Неисправности двигателя

Описать все возможные неисправности современного двигателя на одной странице практически невозможно. Поэтому я решил пойти по другому пути – взять информацию не из официальных мануалов, а из жизни – с автомобильных форумов. Ведь иногда стандартные методы диагностики и поиска неисправностей не срабатывают, и здесь на помощь может придти практический опыт автолюбителей. Я сознательно убрал из сообщений марки автомобилей, чтобы подсказать читателям «Автоновичка» только идеи, как говорится, «куда копать». Поэтому не все советы могут подойти каждому автомобилю. Стиль авторов сообщений в основном сохранен, грамматические ошибки исправлены, непечатные выражения изъяты. Оставлен только бесценный опыт.

Содержание статьи

Двигатель не заводится или пуск затруднен

Вопрос: Поменял помпу, после этого перестала заводиться. Метки выставил как положено. Бензин поступает и искра есть. Пробовал заводить с толкача – завелась, но обороты не держит. В чём дело, не могу понять. Ничего не трогал, не отключал.

Решение: Проверил метки ещё раз и – сюрприз! На распредвале срезало шпонку. Все установил на место, и завелась с пол-оборота!

Вопрос: Резкое увеличение оборотов на холостых, затем глушу; после чего не заводится. С 20 раза заводится, но поработав на холостых, опять глохнет и есть запах бензина.
Совет: Датчик температуры охлаждайки.
Решение: Точно это датчик, поехал на СТО, поменял, теперь как новенькая заводится.

Вопрос: Ехал по трассе, заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки, залили бензин. Стали заводить – завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробовали заводить – не завелась. Пришлось буксировать до города, при повороте на СТО попробовали завести, завелась! Поездили немного, стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнет. Поставили машину во дворе, постояла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить.

Совет: Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса. Либо датчик коленвала, либо реле бензонасоса! У вас какая система управления двигателем Бош или Сименс? Когда проверяли насос, смотрели – на его клеммах есть напряжение? Или оно после реле не уходит дальше? (значит реле каюк). Хорошо бы было топливный фильтр поменять, если не меняли давно!
Решение: Был перебит провод от датчика коленчатого вала, как он смог перебиться остается загадкой.

Вопрос: Не заводится горячий, только с буксира. Холодный заводится хорошо, едет хорошо, мастера водят за нос, поменял патрубок с фильтра до насоса, модуль свечей зажигания, датчик коленвала, сейчас говорят датчик давления топлива на рейке, но это не точно.
Решение: Поменял датчик топливной рампы, все стало на свои места.

Вопрос: Машина не заводится, крутит впустую, искра есть (с катушки синяя, а вот свечу снимаешь с неё желтая бьёт). С утра приходишь, отлично схватывает, почти заводится, но не тут-то было и дальше уже просто крутит. Поменял катушку зажигания, свечи, высоковольтники, датчик положения и датчик Холла, АКБ стоит новый. Заводиться она не стала после ремонта, гоняли на сварку (в пороге дырка была), после сварки пропала искра, в автосервисе сделали (сказали провод где-то отошел), до дома доехала сама, а потом не захотела заводиться.

Решение: Проблема была вот в чем: после сварки не было искры, пытались завести с толкача и ГРМ перескочил, все теперь выставили норм, завелась с первого раза, как новая.

Вопрос: Не заводится на горячую. На холодную нормально.
Совет: Была похожая ситуация. Завел-заглушил-завел все норм, если постояла машина 20-30 минут – для запуска нужно стартером покрутить: текли форсунки. Т.е. когда игла закрыта все равно сочился бенз, натекал во впускной и при запуске переобогащал смесь. Если машина простоит до утра, бенз испарялся и заводилась норм.
Решение: Дело действительно было в газе, одна или несколько газовых форсунок, находясь в закрытом состоянии под давлением в 1,5 атм. газа, подтравливают во впускной коллектор. Он переполняется концентрированным газом, дальше понятно. Чем дольше стоянка, тем больше газа скапливается.

Вопрос: С утра завожу машину. Заводится с пол тычка, стоит прогревается минут 5-7. Включаю драйв начинаю движение, проехав метра 1,5 машина глохнет и потом с трудом заводится. До этого была замена масляного насоса.
Совет: Поменяй масляный насос, я сталкивался не единожды с такой проблемой. Из-за вышедшего из строя редукционного клапана давление в системе смазки поднимается и приоткрывает клапана, отсюда и последующий плохой запуск. Физика процесса проста: гидрокомпенсаторы при высоком давлении выполняют роль гидроцилиндров, приоткрывая клапана, отсюда и плохой запуск когда авто заглохло. В старых моторах обычно рвало прокладку масляного фильтра. Замерьте давление масла на холодном моторе и всё сразу станет ясно.

Совет: Одной из причин затрудненного холодного запуска зимой могут быть частые пробеги на короткие расстояния. При этом на топливных форсунках и свечах образуется нагар, т.к. двигатель работает в диапазоне рабочих температур недостаточно долго.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет

Вопрос: Автомобиль с утра (т.е. на холодную) заводится без проблем – дерганий, троений и всего такого. НО как только температура достигает рабочей (90) сразу начинается троение, отключение цилиндров (2 го и 5-го). Заменено: клапан рециркуляции картерных газов со всеми шлангами, все фильтра (воздушный, масляный, топливный), свечи, 2 катушки. Перестановка катушек ничем не помогла – ошибки по 2-му и 5-му цилиндрам остались.
Совет: Проблема начинается когда лямбда-зонд нагревается и дает совершенно неверные показания. Возможно обрыв проводов, возможно замыкание, возможно сама лямбда накрылась. Как вариант подсос воздуха.

Вопрос: Машина стояла около года в гараже (холодный, сухой). Акум, естественно, сдох – зарядил, бензин в баке был (полбака точно). Сначала машинка завелась вполне себе исправно, все датчики по борт компу в норме, прогрелась, прокатились по стоянке, заглушили. Второй раз завелась с пол-оборота, но как только отпускаешь педаль – глохнет! Причем если “подгазовывать” – едет, как только газ отпустил – глохнет! Сначала грешили на рхх или дроссельную заслонку. Сделали диагностику – проблем нет, покопались в машине денек, другой, сказали менять какую-то прокладку, поменяли – заводится, проезжает два круга вокруг салона – глохнет! Дальше у них все просто – менять мозги!! Нашел человека, который занимается мозгами, вердикт – как новые!

Решение: Все оказалось проще простого. Пока машинка стояла в гараже немного “закипели” клеммы блока управления двигателем (мозги). Естественно, когда возил их к знающему человеку – тот их почистил – поставили обратно – работает идеально.

Вопрос: Нестабильный хх (400-800), падение давления масла, стуки в моторе, падение оборотов до 350-400 (иногда с остановкой двигателя) при сбросе газа, провалы в диапазонах 800-1000 и 2500-2700 (мотор почти не реагирует на нажатие педали газа, обороты плавают). Был выявлен пробитый вакуумный усилитель тормозов, подсасывающий воздух, но после его замены ничего не изменилось. При диагностике прибор выдает неопознанную ошибку привода дроссельной заслонки.

Совет: Провести активную диагностику механизма дроссельной заслонки, если не получается, проверить проводку от дросселя до ЭБУ. Проверить натяжение троса педали акселератора – при сильной натяжке он мешает провести активную диагностику и установку в начальное положение. Если не помогает – заменить заслонку. Устранить подсос воздуха через впускной и выпускной коллекторы, топливные форсунки, вентиляцию картера и др. Проверить состояние ВВ проводов, свечей и распределителя зажигания с датчиком Холла. Не лишним будет проверить и давление топлива в топливной системе.

Вопрос: Машина простояла месяца 4-5 на сигналке, за это время сдох аккумулятор. Далее машина простояла без аккума еще месяца 3. После этого, поставив новый аккум, появились проблемы, а именно: двигатель нормально работает мин 10, потом начинает троить, как будто один цилиндр отказывает, и начинает плевать из выхлопной чем-то черным, т.е. на земле остается черное пятно. Катушки посмотрел, почистил, пружинки подрастянул. Проблема осталась. Заметил, что троить может в любое время, как после 10 мин на заведенной машине, так и в движении. То троит, то нет. Вот еду, например, потихоньку, чувствую что троит и тяги нет, а потом резко ускорение, и троение пропадает и ХХ в норму приходит. Но через время все повторяется. Свечи поставил новые.

Решение: Все! Починил!! Была нерабочая катушка на 3м цилиндре!

Вопрос: После длительной поездки автомобиль начал не держать холостые обороты, затем стал хуже тянуть, и вот на светофоре окончательно встал. Ошибки по машине: датчик коленвала, неисправность ОЗУ блока управления. Датчик был поменян дважды – безрезультатно. Мозги подкидывал новые – всё тоже самое. Свечи сухие, искра есть.

Решение: Причина нашлась – перескочила цепь, а вот холостые после прогрева так и не держит.

Вопрос: Появились провалы на любой скорости в промежутке между 2 и 3 тысячами оборотов, также, периодически, машина стала глохнуть на холостом ходу. Был поменян бензонасос, свечи, ВВ провода. Никакие диагностики у официалов и разных мастеров ничего не дали. Никаких ошибок нет.
Решение: Нашли неисправность – датчик положения дроссельной заслонки. Купил на разборке другой – всё ок. А ошибок ни один сканер не показал.

Вопрос и решение: Глохла на ходу машина. Поменял датчик распредвала, как мне тут и посоветовали. Ну и конечно же сразу решил прокатиться. Один фиг заглох, аж 2 раза за 5 мин! Расстроенный приехал в гараж и тупо решил подергать и покачать провода под капотом на заведенной машине. В итоге, дернув провод, который проходит рядом с коробкой, где находится воздушный фильтр, машина заглохла. Я попробовал еще раз – и во второй раз заглохла! Тогда я вытянул штекер этого провода, протер от пыли и снова воткнул – и вот чудо, машина теперь не глохнет!

Вопрос: Периодически глохнет двигатель. Стоит газовая установка (пропан). Хотя на газ не грешу, т.к. глохнет и на бензине и на газу! На диагностике ничего не нашли. Говорят: “Он же работает, вот если бы он сейчас заглох”. Но он же у меня не дрессированный, нее глохнет по приказу.
Решение: Это оказался датчик распредвала! Странная история: сервисный центр со всем своим оборудованием ничего не нашел, а мужик с обычного гаража с какой-то “хренью” в руках за 5 мин. поставил точный, правильный диагноз.

Вопрос: Только прогреется – начинаются провалы, двигатель трясётся. Дашь газу – обороты повышаются, затем падают до 300, потом поднимаются до нормальных. ЛИБО начинает троить.
Совет: Провал оборотов при сбросе, это признаки грязного дросселя. Промывка с полной разборкой должна решить эту проблему.

Вопрос: Завожу холодную машину – обороты резко падают и движок глохнет. Повторно завожу – двигатель работает, но начинает троить! Прогреется и все приходит в норму. При езде машина разгоняется не сильными рывками и очень вяло! Свечи поменял, дроссель почистил – ничего не помогло!

Совет: Менять цепь. Вчера поменял цепь на машине с такими же симптомами. История обычная – диагностика показывает неправильный сигнал датчика фазы при исправном датчике, затрудненный пуск, перерасход топлива. Цепь была длиннее новой на 12-13 мм.

Вопрос: Когда притормаживаешь (до полной остановки), скажем перекресток, стрелка тахометра падает до 400-500 оборотов, из-за этого по кузову пробегает вибрация, проходит секунда – стрелка поднимается до 700.
Решение. Заменил топливный фильтр, симптомы пропали.

Вопрос: Есть проблема: идет вибрация от двигателя на кузов, двигатель постоянно колбасит. Грешил на то, что троит – нет, не троит. Заменил свечи – все равно, заменил опоры двигателя, заменил ГРМ, все положенные ролики, цепь, натяжитель. Думал пройдет – но нет, как трясло, так и продолжается.
Решение: Разобрался в чем дело – оказалось, что разбит маховик.

Вопрос: Симптомы: 800…1000 об. – двиг дергается, выше – работает норм. Перетрясли всю электронику (меняли датчики и т. д. на заведомо исправные) – не помогло.
Решение: Цепь ГРМ была одета с ошибкой на один зуб! Одели как положено – и все ЗАРАБОТАЛО!

Вопрос: Стала долго заводится (сек 2-4 крутит, потом заводится со стуком каким-то глухим). Потом загорелся ЧЕК (обороты хх нормальные), поехал: обороты до 2500-3000 набираются норм. А потом как будто просто растут (динамика пропадает). Остановился, скинул клемму на 1 мин. Обратно завожу, опять долгий запуск (сек 2-4), но ошибок никаких не загорается. Появляются периодически провалы в разгоне, именно периодически (особенно заметно на 1 и 2 передаче). Свечи менял.
Решение: Ездил на диагностику: отказ датчика положения распредвала (в рез-те двигатель работал попарно-параллельно, а не пофазно). Два провода как будто перебиты, заново смотали, заизолировали, далее проверка фаз…ВСЁ ГУД – завелась как раньше с полпинка!

Вопрос: С периодичностью в 3-5 минут появился секундный провал при работе на холостых. Связи с включением кондера и вентилятора охлаждения нет. Бензин нормальный, свечи и провода менял и проверял на сопротивление. Помыл дроссельный узел и РХХ. Динамика и разгон нормальный.
Совет: Почисти контакты разъёма на эбу, находится около аккумулятора. Мне помогло. Делали ещё по гарантии пару лет назад, теперь всё в норме.

Вопрос: Заводишь машину – поднимает обороты, потом снижает примерно до 400, соответственно двигатель дергает. Грешил на подсос воздуха, исправил все косяки стало еще хуже, заводится теперь с трудом. ДМРВ работает точно, катушки вроде тоже в норме, но на 100 процентов в них не уверен. До устранения подсоса воздуха нагар на свечах был серый, сейчас черный (копоть).
Совет: Помыть дроссельную заслонку, проверить датчик положения дроссельной заслонки, помыть и проверить клапан холостого хода.

Вопрос и решение: Троит на холодную. Поменял катушку, в/в провода, свечи, датчик температуры всасываемого воздуха. Потом поменял мастера. У другого, после полной диагностики двигателя результат – зря менял катушку и датчик, оказались рабочие. Но проблема не пропала. Почистил контакты датчиков, мозгов – ничего. Позже полез зачем-то за блок форсунок, и СЛУЧАЙНО вытянул на себя жмут проводки…и офигел! Гофра, в которой шла проводка, проплавилась от температуры двигателя + проплавились провода (их там 5 штук). Я каждый заизолировал, надежно закрепил подальше от горячих поверхностей. Утром, на холодную, ждал того же геморра с заводкой. НО машинка завелась с пол-оборота, холостые стабильные, все работает!

Вопрос: Машина, пока холодная, нормально тянет. После минут 20 начинает плохо тянуть и подёргивается, но после 2500-3000 оборотов приходит в норму. Поменял все фильтра, почистил инжектор, дроссель – не помогает. Может, насос не выдаёт нужное давление или сцепления виновато?
Решение: Ситуация разрешилась! Купил карбклинер и очиститель ДМРВ Ликви Молли. Снял дроссельную заслонку (ибо без снятия чистил, только время потерял, так как эффекта ноль), полностью и тщательно всё помыл, почистил впускное отверстие в мотор, там тоже было нагара мама не горюй. И почистил ДРМВ.

Вопрос: При пуске двигателя обороты “плавают”. После выключения зажигания и повторного пуска все приходит в норму.
Совет: Возможные причины: засорена дроссельная заслонка или неисправен двигатель ее привода; неправильно отрегулирован трос педали акселератора; установлены неоригинальные свечи зажигания; поступают ошибочные данные от датчика температуры впускаемого воздуха и давления во впускном коллекторе; имеет место подсос воздуха во впускном-выпускном коллекторе или через систему вентиляции картера.

Вопрос: При торможении двигателем и при переключении со 2-й передачи на 1-ую падают обороты вплоть до полной остановки. Утром затруднен пуск.
Совет: Пропуски зажигания из-за нагара на свечах. Обратите внимание на показания бортового компьютера о моментальном расходе топлива на ХХ: если этот расход больше 1 литра в час (при отключенных электропотребителях), то причина данной неисправности в свечах. Нельзя исключить и недостаточное давление в системе питания на ХХ, создаваемое топливным насосом, а также подсос воздуха через систему вентиляции картера.

Вопрос: При разгоне на каждой передаче происходит провал, т.е. повышаются обороты, а машина не ускоряется. И лишь через пару секунд начинает разгоняться, причем обороты падают. Топливный фильтр недавно менял, дроссельную тоже чистил.
Совет: С большой вероятностью можно предположить выход из строя свечей зажигания. Обратите внимание, как работает двигатель на ХХ: при неисправных свечах происходит “подтраивание”. Попробуйте также при разгоне в момент провала немного отпустить педаль газа, – если машина при этом ускорится, то причина на 100% в свечах. Если бы дело было в сцеплении, неисправность проявлялась бы иначе: обороты росли бы без провала, а автомобиль не ускорялся.

Вопрос: При нагретом моторе машина плохо заводится и почти не едет, как бы давится, дергается. Завожу утром на холодную, минут 10 еду нормально и начинается, примерно когда температура около 90.
Решение: Поменял датчик КОЛЕНВАЛА и всё в порядке.

Пропала динамика

Вопрос: Остается 1/4 бака, нажал педаль в пол – не едет, а потом и глохнуть начинает. Как залью полбака, проблема уходит. Бензонасос или может другая проблема?
Совет: Провалы при разгоне – забита сеточка бензонасоса.
Решение: Снял бензонасос. Сетка внизу на насосе как в битуме, вся черная! Отмачивал, отмачивал – не помогло. Взял баллон очистки карбюратора, очистил так на процентов 80. Поставил, вроде все работает!

Вопрос: Пропала динамика. Очень медленный набор скорости. Подумал на плохой бензин, залил в другом месте – динамики всё так же нет. До случившегося ездил спокойно, сцепление не жёг. Накануне устранял мелкие неисправности электропроводки в полу под водительским сидением, но вряд ли это могло как-то сказаться.
Ответ: Смотрим лампы стопа, все ли горят?
Ответ: Со стопарями были проблемы, которые устранены как раз с починкой проводки. Горят все три как положено.
Совет: Кoгдa в систeмe yпpaвлeния двигaтeлeм вoзникaeт нeиспpaвнoсть, тo блoк ЕCМ нe мoжeт oпoвeстить вoдитeля пyтeм включения индикатора МI, ecли имeeтся oбрыв в цeпи пoслeднeгo. Пoэтoмy, eсли в тeчeниe 5 пoeздoк нeпpepывнo oбнapyживaeтся ненормальное сoстoяниe элeктpoпpивoдa дpoссeльнoй зaслoнки и чacти кoмпoнeнтoв, связaнныx с блoкoм ЕCM, тo пoслeдний oпoвeщaeт вoдитeля о тoм, чтo в систeме управления двигателем вoзниклa нeиспpaвнoсть и пpoизoшeл oбpыв в цeпи индикaтopa MI пyтeм aктивaции aвapийнoгo peжимa paбoты.
Решение: Это действительно был аварийный режим. Оказалось, что замкнулись цепи габаритов и стопарей. Со включеным светом горят и стопари. Машина не едет. Выключаю свет – летит на всех парах! Осталось найти место замыкания.

Вопрос: Машина вдруг резко перестала тянуть, нажимаю на газ: если немного в горку – сразу глохнет, по ровной – медленно катится. Сильно дымит, когда включаешь скорость. На нейтральной тоже обороты не развивает, кое-как две тысячи, на приборах ничего не горит, ошибок и неисправностей не находит. Звук мотора немножко изменился, на холостых работает ровно, заводится хорошо. Масло не жрет.
Совет: У меня такое было, когда турбина клинила за 2.300 оборотов. Один в один проблема. Смотри в турбину!
Совет: Симптомы смерти турбины следующие:

• Гул, повышенный шум. Похож на дисбалансированный вентилятор, не путать с естественным свистом
• Бросает масло в выхлоп, сзади паровоз
• Потеря тяги
• Механический обрыв крыльчатки.

Вопрос: Сегодня три раза меряли разгон до 100км\ч – получилось 17 секунд. Причем до 3.5 тыс. оборотов вроде нормально ускоряется, а дальше как будто за задницу держат. И при переключении на следующую передачу чувствуется сильное как бы ускорение, а потом снова еле разгоняется. Фильтр новый, свечи новые, все датчики чистил, заслонку промывал. Все равно расход по городу меньше 15 не получается. По трассе был 10-10.5.
Решение: Сегодня выбил третий катализатор, при этом первые два не трогал. Проблема была именно в нём! Тачка обрела второе дыхание! Расход 8,5.
Совет: Как определить, что катализатор забит.

• Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) – каталитический нейтрализатор забит.
• Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течение получаса, затем взять термопистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатора). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором – значит он забит.
• Если внутри катализатора что-то звенит, это говорит о его неработоспособности.

Вопрос и решение: Дизель в разгоне стал тупить, расход и дымность повысились, появилась турбояма, при газе на 2000 об не улетает вперед, а начинается цокотение по типу бензиновой детонации. Решил осмотреть впускной коллектор. Снял подводящий воздушный патрубок и удивился очень сильно. Толщина слоя сажи от 5 мм до 1 см!
Решил снимать и чистить впускной коллектор и клапан EGR. Потрачено было 2 баллона с очистителем карбюратора и 2л бензина. Причем очистка в основном выполнялась механически, при помощи Г-образной самодельной лопатки, металлического ерша и шомпола с тряпкой. Очиститель не смог смыть эту бездну нагара, которой я наковырял 1.5 стакана. Купленный очиститель EGR от Хадо какой-то маслянистый и визуально только грязь смывал, не трогая нагара. Был также промыт клапан EGR, он забился сажей и завис в открытом состоянии, гоня сажу во впускной. Итоги: после промывки вернулась резвость и пропало клевание (турбояма). Выводы для себя сделал – раз в полгода проверять и чистить клапан EGR, осматривать состояние впускного коллектора.
Совет: Недостаток ДВС с непосредственным впрыском и системой рециркуляции: работа на малых оборотах в городских режимах приводит к накоплению сажи во впускном коллекторе, в корпусе дроссельной заслонки и на клапанах. Необходимо почаще «прожигать» двигатель на больших оборотах.

Двигатель перегревается

Совет: Итак, если у вас в жару прёт температура и стрелка доходит до красной зоны, а если выключить и снова включить зажигание и температура становится нормальной, то эта проблема электрическая. Если всё именно так и происходит, то у вас проблема с проводом массы между кузовом и двигателем.

Вопрос: Выливается тосол с расширительного бачка после часа езды или около того, то есть он набирается полный и через верх выливается, потом мотор остывает и жидкость оставшаяся всасывается в систему, я доливаю до половины в бачок и ситуация повторяется. И еще часто включается вентилятор радиатора. На рост температуры не сказывается.
Решение: Причина была в датчике температуры, он давал заниженные результаты, то есть показывал норму, когда жидкость уже кипела и только когда жидкость вылетала через расширительный бачок, показывал что перегрев и включались вентиляторы радиатора. Когда отключили датчик то система в аварийном режиме включила вентиляторы при пуске двигателя и температура не растет, даже при выезде на шоссе и езде 120 км/ч в течение получаса при температуре воздуха 30С.

Совет владельцам ВАЗ-2110. Могу рассказать как проверить ДМРВ. Берем электронный тестер, находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. На тестере выставляем 20 вольт и включаем зажигание. Напряжение должно быть от 0.996 до 1.07, если больше – датчик врет, а если 1.1 – датчик практически мертвый, но его можно починить. Нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). Пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом. Меряем напряжение: если упало до нормы – оставляем, если нет – делаем несколько раз (обычно баллона очистителя хватает).

Вопрос: Завел машину, залил антифриз по инструкции. Машина начинает кипеть при холостых, в шланге (что от блока к радиатору) ощущение что воздух. При прокачке шланга рукой в него идет антифриз, он начинает греться. До кучи еще проводка у старого хозяина накручена и обдув не работает. Это пробка воздушная или помпа не качает? Проехал на ней пару км – не кипит, остановился, через пять мин снова начала закипать. Ехал медленно, 20-30км\ч.
Совет: Надо проверить есть ли отвод в расширительный бачок из какой-нибудь верхней точки системы охлаждения. Не забит ли он? Помпа приводится в движение ремнём с обратной стороны. Ремень правильно стоит? Если всё так, то придётся копать глубже. То, что печка плохо греет и т.д. да может быть следствием воздуха, но вопрос-то в том как он там оказывается и почему не уходит. На исправном автомобиле при правильной схеме патрубков пробка воздушная и сама бы разошлась. Белого дыма нет? Или излишне не парит из выхлопной?
Решение: Точно, ремень обратной стороной крутил (ручейками) аж канавки на шкиве нашлифовало.

Вопрос: Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой! Машина прогревается, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются! Датчик температуры четко показывает, антифриз заменил!
Совет: Была такая ерунда, в терморезисторе при определенной температуре был провал и мозги получали сигнал на аварию и включали пропеллеры. Проверяли датчик нагревом с измерением сопротивления и этого провала не замечали. Взяли переменное сопротивление и подключили вместо датчика (гоняли его на разных режимах) все работает ок. Заменили ДТОЖ и гуд.

Неисправности ГБО

Совет: После установки ГБО два варианта: двойная прошивка ЭБУ (в ЭБУ 2 программы: для работы на бензине и на газу) или вариатор опережения зажигания. Установка вариатора заключается во врезке в провод между датчиком положения коленвала и ЭБУ. Если что – то просто ставится заглушка и работает в штатном режиме. По поводу прошивки: насколько мне известно, то необходимо реле ставить, которое переключает программу работы ЭБУ при переходе на газ – а это вопрос относительной надёжности – надо лезть в мозги. Основной аргумент от установщиков: если что не так – деньги возвращаем. Единственное, что может быть, и меня предупреждали – это возможное загорание на приборке “чека” – меня вроде миновало. Устраняется данная проблема программным методом в самом вариаторе. Я думаю выбор в цене и доступности обслуживания.

Причины повышенного расхода на газе:

• Неисправны свечи или большой зазор между электродами.
• Низкое качество газа.
• Подгорели клапана (особенно актуально для любителей больших оборотов).
• Загрязнен воздушный фильтр.
• Не установлен вариатор опережения зажигания.
• Не перепрошит ЭБУ под газ.
• Недозаправка (обман на АГНКС).

Посторонние звуки при работе двигателя

Совет: Свист под капотом – подшипник натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов. СТО меняют ролик, но умельцы разбирают его и смазывают подшипник.

Совет: Неисправность двухмассового маховика проявляется металлическими щелчками при переключении передач.

Вопрос: При резком трогании с места или торможении происходит одиночный стук.
Совет: Смотреть заднюю опору двигателя на разрывы или просадку. Защита двигателя зачастую цепляется за выхлопную, там видно потертости.

Разное

Совет: Двигатель дымит, увеличился расход масла. Если на электродах и тепловом конусе свечи жирный нагар, а резьба чистая – залегли поршневые кольца.

Совет: “Суспензия” на щупе – это смесь конденсата, тяжелых фракций образовавшихся газов (при любом масле) при работе в минусовые температуры. Конденсат в масле образуется из-за частых коротких поездок при минусовых температурах. Это то же, что и “майонез” на крышке маслозаливной горловины зимой.

Вопрос: При переключении скоростей тахометр подскакивает на 100-200 и потом падает. Если разгоняться быстро и врубить нейтралку, обороты могут зависнуть на 1500 или на 3000, а потом упасть через -3-4 секунды. Свечи новые, клапан вентиляции картера новый, регулятор ХХ промыт, гофра целая, дросель помыт, коврик под ногами не мешает, тросик не застревает.
Решение: Было такое и у меня. Резина у тебя одинаковая стоит? Может быть так, что если резина спереди ниже, то они быстрее набирают скорость, чем задние, которые выше. Обороты не падают, пока задние колеса не выровняются в скорости с передними.

Вопрос: Машина стала много есть бензина. Поехал на диагностику: ДМРВ умер, купил новый, снял воздушную гофру, а там все в масле – откуда оно и как избавиться? Снимал клапанную крышку, каналы все чистые.
Совет: У тебя кидает масло через трубку вентиляции картерных газов. Причины: плохое масло; забита система вентиляции картерных газов;
низкая или разная компрессия в цилиндрах двигателя.
Совет: Проблемка была та же, решил очень просто – купил баллончик очистителя карбюратора, открутил дроссельный узел и начал его чистить. Затем открутил хомут маленького шланга, который идёт от вентиляции картера к верхнему штуцеру дроссельного узла. Оказалось что забит он наглухо, т.к. канал очень тоненький. Раз 10 продул очистителем и его пробило. Затем всё собрал обратно. Результат: легче набирает обороты, холостой ход не плавает, НЕТ МАСЛА В ГОФРЕ от замены до замены масла вообще!
Совет: Ещё один способ проверить быстро клапан вентиляции картерных газов. На ХХ вытащи масляный щуп полностью. Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет, то клапан мертвый. При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.

 

Вопрос: “Залипают” обороты Х.Х. на 1300. Такое происходит не всегда, но в последнее время все чаще и чаще. Тросик вроде смотрел, нигде не заедает.
Ответ: Столкнулся с такой же проблемой, когда резко отпускаешь газ педаль под силой пружинки возвращается в нормальное положение, а когда плавно отпускаешь может “залипнуть” и ногой с обратной стороны педальку поднимаю вверх. Надо залить тросик смазкой.
Ответ: Была подобная ситуация, зависали обороты. Причем, в диапазоне 1300-1500. Проблема решилась промывкой рхх и дроссельной заслонки.
Решение: Поехал к дилеру. Мастер, все посмотрев, пробует ход педали газа РУКОЙ, выносит вердикт: заедает трос. Мне туда зафигарили (внутрь оплетки) смазки, теперь педаль ходит очень мягко и обороты не залипают.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности	Способ устранения
Двигатель не пускается
Нет давления в топливной рампе: засорены топливопроводы   неисправен топливный насос засорен топливный фильтр неисправен регулятор давления топлива	Выполните следующее: промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы замените насос замените фильтр проверьте регулятор, неисправный замените
Неисправна система зажигания
Двигатель работает неусточиво или глохнет на ходу
Недостаточно давление топлива в топливопроводе двигателя (рампе)	См. «Двигатель не пускается»
Неисправен регулятор холостого хода	Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланг вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов	Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры между толкателями и кулачками распределительного вала	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Неисправна система зажигания
Двигатель не развивает максимальной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки	Замените датчик
Недостаточно давление топлива в топливопроводе двигателя (рампе)	См. «Двигатель не пускается»
Загрязнен воздушный фильтр	Замените фильтрующий элемент
Неисправна система зажигания
Нарушены зазоры между толкателями и кулачками распределительного вала	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Недостаточная компрессия – ниже 1 МПа (10 кг/см3): поломка или залегание поршневых колец   плохое прилегание клапанов к седлам   чрезмерный износ цилиндров и поршневых колес	Выполните следующее:   очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры блока цилиндров
Повышенный расход топлива
Повышенное сопротивление движению автомобиля	Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки управляемых колес
Неисправна система зажигания
Неисправны форсунки
Подтекание топлива в соединениях	Подтяните соединения трубопроводов
Использование низкокачественного топлива	Залейте рекомендуемое топливо
Стук коренных подшипников коленчатого вала Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.
Слишком раннее зажигание	Отрегулируйте установку момента зажигания
Недостаточное давление масла	См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу»
Ослаблены болты крепления маховика	Затяните болты рекомендуемым моментом
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом	Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверьте зазор
Стук шатунных подшипников Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Недостаточное давление масла	См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу»
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Стук поршней Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне	Замените кольца или поршни с кольцами
Стук впускных и выпускных клапанов Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равносмерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
Увеличенные зазоры в клапанном механизме	Отрегулируйте зазоры
Поломка клапанной пружины	Замените пружину
Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой	Замените изношенные детали
Износ кулачков распределительного вала	Замените распределительный вал и регулировочные шайбы
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
Попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц	Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос
Заедание редукционного клапана давления масла	Замените клапан
Изношены шестерни масляного насоса	Отремонтируйте масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала	Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала	Замените распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников
Применение моторного масла несоответствующей марки и качества	Замените масло рекомендуемым
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе
Заедание редукционного клапана давления масла	Замените клапан
Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость	Замените пружину
Повышенный расход масла
Подтекание масла через уплотнения двигателя	Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Засорена система вентиляции картера	Промойте детали системы вентиляции картера
Износ поршневых колец и цилиндров двигателя	Расточите цилиндры и замените поршни и кольца
Поломка поршневых колец	Замените кольца
Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла	Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым
Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов	Замените маслоотражательные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок	Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров
Перегрев двигателя
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения	Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора	Очистите наружную поверхность радиатора струей воды
Неисправен термостат	Замените термостат
Не работает электродвигатель вентилятора	Проверьте электродвигатель, замените или отремонтируйте его
Неисправен насос охлаждающей жидкости	Проверьте работу насоса, замените или отремонтируйте его
Быстрое падение жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор	Отремонтируйте радиатор или замените
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов	Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Подтекание жидкости из крана или радиатора отопителя	Замените кран или радиатор
Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости	Замените сальник
Повреждена прокладка головки цилиндров	Замените прокладку
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров	Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе насоса охлаждающей жидкости, в отводящем патрубке рубашки охлаждения, в термостате, расширительном бачке или впускной трубе	Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1
Деформация фланца подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	Замените подводящую трубу
Низкое давление открытия клапана пробки расширительного бачка	Проверьте пробку и при необходимости замените

Неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Поплавковая камера карбюратора переполнена
1. Попали посторонние частицы, препятствующие герметичному закрытию игольчатого клапана	1. Промыть и продуть клапан и его седло
2. Нарушена герметичность поплавка	2. Заменить или запаять поплавок, предварительно удалив из него топливо
3. Ослабло крепление корпуса (седла) топливного клапана	3. Подтянуть корпус топливного клапана
4. Повреждена уплотняющая прокладка корпуса топливного клапана	4. Заменить уплотняющую прокладку
Двигатель не пускается, зажигание исправно
1. Засорился и закупорился гибкий дюритовый шланг, подводящий бензин к бензиновому насосу	1. Заменить шланг
2. Загрязнился приемный фильтр карбюратора	2. Отвернуть пробку фильтра, вынуть фильтр, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом
3. Загрязнился фильтр бензинового насоса	3. Снять стаканчик отстойника, снять фильтр и промыть их в бензине
4. Поломалась обойма пластинчатого клапана бензинового насоса	4. Сменить клапан в сборе
Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на малых числах оборотов холостого хода
1. Отсутствуют или занижены зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел	1. Установить правильные зазоры
2. Недостаточная герметичность впускных и выпускных клапанов	2. Снять головку цилиндров и притереть клапаны
3. Неисправны приборы системы зажигания	3. Обнаружить и устранить неисправность
4. Ослабло крепление болтов, соединяющих поплавковую камеру со смесительной	4. Подтянуть болты крест-накрест
5. Ослабло крепление карбюратора на двигателе	5. Подтянуть равномерно крест-накрест гайки крепления карбюратора
6. Недостаточно прогрет двигатель	6. Прогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости была 80—85°С
7. Засорен топливный или воздушный жиклеры холостого хода (в первичной камере)	7. Вывернуть сначала топливный, а затем воздушный жиклеры холостого хода, тщательно промыть и продуть их
8. Засорены каналы холостого хода (в первичной камере)	8. Снять карбюратор, отсоединить смесительную камеру, вывернуть топливный жиклер и винт холостого хода; продуть каналы сжатым воздухом
9. Ослабло крепление воздушного, топливного жиклеров холостого хода	9. Отвернуть пробку канала холостого хода, вывернуть топливный жиклер, довернуть воздушный жиклер; завернуть топливный жиклер, поставить пробку на место
Двигатель при переходе от малых чисел оборотов к большим, и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями
1. Засорены жиклеры или каналы главных дозирующих систем в первичной или вторичной камерах	1. Снять крышку поплавковой камеры, отвернуть пробки топливных жиклеров, вывернуть топливные и воздушные жиклеры, тщательно промыть и продуть. Вывернуть пробки эмульсионных колодцев, вынуть эмульсионные трубки, продуть  каналы главной системы
При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями
1. Не работает ускорительный насос.  Засорены: распылитель, седла впускного или нагнетательного клапанов	1. Снять крышку поплавковой камеры. Отвернуть блок распылителя. Промыть и продуть отверстия. Вынуть нагнетательный клапан, очистить от грязи, продуть топливный канал
2. Заедает поршень  ускорительного насоса	2. Отъединить смесительную камеру, вынуть поршень, очистить колодец и поршень от грязи
3. Ослабло крепление винтов блока распылителя	3. Подвернуть винты
Частые «выстрелы» в карбюратор, двигатель работает с перебоями (при движении автомобиля)
1. Карбюратор готовит переобедненную смесь	1. Отрегулировать карбюратор или заменить новым
2. Недостаточно количество топлива в поплавковой камере	2. Прочистить бензопроводы. Проверить и отрегулировать уровень топлива
3. Холодный двигатель	3. Прогреть двигатель
4. Подсасывается воздух	4. Обнаружить место подсоса воздуха и устранить
«Выстрелы» в карбюратор только после длительной езды и при работе двигателя на полной мощности
Использование свечи с недостаточным калильным числом (горячие)	Заменить свечи па другие с соответствующей двигателю тепловой характеристикой (с калильным числом 200—220)
Двигатель хорошо работает при большом числе оборотов, при среднем числе оборотов карбюратор «стреляет», при малом числе оборотов двигатель перестает работать
Засорен топливный жиклер холостого хода карбюратора	Вывернуть жиклер из карбюратора, продуть сжатым воздухом или промыть в бензине
Прогретый двигатель плохо пускается; если пускается, то не развивает соответствующего числа оборотов
Карбюратор переполнен бензином	1. Проверить герметичность игольчатого клапана, при необходимости промыть
	2. Проверить герметичность поплавка; если требуется, заменить его
	3. Проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере
При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления — нем компрессии в цилиндрах
1. Отсутствует зазор между наконечниками стержней клапаном и нажимными болтами коромысел	1. Установить правильные зазоры
2. Зависают стержни клапанов в направляющих втулках	2. Устранить зависание клапанов
3. Обгорели фаски выпускных клапанов	3. Сменить повреждённые клапаны
4. Негерметичны клапаны	4. Притереть клапаны к седлам
5. Закоксовались поршневые кольца, снизилась их упругость или поломались кольца	5. Двигатель частично разобрать, поршневые кольца сменить
6. Изношено зеркало цилиндров	6. Разобрать двигатель, расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни
Давление масла ниже 0,5 кГ/см2 на холостом ходу и ниже 1,8 кГ/см2 при скорости движения 40 км/ч и выше
1. Загрязнен фильтр грубой очистки масла	1. На прогретом двигателе прочистить фильтрующий элемент, вращая его при помощи рычага; при необходимости промыть фильтр
2. Неправильно работает датчик указателя давления масла	2. Сменить датчик указателя давления масла
3. Неправильно дают показания приборы	3. Проверить давление масла контрольным манометром
4. Засорен редукционный клапан масляного насоса или ослаблена пружина клапана	4. Снять картер двигателя, снять масляный насос и промыть редукционный клапан. Отрегулировать редукционный клапан
5. Загрязнен сетчатый фильтр масляного насоса	5. Разобрать фильтр и промыть его в бензине
6. Изношены подшипники (втулки) распределительного вала	6. Разобрать двигатель, заменить изношенные детали
Высокий расход (угар) масла при применении масла требуемой вязкости
1. Закоксовались или заполнились масляными отложениями прорези и поршневых маслосъемных кольцах и отверстия в поршнях под кольцами	1. Разобрать частично двигатель, снять маслосъемные поршневые кольца, промыть их или заменить новыми. Прочистить маслосливные отверстии в поршнях
2. Изношены поршневые кольца	2. Сменить поршневые кольца
3. Изношено зеркало цилиндров	3. Расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни и поршневые кольца
4. Непараллельны оси большой и малой головок шатуна (поршни работают с перекосом)	4. Сменить или поправить шатуны
5. Происходит утечка масла через негерметичные прокладки масляного картера, крышки распределительных шестерен или крышки коробки толкателей	5. Подтянуть винты и болты крепления масляного картера и крышек или заменить негерметичные прокладки
6. Происходит утечка масла через уплотнительное устройство задней коренной шейки коленчатого вала, но разъемам масляного картера, крышки клапанов и крышки распределительных шестерен	6. Устранить неисправность в системе вентиляции картера (отсоединился или закупорился шланг отсоса картерных газов в воздухоочиститель). В зимнее время утеплять подкапотное пространство двигателя во избежание образования ледяной пробки в патрубке отсоса картерных газов в воздухоочистителе
7. Изношены стержни клапанов и направляющих втулок для них; потеряла упругость резиновых уплотнительных колец, установленных в тарелках пружин	7. Снять головку блока цилиндров двигателя, разобрать клапанный механизм и заменить изношенные или поврежденные детали
Дымление двигателя после пуска, которое затем прекращается
Резиновые кольца, установленные в тарелках пружин выпускных клапанов, не обеспечивают необходимое уплотнение	Сменить резиновые кольца
Искровой промежуток свечи систематически забрасывается маслом
1. Неисправна свеча	1. Заменить свечу
2. Резиновые кольца, расположенные в тарелках пружин клапанов, не обеспечивают необходимого уплотнения	2. Сменить резиновые кольца
3. Высокий расход (угар) масла	3. Устранить высокий расход масла, как указано выше
Двигатель перегревается
1. Ослаблено натяжение ремня привода вентилятора — водяного насоса	1. Отрегулировать нормальное натяжение ремня. Вытянувшийся или оборванный ремень заменить
2. Недостаточно количество жидкости в системе охлаждения	2. Долить охлаждающую жидкость и радиатор
3. Слишком поздно происходит зажигание	3. Установить более раннее зажигание
4. Карбюратор приготовляет бедную горючую смесь	4. Устранить причину обеднения горючей смеси
5. Образовалось большое количество накипи в системе охлаждения двигателя	5. Промыть систему охлаждения двигателя
Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры
Неисправен термостат системы охлаждения	Снять отводящий водяной патрубок, вынуть термостат и проверить исправность его работы. Неисправный термостат заменить
Двигатель не развивает полной мощности
1. Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие использования горюче-смазочных материалов низкого сорта или в результате избыточного проникновения масла в камеру сгорания	1. Снять головку блока цилиндров, удалить нагар с деталей. Одновременно притереть фаски головок клапанов к седлам. Установить причину и устранить избыточное проникновение масла в камеры сгорания (устранить причины большого угара масла)
2. Уменьшились зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел	2. Проверить и отрегулировать зазоры в приводе клапанов
3. Понизилась компрессия в цилиндрах вследствие неплотной посадки клапанов в седлах	3. Снять головку блока и притереть клапаны. Клапаны с обгоревшей рабочей фаской заменить новыми
4. Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались	4. Снять с двигателя и осмотреть клапанные пружины; проверить их упругость; заменить слабые или сломанные пружины
5. Не полностью открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии на педаль подачи топлива до упора	5. Отрегулировать и смазать привод управления дроссельными заслонками карбюратора
6. Начальный момент зажигания не соответствует октановому числу, применяемого для двигателя бензина	6. Установить начальный момент зажигания в соответствии с октановым числом применяемого бензина
7. Нарушилась работа распределителя и свечей зажигания	7. Проверить и отрегулировать зазоры между контактами прерыватели и между электродами свечей. Загрязненные свечи очистить, а поврежденные заменить. Проверить на специальных стендах исправность работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, исправность свечей, бесперебойность искрообразования
8. Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя вследствие поломки или снижения упругости поршневых колец	8. Частично разобрать двигатель и замесить неисправные поршневые кольца
9. Нарушился нормальный состав горючей смеси	9. Промыть жиклеры и топливные каналы карбюратора, проверить и установить правильный уровень бензина в поплавковой камере. При необходимости заменить неисправный карбюратор
Повышенный расход бензина
1.  Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя из-за износа или пригорания поршневых колец, неплотного прилегании прокладки головки блока или неплотной посадки клапана	1. Частично разобрать двигатель, проверить состояние, а при необходимости заменить поршневые кольца, притереть клапаны к седлам, отрегулировать зазоры в приводе клапанов, подтянуть болты крепления головки блока цилиндров или заменить поврежденную прокладку
2. Нарушилась герметичность соединений бензопроводов между баком и карбюратором	2. Подтянуть ослабленные соединения. При необходимости заменить прокладки. Устранить течь бензина
3. Карбюратор приготовляет обогащенную горючую смесь вследствие частичного прикрытии воздушной заслонки	3. Отрегулировать привод управления воздушной заслонкой карбюратора
4. Происходит позднее зажигание	4. Установить нормальный угол опережения зажигания
5. Повысился уровень топлива в поплавковой камере	5. Установить нормальный уровень
6. Засмолились воздушные жиклеры	6. Вывернуть воздушные жиклеры, как указано выше. Очистить жиклеры от засмолений и продуть
Детонационные стуки в двигателе
1. Применен низкооктановый бензин (октановое число ниже 76)	1.  Установить соответствующее запаздывание зажигания или применять бензин соответствующего качества
2. Слишком раннее зажигание	2. Установить соответствующее запаздывание зажигания
3. Образовался значительный слой нагара на поверхности камер сгорания, на днищах поршней и на головках клапанов	3. Снять головку блока цилиндров, вынуть клапаны, удалять нагар и притереть клапаны к их седлам
Самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя после выключения зажигания
1. Применен для двигателя низкооктановый бензин	1. Если невозможно обеспечить питание двигателя соответствующим бензином, несколько обогатить состав смеси холостого хода и установить насколько возможно раннее зажигание. Перед остановкой двигателя выключением зажигания дать поработать ему с минимальным числом оборотов на холостом ходу в течение 30 сек
2. Нарушена регулировка зазоров между наконечниками клапанов и регулировочными болтами коромысел	2. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов
Воздухоочиститель самопроизвольно переполняется маслом
1. Негерметично соединен маслопровод с передней или задней осью коромысел	1. Заменить резиновые уплотнительные кольца маслопровода
2. Увеличился зазор между маслоотражателем и крышкой клапанов у отверстия для вентиляции картера (более 5 мм)	2. Подогнуть маслоотражатель, установив зазор не более 5 мм

Признаки и причины неисправности двигателя

Чиним ру рекомендует – чтобы ремонт двигателя не обошелся вам в «копеечку» необходимо своевременно обратить внимание на первые признаки неисправности двигателя и (или) его естественного износа. Только своевременное определение неисправностей двигателя и проведение регулярной профилактики обеспечит позволит избежать капитального ремонта мотора.

Высокий расход масла

Повышенный расход масла означает долив масла за 10 т км пробега больше литра- первый, и это признак износа маслосъемных колец и (или) маслосъемных колпачков (сальников клапанов). Предельным считается расход масла от метки “max” до метки “min” на щупе за1000 км пробега для бензиновых двигателей. Для дизельных двигателей и для двигателей с турбонаддувом норма на расход (угар) масла выше, но не должна превышать нормы установленной производителем, которая указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля или в спецификациях по ремонту двигателя.

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

О чем говорит цвет дыма выхлопа

Цвет дыма из выхлопной трубы бывает белым, черным, и других оттенков (в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива). При этом цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков (определяется по масляному налету на свечах и (или) расходу масла) и (или) направляющих клапанов, так же белый дым-признак износа маслосъемных колец поршневой группы двигателя (проверяется измерением компрессии двигателя).

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

Махровый нагар на свечах зажигания

нагар на свечах зажигания говорит о проблемах с топливной системой или мотором

Признак «богатой смеси», и (или) износа маслосъемных колец.

Богатая смесь «лечится» проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива: карбюратора или ЭБУ (датчик положения дроссельной заслонки, ДАД, прочие датчики).

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены колец двигателя, либо проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива. (чистка,карбюратора, определение неисправности ЭСУ двигателя.)

Неравномерность работы двигателя на холостом ходу

Двигатель кидает (трясется рычаг переключения передач). Следствие износа цилиндро-поршневой группы (разность давления в цилиндрах).

Возможны неисправности системы питания, и (или) ЭСУ двигателя.

Устраняется промывкой инжектора (чистка форсунок), замена высоковольтных проводов, свечей зажигания,катушки зажигания или проверкой и наладкой электронной системы управления (ЭСУ) двигателем (нужна компьютерная диагностика двигателя, определение кодов неисправности, а уже по ним определение неисправного модуля (датчика) ЭСУ двигателя ( в таких случаях обычно горит «ЧЕК»).

Если система питания и (или) зажигания и ЭСУ (эл.система управления) двигателя в порядке, тогда

дорогостоящего ремонта можно избежать путем своевременной замены колец двигателя. В этом случае не исключена расточка блока или гильзовка блока двигателя (при неравномерном критическом износе цилиндра).

Газы из системы вентиляции

Из шланга системы вентиляции картера выходят газ, пары в такт с рабочими ходами в цилиндрах (на исправном двигателе газы и пары выходят без четкой пульсации потока.)

Причина – износ и (или) залегание маслосъемных колец. Необходима замена поршневых колец,  раскоксовка (возможна расточка). Короткий вариант капиталки мотора.

Высокий расход бензина

При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около15 литровна100 кмпробега.

Возможна неисправность системы питания и или ЭСУ двигателя. Лечится путем чистки инжектора, или определения неисправности ЭСУ (компьютерная диагностика). Если только это не подтекание топлива (срочно проверьте магистрали топливопровода, особенно после замены топливного фильтра, чистки инжектора, езды по бездорожью).

В противном случае-замена колец, ремонт головки блока (регулировка, замена клапанов,седел не исключена расточка двигателя).

Потеря мощности двигателя

Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до100 км/чс переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость уменьшается более чем на 15%. Можно не пренебрегать к испытаниям на максимальную скорость, чтобы не пугать окружающих и себя, а замерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передачи (на 1-й передача – до скорости 37-38 км/ч, на 2-й – до 51-52 км/ч). Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного любимца без всякого хронометра.

Основная причина снижения мощности неисправного двигателя связана с ухудшением компрессии.

К снижению компрессии приводит механический износ цилиндра, колец и поршня.

Оценка мощности двигателя по компрессии можно так:
12 кгс/см2 – отлично, 10 – посредственно, 9 кгс/см2 и ниже  – плохо.

Если компрессия снижена, то топливо-воздушная смесь хуже воспламеняется, особенно на холоде. На сильном морозе старый и изношенный двигатель может так и не дать ни одной вспышки. Определить причину снижения компрессии двигателя можно старым, но проверенным способом. Необходимо залить в отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла (достаточно 5) и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит,- кольца. В противном случае – клапаны, поскольку впрыск масла для клапанов не имеет никакого значения.

«Лечится» эта неисправность заменой колец, ремонтом головки блока (регулировка, замена клапанов, седел, направляющих клапанов, не исключена расточка цилиндров).

В двигателях с ЭСУ падение мощности может быть вызвано так же некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ЭСУ двигателя. Необходима компьютерная диагностика, особенно если горит «ЧЕК».

Перебои в работе двигателя — почему двигатель троит

Основная и самая распространенная причина — грязные форсунки, неполадки в системе зажигания,ЭБУ двигателя.

Лечится промывкой инжектора, определиние неисправности системы зажигания и ЭСУ (нужна компьютерная диагностика).

В противном случае — капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями: расточка или гильзовка, шлифовка коленчатого вала (по необходимости), замена колец, возможно вкладышей (при проточке коленвала). Причина – очень низкая компрессия с разницей в цилиндрах до 3-х атмосфер.

 Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе

Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе автомобиля НЕ ДОЛЖНЫ сопровождать автомобиль на протяжении его автомобильной «жизни»!

Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают слух и снижают комфорт, – они свидетельствуют о неминуемом капитальном ремонте двигателя со всеми последствиями! Любые посторонние звуки свидетельствуют о неполадках в узлах и агрегатах (головка блока, пара поршень-цилиндр, пара шатун-коленвал, привод ГРМ, прочее).

Если вы обнаружили (услышали) стук или посторонний нехарактерный (неприятный) шум, стук, скрежет, двигателя — срочно примите все меры чтобы заглушить двигатель! Обратитесь к специалисту! Возможно что это поможет сэкономить вам приличную сумму денег на ремонте двигателя.

Слишком низкое давление масла

Один из основных признаков капитального ремонта двигателя – это низкое давление моторного масла.

Возможны следующие неисправности двигателя:

1. Засорился маслозаборник в картере двигателя.
2. Неисправность привода масляного насоса.
3. Слишком грязное масло, вязкость масла не соответствует сезону, старое, или вообще не для двигателя.
4. Засорился масляный фильтр.
5. Неисправность датчика давления масла.
6. Износ вкладышей коленчатого вала.

Последнее влечет за собой обязательную замену вкладышей, а зачастую шлифовку (проточку) коленчатого вала, как следствие — капитальный ремонт двигателя.

Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание

Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).

как правило неисправность системы зажигания (неправильная регулировка в основном у автомобилей с тромплером) или некачественное топливо (несоответствие октанового числа). Если автомобиль оборудован ЭСУ и горит чек,- необходима компьютерная диагностика,-неисправность датчика ЭСУ двигателя.

“Выстрелы” в глушителе

“Выстрелы” в глушителе – смесь воспламеняется при незакрытых клапанах.

То же, что и в пункте при жесткой работе двигателя, плюс неисправность свечей зажигания. В автомобилях с ЭСУ двигателем может быть признаком неисправности ЭСУ — требуется компьютерная диагностика. Как правило, неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепь.

Так же возможен проскок ремня ГРМ на 1-2 зуба (реже на 3). Причина проскока ремня: износ ремня ГРМ, ослабление натяжения ремня (натяжители, ролики), пуск двигателя с буксира или «с толкача». Поможет замена ремня ГРМ

Залегание колец двигателя

Причиной залегания колец двигателя является естественный износ маслосъемных колец, некачественное топливо и масло, особенно нерегулярная его замена. Так же причиной залегания колец может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя, перегрев двигателя, низкое давление масла.

Залегание колец можно попытаться «полечить» раскоксовкой. Помогает в тех случаях, если залегание не повлекло за собой серъезных последствий, связанных с поломкой колец и разрушением поршня и (или) поверхности цилиндра (возникновения задиров, царапин и повышенного износа цилиндра). Пример залегания колец, которое «не лечится» раскокосовкой смотрите ниже.

Раскоксовка помогает в 50/50. Но в любом случае, прежде чем ремонтировать двигатель, стоит попробовать его раскоксовать. Мероприятие довольно не дорогое (копейки по сравнению с ремонтом), не повредит — это точно. Если повезет — компрессия восстановится (возможно даже надолго), все зависит от того насколько сильно изношен двигатель. В случае сильного перегрева раскоксовка не поможет.

Перегрев двигателя

Последствия перегрева двигателя непредсказуемы и зачастую проявляются не сразу а после нескольких тысяч пробега. Тут можно отделаться легким испугом, а можно «попасть» на капиталку по полной программе — как повезет — ведь перегрев двигателя это лотерея.

Перегрев двигателя может стать причиной всех вышеперечисленных неисправностей. Не допускайте перегрева двигателя! Тем более долговременного!!!

Если же перегрев двигателя все-таки произошел — не тяните обратитесь к специалисту, хуже не будет.

 

Поделиться ссылкой:

Похожее

Неисправности двигателя автомобиля

1. Двигатель не вращается при попытке пуска

1. Ослабли или нарушены из-за коррозии соединения клемм аккумуляторной батареи. Проверьте контакты кабеля на батарее. Закрепите кабель и(или) устраните коррозию.

2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна. Если соединения кабеля чистые и хорошо закреплены на клеммах батареи, то поверните ключ в положение «вкл» (On) и включите фары или стеклоочистители ветрового стекла. Если они не включаются, то батарея разряжена.

3. Автоматическая коробка передач не полностью переключена в режим «парковка» (Р) или «нейтраль»(N).

4. Разорвана, отсоединилась или плохо подсоединена электропроводка цепи запуска. Осмотрите всю электропроводку и ее соединения с батареей, электромагнитом стартера и включателем зажигания (на рулевой колонке).

5. Шестерня стартера зажата в зубчатом венце маховика. Если коробка передач неавтоматическая, то введите коробку передач в зацепление и запустите двигатель вручную. При первой же возможности извлеките стартер  и осмотрите шестерню и маховик.

6. Неисправен электромагнит стартера.

7. Неисправен электродвигатель стартера.

8. Неисправен выключатель зажигания.

9. Двигатель заедает. Попробуйте провернуть коленчатый вал при помощи воротка и большого торцового гнезда, установленного на болт шкива.

2. Двигатель вращается, но не запускается

1. Пуст топливный бак.

2. Аккумуляторная батарея разряжена (двигатель вращается медленно). Проверьте функционирование электрических элементов, пользуясь описанием в предыдущем параграфе.

3. Ослабли или нарушены из-за коррозии соединения клемм аккумуляторной батареи (см. предыдущий параграф).

4. Топливо не поступает в карбюратор или в топливные форсунки. Проверьте, незабит ли топливный фильтр и исправен л и топливный насос.Убедитесь также, что не закупорены вентиляционные линии бака.

5. Неисправна воздушная заслонка.

6. Неисправны элементы распределителя. Проверьте крышку и ротор.

7. Мала компрессия в цилиндрах. Выполните проверку.

8. Неправильно отрегулированы клапанные зазоры (V-образный шестицилиндровый двигатель).

9. Вода в топливе. Опорожните бак и залейте новое топливо.

10. Неисправна катушка зажигания.

11.Загрязнение или закупорка жиклеров карбюратора или топливной форсунки. Карбюратор не отрегулирован. Проверьте уровень поплавка.

12. Избыток влаги на элементах системы зажигания или их повреждение.

13. Износ, неисправность или неправильная регулировка величины искрового промежутка свечи зажигания.

14. Разорвана, отсоединилась или плохо подсоединена электропроводка цепи запуска (см. предыдущий параграф).

15. Ослабло крепление распределителя (изменилось опережение зажигания). Поверните корпус распределителя так, как потребуется для пуска двигателя, а затем при первой же возможности отрегулируйте опережение зажигания.

16. Разорваны, отсоединены или плохо подсоединены провода у катушки зажигания или неисправна катушка.

17. Неисправность или износ в цепи привода распределительного вала, влияющая на регулирование времени открытия и закрытия клапанов.

3. Стартер работает, но не вращает двигатель

1.Заедание шестерни стартера.Извлеките стартер  и осмотрите.

2. Изношены или сломаны зубья шестерни стартера или зубчатого венца маховика. Снимите крышку смотрового отверстия и осмотрите.

4. Запуск холодного двигателя затруднен

1. Аккумуляторная батарея разряжена. Проверьте.

2. Топливо не поступает в карбюратор или в топливные форсунки. Проверьте топливный фильтр, трубопроводы и топливный насос.

3. Неисправна воздушная заслонка.

4. Неисправны свечи зажигания.

5. Запуск прогретого двигателя затруднен

1. Забит воздушный фильтр.

2. Топливо не поступает в карбюратор или в топливные форсунки (см. параграф 4). Проверьте, не образовалась ли паровая пробка, появление которой было вызвано закупоркой вентиляционных линий топливного бака.

3. Плохое соединение двигателя с «массой».

4. Залипание воздушной заслонки.

5. Неисправна измерительная катушка в распределителе.

6. Поплавок отрегулирован на слишком высокий уровень.

б. Повышенный шум или стук при включении стартера

1. Зубья шестерни или зубчатого венца маховика изношены или сломаны. Снимите крышку смотрового отверстия с левой стороны двигателя и осмотрите.

2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера или они отсутствуют.

7. Двигатель запускается, но немедленно глохнет

1. Ослабли или неисправны соединения на распределителе, катушке или генераторе.

2. Нарушение вакуума у поверхностей прокладок впускного трубопровода или корпуса дросселя. Проверьте затяжку всех крепежных болтов и гаек и правильность подсоединения и состояние всех вакуумных шлангов, подсоединенных к впускному трубопроводу.

3. Недостаточно поступление топлива.

8. Двигатель работает на холостом ходу неравномерно

1. Нарушение вакуума. Проверьте затяжку всех крепежных болтов и гаек впускного трубопровода. Убедитесь, что все вакуумные шланги подсоединены и находятся в хорошем состоянии. Воспользуйтесь стетоскопом или отрезком топливного шланга, приставленного к уху, чтобы можно было услышать звук, возникающий в месте нарушения вакуума при работающем двигателе. Вы услышите шипящий звук. Место нарушения вакуума можно также обнаружить при помощи мыльного раствора.

2. Утечка клапана системы рециркуляции выхлопных газов или забит клапан принудительной вентиляции картера.

3. Забит воздушный фильтр.

4. Топливный насос не подает необходимое количество топлива к топливным форсункам.

5. Утечка через прокладку головки цилиндров. Выполните испытание на компрессию.

6. Износ цепи привода распределительного вала.

7. Износ кулачков распределительного вала.

8. Неотрегулирован клапанный зазор (V-образные шестицилиндровые двигатели). Клапаны обгорели или же имеют утечку по какой-либо иной причине.

9. Опережение зажигания не отрегулировано (на карбюраторных двигателях).

10. Неисправна система зажигания.

11. Неисправен терморегулируемый воздухоочиститель.

12. Неисправна воздушная заслонка.

13. Загрязнены или закупорены форсунки. Карбюратор загрязнен, забит или неотрегулирован. Проверьте уровень поплавка.

14. Неотрегулированы обороты холостого хода.

9. Перебои в работе двигателя на холостому ходу

1. Неисправность свечей зажигания или неправильная регулировка величины искрового промежутка.

2. Неисправна электропроводка свечей зажигания.

3. Влажные или поврежденные элементы распределителя.

4. Короткое замыкание проводов зажигания, катушки или свечей зажигания.

5.Залипание или неисправность систем контроля паров и выпуска отработавших газов.

6. Закупорка топливного фильтра и (или) в топливе имеются посторонние вещества. Снимите топливный фильтр  и осмотрите.

7. Нарушение вакуума в соединениях впускного трубопровода или шлангов. Проверьте в соответствии с параграфом 8.

8. Отклонение от требуемой величины оборотов холостого хода  или состава смеси холостого хода.

9. Неправильно отрегулировано опережение зажигания (на карбюраторных двигателях).

10. Неодинаковая или низкая компрессия цилиндров. Проверьте компрессию.

11. Неисправна воздушная заслонка.

12. Загрязнены или закупорены форсунки.

10. Повышенные обороты холостого хода

1. Заедание системы рычагов и тяг дросселя.

2. На холостых оборотах воздушная заслонка открыта слишком сильно.

3. Неправильно отрегулированы обороты холостого хода.

4. Неправильно отрегулированы клапанные зазоры (V-образный шестицилиндровый двигатель).

11. Батарея быстро разряжается

1. Дефект или неправильная регулировка приводного ремня генератора.

2. Ослабли или нарушены из-за коррозии соединения кабелей аккумуляторной батареи.

3. Генератор не подзаряжает батарею как требуется.

4.Ослабли соединения, обрыв или неисправность в цепи заряжания.

5. Замыкание в электропроводке автомобиля, ведущее к постоянному потреблению энергии батареи.

6. Внутренний дефект батареи.

12. Индикатор генератора не гаснет

1. Неисправность в цепи генератора или заряжания батареи.

2. Дефект или неправильная регулировка приводного ремня генератора.

13. Индикатор генератора не загорается при включении зажигания

1. Перегорела лампа накаливания.

2. Неисправен генератор.

3. Неисправность в печатной плате, электропроводке или патроне лампы накаливания.

14. Перебои в работе двигателя при движении

1. Засорен топливный фильтр и (или) в топливной системе имеются загрязнения. Проверьте топливный фильтр  или выполните очистку системы.

2. Неправильно отрегулированы искровые промежутки свечей зажигания.

3. Неправильна величина опережения зажигания.

4. Трещина на крышке распределителя, отсоединились провода или неисправны элементы распределителя.

5. Дефектные кабели свечей зажигания.

6. Неисправны элементы системы выпуска отработавших газов.

7. Неодинаковая или низкая компрессия цилиндров. Проверьте компрессию.

8. Низкое напряжение или неисправность катушки зажигания.

9. Низкое напряжение или неисправность системы зажигания.

10. Нарушение вакуума во впускном трубопроводе или вакуумных шлангах (см. параграф 8).

11. Загрязнение или закупорка карбюратора или топливных форсунок.

12. Утечка в клапане системы рециркуляции выхлопных газов.

13. Карбюратор не отрегулирован.

14. Обороты холостого хода не отрегулированы.

15. Перебои в работе двигателя или «дергание»автомобиля при ускорении

1. Неправильна величина опережения зажигания.

2. Отклонения в работе системы зажигания.

3. Загрязнение или закупорка карбюратора или топливных форсунок.

4. Мало давление топлива. Проверьте исправность топливного насоса и отсутствие препятствий течению жидкости в топливном фильтре и в трубопроводах.

5. Карбюратор не отрегулирован.

16. Двигатель глохнет

1. Неправильно выбраны обороты холостого хода.

2. Топливный фильтр забит и (или) в топливную систему попали вода и загрязнения.

3. Воздушная заслонка работает неправильно.

4. Крышка распределителя и провода повреждены или на них попала влага.

5. Неисправны элементы системы выпуска отработавших газов.

5. Неправильно отрегулированы искровые промежутки свечей зажигания. Проверьте также провода свечей зажигания.

6. Нарушение вакуума в карбюраторе, впускном трубопроводе или вакуумных шлангах. Выполните проверку в соответствии с параграфом 8.

17. Недостаточна мощность двигателя

1. Неправильна величина опережения зажигания.

2. Повышенный люфт оси распределителя. Проверьте также исправность крышки распределителя, проводов и т.д.

3. Неисправны свечи зажигания или неправильно отрегулированы искровые промежутки.

4. Загрязнен воздушный фильтр.

5. Неисправна катушка зажигания.

6. Заедание тормозов.

7.Уровень жидкости в автоматической коробке передач отличается от требуемого, что приводит к пробуксовыванию.

8. Проскальзывание сцепления.

9. Забит топливный фильтр и (или) в топливную систему попали загрязнения.

10. Неисправна система контроля выбросов (EGR).

11. Топливо с отличающимся от требуемого октановым числом. Залейте в бак топливо с требуемым октановым числом.

12.Неодинаковая или низкая компрессия цилиндров. Выполните проверку.

13. Воздушные утечки в карбюраторе или впускном трубопроводе (проверьте в соответствии с параграфом 8).

14.Загрязнение или закупорка жиклеров карбюратора или неисправность воздушной заслонки.

18. Хлопки в двигателе

1. Неисправна система контроля выбросов (EGR).

2. Неправильна величина опережения зажигания.

3. Терморегулируемый воздухоочиститель неисправен.

4. Нарушение вакуума (обратитесь к параграфу 8).

5. Клапанные зазоры не равны требуемым ((V-образный шестицилиндровый двигатель).

6. Повреждены пружины клапанов или произошло залипание клапанов.

7. Утечка воздуха во впускном трубопроводе .

8. Неотрегулирован уровень поплавка карбюратора.

19. Пульсирующая работа двигателя при нажатом акселераторе

1. Утечка воздуха на впуске .

2. Неисправен топливный насос.

20. При нагрузке на двигатель в двигателе слышны детонация или стуки

1. Неправильная марка топлива.Залейте в бак топливо с требуемым октановым числом.

2. Неправильно установлено опережение зажигания (для карбюраторных двигателей).

3. Нагар в камерах сгорания. Извлеките головки цилиндров и очистите камеры сгорания.

4. Тип установленных свечей зажигания отличается от требуемого.

21. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания

1. Слишком велики обороты холостого хода.

2. Неправильно установлено опережение зажигания.

3. Тепловая характеристика свечей зажигания отличается от требуемой.

4. Утечка воздуха на впуске ).

5. Нагар в камерах сгорания. Извлеките головки цилиндров и очистите камеры сгорания.

6. Заедание клапанов.

7.Клапанные зазоры не равны требуемым (V-образный шестицилиндровый двигатель).

8. Неисправна система контроля выбросов (EGR).

9. Система выключения подачи топлива неисправна.

10. Проверьте, нет ли каких-либо причин для возникновения перегрева .

22. Мало давление масла

1. Марка масла отличается от требуемой.

2. Масляный насос изношен или поврежден.

3. Перегрев двигателя .

4. Забит масляный фильтр.

5. Забит маслоприемник.

6. Неисправен указатель давления масла.

23. Повышенный расход масла

1. Ослабла затяжка пробки сливного отверстия масла.

2. Ослабла затяжка болтов или повреждена прокладка масляного поддона картера.

3. Ослабла затяжка болтов или повреждена прокладка передней крышки.

4. Утечка через переднее или заднее масляное уплотнение коленчатого вала.

5. Ослабла затяжка болтов или повреждена прокладка крышки клапанных коромысел.

6. Ослабла затяжка масляного фильтра.

7. Ослабла затяжка или повреждение масляного реле давления.

8. Слишком большой износ поршней и цилиндров.

9. Поршневые кольца неправильно установлены на поршни.

10. Поршневые кольца изношены или сломаны.

11. Изношены или повреждены масляные уплотнения впускных и (или) выпускных клапанов.

12. Изношены стержни клапанов.

13. Изношены или повреждены клапаны и (или) направляющие.

24. Повышенный расход топлива

1. Загрязнен ил и забит элемент воздушного фильтра.

2. Величина опережения зажигания отличается от требуемой.

3. Величина оборотов холостого хода отличается от требуемой.

4. Мало давление в шинах или размер шин отличается от требуемого.

5. Утечка топлива. Проверьте все соединения, трубопроводы и элементы топливной системы.

6. Неисправна воздушная заслонка.

7. Загрязнение или закупорка жиклеров карбюратора или топливных форсунок.

25.Запах топлива

1. Утечка топлива. Проверьте все соединения, трубопроводы и элементы топливной системы.

2. Переполение топливного бака. Заливайте топливо только до момента автоматического выключения.

3. Забит фильтр системы контроля паров топлива.

4. Утечка испаряющегося топлива из линий системы контроля паров топлива.

26. Различные шумы в двигателе

1. Сильный глухой шум, который становится более резким по мере увеличения оборотов двигателя, указывает на износ или повреждение подшипников коленчатого вала или на неравномерный износ коленчатого вала. Чтобы найти место возникновения неисправности, отсоединяйте по очереди провод свечи зажигания от каждой свечи и проворачивайте двигатель. Если шум исчез, то неисправность связана с цилиндром, от свечи которого был отсоединен провод. Замените подшипник и (или) отремонтируйте или замените коленчатый вал.

2. Сходный (но немного более высоко звучащий) шум, возникающий одновременно со стуком, описанным в предыдущем пункте, становящийся более резким по мере увеличения оборотов двигателя, указывает на износ или повреждение подшипников шатунов . Порядок определения цилиндра, с которым связана неисправность, та же, что и описанная в пункте 1.

3. Накладывающийся на другие звуки металлический шум,интенсивность которого возрастает по мере увеличения оборотов двигателя, но уменьшается по мере его прогрева. Называет на ненормальный износ поршня и цилиндра. Для определения цилиндра, с которым связана неисправность воспользуйтесь процедурой, описанной в пункте 1.

4. Частые щелкающие звуки, учащающиеся по мере увеличения оборотов двигателя, указывают на износ поршневого пальца или отверстия,в котором он находится. Такой звук будет возникать каждый раз, когда поршень будет находиться в самой верхней и самой нижней точке своего хода (. Для определения цилиндра, с которым связана неисправность воспользуйтесь процедурой, описанной в пункте 1.

5. Металлические щелкающие звуки, которые слышны из водяного насоса, указывают на износ или повреждение •подшипников водяного насоса или самого насоса. Замените водяной насос на новый.

6. Частые стуки или щелкающие звуки, которые учащаются по мере увеличения оборотов двигателя, указывают на «постукивание» клапана или неправильно отрегулированные клапанные зазоры. Это можно определить при помощи отрезка шланга, держа один его конец у уха, а другой переставляя вдоль крышки клапанных коромысел. То место, где звук самый громкий, находится у клапана, с которым связана неисправность.

Отрегулируйте клапанный зазор (V-образный шестицилиндровый двигатель). Если неисправность не исчезла, то вероятно, что вышел из строя толкатель клапана или какой-либо другой элемент клапанного механизма. Иногда, если произошло застревание толкателя, может помочь смена масла в двигателе и добавление масла, имеющего большую вязкость. Если это не помогло устранить неисправность, то необходимо извлечь для осмотра толкатели, штанги толкателей и коромысла.

7. Непрерывный скрежет или стук по металлу, который слышен от крышки цепи привода распределительного вала, указывает на износ, повреждение или нарушение регулировки цепи привода распределительного вала. Выполните регулировку или замените цепь и соответствующие детали.

Смотрите также:

Почему стучат гидрокомпенсаторы на автомобиле?

Как определить неисправность термостата?

Почему не работает указатель уровня топлива?

Устройство топливной системы дизельного двигателя

Почему скачет стрелка тахометра?

Причины неисправности системы питания

Признаки и причины неисправности двигателя.

Двигатель, как и любой другой сложный механизм, нуждается в должной заботе и внимании.
О возможных неисправностях мотора можно судить по некоторым признакам:

1) Предупреждающие индикаторы

Мы проворачиваем ключ в замке зажигания сотни, тысячи раз и никогда не придаем этому большого значения.
До тех пор, пока не загораются предупреждающие значки на панели приборов, на которые раньше мы не обращали никакого внимания.
Эти лампочки соединены с датчиками, которые контролируют многие системы вашего автомобиля.
Что же касается индикаторов, оповещающих о проблемах с двигателем, то они загораются только в том случае, когда появляется большая вероятность того, что что-то  важное и может отказать в работе в любой момент.

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт двигателя в Перми.

Три самых важных индикатора о неисправносях двигателя включают в себя:

• Check oil\ Oil level low (проверьте масло/ низкий уровень масла)
• Oil pressure low (низкое давление масла)
• Check engine (проверьте двигатель)

Индикатор «Проверьте двигатель» является, одним из основных признаков неисправности двигателя и может означать много различных вещей.
Наиболее простой способ выяснить, что же именно не так с двигателем, это подключить автомобиль к диагностическому прибору. Этот прибор выглядит как большой калькулятор и взаимодействует с системами автомобиля через порт подключения.
После того, как вы даете ему указание выполнить сканирование, он начинает «общение» с компьютером вашего автомобиля, чтобы выяснить причину, по которой зажегся предупреждающий индикатор.

     2) Высокий расход масла

        Повышенный расход масла означает долив масла за 10 т км пробега больше литра — первый, и это признак износа маслосъемных колец и (или) маслосъемных колпачков (сальников клапанов).
Предельным считается расход масла от метки «max» до метки «min» на щупе за 1000 км пробега для бензиновых двигателей. Для дизельных двигателей и для двигателей с турбонаддувом норма на расход (угар) масла выше, но не должна превышать нормы установленной производителем, которая указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля или в спецификациях по ремонту двигателя.

        Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

    3) Дымный выхлоп

        Дым из выхлопной трубы бывает белым,черным, и других оттенков (в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива). При этом цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности.
Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков (определяется по масляному налету на свечах и (или) расходу масла) и (или) направляющих клапанов, так же белый дым-признак износа маслосъемных колец поршневой группы двигателя (проверяется измерением компрессии двигателя).

        Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

       4) «Махровый» нагар на свечах зажигания

        Признак «богатой смеси», и (или) износа маслосъемных колец.

        Богатая смесь «лечится» проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива: карбюратора или ЭСУ (датчик положения дроссельной заслонки, ДАД, прочие датчики).

        Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены колец двигателя, либо проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива. (чистка,карбюратора, определение неисправности ЭСУ двигателя.)

    5) Неравномерность работы двигателя на холостом ходу

• Двигатель кидает (трясется рычаг переключения передач). Следствие износа цилиндро-поршневой группы (разность давления в цилиндрах).
•  Возможны неисправности системы питания, и (или) ЭСУ двигателя.
• Устраняется промывкой инжектора (чистка форсунок), замена высоковольтных проводов, свечей зажигания, катушки зажигания или проверкой и наладкой электронной системы управления (ЭСУ) двигателем (нужна компьютерная диагностика двигателя, определение кодов неисправности, а уже по ним определение неисправного модуля (датчика) ЭСУ двигателя (в таких случаях обычно горит «ЧЕК»).
•  Если система питания и (или) зажигания и ЭСУ (эл.система управления) двигателя в порядке, тогда дорогостоящего ремонта можно избежать путем своевременной замены колец двигателя. В этом случае не исключена расточка блока или гильзовка блока двигателя (при неравномерном критическом износе цилиндра).

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт двигателя в Перми.

     6) Необычные запахи

•  Все автомобили с двигателями внутреннего сгорания выбрасывают в окружающую среду газы, которые просто не пригодны для человеческих легких.
  Именно поэтому, если вы чувствуете запах выхлопных газов в салоне автомобиля, вы должны расценивать это как верный признак неисправности двигателя.
  Запах может быть признаком того, что масло и охлаждающая жидкость протекают из замкнутой системы.
• Выхлопные газы автомобиля содержат опасный для человеческого организма угарный газ.
  Поэтому, как только вы почувствовали посторонний запах в салоне автомобиля, не сомневайтесь, не ждите, а направляйтесь прямиком в автосервис на Леонова.
• Запах паленой резины тоже не предвещает ничего хорошего.
  Возможной причиной возникновения такого запаха может стать соприкосновение резинового шланга проведения важных жидкостей с чем-то , чего они не должны касаться.
  В таких случаях тоже не следует выжидать и решать проблему в срочном порядке, так как в будущем это может привести к дорогостоящему ремонту других компонентов.

        7) Высокий расход бензина

        При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около15 литровна100 кмпробега.

        Возможна неисправность системы питания и или ЭСУ двигателя. Лечится путем чистки инжектора, или определения неисправности ЭСУ (компьютерная диагностика). Если только это не подтекание топлива (срочно проверьте магистрали топливопровода, особенно после замены топливного фильтра, чистки инжектора, езды по бездорожью).

        В противном случае-замена колец, ремонт головки блока (регулировка, замена клапанов,седел не исключена расточка двигателя).

       8) Потеря мощности двигателя

        Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до100 км/чс переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость уменьшается более чем на 15%.
Можно не пренебрегать к испытаниям на максимальную скорость, чтобы не пугать окружающих и себя, а замерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передачи (на 1-й передача – до скорости 37-38 км/ч, на 2-й – до 51-52 км/ч).
Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного любимца без всякого хронометра.

Основная причина снижения мощности старого двигателя связана с ухудшением компрессии.
К снижению компрессии приводит механический износ цилиндра, колец и поршня.

Оценка мощности двигателя по компрессии можно так: 12 кгс/с м² – отлично, 10 – посредственно, 9 кгс/с м² и ниже – плохо.

        Если компрессия снижена, (особенно это проявляется при холодных пусках зимой – смесь надо прогревать во время сжатия, поэтому хуже воспламеняется.
На сильном морозе старый и изношенный двигатель может так и не дать ни одной вспышки.

Определить причину снижения компрессии двигателя можно старым, но проверенным способом.

Необходимо залить в отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла (достаточно 5) и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит,- кольца.
В противном случае – клапаны, поскольку впрыск масла для клапанов не имеет никакого значения.

«Лечится» эта неисправность заменой колец, ремонтом головки блока (регулировка,замена клапанов,седел,направляющих клапанов, не исключена расточка двигателя).

В двигателях с ЭСУ падение мощности может быть вызвано так же некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ЭСУ двигателя.

Необходима компьютерная диагностика, особенно если горит «ЧЕК».

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт двигателя в Перми.

       9) Перебои в работе двигателя — двигатель троит

        Основная и самая распространенная причина — грязные форсунки, неполадки в системе зажигания,ЭСУ двигателя.

        Лечится промывкой инжектора, определиние неисправности системы зажигания и ЭСУ (нужна компьютерная диагностика).

        В противном случае — капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями: расточка или гильзовка, шлифовка коленчатого вала (по необходимости), замена колец, возможно вкладышей (при проточке коленвала). Причина- очень низкая компрессия с разницей в цилиндрах до 3-х атмосфер..

         10) Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе

        Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе автомобиля НЕ ДОЛЖНЫ сопровождать автомобиль на протяжении его автомобильной «жизни»!

        Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают слух и снижают комфорт,- они свидетельствуют о неминуемом капитальном ремонте двигателя со всеми последствиями! Любые посторонние звуки свидетельствуют о неполадках в узлах и агрегатах (головка блока, пара поршень-цилиндр, пара шатун-коленвал, привод ГРМ, прочее).

        Если вы обнаружили (услышали) стук или посторонний нехарактерный (неприятный) шум, стук, скрежет, двигателя — срочно примите все меры чтобы заглушить двигатель! Обратитесь к специалисту! Возможно что это поможет сэкономить вам приличную сумму денег на ремонте двигателя.

       11) Слишком низкое давление масла

 Один из основных признаков капитального ремонта двигателя — низкое давление масла.

    Засорился маслозаборник в картере двигателя. Неисправность привода масляного насоса. Слишком грязное масло, вязкость масла не соответствует сезону, старое, или вообще не для двигателя. Засорился масляный фильтр. Неисправность датчика давления масла. Износ вкладышей коленчатого вала.

        Последнее влечет за собой обязательную замену вкладышей, а зачастую шлифовку (проточку) коленчатого вала, как следствие — капитальный ремонт двигателя.

        12) Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание

        Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).

        Как правило неисправность системы зажигания (неправильная регулировка в основном у автомобилей с тромплером) или некачественное топливо (несоответствие октанового числа). Если автомобиль оборудован ЭСУ и горит чек,- необходима компьютерная диагностика,-неисправность датчика ЭСУ двигателя.

       13) «Выстрелы» в глушителе, «чихание» в карбюраторе

         «Выстрелы» в глушителе, «чихание» в карбюраторе – смесь воспламеняется при незакрытых клапанах.

        То же что и в пункте при жесткой работе двигателя, плюс неисправность свечей зажигания. В автомобилях с ЭСУ двигателем может быть признаком неисправности ЭСУ — требуется компьютерная диагностика. Как правило, неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепь.

        Так же возможен проскок ремня ГРМ на 1-2 зуба (реже на 3). Причина проскока ремня: износ ремня ГРМ, ослабление натяжения ремня (натяжители, ролики), пуск двигателя с буксира или «с толкача». Поможет замена ремня ГРМ

       14) Залегание колец двигателя

        Причиной залегания является естественный износ маслосъемных колец, некачественное топливо и масло, особенно нерегулярная его замена. Так же причиной залегания колец может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя, перегрев двигателя, низкое давление масла.

        Залегание колец можно попытаться «полечить» раскоксовкой. Помогает в тех случаях, если залегание не повлекло за собой серъезных последствий, связанных с поломкой колец и разрушением поршня и (или) поверхности цилиндра (возникновения задиров, царапин и повышенного износа цилиндра). Пример залегания колец, которое «не лечится» раскокосовкой смотрите ниже.

        Раскоксовка помогает в 50/50. Но в любом случае, прежде чем ремонтировать двигатель, стоит попробовать его раскоксовать. Мероприятие довольно не дорогое (копейки по сравнению с ремонтом), не повредит — это точно. Если повезет — компрессия восстановится (возможно даже надолго), все зависит от того насколько сильно изношен двигатель. В случае сильного перегрева раскоксовка не поможет.

       15) Перегрев двигателя

        Последствия перегрева двигателя непредсказуемы и зачастую проявляются не сразу а после нескольких тысяч пробега. Тут можно отделаться легким испугом, а можно «попасть» на капиталку по полной программе — как повезет — ведь перегрев двигателя это лотерея.

        Перегрев двигателя может стать причиной всех вышеперечисленных неисправностей. Не допускайте перегрева двигателя! Тем более долговременного!!!

        Если же перегрев двигателя все-таки произошел — не тяните, обратитесь в автосервис на Нагорном, хуже не будет.

Закажите обратный звонок Запишитесь на сервис

5 основных признаков неисправности двигателя автомобиля

В этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности двигателя, которые вы ни за что не сможете пропустить. Итак, давайте прольем немного света на первый признак проблем с двигателем.

Признак №1: Предупреждающие индикаторы

Мы проворачиваем ключ в замке зажигания сотни, тысячи раз и никогда не придаем этому большого значения. До тех пор, пока не загораются предупреждающие значки на панели приборов, на которые раньше мы не обращали никакого внимания. Эти лампочки соединены с датчиками, которые контролируют многие системы вашего автомобиля. Что же касается индикаторов, оповещающих о проблемах с двигателем, то они загораются только в том случае, когда появляется большая вероятность того, что что-то важное и может отказать в работе в любой момент. Три самых важных индикатора включают в себя:

·         Check oil\ Oil level low (проверьте масло/ низкий уровень масла)

·         Oil pressure low (низкое давление масла)

·         Check engine (проверьте двигатель)

Индикатор «Проверьте двигатель» является, одним из основных признаков неисправности двигателя и может означать много различных вещей. Наиболее простой способ выяснить, что же именно не так с двигателем, это подключить автомобиль к диагностическому прибору. Этот прибор выглядит как большой калькулятор и взаимодействует с системами автомобиля через порт подключения. После того, как вы даете ему указание выполнить сканирование, он начинает «общение» с компьютером вашего автомобиля, чтобы выяснить причину, по которой зажегся предупреждающий индикатор.

Купить такой диагностический прибор можно практически в любом магазине автозапчастей. Но если вы относитесь к менее практичному типу людей, то вы всегда можете обратиться на станцию техобслуживания, где наверняка должен быть прибор для определения проблем автомобиля.

Признак №2: Нестабильная работа двигателя

Двигатель вашего автомобиля должен гарантировать относительно гладкую и предсказуемую работу – бес скачков, подергиваний и колебаний. Если нет… вот вам еще один признак неисправности двигателя автомобиля.

В противном случае, угадайте что? Это очень серьезный признак неисправности двигателя. Ключом к такому поведению могут быть загрязненные свечи зажигания, засорение топливопроводов и топливных фильтров, неисправность блока управления двигателем и многие другие факторы. Наверное, самое последнее, чего бы вам хотелось, это неожиданно ускориться или заглохнуть на оживленном участке дороги, где помимо вашего автомобиля, существуют и другие участники дорожного движения. К сожалению, вы не сможете устранить вышеописанную проблему самостоятельно, и лучше всего будет обратиться к специалистам. И сделать это нужно как можно скорее. Соответственно под специалистами мы понимаем не пресловутое «СТО «У Жоры», а полноценный автомобильный сервис с незапятнанной репутацией. Кстати, одной из косвенных причин неисправностей двигателя автомобиля зачастую служит обращение к псевдоспециалистам, которые могут не только не починить ваше авто, но и просто напросто угробить, ввиду своей неграмотности! Но это уже совсем другая история.

Еще одним практическим советом служит замена масла через рекомендуемый интервал времени. Дисциплинированность в своевременной замене масла поможет вам предотвратить опасные ситуации с движком автомобиля.

Признак №3: Выстрелы, щелчки, треск и грохот в двигателе

Выстрелы, грохот и другие громкие звуки могут приносить удовольствие, только если вы наблюдаете за фейерверком, но не когда вы слышите такую симфонию из моторного отсека вашего автомобиля.

Например, постукивание и треск могут указывать на детонацию, происходящую в цилиндре двигателя. Это происходит, когда бензин преждевременно воспламеняется в камере сгорания цилиндров, и может привести к дорогостоящим повреждениям поршней.

Скрежещущий звук во время того, как вы заводите автомобиль, может указывать на то, что стартер автомобиля должен быть отрегулирован или заменен.

Скрип или глухие удары во время переключения скоростей, напротив, не являются серьезной проблемой. Для устранения этих звуков вам нужно всего лишь обратиться в сервисный центр. Скорей всего дело в вашей трансмиссии.

В некоторых случаях, правда, такие шумы, как тиканье, могут быть вполне нормальными. В двигателях с прямым впрыском этот звук возникает непосредственно в момент впрыска.

Важно одно, если у вас есть сомнения по поводу работы вашего двигателя автомобиля, то постарайтесь как можно точнее отследить область возникновения посторонних шумов и все свои наблюдения перескажите квалифицированным специалистам.

Признак №4: Необычные запахи

Все автомобили с двигателями внутреннего сгорания выбрасывают в окружающую среду газы, которые просто не пригодны для человеческих легких. Именно поэтому, если вы чувствуете запах выхлопных газов в салоне автомобиля, вы должны расценивать это как верный признак неисправности двигателя. Запах может быть признаком того, что масло и охлаждающая жидкость протекают из замкнутой системы.

Выхлопные газы автомобиля содержат опасный для человеческого организма угарный газ. Поэтому, как только вы почувствовали посторонний запах в салоне автомобиля, не сомневайтесь, не ждите, а направляйтесь прямиком на СТО.

Запах паленой резины тоже не предвещает ничего хорошего. Возможной причиной возникновения такого запаха может стать соприкосновение резинового шланга проведения важных жидкостей с чем-то, чего они не должны касаться. В таких случаях тоже не следует выжидать и решать проблему в срочном порядке, так как в будущем это может привести к дорогостоящему ремонту других компонентов.

Признак №5:Дымовые сигналы – сигнал вырулить к автомеханику (крайний признак неисправности двигателя)

Если вы видите густой дым, идущий из выхлопной трубы вашего авто, или чрезмерное количество пара, причиной тому могут быть, а могут и не быть, проблемы с двигателем. В любом случае, вы должны выяснить причину, т.к. такие проблемы не проходят сами по себе.

Дым из выхлопной трубы может означать, что в топливно-воздушную смесь попало загрязняющее вещество. Как правило, голубой дым возникает вследствие попадания масла в бензин. Конечно, можно оставить этот факт без внимания, только если вы готовы к дополнительным расходам на масло, которое придется то и дело доливать в движок. Но лучшим выходом будет устранение неполадок. Белый дым указывает на то, что с бензином был смешан конденсат воды или антифриза. Опять-таки, вы можете все время восстанавливать потери охлаждающей жидкости или антифриза своими силами, но умным решением будет обратиться к специалистам, и чем раньше, тем лучше. 

Если, прочитав данную статью вы внезапно поняли что один из 5 основных признаков неисправности двигателя автомобиля есть и у вашей машины, срочно рекомендуем обратиться к ближайшим автомобильным специалистам. В случае неутешительного диагноза знайте, что купить любые автозапчасти для своего авто вы всегда можете оставив заявку на нашем сайте, заполнив форму в меню «Найти автозапчасти». Низкие цены вас приятно удивят, это мы вам гарантируем!