причины. Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор?

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

1. Монтажная лопатка.
2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше. Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять. Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

Генератор не дает зарядки (причины и устранение проблем)

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 34

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление  составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.

Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

возможные причины и способы решения :: SYL.ru

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

ДВС может работать в разных режимах. Вместе с этим меняется число оборотов на коленвале. Также меняется и количество оборотов шкива, это ведет к росту напряжения, производимого генератором. Чтобы поддерживать в бортовой сети уровень в 13,6-14,6 В, в цепи возбуждения имеется специально реле. Оно регулирует уровень напряжений. Когда рост превысит нормальное значение, тогда ток, подающийся к обмотке, будет снижаться. Вместе с этим уменьшается и сила намагничивания ротора. Это ведет к снижению напряжений на выходе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

С ростом частоты оборотов коленчатого вала увеличиваются фазовые напряжения. Затем они через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазовое напряжение достигнет 12 В на обеих выводах, напряжение выровняется. По причине отсутствия разности напряжений контрольная лампа погаснет. В данном случае генератор выдает напряжение, которое выше 12 В.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа — в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Более лучший и точный способ, помогающий определить, что генератор не дает зарядки, – это проверка напряжения на клемме АКБ мультиметром. Если заряд есть, то прибор покажет от 13,6 В до 14,6 В. Если заряд не идет, тогда показания будут от 12 В и ниже.

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.

Помогает справиться с этой проблемой очистка грязных элементов ветошью, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их меняют. Окисленные кольца очищают стеклянной шкуркой.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.

Проверить неисправность можно при помощи все той же лампочки или мультиметра. Один вывод лампы подключают к сердечнику, а второй – к любому из выводов обмотки. Если замыкание есть, тогда лампа будет гореть. Восстановлению поврежденная катушка не подлежит. Решить ситуацию может только замена.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.

Также отсутствует зарядка на достаточном уровне. Дополнительно рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на наличие плохих контактов, обламывания и других механических повреждений.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Вначале замеряют отдачу тока на заглушенном моторе. Здесь важно выяснить, есть ли потребление энергии при неработающем моторе при выключенном зажигании (ключ тоже вынимается из скважины замка). Важно, что в процессе измерений отключается даже сигнализация. На большинстве отечественных автомобилей наблюдаются небольшие утечки токов. Всегда где-то подклинивает «на массу» (то есть минусовой провод соприкасается с кузовом). Но зачастую они не способны полностью разрядить батарею даже за две-три недели.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему в автомобиле генератор не выдает зарядку. Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, нужно сразу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электрической системы автомобиля. Как и сердце человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства. К генератору необходимо относиться бережно — устанавливать нештатные приборы и акустику с умом. А если возникли неполадки, ремонт лучше не откладывать «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор – дает зарядку или нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.

Не заряжается аккумулятор автомобиля от генератора

Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.

 

Содержание статьи

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о причинах перезаряда аккумулятора. Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, читайте в статье по ссылке.

Вернуться к содержанию
 

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется.
Вернуться к содержанию
 

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Вернуться к содержанию
 

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени

В этом случае аккумулятор, не получая достаточного заряда во время поездки, будет садиться гораздо быстрее. Поэтому нужно с периодичностью, указанной в руководстве к авто, проверять натяжение ремня генератора. Также советуем проверить натяжение через некоторое время после установки нового ремня. Он поработает, растянется и надо будет подтянуть. Необходимость регулировки натяжения вы можете понять по характерному свисту в момент нажатия газа на низких передачах.

В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.

Вернуться к содержанию
 

Повреждена проводка или контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.
Вернуться к содержанию
 

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя

Как проверить регулятор напряжения генератора на работоспособность и провести его замену для конкретной модели авто, нужно читать в соответствующем руководстве. Если у вас нет необходимых навыков, то обратитесь в автосервис. Можете дополнительно прочитать о причинах разрядки аккумулятора на автомобиле.
Вернуться к содержанию
 

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.

Неисправный диодный мост требует ремонта у автоэлектрика

В этом случае нужно снимать генератор и «прозванивать» диоды. Но без соответствующих навыков эту работу вам выполнить будет сложно. Здесь уже лучше обратиться к автоэлектрику. Заодно можно проверить щётки и состояние генератора в целом. Некоторые автолюбители, если позволяют средства, просто заменяют весь генератор целиком.
Те, кто разбираются в автоэлектрике, самостоятельно подбирают диоды взамен сгоревших и проводят ремонт своими руками.

Вернуться к содержанию
 

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

Периодически при заведённом двигателе проверяйте напряжение на выводах АКБ. На разных авто это значение может отличаться, но должно укладываться в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет активно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.

В обоих случаях нужно обратиться к специалисту для устранения проблемы.

Проверяйте показания индикатора заряда аккумулятора и заряжайте АКБ при необходимости. Кроме того, иногда визуально проверяйте состояние ремня генератора на предмет износа. Ближе к концу его срока службы заменяйте. Не ждите, пока он порвётся. Заодно проверяйте натяжение ремня и при необходимости подтягивайте. Если у вас все исправно по части генератора и проводки, но аккумулятор все равно не заряжается, ищите причину в нём. Для этого можете прочитать статью про ремонт аккумулятора автомобиля.

Вот и всё по этому вопросу. Желаем удачи на дорогах! И ждём от вас комментариев к статье!
Вернуться к содержанию

Генератор не заряжает аккумулятор?

 Аккумулятор и генератор  это два  источниками электроэнергии в любом автомобиле. От аккумулятора запускается двигатель и питается бортовая сеть. АКБ теряет заряд при запуске и питании электрооборудования, а генератор  подзаряжает батарею и поддерживает необходимое напряжение в сети.

При эксплуатации автомобиля иногда возникает ситуация, когда батарея не набирает заряд от генератора  или получает его недостаточно.  

Почему не заряжается АКБ?

Если при запущенном моторе генератор не заряжает аккумуляторную батарею, то она быстро  разряжается до минимально допустимых значений. Когда генератор недостаточно заряжает аккумулятор,  обнаружить это  сложнее. Большинство современных автомоделей  оснащены индикаторами, которые показывают, что заряд аккумулятора недостаточен.  Если на приборной доске загорелся  значок, это признак того, что  генератор не выдает в сеть ток, и электрооборудование автомобиля питается от батареи.

Если исключить неисправность самой АКБ, то поломок, из-за которых генератор не заряжает батарею, может быть несколько.

Сгорел предохранитель

Проверьте, не «глючит» ли  на приборной панели  сам индикатор, показывающий заряд аккумулятора. Прочитайте в техническом описании к своему автомобилю информацию о предохранителе. Проверьте его годность специальным прибором. Запустите автомобиль.  Если  значок индикатора погас, это хорошо. Значит,  с автомобильным генератором  нет проблем.

Оборван ремень генератора

Случай распространенный, когда  от генератора не идет напряжение. Даже  качественный ремень генератора  со временем изнашивается и рвется. Его нужно менять  через определенный пробег, (производители указывают эту цифру), а не когда, Вы обнаружили в автомобиле неисправность.

Натяжение ремня генератора ослабло

Это вторая причина, почему  генератор полноценно не заряжает АКБ. Полотно ремня может быть  в хорошем состоянии, но  натяжение его со временем  ослабевает.  Генератор  не дает напряжение, достаточное для заряда аккумулятора. Причина, по которой быстро садится аккумулятор не только  когда  движется машина, но и когда она стоит,  именно, в недостаточном натяжении ремня.

Отрегулирует натяжение. Эта работа  займет немного времени. В дальнейшем не забывайте  проверять  натяжение ремня.  Из  руководстве к автомобилю Вы узнаете  о периодичности ( в моточасах), когда нужно проверять этот параметр.

Через некоторое время после замены  ремня, рекомендуется еще раз  проверить натяжение. О том, что он нуждается в регулировки, Вам подскажет  характерный свист, который слышен при резком увеличении оборотов двигателя. Отрегулировать натяжение Вы можете самостоятельно. Потребуется монтировка и рожковый или накидной ключ.

Повреждены контакты или  проводка

АКБ  часто не получает заряд от генератора из-за окисления контактов иди дефектов проводов.  Поэтому, периодически проверяйте целостность изоляции и силового кабеля, соединяющего генератор и батарею. Если нашли дефект в проводах или трещины в изоляции, то разумнее сразу заменить  весь провод.

 

Контакты очистите от нагара и окисла. Во время работы генератора под нагрузкой между щетками и коллектором, появляется искра, вызывающая ионизацию воздуха. В такой среде клеммы окисляются, и на них появляется налет, который затрудняет передачу напряжения.

 

Если вы увидели  окисел, удалите его мелкозернистой  шкуркой или нежесткой железной щеткой. Выполняйте работу аккуратно, чтобы не повредить поверхность клемм. Иначе из-за глубоких царапин и вмятин площадь контакта уменьшится, что приведет к нагреву в местах соединений.  В результате появятся искры, и зарядный ток будет нестабилен.

Неисправен регулятор напряжения генератора

Обороты двигателя  постоянно изменяются, поэтому напряжение генератора колеблется в широких пределах. Для стабилизации напряжения на генератор ставится регулятор. Неисправный регулятор напряжения генератора эта серьезная проблема, но  встречается она редко.

Самостоятельно устранить неполадку могут  только  опытные автолюбители, поэтому лучше отогнать авто в сервис. С неисправным регулятором напряжения ездить на автомобиле нельзя.

Регулятор  меняет силу тока в обмотках возбуждения генератора. В результате напряжение,  которое поступает от генератора, поддерживается на нужном уровне. Если регулятор неисправен, то аккумулятор  недозаряжается или перезаряжается. Вследствие чего АКБ выходит из строя:  идет активная сульфатация, падает  объем и плотность электролита.

Как проверить регулятор напряжения генератора? Нужно подключить вольтметр к выходным клемма генератора  и, изменяя обороты двигателя, замерить напряжение. Оно должно быть стабильным. Если регулятор не работает, напряжение будет «плавать».

Проблемы в диодном мосту генератора

Диодный мост  преобразовывает переменный многофазный ток. Генератор может потерять  работоспособность из-за  пробоя его диодов. На поломку указывают следующие перебои в работе автомобиля:

• часто и быстро разряжается аккумуляторная батарея;
• на свечах слабая искра;
• падает мощность охлаждающего вентилятора и кондиционера;
• самопроизвольно выключается акустическое оборудование;
• при работающем двигателе тускнеют фары.

Обнаружив одну из вышеперечисленных неполадок, посетите  сервисный центр для проведения  диагностики. Неисправный диодный мост  должен ремонтировать специалист по  автоэлектрики. Если позволяют средства, замените весь диодный мост.

Кто с  электрооборудованием  «на ты», тот  может  неисправность диагностировать самостоятельно:

• запустите двигатель;
• щупы мультиметра накиньте на клеммы АКБ и замерьте напряжение;
• немного выжмите газ и посмотрите величину напряжения.

Если генератор исправен, то напряжение будет повышаться. Когда оно падает, то большая вероятность, что один или несколько диодов моста  «пробиты».  Чтобы окончательно убедиться в этом, переключите мультимер в режим измерения переменного напряжения. Если показания прибора отличны от нуля хотя бы на 5 единиц, то вероятность, что диод пробит, увеличивается до 90%.

Диоды чаще всего выходят из строя из-за короткого замыкания. Нужно снять генератор и «прозвонить»  все диоды, а затем  подобрать аналоги взамен сгоревших.

О чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора?

Выше рассмотрены основные  неисправности, из-за которых  аккумуляторная батарея не заряжается от  генератора. Хотя, с такими проблемами  большинство автолюбителей обращаются в сервисный центр, но информация Вам поможет,  понять причину сбоя в работе автомобиля. Более того, если Вы знаете в чем дело, то недобросовестные мастера автосервиса, не  смогут  получить за ремонт лишние деньги, «раскрутив» Вас на не нужные ремонтные манипуляции и детали.

Периодически  заводите двигатель и проверяйте напряжение  аккумулятора. На разных моделях цифра может  разниться, но должна быть  13─14,4 V. Когда напряжение  больше, значит у АКБ  низкая плотность электролита. Если значение меньше и АКБ обслуживаемая,  проверьте уровень электролита в АКБ. В случае необходимости (обслуживаемая батарея) долейте в банки дистиллированную воду.

Во время  заряжайте АКБ. Периодически  проверяйте состояние ремня генератора и   подтягивайте его. Если  в проводке и генераторе все исправно, но батарея  не заряжается, ищите неисправность в ней.

Нет зарядки аккумулятора машины, генератор не даёт зарядки

Проблема отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля устранима собственными силами. Основная задача – точное определение причины. Если она решена, то устранить неисправность не сложно. Расскажем что делать, если нет зарядки аккумулятора машины и генератор не даёт зарядки. Краткий разбор причин и алгоритм поиска неисправностей.

Окисление клемм

Проблема может возникнуть на фоне полностью исправной работы генератора со стартером и нормального функционирования электроники. Тогда причина кроется в окислении клемм. В этом случае они покрываются плотным белым налетом. Из-за этого налета ток не может нормально поступать в АКБ. В итоге аккумулятор в неполную силу берет электроэнергию для накапливания внутри.

Если заметили белый налёт на клеммах — следует полностью снять провода и очистить шкуркой (не слишком грубой) сами клеммы и контакты. Потом хорошенько затянуть и смазать снаружи, например солидолом, смазкой для шруса или специальным средством. В крайнем случае подойдет силиконовая смазка — в этом случае на клеммах не будет скапливать грязь.

Небольшая длительность поездки

Автолюбителям известно: поездка на близкое расстояние зимой приводит к быстрой разрядке батареи. Если ваша поездка, к примеру до места работы длится около десяти минут, то батарея за такое короткое время не в состоянии восполнить энергетические затраты, которые ушли на запуск мотора. Если ездите зимой на короткие дистанции, то выход из положения следующий. Нужно хотя бы 2 раза в неделю ездить на машине не менее полчаса в день. Именно это предотвратит преждевременную разрядку АКБ. Если это исключено — придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. После батарея будет долго не разряжаться, даже если ездите мало.

Поломка генератора авто

При запуске мотора на всех автомобилях загораются 2 лампочки-индикатора. Один индикатор сигнализирует о состоянии батареи, другой оповещает про уровень масла в моторе. После запуска, лампочки, как правило, гаснут. Если индикатор батареи не погас, значит на АКБ от автомобильного генератора не поступает электроток. Причин такой поломки несколько. Остановимся кратко на каждой из них.

Нет контакта на клеммы генератора. Это одна из самых распространенных несиправностей и её можно проверить самостоятельно. Нужно осмотреть все контакты, которые подходят к генератору машины и аккумулятору. Следует их снять, проверить на разрывы проводки и очистить. Если проблема не исчезла — смотрим далее.

Щетки генератора имеют способность исчерпать ресурс. Если они износились, прекращается подача электричества на АКБ. Здесь задача очевидна – заменить щетки. Для этого нужно снять генератор и осмотреть шёточный узел. Если их длина маленькая и сильно износились, то они не будут давать зарядку. Или она будет периодически пропадать. Замену щёток сможет произвести не каждый автолюбитель, это сложная задача.

Еще одна причина того, что нет зарядки аккумулятора автомобиля – обрыв статорной обмотки. Если в предыдущих случаях проблему можно устранить своими силами, то здесь дело обстоит иначе. Неисправность в статорном вале подлежит устранению только в автосервисе.

Если нет зарядки АКБ или внезапно пропала — нужно начать поиск с простых причин — аккумулятор, электрические контакты, клеммы АКБ. Если не удалось найти причину своими руками — лучше обратиться в сервис, т.к. проблема может быть в самом генераторе.

Способы выявления поломки

Существуют 2 метода, применить которые под силу даже новичку-автолюбителю:

• следует завести авто и определить напряжение аккумулятора. В норме показатель составляет от 14,2 до 14,7 В. В случае, когда напряжение составляет меньшую величину, а индикатор по-прежнему горит, то вероятнее всего причина поломки произошла из-за генератора;
• снимаете с АКБ 1 клемму, которая идёт от генератора. В случае проблемы с генератором, авто моментально заглохнет.

Не происходит зарядка АКБ от зарядника

Бывают, что батарея не берет зарядку. Чаще всего, проблема находится в полной разрядке аккумулятора. Он не в состоянии заработать при зарядке с помощью малых токов. Это случается, если аккумулятор бездействовал в течение длительного времени. Решить проблему можно поездкой на длительное расстояние (когда батарея зарядится самостоятельно от генератора) или воспользоваться домашним зарядным устройством.

Если зарядное неисправно, то логично, что и АКБ не подаёт признаков жизни. Тогда лучше сменить «зарядник» и попробовать зарядить аккумулятор снова. Если вторично потерпели неудачу, то значит, батарея неисправна также. Например, был случай, когда полностью разряженный аккумулятор сначала неплохо заряжался от стационарной зарядки. Потом через 2 часа остановился и процесс пошёл в обратную сторону. Т.е. при подключенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге, замена аккумулятора на новый, вердикт — замыкание пластин внутри корпуса.

Причин отсутствия заряда аккумулятора много. Иногда проблему можно устранить своими руками. Когда не уверены на сто процентов в своих навыках — лучше доверьтесь опытным автомеханикам. Возможно, это лучший выход из ситуации.

недозарядка и схема правильной работы, как проверить что имеется низкое напряжение

Если по утрам разряжается аккумулятор, на ходу тускнеет свет фар, с трудом начинают работать дворники — надо обратить внимание на исправность генератора и всей электрической сети. При наличии свободного времени и желания со многими неисправностями можно разобраться своими силами. По возможности лучше обратиться в специализированную мастерскую, так как исправление серьезных поломок требует опыта и наличия специального оборудования.

Причины разрядки аккумулятора, почему автомобиль не выдает полное напряжение

Повернув ключ зажигания, автолюбитель ожидает услышать бодрый звук работы стартера. Если аккумулятор разряжен, энергии стартеру не хватает — автомобиль не заведется. Причины разрядки:

1. Сам аккумулятор. Низкий уровень электролита, сульфатация пластин, короткое замыкание, длительное стояние без подзарядки. Аккумулятор нужно зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
2. Постоянный пассивный разряд. В автомобиле есть потребитель, который потребляет энергию даже при выключенном зажигании. Это чаще всего неправильно установленная магнитола, сигнализация либо плохо отремонтированные заводские детали — вентиляторы, фонари. Перетершаяся в местах сгиба проводка также может разрядить аккумулятор.
3. Недозарядка аккумулятора при движении. Это бывает при частых коротких поездках или при неисправном генераторе.

Основные неисправности

Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.

Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

Частые короткие поездки

Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

Утечка тока

Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

Утечка тока проверяется двумя способами:

• При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад.  Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.

Важно! не применяйте этот метод для проверки автомобилей с электронным блоком управления — от перепадов напряжения могут сгореть конденсаторы ЭБУ.

• Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.

Поиск причины утечки тока

1. Отключаем по порядку цепи электровентилятора охлаждения, генератор и стартер. Они работают, как правило, без предохранителей.
2. По порядку отключаем при включенном зажигании предохранители. Если стрелка на амперметре упала — ищем короткое замыкание или испорченный потребитель в цепи этого предохранителя.
3. Цепь «прозванивается» на наличие короткого замыкания по порядку — от предохранителя до потребителя.

Неисправности генератора

Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.

Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.

Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.

Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.

При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.

Натяжка ремня

Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке. Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.

Подшипники

Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.

Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.

Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.

Проверка возбуждения

В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.

Это называется «возбуждение». Чтобы прибор не сгорел и не потреблял электричество при выключенном зажигании, ток подается через сопротивление — лампочку на приборной панели. Если при включении зажигания лампочка не горит, то ток на аккумулятор не подается.

Порядок диагностики:

1. При включенном зажигании контрольной лампочкой проверяем, есть ли напряжение на клемме «30» генератора. Как правило, к нему подходит синий провод небольшого сечения.
2. Если напряжения нет, проверяем предохранители.
3. Предохранители в порядке, проверяем лампочку на приборной панели.
4. Если лампочка в порядке, проверяем электрическую цепь: предохранители — замок зажигания — приборная панель — генератор. Устраняем обрыв или перетертость изоляции провода.

Щетки генератора

Угольные токосъемники со временем изнашиваются.

Снимаем регулятор напряжения (в обиходе автолюбителей называется «шоколадка»), проверяем длину угольных щеток. Короткие или застрявшие в корпусе щетки могут не прилегать плотно. Они перепаиваются или заменяются вместе с регулятором.

При замене щеток стоит оценить состояние токосьемных медных дорожек ротора. В случае, если щетки прогрызли глубокие канавки, потребуется разборка и замена дорожек. Эта операция возможна только в специализированной мастерской — дорожки привариваются или припаиваются, напрессовываются на вал «на горячую».

Диодный мост

В темное время суток может наблюдаться следующий эффект: фары горят ярче при повышении оборотов двигателя. Это свидетельствует о повреждении регулятора или диодного моста. Что может служить причиной, почему генератор не дает зарядку.

Регулятор можно заменить на заведомо исправный, и если дефект не исправился — нужно проверить диоды. Они служат для выпрямления колебаний тока. Обмоток на статоре генератора три, они по очереди вырабатывают электрический ток. Каждая обмотка выдает ток «всплеском», напряжение растет и падает. Диод нужен, чтобы отрегулировать напряжение, в итоге получается постоянный ток без скачков напряжения.

Диоды проверяются при помощи мультиметра или осциллографа. Диод пропускает электрический ток в одну сторону, во вторую — нет.

Диоды с оплавлениями или механическими повреждениями лучше заменить. Проще и эффективнее заказать целый диодный мост, он похож видом на подкову.

Пробой обмоток.

Если между корпусом и обмотками статора или ротора возникает короткое замыкание, генератор работать не будет. В некоторых случаях дефект внешне не заметен, но возможно дымление или проскакивание искры.

Пробой можно диагностировать при помощи контрольной лампочки на 3 вольта или мультиметра.

1. На контакты снятого с автомобиля генератора подается напряжение, на корпус подключается масса.
2. Один провод контрольной лампочки присоединяем к массе аккумулятора, второй — к корпусу.
3. Медленно вращаем шкив.
4. Если лампочка загорелась — есть короткое замыкание.
5. Обмотки статора или ротора придется перематывать или заменить весь прибор целиком.

Полезное видео

Краткая видеоинструкция по проверке автомобильного генератора:

 

Как выбрать генератор для замены

При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.

При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:

1. Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
2. Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
3. Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
4. Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
5. Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
6. Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.

• Замена щеток генератора.
• Своевременная натяжка ремня.
• Контроль подшипников и их замена.
• Осторожность при проведении ремонтных работ.
• Качественная изоляция контактов, скруток.
• Применение обжимных концевиков и клеммных контактов при ремонте проводки.

Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.

Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+