. Натяжной окончательно не стоит зажимать – он фиксируется только после регулировки ремня.
Надеваете ремень сначала на шкив коленвала, затем на опорный ролик, помпу, распредвалы.

Если подошло время, то нужно менять и помпу – обратите внимание на то, есть ли подтеки жидкости. Также стоит обратить внимание на посторонние звуки при работе мотора. Иногда они говорят не о поломках механизма ГРМ, а о том, что помпа пришла в негодность.

Регулировка натяжения ременной передачи

И мы теперь пришли к финалу, осталось только отрегулировать на автомобиле натяжение ременной передачи. Для этого вам понадобится выполнить такие манипуляции:

Спецключом или щипцами нужно провернуть ролик натяжения против часовой стрелки.
Совместите вырез с меткой, которая находится на внутренней части ролика, Затяните болт крепления, момент 15-20 Н/м.
Установите на место шкив, который приводит в действие вспомогательные агрегаты.
Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота по часовой стрелке, установив ключ на болт шкива. Проконтролируйте совпадение установочных меток на распределительном и коленчатом валах, а заодно и натяжение ремня. Если нужно, то повторите процедуру.

Болт крепления ролика натяжения нужно затягивать с моментом 35-41 Н/м, шкив привода вспомогательных агрегатов – 105-110 Н/м. Сборку нужно выполнять в обратном порядке. Не нужно ставить только верхний кожух, так как потребуется визуально проконтролировать выполненную работу.

Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

_x000D_

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.

_x000D_

Через сколько нужно менять ремень ГРМ

_x000D_

Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.

_x000D_

Снятие ремня ГРМ

_x000D_

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

_x000D_

Порядок действий:

_x000D_

Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
Схема привода распределительного вала.

_x000D_

Снять верхнюю крышку привода ГРМ лада приора/гранта/калина 2Снять нижнюю крышку привода ГРМ лада приора/гранта/калина 2Схема привода распределительного вала лада приора/гранта/калина 2

_x000D_

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

_x000D_

проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

_x000D_

совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМриска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления

_x000D_

Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

_x000D_

Снять шкив, отвернув болт.
Снять опорную шайбу.

_x000D_

Снять шкив, отвернув болтСнять опорную шайбу

_x000D_

Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

_x000D_

Ослабить натяжение ремня, провернув болт роликаснять ремень ГРМ лада приора/калина/гранта

_x000D_

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

_x000D_

Установка ремня ГРМ

_x000D_

Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

_x000D_

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

_x000D_

Как натянуть ремень ГРМ

_x000D_

Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика.

_x000D_

Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного роликаНатянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелкиСовмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика

_x000D_

После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

_x000D_

Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

_x000D_

Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов»:

Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:

Изображение	Артикул	Наименование	Производитель	Цена	Наличие	В корзину
	110265505R	Прокладка маслосливной пробки (1.6 K4M, 2.0 F4R, дизель K9K, также слив, залив АКПП) оригинал 110265505R / 8200641648	Оригинал	~~250~~ / 200 р. Дисконт: 150 р.	>10
	DC921-7700500168	Свеча зажигания двухконтактная (двигатель 1,6, 2,0) Рено 7700500168 / 7700103533 / 224013682R / 7700115827	Оригинал	~~500~~ / 400 р. Дисконт: 350 р.	>10
	DC466-32149	Прокладка маслосливной пробки (1.6 K4M, 2.0 F4R, дизель K9K, также слив АКПП) ASAM 32149 аналог 110265505R	Аналог	~~150~~ / 110 р. Дисконт: 100 р.	>10
	DC366-224011561r	Свеча зажигания для двигателя h5M/HR16DE 1.6 114 л.с. бензин 224011561r оригинал	Оригинал	~~1200~~ / 800 р. Дисконт: 700 р.	8
	DC365-152085758r	Фильтр масляный для двигателя h5M/HR16DE 1.6 114 л.с. бензин оригинал	Оригинал	~~1000~~ / 850 р. Дисконт: 750 р.	3
	DC369-V144-165460509R	Воздушный фильтр для двигателя h5M/HR16DE 1.6 114 л.с. и ВАЗ-21129/21179 бензин 165460509R оригинал	Оригинал	~~1300~~ / 1100 р. Дисконт: 999 р.	4
	DC393	Приводной ремень 1.6 h5M/HR16DE (С КОНД.) (DAYCO 1055мм аналог 117203168R)	Аналог	~~1500~~ / 1000 р. Дисконт: 800 р.	2
	V143-21080101200582	Фильтр масляный Лада Веста оригинал 21080101200582 (ВАЗ-21129/21179)	Оригинал	~~500~~ / 400 р. Дисконт: 350 р.	3
	V151-911736	Фильтр воздушный TSN (ВАЗ-21129/21179)	Аналог	~~350~~ / 300 р. Дисконт: 250 р.	3
	DC417-6PK1200	Ремень генератора 1.6 бензин h5M/HR16DE без кондиц. DAYCO 6PK1200 (117208408R)	Аналог	~~1500~~ / 900 р. Дисконт: 700 р.	1
	V155-21080101106200	Прокладка маслосливной пробки оригинал (ВАЗ-21129/21179)	Оригинал	20 / 10 р. Дисконт: 5 р.	>10
	V101-NF6433C	Салонный фильтр Лада Веста / Х Рей Невский Фильтр NF6433C (угольный)	Аналог	~~500~~ / 350 р. Дисконт: 250 р.	2
	DC1811-226755893R	Фильтр топливный 226755893r оригинал Рено/Лада гаситель колебаний	Оригинал	~~1200~~ / 900 р. Дисконт: 700 р.	4
	DC1605-EA711	Воздушный фильтр для двигателя h5M/HR16DE 1.6 114 л.с. бензин аналог 165460509R	Аналог	~~800~~ / 600 р. Дисконт: 400 р.	3
	V156-21120101106100	Пробка слива масла оригинал (ВАЗ-21129/21179)	Оригинал	~~200~~ / 100 р. Дисконт: 50 р.	>10
	V145-8450006996	Ролик ремня генератора в сборе оригинал 8450006996 (ВАЗ-21129/21179)	Оригинал	~~3300~~ / 2800 р. Дисконт: 2300 р.	1
	V146-272773151R	Фильтр салона оригинал 272773151R	Оригинал	~~1500~~ / 1300 р. Дисконт: 1100 р.	3
	V153-CT1137K1	Комплект ремня ГРМ CONTITECH (ВАЗ-21129/21179)	Аналог	~~4500~~ / 4100 р. Дисконт: 3800 р.	1
	DC1558-8450033130	Фильтр воздушный оригинал 8450033130 (Веста нового образца)	Оригинал	~~1200~~ / 1000 р. Дисконт: 800 р.	3
	DC2015	Приводной ремень 1.6 h5M/HR16DE (С/БЕЗ КОНД.) (DAYCO 1045мм аналог 117203168R)	Аналог	~~1500~~ / 1000 р. Дисконт: 800 р.	1
	DC2161-117201618R	Комплект ремень генератора и ролик h5M 1.6 оригинал 117201618R	Оригинал	~~8000~~ / 7300 р. Дисконт: 7000 р.	1
	V153-FO014	Фильтр масляный FORTECH (ВАЗ-21129/21179)	Аналог	~~350~~ / 250 р. Дисконт: 200 р.	2
	DC2188	Ролик ремня генератора (приводного ремня) h5M 1.6 PILENGA аналог 119554661R	Аналог	~~1500~~ / 1200 р. Дисконт: 1000 р.	1
	DC2204	Фильтр топливный SCT Рено / Лада / Ниссан и др. ST342	Аналог	~~800~~ / 500 р. Дисконт: 300 р.	2
	V142-8450006328	Ремень привода вспомогательный (генератора) ВАЗ-21129/21179	Оригинал	~~1500~~ / 1300 р. Дисконт: 1200 р.	1
	V148-21126100604086	Комплект ремня ГРМ оригинал (ВАЗ-21129/21179)	Оригинал	~~5600~~ / 4900 р. Дисконт: 4500 р.	1
	V150-K20TT	Свеча зажигания DENSO 1шт. (ВАЗ-21129/21179)	Аналог	~~250~~ / 200 р. Дисконт: 150 р.	4
	DC1877	Пробка поддона Веста, Икс-Рей, 2101-2115 22мм	Аналог	70 / 50 р. Дисконт: 30 р.	3
	V147-21110370701086	Свечи зажигания (4 шт в комплекте) оригинал А17ДВРМ (ВАЗ-21129/21179)	Оригинал	~~700~~ / 500 р. Дисконт: 400 р.	0
	V152-97888	Фильтр салона TSN (ВАЗ-21129/21179)	Аналог	~~350~~ / 250 р. Дисконт: 230 р.	0
	DC2175	Свечи зажигания (4 шт в комплекте) оригинал АУ17ДВРМ (Энгельс)	Аналог	~~1500~~ / 1000 р. Дисконт: 700 р.	0

Добавить комментарий

Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ
Согласно регламенту ТО Лада Приора, проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.
СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ
Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

Порядок действий:

Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.

Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ
Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

КАК НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ ГРМ

Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика.

После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

Замена ремня ГРМ на Приоре по меткам

Этап 1: Демонтаж ремня

1. Откручиваем и снимаем болт для крепления шкива

2. Снимаем опорную гайку

3. Ослабляем болт крепления натяжного ролика ремня головкой на 15

4. Снимаем ремень.

Этап 2: Замена роликов

Этап 3: Надевание ремня ГРМ

1. Вставляем спецключ в пазы, находящиеся в натяжном ролике.

2. Поворачивая с помощью специального ключа натяжной ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Замена ремня ГРМ: Приора 16 клапанов

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов провгодится немного сложнее, чем на 8-клапанных двигателях, однако, эта процедура доступна практически каждому автолюбителю.

Ремень в двигателе автомобиля это одна из главных частей для передачи крутящего момента от одного механизма к другом. Но стоит помнить, что всему есть предел срока годности. Нюансы по работе и замене ремня наведем в статье ниже.

Как проверить ремень ГРМ

Зубчатая поверхность ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. А обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. Торцевые поверхности ремня не должны иметь расслоений или разлохмачиваний. Если Вы обнаружили на ремне ГРМ масло, тогда его тоже следует заменить, предварительно выяснив причину возникновения масла.

Для проверки ремня ГРМ следует сначала снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем снять верхнюю крышку привода ГРМ следует отвернуть 5 винтов, используя шестигранник «на 5». Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора (головкой «на 17»), осматриваем ремень на предмет повреждений.

Когда менять ГРМ на Приоре

Производитель гарантирует нормальную работу ременного привода на пробеге в 100 000 км. Но не стоит очень-то полагаться на такого рода обещания, и лучше время от времени проводить диагностику привода, ведь он вполне может прийти в негодность раньше установленного срока. Тому может быть множество причин. Давайте подробнее остановимся на них:

Ремень может выйти из строя по естественным причинам, в результате длительного времени эксплуатации.
Постоянные температурные перепады тоже не будут способствовать продлеванию срока эксплуатации ременной передачи.
Попадание на поверхность ремня масла или антифриза – еще одна причина.
Если помпа вышла из строя, это скажется и на состоянии ремня.
Если ролики неисправны, ремень будет стираться.

Хочется обратить особое внимание на попадание масла на поверхность ремня. Если это произойдет, менять нужно не только ремень, но и сальники. Если этого не сделать, то масло попадет и на новый привод, а масло разъедает резину.

А вот какие дефекты ременной передачи можно наблюдать чаще всего:

появление трещин;
расслаивание;
локальные вздутия;
разлохмачивание торцов;
обрыв.

Если ремень оборвется, то это обязательно приведет к очень серьезным последствиям. Судите сами, обрыв послужит причиной сталкивания клапанов с поршнями. Из-за этого произойдет их деформация, а это уже капитальный ремонт, который стоит недешево. Поэтому время от времени проверяйте состояние ременной передачи и немедленно меняйте привод в случае необходимости.

Ремонт можно поручить профессионалам, а можно провести его и самостоятельно. Это обычная процедура, хотя отнестись к ее выполнению нужно со всей ответственностью. Стоимость комплекта варьируется от 3 000 до 5 000. Здесь все зависит от региона. Не покупайте расходники с рук, лучше переплатить в магазине, но зато вы получите качественный материал, который отслужит свой положенный срок, а не придет в негодность вскоре после его установки.

Как поменять ГРМ

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», головкой «на 15».

Порядок действий:

Отвернуть 2 винта крепления крышки.
Снять переднюю нижнюю крышку привода ГРМ.

Снять ремень привода генератора. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого следует провернуть коленвал по часовой стрелке за болт до момента совмещения меток ГРМ на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.

Для контроля положения коленчатого вала:

Снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления.
И убедиться, что риска на маховике (№1 на схеме) расположена напротив прорези (№2) верхней крышки картера сцепления.

Чтобы не сбить фазы газораспределения при отворачивании болта, помощник должен зафиксировать маховик, вставив между зубьями маховика шлицевую отвертку большого размера (через отверстие в картере сцепления). Затем:

Отвернуть болт крепления шкива и снять его.
Снять опорную шайбу.
Ослабить болт крепления натяжного ролика ремня, используя головку «на 15». В результате чего натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.
Снять ремень ГРМ со шкивов распредвалов. Снять ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленвала.

Замена и порядок работ

А сэкономить таки можно на установке ремня. Многие автолюбители поступают именно так, тем самым экономя средства и получая бесценный опыт ремонта автомобиля своими руками.

Итак, если вы решили, что ремонт будете производить самостоятельно, сначала как следует подготовьтесь: сходите в магазин за новым комплектом расходных материалов, подготовьте все необходимые ключи. А вот что вам при этом может понадобиться:

ключ или головка на 15;
шестигранник на 5;
набор отверток с разными наконечниками;
ключ на 17;
домкрат.

Теперь приступаем к ремонту, последовательно выполняя означенные ниже действия.

1. Ставим авто на ровную поверхность. Фиксируем его. Открываем капот и отсоединяем клемму от аккумулятора, тем самым обесточивая автомобиль. Берем шестигранник и откручиваем верхний кожух ГРМ.

2. Разъединяем разъем на датчике коленчатого вала, тем самым отключив его. Теперь важно: нам необходимо проверить совмещение меток на шестернях распределительных валов. Метки должны совместиться с высечками треугольной формы, которые нанесены на корпус.

3. Снимаем заглушку вверху маховика. Теперь нам будет видна метка, нанесенная на венец маховика. Она должна совместиться с высечкой треугольной формы, расположенной слева.

4. Дополнительно необходимо проверить и расположение меток на шкиве коленвала. Тут нам потребуется ослабить натяжение ремня генератора. Маховик при этом должен оставаться в том же положении, что и сейчас. Для этого его нужно зафиксировать отверткой. Ее необходимо вставить в отверстие, где была заглушка из резины. Теперь берем ключ на 17 и отворачиваем им болт фиксации шкива генератора. Шкив снимаем, а болт крепления закручиваем на место.

5. Мы сняли шкив, и теперь нам видна шестеренка коленвала. Расположенная на ней метка должна быть совмещена с меткой, расположенной на кожухе масляного насоса.

6. Совпадение меток здесь обязательно. Если они не сошлись, их нужно совместить вручную. Для этого выключаем передачу, ставим машину на ручной тормоз, набрасываем ключ на 17 на шкив генератора и начинаем крутить коленвал до полного совмещения отметок. После их совмещения поршень первого цилиндра встанет в мертвую точку. Теперь можно приступать к демонтажу отслужившего свой срок ремня. Для этого нам придется снять натяжной ролик, сначала отвернув крепежный болт. Не забудьте проверить состояние самого ролика. Если оно будет неудовлетворительным, его лучше тоже заменить, чтобы не пришлось разбирать механизм вновь ужу только из-за одного ролика, ведь он тоже может прийти в негодность, так как является расходным материалом.

7. Теперь демонтируем старую передачу, снимаем ролики и производим установку новых расходников. Вращая натяжной ролик по часовой, производим его натяжку. Для проверки натяжения существует специальный инструмент. Если у вас его нет, то натяжение ремня можно проверить и по-другому. Для этого просто возьмитесь пальцами за ремень и проверьте его горизонтальную плоскость. Если натяжение в норме, то провернуть ремень пальцами можно только на 90 градусов и не более того.

8. Теперь снимаем фиксатор с маховика (вынимаем отвертку). Нам необходимо связать положение отметок на распредвале и маховике. Для этого коленвал необходимо провернуть на 2 оборота. Если полного совмещения меток добиться не удалось, значит процедуру установки ременной передачи придется повторить. При совпадении меток ставим остальные узлы в обратном порядке.

9. Когда работа будет закончена, останется запустить движок и прислушаться к тому, как он работает. Если ремень натянут нормально, то левых звуков не будет. При неправильной натяжке можно слышать нехарактерный гул или свист. Тогда нужно отпустить ремень, провернув его против часовой.

Замена роликов ГРМ

Вместе с ремнем ГРМ следует заменить натяжной и опорный ролики.

Чтобы снять натяжной ролик нужно отвернуть болт крепления. Чтобы снять опорный ролик, отвернуть болт накидным ключом «на 15». Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.
На шайбе выполнены кернения, которые препятствуют снятию шайбы с болта.

Перед установкой новых роликов ГРМ следует нанести на резьбу болтов резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем.

Инструменты и запчасти

Начнем с того, что для замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов придется запастись весьма специфическим набором инструментов. Это обязательно набор шестигранников, обязательно набор торксов, причем, набор с малой трещоткой 1/4 дюйма не подойдет, позже скажем почему. Кроме того, нужно будет приспособление для натяжки ролика, только обычный от 2114 не подойдет, нужен немного пошире. Если хватает сил, можно натянуть ролик просто упершись в него монтажкой, многие так и делают.

Так же надо уточнить, 16 клапанов на Приоре с кондиционером или без. Если да, то ремень нужен длиннее. Официально поставляется ремень длиной 1125. Однако, большинство владельцев говорят, что лучше ставить 1115. Связано это со следующим. Дело в том, что изначально 16-клапанник 21127 проектировался без кондиционера. Все было просто. Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, ремень генератора больше ни за что не отвечает. В общем, проще некуда. Коленвал и генератор с натяжителем, без роликов.

Перед конструкторами стояла практически невообразимая задача — поставить компрессор кондиционера, с чем они и справились. Да, не идеально, но справились. И поэтому здесь появились два дополнительных шкива — компрессора и натяжного ролика. Проблема в том, что раньше пятно контакта шкива генератора составляло порядка 120 градусов. После внедрения новой схемы оно равно примерно 30 градусам, потому что натяжной ролик оттягивает ремень, а не прижимает его к шкивам, как это было, например, на Калине. К слову, многие автовладельцы позже начали устанавливать эти самые кронштейны с натяжителем, чтобы демонтировать данную схему.

Подвижные метки ГРМ «Приоры»

Это выемки на шестернях валов и на маховике. На выступающей части маховика нарезаны полоски. С их помощью хорошо определять стробоскопом угол опережения зажигания. А доверять этим насечкам при установке ремня не стоит. Лучше полностью положиться на шестерёночные маркеры.

Выступы на шестернях распределительных валов

На внешней части зубчатого привода, в определённом месте имеется выступ. На каждой из шестерней, он установлен в своём месте.

Выемка или выступ на шестерёнке привода ГРМ коленчатого вала

Здесь не всегда всё одинаково. Меткой может быть как выступающий бугорок, так и выемка. Прямо на торцевой части одного из зубцов. Перед работой, надо просто протереть шестерню, и всё будет понятно.

Ну а порядок установки ремня привода ГРМ «Приоры» по имеющимся меткам будет описан в отдельной статье. А пока, полезное видео на данную тему:

Обстоятельства замены ремня ГРМ

В среднем узел служит при эксплуатации автомобиля до 150 000 км. Хотя регламент замены ремня ГРМ Лада Приора указывает на пробег около 200 тыс. км. Но полагаться на эту цифру не рекомендуется, особенно учитывая качество комплектующих и расходных материалов.

Предотвратить загиб клапанов из-за обрыва ремня ГРМ сложно по той простой причине, что привод находится в труднодоступном месте. Мешает многочисленное дополнительное оборудование и защитные кожухи. Частично разбирать двигатель для осмотра привода станет далеко не каждый автовладелец. Зато определить износ элемента можно не только визуально, но и по некоторым характерным признакам.

Выработка ресурса

Если ремень ГРМ служит уже более 100 000 км, его замена понадобится в ближайшее время. Помимо пробега, ресурс может зависеть и от даты производства. Качественный ремешок ГРМ отвечает всем параметрам на протяжении пяти лет с момента изготовления.

После окончания срока годности изделие начинает покрываться трещинами, теряет свою эластичность, вероятность обрыва возрастает. Особенно это актуально для автолюбителей, выезжающих редко. У ремня есть срок годности, и это следует учитывать. Заменить его обязательно надо и при покупке б/у автомобиля, доверять словам продавца о недавней замене не стоит.

Снижение динамики и затрудненный запуск

Если ремень ГРМ сильно изношен, он может перескочить на один или несколько зубьев. В результате фазы газораспределения нарушаются. Момент зажигания топливно-воздушной смеси будет неправильный (ранее или позднее зажигание). Определить это можно по провалам мощности, сильной вибрации ДВС и плохому запуску силовой установки. ДВС будет работать нестабильно. Помимо дискомфорта, если вовремя не устранить неисправность это приведёт к более серьезным проблемам.

Выхлопной дым

Позднее зажигание становится причиной неполного сгорания топливно-воздушной смеси. Из-за нарушения фаз газораспределения со временем выйдет из строя катализатор. Часть топлива попадает в выхлопную систему. Повышение допустимых температур приводит к оплавлению катализатора и быстрому сгоранию внутренности выхлопной трубы. Определить неисправности очень просто.

Дым из выхлопной трубы черный и будет сопровождаться характерными хлопками. Причин сбитого зажигания бывает несколько, и изношенный ремешок ГРМ – одна из них.

Звук силового агрегата (тиканье)

Если срок эксплуатации ремня истек или узел износился, появляются трещины, отслоения нитей и т. д. Эти лохмотья начинают задевать о защитный кожух, блок цилиндров и другие детали. Отсюда появляется тикающий звук в моторном отсеке при работе двигателя. Звук зависит от оборотов мотора. Чем выше обороты, тем чаще периодичность, и наоборот.

Если доносится этот звук, не обязательно сразу ехать в сервис менять расходник. Причина может быть другой. Например, если немного клинит подшипник водяного насоса, опорного или натяжного ролика. Даже если это не ремень, причину нужно как можно быстрее обнаружить и исправить неполадки.

Под защитным кожухом привода ГРМ появились подтёки

Явным признаком имеющейся поломки будут следы масла или антифриза на кожухе или под ним. Попадая на ремень ГРМ, жидкости приводят его в негодность. Масло может попадать из-за изношенного сальника коленчатого вала, а охлаждающая жидкость – от водяного насоса. Кроме того, что от этого изделие изнашивается гораздо быстрее, значительно возрастает возможность нарушения фаз газораспределения из-за перескакивания на один или несколько зубьев.

Повреждения ремня

Если на элемент можно посмотреть (нет кожуха или проводятся другие ремонтные работы), надо вывесить одно переднее колесо, поставить пятую скорость, выкрутить свечи зажигания и поворачивать шкивы распредвалов ключом за гайку крепления. Одновременно с этим можно полностью осмотреть состояние ремня. Если на поверхности есть даже небольшие трещины или потёртости, изделие нужно как можно скорее поменять, независимо от того сколько прошло времени после предыдущей замены.

Дополнительная проверка на износ никогда не будет лишней с учётом огромного количества низкокачественных расходных материалов и фальшивок на рынке автозапчастей. Вообще визуально определить подделку сложно. Ремень может быть на вид как новый, но рваться при проверке на скручивание.

Двигатель не запускается (стартер работает)

Подобная неприятность становится последствием всех вышеперечисленных признаков, т. е. произошел обрыв ремня ГРМ. Стартер при повороте ключа в замке зажигания будет активно вращать маховик (гораздо быстрее, чем это обычно бывает). Но в цилиндрах нет признаков жизни (топливно-воздушная смесь не воспламеняется).

При обрыве ремня компрессии в цилиндрах из-за неподвижных поршней нет. В результате обрыва клапаны гнёт от того, что поршни не удерживаются приводом и жёстко ударяют по клапанам. В такой ситуации есть два пути: выкинуть этот двигатель и поставить другой либо отогнать автомобиль в автосервис, где будет проводиться ремонт. В любом случае это потребует серьезных финансовых вложений.

Регулировка натяжения ремня ГРМ калина 8 клапанов. Установка времени по этикеткам. Проверка ремня ГРМ натяжным роликом

На автомобилях Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora мы проверяем состояние ремня ГРМ 16-клапанного двигателя в соответствии с регламентом технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 ° C) — каждые 15 тысяч километров. Работы по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определенного регламентом, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то вы можете выполнить операцию по нашей пошаговой инструкции.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

С помощью гаечного ключа Torx T-30 открутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Оттянув верхний край крышки от двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Используя головку «17», поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт, фиксирующий шкив привода вспомогательных агрегатов, и осмотрите ремень.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоений резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, на которых видны шнуры и следы ожогов. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует заменить ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка натяжения ремня. Для этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительного вала с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и условии, что метки на шкивах совпадают, вырез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшое несоответствие между выемкой и выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня.Для этого ослабьте крепежный болт натяжного ролика гаечным ключом на 15 дюймов.

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней O4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности он показан на снятом видео).

Для поворота натяжного ролика также можно использовать плоскогубцы для стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, промежуточных и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Регулируемый по высоте упор, установленный под поддоном двигателя, оставлен для поддержки веса этой части силового агрегата. Используя гаечный ключ Torx T-30, открутите два винта, которыми крепится нижняя крышка привода ГРМ (см. Расположение винтов выше).

Гаечным ключом на 13 ослабляем один из упорных болтов натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью откручиваем второй болт.

Поднимая натяжной ролик одной рукой, снимите нижнюю крышку привода ГРМ другой рукой (для наглядности показана на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжителя (показано стрелкой) установлена распорная шайба. Не потеряй!

Головкой «17» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, фиксируя при этом коленвал от включения автомобиля с МКПП двумя способами — попросить ассистента включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует затяжке болта шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Снимите болт и шайбу, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу A.

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона Б; 6 — задняя крышка механизма газораспределения; 7 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распредвала; 11 — ролик направляющий; 12 — тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.Проверяем совпадение меток.

Область A: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Зона B: Срез 1 внешнего диска натяжного шкива должен совпадать с прямоугольным выступом 2 втулки внутреннего шкива.

Зона C: Монтажный вырез 1 на задней крышке механизма газораспределения должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (аналогичные вырезы и метки есть для впускного распределительного вала, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

Для выполнения работ потребуется помощник , также желательно наличие смотровой канавы.

Поскольку при обрыве ремня ГРМ возможно столкновение клапанов и поршней, ремень ГРМ необходимо заменять каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ следует также заменить натяжные и натяжные ролики.

Схема привода распредвала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — отлив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — крышка заднего ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив впускного распредвала; 8 — ролик направляющий; 9 — Зубчатый ремень ; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; По отметке на крышке масляного насоса; C, F — наклейка на задней крышке ремня ГРМ; D — отметка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; E — отметка на зубчатом шкиве впускного распредвала

Вывод средств

1. Подготовка машины к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ.

Если вы снимаете ремень ГРМ для замены, отметьте направление вращения маркером. При сборке он должен быть установлен согласно этикетке.

3. Снимите переднее правое колесо и поставьте автомобиль на надежную подставку.

4. Снимите правую часть брызговика двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

6. Торцевым ключом на 17 мм поверните коленчатый вал до совмещения меток на шкиве выпускного распредвала …

А на шкиве впускного распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Не допускается проворачивание коленчатого вала за болты шкива распределительного вала. При следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика.Для этого откручиваем три винта и снимаем нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно ослабить, если помощник переключится на повышенную передачу и нажмет на педаль тормоза. Однако коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, вам необходимо еще раз убедиться, что все метки совпадают.

7. Торцевым ключом на 17 мм с удлинителем откручиваем болт крепления шкива коленвала.

8. Снимите шкив коленчатого вала и стопорную шайбу.

9. Шестигранный ключ 5 мм откручиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

10. Снимите крышку.

11. Шпонкой на 15 мм, , повернув болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние натяжных и направляющих роликов (см. Ниже, Натяжные ролики ремня ГРМ и промежуточные ролики — осмотр и замена).

Установка

1. Надеваем новый ремень, укладывая его ветви в соответствии с рисунком (смотрим и убеждаемся, что отметка на зубчатом шкиве коленчатого вала противоположна сделанному на корпусе масляного насоса приливу.

2. Надеваем ремень на шкив впускного распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня была натянута. Не позволяя ремню ослабить, надеваем его на шкив выпускного распредвала.

3. С помощью съемника стопорных колец поверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения отметок на нем…

А гаечным ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика моментом 33,2-41,2 Нм (3,4-4,2 кгс-м).

4. Если при этом повернулся один из распредвалов, то ослабляем натяжку ремня и переустанавливаем его, проворачивая неправильно установленный распредвал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распределительного вала).

5. Проворачивая коленчатый вал на два оборота (за венец маховика или закручивая болт шкива в вал), следим за совпадением меток, чтобы не нарушалось взаимное положение валов.При необходимости совместив метки повторяем установку ремня.

6. Совместив все метки, устанавливаем снятые с автомобиля детали на место.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоений резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, на которых видны шнуры и следы ожогов. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания.При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует заменить ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (когда зубья порезаны или срезаны) может возникнуть контакт между клапанами и поршнями из-за несоответствия относительного углового положения коленчатого и распределительных валов.Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверка натяжения ремня. Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшой несоответствие выемки и выступа на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, промежуточных и направляющих роликов.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня.При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Проверяем совпадение меток.

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте крепежный болт натяжного ролика …

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить хронометраж по отметкам. Иногда это необходимо в таких случаях, как:

Регулировка зазоров клапанов
Замена или снятие ремня ГРМ

Для выполнения этой работы нам потребуется:

Головка 10 с ручкой или трещоткой
Отвертка плоская
Джек

Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, приподнимаем правую переднюю часть Калины домкратом и выставляем коробку передач на 4-ю передачу.

Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, откручивая одну гайку с его боковой части:

И два болта с передка, как показано на фото ниже:

И кожух поднимаем вверх, немного сдвигая в сторону:

Теперь берем колесо рукой и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с выступом пластины на задней крышке. Более наглядно это показано на фото:

Теперь плоской отверткой снимите резиновую заглушку с картера коробки передач.Его примерное расположение — сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольной выемкой на пластине:

Для облегчения совмещения меток лучше медленно потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если рычаги длинные 🙂), а затем увидеть, что метка синхронизирующей звездочки также совпадает.

Если фазы газораспределения неправильные, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть ремень с шестерни.Затем, вращая коленчатый вал, добейтесь совпадения и снова натяните ремень.

На шестнадцатиклапанной Ладе Калине состояние ремня ГРМ рекомендуется проводить через каждые 15000 км пробега. Некоторые утверждают, что это слишком короткий срок, и рекомендуют всерьез интересоваться состоянием ремня только после 25000 километров пробега. Производитель сообщает, что менять ремень в сроки, установленные регламентом, нет необходимости. Но специалисты все же рекомендуют периодически осматривать этот агрегат, а при возникновении проблем заменять его описанным ниже способом.

Проверка ремня

Необходимо проверять состояние агрегата только при холодном двигателе. Крышка верхнего привода снимается для проверки. Бачок с жидкостью для мытья стекол тоже лучше разобрать, так как она вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода, придется открутить 5 саморезов, найти их не составит труда. Снимите крышку, оттянув ее верхний край. Также придется снять правое переднее колесо. Теперь берем головку на 17 и проворачиваем ею коленвал по часовой стрелке.

Теперь осматриваем ремень ГРМ. Важно знать, что на его зубах не должно быть трещин, складок и расслоений. Износ не должен быть таким, чтобы нити уже были видны. На концах не должно быть трещин и следов расслоения. Если такие дефекты обнаружены, это явный сигнал о том, что пора заменить ремень. Причиной замены ремня может стать обнаружение на нем следов масла. Скорее всего, из насоса охлаждающей жидкости капало масло. Итак, при установке нового ремня нужно его осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Натяжение ремня должно соответствовать спецификации. Для проверки поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубьях шкива с вырезами на крышке привода. Натяжение ремня будет считаться нормальным, если выемка внешнего диска совпадает с выступом внутренней ступицы.

Натяжение ремня также можно отрегулировать, если оно не такое слабое. Для этого необходимо ослабить болт крепления ролика, с помощью которого происходит натяжение. Для натяжения ремня ролик, служащий для его натяжения, вращается против часовой стрелки, для ослабления — по часовой стрелке.На внешнем диске есть пазы, в которые вставляется рогатая шпонка. Ключ этот универсальный, применяется при ремонте полноприводных ВАЗов.

С помощью этого ключа ремень натягивается до желаемого уровня. Следует учитывать, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может вызвать неисправность как ремня, так и направляющих роликов. Но нельзя недотягивать пояс. Если это произойдет, ремень также выйдет из строя раньше срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут соприкасаться с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту.Поэтому допустимо только оптимальное натяжение ремня. Ремень необходимо заменить при обнаружении вышеперечисленных дефектов. А теперь непосредственно о его замене.

Замена ремня

Сначала необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов. Силовой агрегат может поддерживаться деревянным бруском. Откручиваем нижнюю крышку переднего привода с помощью гаечного ключа для этого. Натяжитель ремня крепится двумя болтами, один из которых необходимо ослабить, а другой полностью открутить.

Нижнюю крышку легко снять, подняв натяжной ролик. Посмотрите на рисунок, там все четко показано. Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу, указанную стрелкой на рисунке.

Теперь фиксируем коленвал от прокрутки. Для этого нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимите болт и шайбу.

После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток.Болт крепления натяжного ролика необходимо ослабить. После этого ремень можно легко сдвинуть, а затем снять.

Теперь вам нужно снять направляющий ролик. Снять его можно будет только с помощью болта и шайбы, так как этот блок не подлежит разборке. Это делается для того, чтобы проверить состояние подшипников обоих роликов. Ролики лучше заменить, если машина имела значительный пробег или дефекты были обнаружены визуально. На насосе охлаждающей жидкости не должно быть следов жидкости, иначе придется заменить этот агрегат.Обратите внимание на то, что люфта нет.

Установка выполняется в обратном порядке, но болт крепления ролика пока не требует полной затяжки. Это нужно делать только после того, как ремень будет установлен. Его также необходимо установить в обратном порядке, предварительно убедившись, что метки на шкивах распредвалов и крышке привода совпадают.

Замена ГРМ своими руками

когда менять чтоб не гнул клапана

Думаю каждый счастливый автовладелец после покупки Лады Весты задумывается над пробегом, при котором стоит менять ремень ГРМ.Производитель рекомендует проводить обслуживание газораспределительного механизма через 180 тыс. Км, однако специалисты советуют делать это раньше, каждые 80–100 тыс. Км. АвтоВАЗ устанавливает на Lada Vesta 4 типа двигателей:

ВАЗ-11189 объемом 1,6 л, крутящим моментом 140 Нм и мощностью 64 кВт / 87 л.с. при обрыве прогибается ремень ГРМ,
ВАЗ-21129 объемом 1,6 л, крутящим моментом 148 Нм и мощностью 78 кВт / 106 л.с. при обрыве прогибается ремень ГРМ,
ВАЗ-21179 том 1.8 литров, крутящий момент 170 Нм и мощность 90 кВт / 122 л.с. при обрыве ремня ГРМ прогибается,
HR16DE-h5M объемом 1,6 л, крутящим моментом 153 Нм и мощностью 114 л.с. цепной привод ГРМ.

Операция по замене роликов и ремня ГРМ на Весте существенно отличается от предыдущих моделей ВАЗ, соответственно, и цена этой процедуры намного выше, чем замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Если вы решили заменить ремень ГРМ самостоятельно, следуйте следующей инструкции.

Подготовка к замене ремня ГРМ на Весте

Перед тем, как приступить к разборке газораспределительного механизма, следует отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи, а также снять ремень генератора.

Следующие шаги зависят от модели двигателя, установленного на Весте.

Замена ремня ГРМ на Лада Веста с двигателем ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179

На этом движке основные моменты — это правильное совмещение меток, для этого делаем следующее:

Завершающий этап замены ремня ГРМ на Весте

После установки нового ремня ГРМ необходимо отрегулировать натяжитель, для этого понадобятся плоскогубцы для стопорных колец или специальный ключ.

Вставьте ключ в отверстия на ролике и поверните влево до упора.
Поверните натяжитель по часовой стрелке до совпадения отметок на нем.
С помощью гаечного ключа «15» затяните болт крепления ролика с усилием 30–36 Нм.
Теперь для проверки сделайте несколько оборотов демпфера коленчатого вала ключом на «17», если все отметки совпадают, вы все сделали правильно.
Осталось собрать все в обратном порядке.

Судя по отзывам автовладельцев Весты, ремень ГРМ необходимо менять не реже одного раза в 3 года и пробег не больше ресурса помпы — 80 тыс. Км. При использовании более трех лет нередки случаи порезания зубьев на ремне.

Lada Vesta — компактный седан малого класса на грани классов B и C, начавший свою историю в 2015 году.

Можно отметить следующие особенности автомобиля:

Двигатель на 87-114 лошадиных сил (в зависимости от комплектации).
На автомобиль устанавливаются оба двигателя с ремнем ГРМ и цепью.

Одна из основных процедур обслуживания машины — замена ремня ГРМ, который является расходным материалом, который постепенно изнашивается. Если не произвести замену вовремя, ремень может рано или поздно порваться, что приведет к загибанию клапанов. В этом случае придется провести масштабный ремонт — установить новые клапаны, их направляющие и поршни. Этого долгого и дорогостоящего процесса можно избежать, если вовремя проверить механизм синхронизации и при необходимости заменить его.

Vesta доступна с четырьмя разными моторами, которые различаются по объему и мощности:

ВАЗ-11189 объемом 1,6 л, крутящим моментом 140 Н. м и мощностью 64 кВт / 87 л.с. С участием.
ВАЗ-21129 объемом 1,6 литра, крутящим моментом 148 Нм и мощностью 78 кВт / 106 л.с. С участием.
ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра, крутящим моментом 170 Нм и мощностью 90 кВт / 122 л.с. С участием.
HR16DE объемом 1,6 л. Крутящий момент 153 Н. м и мощностью 114 л. С участием.

Три вариации были созданы и произведены самим АвтоВАЗом, а четвертая модель — продукт сотрудничества Renault и Nissan, которая отличается от других наличием механической цепи вместо ремня ГРМ.

Ременные двигатели

Разберем три версии двигателя Лада Веста, оснащенных штатным ремнем ГРМ.

Эта модель самая слабая из всех доступных на Западе и представляет собой классический восьмиклапанный двигатель. Из особенностей двигателя можно выделить его простоту. Мощность 64 кВт / 87 л.с. сек., что меньше максимальной версии на 27. А при поломке клапана гнутся.

Двигатель является улучшенной модификацией двигателя 21127, в нем используется 16 клапанов.При обрыве ремня ГРМ на этом моторе клапана гнутся, так как для них нет пазов. Рекомендуемый срок замены ремня — 90 тыс. Км.

Данная вариация является ведущей среди комплектаций машины с ремнем ГРМ. Двигатель объемом 1,8 литра имеет увеличенную мощность и 16 клапанов. В нем есть специальный механизм регулировки фаз газораспределения, представляющий собой принудительное вращение распределительного вала в зависимости от работы двигателя. Но, к сожалению, обрыв ГРМ также приводит к загибу клапанов.

Цепной двигатель

Один из двигателей Весты имеет цепной привод ГРМ. Это двигатель Renault-Nissan h5M-HR16 DE объемом 1,6 л. Он также имеет автоматическую систему изменения фаз газораспределения. Основные проблемы — растяжение цепи и выход из строя натяжителя. Если проблем с натяжением не возникнет, цепь не придется менять ни разу.

Алгоритм замены ремня ГРМ

Замена для 21129

Основные этапы замены:

Отсоедините аккумулятор.
Снимите правое колесо, подкрылок, брызговик двигателя.
Ослабьте болт шкива привода вспомогательных агрегатов и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимите кожух двигателя и правую опору.
Снимите крышку ГРМ, отвернув пять болтов.
Снимите шкив привода вспомогательных агрегатов.
Снимите шайбу коленчатого вала и переднюю крышку привода ГРМ.
Проверить совмещение меток A, B, C, D. При необходимости провернуть коленчатый вал. Также проверьте совмещение метки на шкиве коленчатого вала.
Ослабьте натяжной шкив и снимите ремень газораспределительного механизма, начиная со шкива распределительного вала.
Замените натяжной ролик, не затягивая полностью болт.
Установите новый ремень ГРМ, убедившись, что метки ГРМ совпадают. Выполните все действия в обратном порядке.
Натяните ремень, поворачивая ролик по часовой стрелке, пока выемка не совместится с прямоугольником.
Проверните коленчатый вал на 2 оборота. Если отметки все еще совпадают, регулировка правильная.

Замена для 21179

Ремень ГРМ на двигателе 21179 предполагается менять каждые 180 000 км, вместе с ремнем необходимо поменять и помпу.Срок службы насоса считается одинаковым.

Самостоятельно привезти замену на моторе сложно по нескольким причинам:

На шкивах этого мотора нет отметок.
Распредвал необходимо зафиксировать приспособлением, которое также довольно сложно установить.
Требуется разобрать большое количество деталей, чтобы добраться до газораспределительного механизма.

Для проведения работ по замене ГРМ потребуется отсоединить нижнюю и верхнюю опоры двигателя, снять генератор, пластиковый впускной коллектор, клапанную крышку и диск.

Поскольку на коленвале и распредвале нет следов, их необходимо исправить с помощью специального инструмента.

На распредвале имеются шлицы, правильное их расположение — вертикально, параллельно друг другу

Для фиксации коленчатого вала необходимо также использовать специальный инструмент, который фиксирует шестерню через кронштейн коленчатого вала.

После блокировки коленчатого и распределительного валов вы можете заменить комплект ГРМ обычным образом.

Замена для 11189

Замена ремня на двигателе 11189 самая легкая из всех двигателей Лада Веста.

Отсоедините аккумулятор.
Снимите правое переднее колесо.
Проверьте выравнивание этикеток.
Снимите крышку ГРМ.
Снимите шкив ремня генератора и ослабьте натяжной ролик.
Снимите ремень ГРМ.
Установите новый направляющий ролик, не затягивая его полностью.
Установите новый ремень, начиная со шкива распределительного вала.
Установите необходимое натяжение, регулируя ролик.

Какой ремень купить

Одним из важных моментов при замене ремня ГРМ будет выбор нового.

На двигатель ВАЗ-11189 по стандарту ставится деталь под номером 21080100604082, стандартной ценой около 300 руб. Производится в Польше (Gates). Самым популярным аналогом будет деталь VT25009 из Китая (компания ВКТ), цена которой колеблется в районе 250-300 рублей.

На моделях ВАЗ-21179 и 21129 заводским стандартом будет номер детали 8201069699 с символикой Renault.Страна производитель — Польша (Гейтс), цена в пределах 1100-1300 руб. Проверенные аналоги на вестах без отрицательных отзывов будут трех вариантов:

CONTITECH CT 1179 — деталь немецкого производства, которая по качеству не уступает оригиналу, а стоит в 2,5 раза дешевле (760 руб.). Используется чаще, чем оригинал.
Gates 5671 XS — Польская деталь, цена около 1250 руб. Проблемы в эксплуатации или как редкость, параметры полностью аналогичны исходной детали.
Bosch 1987949686 — версия из Германии, цена около 800-1000 рублей, известный мировой бренд … В основном используется в автомобилях Renault.
Интервал замены ремня

Чем грозит неправильная установка

Неправильная замена газораспределительного механизма на Лада Веста может привести к повреждению клапанов в случае поломки. А также это приводит к более быстрому износу всех деталей двигателя, связанных с системой ГРМ. Если вы не уверены в своих силах, вам следует обратиться за помощью к мастеру.Это будет стоить около 5-6 тысяч рублей.

Готовим машину к работе. Устанавливаем машину на подъемник или на смотровую яму … Отсоединяем минусовую клемму АКБ.

Снимите ремень привода генератора.

Прекращаем проворачивание маховика.

Головкой 17 отвернуть болт 1, рисунок 1 крепления демпфера, снять шайбу 2 и демпфер 3 коленвала.

Заворачиваем болт крепления демпфера на место.

Снимите фиксатор маховика (если есть).

Устанавливаем на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для навешивания двигателя, засовываем крюк 2 траверсы в проушину 3 правой проушины, подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.

С помощью головки TorxE12 открутите и снимите два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой подушке двигателя 2.

Отметим маркером положение правой опоры.

Этой же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

Используя шестигранник на 5, отверните пять болтов с шайбами и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.

Тем же ключом откручиваем три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.

Ключом на 17 поверните коленчатый вал за болт крепления демпфера до тех пор, пока метка на зубчатом шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой на корпусе масляного насоса.

В этом случае метки на шкиве распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, откручивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем распорную шайбу и ремень ГРМ 3 со шкива коленчатого вала (гаечным ключом на 17 и плоской отверткой) .

Установка ремня ГРМ

При установке ремня необходимо учитывать, что натяжение и контроль натяжения ремня ГРМ необходимо проводить при холодном двигателе (15 — 35˚).

Если автомобиль оборудован двигателем ВАЗ-11189:

Совместите метку ГРМ «C» шкива распределительного вала с меткой «D» на защитном кожухе заднего привода ГРМ, а метку «A» на шкиве коленчатого вала с меткой «B» на корпусе масляного насоса, поворачивая коленчатый вал за болт крепления демпфера по кратчайшему угловому направлению, как показано на рисунке 6 (используется сменная головка 17, кривошип, удлинитель).

Установите ремень 6, рисунок 6 привода ГРМ на шкив 1 коленчатого вала и, потянув за обе ветви ремня, наденьте одну ветвь на шкив водяного насоса 2 и намотайте ее за автоматический натяжитель 4. Потянув за ветвь «а», надеть ремень на шкив распредвала 5.

При необходимости поверните шкив распределительного вала в сторону минимального хода, пока зубцы ремня не совместятся с канавками шкива распределительного вала.

Затяните гайку 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Н · м (0.5 кгс.м) (сменная головка 15, используется динамометрический ключ).

Если установлен двигатель ВАЗ-21129:

Совместите установочные метки «A» и «D» на шкивах распределительного вала с метками «B» и «C» на крышке защитного заднего привода ГРМ, как показано на Рисунке 7, и зафиксируйте шкивы с помощью специального инструмента 67.7811 -9516 (приспособление 67.7811-9516 для фиксации шкивов распределительных валов).

Совместите метку ГРМ «F» на шкиве коленчатого вала с меткой «E» на крышке масляного насоса, повернув коленчатый вал за болт крепления демпфера в кратчайшее угловое направление (используются сменная головка 17, кривошип, удлинитель).

Болт 4 автоматического натяжителя затянуть с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (используется сменная головка 15, динамометрический ключ).

Установите ремень привода ГРМ 8 на шкивы 5 и 6 распределительного вала, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 водяного насоса и шкив 1 коленчатого вала, как показано на Рисунке 7, сохраняя положение установочных меток на шкивах.

Установите натяжной ключ в пазы опорной плиты автоматического натяжителя 1, рисунок 8, поверните натяжитель против часовой стрелки до крайнего положения легкого касания стопоров рычага натяжителя.Поверните ключ по часовой стрелке до совмещения меток автоматического натяжителя и затяните крепежный болт натяжителя. Момент затяжки болтов 30 … 36 Нм (3,0 … 3,6 кгс.м) (используются: — шпонка 67.7812.9573-01 для автоматического натяжителя ремня ГРМ, сменная головка 15, динамометрический ключ).

ВНИМАНИЕ. При натяжении ремня нельзя проворачивать коленчатый вал вращением шкива распределительного вала.

Снимите приспособление 67.7811-9516 (для автомобилей с двигателем 21129).

Проверните коленчатый вал на два оборота гаечным ключом на 17.

Если отметка «А» выходит за пределы отметки «В», повторно натяните ремень, отвинтив болт крепления автоматического натяжителя и затянув его моментом 5 Нм (0,5 кгс.м) (гаечные ключи 15, 17; сменные. головка 15, динамометрический ключ).

Установить распорную шайбу на шкив коленчатого вала.

Внимание. При установке ремня ГРМ из запчастей проверьте состояние автоматического натяжителя. В случае повреждения замените автоматический натяжитель.

Установите по очереди передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю 2, рисунок 4, затем верхнюю 1, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки и состыковаться с ней (используйте ключ 5 для внутренний шестиугольник).

Установить правую опору 2, рисунок 3, подвески силового агрегата на кузов.

Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата (замена головки Torx E12, удлинителя, кривошипа).

Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову (применить: — сменную головку Torx E12, удлинитель, кривошип).

Затяните два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата моментом 53-71 Нм (5.3 — 7,1 кгс.м) (сменная головка Torx E12, удлинитель, динамометрический ключ).

Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове при ее снятии и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову моментом 53 — 71 Нм (5,3 — 7,1 кгс. м) (сменная головка Torx E12, удлинитель, динамометрический ключ).

Снимите крюк 2, рисунок 2, траверсу для подвешивания силового агрегата за проушину правой проушины 3 на двигателе и снимите траверсу 1 с автомобиля.

Установить фиксатор маховика двигателя в отверстия крепежных болтов стартера на коробке передач (фиксатор маховика двигателя).

Выверните болт крепления демпфера коленчатого вала.

Установить демпфер, шайбу на коленчатый вал и закрепить болтом. Момент затяжки болта крепления демпфера 95 … 115 Нм (9,5 … 11,5 кгс.м) (используются: — сменная головка 17, ключ храповой, ключ динамометрический).

Установить ремень привода вспомогательных агрегатов и стартер.

Для автомобилей с механической коробкой передач дополнительно

Установить цилиндр сцепления и цилиндр сцепления.

Для автомобилей любой комплектации

Установить брызговик двигателя.

Установить правое переднее крыло.

Установить правое переднее колесо.

Подсоедините клемму заземляющего провода к аккумуляторной батарее.

Осенью 2015 года семейство легковых автомобилей LAD пополнилось топовой моделью — автомобилем Vesta, выпускаемым в кузове «седан».Задавая вопрос «а на Lada Vesta заслонка давит?», Нужно четко представлять, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом российском или Nissan, а может, о новейшей разработке ВАЗ с названием «21179». .

Здесь рассматриваются варианты, относящиеся к автомобилям, которые производятся сейчас или которые начнут выпускаться в ближайшее время. Также для Весты разработан 8-клапанный мотор — он точно не гнет клапаны и точно не будет устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

Подробнее о двигателях, которыми оснащается линейка Lada Vesta, читайте в материале: Какие двигатели устанавливаются на Lada Vesta: технические характеристики и их ресурс!

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапана загибаются)

Немного истории. Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно погнул свои клапаны, хотя на поршнях были сделаны проточки (рис. 1). Дело в том, что глубины канавок было недостаточно: при соблюдении определенных условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими отсюда последствиями.

С переходом на ДВС нового поколения, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. Но внешняя форма не сильно изменилась, и хотя насечки остались, их глубина все еще недостаточна.

Здесь рассматривался вопрос, гнет ли клапан Лада Веста с двигателем «21129». И ответ был однозначным: да, притеснение.

Теоретически проблема с загибом клапанов типична для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр.Каждый новый 16-клапанный «наследует» его. Исключение составляет одна редкость — двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 л. Там насечки сделаны на полную мощность (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (клапаны колен)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 мало чем отличается от предшественников. Рабочий объем увеличен до 1774 мл, что достигнуто за счет изменения длины хода поршня: с 75.От 6 мм до 84,0 мм.

Сам поршень теперь крепится к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршня увеличилось на 1,3 мм до 26,7 мм. Но более глубоких бороздок внизу не появилось. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в движение ремень, и при его обрыве возможность гнуть клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, зажаты ли клапаны на Lada Vesta с двигателем 1,8 л. Ответ будет такой же, как и для всех 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания ВАЗ (кроме 2112).Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на ВАЗе не собираются.

Привод ГРМ на двигателях 21179 оборудован не одним, а двумя натяжными роликами … Что сделано для того, чтобы конструкция была менее подвержена натяжению ремня ГРМ.

Одна из автоматических натяжных машин может заклинивать, но тогда ее функции возьмет на себя второй автоматический ролик.

Поршни, не прогибающие клапан

Комплекты поршней для некоторых «старых» 16-клапанных клапанов доступны у сторонних производителей.Эти детали снабжены глубокими канавками. Дело в том, что поршень не доходит до тарелок и не может гнуть клапаны.

Совместимы

элементов ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179). Но в двигатель Весты не обязательно устанавливать поршни от «старых двигателей»:

В двигателе внутреннего сгорания 21129 после такой «настройки» потери на трение увеличатся;
Если на ДВС 21179 будут установлены поршни от 26-го или 27-го двигателя, то сразу изменится рабочий объем.

«29-й», как и «79-й» двигатель Лада Веста гнет клапана только с «ВАЗовскими» поршнями. Но после установки «тюнинговой» детали не стоит ожидать прибавки мощности. А также, используя нестандартные элементы, можно значительно сократить ресурс (потерять гарантию, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнет, есть цепь)

В большинстве комплектаций с МКПП седан West комплектуется двигателем Nissan. Этот двигатель планируется устанавливать на кузова: универсал, кросс и купе! Его имя — HR16DE, а рабочий объем — 1.6 литров. Давайте посмотрим, как выглядит головка поршня.

Никаких «глубоких канавок» здесь нет. Теперь обратим внимание на то, как работает механизм тайминга.

Зубчатого ремня здесь нет — его заменяет цепь. Сложно представить следующие две ситуации:

Цепь могла перепрыгнуть через зубья одной или нескольких шестерен;
Один из элементов был поврежден настолько сильно, что в результате повреждения произошел его разрыв.

Пока цепь остается неповрежденной, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, что бы ни случилось с двигателем.Плохо только то, что цепь может заклинивать.

Клапан Лада Веста гнет с Ниссан ДВС? Ответ «нет» будет неправильным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Посмотрим почему.

Четыре общеизвестных факта

Показатель ресурса цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это первый факт, но должно выполняться условие: замена масла должна быть своевременной. В целом цепочка рвется постепенно, и это сопровождается симптомами:

Звуковые обертоны (чириканье) на холостом ходу;
В момент прохождения «проблемной зоны» может наблюдаться фазовый сдвиг.

Последний дефект обнаружен с помощью компьютерной диагностики.

От появления любого симптома до полного разрыва цепи проходит определенное время. Да и вообще «бракованная схема» может работать долго. Это был еще один, четвертый факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример на видео

Примечательно, что специалисты ВАЗа, работая над новым седаном Lada Vesta, ставили перед собой цель обеспечить максимальную надежность и беспроблемность модели.Именно поэтому в линейку силовых агрегатов вошли моторы, знакомые по другим автомобилям Альянса. Конечно, у них есть слабые места, но все «детские болезни» уже давно побеждены и по современным меркам эти моторы считаются очень надежными.

Какие двигатели устанавливаются на Лада Веста?

На новинку сэкономлено три силовых агрегата, два из которых отечественные, а один импортный:

ВАЗ 21116 — 1,6 л, 8 клапанов, 87 л. С участием.;
ВАЗ 21127 — 1.6 литров, 16 клапанов, 106 литров. С участием.;
Renault-Nissan HR16DE-h5M — 1,6 л, 16 клапанов, 114 л.с. С.

Проблемы с двигателем ВАЗ 21116

Это доработанный силовой агрегат типа ВАЗ 21114. В результате модификаций была установлена на 39% облегченная ШПГ от Federal Mogul. Двигатель хорош тем, что при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана. Тем не менее, при обнаружении признаков неисправности лучше не медлить и сразу же отправиться на СТО.

Конструктивные особенности двигателя

В эксплуатации данного силового агрегата имеется ряд отличительных особенностей:

— необходимость периодической регулировки клапана;

— частая замена масляного фильтра;

— быстрый износ компонентов системы охлаждения;

— течь масла через некачественный сальник клапанной крышки;

— частая поломка кронштейнов на приемной выхлопной трубе — вместо латунных гаек используются стальные.

Типичные неисправности

Трение и неравномерная работа — чтобы найти причину, требуется измерить компрессию в цилиндрах. Если в одном из них он заметно отличается, значит, клапан перегорел. При небольшой разнице в характеристиках источник проблемы — в прокладке, либо вам просто нужно отрегулировать клапан. Если с компрессией все в порядке, причину следует искать в модуле зажигания.

Floating RPM — Обычно это проблема новых машин.Для его устранения следует обратиться в сервисный центр, где он будет ликвидирован по гарантии. В противном случае потребуется осмотреть пылесос, датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.

Двигатель не нагревается до нужной температуры — это термостат. К тому же часто выходят из строя даже новые компоненты. Следовательно, поломка может повториться вскоре после замены.

Шумы и стук двигателя — обычно все дело в клапанах, которые нужно регулировать.Если же слышен приглушенный металлический грохот, усиливающийся при нажатии на педаль акселератора, значит, грохотали подшипники шатуна или подшипники коленчатого вала. Эта проблема решается только в сервисе. Также возможен стук поршней в цилиндрах. Это тоже повод посетить дилера на СТО.

Проблемы с двигателем ВАЗ 21127

Двигатель ВАЗ 21127 — это немного доработанный и доработанный силовой агрегат ВАЗ 21126.Отличия заключаются в установленной системе впуска, укомплектованной резонансной камерой с возможностью регулировки ее объема за счет регулируемых заслонок.

Вместо ДМРВ конструкторы установили ДБП + ДТВ, что устранило проблему с плавающими поворотами. Как и его предшественник, этот двигатель также изгибает клапан при обрыве ремня ГРМ.

Особенности

Владельцам Лада Веста необходимо учитывать возможные проблемы, а также знать варианты их решения:

Нестабильная работа и невозможность запуска — могут быть спровоцированы нарушениями работы ГРМ, проблемами с давлением топлива, утечкой воздуха, поломкой дроссельной заслонки, а также неисправностью некоторых датчиков.
Потеря мощности — причина в прогоревшей прокладке, в результате чего уменьшается компрессия в цилиндрах, а также износ узлов (прогорание поршней, износ колец и цилиндров). Впрочем, владельцам новой Весты такие проблемы не грозят (по крайней мере, на первых порах).
Изгиб клапана — эту проблему можно решить, заменив стандартные поршни на поршни без пробок.

Типичные неисправности

Они аналогичны тем, что характеризуют двигатель ВАЗ 21126.

Двигатель Vesta ВАЗ 21127 может заводить троить. В этом случае промывка форсунок не будет лишней. Если эта процедура не помогает, следует обратить внимание на катушки зажигания, свечи зажигания и измерить компрессию. Однако лучше сразу же отправиться на СТО.

Так же возможна проблема прогрева до рабочей температуры … Обычно это происходит при неисправности термостата.

Шумы и удары в двигателе могут возникать из-за гидравлических подъемников, а также из-за проблем с коренными и шатунными подшипниками или поршнями.Если в моторе Весты возникла вибрация, стоит осмотреть форсунки и высоковольтные провода.

Рено-Ниссан HR16DE-h5M

Производство этого силового агрегата было запущено в 2006 году. В целом двигатель, который пока остается самым мощным в модельном ряду Весты (мощность 1,8-литрового агрегата вызывает сомнения), считается очень надежным и способным на проехав около 250 000 км до «столицы».

Ориентирован на АИ-95, но легко «переваривает» 92-ю.Кроме того, в его системе ГРМ используется надежная цепь, поэтому владельцам Весты не стоит беспокоиться о ее преждевременном растяжении.

Типичные неисправности

Их немного:

Мотор Веста может заглохнуть — причина в поломке реле блока зажигания. И Nissan уже отозвал машины из-за этого. В этом случае придется покупать новое реле для Весты.

Свисток — он характерен для многих двигателей Nissan. V в этом случае у Весты может свистеть ремень генератора, который нужно будет подтянуть или заменить.

Вибрация — для устранения этого явления обычно достаточно заменить правую опору мотора.

Прогоревшее кольцо выхлопной трубы — машина начинает работать громче. Необходимо заменить прокладку.

Как видите, Lada Vesta будет оснащаться проверенными силовыми агрегатами. Все их слабые места давно известны из опыта работы с другими моделями. Однако самым беспроблемным обещает быть топовый, 114-сильный HR16DE-h5M.

Замена ремня ГРМ автомобиля Лада Веста

Готовим машину к работе.Устанавливаем машину на подъемник или на смотровую яму. Отсоедините отрицательную клемму АКБ.

Снимите приводной ремень.

Прекращаем проворачивание маховика.

Головкой на 17 отверните болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимите шайбу 2 и демпфер коленчатого вала 3.

Заворачиваем болт крепления демпфера на место.

Снимите фиксатор маховика (если есть).

Головкой TorxE12 откручиваем и снимаем два болта 1, рисунок 3, крепящих силовой агрегат к правой опоре 2 подушки двигателя.

Отметим маркером положение правой опоры.

Шестигранником на 5 отверните пять болтов с шайбами и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.

Тем же ключом откручиваем три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.

Ключом на 17 поверните коленчатый вал за болт крепления демпфера до тех пор, пока метка на зубчатом шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой на корпусе масляного насоса. При этом метки шкивов распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

Продолжение статьи на странице 2 ..

Ремень ГРМ маркировка калина 8 клапанов. Сроки по этикеткам

Ремень ГРМ Калина, согласно рекомендациям производителя, следует менять после 60 тыс. Км пробега, причем вместе с натяжным роликом. Но поскольку из-за обрыва ремня на некоторых ВАЗ 1118 были «встречи» клапанов с поршнями и при меньшем пробеге, периодически необходимо проверять техническое состояние этого элемента.

Процесс замены доступен любому автолюбителю, имеющему инструмент, смотровую яму и знание последовательности действий.

Подготовительные работы

Визуальный осмотр ремня осуществляется снятием пластиковой крышки, прикрученной болтами М6 гаечным ключом на 10 мм. Продукт, имеющий трещины, разрывы или шелушение, следует немедленно заменить. Если при визуальном осмотре дефектов не обнаружено, то необходимо проверить натяжение, для чего на свободном участке повернуть ремень ГРМ вокруг своей оси. При хорошем растяжении он не будет поворачиваться более чем на 90 °.

При обнаружении слабого натяжения необходимо натянуть ремень, чтобы в дальнейшем он не соскочил на несколько зубцов, что сделает невозможной нормальную работу двигателя.Проблема решается с помощью натяжного ролика, который выдвигается вперед.

Если ролик выжат на максимум, то замена ремня ГРМ на автомобиле Лада Калина неизбежна. Для этого потребуются следующие инструменты:

стандартный набор ключей и головок с ручкой и удлинителем;
;
домкрат;
с тонкими сужающимися губками используются для снятия стопорных колец.

Автомобиль устанавливается над смотровой канавой и надежно фиксируется противооткатными упорами.Затем нужно приподнять правую переднюю часть станка и снять колесо. Чтобы добраться до шкива коленчатого вала, необходимо в обязательном порядке демонтировать брызговики, установленные по бокам двигателя.

Последний этап подготовки — снять ремень привода генератора, предварительно ослабив его натяжение. Дальнейший ход работы над Lada Kalina с двигателями на 8 и 16 клапанов будет несколько отличаться.

Работа на 8-клапанном агрегате

Первая трудность, с которой вам придется столкнуться, — это ослабление гайки шкива коленчатого вала: обычно она очень тугая.Здесь последовательность действий следующая:

Спустившись в смотровую яму, откручиваем 3 болта защитного кожуха маховика с головкой 10 мм. Снимите крышку и отложите ее в сторону.
Наденьте головку 17 мм с гаечным ключом на болт шкива и заклините зубья маховика отверткой.
Удерживая отвертку, резким движением ослабить болт, открутить его и снять шкив.
Немедленно вверните болт обратно в отверстие; им удобно проворачивать коленчатый вал гаечным ключом.

Следующий этап — совмещение меток — выполняется поворотом коленчатого вала по часовой стрелке с помощью той же колпачковой головки. Вращайте до тех пор, пока выпуклая метка на шестерне не окажется напротив выступа на корпусе масляного насоса. Далее следует демонтировать пластиковую крышку, закрывающую ременной привод ГРМ, открутив 3 болта ключом №10.

Важно следить за тем, чтобы метка на шестерне распределительного вала располагалась горизонтально слева, напротив выступа металлического щита.

Теперь осталось снять старый ремень ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика. Затем фильм также удаляется, так как эти 2 элемента должны измениться одновременно. Затем нужно тщательно протереть внутренние полости механизма и шестерен, а также проверить насос на предмет люфта в подшипнике. Если есть, то помпу тоже лучше заменить.

Установка нового ремня начинается с прикрепления натяжного ролика (установленного отверстиями наружу) без затяжки его гайки.Затем наденьте ремень на шестерни, начиная с коленчатого вала и вращая против часовой стрелки, затягивая правую сторону.

Сложность здесь не в правильной установке элемента, а в том, чтобы не сдвинуть метку распредвала. В конце натяжение производится плоскогубцами, вставленными в эксцентрик ролика, и гаечным ключом №17. Вместо плоскогубцев можно использовать 2 самореза, вставленные в отверстия и отвертку для вращения.

В конце нужно провернуть коленвал на несколько оборотов и еще раз убедиться, что все метки совпадают и ничто не мешает вращению.Затем проводится пуск и проверка работы силового агрегата. Если подозрительного шума не обнаружено, смело собирайте все узлы в обратном порядке.

Двигатель 1,4 и 1,6 л 16V

Замена ремня ГРМ на этих силовых агрегатах имеет некоторые отличия. При снятии шкива коленчатого вала под ним обнаруживается большая ограничительная шайба, которую также необходимо снять. При совмещении меток на шестерне коленчатого вала и корпусе масляного насоса отметки на шестернях распределительного вала должны стоять вертикально вверху, точно напротив небольших пазов в корпусе.

Кроме того, при дальнейшей разборке придется снять нижнюю защитную крышку газораспределительного механизма. Он удерживается 3 винтами, которые можно открутить шестигранным ключом на 5 мм.

Кроме натяжного ролика в механизме ГРМ на автомобиле Лада Калина 16В есть второй опорный ролик, его тоже нужно заменить. В розничной сети представлены полные комплекты, в которые входит не только ремень ГРМ, но и 2 ролика — натяжной и опорный.

Последний ставится в первую очередь и затягивается, а затем устанавливается натяжной ролик. Новый ремень не так-то просто надеть; придется приложить немного усилий. Порядок установки такой же — по часовой стрелке от шестерни коленчатого вала, соблюдая натяжение с правой стороны.

Ремень ГРМ необходимо натянуть плоскогубцами, поворачивая ролик в направлении, указанном стрелками, до совмещения отметок на нем. Крепежная гайка затягивается гаечным ключом №17.Если метки на каком-либо из распредвалов сместились, вам придется ослабить ремень и подправить распредвал.

Проверив все метки вращением, можно поставить все детали на место и запустить двигатель.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

С помощью гаечного ключа Torx T-30 открутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку привода ГРМ.

Оттянув верхний край крышки от двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоения резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголенных шнуров и следов горения. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует заменить ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней O4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности он показан на снятом ролике).

Для поворота натяжного ролика также можно использовать плоскогубцы для стопорных колец.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и направляющих роликовых подшипников. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) ремень следует отремонтировать. заменены.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Регулируемый по высоте упор, установленный под масляным поддоном двигателя, оставлен для поддержки веса этой части силового агрегата. Используя гаечный ключ Torx T-30, открутите два винта, которыми крепится нижняя крышка привода ГРМ (см. Расположение винтов выше).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжителя (показано стрелкой) установлена распорная шайба. Не потеряй!

Головкой «17» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом фиксацию коленвала от проворачивания на автомобиле с МКПП можно осуществить двумя способами — попросить ассистента включить пятую передачу и нажать на тормоз педалировать или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при отвинчивании используйте рычаг.

Снимите болт и шайбу, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу A.

Область A: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Участок B: срез 1 внешнего промежуточного диска должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней роликовой втулки.

Зона C: Монтажный вырез 1 на задней крышке механизма газораспределения должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (аналогичные вырезы и метки есть для впускного распредвала, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

Во избежание непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина стоит вовремя менять ремень ГРМ (ГРМ). Поскольку несвоевременная замена может привести к капитальному ремонту и удару по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель сможет это сделать сам и придется обращаться в автосервис.

Но прочитав эту статью, вы сможете не только узнать, как поменять данный агрегат, но и подобрать нужные запчасти и определить сроки ГРМ.

Видео по замене ремня ГРМ на Лада Калина (двигатель 8 клапанный).

Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанную Лада Калина

Как и в любом ремонте, стоит начать с поиска инструментов. Итак, для замены ремня и ролика газораспределительного механизма Лада Калина 8-клапанная вам потребуется:

Ключ на 17 (рожковый и колпачковый).
Головка на 10.
Плоская отвертка.
Ключ специальный для натяжения.

Когда вы определились с необходимым инструментом, можете сразу переходить к замене:

Таким образом, видно, что заменить ремень ГРМ и ролик на Лада Калина 8 клапанов достаточно просто. В среднем этот процесс занимает до 4 часов.

Выбор ремня и ролика

Качество ремня ГРМ и ролика играет важную роль в работе двигателя.

Опытные Калиноводы из нашего сообщества не рекомендуют брать с собой ремень ГРМ Dayco.На фото ремень DAYCO с пробегом 20 000 км.

В этом случае к выбору следует подходить внимательно и основательно. От их качественной и сложной работы зависит работа системы впрыска и выпуска. Поскольку ремень ГРМ и ролик считаются расходными материалами, следовательно, основные детали силового агрегата меняют чаще.

Артикул и цена ремня

Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы ГРМ, которые можно установить на 8-клапанную Ладу Калину.

21126-1006040 — это оригинальный номер ремня ГРМ , который выпускает завод АвтоВАЗ. Более того, он считается надежным со сроком службы до 30 тыс. Км. Среднерыночная цена 1300 руб.

Аналогов оригинальной детали на рынке запчастей очень много. Некоторые из них качественнее оригинального 8-ми клапанного ремня ГРМ Kalina. Рассмотрим, какие производители делают неоригинальную запчасть газораспределительного механизма на 8 клапанов ВАЗ-1117-1119.

Таблица производителей, артикулов и цен

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в РФ в рублях
Master-Sport	1137-SD-PCS-MS	570
Гран-при	JH8025	800
LYNXauto	137FL22	960
Hola	Th2372	1000
Contitech	CT1137	1280
Финвэйл	BD137	1550
Dayco	941071	1650
Bosch	1987 949662	1860
Гейтс	5631XS	2150
Лузар	LTB0127	2280
Optibelt	ZRK1593	3340
Пиленга (ремень + ролик)	CT-P1137	4720
Trialli (ремень + ролик)	GD770	5060

Новый ремень привода ГРМ Bosch

Как видно из таблицы, выбор неоригинального ремня ГРМ достаточно велик.Каждый автомобилист сможет подобрать себе 8-клапанную Lada Kalina, вариант, который он считает наиболее приемлемым для себя.

Артикул и цена видео на Лада Калина

Выбор синхронизирующего ролика также становится неотъемлемой частью выбора ремня. Как и в первой версии, есть оригинал и несколько аналогов, которые можно использовать. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

Оригинальный каталожный номер ролика ремня ГРМ 8-ми клапанной Лада Калина: 21126-1006135.Средняя стоимость этой детали на территории РФ — 700 рублей.
Существует множество аналогов оригинального таймингового видео, которые успешно сертифицированы для использования на автомобиле и отличаются только качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно установить взамен оригинала, на Калину с 8 клапанами:

Таблица производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик привода ГРМ

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в РФ в рублях
Мастер-спорт	21126-1006135-ST-PCS-MS	580
QML	BT1006	650
Пиленга	PT-P1571	670
Крутящий момент	KR5016	680
Каффаро	320-99	720
Trialli	CM172	735
Оптимальный	0-N2044	750
LYNXauto	PB-3012	1080
Гейтс	T42150	1300
Dayco	ATB2543	1450
Ина	532060410	1470
SNR	GE372.00	1500
Рувиль	57207	1550
Coram	C834	1850
Autlog	RT1663	2000

Это китайское видео, качество не очень, быстро шумит

Владельцу 8-ми клапанной Лады Калины предоставляется довольно большой выбор роликов ГРМ. Стоит отметить, что большая часть изделий из таблицы отличается высоким качеством изготовления, а также имеет ресурс около 40 000 км.

Причины неисправности и последствия несвоевременной замены

Причин выхода из строя ремня ГРМ на Лада Калина с 8 клапанами несколько.

Из-за низкого качества ремень ГРМ скользит ближе к стороне водителя

Рассмотрим основные:

Износ. Во время работы ремень нагревается, что приводит к его растяжению. В свою очередь, последствия — образование трещин.
Качество изготовления детали. Неисправная деталь может прослужить намного меньше предполагаемого срока службы.
Неправильно подобранные запчасти. Если деталь установлена неправильно или не та, которая должна быть, двигатель не будет работать корректно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ и ролика

На 8-клапанной Калине двигатель «не подключаемый» — на сленге это означает, что поршень не встречается с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ могут быть как незначительными, так и масштабными, что ударит по кошельку владельца.На 8-клапанном двигателе Лада Калина не гнет клапана, поэтому при обрыве ремня ГРМ нужно только его заменить и выяснить причину. Либо ремень сам порвался, либо этому помогла, например, заклинившая помпа.

Итак, давайте разберемся с основными неприятностями, которые могут случиться:

Износ поршня и гильзы.
Повышенный расход масла.
Изношены распределительный вал и направляющие клапана.
Клапаны с гнутой головкой.
Деформация шестерни ГРМ.

Ремень ГРМ представляет собой специальный зубчатый ремень из резины, армированный нейлоновой нитью. Роль этого устройства заключается в передаче крутящего момента от шкива коленчатого вала на распределительный вал при одновременном снижении скорости вдвое.

Видео замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина:

Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

Если у вас 8-клапанный двигатель, то, как правило, вам ничего не грозит, однако, если вас обеспечат точно. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшем брате, когда поломка не приносит никаких неприятных последствий, а все работы можно проводить практически в полевых условиях и с минимальными знаниями.

Основные поломки

Ремень ГРМ имеет три основных типа неисправностей:

Нарушена целостность ремня — в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити.Эти неисправности возникают из-за механических повреждений или неправильной регулировки. Такой ремень необходимо немедленно заменить.
Чрезмерное или недостаточное натяжение ремня — натяжной ролик отвечает за степень натяжения ремня, что позволяет ремню вращаться вокруг собственной оси и позволяет правильно его регулировать. Если ремень будет слишком тугим или слишком свободным, то он очень быстро перейдет в неприличное состояние.
Обрыв — самая неприятная ситуация, которая может произойти на дороге с ремнем ГРМ.В этом случае мотор полностью заглохнет и снова запустить его можно будет, только установив новый элемент.

Во избежание подобных неприятностей производитель советует проверять его каждые 15 000 км пробега и заменять через 75 000 км пробега. На самом деле его следует менять, как только на поверхности обнаруживаются видимые трещины.

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты.Для работы нам потребуется:

Новый ремень ГРМ.
Ключ находится на «10», «17», «19».
Плоская отвертка.
Ключ для натяжного ролика.

Порядок исполнения

Откройте капот и снимите пластиковую крышку двигателя.
Снимите кожух ремня, открутив три болта на «10».
Снимаем правое колесо и защиту.
Вот так выглядит ремень ГРМ, по нему ставим метки.
Расположение всех отметок схематично.
Поворачиваем коленвал за болт по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и усике на крышке ГРМ. Этикетки «C и D».
Убеждаемся, что метки на распредвале и защитном кожухе тоже совпадают. Этикетки «А и Б».
С помощью отвертки снимите заглушку в верхней части картера сцепления и убедитесь, что метки там сходятся.
Метки отмечены стрелками.
Закрепляем «коленвал» от проворачивания, вставляем плоскую отвертку в отверстие между зубьями маховика.
Закрепляем отверткой там, где указывает стрелка.
Откручиваем крепление болта шкива генератора удерживая отвертку, затем снимаем шкив с места.
Ключом на «17» отверните крепежный болт.
Следующим шагом будет ослабление гайки натяжного ролика.
Откручиваем гайку, чтобы ремень был максимально свободен.
Снимаем ремень с сиденья.
Снимите ослабленный ремень.
Если необходимо снять натяжной ролик, открутите крепежный болт и снимите его с сиденья.

Установка нового ремня

Надеваем ремень на шкив коленвала.
Начинаем натягивать две ветви ремня, сначала закрепляем на шкиве помпы, потом заводим за натяжным роликом.
Потом заводит на распредвале.
Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, фиксируя последний при этом специальным ключом. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
Убедитесь, что все зубья ложатся точно на шестерни.
Затяните болт крепления шкива генератора и поверните коленчатый вал по часовой стрелке, поворачивая.
Следим, чтобы все метки совпадали и оставались на своих местах.

Видео о маркировке 8-ми клапанной Калины

Во время всех работ не закрывайте капот и не запускайте двигатель.Если все установлено правильно, то при работе мотора не должно наблюдаться посторонних шумов и скрипов. На хорошо натянутом приводе двигатель не должен работать «волнами», то есть независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы. Если ремень слишком натянут, натяжной ролик может издавать своего рода «гул». Если это произошло, то ослабьте ролик и снова все зафиксируйте. После завершения всех работ замените ремень и кожух двигателя.

выводы

Не откладывайте замену ремня ГРМ и ролика, так как несвоевременная замена может привести к плачевным последствиям.Как понятно из статьи, заменить ремкомплект ГРМ достаточно просто и справиться можно самостоятельно, не прибегая к помощи извне. Также стоит ответственно подойти к выбору запчастей, так как от этого зависит работа силового агрегата и ресурс производства.

Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Легковой автомобиль Lada Kalina первого поколения выпускался чуть более 8 лет (2004-2013).Он оснащался как 8-клапанными двигателями (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л, так и 16-клапанными (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

При обрыве ремня ГРМ (ГРМ) на восьмиклапанных двигателях клапаны не встречались с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а на 16-клапанных двигателях Лада Калина первого поколения при такой неисправности гнутся клапана, а иногда даже, вдобавок ко всему, ломается поршень или загибается его юбка.Поэтому при возникновении вопроса о замене ремня ГРМ владельцам Калин, с 16-клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации этого автомобиля, в которой сказано, что необходимо менять ремень ГРМ на ТО-6 с пробег 75000 км.

Но, надо учитывать, что состояние натяжного ролика и водяного насоса очень сильно влияет на срок службы ремня ГРМ. Если во время работы двигателя вы слышите посторонние шумы, связанные с появлением люфта в подшипниках вышеперечисленных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от количества пройденных километров.Кроме того, нужно знать, что есть случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому после их замены нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет отслоения его краев или появления трещин по основанию зубьев ремня.

Владельцам автомобилей Лада Калина с 8-клапанными двигателями, которые умеют заменять ремень ГРМ, не нужно бояться его обрыва или порезания зубьев, если у них в багажнике есть комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ. , а также необходимые инструменты, которые вам понадобятся для его замены.При умелых действиях на это потребуется около полутора часов работы в теплое время года. Ну а зимой еще не рекомендуется эксплуатировать машину до обрыва ремня ГРМ.

По опыту эксплуатации автомобилей Lada Kalina ресурс натяжных роликов не превышает 80 000 километров, водяных насосов — 120 000 километров. Поэтому на новой Калине рациональнее было бы впервые заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге около 50-60 тысяч километров, а ремень ГРМ, натяжной ролик и водяную помпу заново поменять на пробег 110-120 тысяч километров.

Двигатели могут оснащаться приводом газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или натяжным роликом.

В последнем случае необходимо регулярно (при ТО, каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, менять его каждые 75 000 км.

С автоматическим натяжителем нет необходимости проверять и регулировать натяжение ремня ГРМ. К тому же в таком приводе значительно увеличивается срок службы самого ремня.Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или утечки масла через уплотнения вала.

При попадании масла на зубчатый ремень срок его службы значительно сокращается.

Отказ зубьев ремня приведет к неправильной установке фаз газораспределения и, возможно, серьезному повреждению двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя. Учитывая все это, на двигателях с автоматическим натяжным механизмом желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов заменить.

Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Ремень ГРМ необходимо проверять при техническом обслуживании автомобиля — каждые 15000 км.

Для работы понадобится гаечный ключ для натяжения ремня ГРМ.

1. Подготовка машины к работе.

2. Гаечным ключом на 10 мм открутите три болта крепления передней крышки ремня газораспределительного механизма.

3. Поднимите крышку вертикально вверх и снимите ее с двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать гаечным ключом на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отверткой для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с отверстия в картере сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоением, порезанными или изношенными зубьями, потертостями на корде подлежит замене.

5. Двумя пальцами попробуйте повернуть ремень на 90 ° в области между шкивами коленчатого и распределительного валов, приложив усилие 15-20 Нм (1.5 — 2,0 кгс.м) к нем.

Если приложенного усилия недостаточно для поворота ремня на требуемый угол, ремень будет перетянут; если ремень можно повернуть на больший угол, значит, ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, масло и грязь сокращают срок службы ремня и ускоряют износ промежуточного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Отрегулируйте натяжение ремня на холодном двигателе.

6. С помощью гаечного ключа на 17 мм ослабьте гайку натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. Наконец, затяните гайку ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).

10. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты.

замена и обслуживание. Когда менять ремень ГРМ на Ладе Калине Когда менять ремень ГРМ на Калине

На Лада Калина менять ременный привод рекомендуется через 40-50 000 км.Но это не значит, что в течение этого времени нет необходимости интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может износиться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый. Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как самостоятельно провести ремонт такой сложности.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее поломкой, а это обязательно приведет к серьезным последствиям.В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапаны погнутся, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно отремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, так что до этого лучше не доводить.

Ремень лучше диагностировать чаще, чтобы выявить самые первые признаки его износа. Вы можете сделать это сами. Но какие дефекты укажут на необходимость замены ремня:

поверхность стала покрываться трещинами;
;
концы растрепаны;
материал начал расслаиваться;
следов масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что уплотнение системы нарушено, и сальники начали протекать. В этом случае их тоже нужно заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то вызовите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

Обязательно приобретайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественный элемент, то долго точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, какое-то время такой ремень проработает, но за его состоянием нужно постоянно следить, чтобы не было поломки.

Можно как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно. Для этого вам не нужно:

практиковать экстремальное вождение;
управлять автомобилем при повышенных нагрузках;
позволяют течь рабочих жидкостей.

Если следовать этим простым правилам, ремень вполне может прослужить запланированный срок без замены. Но если все же было определено, что он изношен, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось жалеть об этом. Для самостоятельной замены ременной передачи нужно подготовить все необходимое — набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особенно сложный процесс, и любой, кто внимательно прочитал это руководство, сможет с ним справиться.Итак, приступим.

1. Для начала нужно снять защитный кожух … Для этого откручиваем 3 болта.
2. Для доступа к силовому агрегату необходимо снять правое колесо.
3. Опустить щит силового агрегата.

4. Теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь останавливаем коленвал. Это нужно для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления.Коленвал можно заблокировать обычной отверткой. Для этого сначала необходимо снять резиновую ленту. Возможно, у вас это не очень хорошо получается. В этом случае вам придется вызвать помощника.
6. Переходим к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Следовательно, нам нужно открутить натяжной ролик. При его демонтаже следует позаботиться о том, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все отметки и начинаем подтягивать новую ременную передачу.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным — нельзя допускать провисания и слишком большого натяжения. И то, и другое вполне могут привести к преждевременному износу ремня.
10. Прокрутите коленчатый вал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если все же они покинули свои места, то всю процедуру придется проделывать заново.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого запускаем двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если да, то это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

Консультации. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь сохранить смазку на внутренней поверхности ремня, потому что нам нужно смазать зубья.Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

Поскольку конструкция двигателей в Калине и Приоре схожа, даже с учетом двигателя объемом 1,4 литра, процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически не будет отличаться. Отличия будут, но только на первом этапе, а именно при снятии приводного ремня вспомогательных агрегатов.

Итак, чтобы самостоятельно провести этот ремонт, вам понадобится следующий инструмент:

Джек
Рукоятка кривошипная и храповая
Головка 17, 19
Гаечный ключ на 15 мм
Бит torx t30
Ключ специальный для регулировки натяжения роликов

Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

Итак, первым делом снимаем ремень генератора. После этого снимите защиту ремня ГРМ с помощью храпового механизма и насадки Torx t30.

После того, как все болты откручены, без проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю части кожуха.

Тогда нам становится доступен весь механизм ГРМ, что наглядно показано на фото ниже.

Теперь снизу необходимо открутить болт крепления шкива коленвала.Лучший способ сделать это — снять правое переднее колесо. А чтобы коленчатый вал при откручивании не вращался, необходимо сделать следующее:

посадить помощника за руль
включить пятую передачу
ударил по тормозу
, в это время откручиваем болт крепления шкива

Или заблокируйте колеса кирпичом, также включите пятую передачу, и открутите болт.

Далее, когда все уже крутится легко, окончательно выкручиваем болт вручную и снимаем шкив вместе с шайбой.После этого необходимо установить ГРМ Калины по меткам. Для этого включите пятую передачу, и при вывешенном одном колесе (например, правом) проверните его руками, проворачивая тем самым коленчатый вал двигателя. Таким образом, необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвала, так и на коленвале:

Высшие оценки выглядят так:

Заблокировав шестерни распредвала (что необязательно), можно открутить болты роликов, как опорных, так и натяжных, гаечным ключом на 15 мм.

Обязательно проверьте состояние подшипников и при необходимости замените их новыми. Насос, кстати, тоже надо проверить на люфт, вращение, герметичность. Также при обнаружении дефектов замените их.

Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калину 16-кл.

Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начать процедуру с шестерни коленчатого вала, затем через опорный ролик надеваем на правую шестерню распредвала, потом на левую.Если ваши отметины сместились, что часто случается, нужно исправить их ключом и надеть пояс.

Это нужно делать с помощью специального ключа, что хорошо видно на фото выше. При этом следует учитывать, что натяжение ролика будет строго ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока выступ и прорезь на внешней и внутренней частях ролика не совместятся.

Совпадение этих «меток» говорит о том, что ремень натянут оптимально, и его дальнейшее натяжение или ослабление происходит за счет специального ролика с механизмом самонатяжения — в него встроена специальная пружина, которая не дает ролику «натягиваться». слишком сильно тянуть за пояс.Когда метки совмещены, необходимо затянуть болт крепления моментом от 34 до 41 Н * м.

После того, как все действия были выполнены, можно повторно проверить метки, вручную проворачивая коленвал, как описано выше в статье. Если все так же, надеваем шкив коленвала, и закручиваем с крутящим моментом 110 Н * м. Устанавливаем все крышки на место, запускаем ДВС и проверяем отсутствие посторонних звуков от ГРМ.

Видеообзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калину 1.4 16-кл. или 1,6 16-кл.

Для тех, кто привык все смотреть в обзорах на моем канале, есть такой:

Если у вас остались вопросы после просмотра видео, вы можете обсудить тему в комментариях ниже. Спасибо за внимание.

Сроки замены Лада Калина 8 клапанов простая операция, по крайней мере здесь все сильно иначе, чем с 16-ти клапанной версией двигателя. На Лада Калина с 8-клапанным двигателем требуется менять ремень по данным производителя каждые 75 тысяч километров.Обрыв ремня приводит к изгибу клапанов. А погнутые клапаны, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили на ремне дефекты или масло, то его нужно немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .

1 — шкив зубчатый
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — крышка защитная задняя
5 — зубчатый шкив распредвала
6 — ремень ГРМ
A — выступ на задней защитной крышке
B — отметка на шкиве распределительного вала
C — отметка на крышке масляного насоса
D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «5» открутите четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите пластиковый кожух.

Чтобы не повредить датчик положения коленчатого вала, снимите и его. При выключенном зажигании отжать фиксатор колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика.

Вытаскиваем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазу газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Головкой «17» поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до тех пор, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед тем, как открутить болт крепления шкива привода генератора, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «17» откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора, снимаем шкив и шайбу.

С помощью шестигранника «5» открутите три винта, крепящие переднюю нижнюю крышку привода ГРМ. Снимаем крышку.

Гаечным ключом на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

Это вращает натяжной ролик и ослабляет натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вытаскиваем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя поворачивать коленчатый и распределительный валы, чтобы поршни не застряли в клапанах. Размеры ремня ГРМ ремня ГРМ Лада Калина с 8-клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия натяжителя ремня ГРМ отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

Вращаем пластиковый зажим ролика, удерживая его за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для двигателей различных модификаций в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленвала и распределительного вала совпадают. Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, затем стягиваем обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее через натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с канавками шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы внешнего диска ролика специальным ключом (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать плоскогубцы для снятия стопорных колец.Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выреза внешнего диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также срок службы насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора правильное положение Коленчатый вал удобно контролировать, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с выступом 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным двигателем.

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

Головка с храповым механизмом на 10 или обычный гаечный ключ
Ключ рожковый или накидный 17
Отвертка плоская с широким лезвием
Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

Прежде всего необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И удалите, чтобы он нам больше не мешал:

При ослаблении ремня его можно снять со звездочки распредвала, ролика и ведущей шестерни водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленвала и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на метку на маховике).

Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:

Также лучше одновременно менять натяжной ролик ремня. Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:

Прошу не обращать особого внимания на видео, представленное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. А этот очень странный, и, видимо, совсем не из этой машины, так как натянуть на него ремень — кошмар! Итак, идем дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеваем его на шестерню коленчатого вала снизу, затем сразу на звезду распредвала, чтобы протянуть большую ветку:

На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, в противном случае установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень с другого конца на шестерню помпы и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и подтяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен блуждать волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой.Но при этом тащить его нельзя. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гул от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Чтобы осмотреть ремень, снимите верхнюю крышку привода. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с АКПП осмотреть ремень, снять правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоения резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, видимых кордов и следов пригорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить.Также следует сменить ремень, если на нем обнаружены следы. моторное масло (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (когда зубья порезаны или срезаны) может возникнуть контакт между клапанами и поршнями из-за несоответствия относительного углового положения коленчатого и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверка натяжения ремня.Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и направляющих роликовых подшипников.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня.При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) ремень следует отремонтировать. заменены.

Проверяем совпадение меток.

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте крепежный болт натяжного ролика …

Расположение меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов

Проверять, в каком состоянии находится ремень газораспределительного механизма, необходимо каждые 10 000 — 15 000 км пробега. Внимательно осмотрите, нет ли на ремне трещин.

Обязательно следите за натяжением ремня. Если сломается — ремонт обойдется недешево — цена вопроса от замены клапанов и до капремонта двигателя.Лучше всего менять через каждые 50 000 — 60 000 км пробега.

Для ВАЗ 2110 есть 8- и 16-клапанные двигатели. Ремень ГРМ для 8-клапанного двигателя Заменить намного проще, но это не значит, что этот элемент для 16-клапанного двигателя нельзя заменить самостоятельно. В нашей инструкции мы расскажем вам об обоих вариантах.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

Замену начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

Вытаскиваем защитный кожух.

Снимите правое колесо и его защиту. Затем головкой на 19 начните прокручивать шкив генератора, совершая при этом вращение по часовой стрелке.

Шкив необходимо прокрутить до совпадения метки на нем и крышке.

Снимите заглушку, которая находится сверху коробки передач.

Проверяем, чтобы метки в лунке совпадали между собой.

Вставьте отверстия в отверстие, чтобы заблокировать вращение маховика.

Затем откручиваем шкив генератора с головкой 19.

Вытаскиваю шкив и откладываю в сторону.

Отпустить гайку ролика натяжителя со шпонкой на 17.

Вынуть старый ремень ГРМ.

Снимите ролик натяжителя и замените его новым.

Не забудьте установить под зажим специальную шайбу.

Надеваем новый ГРМ и растягиваем с помощью ролика.

Обязательно проверьте, все ли ярлыки на своих местах. Затем приступайте к сборке в обратном порядке.

Проверить натяжение ремня, отвинтив его. Важно, чтобы его не тянули.

После этого замену можно считать выполненной. Возьмите двигатель и дайте ему немного поработать. Обратите внимание на то, как работает замененный элемент. Если все сделали правильно, можно надеть защиту. По времени вся процедура замены займет около 30 минут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

Не каждый автомобилист знает, как самостоятельно заменить ремень ГРМ.Для 16 клапанов эта процедура несколько отличается от процедуры для 8 клапанов.

Для начала нужно снять защитный кожух.

С датчика коленвала снимаем «фишку», откручиваем болт. После этого снимаем сам датчик.

На шкиве отсутствуют зубья, что позволяет датчику коленвала определять верхнюю мертвую точку. Кроме того, отсутствующий зуб нужен для блокировки коленвала и закручивания болта крепления шкива.

Шкив необходимо совместить с отверстием для датчика коленвала. В это отверстие нужно вставить подходящую трубку или любой другой подходящий предмет. Блокировку шкива, откручиваем и снимаем.

Ослабив натяжение, повторно нагружая для этого гайку натяжителя, снимите ее.

Вставьте новый ремень. Сделать это можно двумя способами, в зависимости от того, как вам удобно. Делается это путем прокрутки правильного ключа раздачи Vala.или сняв ролик — натяжитель.

Вкручиваем болт, служащий для фиксации шкива, потом совмещаем метку ременной передачи. Если на корпусе масляного насоса нет метки, можно ориентироваться по меткам маховика. После можно самостоятельно сделать этикетку, чтобы было удобнее.

Совмещаем метки на шкивах распредвала, обращаем внимание на то, что метки ведущей шестерни непременно должны совпадать.

Используем ролик — натяжитель и специальный ключ, осуществляем натяжение детали. Если у вас нет такого ключа, вы можете использовать два гвоздя и брань или крепление, которое вам нужно вставить между ними. Вы также можете воспользоваться вилками, предварительно укоротив два передних зуба и укорачивая их до половины, сгибая их. В конце обязательно нужно подтянуть гайку натяжителя.

Проверьте натяжение, нажимая пальцем вверх и вниз.

Коленчатый вал проверните ровно на два оборота, а затем проверьте каждую метку. Если они все совпали, шкив можно прикручивать. В противном случае пункты 6-9 следует повторить.
После того, как все сделано, возвращаем все на место и запускаем двигатель.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

Если вы услышите свист, который будет греться из-под капота вашей машины, когда вы стартуете с места, это будет сигналом о слабом натяжении.Ее нужно будет подтянуть, а если нет — заменить на новую. Если при нажатии на педаль газа меняют лампочку на щите, ремень генератора тоже должен натянуться.

Проверка натяжения ремня генератора

Надо проверить натяжение. Для этого необходимо надавить на него большим пальцем. Если прогиб более 10-15 мм, ремень следует натянуть или заменить, если натяжение невозможно.
После этого ослабьте гайку крепления генератора к монтажной планке, используя для этого ключ на 13.

Откручиваем регулировочную доску ключом на 10 для этого. Это снизит напряжение.

Притягиваем генератор к блоку двигателя, после чего снимаем ремень, после этого надеваем и натягиваем новую регулировочную гайку.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с гуром)

Снимите бачок гидравлической жидкости рулевого управления.
Ключом на 13 откручиваем гайку крепления генератора. обратите внимание на , что на ВАЗ 2110 с ГУРом регулировочного болта нет, его работу здесь выполняет натяжной ролик.

Удерживая натяжной ролик в крайнем положении, наденьте деталь для каждого из шкивов, а затем на натяжной ролик. Для этого нужно приложить усилия.

Натяжение следует производить, когда деталь окажется на всех роликах и шкивах. При помощи рукоятки молотка натяжной ролик следует оттянуть назад и зафиксировать в нужном направлении.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с гуром)

В том месте, где генератор находится в машине без гидроусилителя, стоит специальный насос на машине с ГУРом, при этом сам генератор несколько выше.

Ремень привода генератора проходит через следующие детали: шкив коленвала, натяжной ролик, вал помпы ГУР и снова на шкив коленвала.

Процедура замены несколько усложняется тем, что вращение ремня осуществляется вокруг левой опоры двигателя.

Для замены детали необходимо сначала открутить опору, поднять двигатель на домкрат и только потом снимать.

Левую опору двигателя нужно открутить, а затем опустить натяжитель.

Опорный болт не упадет из-за того, что он опирается на шкив гидравлической ленты.

Использование для откручивания шкива храповика и бранки.

Поднимаем двигатель бутылочным домкратом, не снимая защиты картера.Домбрацию мы выводим через специальное отверстие, которое предназначено для слива масла в обороне. Чтобы край картера был поврежден домкратом, можно участок подставить.

Если вы поднимите домкрат моторного колеса, вам нужно будет снять защиту с картера. А перед тем, как снимать сменную деталь, нужно предварительно вытянуть гайку из опоры двигателя.
Теперь вытяните ремень через опору.

Перед приобретением ремня генератора на ВАЗ 2110 необходимо убедиться в наличии 6 потоков, длина которых составляет 1115 миллиметров.Если вы не нашли такой альтернативы, вы можете приобрести аналогичный товар у автомобиля Лада Приора.

После этого устанавливается новый ремень генератора в обратном порядке.

Бренд хронометража. Установка меток ГРМ на примере двигателей ВАЗ 2110 2111 и 2112

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об основах установки меток времени на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ. Не секрет, что правильно установленные метки Время — гарантия исправной работы двигателя.Если тегов отображает некорректно нормальную работу Движок исключен. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно сказывается на его прочности. Итак, когда же нам придется разобраться с процедурой отсчета времени по отметкам? При необходимости замены ремня ГРМ при очередном сервисном обслуживании по правилам, к тому же ролики в этом случае обязательно поменяются вместе с ремнем. Кроме того, если у нас есть комнатная помпа. Приводной ремень газораспределительного механизма необходимо снять, так как именно он управляет нашей «водяной помпой».Хорошо, если (худший вариант). Мы порвали пояс. Тогда, если «залипший» двигатель — огромная проблема, поршень соответствует клапанам, и хотя бы снятие блока блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, каковы временные метки и где они применяются. Первый. метки На шкивах распредвалов, как на входе, так и на выпуске:

Знак зажигания на форсунке. Замена ремня грм на мотор 8кл. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания.

Каток замена грМ и выставляю ГРМ брус На видео ВАЗ 2110. 8кл Наша группа в ВК: Instagram :.

Как быстро установить метки ГРМ на ваз 8кл

замена ГРМ на мотор 8 кл. Натяжение роликового ремня отображается неправильно! Все на обратной стороне Надо натянуть.

Они должны совпадать с меткой на валу коленчатого вала, и существует несколько методов расчета этого метки .Достаточно сложно снять ременной шкив генератора (он не позволяет увидеть этикетку) и на улице увидеть совпадающие метки.

При таком совпадении следы поршня находятся в ВМТ (верхняя мертвая точка)

И, наконец, третий вариант установки положения положения коленчатого вала на маховике, их можно увидеть, если снять резину редуктора на коробке передач:

Вот варианты сравнения отметок времени, предлагаем вам пример 1.5 двигателей 16V установлено на ваз 2110 , ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас все еще есть вопросы о том, как топтать время на вашем движке. Задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Каждый узел и деталь в машине изнашиваются, и ремень газораспределительного механизма не исключение. Чтобы замена проводилась правильно, производитель автомобиля в паспорте указал время износа всех элементов автомобиля. ВАЗ Замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна происходить каждые 45 тыс. Км.Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч км пробега.

В этом материале мы рассмотрим следующие вопросы:

Как происходит отсчет отсчета времени и его элементы;
Признаки неисправности ГРМ;
Замена на 8- и 16-клапанный электродвигатель.

Полезный совет! Если через 45 тысяч вы провели замену ремня, но при этом он остался в рабочем состоянии, то сразу выбрасывать не стоит.Рекомендуем положить в багажник или в салон, ведь никто не знает, что может случиться с машиной в пути.

Принцип действия и расположение ремня

Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепочку. Впуск топливовоздушной смеси, а также выпуск выхлопных газов — это работа ГРМ. Поломка элемента грозит ремонтными работами, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ — это звено между коленчатым валом и распределительным валом.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110 или 2112 водителя в первую очередь интересует вопрос расположения этого элемента. Открыв крышку капота, вы сразу обнаружите ремень с зубчатой поверхностью. Его основное отличие от других подобных элементов заключается в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

Когда нужно поменять ремень ГРМ

Во-первых, стоит рассмотреть признаки, которые вы можете почувствовать или определить визуально:

моторного отсека Посторонний шум;
выхлопов стали черными;
затруднение при запуске двигателя;
при работе мотора появляются ощутимые вибрации.

Не всегда эти признаки говорят о неисправности или повреждении ремня ГРМ, но когда они возникают, чтобы привлечь их внимание в первую очередь, именно этот элемент необходим. Для проверки предмета его нужно разобрать: отключается минусовой провод от АКБ, снимается заглушка, затем снимается ремень генератора и шесть болтов, фиксирующих защитный кожух. После этого вы можете оценить состояние элемента.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:

связка резиновая;
течи масла;
наличие потертостей, трещин и складок;
выпуклостей, порезов;
наличие порванной резьбы.

Процесс замены — Подробные инструкции

Разберем варианты с 8- и 16-клапанными двигателями, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов потребуется один и тот же набор инструментов для замены. В список вошли штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически у каждого водителя.

Кроме самого ремня ГРМ и ролика на ВАЗ 2110 или 2112, в работе вам понадобятся:

специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
caid ключ на «17»;
ключ на «15»;
ключ на «10»;
, как альтернатива — мощная отвертка.

Замена на 8-клапанный двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

В первую очередь обесточьте аккумулятор — для этого нужно достать минусовой провод;
Отвинтите болты, удерживающие защитный кожух кожуха ГРМ, после чего снимите кожух;
Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
Наша задача — совместить метки на крышке и, соответственно, на шкиве, как указано на всех схемах.Для этого поверните деталь по часовой стрелке;
Подойдите к КПП и снимите им заглушку;
Нам нужно проверить совпадение метки в этом отверстии;
Блокировка маховика — для этого можно использовать установку или мощную отвертку;
Теперь вы можете снять шкив генератора MRM;
Добрались до гайки, удерживающей ролик ГРМ — ее нужно открутить, а не откручивать;
Вот мы и добрались до нужного грампольного элемента ВАЗ 2110 или 2112.Теперь его можно удалить. Все предметы, которые она закрывает, необходимо мыть с помощью моющего средства. После удаления загрязнений участок нужно протереть чистой тряпкой;
Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика натяжителя — в направлении, указанном стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
Для натяжения нужно вращать ролик против часовой стрелки
Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения.Проверять элемент необходимо при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах + 15- + 30С. Запускаем двигатель и проводим осмотр ремня ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибраций, то все элементы можно установить обратно — это колесо, кожух и брызговик.

Замена на 16-клапанном двигателе

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем в версии, где 8 клапанов.Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нужно демонтировать защиту ремня. Ее удерживают 6 болтов.
Далее нужно снять фишку с датчика коленвала — откручиваем крепление и достаем сам датчик. Для наглядности можете изучить фото.
Если вы самостоятельно разбирали газораспределительный механизм, то наверняка заметили отсутствие одного зубца.Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции можно заблокировать коленвал.
Вы можете выполнить блокировку, когда трубка будет помещена в отверстие под датчик подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, поэтому его можно безопасно демонтировать.
Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-ми клапанного распределительного механизма своими руками — ослабьте крепление ролика и получите неисправный или износной ремень.
Установить новый элемент Можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить с ним ремень или сделать прокрутку распредвала.
При установке нового элемента можно все вернуть в исходное положение. Начиная с крепления шкива — закручиваем болт и соединяем шестерню — на масляном насосе будут метки. Если они отсутствуют, вы можете изготовить этикетку самостоятельно.
Соединять детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна быть выбита.
При помощи специального ключа натягиваем ремень. Такой ключ есть далеко не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить о гайке, которую нужно плотно затянуть.
Проверяем растяжку, резина должна отойти от шестерни, но складок быть не должно.
Осталось 2 раза проверить потянутое и убедиться, что метки остались на прежнем месте — работа завершена

Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто.Главное выделить в это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Своевременная замена Ремень ГРМ предотвратит его поломку и, как следствие, сложный и дорогостоящий ремонт, за которым он последует. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч.Не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что значительно сэкономит вам при последующем ремонте после его обрыва.
Проверить ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты следующим образом. Снимаем защитную крышку, перезарядив 6 болтов и осматриваем. Что искать? Признаками неисправности являются трещины, появление выступающих нитей, износ зубчатой поверхности, сильная выпадение, углубления или различные виды выпуклостей, а также наличие масла на поверхности ремня.При обнаружении вышеперечисленных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут ехать на СТО и там заменять, но если не боитесь трудностей, то приступайте.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

2. Нарисуйте правую сторону, включите 4 или 5 передачу и, вращая колесо, установите поршень первого цилиндра в ВМТ.Для этого табличка на шкиве распределительного вала должна быть совмещена с табличкой на корпусе двигателя.

3. Проверить соответствие маховика.

Если метка на маховике не совпала, то все равно отворачиваемся до совпадения меток на шкиве распредвала и проверяем еще раз.
4. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а также проворачивая ролик, ослабляя натяжение ремня ГРМ.

5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяного насоса.

6. Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить крепежный болт, нужно зафиксировать коленвал от прокрутки. Снимаем колпачок в картере и с помощью монтажной и большой отвертки удерживаем маховик за зубья венца.

7. Выверните болт, вытащите его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

8. Полностью снимите ремень привода ГРМ с зубчатым шкивом.

9. Перед установкой новой очистите от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик.Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняйте сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в обратной последовательности. Шкив генератора установлен так, чтобы отверстие 1 приходилось на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно провести его растяжку (см. Ниже).
12. Проверьте работу стрелы. Если он ощущается, ощущается люфт или следы потока смазки, то натяжной ролик требует замены.
13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем и ролик.

14. Новый подшипник устанавливается в обратном порядке, при этом отверстия под ключ должны быть просверлены.

Как натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2110,2112

При слишком слабой растяжке возможно запрыгивание зубцов на шкиве распределительного вала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная растяжка чревата быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика.Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
Поверните шкив распределительного вала с двумя зубьями, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

Проверьте натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на картинке:

Если натяжение не совпадает, ослабьте крепежную гайку и поверните ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления — против часовой стрелки.

Следует специальный ключ для вращения, а при его отсутствии вставляем два сверла в отверстия и отверткой вращаем в нужную сторону. Удерживая ролик, затяните гайку крепления.

Проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение, как показано на рисунке выше. При необходимости повторяем растяжку.

Провернуть коленчатый вал за шкив распределительного вала категорически запрещается.

Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе проводится в той же последовательности, что и на 8-ми клапанном

Замена и растяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

http: // syt / wp-content / plugins / svensoft-social-share-buttons / images / palaceholder.png.

Самостоятельная замена Ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвращает его поломку и, как следствие, сложный и дорогостоящий ремонт, который последует за ним. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч

Бывший флагман российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1.5 16 клапанов. Планируется замена ремня ГРМ после 30 000 км пробега после последней замены. Вскрытие показало, что если бы сегодня их не меняли, то завтра работал бы наш автомобилист. Как правило, мы рекомендуем всем клиентам контролировать состояние ремня не реже одного раза в 5000 или один раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше почаще. На этом двигателе при обрыве ремня сгорают почти все клапана. Статья актуальна для ВАЗ 2112))

Смотрим, запоминаем и не доводим до этого.

Пациент стал уже пяти миллиметров и вообще очень плохо выглядел. Отправляем на доску почета.

А вот и исполнитель торжества.

Снимаем амортизатор и гидробак, чтобы в дальнейшем они не мешали.

Ослабляем болт на семнадцать, натяжной ролик сервисного ремня и снимаем последний. Полностью снять он не сможет мешать опоре двигателя.Если ремешок требует замены, необходимо открутить подушку двигателя.

Снимите натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они под шестигранник.

Снимите это.

Снять правое колесо, пластиковый брызговик и слить антифриз.

Видим шкив коленвала. За его болт, по часовой стрелке, проворачивая коленчатый вал до совпадения меток на шкивах распределительных валов и защитной крышке ремня ГРМ.

Метки на левый распредвал выпускных клапанов. Ярлык на защитной крышке выделен.

Аналогично впускным клапанам с распределительным валом. Он прав. На его шкиве есть внутреннее кольцо для датчика фазы, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

Снимите шкив коленчатого вала. Копирование коленвала с другом. Сажаем в машину и заставляем включить пятую скорость и нажимаем тормоз до упора. А в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала.Снимите его и нижнюю защитную крышку.

Видим, что метка на звездочках и прорезь сбоку крышки коленвала совпали.

Ослабляем болты на семнадцать натяжных и резиновый ролик и снимаем ремень ГРМ. После этого сами ролики. Мы все равно их меняем.

Отверните и выкрутите участки распределительных валов и снимите их. Помните, что у правого шкива распредвала с внутренним кольцом для датчика фазы.Картинка должна получиться такой.

Откручиваем все, что держит защитный пластиковый чехол и снимаем последнее. Откручиваем три болта к помпам. Они находятся под шестиугольником.

И достань.

Помпа для шестнадцатиклапанного двигателя немного отличается от обычной для восьмиклапанного. Имеет ушко с резьбой для крепления защитного кожуха.

Смажьте прокладку тонким слоем герметика и установите насос на место.Затяжные болты затягиваем. Ставим на место защитный кожух. Проверяем, что взял бы на место, иначе натерет ремень. Если все в порядке, перекручиваем все, что держит и ставим шкивы распредвала и новые ролики.

Проверить совпадение меток на распредвалах и коленвалах. Ставим новый ремень ГРМ. Если нет стрелок направления, ставим надпись слева направо.

Правая, это нисходящая ветвь ремня должна быть в натяжении.Можно повернуть правый распредвал на несколько градусов по часовой стрелке, надеть ремень и повернуть обратно. Таким образом протягиваем нисходящую ветку. На натяжном ролике есть два отверстия для специальных соединений. Найти его можно в любом автомобильном магазине. Цена вопроса 60 руб. Чтобы натянуть ремень ГРМ, вставляем спецпятку и против часовой стрелки Кручиваем ролик. Сколько споров много по поводу натяжения ремня ГРМ, напишите так: натянутый ремешок не должен иметь зазора между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально экспериментировал). Помните: вздернутый ремень сокращает срок службы помпы, а из-за недоделок может быть отремонтирован. (фото внизу)

Проверить все теги. Проверяем коленвал на два оборота и еще раз проверяем метки. Если поршень с клапанами не совпал и метки совпали, то примите мои поздравления. Далее все ставим на место в порядке обратного снятия. Не забываем затягивать болты. Ролик сервисного ремня натягиваем тем же ключом, что и натяжной ролик ремня ГРМ.Залить антифриз и довести машину. Пожелаем ремню долгих лет службы, но незабываемо периодически его проверяют, все-таки сделано в России.

А что будет при обрезке ремня мотора 1.5 на 16 клапанов.

Теперь легко поменять ремень ГРМ на шестнадцатиклапанном моторе, любимой десятке.

Видео по замене зубчатого ремня шестнадцатиклапанного 10

Удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла.

Тайминговые метки «приоры»: как проверить и установить?

В статье пойдет речь о метках ГРМ на Приоре 16 и 8 клапанов.Лада Приора — одна из новых разработок инженеров АвтоВАЗа. На них устанавливается силовой агрегат модели 21126, именно он является основным при сборке автомобиля. На нем было использовано буквально все, что только можно — все цилиндры хонингованные, поршни легкие. Все это способствовало значительному увеличению мощности. Но банальный обрыв ремня ГРМ выводит двигатель из строя, несмотря на все эти нововведения.

Когда заменять ремень ГРМ?

Существует карта обслуживания, которая четко указывает, когда следует заменить привод.Чтобы сделать это правильно, нужно аккуратно совместить все метки ГРМ. На Приоре 16 клапанов установлен ремень, ширина которого несколько больше, чем на предыдущих моделях автомобилей — «девятка», «десятки». Поэтому ресурс у него намного больше, по заявлению производителя ремень необходимо менять через 200 тысяч километров пробега.

На практике до такого показания спидометра до него мало кто доходит. Ремень менять раньше — при пробеге 60-100 тыс. Км.Многие считают, что в городском режиме пояс изнашивается намного быстрее. Но не забывайте, что контроль состояния приводного ремня никто не отменял — его нужно проводить не реже одного раза в 40-45 тысяч км. Только так можно уберечь машину от большой неприятности.

Признаки выхода из строя узла ГРМ

На «Приоре» метки ГРМ (фото показано в материале) нанесены на коленвал и распредвалы. Если они внезапно выйдут из строя, ремень проскользнет и клапаны не откроются вовремя, с небольшой задержкой или опережением.Признаков того, что на «Приоре» нужно поменять ремень:

При работающем двигателе слышны посторонние звуки.
Цвет выхлопных газов меняется.
Запуск двигателя становится проблематичным.
Почувствуйте посторонние колебания.

Не стоит надеяться, что если пробег автомобиля не очень большой, то поломок двигателя быть не может. Бывают случаи, когда счастливые обладатели новых машин, только что купленных в салоне, останавливались на трассе, так как двигатель заклинило.

К сожалению, такое тоже бывает. Что касается ременного привода ГРМ, то он может износиться намного раньше, чем положено. Обычно это связано с тем, что на ремень попадает пыль, грязь.

Что будет, если привод не менять?

Замена ремня ГРМ на «Приоре» должна проводиться своевременно, нельзя откладывать дело до того момента, пока не произойдет обрыв. В противном случае общая стоимость выполнения ремонта может вас очень неприятно удивить.Это потому, что на поршнях нет углублений для клапанов. По этой причине обрыв ремня приводит к прямому контакту клапанов и поршней. После этого обычно клапана гнутся, и их нужно только менять.

Если все происходит на высоких оборотах, то в целом последствия катастрофические — ломаются поршни, деформируются шатуны. Чтобы не подвергать себя подобным рискам, рекомендуется своевременно контролировать состояние ремня и шкивов ГРМ.И самое главное — проверьте совпадение меток ГРМ на «Приоре» и натяжения приводного ремня! Если он будет слишком тугим, он будет изнашиваться быстрее.

Инструмент для проверки состояния ременной передачи

Ремень ГРМ — это элемент на основе резины, на внутренней поверхности которого расположены зубья. Снаружи информация следующая:

Модель двигателя, для которой предназначается изделие.
Количество зубьев на ремне (на «Приоре» используются ремни с 137 зубьями).
Ширина изделия (в нашем случае — 22 мм).

Для диагностики вам понадобится следующий инструмент:

Шестигранник на 5.
Ключ на 10 (желательно колпачок).
Домкрат, опора и противооткатные башмаки. Домкрат гидравлический удобнее использовать.

Процедура диагностики

Проверку привода следует выполнять только на остывшем двигателе. Состоит из следующих манипуляций:

Шестигранным ключом откручиваем фиксаторы крышки (их 5), снимаем защиту.
Осмотрите двигатель и определите, нуждается ли ремень в замене. Для этого включите 5-ю скорость, поднимите правое переднее колесо и сделайте несколько оборотов по часовой стрелке. На ремне не должно быть порезов, трещин, отслоений. При обнаружении неисправностей привод необходимо заменить.
Осмотрите состояние натяжного ролика — он также не поврежден.
Проверьте, требуется ли натяжение ремня. Для этого протолкните его между шестернями распределительного вала. Прогиб должен быть порядка 5-7 мм, если больше или меньше — отрегулируйте натяжение.
Проверить совпадение меток ГРМ на Приоре.

Рабочие инструменты

В процедуру входит не только замена ремня, также необходимо установить новые ролики — их два (натяжной и поддерживающий). Для работы необходимо подготовить следующий инструмент:

головка 17;
ключи на 13, 15, 10, 8;
Шестигранный ключ на 5;
специальный ключ для регулировки натяжного ролика или плоскогубцы для стопорных колец.

Как поменять ремень на «Приоре»

Дальнейший процесс замены выглядит следующим образом:

Выкрутите шестигранником на верхней части кожуха 5 болтов крепления, на нижней части 2. Снимите крышки.
Головка 17 провернуть коленчатый вал по часовой стрелке. Установлены метки ГРМ на «Приоре».
На картере сцепления есть резиновая заглушка, ее нужно снять. Проверить положение коленчатого вала — на маховике риски и прорезь в верхней части картера должны быть совмещены.
Перед заменой необходимо снять шкив, на котором приводятся вспомогательные агрегаты. Для этого потребуется помощь — вам придется открутить болт, которым этот шкив крепится к коленвалу. Для того, чтобы его сломать, нужно будет включить 5-ю скорость и как можно сильнее выжать педаль тормоза. В этом случае нужно использовать головку с трещоткой.
Чтобы впоследствии быстрее собрать привод, нужно зафиксировать положение распредвалов — между ними поставить деревянный клин.
Ключ к «15» заключается в ослаблении болта натяжного ролика.Только после этого можно полностью снять ремень и оба ролика.
Обязательно нанесите герметик на резьбовые соединения роликов для фиксации. Опору необходимо затягивать с усилием 35-41 Н / м. Натяжной ремень не должен быть полностью зажат — он фиксируется только после регулировки ремня.
Наденьте ремень сначала на шкив коленчатого вала, затем на опорный ролик, помпу, распредвалы.

Если время пришло, то нужно поменять и прокачать — обратите внимание, нет ли протечек жидкости.Также обратите внимание на другие звуки при работающем двигателе. Иногда говорят не о поломках механизма ГРМ, а о том, что помпа пришла в негодность.

Регулировка натяжения ремня

И вот мы подошли к финалу, осталось только отрегулировать натяжение ремня на машине. Для этого нужно произвести следующие манипуляции:

Для вращения натяжного ролика против часовой стрелки требуется специальный ключ или щипцы.
Совместите выемку с меткой на внутренней стороне ролика.Затяните крепежный болт моментом 15-20 Н / м.
Замените шкив, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
Проверните коленчатый вал на 2–3 оборота по часовой стрелке, установив шпонку на болт шкива. Проверьте совмещение меток на распредвале и коленчатом валу, а также натяжение ремня. При необходимости повторите процедуру.

Болт натяжного ролика необходимо затягивать с моментом 35-41 Н / м, приводной шкив вспомогательных агрегатов — 105-110 Н / м. Соберите в обратном порядке.Ставить только верхний кожух не нужно, так как нужно визуально контролировать проделанную работу.

Приора 16 клапан гибочный

Порванный ремень ГРМ похож на порванный презерватив, никто не знает, чем закончится история. Чтобы не допустить такого, ну, довольно неприятного происшествия, необходимо вовремя менять ремень ГРМ на Лада Приора, согласно технологическим картам ТО.

Видео о замене ремня ГРМ и его механизмов на Лада Приора

Видеоматериалы расскажут, как быстро и правильно произвести замену ремня ГРМ, а автомобилист получит рекомендации и узнает о тонкостях процесса.

Замена ремня ГРМ на Приору

Обрыв ремня ГРМ

Своевременная замена ремня ГРМ избавит автомобилиста от многих неприятностей, которые могут возникнуть в результате его разрыва.

Итак, для начала соберем все необходимое для проведения операции. Что тебе нужно? Инструментарий: набор головок и ключей, и, конечно же, новый ремень … При этом рекомендуется заменить ролик, но не все автовладельцы делают это, что может привести к повышенному износу ремня, поэтому мы измените и эту часть.

Алгоритм замены с фото

Все собрано и готово. Теперь вы можете перейти к подробному изучению процесса замены:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.

Демонтаж «-» клеммы с аккумулятором
Далее стоит снять крышку ГРМ. Обычно он состоит из 2 частей и фиксируется 7 винтами.
Демонтируем ремень генератора, что будет мешать процессу.

Снятие ремня генератора
Установить поршень TMV 1. При этом фиксируем распредвалы, чтобы они случайно не проворачивались.

Расположение отметок TMV на двигателе
Ключом на 15 ослабьте натяжной ролик, но не так, чтобы его снять.

Расположение роликов, которые необходимо ослабить для замены ремня ГРМ
Теперь ремень можно снять с сиденья в следующей последовательности: шкивы распределительного вала — ролик — насос — шкив коленчатого вала.

Процесс снятия ремня ГРМ
Для снятия ремня со шкива коленчатого вала придется демонтировать сам приводной механизм, так как он не даст ремню полностью вытянуться.

Процесс демонтажа шкива коленвала
Теперь откручиваем крепление натяжного и приводного ролика.
Меняем запчасти на новые.
Процесс сборки идентичен разборке.

Процесс завершен и можно спокойно эксплуатировать новый ремень ГРМ около 40 000 км, если, конечно, было установлено качественное изделие.

Выбор продукции

Но к выбору нового ГРМ нужно подходить добросовестно, так как нормальная работоспособность двигателя будет зависеть от качества деталей. На Лада Приора есть как штатный заводской комплект газораспределительного механизма, так и аналоги, ставшие в это время очень популярными в связи с хорошим качеством и относительно доступной ценой.

Оригинал

21126-1006040 — оригинальный ремкомплект ГРМ на Лада Приора. Состоит из ремня и двух роликов. Производится на заводе АвтоВАЗ. средняя стоимость около 5 тыс. руб.

Аналоги

Помимо оригинальных запчастей на авторынке можно найти аналоги, которые по качеству ничем не уступают оригинальной запчасти, а по ряду позиций намного лучше.

Наименование производителя	Код поставщика	Цена
Мастер-спорт	1137-SD-PCS-MS	700
ТСН	10.2,150–137	800
Hola	Th2372	850
Dayco	941051	1000
LYNXauto	137FL22	1100
Bosch	1987 949662	1200
Contitech	CT 1137	1300
Финвэйл	BD137	1500
Лузар	LTB 01271	1700
Гейтс	8597-15631	3000
Пиленга	CT-P 1137	4000

Кроме ремня ГРМ, стоит рассмотреть возможные варианты роликов.

Общий вид натяжного и опорного ролика ГРМ

Натяжной ролик

Наименование производителя	Код поставщика	Цена
Мастер-спорт	21126-1006238-ST-PCS-MS	700
Пиленга	ПТ-П 1571	800
QML	BT1005	1100
Пиленга	ПТ-П 1570	1100
Mapco	23085	1200
Trialli	CM 138	1300
Гейтс	T43147	1300
Dayco	ATB2544	1300
Крутящий момент	KR5015	1300
SNR	GT372.01	1500
Coram	C835	3000

Приводной ролик

Ролик, комплект для замены Gates

Наименование производителя	Код поставщика	Цена
Мастер-спорт	21126-1006135-ST-PCS-MS	500
Каффаро	320-99	550
Пиленга	ПТ-П 1571	700
Trialli	CM 172	800
SNR	GE372.00	900
Dayco	ATB2543	1000
Гейтс	T42150	1000
LYNXauto	PB-3012	1100
Ина	532 0604 10	1200
Рувиль	57207	1200
Крутящий момент	KR5016	1400
Coram	C834	1500

Причины обрыва ремня

Основная причина разрыва ремня ГРМ — несвоевременная замена… Какие факторы могут на это повлиять:

Износ резиновой детали.
Слезть или запугать.
Трещины в результате эксплуатации.
Растяжка кожуха ремня.
Обрыв связи суда.
Недостаточное качество продукции.

Последствия обрыва ремня

А вот последствий от обрыва ремня довольно много. Основными считаются:

Коленчатые клапаны … Ну куда же без этого? Это может вызвать повреждение головки блока цилиндров и деформацию внутренних компонентов.
Нарушение фаз газораспределения , что приведет к неправильному впрыску и выбросу выхлопных газов.
Повреждение поршневого механизма , а в худшем случае — поршень вывалится сквозь стенку блока.

выводы

Замена ремня ГРМ на Лада Приора довольно хлопотная и сложная. Так что стоит учесть свои сильные стороны и возможности.

Если автолюбитель не уверен, что сможет справиться с поставленной задачей, то рекомендуется обратиться в автосервис, так как замена ГБЦ или всего силового агрегата обойдется дороже.

Шестнадцатиклапанные двигатели автомобилей ВАЗ появились в десятом семействе и отличались не только количеством клапанов, но и особенностями обслуживания и эксплуатации. Существовали также некоторые отличия между модификациями этого двигателя и сами модификации, которые также внесли некоторые коррективы в установленную схему ремонта и обслуживания Жигулевского двигателя. Сегодня мы поговорим о некоторых нюансах их конструкции, в частности о приводе газораспределительного механизма.

Особенности двигателя 21126 для Приора

На ВАЗ 2110 стали ставить 16-клапанные двигатели

и это был двигатель марки 2112 объемом 1,5 литра. Чуть позже конструкторы пересмотрели свое решение и увеличили объем двигателя на 100 грамм. Это практически не повлияло ни на мощность, ни на динамику автомобиля, тем не менее, модификация уже требовала учета некоторых нюансов конструкции.

Собственно моторы 21124 и 21126 от Приоры практически не отличаются конструктивно и по техническим характеристикам… Приоровский двигатель стал мощнее на 9 сил, а блоки цилиндров отличались только технологией хонингования гильз по умной технологии Federal Mogul. Естественно, это позволило получить более качественные поверхности цилиндров, что сказалось на ресурсе двигателя. Но это не все отличия. Итак, двигатель Приорова имеет более легкую цилиндро-поршневую группу за счет новой поршневой матрицы. Масса поршня, пальца и шатуна с гильзами в двигателе 21126 составляла 796 граммов против 1200 г у двигателя 2112.Однако в этом были и опасные моменты.

Так, добившись относительно легкого поршня за счет уменьшения массы поршня и уменьшения толщины днища, конструкторы получили новую проблему в виде горящих поршней при достаточно небольшом пробеге. Уменьшился боевой ремень, увеличилась степень сжатия, а конструкция поршней стала намного шатче, поэтому новые моторы для Приоры на высоких оборотах и плохом топливе не понравились … Изменилась и конструкция прокладки блока цилиндров, она стала тоньше чем старый безасбестовый почти на миллиметр, а гильзы коленвала стали шире и тоньше.

Особенности привода газораспределительного механизма

Ремень ГРМ Приора 16 клапанов уже отличался от такой же эксплуатации на десятке гектаров с двигателем 2112, а уж тем более с 8-клапанным двигателем. В первую очередь, при замене ремня следует учитывать, что новый ремень привода клапанов на Приору отличался как размером, так и геометрией зуба, что делало его не взаимозаменяемым даже с десятиточечным 16-клапанным. пояс.Они также различались:

;
натяжной ролик;
ролик промежуточный;
шкив помпы.

На самом деле некоторые детали от 2112 подходят к приводному механизму, но у мотора приора уже был самонатяжной ролик, шкив коленвала имел специальную проточку для предотвращения соскальзывания ремня, а ролики наоборот потеряли их. Собственно, это все отличия старого мотора от нового. У Калины тоже был такой же двигатель, что и у Приоры, но его объем уменьшили до 1400 кубометров.

Какие ролики лучше всего подходят для приводного механизма

Ролики

Gates устанавливаются на заводе. Отзывы говорят о том, что это не самый лучший способ, так как качество материала в них оставляет желать лучшего, а до замены ремня ресурс почти не дотягивает. В конце концов, пластик есть пластик. Поэтому при замене ремня вы все равно должны перестраховаться и установить более качественные ремни и ролики. Marel KIT Magnum — довольно неплохой комплект, в него входят два металлических ролика и качественный ремень Contitech.Они даже визуально различаются, хотя стоят около 4 тысяч. Одним словом, по ремню ВАЗа особых вопросов нет, но лучше устанавливать ролики стороннего производителя и обязательно металлические.

Замена ремня ГРМ га Приоре

Процедура замены ремня ГРМ выполняется по одинаковому сценарию на всех 16-клапанных двигателях. В этой процедуре нет ничего сложного, главное перед снятием ремня на Приоре выставить коленвал по меткам.Причем это очень важное условие, иначе встреча клапана с поршнем неизбежна, а это грозит как минимум изгибом клапанов.

Для проверки правильности положения коленчатого вала посмотрите метки шестерен, которые должны совпадать с выступами на пластиковом кожухе. Это положение распределительных валов должно соответствовать положению коленчатого вала, которое регулируется насечкой на маховике и приливом в картере сцепления.

Еще одна контрольная отметка на масляном насосе… Если он совпадает с приливом и все три отметки на месте, можно смело менять ремень и ролики, не опасаясь погнуть клапаны. При замене ремня лучше перестраховаться и вставить отвертку в люк крышки сцепления и таким образом зафиксировать коленвал. Вовремя меняйте ремни, и всем удачи!

Ремень ГРМ синхронизирует взаимное вращение коленвала и распредвалов. Без обеспечения этого процесса работа двигателя в принципе невозможна.Поэтому к процедуре и срокам замены ремня нужно подходить ответственно.

При работе ремень ГРМ растягивается и теряет прочность. При достижении критического износа он может сломаться или сместиться относительно правильного положения зубьев шестерни распределительного вала. Из-за особенностей 16-клапанной Приоры это чревато встречей клапанов с цилиндрами и последующим дорогостоящим ремонтом.

По инструкции по обслуживанию ремень заменен при пробеге 45000 км.Однако при проведении планового технического обслуживания необходимо осмотреть ремень ГРМ на предмет диагностики преждевременного износа … Причины внеплановой замены:

трещины, отслоение резины или появление волн на внешней поверхности ремня;
повреждения зубов, складки и трещины на внутренней поверхности;
повреждение торцевой поверхности — расшатывание, отслоение;
отпечатков технических жидкостей на любой поверхности ленты;
слабое или чрезмерное натяжение ремня (длительная работа излишне натянутого ремня приводит к микроразрывам конструкции).

Порядок замены ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе

Для правильного выполнения работ используется следующий инструмент:

торцы на 10, 15, 17;
ключи гаечные рожковые на 10, 17;
;
специальный ключ для натяжения ролика ГРМ;
для снятия стопорных колец (вместо специального ключа).

Снятие старого ремня

Снимите пластиковый защитный экран.Открываем смотровое отверстие картера сцепления и ставим метку маховика. Все метки, включая шестерни распредвала, устанавливаем в верхнее положение … Для этого закручиваем головку коленвала 17.
Есть еще способ провернуть коленвал. Поднимите одно из ведущих колес и включите первую передачу. Поворачиваем колесо на правильную установку метки.

Затем помощник фиксирует маховик, заблокировав его зубья плоской отверткой. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем вместе с приводным ремнем.Головкой 15 отдаем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ. Снимите ремень с зубчатых шкивов.

На протяжении всей операции следим за тем, чтобы отметки не потерялись.

Замена натяжных и приводных роликов

По сервисной инструкции одновременно с ремнем ГРМ меняют видео. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручиваем до закрепления нити, натяжитель только набирает обороты.

Установка нового ремня

Проверяем правильность установки всех наклеек. Затем надеваем пояс в строгой последовательности. Сначала надеваем на коленвал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, надеваем ремень на шкив водяного насоса. Затем одновременно надеваем на натяжные ролики. Растягивая ремень вверх и в стороны, осторожно наденьте его на шестерни распределительного вала.

Во время установки ремня партнер следит за положением меток.В случае смещения хотя бы одного ремень снимается и процедура установки повторяется.

Натяжение ремня ГРМ

Специальным ключом или пассатижами для снятия стопорных колец проворачиваем натяжной ролик, увеличивая натяжение ремня. Для этого в ролике предусмотрены специальные канавки. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (паз на обойме и выступ на втулке).

Наконец, затяните болт натяжного ролика.После этого для проверки правильности установки меток необходимо вручную провернуть коленвал не менее двух раз. Процедуру установки следует повторять до полного совмещения меток.
Если отметки не совпадают хотя бы с одним зубом шестерни, деформация клапанов обеспечивается. Поэтому при проверке следует быть особенно внимательным. Также необходимо еще раз проверить совмещение меток на ролике натяжителя.

Совместив все метки, проверьте натяжение ремня ГРМ.Прикладываем силу 100 Н динамометром, измеряем прогиб микрометром. Величина прогиба должна быть в пределах 5,2-5,6 мм.

Осматриваем ремень и шестерни на предмет загрязнения и застежек. Перед тем, как закрыть крышку, почистите щеткой все поверхности вокруг ремня. Не забудьте установить заглушку в смотровое стекло картера сцепления.
Осторожно установите шкив приводного ремня генератора. Затягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, запускаем двигатель.

Все работы по замене ремня ГРМ можно провести самостоятельно. Однако, если вы сомневаетесь в своей квалификации, обратитесь в сервис.