Не дует печка в ноги ваз 2110: Перестала дуть печка на ваз 2110 причины. Проблемы с герметичностью воздуховодов

Сен 12 1973

Содержание

причины и способы решения проблемы

В процессе эксплуатации автомобилей различных моделей и марок частой проблемой является такая, когда печка в машине плохо греет, не работает отопитель или печка в авто дует холодным воздухом.

Причин для такой неисправности может быть несколько, начиная с забитого фильтра салона или неполадок с мотором печки и заканчивая проблемами с системой охлаждения двигателя. В этой статье мы рассмотрим отечественный автомобиль ВАЗ 2110, что делать, если не работает печка ВАЗ 2110, почему отопитель может не работать и т.д.

Содержание статьи

Плохо греет печка ВАЗ 2110: причины

Итак, если на ВАЗ 2110 печка дует холодным воздухом, причины могут быть разными. На практике, проблема чаще всего проявляется тогда, когда машина долго стояла. При этом нужно знать, что упрощенно отопитель ВАЗ-2110 состоит из:

радиатора печки;
системы распределения воздуха;

Радиатор печки ВАЗ 2110 расположен в подкапотном пространстве автомобиля.

Фактически, данное решение «готовит» теплый воздух до того, как он будет подан в салон. Распределительная система осуществляет контроль за интенсивностью подачи воздуха, температурой и т.д. Система подачи и распределения находится в салоне, установлена на панели приборов.

Что касается неисправностей, печка может не греть, если радиатор печки не герметичен, появилась течь антифриза. На практике часто печка в машине не дует теплым воздухом, если не удается поменять температурный режим. Также из строя может выйти моторедуктор или же неисправна заслонка.

Еще на ВАЗ 2110 сбои возникают в работе САУО. Это блок, который управляет отопителем. Завершает список частых неисправностей датчик температуры, расположенный в обшивке потолка в салоне машины. Теперь давайте разбираться.

Не работает печка ВАЗ 2110: диагностика и ремонт

Определившись с основными причинами, необходимо приступать к диагностике. Прежде всего, проблемы с регулировкой температурного режима могут быть связаны с поломкой блока управления или заслонки.

Для начала, следует проверить температурный датчик на потолке, который находится возле лампы освещения салона. Если просто, сбои в его работе приводят к тому, что нужная команда не доходит до заслонки и печка не греет.

Проверить датчик просто. Для этого нужно перевести ручку управления сначала в одно крайнее положение, после чего в другое. Параллельно следует проверять, происходит ли изменение температуры поступающего воздуха.

Температура может как полностью не меняться, так и воздух становится теплее только тогда, когда ручка находится в крайнем максимальном положении. Если температура не меняется, тогда причина не в датчике. Во втором случае виновником вполне может оказаться контроллер, который меняют на рабочее устройство.

Поломка моторедуктора часто приводит к тому, что после включения обогрева печка дует в салон холодным воздухом. Это частая проблема. Как правило, замена моторедуктора печки позволяет нормализовать работу системы.

Чтобы поменять данный элемент, нужно снять стеклоочистители, произвести демонтаж жабо, выкрутив винты. Затем нужно отсоединит проводку от моторедуктора, снять неисправное устройство и установить рабочее.

Если есть подозрения, что из строя вышел отопитель печки ВАЗ 2110, потребуется снимать основной дефлектор для проверки. Чтобы это сделать, нужно разогнуть крепежи, отодвинуть заслонку. Кстати, добраться до заслонки можно из моторного отсека.

Осмотр позволяет выявить, возникла ли необходимость замены радиатора. Если это так, нужно разобрать печку. О том, как снять радиатор печки ВАЗ 2110 своими руками, можно прочитать немного ниже.

В случае, когда воздух теплый, но недостаточно прогревается или слабо подается, рекомендуется сменить заслонку. Вместо штатного решения из пластика лучше купить алюминиевую заслонку печки на ВАЗ.

Это позволяет исключить возможную деформацию заслонки при переключениях, а также улучшить сохранение тепла. В результате отопительная система работает более продуктивно, воздух подается более горячим, что позволяет эффективнее и быстрее прогреть салон.

Как заменить радиатор печки на ВАЗ 2110

Итак, следует учитывать, что замена радиатора печки ВАЗ 2110 является необходимым решением в том случае, если радиатор сильно забит, поврежден и течет. В любом случае, неполадки с данным элементом приведут к тому, что печка не будет работать нормально.

Идем далее. Убедившись в том, что без замены не обойтись, нужно подобрать новый радиатор. Обратите внимание, есть два типа: старого (до осени 2003 года) и нового образца (после 2003 года). Так вот, они не взаимозаменяемы.

Определившись с подходящим вариантом, также нужно понять, какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2110. На практике, оптимальным решением является радиатор печки ДААЗ. Теперь рассмотрим, как снять печку на ВАЗ 2110. Точнее, основной ее элемент, то есть радиатор.

Перед снятием радиатора, нужно подготовить емкость для слива ОЖ, крестовую отвертку, высокую головку на 10 и ключ трещотку, торцевой ключ на 17, ключ на 13. Также желательно иметь карданчик и удлинитель ключа трещотки.
Сначала сливаем охлаждающую жидкость (на блоке двигателя пробка сливного отверстия), далее откручиваем пробку на расширительном бачке. Параллельно рекомендуется вместе с заменой радиатор заменить и ОЖ в системе. Чтобы это сделать, нужно слить антифриз из радиатора.
Далее следует раскрутить хомуты и снять патрубки от расширительного бачка, после отстегнуть крепежный ремень и снять бачок. Затем снимается уплотнитель капота, откручиваются все саморезы (крепежи) шумоизоляции моторного отсека.

Далее снимаются все хомуты, внизу откручиваются от кузова две гайки, которые крепят обшивку. Для их выкручивания используется высокая головка на 10 и ключ трещотка. Теперь можно извлечь обшивку.
Далее нужно отсоединить фишку на крышке бачка тормозного цилиндра, шланг и штуцер от вакуумного усилителя. Затем берем ключ на 17, выкручиваем гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов. При этом не откручиваем трубки от ГТЦ, чтобы воздух не попал в тормозную систему. Далее отводим ГТЦ на себя, тянем ближе к радиатору системы охлаждения (выводим на столько, на сколько позволяет длина тормозных трубок).
Теперь в салоне авто нужно отключить проводку от выключателя стоп-сигнала, далее торцевым ключом 13 следует открутить 4 гайки, которые крепят кронштейн педали тормоза к кузову автомобиля.

После этого можно в моторном отсеке начать извлекать вакуумный усилитель тормозов ВУТ вместе с кронштейном и педалью. Не следует спешить, данные элементы удается извлечь без необходимости снимать пластиковую накладку лобового стекла.
По окончании всех работ открывается доступ к радиатору печки (на машинах, где радиатор отопителя нового образца). Теперь выкручиваем хомуты основных двух патрубков, а также одного патрубка для пароотвода. Параллельно отключаем разъем моторчика управления заслонкой.
Завершающим этапом становится откручивание трех крепежей радиатора к корпусу самой печки. Далее старый радиатор можно извлечь, после чего на его место устанавливается новый радиатор отопителя ВАЗ 2110.
Также перед установкой рекомендуется очистить нишу от мусора, что позволит избавиться от неприятного запаха, коррозии в данной области и т.
д. После установки радиатора сборку производим в обратном порядке.

Советы и рекомендации

Часто владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что даже при исправной работе печки обдув боковых стекол и ног недостаточен. В таких условиях ноги мерзнут, а стекла запотевают. В данном случае многие дорабатывают воздуховоды в самом салоне автомобиля. Чтобы модернизировать систему отопления, нужно снимать все панели и разбирать их, заделывать щели, трещины и т.д. Очень важна герметизация, все точки креплений также отдельно «пакуются».

Также снимается заслонка и штатный уплотнитель. Далее проклеивается задвижка, обрабатываются щели с водительской и пассажирской стороны. Часто при доработке штатный воздушный распределитель удаляется, после чего ставятся гофрированные трубки диаметром не менее 4 см.

Еще добавим, чтобы повысить эффективность работы печки ВАЗ 2110, нужно обращать внимание на то, как лежат коврики в салоне. Иногда выход горячего воздуха в ноги перекрыт именно ковриками в машине.

При необходимости сопла можно поднять немного выше.

Напоследок отметим, что оптимально включать печку в положение «лобовое стекло/ноги». Это позволит избежать запотевания стекол спереди, также обогрев ног дает возможность более эффективно прогреть салон, чем обдув только из центральных и боковых дефлекторов.

Что в итоге

Как видно, существует несколько основных причин, почему не греет печка в автомобиле. Если говорить конкретно о десятой модели ВАЗ, радиатор печки ваз 2110 является одной из самых серьезных проблем. Дело даже не в стоимости радиатора, который вполне доступен по цене, а в необходимости осуществлять целый ряд работ по снятию отдельных элементов для получения доступа к радиатору.

Однако рассмотренный выше способ позволяет достаточно быстро снять радиатор печки ВАЗ 2110 при необходимости его замены.

В результате замена радиатора отопителя на ВАЗ, а также замена тосола может быть выполнена достаточно быстро, что позволит заметно улучшить работоспособность печки.

Главное, при замене тосола полностью удалить все воздушные пробки из системы охлаждения, а также при снятии ВУТ для получения доступа к радиатору печки не допустить завоздушивания тормозной системы. Если заметны проблемы с тормозами, их нужно в обязательном порядке прокачать.

Персональный сайт — Доработка, модернизация печки ВАЗ 2110

Если печка ВАЗ 2110 не дует в ноги или не дует по бокам. Не дует в ноги задних пассажиров или в дождь у Вас постоянно потеют окна, то это нормально 🙂 По крайней мере так считает АвтоВаз.. После доработки печки в ВАЗ 2110 таких проблем не будет.

Перед началом всех доработок и модернизации печки нужно быть уверенным, что отопитель работает исправно. В противном случае его нужно отремонтировать.
Что бы переделать печку ВАЗ 2110 для начала снимаем панель и разбираем ее на части.
Все части между собой держаться на болтиках.

Для того, что бы печка хорошо дула по бокам на боковые стекла можно поступить по одному из 2х вариантов:
Проложить гофры для обдува боковых окон
Просто заклеить все щели, через которые теряется поток воздуха
Скажу сразу, что гофры дают положительный эффект только для обдува ног передних и задних пассажиров.
Для обдува боковых стекол гофра эффекта не даст. Обычно начинает дуть хуже чем было, в редких случаях так же как до установки гофры. Вот пример, как я считаю делать не стоит :

Поэтому лучший способ сделать обдув боковых окон ВАЗ 2110 это заклеить все щели в панели.

Я закрыл щели между верхней и нижней частями панели, а так же отверстия под болты крепления с помощью антискрипа (моделин).

Далее нужно доработать заслонку печки, которая направляет воздух на лобовое стекло, в лицо и в ноги.
Изначально эта заслонка не плотно прилегает, и часть потоков воздуха поступает не туда куда нужно.
Используя моделин и двух сторонний скотч (им я обклеил саму задвижку печки) я заклеил все щели и саму задвижку.
Корпус обклеил вместо штатной губки — Битопластом10. В некоторых местах в 2 слоя.

Большая часть потока воздуха теряется в щели, которая находится в начале пути следования к водительскому стеклу.
Она достаточно большая, поэтому ее я залил пеной.

Частый вопрос: Не скрипит ли пена внутри панели ?
Отвечаю по своему опыту: Нет, скрипов нет.

Далее переходим к модернизации печки в части обдува ног водителя и задних пассажиров.
Пластиковый блок распределения воздуха (елочка) тоже имеет щели по всей длине, поэтому в ВАЗ 2110 печка плохо дует в ноги.

Можно конечно попробовать заклеить щели, но я решил убить сразу двух зайцев используя гофры.
Гофра не только доставит поток воздуха в ноги без потерь, но и будет занимать мало место под панелью. А в том месте как раз находится очень много проводов, доступ к которым очень затруднен. После установки гофры для обдува ног места для проводки стало гораздо больше.

Итак елочку я спилил и запенил внутрь ее три гофры. Центральная гофра от пылесоса(внутренность гладкая, диаметром 40мм, а две другие — обычные ребристые внутри, тоже 40мм диаметр)
Важно: Диаметр гофры не должен быть меньше 40мм, и если гофра длинная, то внутри она должна быть гладкая, иначе будет свист !

Получается одна гофра — для ног водителя, другая для ног переднего пассажира и третья длинная к пепельнице — для задних пассажиров. Перегородки у тоннеля отрезал, чтобы гофра могла без труда там поместиться.

Печка не дует в ноги на ладе приора: причины, ремонт

Печка фирмы Дааз, может воздушная пробка, патрубки все гарячии. В чем причина и как устранить?

Comments 48

Проблема решена. Сегоднешний день: 1. Предположение что воздушная пробка: — заехал на горку, открыл бочок расширительный, давал 4 тыс. Оборотов 7 минут. Проверяем — дует холод из воздуховодов. 2.от цеплял по очереди шланги из расширительного бачка ( см фото), даем оборотов, антифриз бежит через трубки бачка( нижний от печки, верхний от радиатора, это самые верхний шланги в системе охлождения) . проверяем — дует холодный воздух. 3. Принято решение разбирать левую часть системы, где фильтр салона и моторчик, не отцепляя шланги. Разобрали и увидел, заслонка не закрыта доконца, а на панели переключатель стоит в крайнем в красном положение, при сборке пережал заслонку. И часть холодного воздуха шла мимо печки, сразу на воздуховоды. Потрогал рукой радиатор печки — очень горячий прикаснуться невозможно. Исправил заслонку и весь воздух пошел через печку и подул из воздуховодов горячий воздух. Проблема решена. Есть другая проблема — нет четкого потока воздуха в разных направлениях ( лобовое, в ноги, в лицо) работает от моторедуктора и она направляющей пластины. Буду изучать как добраться до этого МОторедуктора.

Фото как должна стоять заслонка, смотрите ниже в коментариях. Радиатор печки фирмы — дааз, самый лучшей для приор. От потделки смотрите чтобы на пластике была печать «А».

Если в автомобиле плохо греет печка (Приора нас интересует больше всего в этот момент), то водителю и пассажирам эта ситуация доставляет массу неудобств. В летнее время эта проблема неактуальна, потому никто особо не беспокоится о том, в каком состоянии находится отопитель. И только с наступлением холодов подавляющее число автомобилистов озадачиваются проблемой неработающей отопительной системы.

Проблемы в системе охлаждения двигателя?

Как показывает практика, большинство неисправностей печки Приора возникает из-за СОД (системы охлаждения двигателя). В этом случае порядок действий следующий:

1. Проверяем уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, чтобы он был между о и «МАКС». Если ОЖ приходится все время доливать, значит система охлаждения где-то течет. Следует внимательно осмотреть все патрубки на наличие протеканий, а также подтянуть хомуты. Кстати, чтобы в салон быстрее пошел теплый воздух, многие автолюбители зимой специально доливают ОЖ только до метки «МИН». Ведь, чем меньше жидкости будет в системе, тем быстрее она будет нагреваться.

Проводим комплексную диагностику

Снять неисправный отопитель с Лады Приоры не так просто. Даже опытным автомобилистам не удаётся справиться с этой задачей быстро. Чтобы не делать такой большой объём работы впустую, лучше сначала провести диагностику отопительной системы. Действовать необходимо следующим образом:

Прощупываем каналы, через которые охлаждающая жидкость поступает к отопителю. Они должны быть тёплыми при включённой печке. Кроме этого, при надавливании на магистральные резиновые шланги должно ощущаться сопротивление. Если сопротивление не чувствуется, можно говорить о неисправности помпы насоса. Этот механизм отвечает за создание давления потоков жидкости, необходимого для нормальной работы отопителя.
Небольшой секрет, возможно, будет полезен владельцам Лады Приоры: печка дует холодным воздухом длительное время и прогревается не так быстро, как хотелось бы? Тогда можно попробовать заливать охлаждающую жидкость до нижней отметки в бачке. В этом случае жидкость будет прогреваться быстрее. Если этот способ будет вами практиковаться, то потребуется постоянно проверять уровень теплоносителя.
Если работающий отопитель является источником шума, то можно говорить о проблеме в подшипнике, который располагается на электровентиляторе. Игнорировать эту ситуацию нельзя, поскольку в дальнейшем может заклинить вентилятор и ремонт наберёт гораздо большие масштабы.
Не работает печка? Возможно, проблема скрывается в предохранителе F9 с номиналом в 25 А. Его функции заключаются в защите силовых электрических линий отопителя. Перегоревший предохранитель необходимо заменить. Если подобная ситуация возникает с завидным постоянством, то необходимо проверять все электрические схемы отопителя, изоляцию обмоток на вентиляторе и наличие перегрузки цепи питания.

Проблемы в элементах отопителя Приоры?

Не греет печка на Приоре и система охлаждения исправна? Тогда сначала следует понять принцип ее работы:

Блок управления отопителем (САУО) получает сигнал от датчика температуры салона (установлен в плафоне салона) и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если разница больше определенного значения (например, больше 2 градусов), то блок САУО посылает управляющий сигнал на моторедуктор заслонки отопителя (ММР), который управляет заслонками отопителя (открывает или закрывает подачу воздуха от радиатор печки).

Если печка дует только холодным или горячим воздухом вне зависимости от регулятора (ручек) на блоке отопителя, это значит не работают заслонки печки и причин этому может быть несколько. Начните с проверки потолочного датчика температуры салона.

Таким образом, мы рассмотрели все элементы отопителя (см. также «устройство печки Приоры»). Начинайте действовать по порядку статьи, продвигаясь от простого к сложному, и тогда Вы наверняка сможете выполнить ремонт отопителя Приоры самостоятельно.

Лада Приора во многом похожа на своего прародителя ВАЗ десятого семейства, в том числе и устройством отопителя. Завод-изготовитель решил оставить принцип работы печки, заменив лишь некоторые элементы новыми. Вместе с этим Лада Приора унаследовала и знакомые проблемы, например, когда печка не греет и дует холодным воздухом.

Подготовительный этап

Устранение неисправностей работы отопителя следует начинать при условии, что силовой агрегат и система охлаждения двигателя в порядке, чтобы исключить их влияние. Для этого надо убедиться в том, что тосол залит в должном количестве, двигатель исправен и функционирует нормально. И после этого уже выяснять, почему же печка на «Приоре» не работает. Вначале следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее нужно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. После этого надо проверить исправность термостата – пощупать толстые шланги, которые идут от него к радиатору автомобиля.

Верхний должен постепенно становиться горячим. Если резиновый патрубок все еще холодный, значит, термостат неисправен. В этом случае продолжать работу можно только после замены данного элемента. Благо его стоимость невелика.

Еще одна причина, по которой мотор может не прогреваться до рабочей температуры, – негерметичная крышка расширительного бачка. Она должна держать избыточное давление в системе. Часто простой заменой этой крышки удается полностью избавиться от проблем.

На «Приоре», в отличие от «десятки», организация системы охлаждения выполнена по-иному. И формирование воздушной пробки там практически исключено. Возникнуть она может при негерметичности системы либо при заливании тосола в полностью пустой расширительный бачок. Устраняется это достаточно просто. Надо на прогретой машине заехать передними колесами на какую-нибудь горку и энергично погазовать на месте. Крышку расширительного бачка при этом следует снять.

Элементы системы отопления (печки)

В том, что печка «Приоры» на 95% схожа с «десяткой» можно увидеть по каталожным номерам:

Отопитель в сборе (2170-8101012 или 2111-8101012-10).
Моторедуктор распределения воздушного потока (2170-8127100). Распределяет потоки воздуха в ноги/лицо/ветровое стекло. Находится внутри торпедо.
Датчик температуры воздуха в салоне (11186-8128050). Находится на потолке.
Контроллер управления отопителем (КУО) или блок управления печкой (21703-8128020). Блок на котором водитель задает параметры работы печки. Располагается на панели.
Резистор добавочный или дополнительный резистор (2123-8118022). Определяет скорость вращения вентилятора печки. Закреплен в моторном отсеке.
Электровентилятор отопителя (2111-8118020). Находится под капотом.
Моторедуктор заслонки отопителя (2110-8127200). Распределяет потоки воздуха в салон (улица/радиатор печки). Внутри отопителя в сборе.
Фильтр воздушный (2110-8122020).
Радиатор печки (2110-8101060). Располагается внутри отопителя.

Неисправность одного из этих элементов вызывает проблемы в работе печки.

Неисправная помпа

В сети часто встречаются объяснения, что печка работает только на ходу из-за плохо качающей помпы. Это утверждение правильно только отчасти. На ХХ скорость вращения помпы мала и соответственно циркуляция охлаждающей жидкости невелика. Низкий теплообмен приводит к невысокой температуре подаваемого воздуха, которая увеличивается с повышением производительности насоса. Больше оборотов — воздух греется сильнее.

Что делать? Любые проблемы, связанные с неисправностью помпы (плохо качает, течет, барахлит и т.п.), решаются ее заменой. 100% гарантии дать никто не может, ведь даже в условиях полностью исправного насоса есть вероятность, что проблема холодного воздуха на ХХ останется.

Принцип работы печки

Чтобы самостоятельно определить неисправность отопителя следует понимать принцип его работы.

Контроллер управления отопителем получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если есть разница, то КУО посылает сигнал на моторедуктор печки (находится под капотом), чтобы тот закрыл или открыл на определенную величину заслонки печки для большей подачи холодного или горячего воздуха.

После выставления нужной скорости вентилятора печки контроллер управления отопителем посылает сигнал на добавочный резистор (в моторном отсеке), который за счет встроенного сопротивления посылает корректированный сигнал на вентилятор. На максимальной скорости резистор не используется и электровентилятор вращается на максимальной скорости.

Направление воздуха (лицо/ноги/лобовое стекло) определяет водитель, выставляя требуемое значение на КУО. После этого сигнал поступает на моторедуктор распределения воздушного потока (внутри панели/торпедо), который передвигает заслонки в нужном направлении.

Неисправность дополнительного сопротивления

Часто встречаются ситуации, когда не работает переключатель печки на «Приоре» – моторчик функционирует только на четвертой скорости или только на первой. Причина здесь может заключаться в дополнительном сопротивлении, которое замедляет обороты вращения вентилятора печки.

Это сопротивление представляет собой блок резисторов (четвертая скорость – прямая, без замедления). Располагается в корпусе отопителя с левой стороны и крепится двумя винтами. Это сопротивление также унифицировано со многими отечественными моделями (2110, «Калина», «Шевроле-Нива»).

Если печка дует холодным воздухом (не греет)

Причин, почему плохо греет печка «Приоры» может быть несколько (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

Неисправность в системе охлаждения двигателя (радиатор печки холодный и не может отдать тепло). Потрогайте оба шланга радиатора отопителя, они оба должны быть горячими. Иногда причина кроется в самом радиаторе (брак, недостаточно производительный) (8%).
Грязный фильтр салона. Попробуйте на время убрать фильтр и проверить работу печки (2%).
Не работает заслонка печки, ее просто заклинило (17%).
Неисправен моторедуктор печки (16%).
Неисправен блок управления отопителем (13%).
Неисправен датчик температуры воздуха в салоне. Попробуйте отключить его на время и проверить работу отопителя (6%).

Засорившийся фильтр

Опытными хозяевами Приор разработан алгоритм действий по выяснению, в чем прохудилась система отопления.

Первый подход

Перед всеми проверками требуется убедиться, что работает вентилятор – неразумно будет лезть глубже, если основной элемент не крутится. Дальше действия таковы.

Движок греется до нужной температуры;
Щупаются патрубки, ведущие к отопителю. Оба горячие – порядок, один имеет температуру окружающей среды – значит, кругооборот наполнителя отсутствует;
Открывается капот, находится краник и поворачивается в другое положение. Если он прикипел, придется срочно его отмачивать WD-40.
Проверяется система на предмет протечек. Обнаруженные устраняются: постоянная нехватка охладителя тоже является причиной холодного поддува;
Кран работает, течи нет – с резервуара снимается пробка и проверяется уровень жидкости. Часто в резервуаре образуется воздушная пробка; в этом случае охладитель доливается до нормы, и несколько раз резко давится педаль газа. Круговорот жидкости возобновится и выжмет пробку из резервуара;
Для большей эффективности последнего шага лучше выехать передком на ближайший бугор, чтобы радиатор машины оказался ниже радиатора печки.

Второй подход

Когда (или если) оба патрубка наполнены горячей жидкостью, переходим к заслонкам.

Снова придется лезть под капот, на этот раз затем, чтобы понаблюдать за работой заслонки;
Если ее перекосило или заклинило, можно попробовать аккуратно пошатать рукой изнутри салона. Для этого снимается центральный дефлектор, отвинчиваются направляющие из пластика, чтобы дотянутся до застрявшего элемента. Доступ возможен только для тонкой конечности, поэтому желательно пригласить на процедуру особу женского пола, если она не против;
При серьезных неполадках с заслонкой (приржавели крепления, от температуры повело пластик или он треснул) вас, увы, ждут тяжелые работы: придется разбирать половину отопительной системы.

Приора не дует горячий воздух в салон

Автомобиль «Лада-Приора» пользуется заслуженной любовью и уважением наших соотечественников. Неплохое соотношение цены и качества, распространенность запчастей и великолепная ремонтопригодность делают ее лидером отечественного автомобильного рынка. Тем не менее, являясь результатом российского разработки, этот автомобиль имеет и некоторые недостатки.

Как известно, «Приора» – это глубокий рестайлинг предыдущей модели – 2110-й. Поэтому большинство узлов и агрегатов перешли с «десятки», в том числе и устройство системы отопления и вентиляции салона. Большая часть основных деталей данной системы – «десяточные».

Подготовительный этап

Проблемы в системе охлаждения двигателя?

2. Проверяем циркуляцию ОЖ в СОД, обратив внимание на расширительный бачок. Пример:

3. Проверяем термостат. Прогреваем двигатель до 75 градусов и щупаем верхний патрубок радиатора (на схеме №13), если он холодный, значит ОЖ циркулирует только по малому кругу, термостат следует заменить на новый.

Если печка дует холодным воздухом, тогда причина может быть в завоздушивании СОД. Читаем, как удалить воздух из системы охлаждения двигателя.

Более детальную информацию Вы сможете найти в статье «диагностика и ремонт СОД Приоры».

Неисправности радиатора отопителя

Еще одной причиной того, что в автомобиле «Лада-Приора» не работает печка (дует холодный воздух из дефлекторов), может быть накопление грязи в теплообменнике. При работе системы охлаждения в самом блоке двигателя со временем накапливаются отложения, которые затем разносятся по всей системе, в том числе и в радиатор печки. Эти отложения мешают его эффективной работе. Система будет нагревать воздух хуже. В этом случае радиатор печки можно заменить целиком. Он вынимается со стороны двигателя. Перед началом работы надо обязательно слить тосол из системы охлаждения. Затем демонтировать поводки стеклоочистителей, накладку «жабо» и отодвинуть часть шумоизоляционного щита. После этого разобрать корпус печки, отсоединить провода, снять электродвигатель вентилятора вместе с крыльчаткой и вынуть теплообменник, отсоединив от него подводящие шланги.

Recommendations

Comments 10

У меня 08 года, нормально было на не проклееной, сейчас 10 года и нога отмерзает просто

Этот косяк у всех приор? или сборщики накосячили?

тоже такое было, говорят определённых годов выпуска

Может там где тросик сцепления проходит

так так… я вот когда панель шумил… этот стально кранштейн под которым дырка не смогу снять… он у меня вообше на болтах плюс ещё приварен к кузову… наверное на было оторвать как нить…

он не приварен, слегка на герметике.

Да тема интересная, и человек на 100%прав, но можно обойти такое большое количество разбора салона, в эту дыру у десятки идет проводка в моторный отсек(основа ведь таже, приора это все таже десятка), с водительской стороны снимаеться бачек омывающей жидкости и там увидите дырдачку, она выходит как раз в салоне, берем кусок паралона, тряпки или носок=)))))мажем его чем под руку попалось смазкой, чтоб не ржавело при наборе влаги, и в эту дырдачку, эфект тотже но без разбора панели!хотя у себя я разбирал и подбирал заглушку))))тока потом поняв ЧТО это за дыра и где она кончаеться

както не логично бачек омывающей жидкости почти у фары. может бачок охлаждающей жидкости? у меня такая же беда сам не лазил еще не смотрел, но скоро зима нужно решать проблему, поэтому уточняю

нет именно омывающей, через ланжерон у десятки там проводка шла

Нельзя сказать, что система отопления в Ладе Приоре совсем уж плохая, но некоторые недоработки всё же имеются. Поэтому с наступлением первых холодов владельцы этого ВАЗа начинают устранять поломки, которые делают езду на автомобиле просто невозможной. Проблемы могут иметь самый различный характер, например, не дует печка в ноги, Приора в это отношении может называться весьма проблемной машиной. Но не всё так страшно и выполнимо даже без привлечения специалистов.

Проблемы, связанные с моторедуктором заслонки или электродвигателем вентилятора

Распространенная неисправность на автомобиле «Лада-Приора» – не работает печка. Не дует воздух вообще.

Во-первых, следует убедиться, что моторчик отопителя работает – из дефлекторов должен дуть хотя бы холодный воздух. Если нет, то надо проверить целостность предохранителя F9.

Если он цел, значит, не работает вентилятор печки. «Приора» оснащается «десяточным» вентилятором. Поэтому снятие его в точности повторяет процедуру на «десятке». В некоторых случаях вентилятор не крутится потому, что между крыльчаткой и ее корпусом попали листья или другие инородные предметы, которые могут блокировать вращение. В таком случае можно будет услышать характерный гул.

Холодный воздух из дефлекторов может идти еще и потому, что не работает моторедуктор, управляющий заслонкой, которая перекрывает поток горячего воздуха. Доступ к нему также осуществляется из-под капота.

Часто причиной отказа моторедуктора становится окисление токопроводящих контактов. Их необходимо зачистить наждачной бумагой, разобрав корпус. Также следует обратить внимание на силу воздушного потока. Если даже на максимальной скорости воздух дует слабо, возможно, дело в засорившемся салонном фильтре. Он располагается под капотом в корпусе отопителя и создает дополнительные помехи.

Причины плохого обдува ног

Неисправность отопителя

Воздух через салонный фильтр забирается с улицы вращающимися лопастями электромотора отопителя. Через систему заслонок воздух распределяется по воздуховодам и через дефлекторы и нерегулируемые решетки подается в салон.

Воздух, как и любая газообразная среда, стремится пройти по пути с наименьшим сопротивлением. Поэтому логично, что потоки воздуха сначала выходят из центрального и бокового дефлекторов. В последнюю очередь обдуваются ноги водителя и пассажиров. Конструктивно воздуховоды на центральный дефлектор и верхние боковые точки обдува имеют большее сечение, и воздуху по ним пройти значительно легче.

Изначально нужно убедиться, что забору воздуха из атмосферы ничего не мешает. Ведь если воздух будет поступать в недостаточном объеме, то его не будет хватать на подачу ко всем точкам обдува с той интенсивностью, которую рассчитали на этапе проектирования авто.

Неисправность дополнительного сопротивления

Неправильная работа салонного датчика температуры

Есть еще причина, по которой печка на «Приоре» не работает правильно. Возникает она из-за неисправности салонного датчика температуры. Он расположен в потолочном плафоне.

Элемент, измеряя температуру воздуха в салоне, дает команду редуктору заслонки на открытие или закрытие. Таким образом регулируется микроклимат в салоне. Его исправность тоже следует проверить.

Устраняем проблемы другого характера

С этой проблемой разобрались, но она не единственная причина, по которой тепло от печки не идёт в ноги. Когда заслонка находится в положении «только ноги», не весь канал оказывается перекрытым. Остаётся пространство, через которое тепло перемещается в сторону лобового стекла. Для исправления этой ситуации можно соорудить из текстолита шторку, которая будет размещаться над заслонкой. Здесь работа также завершена, осталось разобраться с воздуховодами.

Пассажиры, которые будут размещаться на заднем сидении, также должны испытывать комфорт от поездки. А холод в ногах с комфортными условиями никак не связан. Чтобы исправить ситуацию с подачей тепла в заднюю часть салона, лучшим вариантом будет проведение отдельного воздуховода. Для этого потребуются гофрированные рукава.

Обогрев ног впереди сидящих людей будет более эффективным, если вырезать декоративные решётки. Такое решение не лучшим образом скажется на эстетике салона, зато вопрос с обогревом ног решится лучшим образом. Не забываем про салонный фильтр, который в забитом состоянии ухудшает эффективность работы отопительной системы.

Все эти способы решения проблемы с плохой подачей тепла в ноги были опробованы на практике, поэтому и вы можете смело ими воспользоваться. Не пристало владельцам Лады Приоры согреваться при помощи тёплых носков, всё-таки для этого имеется отопительная система.

Неисправности блока управления отопителем

Работа системы отопления полностью завязана на блоке управления отопителем. Он распределяет воздушные потоки, интенсивность обдува различных зон салона и температурный режим. При его отказе печка, естественно, перестает работать.

Могут иметь место неисправности переключателей («крутилки»). Неисправность блока управления должна проверяться в последнюю очередь, так как этот блок электронный и ремонту редко поддается. Поэтому его для проверки желательно временно заменить на заведомо рабочий, одолжив у друга или в магазине под залог.

Элементы системы отопления (печки)

В том, что печка «Приоры» на 95% схожа с «десяткой» можно увидеть по каталожным номерам:

Отопитель в сборе (2170-8101012 или 2111-8101012-10).
Моторедуктор распределения воздушного потока (2170-8127100). Распределяет потоки воздуха в ноги/лицо/ветровое стекло. Находится внутри торпедо.
Датчик температуры воздуха в салоне (11186-8128050). Находится на потолке.
Контроллер управления отопителем (КУО) или блок управления печкой (21703-8128020). Блок на котором водитель задает параметры работы печки. Располагается на панели.
Резистор добавочный или дополнительный резистор (2123-8118022). Определяет скорость вращения вентилятора печки. Закреплен в моторном отсеке.
Электровентилятор отопителя (2111-8118020). Находится под капотом.
Моторедуктор заслонки отопителя (2110-8127200). Распределяет потоки воздуха в салон (улица/радиатор печки). Внутри отопителя в сборе.
Фильтр воздушный (2110-8122020).
Радиатор печки (2110-8101060). Располагается внутри отопителя.

Неисправность одного из этих элементов вызывает проблемы в работе печки.

ВАЗ 2110 устройство печки

Отопитель автомобиля должен не только греть, но и вентилировать. Если не включать вентилятор, то воздух поступает в машину естественным путем — через вентиляционную щель под лобовым стеклом и проходит по каналам в салоне. Дефлекторы вентиляции и нагревателя оборудованы обратными клапанами, чтобы тепло из машины не выходило наружу, а свежий воздух мог беспрепятственно поступать в кабину.

Принцип работы печки

Чтобы самостоятельно определить неисправность отопителя следует понимать принцип его работы.

Колхозный тюнинг печки Нива Шевроле: заставляем её дуть в ноги

Один из способов решения проблемы с плохим обдувом ног.

В некоторых случаях способ правильного включения не срабатывает и тогда приходится дорабатывать отопитель, чтобы добиться полнофункциональной его работы.

Основная проблема с заслонками и воздуховодами — негерметичность.

Усовершенствуем щели и убираем негерметичность печки.

Тёплый воздух просто растекается по салону, уходя через неплотности в заслонках и воздуховодах. Естественно, что каждый конкретный автомобиль имеет свои прорехи в системе отопления, поэтому единого рецепта лечения быть не может.

Тем не менее можно малой кровью, не снимая переднюю панель и весь отопитель, доработать направляющие для заслонок так, чтобы основной поток тёплого воздуха подавался в ноги. Для этого необходимо снять кожух с консоли с водительской стороны и по желанию кожух рулевой колонки.

Перед нами со стороны печки — плашка, которая отвечает за направление движения обеих заслонок, а следовательно, и направление подачи воздуха. Осталось открутить плашку с прорезями, в самой верхней прорези изменить форму с криволинейной на прямолинейную, сохраняя начальную и конечную точку.

Кардинальное решение проблемы плохого обдува ног в том, чтобы закрыть поролоном одну заслонку ВООБЩЕ.

Изменив геометрию движения верхней заслонки, осталось жёстко зафиксировать нижнюю, которая отвечает за обдув ног. Достаточно зафиксировать рычаг нижней заслонки саморезом в положении обдува ног. Теперь в ногах будет постоянно тёплый воздух, а его количество и пропорции между лобовым стеклом и ногами плавно выбираются обычным регулятором направления воздуха. Так можно договориться с печкой Нива Шевроле и заставить её равномерно прогревать салон.

Если печка дует холодным воздухом (не греет)

Неисправность в системе охлаждения двигателя (радиатор печки холодный и не может отдать тепло). Потрогайте оба шланга радиатора отопителя, они оба должны быть горячими. Иногда причина кроется в самом радиаторе (брак, недостаточно производительный) (8%).
Грязный фильтр салона. Попробуйте на время убрать фильтр и проверить работу печки (2%).
Не работает заслонка печки, ее просто заклинило (17%).
Неисправен моторедуктор печки (16%).
Неисправен блок управления отопителем (13%).
Неисправен датчик температуры воздуха в салоне. Попробуйте отключить его на время и проверить работу отопителя (6%).

Основные виды неисправности печки в Ладе Приора и способы их устранения

Существует несколько основных видов неисправностей печки в автомобиле Лада Приора, которые характеризуются тем, что нагретый воздух в салон поступает плохо, он может быть холодным, в некоторых случаях печка не дует в ноги вовсе.

Как отмечают специалисты, одной из главных причин таких неисправностей может быть неисправность заслонки печки, которую заклинило.

В некоторых случаях заслонка перестает быть управляемой из-за обрыва тросика заслонки или поломки металлического рычага, который натягивает тросик, управляющий такой заслонкой.

Еще одним видом поломки считается выход из строя шестеренки редуктора. В Ладе Приора она состоит из пластика, потому единственным вариантом устранения неисправности является замена такой шестеренки на новую, которую необходимо покупать.

Из опыта ремонта автопечек впору сделать вывод, что зачастую в них забиваются фильтры, что значительно затрудняет прохождение воздуха. Также при разборке печки можно обнаружить большое количество грязи и листвы в элементах системы, начиная с радиатора, который контактирует с внешней средой. В таких случаях, и это очевидно, непроходимость воздуха в системе можно устранить путем освобождения конструктивных элементах по ходу движения воздуха, грязи, листьев и прочих посторонних предметов, а также тщательной чисткой радиатора и фильтра.

В некоторых случаях бывает так, что из печки постоянно идет горячий воздух. Это может быть связано с поломкой датчика. Впору попробовать его на время отключить и проверить, как будет работать печка в таком режиме. Также это может произойти по причине выхода из строя моторедуктора или неисправности блока управления отопителем печки. При повышенном уровне шума в салоне при работе печки главной причиной является неисправность вентилятора.

Бывают ситуации, когда печка не включается вовсе. В таком случае, вероятнее всего, можно говорить о том, что перегорел предохранитель, что легко устранить его заменой. В случае если отказ в работе обусловлен выходом из строя блока управления, то все гораздо серьезнее, и следует обратиться в мастерскую.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что большинство поломок, которые приводят к полному или частичному выходу из строя печки на автомобиле Лада Приора, носят механический характер в виде разрушения конструкций отдельных элементов или же их засорения. В таком случае рекомендуется обратиться в сервисный центр (в особенности если автомобиль на гарантии) или же на станцию технического обслуживания, где квалифицированные специалисты установят причину поломки и смогут ее устранить.

Впрочем, и сами автолюбители, особенно с большим опытом, могут самостоятельно разобраться в ситуации, зачастую и собственноручно ее устранить. К счастью, большинство деталей на Ладу Приора на российском рынке не является серьезным дефицитом. Между тем, по признанию многих российских автовладельцев, пользующихся продукцией отечественного автопрома, именно печка считается одним из наиболее ненадежных узлов в Ладе Приора.

причин и их устранение. Как переделать печку ВАЗ 2110?

Проблемы с плохо работающим отопителем встречаются не только на отечественной «классике», но и на более современных машинах. ВАЗ-2110 не исключение. На практике оказывается, что летом, если включить печку, будет очень жарко, а зимой, наоборот, толку от нее минимум. Однако сложно сказать, почему это происходит, поэтому нужно рассмотреть ряд фактических причин и постараться их устранить.Давайте рассмотрим, почему плохо греет печка ВАЗ-2110 и как с этим бороться.

Немного о конструкции

У модели ВАЗ-2110, которая максимально приближена к европейскому образцу, есть много недостатков, особенно отопитель. В нашем случае он отдельный и состоит из нескольких элементов. Первый, собственно, отопитель находится под капотом. Его задача – подготовить воздух, который подается в салон. Здесь имеется в виду скорость и температура. Второй элемент находится в салоне, и это воздухораспределитель.Если у вас плохо греет печка ВАЗ-2110 (16 клапанная), то первым делом нужно понять, какой из двух узлов не работает должным образом. Все довольно просто. Теперь вы поймете, почему.

Если у вас нет возможности переключения скорости вращения вентилятора, а она есть в отопителе, то логично сделать вывод, что он у вас неисправен. Конечно, может быть и в электронике, но это очень редкий случай. Кстати, важно понимать принцип работы печки. Он заключается в том, что выставленная вами температура специальным датчиком сравнивается с той, что сейчас в салоне.Если разница значительная, более 2-3 градусов Цельсия, мотор-редуктор приводит в движение клапаны, открывая или закрывая их. Если разница температур более 5 градусов, то включается вторая скорость вентилятора, если меньше — первая. По каналам проходит теплый или холодный воздух. Так он идет по бокам переднего стекла, лобового стекла, а ногами прямо по пассажирам. Очень частая причина плохой ноги печка ВАЗ-21103 греет и отлично дует стекло. Здесь причиной могут быть закупоренные протоки. Как их чистить, мы разберемся позже.

Как переделать печку на ВАЗ-2110?

Если вам принципиально не нравится ТЭН на вашей машине, вы без проблем сможете переделать под себя.Если вы столкнулись с проблемой недостаточного охлаждения, запотевания окон в дождливую погоду, необходимо принимать меры. Для начала следует убедиться, что ТЭН исправен и исправен, если нет, то его необходимо отремонтировать, и только потом приступать к действиям. Основная причина, из-за которой в стекло поступает мало воздуха, заключается в том, что большая часть потока теряется в щелях. Соответственно, нужно разобрать панель и с помощью пенопласта устранить подсос воздуха. Сделать это довольно легко. Иногда есть смысл заложить флейту, но на практике это работает не всегда.Обогревать можно только ноги передних пассажиров.

Обратите внимание, что нам нужно доработать и выдуть ноги задних пассажиров. Но прежде чем перешивать печку на ВАЗ-2110, нужно позаботиться о водительском сиденье. Здесь вам придется иметь дело с так называемой «елочкой». Как раз в этом случае целесообразно использование гофры. Во-первых, это даст нужный эффект, а во-вторых, займет гораздо меньше места, чем те же «елочки». Желательно, чтобы трубка была не более 40 миллиметров в диаметре и при большой длине, гладкая внутри.В противном случае при прохождении через него воздуха он может свистеть, что не очень приятно.

Доработка заслонки и обдува

Многие водители могли столкнуться с такой проблемой, что при больших морозах нет возможности регулировать равномерный поток теплого воздуха во все стороны. Оказывается, боковые окна покрыты льдом, ноги мерзнут. Например, если плохо греет печка ВАЗ-21103, то тут дело, очевидно, в заслонках. Итак, ТС, выпущенные после 2003 года, это не проблема, а вот те, что сошли с конвейера раньше, с этим придется поработать.Ничего сложного, нужно будет подрезать обычным ножом металлическую кромку щитка (лобовой щиток трогать не нужно). Можно еще немного отрезать от заслонки, приток воздуха со стороны стекла. В итоге если поставить подсос на ноги, то примерно 50% уйдет на боковые окна, 25% на ноги и 25% на лобовое стекло. Если установить положение на лобовом стекле, то дуть будет только его.

Еще одна причина, почему плохо греет печка ВАЗ-21103, это недостаточное охлаждение воздуха.Давайте изменим его. Для этого вам понадобятся пылезащитные колпачки и решетка. С помощью резинок прикрепите решетку к траншее, используя любой подходящий клей. С обратной стороны ботинок крепим хомутом или стяжкой и наслаждаемся результатом. Такое решение не идеально для места водителя, уж сколько будет греть правая нога, а вот для пассажиров больше всего. Ну а теперь пойдем дальше, ведь нам еще многое предстоит рассмотреть.

Возможная причина

Рассмотрим подробнее, почему плохо греет печка ВАЗ-2110.Причина может быть самая разнообразная. Одной из самых распространенных является то, что в системе охлаждения двигателя отсутствует охлаждающая жидкость, либо ее количество упало ниже уровня «низкий». Чтобы узнать, так ли это, необходимо заглянуть в расширительный бачок и проверить уровень, при необходимости долить тосол или антифриз. Еще одной довольно важной причиной может быть радиатор отопителя. Он часто падает и остается холодным, когда должно быть жарко. Нередко у «десятки» в радиаторе образовывалась щель. Вполне естественно, что при трещине или дырке в корпусе он не будет греть.

Воздушная трубка – еще одна причина выхода из строя радиатора. В лучшем случае рассосется, если проехать передними колесами по небольшой горке при средних оборотах двигателя и постоять так несколько минут. Иногда достаточно просто заменить фильтр в салоне. Как видите, не так просто понять, почему плохо греет печка ВАЗ-2110. Причины могут быть разные, например, контроллер САВА или микробиореакторы. Если в одних случаях для решения проблемы потребуется потратить всего пять минут, то в других может потребоваться гораздо больше времени.Давайте разберемся, что делать, если обогреватель напрочь отказывается работать должным образом.

Неисправен датчик температуры

Довольно часто возникает проблема: вы не можете правильно отрегулировать температуру в отсеке, так как датчик, который находится возле лампочки, вышел из строя или не откалиброван. Чаще всего проблема кроется в выходе из строя блока управления, а также неправильном положении заслонки. К счастью, все это довольно просто, нужно только немного времени и инструментов. Первым делом необходимо диагностировать неисправный датчик температуры.Это можно сделать следующим образом: переведите ручку управления отоплением в одну сторону, а затем в противоположную. Температура воздуха, поступающего в салон, должна измениться.

Если температура меняется, но все равно плохо греет печка ВАЗ-21102, то дело не в контроллере. В случае, когда изменений нет, есть смысл заменить датчик или просто попробовать его отключить и проверить работоспособность ТЭНа. Если контроллер выключен, то в кабину будет поступать воздух той температуры, которая была установлена на электронном блоке.Если говорить простыми словами, так вы сможете выключить «А» на любителя. Ну а теперь давайте продолжим и рассмотрим несколько неисправностей печки на «десятке».

Плохо греет печка ВАЗ-2110 на холостом ходу

Если вы заметили, что в одно «прекрасное» утро, когда двигатель прогрет, а из печки дует холодный воздух, надо принимать меры. Скорее всего, это неисправный термостат или помпа. В принципе устройство печки относительно простое, а суть в том, чтобы горячий антифриз попал в радиатор отопителя.Через радиатор вентилятором продувается холодный воздух, который за это время нагревается и проходит в салон. Если в салоне не горячий и даже не теплый поток, то нужно в каком-то месте искать неисправность. Одной из основных причин может быть пробитая прокладка головки к блоку цилиндров. В этом случае система будет находиться в завотделенном состоянии. Сразу отмечу большой круг охлаждения и неисправный термостат.

Но это не самое худшее, что может случиться. Гораздо печальнее ситуация, когда из-за вышедшей из строя помпы плохо греет печка ВАЗ-2110 (8 клапанов).В этом случае может произойти перегрев двигателя, так как система охлаждения не циркулирует антифриз. Если печка работает в несколько раз хуже, чем раньше, проверьте помпу. Неисправный кран – еще одна важная причина. При этом входной шланг горячий, а выходной – холодный. Если вручную открыть кран не получилось, достаточно его заменить, иногда простой прочисткой сжатым воздухом.

Если у Вас сломалась шестерня или нагреватель

В большинстве случаев этот элемент ремонту не подлежит, гораздо проще его заменить.Это очень просто, и мы сейчас рассмотрим последовательность. Если плохо греет печка ВАЗ-2110, термостата и помпы нет, а также нет воздушной трубки, воздух все равно дует холодным или еле теплым, надо менять редуктор. Для этого снимаем дворники и демонтируем «жабо» (нужно открутить три винта). Затем отцепите все провода, идущие к редуктору, и снимите его. Потом просто подключил новую деталь и друг помог провести регулировку поступления воздуха в салон.

Иногда имеет смысл проверить непосредственно отопитель.Ломается довольно редко, но от этого никто не застрахован. Чтобы убедиться в его неисправной или нормальной работе, необходимо снять главный экран. Затем нужно расправить крепления. Толкать лючок удобнее со стороны моторного отсека. Большое количество накипи, так же как и механическое повреждение (трещина, дырка и т.д.), говорит о том, что потребуется замена. Помните, что если плохо греет печка ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) и дело в радиаторе, то для замены потребуется полностью разобрать печку.Это не так просто, но при должном усердии и наличии свободного времени сделать можно.

Печка плохо греет воздух или приток воздуха недостаточного качества

Иногда воздух греется очень медленно, что явно не в восторге, особенно в сильные морозы. Кроме того, бывает и так, что качество теплого потока не очень удовлетворяет. В этом случае нужно заменить пластиковую заслонку на алюминиевую. Последний дороже, но его эффективность значительно выше. Как показывает практика, многие водители сталкиваются с тем, что заслонка старого образца в процессе эксплуатации выгибается, что приводит к потере нагретого воздуха.Если вы готовы платить за тепло в салоне, приобретайте отопитель от ВАЗ-2112. Он несколько лучше, хотя в нем может отсутствовать фильтр очистки или функция рециркуляции (в зависимости от модели).

Также можно купить подогреватель антифриза. Он нужен для предварительного прогрева двигателя и салона. Если вас не устраивает, насколько хорошо подается воздух на боковое стекло и под ноги, то вы можете доработать систему самостоятельно. Как это сделать, нам говорят. Обратите внимание, что сопло может быть чем-то закрыто или забито.Так вот, часто водители закрывают свои коврики, сами того не подозревая. Но все это достаточно просто устраняется, нужно только уделить время. Как видите, если плохо греет печка ВАЗ-2110 (инжектор), то причин может быть масса. Чаще всего вы можете исправить себя.

О проблемах с заслонкой

Как было сказано чуть выше, на заводе устанавливаются два типа клапанов: старого и нового образца. В первом случае это пластик с пенопластовой прокладкой. Особым качеством она не обладает и в процессе эксплуатации трубок.Второй тип надежнее, так как клапан металлический, а прокладка резиновая. Итак, ВАЗ-2110 имеет две заслонки: верхнюю и нижнюю. Первый отвечает за поступление в салон холодного воздуха, второй – за поступление теплого. Если при переключении ручки слышно, как дверь двигается, но воздух холодный, дует и дует, вполне возможно, что вышел из строя сервопривод или клапан. В последнем случае проще поменять на новый. В некоторых случаях имеет смысл использовать клей, например дихлорэтан.Однако нужно понимать, что нагреватель придется разбирать, а это требует времени.

Контроллером SAWA нажмите рычаг до минимума. Нужно дуть холодным воздухом. Если вы перевели на максимум, а потока не будет, это говорит о неисправности нижней заслонки, отвечающей за подачу теплого воздуха. Но нужно следить, закрыт ли верх. Если холодного потока нет, то он закрыт. Другая вероятная причина – заедание. Происходит это из-за простого перекоса или заклинивания из-за ржавчины.Можно попробовать снять центральный воздуховод, залезть рукой на заслонку и попробовать ее туда передвинуть. Однако этот элемент может не полностью открываться или закрываться. В этом случае проще всего заменить клапан на новый, более качественный.

Вывод

Как видите, если плохо греет печка ВАЗ-2110 (карбюраторная или инжекторная), то сначала нужно разобраться в чем причина неисправности. Решение этой проблемы может занять как несколько минут (например, отключить датчик температуры), так и целый день (снятие обшивки и ремонт минимотоцикла или его замена).Вы с большой уверенностью можете сказать, что любая неисправность рано или поздно проявится. Дело тут, скорее, не в халатности водителя, а в качестве сборки. Однако Волжский автомобильный завод выпускает весьма сносные автомобили. Ну в принципе все что можно сказать о том какие бывают проблемы с печкой и как бороться с такими неисправностями. Каждый случай отказа нагревателя индивидуален, поэтому в этой статье вы можете не найти решения. Тем не менее, описаны наиболее часто встречающиеся проблемы.Можно сэкономить сотни, а то и тысячи рублей на ремонте и сделать все своими руками. Взамен вы получаете ценный опыт, который сможете использовать в дальнейшем для доработки или ремонта печки вашего автомобиля.

2110 не дует теплый воздух. Проверка системы автоматического управления отопителем

В отечественных автомобилях ВАЗ модели 2110 установлены неплохие системы отопления, хорошо работающие зимой. Но иногда печка просто отказывается нормально работать и дует холодным воздухом.Почему это происходит и как с этим бороться, вы узнаете из этой статьи.

Летом печка в машине практически не включается, кроме экстренных случаев (дождливая, сырая погода и тд). Если вы заметили, что печка работает неправильно, это может быть связано со следующими причинами:

Двигатель отопителя неисправен.
Загрязнен радиатор печки.
В системе охлаждения присутствует воздух.
Прогорела прокладка ГБЦ.
Кран печки закис и не открывается.
Кабель на кране оборвался или отвалился.
Неисправен термостат.
Недостаточно антифриза в радиаторе.
Снижение производительности водяного насоса.

На ВАЗ-2110 часто бывает, что горячий воздух идет исключительно из центральных воздуховодов. Боковые дефлекторы подают холодные воздушные массы. В этом случае оборвались тросы от заслонок, направляющих воздух.

Причиной отсутствия горячего воздуха может быть штатный отказ системы автоматического управления печкой. Датчик температуры в салоне расположен на потолке, а заслонка управляется микромоторным редуктором. В такой ситуации выходит из строя либо датчик, либо система управления.

В некоторых случаях владельцы замечают, что холодный воздух также поступает на холостом ходу и на малых оборотах двигателя. Машина прогревается во время движения.

Может быть много причин, почему это происходит.Начинать поиск нужно постепенно, проверяя каждый узел.

Проверяем исправность мотора отопителя

В итоге осталось поставить новый элемент на место, соблюдая обратный порядок действий.

Поломки в системе охлаждения

Часто печка дует холодным воздухом, так как есть какие-то неисправности в системе охлаждения. Если вы определили, что мотор работает исправно, то переходите к следующему этапу проверки:

Откройте капот и убедитесь, что антифриза достаточно.Долейте, если необходимо.
Прогрейте двигатель и проверьте показания датчика температуры. Если цифра не поднимается до нужного значения, вполне возможно, неисправен клапан в термостате. Узел открывается раньше времени.
Иногда система охлаждения может «завоздушиваться». Причиной этого может быть пробитая прокладка ГБЦ.

Прогар головки блока цилиндров сопровождается следующими характерными признаками:

Брызги антифриза из расширительного бачка.
Датчик на приборной панели показывает повышенную температуру.
ДВС троит.
Моторное масло светлеет (в смазку попадает антифриз).

При прорыве прокладки ГБЦ часто холодный воздух из печки идет на малых оборотах. При нажатии на педаль акселератора салон наполняется теплым воздухом. В этом случае нужно менять прокладку ГБЦ и все.

Неисправность крана плиты

Неисправности крана печки – достаточно частое явление на ВАЗ-2110.Частичное или полное закрытие крана не дает тосолу поступать в радиатор печки. Эта проблема появляется из-за того, что рассматриваемый элемент просто закисает, и заслонка не может нормально двигаться. Чтобы этого не произошло, достаточно раз в пару недель прокручивать его из открытого положения в закрытое и обратно.

Чтобы убедиться в исправности крана, необходимо проверить температуру патрубков в моторном отсеке и салоне.При открытом кране трубы должны быть одинаково горячими. Замена крана потребует значительных трудозатрат. Соответственно, используйте для ремонта только качественные детали.

Загрязнение радиатора отопителя

В процессе эксплуатации автомобиля велика вероятность засорения радиатора. Проверить этот элемент можно под приборной панелью со стороны пассажира. Обратите внимание, что этот узел редко загрязняется. Чаще всего этот компонент страдает от утечек. Это можно определить по наличию антифриза на коврике пассажира.Для замены радиатора потребуется много действий и разобрать чуть ли не половину салона.

Воздушный шлюз

В системе охлаждения может образоваться обычный засор в виде воздушной массы. Это может быть связано с:

неплотные соединения в трубах. Слабо затянутые хомуты быстро дадут о себе знать;
после замены антифриза в системе часто появляется воздух;
перфорированная прокладка ГБЦ.

Рассматриваемая проблема решается несколькими способами (вариант с перфорированной прокладкой ГБЦ не учитывается).

Чтобы удалить воздух из системы, выполните следующие действия:

Поместите машину на возвышенность так, чтобы двигатель был выше по уровню (спереди вверх).
Открутить крышку расширительного бачка.
Залить в него тосол/антифриз по максимуму.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте обороты до 3000.
Соблюдая осторожность, сожмите рукой нижний шланг радиатора. Не сжигайте себя. В этот момент крышка расширительного бачка должна быть открыта.
При выходе воздуха из системы антифриз будет «проваливаться». Регулярно добавляйте жидкость в бачок. Как только пузырьки перестанут всплывать вверх при нажатии на сопло, в салон пойдет горячий воздух.

Подводя итоги, отметим, что в статье мы рассмотрели основные неисправности системы отопления ВАЗ-2110. Вы узнали в какой последовательности проводить проверки для выявления потенциальных проблем с рекомендациями по их решению.

Если вы сомневаетесь, как отремонтировать автомобиль самостоятельно, в таком случае лучшим решением будет обращение в автосервис, где мастера оперативно проведут ремонт с отличным уровнем качества.

Летом, как правило, автовладельцы не особо задумываются о работе отопителя, а задумываются только в том случае, если уже необходимо включить обогрев салона, а оказывается, что его нет хорошо греет, а то и вовсе не работает.

Водитель крутит ручку регулятора, ставит ее в положение «самое горячее», но печка работает плохо, в салоне холодно, стекла запотевают и все это заставляет родной автопром «накрывать».

Однако часто возникают проблемы из-за того, что владелец ВАЗ 2110 просто вовремя не побеспокоился о нормальной работе печки, а теперь усиленно задается вопросом: почему она плохо греет, и как справиться с этим?

Устройство системы отопления

На ВАЗ 2110 система отопления салона имеет свои отличия. В первую очередь следует отметить, что система работает отдельно.

Представлен непосредственно отопителем — печкой, подготавливающей теплый воздух, поступающий в салон по трубам — теплораспределителям.Дефлекторы ведут в салон, где горячий воздух поступает прямо из панели управления и также обдувает стекла или направляется к ногам водителя и пассажира.

Все это управляется блоком регулирования расхода воздуха и его температуры (нагрева), то есть воздухораспределителем. У печки ВАЗ 2110 есть еще одно отличие от других – она имеет испаритель.

Возможные неисправности

Все хотят ездить в теплой машине, и с этим не поспоришь.Поэтому рассмотрим возможные неисправности, а затем – способы их устранения.

Итак, ремонт требуется, если ВАЗ 2110:

Температура отопителя не регулируется;
Дует только холодный воздух, а под капотом что-то щелкает;
Обнаружена течь радиатора печки;
Не работает датчик температуры, расположенный на потолке;
Блок управления САУО неисправен.

Температура не регулируется

Такая неисправность может иметь две причины: либо неисправен блок управления, либо не работает заслонка.
В первую очередь проверьте датчик температуры (находится на потолке около плафона).

Для этого несколько раз прокрутите рычаг регулировки температуры из крайнего «холодного» положения в крайнее «горячее». Кроме того, вы можете проверить температуру просто на ощупь.

Если теплый воздух начинает идти только при установке датчика в крайнее «горячее» положение, то он не работает и его нужно менять.

Ремонт или замена заслонки

Бывает, что заслонка «зависает» — то есть перестала вращаться из-за того, что крепления окислились, а люди давно на них не смотрели.

В ВАЗ 2110 к заслонке можно «подъехать» только из-под капота. Сначала нужно снять дефлекторы, затем отогнуть усики. Теперь попробуйте сдвинуть затвор вручную.

Если работает, «ходит» легко, то причина в другом. Но в любом случае знающие автолюбители рекомендуют заменить пластиковую шторку на алюминиевую.

Эта небольшая доработка позволяет лучше удерживать тепло, печь будет работать лучше, ведь, плюс, не будет деформаций, к которым склонны пластиковые створки.

Микродвигатель заслонки

Микродвигатель привода заслонки расположен под капотом рядом с ветровым стеклом. Нужно снять жабо, изоляцию, чтобы добраться до мотора. Если рычаг «гуляет» при включении подачи теплого воздуха, значит, он исправен.

Но часто случается, что шестерни изнашиваются и «проскальзывают», тогда лучше заменить этот мотор. Некоторые умельцы открывают заслонку вручную, без этого мотора, и водят.

Однако в этом случае будет постоянно гонять горячий воздух, то есть такой «ремонт» возможен только как временная мера.

Течь радиатора

Возможно плохо работает отопитель на ВАЗ 2110 из-за течи радиатора. Доливаешь антифриз, может на время помогает, но потом печка опять прыгает. Почему это происходит?

Проверить радиатор на наличие повреждений. Это одна из самых сложных задач, касающихся системы отопления, так как для того, чтобы добраться до радиатора, необходимо снять и печку.

Если радиатор плохой, то лучше его заменить, а не пытаться перепаять.Может ненадолго, но заморочек с разборкой-сборкой много.

Обогрев

Иногда горячий воздух плохо поступает к ногам и боковым стеклам. Хотя печка работает нормально, ноги почему-то мерзнут, а боковые стекла запотевают. Даже если установить новую гофру, это вряд ли сильно поможет.

Также необходимо устранить все щели, чтобы теплый воздух не боролся с холодным, а поступал прямо к цели. На панели нужно проклеить все антискрипом, а местами — монтажной пеной, которая не будет скрипеть, а также поможет некоторое время сохранять тепло.

Замена плиты

Если ваша плита работает крайне плохо, вполне возможно, что пора ее заменить. В основном меняют не на «родной» от ВАЗ 2110, а на «2112-01» (эта модель не имеет воздухоочистительного фильтра) или «2112-02» — с фильтром, рассчитанным на 15 тыс. пробега .

Этот материал поможет снять печку на ВАЗ 2110 самостоятельно:

И тот и другой на десятке работает нормально.

Вы также можете добавить предпусковой подогреватель, который работает быстрее, помогая прогреть двигатель и салон.

Этот вопрос волнует многих автолюбителей, особенно когда первые сильные морозы и промозглая сырая погода явно напоминают о приходе зимы. Я столкнулся с той же проблемой. Печка в моей машине либо вообще не грела, либо грела очень плохо.

Ну а когда вместо ожидаемого тепла из него дунул холодный воздух, мое терпение лопнуло. Решил, что надо как можно скорее избавиться от этой проблемы, иначе в сильный мороз на такой машине далеко не уедешь.Как я отремонтировал плиту? Очень простой. Накопленные знания плюс немного опыта, которым я сейчас делюсь с вами. Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам отремонтировать обогреватель и не замерзнуть зимой.

Причин, по которым не работает печка ВАЗ 2110, может быть несколько. Все они зависят от различных факторов. Рассмотрим их подробнее:

Отсутствие охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Неисправность радиатора отопителя.
Неисправен салонный фильтр.

Когда не работает отопитель ВАЗ 2110 из-за отсутствия антифриза, устранить проблему очень просто. Достаточно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Неисправный радиатор можно определить по его состоянию. Убедитесь, что он горячий. Если нет, то все может быть из-за шлюза. Устранить его также не составит труда. Въезжайте передними колесами на кочку и дайте машине поработать несколько минут на средних оборотах. Обязательно проверьте, не течет ли радиатор. Возможно, причина поломки печки будет именно в этом.

Печка в вашем автомобиле слабо дует? Замените салонный фильтр. Открою вам один маленький секрет. Чтобы салонный фильтр прослужил как можно дольше, установите защиту на воздухозаборник.

Варианты решения

Обратите внимание, что печка может не работать даже при работающем радиаторе. В этом случае причину следует искать в:

неисправности контроллера или микромотора редуктора;
датчик воздуха в салоне на потолке;
датчик положения вала;
заслонка отопителя.

Теперь рассмотрим подробнее, какие проблемы могут быть с отопителем, в случае исправного радиатора.
При неисправности контроллера самый простой способ устранить неисправность печки — заменить старую деталь и проверить ее в действии. Вся работа займет у вас не более пяти минут.

При поломке редуктора микромотора придется немного повозиться. Тут надо снять шумоизоляционный щит двигателя и «жабо».

Холодный воздух

Если перестала работать печка ВАЗ 2110 и из нее дует холодный воздух, то возможно поломка кроется в неисправном датчике салона на потолке.Сейчас я объясню, как это работает. При отключении датчика на микромотор-редуктор поступает сигнал, отличающийся от температуры в печке. Именно поэтому вентилятор перестает работать в скоростном режиме «А».

Если заслонка двигается только в крайних положениях, при отключенном датчике температуры причин неисправности может быть две:

Неисправность датчика температуры контроллера.
Неисправность датчика микромотора редуктора.

Сбой мог произойти из-за вентилятора. Устанавливается на датчик температуры. Проверьте, вращается ли он в положениях «MIN» и «MAX». Для этого достаточно подать на клеммы 1,2 В. Как проверить контроллер? Для этого включите зажигание. Вращаем ручку регулировки температуры и измеряем напряжение на длинном разъеме. Это будут розовый и коричневый провода.

Если ваш автомобиль оснащен контроллером выпуска до 2001 года, напряжение должно упасть примерно через 13 секунд.Может чуть меньше или больше. Снижение происходит в положении min. В максимальном положении напряжение подается непрерывно. Если контроллер новой модели, то через 13 секунд работы в обоих режимах он просто отключается. Если напряжение на выходе остается неизменным, то эта деталь неисправна.

Демпфер

Причиной того, что не работает печка на ВАЗ 2110 с инжектором, может быть неисправная заслонка. Нагреватель имеет две заслонки – верхнюю и нижнюю. Верхний регулирует поток холодного воздуха, а нижний – горячего воздуха.Эту неисправность можно легко исправить. В печах старого образца затвор изготавливается из пластика. Имеет уплотнители из вспененной резины. В новых отопителях заслонки металлические и имеют резиновые уплотнители.

Если при перемещении заслонки слышен гул, а из печки дует холодный воздух, то возможно заслонка сломана или вышел из строя ее привод. Если на пластиковом лоскуте есть трещины или сколы, то их можно склеить дихлорэтаном. Металлический затвор сложно сломать, но его легко заклинить.Он часто застревает из-за ржавчины. Если бы проблема была в этом, то я бы посоветовал покрасить. Это решит проблему.

На этом описание всех возможных вариантов заканчивается. Являюсь владельцем десятки и здесь подробно описал свои действия при последней поломке печки. Она отняла у меня много терпения. Но жалко ласточку. Да и зимой хочется ездить с комфортом. Надеюсь, мои советы помогут вам решить любые проблемы.

Ситуации, когда не работает печка на автомобиле ВАЗ 2110, встречаются довольно часто.Поэтому многим приходится решать эту проблему. Кто-то делает это с помощью мастеров автосервиса, кто-то своими руками. Сегодня мы поговорим о первом варианте.

Устройство

Для модели ВАЗ 2110 предусмотрено использование отопителя 2110-01 с отдельной системой, включающей в себя блок подогрева воздуха и систему распределения воздуха по воздуховодам. Отличительной особенностью печки «десятки» является наличие испарителя.

В целом конструкция достаточно устойчивая, позволяет поддерживать приятный микроклимат в салоне.И срывается как по закону жанра — в самый неподходящий момент.

Как пользоваться печью

Не секрет, что во многом срок службы и надежность эксплуатации зависят от обращения с объектом. Это очень подходит для отопителя в автомобиле. Чем правильнее вы его используете, тем качественнее и дольше сможет работать печка.

Чтобы продлить срок службы этого устройства, следуйте нескольким простым правилам.

В холодное время печка работает в двух режимах.Сначала заведите машину, установите регулятор «Все на стекло» в положение и во время движения переключитесь на направление нагрева к ногам.
Не блокируйте сопла подачи воздуха.
Наличие ковров на полу кабины потребует от вас направить форсунки выше.
Старайтесь всегда содержать стекло в чистоте.
Используйте кондиционер в сырую погоду.

Типичные поломки

Бывает так, что печка на ВАЗ 2110 плохо греет, не дает себя полностью контролировать и так далее.Давайте рассмотрим наиболее типичные поломки для данного агрегата.

Потеряна возможность управления, то есть не регулируется температура печки на ВАЗ 2110;
Потолочный датчик отказывается работать;
Не работает прибор на обогрев, печка дует в ваш ВАЗ 2110 холодным воздухом;
Плохой приток горячего воздуха к ногам или к боковым стеклам;
Уровень охлаждающей жидкости падает;
Неправильно работает вентилятор печки на ВАЗ 2110;
Печь включается, нагревается, но при этом сопровождается сильным шумом.

Решение проблем

Теперь поговорим о том, как решить возникающие проблемы, устранить неполадки и вернуть отопителю нормальный режим работы.

Каждая поломка требует отдельного рассмотрения.

Температура не регулируется

Если не удается отрегулировать температуру воздушных потоков, проблема кроется в блоке управления или заслонке, либо не работает датчик температуры на потолке внутри салона.

Для проверки поверните регулятор до упора вправо и подставьте руку под поток воздуха.Если теплый воздух идет только тогда, когда регулятор находится в максимальном положении для обогрева, замените датчик. Если не поможет, меняйте регулятор. При поступлении тепла в других положениях регулятора винить датчик не стоит.

Убедитесь, что заслонка не заклинила. Добраться можно через моторный отсек. Если необходима замена, замените стандартную пластиковую шторку на алюминиевую. Он более прочный.

Веет холодом

Если на вашем ВАЗ 2110 печка начала дуть холодным воздухом, нужно искать причины.Причина поломки кроется в моторе-редукторе. Подобная ситуация возникает в 9 из 10 случаев, так что искать альтернативных виновников вряд ли придется.

Мотор-редуктор необходимо заменить. Делается это следующим образом:

Дворники снимаются;
Оборка демонтирована;
Откручиваются три самореза, которые держат мотор-редуктор;
Отсоединяет проводку;
На место вышедшего из строя устройства установлено новое.Попросите помощника переключить режимы положения регулятора, а в этот момент будете монтировать мотор-редуктор;
Оборочки и дворники возвращаются на место. Работа сделана.

Но есть 1 случай из 10, который заставит вас сменить ТЭН по причине износа старого. Как показывает практика владельцев ВАЗ 2110, лучше всего для замены подходит отопитель от 2112. Причем выбирать можно между двумя вариантами печки — 2112-01 или 2112-02. Первый лишен воздушного фильтра, а второй вариант имеет его.

Окна запотевают, ноги не греются

Нередка у моделей ВАЗ проблема, когда из печки воздух выходит нормально, но при этом не греет ноги и не идет на стекло.

Проблема может быть решена модернизацией воздуховодов и устранением существующих щелей в салоне и воздуховодах теплого воздуха. Это достаточно сложная процедура, выполнение которой позволит на очень долгое время забыть о проблеме с печкой, которая не греет ноги и не дует в боковые стекла.

Не лишним будет установить предпусковой подогреватель. За счет него салон прогревается быстрее.

Утечка охлаждающей жидкости

Печка может не греть из-за того, что снижается уровень ОЖ, то есть охлаждающей жидкости. Не спешите доливать антифриз в бак. Во-первых, обязательно проверьте, нет ли следов протечки в трубах и на стыках.

Если радиатор капает, новости для вас нехорошие. Придется его демонтировать и скорее всего заменить на новый.

Обогреватель сильно шумит

Многие владельцы отечественной «десятки» сталкиваются с ситуацией, когда работающая печка сильно шумит. При этом все работает нормально, воздух проходит по салону так же, как настроены регуляторы.

Шум не влияет на производительность, но со временем может сильно раздражать. Иногда кажется, что плита накроется медным тазом, хотя шуметь может долго без последствий для целостности устройства.

Попробуем разобраться, почему он шумит.

Если шум похож на визг, звуки резкие, проверьте крепление днища печки. Дело в том, что застежки осуществляются с помощью крючков, которые могут оторваться. От этого и шум.
Корпус отопителя иногда повреждается выступами, удерживающими защелку. В этом случае корпус просто необходимо заменить на новый.
Если шумит сам вентилятор, снимите его, очистите, проверьте состояние электродвигателя.
Также могут гудеть шайбы текстолитовые, которые предназначены для предотвращения осевого люфта вентилятора. В качестве замены подойдет любая шайба с низким коэффициентом трения. Например, элементы из фторопласта. Обязательно смажьте шайбу. Некоторые люди используют обычную смазку, но на самом деле это дает лишь временный эффект. Лучшей смазкой в этом случае будет густая графитовая смазка или литол.

Дует только горячий воздух

Чаще всего печка дует только горячим воздухом в автомобиле ВАЗ 2110 по вине самого автовладельца.Если вы недавно купили машину, а летом впервые попробовали печку в режиме холодного воздуха, то можете заметить, что из нее идет только горячий поток.

Это связано с тем, что проблема поломки микромотора заслонки решена не лучшим образом. Этот микромотор отвечает за привод заслонки и находится в моторном отсеке в непосредственной близости от лобового стекла. Чтобы добраться до него, нужно снять жабо и изоляцию.

Проверить, на месте ли он вообще.Иногда изнашиваются шестерни микромотора, зубья не задевают друг друга. Такие моторы рекомендуется заменить. Но некоторые решают проблему иначе – снимают мотор и включают заслонку вручную. Да, зимой можно эксплуатировать машину в подобном режиме.

Но следует понимать, что из-за этого печка будет постоянно работать в режиме обогрева, гонять горячий воздух по салону. Поэтому переход в ручной режим — это временная мера, которая вскоре должна перерасти в полноценную замену микромотора заслонки.

Отопитель на ВАЗ 2110 очень важный узел, отвечающий за комфорт и теплоту водителя и его пассажиров. Поэтому при появлении признаков неисправности не откладывайте ремонт печки. Особенно, если приближается холодное время года и ездить без прогрева будет очень проблематично.

Вождение ВАЗ-2110 в двадцатиградусный мороз часто превращается в пытку. Это характерная черта десятого семейства — непродуманная конструкция отопителя салона … Печка может не нагревать воздух до нормальной температуры, а может и вовсе не работать. И часто нуждается в серьезных доработках, требующих серьезных затрат времени и сил. Что делать в этих случаях, разберемся вместе.

Кратко о конструктивных особенностях печки на ВАЗ-2110

Пока владелец ВАЗ-2110 не столкнется зимой с холодным салоном, он может и не догадываться, что печка только десятого семейства имеет важную конструктивную особенность — она выполнена в виде двух отдельных систем , в каждой из которых что может произойти поломка или проявиться конструктивный или заводской брак.

Схема устройства отопителя.

Во-первых, обогреватель тэна состоит из непосредственно воздушного нагревателя …С этим узлом знаком всем: радиатор отопителя, воздуховоды с узлом регулировки, салонный фильтр.
Во-вторых, автомобиль оборудован электронной системой контроля температуры …Каждый из этих элементов может представлять потенциальную угрозу микроклимату в салоне. Еще одним элементом системы является контроллер блока управления отопителем.Мы проверим каждый из элементов, при необходимости доработаем и приведем температуру в салоне в норму.

Почему нельзя изменить температуру нагрева

Часто в салоне 2110 можно наблюдать ситуацию, когда печка никак не реагирует на положение терморегулятора, при этом температура воздуха может быть постоянно низкой или постоянно высокой. Это верный признак того, что один из электронных компонентов вышел из строя. Проверяем все так:

Слабая подача теплого воздуха, модернизация печки

Одной из основных проблем отопителя ВАЗ-2110 является течь и некачественная сборка, плохое качество элементов воздуховодов.

Печка может дико нагревать поступающий в нее воздух, но едва ощутимое теплое дыхание печки может долететь до салона. Все дело в негерметичности соединений воздуховодов, а их, к сожалению, очень много. На первых порах рекомендуют герметизировать первичные воздуховоды , между ними и самой печкой часто фиксируется утечка нагретого воздуха, просто греет моторный щит.

Модернизация печки для ног водителя, об этом мы напишем отдельную статью.На фото наш редакционный автомобиль.

Для устранения этого недостатка, к сожалению, придется потратить не один час, так как добраться до воздуховодов без демонтажа передней панели невозможно.

Необходимо проверить и герметизировать все стыки пластиковых воздуховодов и их стыки с дефлекторами салона и стекла. Лица, особенно разочаровавшиеся в заводской печке, полностью выбрасывают штатные воздуховоды и заменяют их гофрированными рукавами, которых в строительном магазине предостаточно.В этом случае стыки заделывают монтажной пеной или моделином.

Конечно, работы много, но потраченное время того стоит — после модернизации абсолютно весь теплый воздух будет поступать только по прямому назначению.

Видео о ревизии заслонки отопителя ВАЗ-2110

Обдув холодным воздухом — ревизия радиатора отопителя и системы охлаждения

Радиатор печки ВАЗ-2110 также не отличается высокой теплоотдачей, к тому же добраться до него достаточно сложно.Однако это может быть связано со слабой температурой обогрева салона:

Радиатор печки забит …Если в него не попадет антифриз при полной работоспособности системы охлаждения, то и греться он не будет. Диагностировать забитую печку сложно, но возможно. При полностью прогретом двигателе и включенном отопителе пробуем температуру впускного и выпускного патрубков радиатора. Если на входе горячо, а на выходе холодно, радиатор печки забит.Его чисткой занимается мало кто, публика предпочитает покупать новый. Маркет позволит выбрать несколько моделей алюминиевых радиаторов и один-два медных на наше усмотрение.
Проблема засорения радиатора решается либо промывкой с применением специальных жидкостей, либо заменой элемента.
Салонный фильтр …При забитом салонном фильтре о подаче воздуха в салон говорить не приходится. Вынимаем фильтр, проверяем его состояние и при необходимости меняем.Зимой можно обойтись без него. Диагностика проста — если при снятом фильтре температура в салоне пришла в норму, то дело в нем.
Фильтр салона проверить не помешает.
Термостат … Нередки проблемы с термостатом. Его клапан отказывается перепускать антифриз в контур печки, поэтому радиатор остается без жидкости. Лечится только заменой термостата.
Проверка термостата.
Течь радиатора печки …Очевидный признак неисправности – антифриз в салоне и падение уровня в расширительном бачке. Поможет только замена радиатора печки.
Если радиатор протекает, его придется демонтировать и заменить на новый.
Воздушный шлюз …Одна из самых распространенных проблем с системой охлаждения и отопителем — пробка. В результате нарушается циркуляция антифриза и печка не прогревается до конца или вообще не греется.Воздушная пробка снимается выпуском части жидкости вместе с воздухом из самого верха двигателя — из дроссельной заслонки воздушной заслонки при работающем двигателе. После снятия пробки печь должна восстановиться в рабочем состоянии.

Видео о замене радиатора печки ВАЗ-2110

Заключение

Возможно, проверив предложенные варианты, мы сможем восстановить нормальную температуру в салоне ВАЗ-2110.

Явные причины выхода из строя печки (не работает обдув) и особенности диагностики контроллера мы не рассматривали, так как эти узлы практически не ремонтопригодны и меняются в сборе.Всем тепла в салонах и хороших дорог!

Видео о причинах почему печка не греет

Ремонт днища ваз 2110, ремонт порогов, причины поломки днища ваз 2110. Как самостоятельно отремонтировать днище ваз 2110. Ремонт днища ваз 2110 своими руками.

Оценить текущее состояние автомобиля можно многими способами благодаря анализу кузова. Замене подлежат самые разные расходники, подвеску можно разобрать, заменив изношенные и неисправные детали, также ремонтируется силовой агрегат либо заменяется навесное оборудование, в крайнем случае производится капитальный ремонт или его полная замена.Ну а что касается восстановления полностью разбитого кузова, то это бессмысленно и дорого. Никто не будет дорабатывать, тюнинговать, вкладывать большие средства в машину, кузов которой живет последними годами. В этом случае стоимость транспортного средства значительно падает, даже если двигатель находится в отличном состоянии. Поэтому очень важно следить за кузовом и систематически проводить профилактические и ремонтные кузовные работы, которые направлены на борьбу с ржавчиной. Об этом далее в статье.

Ржавчина днища ваз 2110, причины появления ржавчины

К основным причинам возникновения коррозии днища можно отнести:

Возраст .
Некачественный ремонт .
Авария .
Влажность в гараже .
Погода (Снег, дождь).
Влага в салоне .
Езда по гравию. .

Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, меры профилактики

Возраст. Уже через 5-7 лет на днище и кузове могут появиться следы коррозии.К сожалению, против возраста нет средств.
Некачественный ремонт. Не экономьте на ремонте кузова, так как неквалифицированный специалист толком ничего не сделает, только отнимет ваши деньги и время. Выбирайте проверенную СТО и опытных мастеров.
Несчастный случай. Избегайте несчастных случаев. Это единственная рекомендация в данном случае.
Влажность в гараже. Защищайте помещение от влаги, зимой регулярно включайте тепловентилятор в гараже, обогреватель.
Погода. Попробуйте отмыть и постучаться по снегу, который налип под днищем. Особенно, если вам часто приходится ездить по дорогам, посыпанным реагентами или солью для таяния льда и снега.
Влажность в салоне. Влага попадает в салон через мокрую обувь. Из-за этого днище гниет изнутри. Зимой обязательно деформируйте резиновые коврики, имеющие борт, и следите, чтобы вода не попала в салон во время дождя или мойки.
Езда по гравию. Таких дорог следует избегать, так как мелкие камни способны разрушить антинарастающее покрытие, после чего на кузове появляется коррозия.

Штрафные пороги

Как увеличить срок службы днища автомобиля

Для увеличения срока службы вашего автомобиля необходимо систематически проводить антикоррозийную обработку. При этом важно уделить особое внимание скрытым полостям порогов и лонжеронов.

Как найти ржавчину на днище, на что обратить внимание осмотр днища автомобиля

Определить наличие коррозии на днище несложно. Хотя если вы купили транспортное средство с рук, то эти проблемы можно хорошо замаскировать.

Осмотрите кузов снизу. Ржавчина может скрываться за слоем шпаклевки или антигравийного покрытия. Воспользуйтесь подборкой или молотком, применяя разлочки из этих мест. Если есть ржавчина, вы это заметите.
Проверить состояние кузова в салоне в районе ног водителя и переднего пассажира, а также вдоль порогов. На ВАЗ 2110 именно эти места считаются самыми слабыми.
Если сгнило днище, это можно отметить по тому, как прогибается пол под ногами в условиях нагрузок.
Если водительское сиденье невозможно сдвинуть или ломает его, это также может говорить о гнилом кузове.
Одной из самых неприятных ситуаций являются прогнившие площадки, которые предназначены для подъема автомобиля на домкрате.

Выбор рабочего места

Все роботы хранятся в гараже или другом оборудованном помещении. Поставьте автомобиль на подставку.

Безопасность на работе

Получите это место в машине, чтобы работать под ним удобно и безопасно. Обязательно отключите аккумулятор.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При выполнении ремонтных работ вам потребуются такие инструменты:

Угловой шлифовальный станок . Потребуется подгонка заплат и элементов, зачистка поверхностей и швов, а также необходимость удаления ржавчины с пола.
Сварочный аппарат. При ремонте днища автомобиля желательно использовать полуавтомат с углекислотой и проволокой. Это надежнее, эффективнее и лучше электродов и газа.
Подставки для автомобиля. Здесь можно использовать разные предметы.
Остальные инструменты и материалы стандартные и включают в себя следующие позиции: краска , шумоизоляционные листы, грунтовка, наждачная бумага, сварочная проволока, шовная мастика, антикоррозийный раствор.

Подготовительные работы (подробно о демонтаже)

Подъемная машина

Первым делом демонтируем двери. В этом случае специалисты рекомендуют предусмотреть распорки дверных проемов, чтобы сохранить геометрию кузова и его жесткость.
Так как ремонт днища необходим не только под машиной, но и изнутри, то придется полностью разобрать салон. Эта задача сложная и занимает много времени. Придется демонтировать: ковер, кресла, воздуховоды, обшивку тоннеля пола, шумоизоляционный слой.
Аккуратно соберите всю проводку и объедините в жгуты, чтобы не было проблем со сборкой. Важно собрать весь крепеж, распределить по коробкам и подписать.
Если планируется приварка панели к полу или полная замена днища, то придется снимать торпеду и бороду для создания открытого доступа к моторному щиту.

Кузовные элементы ВАЗ 2110, которые чаще всего меняют полностью

К элементам кузова ВАЗ 2110, которые часто меняются полностью, относятся:

Поддержка сайтов.
Наружные панели.
Отказ от лонжерона.
Порог.
Соединители.
Крест.

Сварочные работы при ремонте днища

Для замены старой детали необходимо просверлить ее в местах сварки или просто отрезать с помощью болгарки.
Не забывайте, что под днищем находятся трубопроводы топливной и тормозной системы. Их крайне сложно демонтировать, поэтому проще разрезать, а при сборке установить новые компоненты трубопроводов.
Всегда начинайте дно снизу, а потом хватайтесь.
Если панели пола в критическом состоянии, днище подлежит полной замене. Однако в этом случае необходимо демонтировать выхлопную систему.
Не выполнять базовую сварку сплошным швом. Важно соблюдать шаг примерно в четыре-пять сантиметров.

Замена порогов, сварочных наконечников

Если нужно поменять пороги, то нужно их демонтировать и поочередно устанавливать новые.Важно контролировать геометрию.
Если замена порогов и пола производится одновременно, то сначала меняются пороги, а потом панели пола.
Без помощника не обойтись.
Аккуратно проведите разметку деталей под сварку. Старые элементы должны точно соответствовать новым.

Защита обновленных днищ от коррозии (последовательность работ)

Удаление окалины, чистим металл до блеска.
Смажьте поверхность шовной мастикой.
Приступаем к грунтовке металлических элементов.
Нанесите слой краски.
Снаружи обрабатываем дно с помощью антиагвинового состава и мастики.
Аккуратно отмерьте и отрежьте ножницами листовой утеплитель. Его нужно нагреть промышленным феном и положить на дно (если это битумная шумка).

Обновленный корпус

Советы Плюсы: обратная сборка, как все запомнить и восстановить без проблем

Если правильно разобрать салон и демонтировать элементы днища, проблем с их сборкой возникнуть не должно.Каждый этап желательно прописать и записать на видео, а также подписать каждую коробку с элементами крепления.

Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками. Как отремонтировать печку на ваз 2110. Устройство и ремонт системы отопления ваз 2110.

Как правило, о выдавшейся салонной печке автовладельцы вспоминают только с приходом холодов. Одним прекрасным прохладным утром вы пытаетесь обогреть салон автомобиля, а тепло не идет.Не хочется мерзнуть в машине, но сто ехать очень дорого. Что делать? В этом случае сэкономить свой бюджет поможет самостоятельный ремонт системы отопления. Об этом далее в статье.

Отопление ВАЗ 2110, устройство и принцип работы печки

Система отопления автомобиля ВАЗ 2110 состоит из: блока электронного управления печкой, работающей из салона, воздуховодов, отходящих от печки, и блока отопителя, обеспечивающего обогрев салона.

Блок отопителя представлен такими элементами:

Электродвигатель, на котором закреплен вентилятор для нагнетания горячего воздуха.
Радиатор, без которого система работать не будет. При этом, в отличие от отопителя старого образца, радиатор новой печки ВАЗ 2110 не имеет крана, перекрывающего поступление антифриза (тосола) через радиатор. В результате он всегда (хоть летом, хоть зимой) греется. Это делается для устранения течений, не редко наблюдающихся через этот кран, а также — для максимально быстрого прогрева кабины при необходимости.Приточная вентиляция летом идет мимо радиатора, но некоторые автовладельцы ВАЗ 2110 при ремонте печки добавляют в систему этот кран.
Три заслонки, одна из которых закрывает/открывает канал отопителя, вторая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, а третья самая важная для салона управляет отопителем.
Резистор, регулирующий скорость обдува.

Все изделия заключены в блок с дополнительной арматурой, щитками и клапанами.Весь этот блок облачен в корпус и расположен в насосном пространстве ближе к приборной панели.

Воздуховоды ваз 2110, устройство и зачем они нужны

Воздуховоды обеспечивают:

Вентиляция салона центральными форсунками.
Воздухораспределитель отвечает за подачу тепла или обычного воздуха для вентиляции.
Для обогрева ног есть целая система, состоящая из пяти насадок.
Два воздуховода направлены в заднюю часть салона автомобиля.
Два боковых воздуховода отвечают за обогрев боковых стекол, а также частично салона, что обеспечивает более качественный обогрев.
Так же есть 2 насадки для вентиляции.

Электронный блок управления печью

Электронный блок управления включает:

Ручка контроллера. Это устройство дает возможность задавать температуру в салоне, которую выдает печной блок. Ручка регулятора ставит температуру воздуха, соответствующую той, что сбоку, и включается поворотом ручки (до 30 градусов Цельсия).Эту деталь обычно называют контроллером Sao.
Датчик температуры контролирует включение печки при снижении температуры воздуха в салоне на 2 градуса против заданной. Датчик имеет миченетайзер, и при нахождении ручки управления в положении А в печном блоке включается микромотор, после чего начинает работать заслонка, обеспечивающая должный нагрев. Поэтому перед ремонтом системы отопления нужно проверить работу этого датчика.Он расположен возле лампы обогрева на потолке. Так как его ремонт не предусмотрен, то при поломке этот прибор подлежит немедленной замене.

Печь с вентилятором.

Печь 2110 чем отличается печь нового образца от старой печи

Основное отличие новой печки от печки старого образца — в конструкции радиатора. Поэтому, если вы решили отремонтировать систему отопления, решили установить радиатор нового образца, следует учитывать некоторые нюансы.
Кроме того, контроллер Sao также имеет определенные отличия. Так, 4-х и 5-ти позиционные регуляторы, выпущенные до осени 2003 года, уже сняты с производства и к новым моделям отопителей они не подойдут.
Также отличаются микроредукторы, выпущенные до сентября 2003 года. Основное отличие заключается в резисторах, поэтому необходимо обратить внимание на то, что резистор в купленной вами модели ММП взаимозаменяем.

Резистор печки

Причины неисправности печи

Температура печки не регулируется.Причину нужно искать в блоке управления либо в заслонке.
Потолочный датчик не работает.
Не работает печка, в салон поступает только холодный воздух.
Плохой горячий воздух к боковым стеклам и/или к ногам.
Уровень охлаждающей жидкости падает, что может происходить как явно (при вытекании из патрубков или радиатора), так и скрыто.
Печка работает, но очень шумно.

Если температура не регулируется причина и как устранить

Если регулировать температуру воздуха, поступающего в салон, возможно, неисправность кроется в датчике температуры, расположенном на потолке, возле потолка.Для проверки поверните регулятор вправо до упора, после чего поднесите руки к потоку воздуха, который идет из системы отопления. Если нагрев идет, независимо от того, в каком положении, регулятор (в красной части) не является датчиком. Но если воздух идет только если регулятор находится в положении максимального нагрева, то он подлежит замене (или требует замены самого регулятора).

Motor deuctor

Также необходимо проверить состояние заслонки. Выбирается моторным отсеком — нужно снять центральные дефлекторы и сдвинуть заслонку нашей рукой.Если придется снимать, лучше заменить пластик, который идет на алюминий, потому что он не так быстро болтается и деформируется.

Неисправен отопитель, причины и способы устранения

Если ТЭН «изнашивался», его необходимо заменить. При этом мастера рекомендуют следующие модели: «2112-01» и «2112-02». Они идеально подходят для автомобиля ВАЗ 2110 и отличаются тем, что воздушный фильтр входит в комплектацию.

Деструктор мотора неисправен, как заменить деструктор мотора, пошаговая инструкция

Демонтируем дворники.
Снимите чашу.
С помощью короткой крестовины откручиваем три винта крепления коробки передач.
Отвращение к проводам.
Ставим новый мотор-деуктор на место старого, для чего следует попросить помощника поменять местами регулятор, пока вы монтируете этот элемент.
Установите джойстики и дворники обратно.

Доработка ВАЗ 2110, модернизация обдува, если горячий воздух плохо действует на боковые стекла и ноги, пошагово

Такая проблема довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2110 — греет и ноги плохо к стёклам и ногам, хотя от отопителя идёт нормально.

Решение этой проблемы только в модернизации воздуховодов и, кроме того, ликвидации щелей в каналах и кабине. Хоть эта работа и достаточно сложная, но если сделать ее качественно, то о примерзших боковых стёклах и ножках можно забыть на долгие годы. Конечно, при условии, что сам ТЭН исправен.

Кроме того, многие монтируют предпусковые подогреватели, что позволяет быстрее прогревать салон автомобиля.

Система воздуховодов

Советы Плюсы: Правила использования обогревателя, чтобы он служил долго

Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
Используйте только качественную охлаждающую жидкость.
Следите за датчиком температуры Тосла — не выводите стрелку на красный сектор.
Ни в коем случае не используйте воду, так как ее температура кипения ниже, чем у Тосола. Кроме того, вода приводит к быстрой коррозии элементов системы охлаждения.

Снятие радиатора отопителя с УАЗ фермер. Неисправности в системе отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Размеры печки действительны только при поднятии, как у него, и опускании люка ящиков.Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переделывать днище печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительная установка (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетателя от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — сделаны тщательнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, и из 4-х на моих машинах , ни один из них не протекал (наши 3 протекли — их заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше.А на иранские отзывы только положительные.) воздух либо в ноги, либо в лобовое стекло, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по разрезу А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи оклеен ковролином, а полость вентиляторов оклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт.,
Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
Тросы управления заслонкой АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
жестяная (оцинкованная или обычная),
Уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1.толщиной 5 — 2 мм.,
оргалит,
ковер,
клей-герметик типа жидкие гвозди,
заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
(болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

дрель со сверлами,
болгарка или ножовка,
ножницы по металлу,
.

Принимаем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в салон.Правая и левая боковые печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (боком вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. В нижней части должно быть отмечено окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) служат воздуховодами и не несут силовых нагрузок. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора Т-образная, шириной 310 мм при высоте 60 мм и шириной 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы ДВП скрепляются уголком 10х10 и заклепками.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» патрубка воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).Полость вентиляторов после склеивания следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская трещин и протечек. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует оклеить вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также необходимо полость вентиляторов изнутри проклеить вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Еще раз проверьте, как вентиляторы встают на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а насадка должна плотно входить в нижнее отверстие. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю монтажную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода сопла вентилятора условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к нижнему переднему углу рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами ДВП, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая его часть, примерно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, и 10 % проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Таким образом, к ногам и лицу можно направлять воздух разной температуры – более горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал дышло ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ АВ заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б выполнен по месту из расчета — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно полость вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «петель» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в таком положении заклепать. Демпфер должен свободно вращаться на оси и без люфта. Проушина Б предназначена для крепления троса управления заслонкой. Для устранения «звона» демпфера край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Я сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Их также можно сделать из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующей формы (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует немного подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в круглую трубу. Итак, переходник с квадратного сечения на круглое (под стандартный шланг для обдува стекла).

Две части скрепляются заклепками и таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотные стыки следует промазать клеем-герметиком. По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть оклеена ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезаем шланг заподлицо с полостью вентилятора. Конец шланга далее выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого делаем рамку для радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, согнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спички), которая при заданной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм снова загибается уголок и отрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее от уголка отрезаем два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм от уголка 10*10 мм отрезается два куска. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полочкой» внутри – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и наружной частью дополнительно заполнено монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой заполнено «пенопластом».После застывания выровняйте плоскость ножом.

Далее обклейте боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Делаем и крепим воздуховод к ногам шурупами задних пассажиров. Представляет собой жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. Каждая из створок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый «потоковод». Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен изготовлению верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстии которого кабель управления вставлен.Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести также делаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (правый показан на рисунке). Внутрь него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи винтами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее прокладываем герметик вдоль центральной перегородки и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Закрываем щели по бокам радиатора герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. После проверки снова разбираем верхнюю и нижнюю части.

Затем остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Крепил к штатным «ушкам» печки, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. В правой части кадра образуется «окно» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует прикрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса для отопителя).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить свободное открытие клапана рециркуляции), затем с правой стороны проталкивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подключается так — передний нижний патрубок вход, задний верхний выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя гораздо мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве рукояток управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто убираем.

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний поток воздуха

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости можно вообще не открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия. лобовое стекло при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и обдув «холодом» лица, а можно вообще отключить пассажиру. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 градусов, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно ее охлаждает на «выходе». В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация отопителя меняется. Он может служить как:

КОМПЛЕКТ.3221-8110010;
подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель отопителя НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом такой системы является автономное поддержание температуры в салоне. Минус — сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене.Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Нужно врезать угловой кран в кабину, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии. Монтировать его нужно в зазор между выходным и входным патрубком радиатора печи. Эта деталь непонятна. Чтобы обновить его, вам нужно будет просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для сборки используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки.По возможности улучшают имеющуюся систему отопления за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗ или ЗИЛ.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 установлен отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы печки — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют прохождение антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот ход позволит им дуть в одном направлении.
Последовательно: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При настройке нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз.Поэтому нужно установить первый элемент после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 – это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что в радиатор отопителя практически не попадает горячий теплоноситель. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос. Сначала она понимает.Вместо шурупов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маз потребуется помощь специалиста.

Если в летний сезон многие забывают о наличии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, то с приходом первых холодов приходится все чаще обращаться к этому устройству. На внедорожнике УАЗ Патриот установлен отопитель, который в народе называют печкой, функционирующей за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя.Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и значимым фактором. Ведь если бы в салоне была установлена электрическая плита, она потребляла бы большое количество электрической энергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилей, установлен отопитель радиаторного типа. В этом материале рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальную основу, внутри которой находятся алюминиевые пластины.Через эти пластины циркулирует охлаждающая жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот. За счет циркуляции тосола или тосола через радиатор происходит его нагрев и выделение тепла в салон. Не обойтись без вентилятора, нагнетающего тепловой воздух через радиатор в салон автомобиля. Таким образом, можно сказать, что основной частью отопителя является алюминиевый радиатор. На фото ниже представлен вид этого устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км.Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно уменьшается и срок службы радиатора. Кроме того, важно своевременно заменять охлаждающую жидкость, иначе это может привести к выходу из строя всей системы охлаждения. Рассмотрим, какие основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и как их можно устранить.

Демонтаж панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Выход из строя радиатора в первую очередь связан с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия.Микротрещина увеличивается со временем, что влечет за собой увеличение потока антифриза из системы охлаждения. Трещины в радиаторе могут возникать из-за ударов, при появлении окислов, а также со временем. Если из изделия вытекла жидкость, то эту проблему следует устранить в ближайшее время, иначе есть риск вытекания из системы большого количества охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву, а затем и к заклиниванию двигателя. Кроме того, весь антифриз в количестве 10 литров окажется в салоне, что потребует работ по очистке.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при появлении микротрещин возможна запайка поврежденных участков. Но при этом нет гарантии, что после этого изделие прослужит долго. Зачастую такой вид ремонта позволяет продлить срок службы изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и, соответственно, проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую школу, сразу же прибегают к замене радиатора отопителя на новый.Как осуществляется замена, рассмотрим подробнее.

Замена устройства

Замена изделия не очень трудоемкий процесс, но требует много времени на проведение подобных действий. Для начала нужно убедиться, что у вас есть стандартный набор инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Также понадобится специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от аккумуляторной батареи, сняв «минусовую» клемму.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать о его переделке своими руками, и так…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если на улице ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть, и обдувать стекло — на лобовом стекле 2 «петли», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена . Поиск в интернете показал, что проблема не новая, решений (и результатов) много.Но так как я «сделан» в СССР, имею техническое образование, технический склад ума и вроде бы не кривыми руками, то пошел своим путем. Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и малом расходе воздуха в печке; Решение должно было быть радикальным…

Я «вложил» эту мысль себе в голову и стал ждать, пока не попаду в руки что-нибудь полезное для меня. И вот сосед (который держит ларек с контрактными запчастями рядом с СТО, где я работаю) привез…Это была печка (точнее как оказалось, наполовину — кожух мотора с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла . Печка УАЗ снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским соединением), радиатор снят и отдан специально обученному человеку для пайки-проверки))). Новая печка встала как родная взамен задней (половину снял) родной, но места для радиатора не нашлось.Было принято решение сдвинуть его вперед — булгарить, лущить, гнуть и… получилось то же самое))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину (везде кладем между металлом).

Собираем все в единый корпус, не забыв проклеить все что можно термозащитой и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Еще раз все проверяем и ставим на место и опять засада — немного мешает передняя панель… Болгарка решит))), так же немного подгибаем рычаги включения моста и опускаем. Окна «летнего» притока от старой печки остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховодов не нашел — пытался подобрать… Оказалось, что трубы на сантехнику 50 — и все))). Схема электрического подключения взята из интернета — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова залейте все щели герметиком, подождите примерно сутки, соедините.На выходной шланг от головки блока кулера надеваем доп. электронасос (берите только Bosch — нашего нет) и торжественный пуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на скорости 1 печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося я оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри.Буду делать и новые заслонки через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500р

резистор, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и осмотр — 500р

герметик

, шурупы, болты, пластиковые хомуты и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель

(пенофол 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости дополнительного электронасоса)

Все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Дополнительная печка УАЗ 469.Усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонный

Отопитель УАЗ Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства нами. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основным из которых можно отнести большую цену. Если вы хотите сэкономить, вы можете повысить КПД штатного отопителя с помощью некоторых простых усовершенствований, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начните стоя с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и закрыть изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места расположения деталей корпуса. А затем желательно тоже изнутри обшить стенки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в комплексе устранит подсос воздуха, немного повысит теплоотдачу и немного снизит общий шум отопителя при работе электродвигателя.

Следующим шагом попробуем любым доступным способом, например оконным уплотнителем по периметру, заклеить нижний прямоугольный выходной люк корпуса отопителя. Это необходимо для того, чтобы устранить утечки воздуха при закрытой крышке обшивки, тем самым увеличив силу воздушного потока, который будет идти через гофрированные шланги на лобовом стекле или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, который находится с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый выход воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функционал этого выступа в конструкции не совсем понятен, но то что без него увеличивается мощность подачи воздуха в левый гофрошланг, а значит увеличивается мощность обдува лобового стекла с водительской стороны это факт .

Несмотря на пластиковый бокс, установленный под штуцером воздухозаборника, кусочек дождевой воды при закрытой крышке люка, во время стоянки все равно может попасть в салон УАЗ Хантер. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя показалось, что попадание капель воды в салон происходило так как это происходило по сливному шлангу коробки.

Тогда предположили, что поврежден сам пластиковый бокс. На самом деле точно установлено, что вода в салон попадает через место соединения верхней внутренней железной крыши отопителя, выходящего из кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода, следуя за этим уплотнением, попадает в зазор между выступающей стороной коробки и непосредственно корпусом. А оттуда попадает сразу внутрь корпуса отопителя и далее по рыхлости стекает под ноги к водителю или переднему пассажиру.То есть он изначально попадает не в пластиковую коробку, а в обход.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо снять, его хорошо обработать кузовным герметиком по кругу, чтобы стал виден стыковочный шов, после чего установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель не пойдет.

Установка уплотнителя двери на крышку воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, установлен пластиковый бокс на машине над радиатором отопителя или нет, естественный выход воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытом воздухозаборнике, воздухозаборник должен предотвратить.Лучше всего справится пластиковая накладка, установленная поверх люка. Только нужно заранее выяснить, подходит ли он на УАЗ Хантер с нижним расположением поводков или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в корпусе машины установить такую накладку, то есть более простым и бюджетным способом. Заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такого уплотнителя не возникает. Единственное, на что следует обратить внимание, так это на то, чтобы при установке крышки крышка была максимально поднята настолько, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка люка воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя УАЗ Хантер.

Штатно, в отопителя УАЗ Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно хватает, чтобы протянуть воздух через радиатор. Еще от небольшого исполнения ME236, качество обдува лобового стекла очень сильное.

Подобрать на замену ME236 Более мощный электродвигатель особой работы не представляет. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить обычную крыльчатку, а также чтобы на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для ее крепления в нагревателе.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и, соответственно.Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 ампер, против 5 ампер у штатного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током в 8 ампер.

Если не брать в расчет глобальные переделки, то легкодоступной альтернативы штатной крыльчатке нет. На эффективность работы рабочего колеса сильно влияет высота его установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью спрятаны в диффузоре, то при прочих равных условиях поток воздуха от отопителя будет горячим и, соответственно, быстрее прогреется салон. А если крыльчатка низкая, то повысится эффективность обдува лобового стекла и, соответственно, устранить его будет быстрее. Так вот, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода крана отопителя УАЗ Хантер.

Кран подачи питания, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность по каким-то причинам осталась не реализованной автоинженерами.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить управление отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом, в отд.

Я уже рассказывал как готовил свой УАЗик к переезду с юга в Сибирь и обещал, что дальше буду рассказывать о переделках своими руками, так что …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и греет и обдувает стекло — остается 2 «амбрусуры» спереди, сбоку полностью изнутри прикрывается фундаментом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не новая, вариантов решения (и результатов) много. Но т.к. я «сделался» в СССР, обладая техническим образованием, техникой ума и вроде бы не с кривыми, я пошел своим путем.Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и маленьком расходе воздуха в печке; Я смог решиться кардинально…

Я «поставил» эту мысль и ждал, пока мне в руки не попадется что-нибудь из того, что мне пригодится. И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с соткой, где я работаю) привез… это была печка (точнее половина кожуха двигателя с моторчиком печки и с заслонками) от Тойоты ( Не знаю какой) с надписью на нем ST-215 и работа пошла.Снята и разобрана печка оза, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (по заводскому соединению), радиатор снят и отправлен на пропаганду-проверку спец. обученный человек))). Новая печка подошла как родная вместо задней (убрал половину) родной, но места для радиатора нет. Решено было двигаться дальше — болгарка, письмо, гнут и… Получилось))). Радиатор бреппи на б/у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил между ними металл).

Все собираем в единый корпус, не забыв прокурить теплозащитный экран все что можно и все щели залил обычным силиконовым герметиком на месте и опять засада — передняя панель немного мешает… это решит болгарка))), так же гнутся рычаги включения моста и низ. Окна «летнего» дула со старой печкой остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховоды не нашел — пытался подобрать… Оказалось труба для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения Взято в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора из-за резистора печки ВАЗ 2110.

Все щели снова заливаем герметиком, ждем около суток, затыкаем. На выходе шланга из головки блока кулера ставим доп. Электропомпа (бери только чушь — нашей нет) и торжественный пуск…)))

Надежда оправдалась — зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; На 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) Горячий радиатор — рука не терпит. Полученную внешнюю эстетику оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид на двигатель печки изнутри. Новые заслонки тоже буду делать через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь о расходах:

Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

резистор, провода, переключатель 3 положения — 800р

ремонт радиатора печки, пропаганда и проверка — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

теплоизоляция (пенофор 10 мм) — 200р

ИТОГО — 2200р (без стоимости доп. электропрома)

В общем все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

И опускание люка ящиков.Если машину не поднять и выводной шкаф не опустить, то конструкция не подойдет! Мне потребовалась серьезная обработка нижней части печки.
Предупреждение С. Шелиховский

Конструктивная вентиляционно-отопительная установка (далее печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Вверху находятся: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части имеются отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» по обдуву лобового стекла.

Нижняя часть это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито) они сглажены меньше чем у нас, а из 4-х стоящих на моих машинах нет нет тек (наши 3 потекли — заменили на иранские).Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше.А на иранский только положительные отзывы.) Воздух либо на ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 КБ): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению а-а), а также вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть трудности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении указанных размеров печка поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса печки использовал каркас сколоченный из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображаются красным цветом. После изготовления каркаса он был органит (можно панеру). Для прочности шва между органотой и рамой нанес клей-герметик. После обшивки органит пропитан водостойким лаком, снаружи ковер, а полость вентиляторов проклеена полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

Тепловентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
Дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правые — 2 шт., левые — 2 шт. ,
Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
тросы управления клапанами АЗЛК-2141 и им подобные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или обычная),
уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1,5 — 2 мм толщ.,
органит
96 9 ковер ,
клей-герметик типа жидкие гвозди,
заклепки под пистолет диаметром 3.5 или 4,0 мм и 6 и 8-10 мм длиной.
(болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

дрель со сверлами
болгарка или ножовка
ножницы по металлу,
заклепочный пистолет.

Примем следующие условные слагаемые: передняя часть печки — сторона печки, ближняя к двигателю; Задняя сторона – сторона печки, обращенная к салону. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начало изготовления с каркаса волчка. Из уголка 25х25 вырежьте 4 детали по 190 мм. Они будут образовывать вертикальную стойку каркаса топа. Правая и левая стороны (попарно) соединяются внизу 30х30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с низом, поэтому необходимо чтобы прикрепить его не менее чем на 3-4 заклепки). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (бок вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органа вырезается дно полости вентилятора 405х175 мм. Днище должно играть слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. В нижней части должно быть размещено окошко для вставки выпуска вентилятора.Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовых нагрузок не несут. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму и ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420 мм на высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размеры 175х130 мм. В углах органические листы стянуты уголком 10х10 и заклепками.

Вырезанное в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора следует тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» выемки воздуховода. (Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После склейки полость вентиляторов пропитать краской или лаком, протерев герметиком, не допуская зазоров и рыхлости.Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть выполнены полиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6мм, а снаружи из материала коврового типа. Еще раз проверьте, как фанаты добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло плотно входит в нижнее отверстие.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из уголка 30х30мм, образуя верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором находятся сопла вентиляторов, условно назовем надхардовой полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором необходимо прикрепить наклонную панель от хода вентиляторного окна к передней нижней части рамы. Полость между наклонной панелью и плоским днищем полости вентилятора желательно заполнить конструкционной монтажной пеной.

В том случае, если установлена раздельная система управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к нижней части полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости наддува должны быть закрыты прямоугольными пластинами органа, но предварительно сделаны окна для размещения электровентиляторного резистора. Он должен быть размещен так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее необходимо сделать верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха, идет наверх путем обдува, минуя радиатор, а 10% уходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того можно направить в ноги и навстречу воздух разной температуры — вниз жарко, вверх — прохладнее. Если такой режим нагревателя не нужен, то верхние клапаны можно исключить, закрыв заднюю стенку супершаровой полости.Заслонка изготовлена из жести, а ее ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Правый и левый клапан симметричны. Примерный профиль закрылка показан на чертеже (вид сбоку). Вырез и выполнен для «прохода» заслонки резистором вентилятора, выступ посадочных мест АБ внутрь патрубка вентилятора, вырез Б — выполнен по месту из расчета следующего условия — в верхнем положении , эта часть заслонки должна упираться в дно полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует обвести вокруг оси лоскута и в таком положении прополоскать. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звенящую» заслонку, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковой отвод для обдува лобового или бокового стекла. Я сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измерьте размер короба дефлектора АЗЛК-2141 и изготовьте деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно войти в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует немного продуть.

Далее следует сделать боковой вынос для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: от тиннитуса почистил квадратную «трубу», а потом ее край под шлангом под пассатоном превратился в круглую трубку. Таким образом получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для обдува стекла).

Две детали соединяются вместе заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом печки. Щели и разболтанность стыков следует замазать клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого с правой стороны схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм . От полости вентилятора шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем уводим в штатное отверстие кузова.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого сделайте рамку для радиатора.На боковом срезе печи виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал загнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и срезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая стороны каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость соединителя с верхом печки и крепятся перпендикулярно к боковой стороне 60 мм левой и правой части соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются друг с другом, образуя боковой каркас.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке показана левая часть. Справа — симметрично.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска уголка 10*10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть рамы уплотняются между собой этими уголками. Углы расположены «полочкой» внутри — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и наружной частью дополнительно заполнено монтажной пеной и служит опорной площадкой для радиаторных бачков.

Далее уголком склеиваются «выходы» стен. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем оси нижних амортизаторов будут удерживаться.

Делаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После заморозки выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковра, не забыв проделать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем воздуховод и крепим к ногам на саморезы задних пассажиров. Это жесткая труба прямоугольного сечения 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер Сделан под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее изготавливаем донышки. Каждый из щитков посередине имеет сектор — он делит потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на половине створки, направляющей воздух к ножкам передних отстойников (соответственно, на внешней «половине створки») выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних клапанов аналогичен изготовлению верхних клапанов, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне щитка имеется отвод, в который вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора к ножкам передних отложений (на рисунке показано справа). Внутрь него после «филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, поток воздуха «к ногам» можно направить в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи винтами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку насаживаем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем выступ и нижнюю части печки, выравниваем их и проворачиваем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) по углам «плоскости соединителя». По бокам радиатора щели заделать уплотнителем и собрать печку.

Проверка его работы — удар, работа заслонок и т.д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова будем разбирать.

Далее осталось на верхнюю кромку полости вентилятора поставить два уголка 30*30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), омеднить их крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрутил к штатным «ушкам» печки, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (длинные винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. Образуется «окно» размером примерно 100*125 мм в правой части рамы.Она должна быть закрыта листом из гибкого материала (например, вспененный полиэтилен), прикрепленного к одной стороне к перекладине. Таким образом получается рециркуляционный клапан — при включении отопителя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично подается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепления наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки кузова под отопителем).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить свободность открывания клапана рециркуляции), затем правая нижняя часть может быть присыпана и прикреплена к верхней.

Радиатор подключен так — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно. Т.к. вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно сделать раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек, управляющих заслонками, удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто его убираем…

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Обдувом сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости можно вообще не открывать окна. При включенном вентиляторе создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ногам, а водителю обогрев ног и обдув «холода» в лицо, а пассажиру можно вообще выключить. Температуру выходящего потока воздуха рука не терпит, а вот сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению расход охлаждающей жидкости в штатном режиме версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, очень сильно крутит его на «выход».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Система вентиляции и отопления Салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель с простейшей системой Ов Распределения воздуха при этом, так или иначе, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции Салона УАЗ.

Штатный отопитель УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с заслонками, в которой находится радиатор, электродвигателя с крыльчаткой и добавочного сопротивления.

Несложная система распределения поступающего воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, два патрубка обмотки лобового стекла, два гофрошланга и клапан коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между люком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и нарушения дождевой воды, попадающей в открыть крышку нагревателя.Люк забора воздуха.

Дождевая вода, попадая через воздухозаборник в этот пластиковый бокс, сливается наружу через резиновый шланг, проходящий к перегородке моторного отсека внутри кабины.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, расположенный внизу его корпуса и также выведенный из моторного отсека через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно снизила интенсивность набегающего потока воздуха, поступающего в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода не попадает на горячий радиатор отопителя и не не образуют пару в салоне, которая направляет изнутри на очки.Кроме того, этот короб предотвращает попадание непосредственно в отопитель, а через него и в салон большей части пыли, песка и грязи.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

В вагоне предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух поступает в салон через открытые поворотные или дверные окна. Во время движения автомобиля набегающий воздушный поток далее поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Забор воздуха открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции Воздух в Салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его подогрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и поступает в зону ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона к задним сиденьям. Кроме того, воздух поступает в сопла обдува лобового стекла по гофрированным пластиковым шлангам.

Интенсивность принудительной вентиляции кабины с закрытыми окнами регулируется включением мотора отопителя на один из режимов, а также регулировкой размера подъемного подъемника воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы проветривания при закрытых окнах весьма ограничены и работает она не эффективно, отсутствует нормальная циркуляция воздуха в салоне, что приводит к постоянным стеклопакетам. Поэтому, как и все на УАЗ, систему вентиляции желательно как-то доработать, один из вариантов такой доработки рассматривается в

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

Салон УАЗ обогревается нагретым воздухом, поступающим внутрь, а также при принудительной вентиляции, но уже с включенным радиатором отопителя.Для регулировки подачи горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателем УМЗ-417 и УМНС-421, либо располагается внутри переднего пассажира на со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ-409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 возможна установка системы дистанционного управления для упрощения процедуры крана отопителя. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом контрольном кране жидкость из головки блока цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя и далее удаляется к водяному насосу, образуя в системе малый круг циркуляционной циркуляции.Свежий воздух снаружи, через люк воздухозаборника проходит в коробку отопителя, затем больничный, или принудительный вентилятор, через раскаленный радиатор, поступает в уже прогретый салон.

Тепловой поток воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогрев ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток можно полностью направить на обдув лобового стекла обдувом, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки отопителя и заслонку на патрубках нижних каналов-распределителей.

Количество и интенсивность поступающего в кабину нагретого воздуха регулируется открытием крышки воздухозаборного люка и частотой вращения вентилятора отопителя. Вы можете выбрать один из двух режимов работы отопителя — минимальную или максимальную частоту вращения вентилятора.

Отопитель Салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер желательно установить кожух утеплителя на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать подачу воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и любая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный отопитель УАЗ Хантер нуждается в усовершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов Такая доработка, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрены в отдельном.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка в задней части салона моделей с дополнительным отопителем. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация нагревателя меняется. В своем качестве может выполнять:

КОМПЛЕКТ.3221-8110010;
погода-4 или ус-7,
жигулевская печка.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель отопителя Нами-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от выбора подборки печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Плюс такой системы автономное поддержание температуры в салоне. Минус — Сложный монтаж.

Перед тем, как приступить к Тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене.Это связано с его неудобным расположением и протечкой. Правильным решением в этом случае является вставка нового блока в эту систему. Кран устанавливают ближе к печке.

Необходимо врезать угловой кран в кабину, иначе может загнать грязь. В этой ситуации один штуцер выводится в коробку, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый кран.

Вы можете предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии. Монтировать его необходимо в зазор выпускного и заборного патрубков радиатора печи. Этот пункт не понимает. Чтобы обновить его, вам нужно будет просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае получается разборная конструкция, которая легко поддается чистке. Винты относятся к ее коллекции.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой отопителя 4 или другой модели старую печку демонтируют.По возможности дорабатывается существующая система отопления путем обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, дрель. Изначально в торпеде нужно будет проделать отверстия, установив боковые воздуховоды от КамАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ ХАНТЕР или УАЗ 469 установлен отопитель — 4 как дополнительная печь, то подключается он следующим образом:

Параллельно: Моторный блок — Электронасос — Тройник — Шаровые краны — Радиаторы печки — Тройник — Мотопомпа. Необходимо учитывать, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость.После завершения работ по демонтажу toosol прохода регулируется с помощью crants через нагреватель. Этот шаг позволит им дуют в одном направлении.
Последовательные: моторный блок — электрический насос — плита радиатор — нагреватель радиатор — двигатель насос.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее при сильном давлении на него Тосола. Поэтому необходимо установить первый элемент после блока двигателя. Для лучшего нагрева горячей toosol должны поступать в радиатор, а оставшаяся жидкость должна идти ниже.Это объясняется изменением плотности вещества.

Другой действенный метод Обогрев салона УАЗ 469 – тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена так, что на радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос. Это изначально понятно. Вместо саморезов используются шурупы. Такой тюнинг избавит от протечек.

Новая конструкция устанавливается до или после печки. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2 саморассказ.С электрической точки зрения это устройство будет работать, начиная с напряжения. При этом клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-й включает насос.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение насоса и перекрытие клапана. В случае установки турбины от отопителя МАЗ потребуется помощь специалиста.

Схема передней печки Уаз буханка. Салон автомобилей УАЗ. Отопление и вентиляция

Сделал воздухозаборник для печки из салона (с закрытым штатаном воздухозаборник). Для этого я под панелью приборов вырезал «кармашек» в шахте воздухозаборника. Теперь при закрытии родного «Града» воздух поступает в печку из-под торпедо. Но в чем проблема — боковые стекла моментально замерзают (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной воздухозаборник — стекло оттаивает.Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать подачу воздуха из салона?

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще любой машины. Просто воздух, который вы пытаетесь гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как вы еще и дышите :-), то влажность постоянно увеличивается. Ну дык зачистит 🙁 По идее воздухозаборник из салона надо как то осушать (фильтр или что-то в этом роде).А как можно сделать проще — черт его знает.

Вообще-то схема была хороша в этом плане на 452 (завод почему-то сейчас от нее отказался). Воздух мог подниматься как снаружи, так и внутрь, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, да и греет — езжу в свитере в -15.Поставить вместо штатного. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для распиливания фанеры. [прислал vasiliy] Доработка штатной «печки» 3151

Печку (радиатор) отодвинул от корпуса, удлинив тягу, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставлена деревянная палка с двух сторон и заново закреплена (затянута). Естественно родная была короткая, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, пару радиаторов отодвинули к себе в салон. Весь процесс занял 10 минут.

Немного доработал свой штатный обогреватель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель наверное еще на заводе была установлена наискось и судя по «пролежням» нормального уплотнения не обеспечивала. Край «печки» был еще загнут при установке на заводе, да и в самом аквариумном месте. Сливное отверстие было забито «соплями» при сварке и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к устранению разного рода вмятин, неровностей и трещин.Идеала достичь не удалось, но результаты все равно впечатляли. Штатный мотор-зуммер был заменен на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепеж почти совпал и пришлось немного перетасовать напильник. Куплена и рекомендована крыльчатка от М-412. На сток она не лезла из-за лишних 0,5мм. Решил помолчать. Закрутил так, что сверло, дернуло, дернуло, сорвало втулку с крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо на стоке сидит идеально.В двигателе убрал родной бедный кран перекрывающий циркуляцию в «печке», поставил от М-412 с возможностью управления тросом. Резьба один в один. Только кран надо сначала разобрать, а потом завернуть и собрать уже завернутое. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки. Трос купил обычный УАЗовский для клапана. Обозначение клапана содрали наждачной бумагой. Из двигателя прошелся сверлом на 10 мм, две перегородки (на том, что печка в салоне крепится), третью просверлил в салоне, сняв комбинацию приборов.На тросе установлены вставки для герметичности и защиты резиновых колец (не знаю как они точно называются) наковырыные от всякой радиоаппаратуры. Все получилось как с завода. Подключен к крану в моторном отсеке. Фурычит. У этого смесителя выходное отверстие направлено вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108 (от мотора до печки которая идет с изгибом). Второй шланг остался родным. Все стянули хомуты «Норма». В месте крепления вазовой трубки к крану оказалась самая высокая точка.Значит будет воздух. Проехал мордой по эстакаде и дал пр..в двигатель. Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, вставив радиатор отопителя в печку, как советовал «За рулем», прикрыл с одной стороны листом жести. С большой осторожностью и аккуратностью все устанавливается на свои места.
Дури у нового мотора прогрева оказалось в избытке. Из всех щелей отопителя настолько туго струя воздуха, что в сравнение старый мотор просто не спрашивает. [Скрежет]

Заменил родной мотор печки на мотор от 2141.Из доработок: нужно прокусить отверстия под болты круглым надлом болтов в посадочной пластине: у 41-го расстояние между центрами болтов больше на 3мм, а так же отпилить нижний конец вала на моторе( 41-й два рабочих колеса). Разница чувствуется сразу — мощность потока увеличилась в два раза. Дополнительная печка

Можно поставить в «козла» вторую печку (салонную от буханки («улитки»?) или от иномарки). Печка расположена между передними сиденьями и последовательно подключается к основной печке.

Плита установлена параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на самом двигателе. Если шланги ко второй печке окажутся намного длиннее, чем к первой, то лучше ставить и контуры, и жидкостные электронасосы (от Газели).

Поставил салонную печку от Газели на зиму, ну и пусть шланги протянут под заднее сиденье (это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении — (Я)) — это полная ерунда, тепло в движке дочки, а если термостат исправен, а горячий антифриз не идет в радиатор и машина не продувается, вторая печка включается только после -25.
Отсоединяешь выходной шланг от штатного радиатора и отпускаешь его обратно длинным армированным шлангом, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку на хомуты к ранее отсоединенному шлангу. Шланг не знаю из чего (купил в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делается отдельно, на ходу, как правило, штатная работает вполсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя тоже, но теплоотдача у нее гораздо больше — галоши на валенках чуть не тают!
А штатный мотор я заменил на мотор от М-2141 (он мощнее).

Рукава в Москве производит завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Недалеко от метро Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его, возле одних из въездных ворот, маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не всякая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под антифриз. Для этого изготовьте втулки с внутренним слоем из специальной резины, которая в магазине должна быть известна под названием «Дурит».

Провода нужно около 1,5 м (с запасом)

Смело соединяйте короткие заглушки с помощью тройников из фторопласта и переходников для плоских водопроводных труб. Хомуты берите «нормовские». Потерь тепла из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это на электропомпу, ее нужно установить после обычной, перед двумя печами. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они уползают. А если вы его закрепили, то проварите кусок шланга в кастрюле в тосоле не менее тридцати минут, и заморозьте его в морозилке до стука, прежде чем бросить в кипящий антифриз.Если не ползать — можно поставить…
Когда в твоей машине появится вторая печка, ты поймешь, что жизнь гораздо прекраснее, чем ты думал раньше. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ-311519, пол заполнен воздушной резиной, теплоизоляции нет, кроме «люксовых» ковриков, закрывающих двери.
В связи с охлаждением присутствовал на установке второй печки для чего купил следующее:
1.Салон от Газели — 1200р. (закрытый металлический радиатор с кожухом к которому прикручен моторчик с пропеллером) В продаже есть салон от Соболя, теже яйца только в пластиковом кожухе и на 300р дороже.
2,5 метра шланга для системы отопления. В магазинах продают нарезкой по 1 метру, но лучше найти.
3. 5 Норм. хомуты 27-19, если не изменяет память.
4. Долив три литра антифриза.
Провода и прочая мелочевка из старых запасов :))
Печка воткнута между передними сиденьями.Под креплением идеальные отверстия в полу для ремней безопасности. Под третью точку крепления печки я просверлил маленькое отверстие в кожухе, который был над коробом и раньше прикручивался на шуруп. Шланги и провода были связаны между собой ленточными хомутами и закреплены в нескольких местах на корпусе. Пропуск между рычагом переключения. скорости и рычаги раздатки. Короче, прямо над корпусом болты по центру. Провода подключены к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиваться.Антифриз лил только из двигателя и не много литра два. Шланги я подключил следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора штатной печки, от верхнего патрубка штатной печки к нижнему патрубку дополнительной и соответственно от верхнего патрубка дополнительный патрубок к насосу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИНАЧЕ!!! Либо помпы не хватит, чтобы прокачать этот контур, либо радиаторы нагреются до половины. Положительный эффект от дополнительной печки в том, что пассажирам сзади стало намного теплее и салон прогревается быстрее.

При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три (старых, больших) вентилятора 12 В от компа для непосредственной продувки и поставил все это в салон под передним сиденьем. Щели, выходящие для забора воздуха, закрыты ДВП. В прошлом году приходилось ездить при Т около -30 и довольно быстро оттаивали стекла задних дверей. Пассажиры также не жаловались. Наверное можно таким же образом поставить переделанный штатный радиатор под сиденье, но, кстати, там много места, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или подобные. Персонал плохо нагревается из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка не дает хорошего давления воздуха;
Шланги остались от стандарта. От крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку вбит шаровой кран с красной ручкой. Чтоб задняя печка включалась отдельно. Обратка с задней части печки идет на помпу, с передней на нижний патрубок радиатора через тройник.Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Зад просто супер. Заметил, что если кран на перегородке (с красной ручкой) открыть не до конца, то температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить местами обратку, чтобы передняя печка лучше прогревалась или поставить прокачной насос от Газели.

Печка автобус фото.
Устанавливается так, чтобы дул вдоль боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Штатную заслонку выкинул со всеми потрохами, отверстие по периметру обнес бортиком 1-1.5 см высотой, а сверху накрыл коробом высотой 3-3,5 см с открытой передней частью (туда лучше установить сетку). Длина коробки — от задней кромки воздухозаборника и не доходит на 2-3 см до капота. Края короба не нужно делать герметичными (вода, которая течет, должна вытекать наружу) Преимущества оценивались по первому дождю — вода не попадает в печку и отопление не паром, а сухим горячим воздухом. Точно так же на стоянке — в духовке насухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110) — эту проблему можно решить, оставив штатную дверь, но при этом поток воздуха несколько «убивается».На (взял Газелевский) отсутствие постоянного дутья почти не чувствуется. [Повар]

Уплотнитель заслонки воздухозаборника печки изначально неправильный, так как верхняя кромка заслонки находится заведомо ниже поверхности капота, и поэтому вода всегда будет поступать в салон через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнитель, вырезал из пластика толщиной 12 мм рамку точно по размеру дна углубления под уплотнитель ( не уплотнитель! ), поставил эту рамку в дупло на герметик и закрепил четырьмя винтами М3, головки — замочить.У лоскута отрезала заднюю часть юбочки, приклеила к лоскуту уплотнитель. С помощью матрицы и пуансона из фанеры 10 мм выдавливаем из черного пластика желоба размером на 15 мм (в обе стороны) больше лоскута. Установил лючок на место и «по месту» двумя винтиками прикрепил к нему это корыто. Все! Воды в салоне нет даже в самый сильный дождь, даже при движении «с ветром»!!! [Андрей Ермаков, он же Махно]

Посетив местный авторынок, искал УАЗ 3151, «колпак» воздухозаборника.Тупая черная поделка из самодельного стеклопластика. После долгих выборов я был самым прямым и ровным. Обычно такие заглушки на воздухозаборнике владельцы УАЗ садятся на герметик или резиновую прокладку из микропор. Закрепил все 4 винта. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется на моей машине, сверлить отверстия под саморезы не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах продают ДВУХСТОРОННЮЮ ЛЕНТУ. Это что-то наподобие микропористой резины, разной ширины, с обеих липких сторон.По периметру шапки, в два слоя (что толще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Полностью. Сухой. [Скрежет]

По работе часто приходится пользоваться такой лентой. Но для автомобиля у него есть один небольшой недостаток. На морозе он держится не так хорошо, как в теплое время года. Боюсь, твоя кепка свалится. Старый хозяин моего УАЗа насадил на винты эту заглушку. Его эффективность стремится к нулю. Убрал смазанный герметик и теперь сухой 🙂 Заливается только когда волной накрывает капот при форсировании луж на большой скорости.Откуда в салоне запах выхлопа?

С самого начала был запах «двигателя» — уплотнитель между капотом и кузовом пустой, поэтому печка отстой.
Поставил на край кузова по всему краю волговский уплотнитель дверного проема (штатные резинки накинул). Кроме свежего воздуха не течет даже вода на трамблер и т.д.
Точки управления — картер (включая систему вентиляции), коллектор и приемная труба. 2-й и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.[Чиф] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была загружена), устанавливал сам. Результат: зад греет, перед нет. Надавил на вход в заднюю часть коромысла — стал греть перед. Подскажите, что делать, а то вдруг ЗИМА придет.

Ну тут, скорее всего, помпа. Очень уж с этой помпой на 100 литров. с участием. Проблем очень много — по крайней мере, если судить по запчастям, которые мы покупаем. И водители жалуются. А может с радиатором печки что-то? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу обогрева салона «буханка»

Как кардинально улучшить работу передней печки в буханке (печке старого образца)? Все отверстия-дырки замазаны, салон утеплен. Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но в -15 С спереди даже не очень жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепочке) не влияет на эффективность передней.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, почти голая.Дело оказалось в многочисленных зазорах между деталями кузова (кстати, актуально для новых автомобилей). Поэтому рекомендую с помощью светильника-переноски просветить все стыки элементов и корпуса печи. Оказалось, что трещины имеют место быть на стыке передка и тоннеля, передка и печки, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а так же где вяжутся карманы передних дверей.Такому же отопителю подвергся передний отопитель. В корпусе печки появились многочисленные щели, а радиатор был установлен без всяких уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух свистел прямо в салон, минуя радиатор печки.
После мероприятий по устранению незапланированных дыр (израсходовано половина куба шпаклевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Задняя печка адаптирована от ГАЗ-53 с использованием его текстолитового корпуса и радиатора.Турбина и мотор, взятые от «Волги», подошли на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, прорезав отверстия для забора воздуха и, соответственно, его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки оказался приемлемым сзади при -20..25. Погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в теплоизоляционных мероприятиях – устранение дыр и щелей. [lech552SPb] Управление краном печки из кабины

Надоело отсутствие крана выбора ОЖ для печки на месте водителя.Заскочил на строительный рынок и купил: импортный шаровой кран, пару переходников-удлинителей, несколько больших гаек, 2 метра армированного пластикового шланга, стяжные хомуты, Г-образный кронштейн (для навесных замков) с отверстием, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и вот у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира аккуратно приделан КРАСИВЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ!!!

В преддверии холодов поставил за выходным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран.Так как у меня «буханка», то доступ к крану всегда под рукой. Стоит ли говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно вкрутить кран-место от Волги или открыть свой до упора (если не течет в этом положении), и кран от ВАЗ-2108 вставить в подающий шланг, по моему опыту один из самый надежный, к тому же из него легко сделать тросовый регулирующий клапан. Эта конструкция работает у меня уже 2 года.[Prodigal] Июль 2003

Постараюсь предоставить собственноручно сделанный эскиз «морды» на буханке. У меня материал — кожзаменитель на подкладке типа ватина. Крепление — раньше были хлястики по углам, но в процессе эксплуатации они были утеряны. Теперь в этих местах проволочные петли, которые крепятся к фурнитуре дверных петель (естественно, с натяжением). На месте открывания клапанов были сделаны двойные подкладки из толстого брезента… Раньше под «морду» подкладывали старое одеяло.

Изображение печи 3741 и схема подключения дополнительной печи

1. Попробуйте подогреть стекло, не сказать что хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с подогревом.
2. Попробуйте выдувать воздух из печки просто рукавом, закрепите дефлектор (пластиковая деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных ни в какие ворота не пойдут.
3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не вмерзает прямо в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказал о технологии изготовления стеклопакетов. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них надевается точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда я работал в Якутии, мы на все свои Уазы ставили вторые стекла, технология такая: обычная глина в теплом гараже, из нее делаешь несколько дисков размером со старую 5-копеечную монету, ставишь вторые стекло на них так, чтобы между стеклами был воздух (около 5 мм слой), облепил по периметру глиной, оставил в покрытии маленькое отверстие ~3Х3 мм сбоку и готово.
На морозе пластилин отлично держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков на любых дорогах. Минус в том, что нельзя топить в гараже слишком жарко, ничего не до +15, а то вся конструкция будет скользить.
Даже на форточки можно, из обычного окна вырезать и наклеить.

Я бы пошел по следующему пути:
1) температура двигателя если меньше 80 это плохо. Выход — 80 гр (УАЗовский — 70), в худшем случае. Думаю в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗ очень низкая.Решение из предыдущего. Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Поток охлаждающей жидкости через радиатор печки тоже слабенький — можно поставить электронасос от газели.
3) Производительность вентилятора низкая — можно поставить что-то помощнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу от дыхания, иначе она осядет на окнах.Сюда же следует отнести и снег, засосанный печкой и превратившийся в воду. Решение — поставить синтепоновый фильтр»).
5) (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает вспененный полиэтилен. [Главный]

Электропомпа сдохнет за одну зиму. Много слышал от ее газелистов 03.2003

Есть есть ремкомплект к нему,в него входят:кольцо резиновое и пластиковая фибра.Также я сделал уплотнитель из крышки маслосъемного.[Браконьер]Дефлектор съемный

На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду обледенение наблюдается левая кисть (особенно ее дальний конец).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, перенаправляющий поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (там, где находится большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры:

ВАЖНО! Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если вы наткнетесь на этот ниппель, соединение клапана должно быть таким.

Я сначала сделал наоборот — в итоге клапан постоянно был в открытом положении.
Не повторяйте эту ошибку…

Правильное подключение клапана Блок управления вместо аварийного вибратора. Питание к блоку управления подается через отдельный переключатель. Датчик — под радиатором со стороны шлангов (печка НАМИ). Регулятор — в правой заглушке печки

Бывает и такое… Печка печка в УАЗе, фотки кликабельны.

К 2016 году Буханка (если официально грузопассажирский УАЗ) уже неоднократно списывалась.

Однако спрос на неприхотливый, дешевый, отечественный автомобиль на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, настолько велик, что каждый раз возрождается птица Феникс.

И даже такой патриархальный класс машин сказался на смене.

Короче, подумайте, что изменилось, а что нет.(Например, УАЗ-3 выпуска 2012 года)

Первое, что сразу бросается в глаза, это двигатель ЗМЗ-409.

Теперь соответствует нормам ЕВРО-3, для чего в выхлопной системе установлен катализатор.

Мотор очень тесно в купе. Там и 417 двигатель был тесноват, а уж современный инжектор и подавно.

Для замены четвертой свечи даже пришлось сделать технологическое отверстие в корпусе.

На фото видна закрытая резиновая заглушка.

Зато теперь в салоне, в стандартной комплектации, откидной столик, два быстросъемных (отверткой) табурета и задний диван.

За пассажирским сиденьем, как и ранее, установлен дополнительный отопитель салона.

А за водительским сиденьем вместе с привычным аккумулятором находится блок управления двигателем.

Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки.Это связано с тем, что между аркой переднего колеса и крышей очень мало места по высоте. А установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому сиденья монтируются как в старину — с помощью скоб и ушек.

Пропала одна из подножек (левая) на бампере. Вместо этого теперь «пустышка». Массивный крюк, в угоду нормам безопасности, тоже канул в лету.

И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линейке (,) руль установлен «мягкий», двухспицевый.Правда в этой линейке еще присутствует ГУР и АБС! Так что судя по всему эта комплектация 🙂

Переключатель ближнего/дальнего света тоже остался — на полу:

И выключатель головного света такой же. (тумблер бензобаков, видимо, было решено выставить в едином стиле)

Не порадовало качество и эстетика сварных швов. 🙁 А также оргалит в качестве отделочного материала. ( ДВП — материал, полученный путем горячего прессования массы или сушки древесноволокнистого ковра (мягкой древесноволокнистой плиты), состоящего из волокон целлюлозы, воды…)

В общем как был буханкой конструктор, так и остался. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться благоустройством: утеплением, герметизацией, пересборкой, установкой музыки, связи, улучшением вентиляции и т.д.

В этой статье объясняется, на что следует обратить внимание при покупке подержанного . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить себе УАЗ, а потом дополнил и подкорректировал текст с учетом собственного хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известного как «козлик» , но большая часть информации актуальна для любителей такой замечательной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Конечно, аборты по телефону не делают. В смысле — не покупать машину. Но тогда вы сможете решить, идти ли на техосмотр автомобиля или нет. Следует иметь в виду, что мнение продавца часто бывает субъективным и предвзятым. А также покупатель 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрас, антикор, вмятины)
крыша (метал, родная, заводская установка)
тип мостов (коробка, колхоз, спайсер )
расход топлива и моторного масла
тип подвески (рессорная или рессорная передняя)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
доделки владельца
проблемы с номерами кузова, рама (шасси), двигатель
количество владельцев автомобиля с момента приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/регистрации

Где посмотреть на парковке

Полностью рабочего УАЗа не бывает, как и полностью разбитого 🙂 Большинство неисправностей можно устранить без последствий — вопрос только в необходимом времени и деньгах.
Двигатель

До появления Хантера штатно устанавливались карбюраторные двигатели (чем выше в списке, тем чаще):
УМЗ 417 — 2,4 л., Liner
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л. , Гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., Вкладыш
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., Не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗ можно узнать на УАБ.
должен завестись 🙂 Из выхлопной трубы не должно быть синего или черного дыма.Из маслозаливной горловины (осторожно открыть крышку) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) НЕ ДОЛЖНО ОБОИМ дымить. Просим кого-нибудь газнуть пару раз, когда смотрим на выхлопные и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — часто не регулируются тепловые зазоры. А в целом никаких стуков и звона быть не должно. Снизу двигателя ищем потеки масла. Сухой двигатель УАЗ — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут.Но подтеки не должны быть обильными и под машиной не должно быть луж.

Также проверьте:
Система смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс/см2 хорошее, 1,2 кгс/см2 минимальное. Масло должно быть на верхнем уровне, без пены, посторонних примесей и пузырей (смотрите на маслоизмерительный щуп).
Компрессия
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — как минимум, важно, чтобы компрессия была равномерной по всем цилиндрам.
Система охлаждения
Проверить наличие антифриза в расширительном бачке. Антифриз должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть течи антифриза на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреваться до 75-85 градусов и поддерживать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой обкатке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ не менее 12. Обычно достаточно индикатора на приборной панели.
— Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для грубой оценки давления можно просто отключить. Обычно достаточно встроенного манометра и индикатора давления масла на приборной панели.
— Имеет смысл мерить компрессию, если у двигателя большой пробег (более 80 тыс. км.), если он плохо тянет или троит. Если давление масла низкое или датчик/дисплей давления масла не работает.Вы можете прочитать больше об измерении компрессии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗ компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разность давлений в баллонах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Корпус

Основная проблема кузова — коррозия. Тут многое зависит от владельца.
Места, где ржавчина сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно в местах стыков с полом
Места крепления заднего сиденья (вокруг них есть поворотные кронштейны — плашки)
Соединения с уплотнительной резинкой стекла, особенно рама лобового стекла
Часто гниль кузова проявляется под пластиком кузова
Ожидаются дыры или сильная ржавчина в полу в районе ступеньки двери водителя, под педалями
Пороги ржавчина изнутри — грязь и там скапливается влага.
Задняя юбка — смотрим кузов под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работу замков при закрывании, зазор над и под дверью
Болты крепления подушек кузова к раме стоят прямо (смещение кузова при ДТП ).

Трансмиссия, рулевое управление и тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим редуктор, РК, ГП переднего и заднего мостов, а на военных мостах есть и бортовые редукторы.Ничто из вышеперечисленного не должно шуметь в движении при движении под нагрузкой, движении накатом и торможении двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а также иногда под нагрузкой.
Рулевое управление должно быть без сильных люфтов и заеданий. КПП
должна позволять легко и без потерь включать передачи. Никаких посторонних шумов быть не должно, кроме низкого «щелчка» и громкого «грррр-рр-р» при включении 1-й и 2-й передачи на 4-ступенчатой. Коробка передач старого образца.
Должен быть включен передний мост и понижающая передача (должны быть включены ступицы на передних колесах)
Шкворни не должны иметь люфта (трясти верх передних колес — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с редуктором вылет при скорости 50 км/ч составляет 400 м.К сожалению, при покупке пробег оценить обычно невозможно.
Тормоза должны схватываться с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении автомобиль не должен уводить в сторону.
Игольчатые подшипники карданных валов не должны люфтить полностью, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен раскачиваться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично играть, если провернуть. Но зазор должен быть не в карданных шарнирах, а в мосту и РК/КПП.Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезан шестигранный ключ)?
— Как отличить частично синхронизированную коробку передач. Двойная выжимка и перегазовка.

Рама

Кроме потеков масла и кардана, лежащего под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть прочной. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых автомобилей (разрушение коррозией) или у тех, кто побывал в очень серьезных неприятностях (деформация).Рама из ржавчины самая твердая в сочленениях. Смотрим болты крепления амортизаторов, пружины, болты стремянки. Все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки один раз нужно открутить! Проверить кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — на старых рамах их можно открутить
Остальное

Стоит посмотреть шины: Резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем хозяина по ПТС или КП и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (ходовой).Особенно интересно посмотреть номер рамы — он часто ржавчиной затирается, но в ПТС и КП указывается. Потом будет волокита по экспертизе и внесении изменений в ПТС. Не критично, но требует времени.
Кроме того, вы можете проверить всевозможные вещи, которые легко ремонтируются, но позволяют торговаться.

Среди них:
сигнал дворников и омывателей стекол
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и замятие бачков.

актуально для понтовых клоунов типа охотников — рыбаков, ну и для всех нормальных сибиряков…

Около месяца назад вскрыл моторный отсек со стороны салона, выпилил отверстие в габаритах печки. Из обрезков вентиляционного рукава оцинковал, короче, сделал стенку от печки до колпака и поехал тестировать в. За это время в лесу давил под -48°С, но спать в нем нормально машина, тепло, единственное, что бросаешь в огонь в 12 часов ночи, это дрова, закрываешь воздух и засыпаешь.В 5 утра обычно встаешь с мороза, бросаешь дрова на остатки угля, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, чай не замерзает, вот и вся разница. Прогревать двигатель стало очень легко! Разожжешь в печке один-два костра мелких сухих дров в зависимости от мороза, нагреешь масло в картере и КПП-РК паяльной лампой 5-7 минут и двигатель заведется с полпинка — его голова уже горячая. Аккумулятор холодный в своем отсеке, снимаю, кладу на капот, 2 раза перекидываю с него на клеммы, что бы работало освещение, магнитола, магнитола.Короче печка греется — вытяжка горячая. Красота! Сбылась мечта идиота.

Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя — на его месте вырезал его точную копию миллиметровым железом с отверстием под трубу теми же саморезами. Труба в данном случае не крадет жилое пространство в салоне, колено тоже сконструировано так, что бы не мешало поднимать капот. Патрубок к печке стыкуется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 — 105 патрубок входит намертво.

Нарас, стол — все это складывается в кучу и не мешает переносить прочее барахло при движении — ловушки, приманки, запас дров, мешок со льдом, через вентиляционное отверстие проходит антенна радиоприемника.