Комплект хомутов ШРУСа

249й

Купить

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс. Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые комисии

Шрусы наружные ВАЗ в Ставрополе: 507-товаров: бесплатная доставка, скидка-48% [перейти]

Авто-мото-велотехникаАвтозапчасти и комплектующиеАвтомобильная трансмиссияШРУСы наружныеШрусы наружные ВАЗ

Пыльник Шруса Наружного Ваз 2123, 21214м, Urban (С Хомутами И Смазкой)Trs Спорт Трек арт.

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Шарнир наружный HQ-2110-2215012, ШРУС ВАЗ-2110, 2108, 2109, 21099, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, LADA Granta, Kalina, Priora, Datsun, Гранта, Калина, Приора, 2108-2215012, 2108-2215010, 2108-2215011, 2110-2215012, 2108-0221501-286, 21080-2215012-00

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Пыльник Шруса Наружного Ваз 2108, 2110, 2170, 1118,2190, 2194 (С Хомутами И Смазкой)Trs Сп

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Шарнир наружный HQ-11186-2215012, ШРУС ВАЗ-11186 с ABS, Datsun, Granta, Kalina, Priora, 11186-2215012, 11186221501200, 21700221501287

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Пыльник ШРУСа наружного ВАЗ 2110 серия «Чемпион» с хомутами и смазкой

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВАЗ 2123 ВолгаАвтоПром Производитель: ВолгаАвтоПром

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВАЗ 1111 Hofer HF 401 530 Производитель: HOFER

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный «ANDYCAR» ВАЗ 2108-15, Приора, Гранта, Калина (без АБС) Тип: шрус наружный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВАЗ 2121 ВолгаАвтоПром Производитель: ВолгаАвтоПром

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Граната (ШРУС) 2108-15, Калина, Приора, Гранта наружняя без ABS BM1632 белмаг тип: наружный ШРУС, назначение: привода, место установки: спереди

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус наружный без АБС (ABS-), (граната, шарнир) ШРУС наружный на ВАЗ 2108,2109,2110, 21099, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Лада (Lada) Гранта (Granta), Калина (Kalina), Приора (Priora), Датсун (Datsun),

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Граната (ШРУС) 2108-15, Калина, Приора, Гранта наружняя с ABS HF 401 580 HOFER тип: наружный ШРУС, назначение: для трансмиссий, место установки: спереди

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус наружный без АБС (ABS-), (граната, шарнир) ШРУС наружный на ВАЗ 2108,2109,2110, 21099, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Лада (Lada) Гранта (Granta), Калина (Kalina), Приора (Priora), Датсун (Datsun),

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус ВАЗ-2108-15 Калина наружный FINWALE Тип: ШРУС, Назначение: наружного ШРУС, Модель автомобиля:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Наружный ШРУС LADA 2108-2215012-86 Тип: наружный ШРУС, Производитель: LADA, Тип автотехники:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВАЗ 2108 Kroner Производитель: KRONER

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шарнир внутренний правый HQ-2121-2215054, ШРУС ВАЗ-2121, 21213, LADA NIVA, 2121-2215054, 21210221505686, 21210-2215054-00

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Наружный ШРУС LADA 2170-2215012-87 Тип: наружный ШРУС, Производитель: LADA, Тип автотехники:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный «Kraft» ВАЗ 2108-15, Приора, Гранта, Калина (без АБС) Тип: шрус наружный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус ВАЗ 2123, 21214, LADA4x4, наружный, 24 шлица, HOFER, 21230 2215012 00 тип: ШРУС, назначение: наружного, модель автомобиля: LADA 2121

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус Наружный С Abs |Перед, Прав, Лев | Ваз 1118, 2170, 2190, 2192, 2194 PILENGA арт. CVP1070K

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВАЗ-2108-2110 АвтоВАЗ Тип: шрус наружный, Производитель: LADA, Модель автомобиля:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шарнир внутренний правый HQ-2123-2215054, ШРУС ВАЗ-21213,21214,2123, 24 шлица, Chevrolet Niva, Lada — HQ-mech арт. 2123-2215054 тип: внутренний ШРУС, вид: шарнира, назначение: КПП

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВАЗ 2108-2115 Kalina Priora Granta Тип: шрус наружный, Производитель: Stellox, Модель

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный для ам ваз 2110, 1119, 2170 Приора, Калина, Гранта без АБС LYNXauto Япония CO-4600

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус наружный HOFER HF 401 540 для LADA 2121 Тип: шрус наружный, Производитель: HOFER, Тип

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный в сборе на ВАЗ 2108-15, Калина, Приора, Гранта (без АБС) Тип: шрус наружный, Модель

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус ВАЗ 2123, 21214, LADA4x4, наружный, 24 шлица, ВолгаАвтоПром, 21230 2215012 00 тип: ШРУС, назначение: наружного, модель автомобиля: LADA 2121

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный «БелМАГ» «Комфорт» ВАЗ 2108-15, Приора, Калина, Гранта (без АБС) Тип: шрус наружный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус наружный для ам ваз 2108, 2110, 1118, 2170, 2190 граната без АБС Автоваз — Lada оригинал Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус ВАЗ 2123, 21214, LADA4x4, наружный, 24 шлица, 21230 2215012 00 тип: ШРУС, назначение: наружного, модель автомобиля: LADA 2121

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный для ВАЗ 2108-15, Приора, Калина, Гранта (без АБС) (фирм. упак. LADA) Тип: шрус

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус ВАЗ 2123, 21214, LADA4x4, наружный, с ABS, 24 шлица, 21230 2215012 10 тип: ШРУС, назначение: наружного, модель автомобиля: LADA 2121

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВАЗ-2108-2110 TRIALLI Тип: шрус наружный, Производитель: TRIALLI, Модель автомобиля:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус наружный «GKN» ВАЗ 2108-15, Приора, Калина, Гранта (без АБС) Тип: шрус наружный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус ВАЗ 2121, Нива,21213, LADA4x4, наружный, 22 шлица, PILENGA, CV-P1002K, 2121 2215012 тип: ШРУС, назначение: наружного, модель автомобиля: LADA 2121

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус ВАЗ-2108-15,1118,2170,2190 наружный «Комфорт» (БелМаг) Тип: ШРУС, Производитель: БелМаг,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус (граната) наружный GLO 3107K для Lada/Ваз 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115,1118 Калина, 2170 Приора, 2190 Гранта без АБС

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВАЗ-2108-2110 волгаавтопром Тип: шрус наружный, Производитель: ВолгаАвтоПром, Модель

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус наружный в сборе Autoram на Ваз 2108-2115, Лада Калина, Калина 2 Тип: ШРУС, Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружний Vector на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Приора Тип: шрус

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус ВАЗ 2121, Нива,21213, LADA4x4, наружный, 22 шлица, PILENGA, CV-P1002K, 2121 2215012 Шрус ВАЗ 21

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВАЗ 2121 Kraft KT 058868 Производитель: KRAFT

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный «Weber» ВАЗ 2108-15, Приора, Калина, Гранта (без АБС) Тип: шрус наружный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

ШРУС наружный ВолгаАвтопром на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115 Тип: корпус, Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Комплект шруса наружного бзак для ВАЗ 2108-21099 Тип: ШРУС, Производитель: БЗАК, Назначение:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шрус Наружний Ваз 2108-12,1118,2170 (Pilenga) PILENGA арт. CV-P 1001 K Объем, л: 2.1, Вес, кг: 764

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 страница из 13

Шрус на ВАЗ 2170 Приору в Украине. Цены на Шрус на ВАЗ 2170 Приору на Prom.ua

Работает

ШРУС наружный на ВАЗ-2108-2115,2110-2112,Калина 1117-1118-1119,Приора 2170-2172(пр-во Rider)

Доставка по Украине

660 — 770 грн

от 3 продавцов

660 грн

Купить

Autostop24

Работает

Комплект пыльника наружного ШРУСа GKN 300374 на ВАЗ 2108-15, 2110-12, 1117-19, Приора.

На складе

Доставка по Украине

210 грн

Купить

Avto-koks

Работает

ШРУС наружный на ВАЗ-2108-2115,2110-2112,Калина 1117-1118-1119,Приора 2170-2172 (пр-во Finwhale)

Доставка по Украине

по 990 грн

от 3 продавцов

990 грн

Купить

Autostop

Работает

ШРУС наружный ВАЗ-2108-2115,2110-2112,Калина 1117-1118-1119,Приора 2170-2172 (пр-во Finwhale)

Доставка по Украине

960 грн

Купить

Интернет магазин автозапчастей Autostyle

Работает

ШРУС наружный на ВАЗ-2108-2115,2110-2112,Калина 1117-1118-1119,Приора 2170-2172 (пр-во LPR)

Доставка по Украине

792 грн

Купить

Интернет магазин автозапчастей Autostyle

Работает

Дефлектор на капот (мухобойки) Ваз 2170 Приора

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

719.1 — 811 грн

от 2 продавцов

811 грн

Купить

AutoTochka

Работает

Пороги Ваз 2170 Приора 2007-2018р

На складе

Доставка по Украине

600 грн

Купить

NEW_CAR

Работает

Фаркоп на ВАЗ 2170 Приора (с 2007—) + Электропакет

Доставка по Украине

1 310 грн

Купить

АвтоБАР+

Работает

ШРУС наружный в сборе Hola CV008 на ВАЗ 2108-2115, 2110-12, Калина, Приора.

Доставка по Украине

940 грн

Купить

Avto-koks

Работает

Чехлы на Приора (седан) Ваз 2170. Качественные авто чехлы. Ткань жаккард. Prestige.

На складе

Доставка по Украине

2 490 — 2 590 грн

от 4 продавцов

2 490 грн/комплект

Купить

АвтоОпт. Интернет магазин розничной и оптовой продажи!

Работает

Авточехлы в салон ВАЗ Lada 2170 Priora (чехлы Приора седан баклажан)

На складе

Доставка по Украине

1 900 грн/комплект

Купить

Лаборатория Автодекора

Работает

Светодиодная противотуманная фара на ПРИОРУ Ангельский глаз + Поворотник Ваз 2170, 2172 LED

Доставка по Украине

1 265 грн/комплект

Купить

Словак-МТЗ

Работает

Амортизатор ВАЗ 2170-72 Приора, передний (масл),(вставка) «HORT» НА30570

На складе

Доставка по Украине

1 058 грн

1 005 грн

Купить

Silverbaza интернет-магазин

Работает

Пыльник ШРУСа (гранаты) внутренний на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Калина, Приора «GLO» 4107K — Италия

Заканчивается

Доставка по Украине

172 грн/комплект

Купить

«АВТОДРАЙВ» магазин автозапчастей

Работает

Авто чехлы на Приора (седан) Ваз 2170. Качественные автомобильные чехлы для приоры. Ткань жаккард. Prestige.

На складе

Доставка по Украине

2 490 — 2 590 грн

от 4 продавцов

2 490 грн/комплект

Купить

Aprime Сollaboration | Виробництво авто чохлів та одягу

Смотрите также

Работает

Пыльник ШРУСа (гранаты) наружный на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Калина, Приора «AUTOFREN» D8118

На складе

Доставка по Украине

156 грн/комплект

Купить

«АВТОДРАЙВ» магазин автозапчастей

Работает

Пыльник ШРУСа (гранаты) наружный на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Калина, Приора «GLO» 3107K — Италия

Доставка из г. Хмельницкий

182 грн/комплект

Купить

«АВТОДРАЙВ» магазин автозапчастей

Работает

Дефлектор капота на ВАЗ 2170, 2171,2172 Lada Приора AV-Tuning. Мухобойка на Lada Приора

Доставка из г. Винница

650 — 847 грн

от 4 продавцов

650 грн

Купить

Інтернет-магазин автотоварів

Работает

ЕВА коврики на Lada (Ваз) Priora 2170-2172 ’07-. Ковры EVA Лада Приора 2171

На складе

Доставка по Украине

1 640 грн/комплект

1 400 грн/комплект

Купить

AvtoLokti

Работает

ЕВА коврик в багажник на Лада Приора ’07-. EVA ковер багажника ВАЗ 2170 2171 2172

На складе

Доставка по Украине

1 500 грн

1 260 грн

Купить

AvtoLokti

Работает

Катушка зажигания приора ваз 2110 2170 (дв.1,6л 16кл) на свечу (AT)

На складе в г. Хмельницкий

Доставка по Украине

768 — 826 грн

от 2 продавцов

826 грн

Купить

Интернет-магазин «Запчасти ВАЗ и не только»

Работает

Дефлектор капота на ВАЗ 2170, 2171,2172 Lada Приора . Мухобойка на ВАЗ 2170-2172 Lada Приора

Доставка из г. Винница

660 — 887 грн

от 4 продавцов

660 грн

Купить

Інтернет-магазин автотоварів

Работает

Дефлекторы окон 2170 Приора седан (скотч) Ветровики на ваз AV-Tuning

Доставка по Украине

575 грн

546. 25 грн

Купить

AVTOFISHKA

Работает

Шрус внутренний ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина 1117-1119, Приора 2170-2172 «граната»

Доставка по Украине

860 грн

Купить

ВАЗ «Пятёрочка»

Работает

Порог (короб наружный) левый ваз2110-2111-2112-2170-2171-2172(приора)

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

от 1 449 грн

Купить

Авторинок Лоск Харьков

Работает

Пороги (короба) ВАЗ 2170-2171-2172 (Приора) Комплект 6-ДЕТАЛЕЙ

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

от 5 499 грн

Купить

Авторинок Лоск Харьков

Работает

Шрус ВАЗ 2108-15, 1117-19 Калина, 2170-72 Приора внутренний 2108-2215056-00 Zollex

На складе

Доставка по Украине

810 грн

Купить

Сarway магазин автозапчастей

Работает

Шрус ВАЗ 2108-15, 1117-19 Калина, 2170-72 Приора (без АБС) наружный 2108-2215012 Zollex

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

615 грн

Купить

Сarway магазин автозапчастей

Работает

Светодиодная противотуманная фара на ПРИОРУ +Ангельские глазки Ваз 2170, 2172 LED в бампер Желтый+Белый

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 650 грн/комплект

Купить

ASP LED

Шрус наружный приора с абс артикул

Загрузка…

При экстренном торможении автомобиля возможна блокировка одного или нескольких колёс. В этом случае весь запас по сцеплению колеса с дорогой используется в продольном направлении. Заблокированное колесо перестает воспринимать боковые силы, удерживающие автомобиль на заданной траектории, и скользит по дорожному покрытию. Автомобиль теряет управляемость и малейшее боковое усилие приводит его к заносу.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) предназначена предотвратить блокировку колес при торможении и сохранить управляемость автомобиля.

Антиблокировочная система тормозов выпускается с 1978 года. Ведущим производителем системы ABS является фирма Bosch. Первым автомобилем получившим ABS стал Mercedes-Benz 450 SEL.

Система АБС устанавливается в штатную тормозную систему автомобиля без изменения ее конструкции.

Наиболее перспективной является антиблокировочная система тормозов с индивидуальным регулированием скольжения колеса. Индивидуальное регулирование позволяет получить оптимальный тормозной момент на каждом колесе в соответствии с дорожными условиями и, как следствие, минимальный тормозной путь.

Приводы передних колес ВАЗ 1118 с ( ABS )передают крутящий момент от коробки передач к передним ведущим колесам независимо от угла поворота колес и положения подвески.

Каждый привод состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и вала, соединяющего шарниры. Короткий вал привода изготовлен из стального прутка, длинный вал привода — из стальной трубы.

Внутренний ШРУС обеспечивает не только угловые, но и осевые перемещения валов подвески, например, когда передние колёса поворачивают. Наружные ШРУСы защищены пыльниками из плотной гофрированной резины. Увидеть их можно, заглянув под машину (например, из смотровой ямы). При повреждении пыльника в ШРУС попадает грязь, которая начинает работать как абразивный материал (хотя исправный ШРУС может служить очень долго, почти столько же, сколько сам автомобиль).

1 — хомуты крепления чехла, 2 — трёхшиповая ступица, 3 — ролик, 4 — зубчатый диск датчика ABS, 5 — корпус шарнира, 6 — пружина, 7 — регулировочная проставка, 8 — толкатель, 9 — вал привода, 10 — чехол шарнира (наружный пыльник).

Функция наружного ШРУСа сводится к тому, чтобы обеспечить угловые перемещения валов подвески. Шарниры защищены от попадания в них грязи и влаги защитными резиновыми чехлами, закрепленными при помощи стальных ленточных хомутов.

Срок службы привода зависит от состояния его шарниров. Шарниры достаточно долговечны и при условии бережной эксплуатации автомобиля могут прослужить более 100 тыс. км. Как правило, наружные шарниры приводов выходят из строя раньше внутренних.

Срок службы шарниров сокращают активный стиль вождения, вмешательство в конструкцию подвески автомобиля (установка прокладок между кузовом и телескопическими стойками), но более всего — повреждение их защитных резиновых чехлов.

При разрыве чехла вода, и грязь попадают во внутреннюю полость шарнира. В результате из шарнира вымывается смазка, ускоряется его износ.

Разрыв защитного чехла может произойти в результате естественного старения резины и механического повреждения (при движении автомобиля в глубокой колее; когда передние колеса автомобиля «зарываются» в грунт, песок или обледенелый снег; в результате замерзания льда или застывания глины на чехле наружного шарнира).

При разрыве чехла в неблагоприятных условиях (грязь, пыль, снег) шарнир может прийти в негодность за несколько десятков километров. Поврежденный защитный чехол можно заменить, если неисправность обнаружена до того, как шарнир вышел из строя. При этом шарнир необходимо разобрать, промыть и заложить новую смазку.

Об износе наружного ШРУС могут свидетельствовать щелчки в районе ступицы переднего колеса при движении в крутом повороте. По мере износа шарнира щелчки будут усиливаться и довольно быстро перерастут в постоянный хруст, даже при движении по прямой. Несвоевременный ремонт приведет к разрушению шарнира.

Проверять техническое состояние шарниров следует через каждые 10 — 15 тыс. км. Лучше всего эту процедуру совместить с заменой масла, когда автомобиль будет находиться на эстакаде или смотровой яме.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11186221501200.

ВАЗ 1117- 1119, ВАЗ 2170-2172.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ШРУС наружный 11186-2215012 на автомобиле семейства Лада Приора, Лада Калина с АБС.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка…

0

Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x

Adblock
detector

Как поменять наружный шрус на приоре? — авторемонт

Замена ШРУСа на ВАЗ 2114 и других ВАЗах с передним приводом

Как уже было сказано, все шарниры для ВАЗов имеют одно устройство и практически ничем не отличаются. Замена данной детали будет производиться по одной и той же схеме.

Она включает в себя демонтаж и установку новой. Далее будет предоставлена подробная инструкция по замене внутреннего и внешнего ШРУСа.

1. Пока машина еще стоит на колесах, нужно ослабить и сорвать гайку ступицы. Чтоб это было легче сделать, оказывается, надо чтоб кто-то давил на педаль тормоза.

Поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Это делается для того, чтоб добраться до нижней шаровой опоры.
Сбиваем все болты крепления нижней шаровой.
При помощи зубила (можно и молотка), освобождаем ШРУС от ступицы, для этого придется приложить некоторое усилие.
Далее нужно освободить деталь от пыльника, открутив гайки обоих хомутов, которые его держат.
Вынимаем ШРУС вместе с приводом в сборе.

После этого привод нужно зажать в тисках, чтоб можно было освободить от него шарнир. Далее выполняем следующие действия:

1. Выворачиваем пыльник наизнанку или до упора отодвигаем его в сторону.
2. Молотком бьем по обойме, ни в коем случае не затрагивая при этом сепаратор, иначе можно повредить внутренние детали шарниров.
3. После этого ШРУС остается у вас в руках.

Вот видео с заменой внешнего и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110:

А это видео по замене ШРУСа на НИВЕ:

Из данных видео можно сделать вывод, что процедуры практически ничем не отличаются.

Если говорить о других моделях переднеприводных авто, даже от зарубежных производителей, то замена данной детали будет выглядеть практически без изменений, за исключением незначительных нюансов при разборке.

В данной ситуации самое сложное – это демонтировать привод вместе с шарнирами, чтоб произвести последующую замену наружного ШРУСа или внутреннего, в зависимости от состояния обеих деталей.

Если нужна только замена пыльника, то эту операцию нужно будет проделывать все равно, так как снять ненужный, а затем произвести установку нового пыльника, невозможно не снимая ШРУСа с привода.

Если менять старый ШРУС на новый, необходимо позаботиться о наличии в нем смазки. Во внешнем шарнире должно быть не менее 40 см3 смазки «ШРУС», а во внутреннем – не менее 80 см3. Как правило, новые механизмы имеются в продаже без смазки. Потому нужно тщательно смазать все детали, затем хорошо набить все полости смазкой, и только после этого – монтировать на место.

Новый или промытый шарнир со свежей смазкой монтируется в обратном порядке с использованием все тех же инструментов и приспособлений.

К примеру, замена подшипника ШРУСа на Чери Тиго не будет отличаться порядком действий от того же процесса, выполняемого на НИВЕ.

Все эти действия можно произвести, не имея большого опыта в ремонте автомобилей. Главное – следовать инструкции и любить свой автомобиль.

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

1. Отсоединить рулевую тягу от стойки посредством съемника. Для этого надо открутить шаровой палец и надеть на него выдавливающее приспособление. Выпрессовка выполняется закручиванием болта на съемнике.
2. Открутить 2 болта, удерживающие шаровую опору. Можно вывернуть руль до упора, чтобы ступица находилась в удобном положении.
3. Острым предметом поставить метку на полуоси со стороны КПП, а затем выдернуть ее из шлицевого соединения, взявшись руками с 2 сторон за тормозной диск.
4. Поставив под коробку передач небольшую емкость на случай вытекания масла, извлечь из шлицев внутреннюю гранату. Это производится посредством монтировки, чья лопатка опирается на корпус КПП. Если ручного воздействия на монтировку недостаточно, то по ней можно сделать несколько несильных ударов молотком, чтобы сдвинуть узел с места.

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

• Манеры вождения;
• Модели машины;
• Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Порванный пыльник — типичная неисправность Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Какой ШРУС хрустит

Как уже было сказано, на каждом колесе установлено по две гранаты, внутренняя и внешняя. Но характерный хруст может появиться как в первой, так и во второй детали. Быстрее выходит из строя именно наружный ШРУС, потому многие водители часто производят диагностику именно его неполадок, забывая о том, что внутренний шарнир тоже может подвергнуться износу. В результате – лишние затраты при том что проблема так и не устраняется.

Есть два способа, позволяющих максимально достоверно определить, какой из ШРУСов хрустит:

1. На стоящем авто следует поочередно дергать оси возле каждого шарнира. Так нужно сделать слева и справа. Люфта при этом быть не должно. Если он наблюдается, значит, неисправность имеется именно на том ШРУСе, возле которого ось нестабильна.
2. Во время движения нужно внимательно прислушиваться к звукам.

В первую очередь диагностируется именно наружный шарнир. Для этого при езде по ровной поверхности руль максимально выворачивается поочередно влево и вправо. При повороте может стучать правый или левый шарниры, это говорит о неисправности одного из внешних ШРУСов.

Для того чтобы определить поломку во внутреннем шарнире, следует выбрать максимально неровную дорогу с большим количеством ям. В детали будет ощущаться хруст при въезде в яму. Соответственно, стучать будет левый или правый ШРУС. При этом следует въезжать в углубления поочередно правым и левым колесом.

Снятие и замена шруса Лада Приора

Артикул: Наружный ШРУС – 77205S. Внутренний ШРУС – FJ-228.

Инструменты: Для снятия и замены внутреннего и наружного шруса Лада Приора потребуются плоскогубцы, молоток и колодка или деревянный брусок.

Снятие и замена шруса Лада Приора осуществляется на подъемнике или смотровой яме. Вообще, эта процедура одинакова для всех отечественных переднеприводных автомобилей, таких как, ВАЗ 2108, 2109, 2110, LADA Granta.

Ремонт или замена шруса Лада Приора проводится при снятом приводе переднего колеса. Первым делом нужно убрать пыльник с гранаты, зажав снятый вал привода в тисках.

Замена шруса Лада Приора

При помощи плоскогубцев отгибаем внутренний хомут и открываем замок стяжки грязезащитного чехла, то же самое делаем с внешним хомутом.

Замена наружного шруса Лада Приора

Пыльник подвигаем по валу к центру и выворачиваем его наизнанку.

Теперь нужно выбить внутренний ШРУС с вала. Для этого используется молоток и выколотка из мягкого металла. При манипуляциях с молотком усилия прикладываются на обойму шарнира.

Выбиваем ШРУС с вала

Установка нового шарнира потребует его обильной смазки. Вбивают ШУРС при помощи молотка и деревянной накладки, которую прикладывают к наружному торцу хвостовика, после чего наносят резкие удары инструментом.

После установки новой гранаты на вал, ее очищают от грязи и еще раз тщательно смазывают. Смазка обладает отличными уплотняющими свойствами, которые будут обеспечивать узлы трения надежной защитой от воздействия влаги и грязи. Затем надевают пыльник и фиксируют хомутами.

Внешний или наружный шарнир заменяется после того, как будут сняты и внешний, и внутренний ШРУСы. Грязезащитный чехол также выворачивается наизнанку, вал зажимают в тисках и выбивают с него внешний ШРУС.

Замена внешнего шруса Лада Приора

Его установка аналогична внутреннему шарниру

Однако есть одно важное различие при использовании смазки. Ее должно быть в два раза меньше, чем во внутреннем ШРУСе. В заключение все снятые детали устанавливаются в обратном порядке

После установки новых гранат автомобиль плавно и без неприятных звуков проходит любые повороты, а сам процесс езды по прямой дороге становится намного тише

В заключение все снятые детали устанавливаются в обратном порядке. После установки новых гранат автомобиль плавно и без неприятных звуков проходит любые повороты, а сам процесс езды по прямой дороге становится намного тише.

Чтобы увеличить срок эксплуатации ШРУСов рекомендуется периодически проводить осмотр резиновых грязезащитных чехлов на валу и при первой же необходимости проводить их замену.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике. Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Описание конструкции приводов передних колесЛада Приора

Приводы колес с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУСами) служат для передачи крутящего момента от главной передачи к ведущим колесам при различных углах поворота колес и ходах подвески. На автомобиле применены шариковые шарниры.

Привод переднего колеса:

1 — стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира;

2 — защитное кольцо сальника привода;

3 — корпус внутреннего шарнира;

4 — большой хомут;

5 — защитный чехол;

6 — малый хомут;

7 — вал;

8 — корпус наружного шарнира;

9 — защитное кольцо подшипника ступицы;

10 — фиксатор внутреннего шарнира;

11 — упорное кольцо;

12 — сепаратор;

13 — шарик;

14 — обойма;

15 — стопорное кольцо

Привод колеса состоит из внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей, соединенных между собой валом. Вал левого привода изготовлен из стального прутка, вал правого — из трубы. На концах вала выполнены шлицы, на которых установлены ШРУСы. Шарнир состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков, которые размещены в профилированных канавках корпуса и обоймы. В корпусе и обойме наружного шарнира канавки выполнены по радиусу, что обеспечивает угол поворота корпуса относительно обоймы до 42°. В корпусе и обойме внутреннего шарнира канавки прямые, что позволяет корпусу шарнира перемещаться относительно обоймы в продольном направлении, удлиняя или укорачивая привод (компенсируя взаимное перемещение подвески и силового агрегата). Перемещение корпуса внутреннего шарнира ограничено фиксатором, установленным в корпусе шарнира.

Приводы правого «А» и левого «В» колес:

1 — корпус внутреннего шарнира;

2 — большой хомут крепления чехла;

3 — защитный чехол внутреннего шарнира;

4 — малый хомут крепления чехла;

5 — вал привода правого колеса;

6 — защитный чехол наружного шарнира;

7 — корпус наружного шарнира;

8 — вал привода левого колеса

Обойма шарнира установлена на шлицах вала и зафиксирована от продольного перемещения упорным и стопорным кольцами. Корпус шарнира имеет шлицевой хвостовик. На конце хвостовика корпуса наружного шарнира нарезана резьба, а на конце хвостовика корпуса внутреннего шарнира проточена канавка, в которой установлено стопорное кольцо. Шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу переднего колеса и крепится гайкой подшипника. Шлицевой хвостовик корпуса внутреннего шарнира вставляется в шестерню привода, установленную в коробке передач и фиксируется в ней стопорным кольцом.

Детали шарниров изготовлены с высокой точностью. Внутренняя поверхность корпуса шарнира закалена ТВЧ. В шарнир устанавливаются шарики одной сортировочной группы. При сборке шарнира шарики подбираются к каждому шарниру индивидуально, поэтому отремонтировать шарнир заменой деталей в условиях гаража или СТО невозможно. Изношенный шарнир заменяют только в сборе.

В наружный шарнир перед сборкой закладывается 40 г, во внутренний — 80 г смазки ШРУС-4.

Герметичность шарнира — непременное условие его надежной работы — обеспечивается резиновыми защитными чехлами. Чехол шарнира надет на корпус шарнира и вал привода и закреплен хомутами. При замене чехла хомуты его крепления также следует заменить новыми. Допускается использовать только специальные хомуты с гладкой внутренней поверхностью и без выступающих частей.

Пополнение или замена смазки, а также какое-либо другое обслуживание приводов колес в процессе эксплуатации автомобиля не требуется. Владельцу автомобиля необходимо лишь следить за состоянием защитных чехлов шарниров и хомутов их крепления. Поврежденный чехол необходимо заменить как можно быстрее, так как попадание грязи в смазку вызывает быстрый износ деталей шарнира и выход его из строя.

Видео по теме «Lada Priora. Приводы передних колес»

Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114

снятие и замена привода передних колес лада приора

Как снять приводы передних колес. ВАЗ 2110, 2111 2112.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

Источник

Снятие и установка сцепления Лада Приора

Замена сцепления.

Инструкции по ремонту сцепления, устранение неисправностей лада приора 2170, порядок снятия и установки диска у автомобилей лада приора. Обслуживание и ремонт трансмиссии лада 2170, 2172 приора. Привод колес. Замена сцепления ваз 2171. Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач ваз 2170 (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск ваз 2171, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Демонтировать сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Извлекиньте кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Вытащите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск лада приора необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск ваз 2172.

9

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска лада приора, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска лада приора замените нажимной диск в сборе.

11. Оцените состояние опорных колец нажимной пружины priora. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач приора. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13

Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска ваз 2170 более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск priora…

15. …затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

• 16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
• 17. Снимите оправку и установите коробку передач
• 18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач приора и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления лада приора»).

Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления ваз 2171 2172, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (см. «Замена троса привода выключения сцепления ваз 2170») между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

vazclub.com

Как снять внутреннюю гранату приора

При повороте слышен характерный хруст? Пора менять шарнир(-ы) равных угловых скоростей (ШРУСы, они же «гранаты»).

При выполнении какого-либо ТО или во время ремонтных работ элементов ходовой части, рулевого, а так же при обычном осмотре были обнаружены трещины на пыльнике наружного ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей, в быту – «граната»). После трещин, обычно пыльник прорывается и в корпус ШРУСа попадает пыль и грязь, а это прямая дорога к замене шарнира в сборе, что дорого и не обосновано. Поэтому, во избежание данного обстоятельства, необходимо вовремя заменять пыльник(-ки).

Для выполнения данной операции потребуются следующие инструменты: ключ на 17 мм, ключ на 30 мм, монтировка и баллонный ключ.

Для наглядности, а также для упрощения, замену пыльника выполняем на снятом приводном вале. Для этого:

1. Устанавливаем под задние колеса противооткатные упоры, затягиваем рычаг стояночного тормоза. Срываем болты крепления колеса, поднимаем домкратом нужную сторону и подставляем под автомобиль специальную опорную стойку. Отворачиваем окончательно болты крепления и снимаем колесо.

Как выполняется замена гранаты на автомобиле Лада Приора?

По рекомендации производителя, замена гранаты на Приоре означает установку нового привода передних колес в сборе — 2 ШРУСа и полуось с каждой стороны. Так как новый узел стоит немалых денег, то вместе с работой выходит слишком большая сумма. Поэтому на практике меняют только изношенную часть данного узла — наружную либо внутреннюю гранату, а то и обе сразу. Если же знать, как поменять эти детали самостоятельно, то можно значительно сэкономить на услугах автосервиса.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео. » alt=»»> Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

Как поменять гранату на приоре

По рекомендации производителя, замена гранаты на Приоре означает установку нового привода передних колес в сборе — 2 ШРУСа и полуось с каждой стороны. Так как новый узел стоит немалых денег, то вместе с работой выходит слишком большая сумма. Поэтому на практике меняют только изношенную часть данного узла — наружную либо внутреннюю гранату, а то и обе сразу. Если же знать, как поменять эти детали самостоятельно, то можно значительно сэкономить на услугах автосервиса.

Содержание

• 1 Когда требуется замена?
• 2 Подготовка к работе
• 3 Порядок проведения разборки
• 4 Монтаж новых шарниров

Когда требуется замена?

Шарнирные механизмы автомобиля Лада Приора, передающие вращение от двигателя на передние колеса, считаются довольно надежными и в некоторых случаях проходят 100-150 тыс. км. Менять гранаты следует в таких случаях:

• пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км;
• детали узла пришли в негодность, о чем свидетельствуют хрустящие звуки при повороте передних колес.

Первый тип замены — профилактический. Рекомендуется автомобилистам, для которых машина — инструмент заработка денег, долженствующий постоянно находиться в боевой готовности и служить безотказно. Замена из-за износа — более распространенный вариант, его практикует большинство владельцев Приоры.

Чтобы менять дорогостоящие детали ШРУСов как можно реже, важно вовремя обнаруживать порванные пыльники, через которые в механизм попадает грязь и пыль. Гранаты отремонтировать невозможно, их нужно только менять. Куда проще и дешевле заменить дырявые пыльники, чтобы узел прослужил как можно дольше.

Подготовка к работе

Для проведения замены гранат необходим автомобильный подъемник или смотровая канава, поскольку часть работ по разборке производится снизу. Потребуется следующий инструментарий и приспособления:

• стандартный набор накидных головок с воротком;
• монтировка;
• ключи рожковые;
• инструмент слесарный, куда входят отвертки, молоток и пассатижи;
• приспособление, помогающее выпрессовать шаровой палец рулевой тяги из гнезда в стойке.

Если съемника для рулевой тяги у вас нет, то его нетрудно найти у знакомых автолюбителей либо просто купить, он стоит недорого. Это стальной цилиндр с прорезью и дном, куда вкручен выдавливающий болт. Для проведения замены на смотровой яме также понадобится домкрат с колесным ключом, чтобы поднимать автомобиль. Для полной разборки узла желательно иметь тиски и приобрести густую смазку «ШРУС-4».

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Не забудьте подложить под задние колеса надежные упоры для фиксации авто.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

1. Отсоединить рулевую тягу от стойки посредством съемника. Для этого надо открутить шаровой палец и надеть на него выдавливающее приспособление. Выпрессовка выполняется закручиванием болта на съемнике.
2. Открутить 2 болта, удерживающие шаровую опору. Можно вывернуть руль до упора, чтобы ступица находилась в удобном положении.
3. Острым предметом поставить метку на полуоси со стороны КПП, а затем выдернуть ее из шлицевого соединения, взявшись руками с 2 сторон за тормозной диск.
4. Поставив под коробку передач небольшую емкость на случай вытекания масла, извлечь из шлицев внутреннюю гранату. Это производится посредством монтировки, чья лопатка опирается на корпус КПП. Если ручного воздействия на монтировку недостаточно, то по ней можно сделать несколько несильных ударов молотком, чтобы сдвинуть узел с места.

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Монтаж новых шарниров

После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:

1. Первым на полуось надевается малый хомут, а следом — новый пыльник. Хомутом необходимо охватить конец кожуха и затянуть его. Пыльник лучше вывернуть в другую сторону, чтоб не мешал монтажу шарнира.
2. Добавить в шарнирный механизм смазки «ШРУС-4». Согласно инструкции, в наружной гранате должно быть не менее 40 см³, а во внутренней — 80 см³ густой смазки.
3. Насадить гранату на вал, следя за совпадением шлицев. Используя деревянную наставку, запрессовать ее до предела несильными ударами молотка.
4. Натянуть пыльник на гранату, наложить большой хомут и затянуть его. В том же порядке операция выполняется с другой стороны полуоси.

Теперь привод в сборе можно ставить на место. Чтобы не перепутать местами шарниры, следует ориентироваться по метке, поставленной на оси при разборке. Узел монтируется на место из смотровой канавы, первой вставляется шлицевая часть внутренней гранаты. Чтобы усадить ее в шлицы до упора, придется опереть ось на нижний рычаг и нанести с другой стороны несколько ударов молотком через деревяшку. Дальнейшая сборка идет в обратной последовательности.

Технология ШРУСов: обзор конструкции шарниров и советы по обслуживанию

Эта краткая статья задумана как «учебник» по шарнирам карданного вала (ШРУС). ШРУС представляет собой механическую муфту крутящего момента/привода, в которой скорость вращения выходного вала (внутреннего шарнира) соответствует скорости вращения входного вала (внешнего шарнира), независимо от угла наклона вала. Это позволяет выходному крутящему моменту от коробки передач к ведущим колесам оставаться неизменным от коробки передач к колесам, даже когда подвеска (и вал CV) меняет углы во время движения вверх / вниз и во время поворотов. ШРУСы не создают ограничений при изменении угла по сравнению с карданными шарнирами.

В чем разница между ШРУС и U-образным шарниром? U-образное соединение применимо, когда существует очень ограниченное изменение угла вала. Однако соединение U-образного типа приведет к небольшому изменению длины ведомого вала и создаст изменение скорости (частоты вращения) между входной и выходной сторонами соединения, когда вал должен изменить свой угол более чем на пару градусов. Учитывая угловые перемещения, необходимые как для изменения хода подвески, так и для изменения угла поворота рулевого колеса, шарнир U-образного типа будет создавать вибрацию, поскольку две стороны (входная и выходная) начинают «спорить» во время углового движения вала. Вот почему для систем с передним (FWD) и независимым задним приводом (RWD) требуется ШРУС (ШРУС).

Конструкция ШРУСа обеспечивает свободу движения без заеданий или различий в выходе/входе, так как внутренний ШРУС имеет «погружное» движение, которое позволяет валу входить/выходить во время хода подвески, не ограничивая ход подвески.

НАРУЖНЫЕ ШРУСЫ

Наружные (со стороны колеса) ШРУСы, как правило, «фиксированного» типа, также часто называемые шарниром Жеппа. Осевой шарнир этого типа имеет обойму подшипника со слегка дугообразными и смещенными продольными канавками. По этим канавкам проходит ряд шарикоподшипников. Шарики «заперты» в сепараторе, который удерживает шарики на одном уровне с их канавками. Конструкция со смещенной канавкой и шаром в клетке позволяет шарниру двигаться в соответствии с ходом подвески и углами поворота рулевого колеса. В зависимости от конкретного производителя типичный подвесной ШРУС допускает максимальный угол сочленения примерно от 47 до 50 градусов (естественно, больший максимальный угол позволяет уменьшить радиус поворота).

Из-за больших рабочих углов и их большей подверженности дорожным опасностям, таким как камни, грязь, влага и т. д., а также большей вероятности повреждения пыльника ШРУСа, наружные ШРУСы изнашиваются быстрее, чем внутренние ШРУСы.

ВНУТРЕННИЕ ШРУСЫ

Внутренний шарнир предназначен для движения вперед/назад или «погружения» в дополнение к шарнирному сочленению для изменения углов хода подвески. Это качающееся движение позволяет узлу вала слегка изменять свою длину во время хода подвески, компенсируя колебания рычага управления вверх-вниз/углы во время движения подвески и предотвращая движение нижнего рычага управления. Используются несколько стилей внутренних ШРУСов. ШРУСы типа «тренога» используют трехопорную конструкцию из трех равномерно расположенных роликовых подшипников (вместо шариков), которые скользят по канавкам гусеницы внутри корпуса типа «тюльпан». DO (двойное смещение) также представляет собой врезное соединение, но имеет ряд шарикоподшипников.

Типичные внутренние ШРУСы обеспечивают врезное движение около 50 мм и максимальный угол сочленения от 22 до 31 градуса (в зависимости от марки и модели).

СОВЕТЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ ПРОБЛЕМ ШРУС

ШУМ ПРИ ПОВОРОТАХ

Щелчки или хлопки указывают на износ или повреждение наружного ШРУСа. Один из способов убедиться в этом — проехать на автомобиле задним ходом (по кругу). Если шум более выражен, это подтверждает необходимость замены шарнира. Если вы едете назад с вывернутым рулем до упора вправо и шум становится громче, подозревайте правый внешний шарнир. Если вы едете назад с вывернутым до упора рулем влево, подозревайте левый внешний шарнир. Имейте в виду, что эти шумы также могут быть вызваны изношенными или поврежденными наконечниками внутренней поперечной рулевой тяги.

СТРЕЗАНИЕ

Если вы слышите/чувствуете лязг при включении трансмиссии в ведущую передачу или во время разгона или торможения, это может указывать на изношенный или поврежденный ШРУС. Имейте в виду, что такой же тип шума/ощущения может быть результатом чрезмерного люфта в шестернях дифференциала.

Если автомобиль имеет FWD, подозревайте внутренний ШРУС. Если автомобиль оснащен задним приводом с независимой задней подвеской с ШРУСами, следует подозревать внутренние или внешние шарниры. Естественно, такое же состояние может быть вызвано ШРУСом или карданным валом первичного вала, изношенными/поврежденными внутренними рулевыми тягами или другими изношенными деталями подвески. Если вы подозреваете наличие внутреннего ШРУСа на ведущем мосту (переднеприводном или заднеприводном), попробуйте управлять автомобилем задним ходом при ускорении и торможении. Если проблема становится более заметной, причина, скорее всего, в одном или обоих внутренних суставах.

КОЛЕБАНИЯ ПРИ УСКОРЕНИИ

Если при ускорении автомобиля ощущается вибрация, это может указывать на износ или повреждение внутреннего плунжерного соединения. Другие возможные причины включают чрезмерный люфт в одном или обоих внутренних или внешних ШРУСах. Другими возможными причинами могут быть изношенные/вышедшие из строя опоры двигателя и/или трансмиссии или втулки ремня крутящего момента, поэтому обязательно исключите их, прежде чем обвинять ШРУСы.

Примечание: Прежде чем принимать решение о замене ШРУСа, всегда учитывайте основы. Если вибрация начинает возникать при определенной скорости автомобиля и усиливается при более высоких скоростях, проблема, скорее всего, не связана с ШРУСом или дисбалансом вала ШРУСа. Более вероятные причины включают дисбаланс колес, радиальное биение шины, погнутое колесо и т. д.

РЫЧАНИЕ

Опять же, не все необычные шумы вызваны неисправными ШРУСами. Если проблема заключается в постоянном рычании или гуле во время движения, наиболее вероятной причиной являются изношенные/сухие/поврежденные ступичные подшипники. Конечно, ШРУС может издавать постоянный шум, если пыльник поврежден и шарнир потерял смазку. Каждый раз, когда вы обнаружите поврежденный пыльник ШРУСа (надрыв, дыра, ослабленный хомут), обязательно осмотрите шарнир. Если смазка выплеснулась, очень вероятно, что в шарнир попала дорожная грязь, что является поводом для замены.

Что касается пыльников ШРУСа, то это наиболее частая причина проблем и отказов ШРУСов. Обязательно всегда проверяйте состояние пыльника ШРУСа. Учтите, что даже если ботинок еще не порвался, он может подвергнуться сильному нагреву, и в этом случае материал ботинка может затвердеть и стать ломким. Когда ботинок становится хрупким, это только вопрос времени, когда ботинок треснет и треснет. Как уже отмечалось, всякий раз, когда загрузчик скомпрометирован, соединение в конечном итоге выйдет из строя. Это только вопрос времени, пока не произойдет сбой.

Если есть какие-либо сомнения, или особенно если шарнир (с неисправным пыльником) издает ненормальный шум, даже не думайте о замене пыльника. Вместо этого замените сустав. Как мы все знаем, гораздо быстрее и проще просто заменить весь узел карданного вала, чем его разборку, сборку и повторную сборку.

Принимая во внимание трудозатраты на замену пыльника, покупателю следует подумать о замене всего карданного вала в сборе. Да, это влечет за собой более высокие затраты на изделие, но замена вала в сборе сократит время, необходимое для снятия/переустановки шарнира, необходимого для замены пыльника. Замена всего вала в сборе снижает трудозатраты клиента и устраняет опасения по поводу возможного повреждения соединения.

Альтернативой замене шарнира (или узла шарнир/вал) является удаление неисправного чехла и замена его «разъемным чехлом». Это включает в себя срезание старого чехла, очистку вала и осмотр/очистку/смазку соединения по мере необходимости, а также установку разъемного чехла, состоящего из двух частей. Тем не менее, очень важно правильно соединить половинки ботинка с помощью клея, входящего в комплект поставки, и обеспечить достаточное время отверждения (в некоторых разъемных ботинках есть маленькие винты, которые скрепляют половинки вместе, а не клей). По сути, вам следует рассматривать возможность использования раздельной загрузки только в том случае, если время, бюджет (или и то, и другое) являются критическими факторами. Ботинки раздельного типа, независимо от того, насколько хорошо они спроектированы, не обеспечат долговечность цельных ботинок. Но это удобная альтернатива, в зависимости от конкретной ситуации. Как и в случае с различными быстрыми ремонтами послепродажного обслуживания, они могут быть не идеальными, но сплит-ботинки имеют свое место.

СНЯТИЕ ШРУСНОГО ВАЛА

При обслуживании любой системы автомобиля, если вы еще не знакомы с автомобилем, всегда обращайтесь к соответствующему руководству по обслуживанию для снятия вала CV. Некоторые внутренние концы вала CV выскочат, если просто приложить рычаг между корпусом коробки передач и углублением/выемкой на корпусе внутреннего шарнира, в то время как другие фиксируются с помощью удерживающего зажима (для доступа к которому может потребоваться снятие крышки коробки передач). Никогда не тяните за вал, чтобы сместить шлицевую цапфу внутреннего шарнира с коробки передач. Это может привести к разрыву внутреннего соединения. Прикладывайте тяговое усилие только к корпусу внутреннего шарнира, где он соприкасается с коробкой передач. Кроме того, после отсоединения внешнего ШРУСа от узла ступицы обязательно поддерживайте узел вала до и во время отсоединения внутреннего шарнира. Свисание вала также может привести к разрыву внутреннего соединения.

Хотя это может показаться заманчивым, особенно если вы спешите, никогда не стучите молотком по концу цапфы внешнего вала CV, чтобы выбить его из ступицы. Даже если вы временно установите старую гайку для защиты коротких шлицов, вы можете повредить внутренний и/или внешний шарнир, шестерни дифференциала и подшипник колеса. Если поворотный кулак застрял в ступице и не выталкивается вручную, используйте подходящий съемник, чтобы отделить поворотный кулак от ступицы.

Когда пришло время заменить неисправный ШРУС, хотя вы, безусловно, можете разобрать вал и восстановить или заменить отдельный ШРУС, поскольку сегодня на вторичном рынке предлагаются готовые к установке полные узлы ШРУСа, имеет смысл просто заменить узел а не пытаться восстановить. Вы можете выполнять работу намного быстрее (хорошая новость для клиента), освобождая место в магазине для увеличения времени обслуживания автомобиля.

Технология ШРУСов — Учебник по шарнирам равных угловых скоростей и советы по диагностике | 2011-08-17

Я понимаю, что большая часть этого вводного текста покажется очень простой, но давайте начнем с объяснения технологии ШРУСов. ШРУС (постоянная скорость) представляет собой механическую муфту крутящего момента/привода, в которой скорость вращения выходного вала (внутреннего шарнира) соответствует скорости вращения входного вала (внешнего шарнира), независимо от угла наклона вала. Это позволяет выходному крутящему моменту от коробки передач к ведущим колесам оставаться неизменным от коробки передач к колесам, даже когда подвеска (и вал CV) меняет углы во время движения вверх / вниз и во время поворотов. ШРУСы не создают ограничений при изменении угла по сравнению с универсальными (П-образными) шарнирами.

U-образный шарнир прекрасно работает при очень ограниченном изменении угла вала (например, первичный карданный вал на автомобиле с задним приводом). Однако соединение U-образного типа приведет к небольшому изменению длины ведомого вала и создаст изменение скорости (частоты вращения) между входной и выходной сторонами соединения, когда вал должен изменить свой угол более чем на пару градусов. Учитывая угловые перемещения, необходимые как для изменения хода подвески, так и для изменения угла поворота рулевого колеса, шарнир U-образного типа будет создавать вибрацию, поскольку две стороны (входная и выходная) начинают «спорить» во время углового движения вала. По этой причине для переднеприводных и независимых заднеприводных систем требуется ШРУС.

Одним из факторов конструкции ШРУСа, обеспечивающим эту свободу движения без заеданий или различий в выходной/входной характеристике, является то, что внутренний ШРУС имеет «погружное» движение, которое позволяет валу входить/выходить во время хода подвески, не ограничивая ход подвески. .

Наружные шарниры

Наружные (со стороны колеса) ШРУСы обычно бывают «фиксированного» типа, их также часто называют шарниром Жеппа. Он имеет обойму подшипника со слегка изогнутыми и смещенными продольными канавками. По этим канавкам проходит ряд шарикоподшипников. Шарики «заперты» в сепараторе, который удерживает шарики на одном уровне с их канавками. Конструкция со смещенной канавкой и шаром в клетке позволяет шарниру двигаться в соответствии с ходом подвески и углами поворота рулевого колеса. Их также называют соединениями переменного тока (угловой контакт). В зависимости от конкретного производителя типичный подвесной ШРУС допускает максимальный угол сочленения примерно от 47 до 50 градусов (естественно, больший максимальный угол позволяет уменьшить радиус поворота).

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за больших рабочих углов и большей подверженности дорожным опасностям (камни, грязь, влага и т. д.) внешние ШРУСы изнашиваются быстрее, чем внутренние ШРУСы.

Внутренние ШРУСы

Для компенсации хода подвески внутренний шарнир спроектирован таким образом, чтобы допускать движение внутрь/наружу или «погружение» в дополнение к шарнирному сочленению для изменения углов хода подвески. Это качающееся движение позволяет узлу вала изменять свою длину во время хода подвески, компенсируя колебания рычага управления вверх-вниз/угол и предотвращая ограничение движения нижнего рычага управления.

Используется несколько типов внутренних ШРУСов (хотя все они выполняют одну и ту же задачу). ШРУСы типа «тренога» используют трехопорную конструкцию из трех равномерно расположенных роликовых подшипников (вместо шариков), которые скользят по канавкам гусеницы внутри корпуса типа «тюльпан». DO (двойное смещение) также представляет собой врезное соединение, но имеет ряд шарикоподшипников.

Типичные внутренние ШРУСы обеспечивают врезное движение около 50 мм и максимальный угол сочленения от 22 до 31 градуса (в зависимости от марки и модели).

Диагностика проблем с ШРУСом

Щелчки/хлопки при поворотах

Щелчки или щелчки указывают на износ или повреждение наружного ШРУСа. Один из способов убедиться в этом — проехать на автомобиле задним ходом (по кругу). Если шум более выражен, это подтверждает необходимость замены шарнира. Если вы едете назад с вывернутым рулем до упора вправо и шум становится громче, подозревайте правый внешний шарнир.

При движении задним ходом с вывернутым до упора влево рулевым колесом подозревается левый наружный шарнир. ПРИМЕЧАНИЕ: Щелчки/хлопки также могут быть вызваны изношенными или поврежденными наконечниками внутренней рулевой тяги.

Вибрация/лязг

Если вы слышите/ощущаете лязг при включении трансмиссии или во время ускорения или торможения, это может указывать на изношенный или поврежденный ШРУС. Имейте в виду, что такой же тип шума/ощущения может быть результатом чрезмерного люфта в шестернях дифференциала.

Если автомобиль имеет FWD (передний привод), подозревайте внутренний ШРУС. Если автомобиль оснащен RWD (задним приводом) с независимой задней подвеской с ШРУСами, подозревайте внутренние или внешние шарниры. Естественно, такое же состояние может быть вызвано первичным карданным валом ШРУС или крестовиной, изношенными/поврежденными внутренними рулевыми тягами или другими изношенными деталями подвески. Если вы подозреваете наличие внутреннего ШРУСа на ведущем мосту (переднеприводном или заднеприводном), попробуйте управлять автомобилем задним ходом при ускорении и торможении. Если проблема становится более заметной, причина, скорее всего, в одном или обоих внутренних суставах.

[PAGEBREAK]

Вибрация при ускорении

Если клиент жалуется на вибрацию или «дрожание» при ускорении, это может указывать на износ или повреждение внутреннего плунжерного соединения. Другими возможными причинами могут быть чрезмерный люфт во внутренних или наружных ШРУСах или проблемы с опорами двигателя и/или трансмиссии или втулками ремня крутящего момента (осмотрите на наличие поврежденных, незакрепленных резиновых опор или изношенных опор двигателя/трансмиссии).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в автомобиле произошла поломка «срыва» (узел ШРУСа отделяется от внутреннего ШРУСа или вырывается из коробки передач), это может быть результатом предыдущего столкновения. Внимательно осмотрите двигатель и трансмиссию и проверьте, нет ли деформированных или сломанных деталей подвески. Естественно, если присутствуют какие-либо сильно изношенные опоры или компоненты подвески, эти проблемы должны быть устранены до установки сменного узла карданного вала.

Постоянная вибрация на скорости

Если клиент жалуется на вибрацию, которая начинается на определенной скорости и усиливается при более высоких скоростях, проблема, скорее всего, не связана с ШРУСом или дисбалансом вала ШРУСа. Более вероятные причины включают дисбаланс колеса, радиальное биение шины, погнутое колесо и т. д.

Постоянный рычащий шум

причина в изношенных/сухих/поврежденных подшипниках колес. Другими возможными причинами являются сухие ШРУСы (где смазка была потеряна) или другие проблемы с трансмиссией, такие как изношенные подшипники вала коробки передач или изношенный/поврежденный подшипник промежуточного вала.

Всегда, всегда проверяйте сапоги!

Наиболее частая причина проблем с ШРУСом связана с защитным чехлом шарнира. При подозрении на проблему с ШРУСом или, если на то пошло, всякий раз, когда автомобиль с ШРУСами заезжает в мастерскую для проведения какой-либо процедуры обслуживания, всегда проверяйте чехлы ШРУСов. Тщательно проверьте ботинки на наличие дырок, трещин, трещин и разрывов, а также проверьте, не ослаблены ли зажимы ботинок. Даже если ботинок еще не порван или иным образом не поврежден, он (в зависимости от конструкции автомобиля) может подвергаться воздействию высоких уровней тепла, и в этом случае материал ботинка может стать термоупрочненным и ломким. Когда ботинок становится хрупким, это только вопрос времени, когда ботинок треснет и треснет.

Также проверьте наличие следов смазки, вытекающей из башмаков. Любое оправдание выхода смазки или попадания воды и дорожного мусора в шарнир означает долгосрочную катастрофу для шарнира (и под «долгосрочным» я подразумеваю, что ШРУС, который был загрязнен, может начать разрушаться). себя за короткое время). Если вы обнаружите скомпрометированную загрузку, проблема должна быть решена немедленно.

Поврежденный пыльник почти всегда является основной причиной проблем с ШРУСом. Если плохой пыльник обнаружен рано, «простая» замена пыльника (и очистка/повторная смазка шарнира) может спасти положение. Однако очень сложно, если вообще возможно, точно определить, как долго существует проблема с загрузкой и была ли нарушена чистота соединения. Часто это призыв к осуждению с вашей стороны. Если кажется, что сустав работает нормально и не издает шума, решением может быть замена башмака. Если есть какие-либо сомнения, или особенно если шарнир (с неисправным пыльником) издает какой-либо ненормальный шум, даже не думайте о замене пыльника. Вместо этого замените сустав. Как мы все знаем, гораздо быстрее и проще просто заменить весь узел карданного вала, чем его разборку, сборку и повторную сборку.

 Если замена одного только башмака является вашим лучшим решением, у вас есть два варианта: снять неисправный башмак и его соединение и собрать заново, используя новый ботинок; или срежьте плохой чехол с вала и замените его разъемным. Должно быть очевидно, что замена цельного чехла не так быстра и проста, как может подумать типичный покупатель. ШРУС в сборе необходимо снять с автомобиля (что влечет за собой снятие тормозного суппорта, тормозного диска и ступицы, отсоединение тяги стабилизатора поперечной устойчивости, отсоединение нижнего шарового шарнира и отсоединение или снятие стойки). Затем необходимо снять ШРУС с узла вала, чтобы снять старый чехол и установить новый чехол. И, конечно же, после сборки передние колеса следует отрегулировать заново.

Принимая во внимание трудозатраты на замену пыльника, покупателю следует подумать о замене всего карданного вала в сборе. Да, это влечет за собой более высокие затраты на изделие, но замена вала в сборе сократит время, необходимое для снятия/переустановки шарнира, необходимого для замены пыльника. И здравый смысл подсказывает вам, что, поскольку ШРУС, вероятно, в любом случае был скомпрометирован поврежденным чехлом, безопаснее заменить шарнир (либо заменив неисправный шарнир, либо заменив весь вал в сборе). Замена всего вала в сборе снижает трудозатраты клиента и устраняет опасения по поводу возможного повреждения соединения.

Сапоги с разрезом

Сапоги с разрезом предлагают удобное решение, поскольку нет необходимости в удалении стыка. Отрежьте старый чехол, очистите вал и осмотрите/очистите/смажьте соединение по мере необходимости и установите разъемный чехол. Критический аспект включает в себя герметизацию двух половин разъемного чехла. Клей, входящий в состав комплекта разъемных ботинок, необходимо наносить осторожно и дать клею высохнуть (это может занять от 30 до 60 минут). В некоторых сплит-ботинках есть маленькие винты, которые скрепляют половинки вместе, а не клей. По сути, вам следует рассматривать возможность использования раздельной загрузки только в том случае, если время, бюджет (или и то, и другое) являются критическими факторами. Ботинки раздельного типа, независимо от того, насколько хорошо они спроектированы, не обеспечат долговечность цельных ботинок. Но это удобная альтернатива, в зависимости от конкретной ситуации. Как и в случае с различными быстродействующими средствами вторичного рынка, они могут быть не идеальными, но сплит-ботинки имеют свое место.

[PAGEBREAK] Снятие карданного вала в сборе с коробки передач

Старомодный термин «нам не нужны вонючие инструкции» здесь не применяется. Если вы еще не знакомы с транспортным средством, всегда обращайтесь к соответствующему руководству по обслуживанию для снятия вала CV. Некоторые внутренние концы вала CV выскочат, если просто приложить рычаг между корпусом коробки передач и углублением/выемкой на корпусе внутреннего шарнира, в то время как другие фиксируются с помощью удерживающего зажима (для доступа к которому может потребоваться снятие крышки коробки передач).

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ тяните за вал, чтобы отсоединить шлицевую цапфу внутреннего шарнира от коробки передач. Это может привести к разрыву внутреннего соединения. Прилагайте тянущее усилие только к корпусу внутреннего шарнира. Кроме того, после отсоединения внешнего ШРУСа от узла ступицы обязательно поддерживайте узел вала до и во время отсоединения внутреннего шарнира. Свисание вала также может привести к разрыву внутреннего соединения.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не стучите молотком по концу цапфы внешнего вала CV, чтобы выбить его из ступицы. Даже если вы временно установите старую гайку для защиты коротких шлицов, вы можете повредить внутренний и/или внешний шарнир, шестерни дифференциала и подшипник колеса. Если поворотный кулак застрял в ступице и не выталкивается вручную, используйте съемник. Даже если никто не смотрит, не обманывайте. Оставьте BFH в ящике ящика для инструментов.

Обслуживание ШРУСа

Если ШРУС необходимо разобрать для осмотра, ШРУС, скорее всего, будет закреплен стопорным/стопорным кольцом (хотя некоторые соединения могут не иметь стопорного кольца и предназначены для вытягивания/вытягивания). оттолкнулся). Полностью наклоните внутреннее кольцо шарнира в одну сторону (в этом поможет тонкий выколоток). Начните снимать шарики подшипника (при необходимости укладывая дорожку плиткой, пока не будут удалены все шарики). Имейте в виду, что каждый шарик образует характерный рисунок износа в своей канавке, поэтому очень важно, чтобы все шарики были организованы в соответствии с соответствующими канавками. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ШАРЫ. После удаления всех шариков поверните сепаратор в сторону, чтобы снять внутреннюю обойму.

Осмотрите внутреннее и внешнее кольца, шарики и сепаратор. Ищите любые дефекты, такие как зазубрины, заусенцы, отслоения и т. д., на шариках и дорожках. Осмотрите сепаратор на наличие трещин, износа, заусенцев и т. д. При обнаружении дефектов замените ШРУС. Даже если никаких отклонений не обнаружено (трещин, заусенцев, следов износа и т. д.), проверьте соответствие каждого шарика его оригинальной дорожке. Шарики должны сидеть плотно, без люфтов. Неплотно прилегающие мячи могут быть причиной хлопающих или щелкающих звуков.

При восстановлении ШРУСа ВСЕГДА используйте ТОЛЬКО смазку для ШРУСов, рекомендованную или поставляемую с новым комплектом чехлов. Количество смазки также имеет решающее значение. Если с новым комплектом чехлов поставляется пакет со смазкой, используйте все поставляемое количество смазки. Вообще говоря, нанесите около 33% смазки непосредственно на шарики, гусеницы, сепаратор и дорожки качения, а оставшуюся часть смазки нанесите на внутреннюю часть пыльника. Однако обязательно прочтите и следуйте инструкциям по смазке, прилагаемым к комплекту.

При установке нового ботинка он должен быть установлен в «расслабленном» состоянии, избегая смятия или скручивания/деформации. Обязательно поместите пыльник так, чтобы его уплотнительные кромки вошли в соответствующие канавки. Не затягивайте хомуты багажника, пока не убедитесь, что чехол расположен правильно.

Если вы устанавливаете новые сапоги, вам понадобится инструмент для затяжки хомутов. Зажимы без ушка имеют блокирующие язычки, которые позволяют ленточному хомуту защелкиваться во время затягивания. Гаечный ключ без ушка позволяет легко стягивать перекрывающиеся части ленты вместе с помощью храпового механизма. Зажимы ушкового типа соединяются вместе, сжимая сопрягаемые концы вместе в процессе формовки металла / штамповки. Плоскогубцы зажимного типа плотно сжимают сопрягаемые концы вместе и формируют уши в складывающемся действии. Это требует немного больше мышц. Доступны специальные затяжные ключи с квадратными отверстиями, что позволяет использовать динамометрический ключ для обеспечения надлежащей затяжки, обеспечивая дополнительный рычаг.

Как указывалось ранее, эта статья очень проста с точки зрения осмотра и обслуживания суставов CV (опытный техник, безусловно, уже знает об этих проблемах), но должна оказаться полезной для техников-новичков, которые только начинают. ●

Сиэтл Объяснение проблем с осями и пыльниками Subaru

Одним из наиболее частых ремонтов, которые мы производим для Subaru, являются пыльники CV (постоянная скорость). На фото ниже CV или ведущий мост на Subaru. Subaru на самом деле называет внутренний шарнир и пыльники DOJ (Dual Offset Joint), а внешние шарниры и пыльники CV. Типичным отраслевым термином являются внутренние и внешние пыльники и шарниры ШРУСа и ось ШРУСа. Ось CV представляет собой законченный узел, состоящий из внутреннего и внешнего шарниров и соединительного вала. На каждое ведущее колесо приходится одна ось CV. На современном Subaru имеется 4 CV или ведущих моста. Для целей этой статьи я буду называть все резюме.

Как бы они ни назывались, работа шарнира в основном состоит в том, чтобы обеспечить изгиб или движение ведущей оси, и почти все переднеприводные или, в случае вашего Subaru, полноприводные используют эту конструкцию. Задача пыльника CV состоит в том, чтобы удерживать смазку внутри соединений, а также не допускать попадания окружающей среды в соединения.

Сапоги изготовлены из резины и не служат вечно, так же как ремни и шланги изнашиваются, трескаются или ослабевают с возрастом и временем, как и пыльники осей. Правый пыльник CV на передней части большинства моделей с 4 цилиндрами без турбонаддува наиболее подвержен поломкам, поскольку он расположен очень близко к выхлопу, а нагрев играет определенную роль в поломке. Обычно, когда этот пыльник выходит из строя, смазка распыляется на выхлоп и вызывает очень сильный запах. Существует множество различных способов, при которых ботинок CV может выйти из строя из-за поломки зажима, полного разрыва или разрыва ботинка. Единственный лучший способ приблизиться к этому ремонту — перезагрузить существующую O.E. Ось Subaru до выхода из строя ШРУСа. Устранение поломки чехла до того, как в шарнире закончится смазка или грязь и песок попадут в шарнир, позволит выполнить более экономичный и качественный ремонт с более длительным сроком службы, чем то, о чем я собираюсь рассказать далее.

Очень типичная вещь, которую мы видим, это шиномонтажная или общая ремонтная мастерская, извлекающая ось из-за поломки пыльника CV и устанавливающая ось «Совершенно новая, сделанная в Китае». Во многих случаях это может вызвать много неприятностей. Качество осей CV, сделанных в Китае, мягко говоря, очень сомнительно. Мы видели все: от вибраций на холостом ходу и очень выраженных вибраций под нагрузкой до башмаков, которые служат всего год, прежде чем снова рвутся, по сравнению с оригинальными башмаками, которые в среднем прослужили 5-6 лет. Теперь, когда подвеска стареет, ботинки могут прослужить не так долго, как первый комплект ботинок, но ботинки, которые не прослужат и года без проблем, действительно низкого качества. Проблемы с вибрацией могут быть серьезными проблемами с осями вторичного рынка, а также при ускорении, повороте или даже просто на холостом ходу. Обычно причиной этого является чрезмерный зазор во внутреннем шарнире, который позволяет внутренней части шарнира двигаться вперед и назад внутри корпуса внутреннего шарнира.

Далее идет ось универсального размера, которую мы так часто видим, с установленным неправильным внутренним уплотнительным кольцом. Мы видели, что это приводит к преждевременному выходу из строя ступичных подшипников из-за отсутствия надлежащего уплотнения там, где ось CV входит в ступичный подшипник, уплотнения и ступицу. Продавцы запасных частей стараются снизить затраты, отказываясь от номеров деталей и предоставляя одну ось, которая может использоваться как с ABS (антиблокировочная тормозная система), так и без ABS. Отличие заключается в том, что тонер-кольцо установлено на наружном ШРУСе оси. Кольцо тонера вращается вместе с осью; датчик интерпретирует это как скорость и вводит информацию обратно в модуль ABS. Придумав ось, которую можно физически установить в любом приложении, производитель запчастей для вторичного рынка сократил свои запасы и производственные затраты, что хорошо для их бизнеса, но не так хорошо для вашего Subaru. Крупный поставщик осей также решил, что, поскольку старая двухколесная ведущая ось, использовавшаяся Subaru много лет назад, которая была больше по размеру и считалась более прочной, решила для вас, что на вашем новом Subaru должна быть установлена ​​2-колесная ведущая ось, несмотря ни на что. из-за того, что это помещает внутренний пыльник CV намного ближе к выхлопу, и он очень быстро выходит из строя. В предыдущие годы приводная ось с двумя колесами была больше в диаметре, чем оси с полным приводом.

Восстановленные оси в основном ушли в прошлое, у Subaru была программа здесь, сейчас и завтра. Восстановленная программа осей, в которой также были некоторые проблемы с контролем качества, и они немного дорогие. Новая ось от Subaru обычно стоит более 500 долларов и не всегда доступна. Раньше были лучшие решения, но поток дешевых запасных частей снизил стоимость ремонта, но на самом деле снизил качество ремонта.

Гораздо проще просто поменять оси, и есть много мастерских, в которых работают техники, которые могут бояться разбирать ось или могут не иметь подходящих инструментов для выполнения этой работы. Или мастерская может смотреть на потенциальную прибыль от установки дешевой оси и не слишком заботиться о том, как долго продлится ремонт. Другой реальной возможностью является простое непонимание. O.E. Ось Subaru, которая устанавливалась на новый автомобиль, намного превосходит по качеству все, что можно купить на вторичном рынке, а также намного лучше, чем ось Subaru Remanufactured. Раннее выявление поломки ботинка, когда ботинок начинает трескаться, снизит затраты и обеспечит более качественный ремонт.

Это еще одна причина, чтобы не везти свой Subaru в центр быстрой смазки для замены масла, так как они всегда поймают грязный воздушный фильтр и предложат промыть коробку передач, знают, что искать, если вообще будут искать.

Ниже приведены фотографии некоторых осей.

Это полноприводная ось рядом с двухприводной, вы можете увидеть разницу в размерах.

Новый чехол Cv на оригинальной оси Subaru

Разорванный внутренний ботинок и стык, внутри которого теперь есть песок и грязь.

Новый пыльник Cv, установленный на внутреннем шарнире O.E. Ось Subaru 

Спасибо за внимание

Джастин

ШРУСы – Помощь в ремонте автомобилей

Стоимость замены ШРУСа 🏎️ И симптомы, на которые следует обратить внимание

Если у вас переднеприводный автомобиль, вы можете услышать стук или хлопки во время вождения, если ваш автомобиль немного устарел. Это случается не очень часто, но если ваш автомобиль стареет или пробег увеличивается, вам может потребоваться замена ШРУСа. Мы обсудим больше о том, что такое ШРУС, как он работает и, конечно же, стоимость замены ШРУСа, если он вам понадобится.

• Что такое ШРУС?
• Типы ШРУСов
• Симптомы
• Стоимость замены ШРУСа
• Советы и рекомендации
• Заключение
• Часто задаваемые вопросы

Прежде чем мы обсудим стоимость замены ШРУСа, давайте посмотрим, что такое ШРУС. ШРУС обозначает шарнир равных угловых скоростей, иногда называемый осью ШРУСа или полуосью. Он расположен на обоих концах карданного вала, есть внутренний ШРУС, который соединяется с трансмиссией, и внешний ШРУС, который находится рядом с колесом. ШРУС необходим для работы переднеприводного автомобиля. Однако некоторые заднеприводные и полноприводные автомобили также будут иметь ШРУС на приводных валах.

ШРУС отвечает за передачу мощности от трансмиссии к ведущим колесам с постоянной скоростью при ограничении трения. Он также обеспечивает движение подвески вверх и вниз при передаче мощности. В результате они делают вождение автомобиля более плавным и уменьшают износ карданного вала.

Как уже упоминалось, есть два ШРУСа: один внутри (внутренний шарнир), который соединяется с коробкой передач вашего автомобиля. В то время как внешний шарнир находится ближе к вашим колесам. Однако в автомобиле с задним приводом внешний шарнир находится ближе к дифференциалу вашего автомобиля. В то время как внутренний шарнир — это тот, который находится ближе к вашим колесам. В любом случае, они обычно заключены в гофрированный кусок резины поверх вала, называемый пыльником CV. Это все, что вы увидите при осмотре автомобиля.

ШРУС необходим для работы вашего автомобиля. Если ваш ШРУС начинает изнашиваться, вы можете заметить некоторые тревожные симптомы. В худшем случае ваша машина может вообще не двигаться. Подробнее о ШРУСах можно узнать в этом видео ниже о том, как работают карданные валы и ШРУСы:

Большинство передних В полноприводных автомобилях будет использоваться врезной и фиксированный шарнир. Врезные соединения обычно располагаются внутри, а фиксированные соединения — снаружи. Большую часть работы автомобиля выполняет фиксированный шарнир, например, когда вы поворачиваете на поворотах. Однако заднеприводные автомобили больше используют плунжерные шарниры для своей работы.

Переднеприводные автомобили могут быть оснащены шаровым или штативным шарниром для внутреннего плунжерного шарнира. Соединения штатива имеют форму штатива с 3 цапфами, отсюда и название. Каждая цапфа будет иметь сферический ролик, соединенный с игольчатым подшипником.

Между тем, шаровые шарниры имеют либо поперечную канавку, либо двойное смещение. Тем не менее, триподные соединения обычно более популярны и чаще используются для погружных соединений.

При установке внутреннего плунжерного шарнира на переднеприводном автомобиле это может быть шаровой шарнир или шарнир-тренога. Штативные шарниры в основном имеют треногу или крестовину с 3 цапфами. Каждая цапфа имеет сферический ролик, соединенный с игольчатым подшипником. Шаровые шарниры имеют поперечную канавку или двойное смещение. Штативное соединение является наиболее популярным типом погружного соединения.

Эти шарниры регулярно используются в автомобилях с 1920-е годы, изобретенные Альфредом Х. Рзеппой и названные в его честь. С тех пор многие автомобили будут использовать этот тип соединения, и это изменило принцип работы автомобилей. Шарниры Rzeppa представляют собой наружные ШРУСы, состоящие из внутренней оболочки с шестью канавками, в каждой из которых проходит шарик.

Входной вал поместится в центре большой стальной звездообразной шестерни, заключенной в круглую обойму. Шарниры Rzeppa обеспечивают большее сочленение колеса, позволяя приводному валу работать под большим углом.

Фиксированные шарниры штатива — это наружные шарниры, которые иногда встречаются в автомобилях с передним приводом. Цапфы установлены на внешнем корпусе. Тогда первичный вал будет иметь открытый тюльпан, в котором будут вращаться три роликовых подшипника. Затем соединение скрепляется стальной крестовиной.

Если вы обеспокоены тем, что в вашем автомобиле может быть неисправность ШРУСа, обращайте внимание на эти признаки, поскольку они могут быть вызваны неисправностью ШРУСа:

1. Утечка смазки внутри шины

ШРУС является движущейся частью, поэтому его необходимо смазывать консистентной смазкой или маслом. Если на нем есть надрывы или крошечные трещины, из него может вытекать масло. В результате на внутреннюю часть колеса и шины может попасть темное масло или смазка. Это может быть вызвано и другими причинами, такими как плохой дифференциал. В любом случае, вам следует проверить его, так как масло в сборе действительно не должно протекать.

Неисправные ШРУСы часто могут вызывать стук во время движения, даже на малых скоростях. В переднеприводных автомобилях обычно выходит из строя внутренний шарнир. В заднеприводном автомобиле это может быть вызвано как внутренними, так и внешними суставами.

Чтобы проверить это, попробуйте включить заднюю передачу, разогнаться, а затем затормозить. Попробуйте это несколько раз и прислушайтесь к звуку стука, если вы слышите звук, то, вероятно, у вас плохой ШРУС. Этот звук также часто может усиливаться, если вы едете по неровной или ухабистой дороге, так как ваш ШРУС должен больше работать, приспосабливаясь к движению вверх-вниз.

Щелчки и хлопки отличаются от стука и обычно возникают только тогда, когда автомобиль пытается пройти крутой поворот. Чтобы диагностировать это, найдите открытое пространство, где вы можете свободно маневрировать автомобилем, например, на пустой парковке. Затем сделайте полный круг и прислушайтесь, нет ли щелчков или щелчков при повороте.

Если звук присутствует, когда вы пытаетесь повернуть направо, вероятно, проблема в вашем правом ШРУСе. То же самое верно, если вы пытаетесь повернуть налево. Имейте в виду, что шумы могут быть вызваны другими компонентами подвески, например, распоркой. В любом случае хлопки или щелчки не являются нормальными для автомобиля ни при каких условиях. Если вы слышите странные звуки, было бы разумно отвезти машину к механику для диагностики проблемы.

Поврежденные ШРУСы вызывают вибрацию автомобиля во время движения, так как они не могут должным образом балансировать во время движения автомобиля. Чем быстрее вы едете, тем сильнее будет вибрировать машина. Это может быть опасно, так как управлять автомобилем становится сложнее, что подвергает вас и всех окружающих значительному риску. Излишне говорить, что это также сделает вождение неудобным.

Вибрации в автомобиле могут быть вызваны самыми разными причинами, например неисправными ступичными подшипниками и несбалансированными шинами. Обязательно проверьте, совпадают ли все остальные симптомы, чтобы определить причину вибрации. Однако чрезмерная вибрация в автомобиле неестественна и небезопасна. Если вы столкнулись с этим, обязательно диагностируйте проблему и устраните ее, чтобы избежать дальнейших повреждений и несчастных случаев.

ШРУС отвечает за компенсацию движения вверх-вниз при передаче мощности. Если они повреждены, это может повлиять на их способность приспособиться к этому. Излишне говорить, что бодрая езда может сделать вашу машину неустойчивой и подвергнуть вас значительному риску во время вождения.

Имейте в виду, что бодрая езда может быть вызвана плохим амортизатором. Однако, если присутствуют другие вышеперечисленные симптомы, то, скорее всего, бодрая езда вызвана неисправностью ШРУСа.

ШРУСы в большинстве современных автомобилей обычно служат около 180 000 миль. Итак, если вы видите какой-либо из вышеперечисленных симптомов, а пробег вашего автомобиля приближается к отметке в 180 000 миль, то, вероятно, у вас проблема с ШРУСом. Однако ШРУСы в старых автомобилях могут изнашиваться быстрее, обычно при пробеге 60 000–80 000 миль. Между тем, если в вашем автомобиле были заменены ШРУСы на деталь не OEM, то она может изнашиваться примерно через 50 000 миль, если это деталь более низкого качества.

При этом ваш автомобиль может получить преждевременное повреждение ШРУСа, если поврежден пыльник ШРУСа, закрывающий шарниры. Пыльник CV предназначен для предотвращения попадания грязи и мусора в соединения, но они могут треснуть из-за старения и чрезмерного загрязнения. Когда они трескаются, они пропускают внутрь грязь, что приводит к повреждению ШРУСов. Они также могут выпустить смазку, уменьшая смазывающую способность, что приводит к повреждению, а также к утечкам смазки на внутренней стороне колеса.

Проблема с ШРУСами в том, что их больше одного в машине. Если у вас переднеприводный автомобиль, то всего четыре шарнира, по два с каждой стороны оси или карданного вала. Поэтому, когда один из них выходит из строя, вам может быть интересно, следует ли заменить и другой? Мы обсудим это позже, но сначала давайте обсудим стоимость его замены:

Как и в случае с большинством основных деталей автомобиля, цена ШРУСа зависит от марки автомобиля и модели. Однако, чтобы дать вам общее представление, большинство автомобилей будут стоить вам около 9 долларов. 0319 $190 – $600 для замены одного ШРУСа, не включая трудозатраты. Например, Toyota Camry 2010 года с 3,5-литровым двигателем V6 обойдется вам в долларов США за один комплект ШРУСа . Между тем, комплект ШРУСа для меньшей 2,5-литровой версии Camry стоит около 280 долларов.

Что касается стоимости рабочей силы, то она обычно начинается от 110 долларов США до 260 долларов США за замену одного ШРУСа. В то время как двойная замена может стоить вам до $360 на оплату труда. Это увеличивает общую сумму до 860 долларов за одну замену и около 1200 долларов за замену двух ШРУСов.

Имейте в виду, что это оценка для большинства автомобилей. Если у вас роскошный, производительный или винтажный автомобиль, то стоимость может быть выше. Особенно это касается старинных автомобилей, так как запчасти может быть трудно найти, и вам, возможно, придется их импортировать, что делает их более дорогостоящими. Винтажным автомобилям часто требуются специализированные мастерские для ремонта, а это означает, что вы можете рассчитывать на более высокие затраты на рабочую силу.

Как обычно, прежде чем приступать к ремонту, мы рекомендуем вам присмотреться к ценам, чтобы получить предварительную оценку. Поскольку ставки оплаты труда в вашей местной ремонтной мастерской также могут повлиять на общую стоимость. Не забывайте всегда ходить по магазинам, чтобы получить наилучшую оценку вашего ремонта.

Как упоминалось ранее, ваш автомобиль обычно имеет два ШРУСа, по одному с каждой стороны. Вопрос: если только один из них испортился, следует ли заменить и второй? Простой ответ: нет. Причина в том, что ШРУС не является частью процедуры технического обслуживания, которую необходимо регулярно заменять или обслуживать. Если это не часть рутинного обслуживания, то вам действительно не нужно заменять совершенно исправную и работающую деталь.

Например, во время капитального ремонта вашему автомобилю может потребоваться заменить свечи зажигания. В этом случае вы также можете заменить катушки зажигания, поскольку это часть обслуживания системы зажигания. Они также изнашиваются примерно с той же скоростью, что и ваши свечи зажигания. Таким образом, вы немного сэкономите на оплате труда. Не говоря уже о том, что это экономит время и силы от необходимости заменять катушки в отдельное время в будущем.

С другой стороны, ШРУС обычно может служить довольно долго и, вероятно, не сломается, пока не достигнет конца своего срока службы. Если у вас есть повреждение одного ШРУСа, то вам действительно не нужно заменять другой, если он все еще работает. Мы бы посоветовали вместо этого просто проверить пыльник ШРУСа: если вы видите какие-либо физические трещины на пыльнике, вам следует заменить его, чтобы предотвратить повреждение вашего ШРУСа. Обычно они стоят около 50–100 долларов США для замены каждого, не включая затраты на оплату труда.

Если стоимость замены ШРУСа для вас немного высока, вы можете заменить его самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Имейте в виду, что вам понадобятся правильные инструменты, и это займет довольно много времени. Если вы не уверены в своих механических навыках или не являетесь энтузиастом DIY, то мы не рекомендуем делать это самостоятельно. Тем не менее, вот общее руководство о том, как это сделать, если вы хотите попробовать:

1. Поставьте автомобиль на домкраты и снимите колеса.
2. Снимите шплинт с гайки оси, а затем снимите гайку оси.
3. Снимите суппорт тормозного механизма.
4. Открутите наружную рулевую тягу от поворотного кулака.
5. Открутите ступицу от стойки стойки.
6. Выньте старый ШРУС.
7. Вставьте новый ШРУС в картер трансмиссии, а затем в ступицу оси в сборе.
8. Закрепите узел в порядке их снятия.

Чтобы дать вам более четкое представление о том, как это сделать, вы можете посмотреть видео ниже:

Важно отметить, что для этого вам потребуются правильные инструменты, а для разных автомобилей потребуются разные инструменты. Например, для осевой гайки не существует универсального размера, а это означает, что вам нужно будет найти правильный размер головки для вашего автомобиля. Кроме того, было бы лучше попытаться найти обучающее видео для вашего конкретного автомобиля, чтобы дать вам четкое представление о шагах, которые необходимо выполнить для замены ШРУСа вашего автомобиля.

Если вы не совсем уверены в самостоятельной замене ШРУСа, то рекомендуем доверить это профессионалам. Обычно на замену ШРУСа у профессионального механика уходит не более шести часов.

Как и в случае с любой сломанной деталью в автомобиле, мы не рекомендуем вам делать это, особенно если вы испытываете симптомы. Автомобиль с неисправными ШРУСами может трястись и вибрировать, что делает управление им неудобным. Кроме того, машина может стать непредсказуемой в сложных условиях. Это влияет на устойчивость вашего автомобиля, делая вас более уязвимым для аварии.

Даже если повреждения минимальны и машина на ходу, проблема может усугубиться по ходу движения. В худшем случае он может полностью сломаться, не давая машине двигаться. В этом случае вы окажетесь на обочине дороги и будете вынуждены вызывать эвакуатор.

Краткий ответ: да, потому что ШРУС имеет решающее значение для работы вашего автомобиля. Как только вы найдете наилучшую оценку стоимости в местных ремонтных мастерских, вы должны приступить к ремонту. Конечно, если у вас в настоящее время нет средств на ремонт автомобиля, и вы планировали его заменить, то вы можете продать автомобиль как есть.

Имейте в виду, что продажа автомобиля как есть снизит его цену по сравнению со средней рыночной. Если вы не планируете менять автомобиль в ближайшее время, то мы рекомендуем вам пройти ремонт как можно скорее.

Помимо самостоятельного выполнения ремонта, вы можете сэкономить деньги, используя запасные части или детали других производителей. ШРУСы вторичного рынка могут стоить всего 50 долларов за штуку, что значительно снижает стоимость ваших запчастей. Однако более дешевые детали могут легко означать более низкое качество, а это означает, что деталь может изнашиваться быстрее.

Обязательно ознакомьтесь с отзывами, если вы покупаете неоригинальную деталь, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также было бы неплохо иметь гарантию на запасную часть. Наличие гарантии означает, что вы можете заменить его практически бесплатно, если он выйдет из строя преждевременно.

ШРУС необходим для работы вашего автомобиля. Он отвечает за передачу мощности на ваши колеса, приспосабливаясь к движению вверх и вниз, которое совершает ваш автомобиль во время движения. Симптомы неисправного ШРУСа довольно очевидны: стук и хлопки, а также смазка, протекающая по внутренней части колеса, являются явным признаком неисправности ШРУСа. Если вы испытываете какие-либо из симптомов, вы должны отвезти свой автомобиль к механику для диагностики.

ШРУСы обычно выходят из строя примерно через 180 000 миль для большинства новых автомобилей. Однако они могут быть повреждены преждевременно, если пыльник CV треснул или поврежден. В большинстве случаев они трескаются просто из-за износа. Однако при езде по неровным дорогам и чрезмерной грязи багажник может треснуть. Вы должны время от времени проверять загрузку CV на наличие трещин. Если вы видите трещину, то вам следует заменить пыльник ШРУСа, чтобы предотвратить повреждение ШРУСов.

Поскольку это основная часть вашего автомобиля, стоимость замены ШРУСа может достигать 1200 долларов США. Труд может быть довольно дорогостоящим, так как ваш механик должен демонтировать большую часть узла подвески, чтобы заменить его. Если вы немного ограничены в средствах, вы можете снизить затраты на замену ШРУСа, выполнив ремонт самостоятельно и/или используя вместо этого запчасти не OEM. С некоторыми предостережениями, конечно.

Лучше доверить ремонт профессионалу, так как он довольно сложный и для его выполнения потребуются некоторые инструменты. В любом случае, как бы вы ни хотели действовать, вы должны заменить ШРУС, как только он выйдет из строя. Промедление с ремонтом может привести к неудобным ощущениям от вождения и даже к авариям.

Часто задаваемые вопросы о стоимости замены ШРУСа

Если у вас остались вопросы о стоимости замены ШРУСа, вам могут помочь наши часто задаваемые вопросы…

Что такое ШРУС

ШРУСы (ШРУСы) являются ключевой частью каждого автомобиля. Упоминая ШРУСы, вы можете иметь в виду внутренние или внешние ШРУСы. Внутренний ШРУС соединяет карданный вал вашего автомобиля с трансмиссией. Между тем, внешний ШРУС соединяет карданный вал с колесами вашего автомобиля. В обоих случаях ШРУСы помогают передавать мощность от коробки передач на ведущие колеса автомобиля. Это необходимо, так как мощность должна подаваться плавно и с постоянной скоростью. Более того, подвеска вашего автомобиля постоянно двигается вверх и вниз, при этом ей приходится компенсировать вибрации в повседневной езде. Таким образом, ШРУСы могут двигаться в унисон с подвеской, рулевым управлением и колесами, одновременно передавая им мощность.

Как проверить ШРУСы

ШРУСы подвергаются огромным нагрузкам. Отсюда, почему они часто выходят из строя и нуждаются в замене чаще, чем другие компоненты. Вы можете проверить ШРУСы, чтобы убедиться, что они все еще в рабочем состоянии. Начать можно с визуального осмотра. Если резиновые пыльники ШРУСа замаслены, то его смазка вытекла, и ШРУС теперь скомпрометирован. Также убедитесь, что на багажнике нет физических повреждений. Далее мы можем протестировать ШРУСы во время движения. Быстро ускоряйтесь и замедляйтесь, обращая внимание на любые дрожащие или лязгающие звуки. После этого можно было повернуть руль до упора влево или вправо. И медленно ускоряйтесь в пределах узкого круга. Если вы слышите какие-либо громкие щелчки, щелчки или хлопки, возможно, неисправен ШРУС.

Как определить, какой ШРУС неисправен

Одной из трудностей при диагностике неисправного ШРУСа является определение того, с какой стороны автомобиля он вышел из строя. Самый идеальный способ выяснить это — поднять автомобиль домкратом и удерживать его на подставках. Теперь идите в любую сторону (влево или вправо) от машины. Затем возьмитесь одной рукой за колеса, а другой рукой возьмитесь за карданный вал. Как только это будет сделано, поверните их в противоположных направлениях. Если ШРУС для этой конкретной стороны вышел из строя, должен быть отчетливый люфт или люфт.

Может ли неисправный ШРУС повлиять на трансмиссию

Хотя он не является частью коробки передач вашего автомобиля, вождение с неисправным ШРУСом может легко повлиять на исправность вашей трансмиссии. Если ШРУС сломается, он сместит карданный вал (к которому подсоединена коробка передач) не по центру. Следовательно, мощность от трансмиссии (передаваемая от двигателя) не сможет должным образом передаваться на колеса. Со временем это вызовет огромную нагрузку на трансмиссию, что приведет к ее преждевременному выходу из строя.

Одобренные инструменты

Эти инструменты были протестированы нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.

• OBD Diagnostic – Read/Reset
• OBD Diagnostic – Pro
• Socket Set
• Torch
• Multimeter
• Battery Charger

• Fuel System Cleaner
• Impact Wheel Gun
• Starter Tool Kit
• Pro Car Домкрат
• Утечка масла
• Соединительные тросы

Метки: Объявление/уход/стоимость/ШРУС/диагностика/диагностика/Коробка передач/Руководство/техническое обслуживание/проблемы/ремонт/Замена/Стоимость замены/Сервис/симптомы/шины/трансмиссия/устранение неисправностей/Колеса

щелкает шрус? — Техническое обслуживание/ремонт

kolby12309 2 декабря 2016 г. , 00:51

#1

Я езжу на Honda Accord 2006 года с пробегом 103 тысячи миль. За последние два года появился щелкающий звук, который возникал только при ускорении при повороте и ниже 50 градусов, но в последнее время он стал хуже, и теперь щелкает при любой температуре и намного хуже. Вот ссылка на ролик поворота: https://youtu.be/4YSWam9IM9A
Я знаю, что CEL включен, он только что включился два дня назад, и мне нужно прочитать код.

the_same_mountainbike 2 декабря 2016 г., 1:43

#2

Мне кажется, это больше похоже на компонент шасси, возможно, где-то на втулку. Тяга стабилизатора, втулка стабилизатора, рулевая тяга, что-то в этом роде. Лучшее место для поиска — под машиной.

проницательный 2 декабря 2016 г., 2:12

#3

В последний раз, когда я слышал такой шум, это была неисправная опора двигателя, из-за которой трансмиссия ударялась о кузов.

Джордж_Сан_Хосе1 2 декабря 2016 г., 2:13

#4

Классический признак изношенного ШРУСа — щелканье при повороте, начиная с малой скорости, как при повороте направо от знака стоп. Щелчки обычно довольно очевидны, и частота щелчков увеличивается с увеличением скорости вращения колеса. Это описывает ваш симптом?

колби12309 2 декабря 2016 г. , 2:25

#5

Именно это я и делал, подключая питание при повороте направо с места. Я проверил загрузку CV, и они целы.

Джордж_Сан_Хосе1 2 декабря 2016 г., 2:36

#6

Я полагаю, что в ближайшем будущем вы подумываете о замене внешнего ШРУСа. В наши дни это обычно делается путем замены всей полуоси, а не только самого шарнира. Замена полуоси включает в себя как замену внутреннего и внешнего шарниров, так и новые пыльники, внутренние и внешние. Тогда вам будет хорошо идти. Большинство экспертов здесь рекомендуют заменить обе полуоси, когда одна из них выходит из строя, так как другая, вероятно, не сильно отстает.

Мой собственный опыт ШРУСа в качестве основы, как на моем предыдущем VW Rabbit, так и на моей нынешней Corolla, я обслуживал шарниры в качестве планового обслуживания с интервалами в 30 000 миль, снимая полуоси, разбирая шарниры, чистя и повторно смазывая , и, при необходимости, перезагрузить. У меня никогда не было ни одной поломки на моей Corolla за 200 тысяч миль, но у меня была одна поломка на моем Rabbit даже при плановом обслуживании. Проблема с более новыми автомобилями в том, что в какой-то момент в 1990-х годах многие производители перешли на другой стиль конструкции ШРУСов, и их нельзя было разобрать и обслужить. Это разрушает сустав. Однако их можно заменить новыми соединениями. Такой подход позволяет сохранить заводскую ось, что иногда бывает хорошо.

kolby12309 2 декабря 2016 г., 2:42

#7

Хорошо, спасибо за информацию. Должен ли это быть предметом беспокойства или просто знать, что когда-нибудь его нужно заменить?

Джордж_Сан_Хосе1 2 декабря 2016 г. , 2:46

#8

Я рассказывал эту историю некоторое время назад, но однажды я гулял, и эта машина, полная подростков, катится по улице немного быстрее, чем они должны, вы знаете, какие подростки. И он наезжает на лежачего полицейского, бам, бам, грохот, машина останавливается, и я слышу этот жужжащий звук. Шарикоподшипники ШРУСа катятся по улице со скоростью 20 миль в час… лол…

Так что да, было бы неплохо исправить это как можно скорее. Соединение в конечном итоге выйдет из строя. Он может выйти из строя по-разному, ни к чему хорошему, а некоторые совершенно небезопасны. Замена полуоси не требует больших затрат. Может 200 долларов. Вы можете попытаться сэкономить деньги, просто заменив один, если вы хотите взять на себя риск того, что другой тоже не исчезнет. Возможно, это окупится, трудно сказать. Я бы не стал этого делать.

Редактировать: у одного из экспертов здесь @db4690 есть хорошие мнения, основанные на опыте, о том, какие марки полуосей использовать, а каких следует избегать, надеюсь, db ответит здесь позже.

kolby12309 2 декабря 2016 г., 3:10

#9

Хорошо, машине в любом случае нужны новые шины, так что я мог бы заменить их заодно.

Джордж_Сан_Хосе1 2 декабря 2016 г., 3:11

#10

Мне это не нравится.

дб4690 2 декабря 2016 г., 5:00

#11

Вот мои мысли, основанные на собственном опыте. . .

Избегайте автозоны полуосей CV. . . как новые, так и восстановленные

, многие полуоси торговой марки в магазине ДЕШЕВЫЕ и не включают узел «демпфера», который часто находится на более длинном полуоси.