Нива шевроле где находится реле стартера

Каждый современный автомобиль оснащен таким устройством, как стартер. Основное его предназначение – запуск автомобиля за счет принудительного вращения двигателя. После того, как мотор достигнет необходимой частоты вращения для запуска зубья стартера должны вернуться в исходное положение, чтобы стартер не испытывал дополнительные нагрузки. Для этого существует специальный элемент – втягивающее реле.

Принцип работы реле стартера.

Чтобы понять как устроено и где находиться реле стартера Нива Шевроле необходимо немного углубиться в устройство двигателя и принцип работы стартера. По своей сути стартер – обычный электромотор, который приводиться в движение током аккумулятора. На валу стартера установлена зубчатая шестеренка, которая при запуске соединяется с маховиком. Это приводит в действие коленвал. Чтобы произошло вращение необходимо соединить следующие элементы:

•  маховик
•  обгонная муфта (бендикс)

Если шестерни не будут соприкасаться, то стартер будет прокручиваться вхолостую. Чтобы завести двигатель необходимо их соединить, выдвинув шестерни. При этом происходит несколько этапов запуска двигателя при повороте ключа:

•  активируются две обмотки стартера – втягивающая и удерживающая.
•  втягивающая обмотка активирует контакт управления стартера. удерживающая замыкает цепь управления.

 

Втягивающее реле состоит из корпуса, в котором располагаются две обмотки, магнит, якорь и пружина. При поступлении питания под воздействием электромагнитного поля якорь сжимает пружину, приводя бендикс к вращению. После запуска двигателя питание отключается и пружина возвращает якорь.

Основные типы неисправностей реле Шевроле Нива

•  повреждение контактов (выгорание)
• повреждение обмотки
• износ пружины или якоря
• разрушение корпуса или деталей.

При этом важно помнить, что устройство выполнено в виде цельного корпуса, поэтому его ремонт не всегда возможен и целесообразен.

Поэтому лучше производить замену реле полностью.

Чтобы понять, когда требуется замена необходимо при запуске автомобиля обращать внимание на некоторые характерные признаки.

•  При запуске двигателя реле не возвращает бендикс обратно, что приводит к вращению стартера. При этом под капотом появляется сильный жужжащий звук.
• Стартер работает, но двигатель не запускается
• При повороте ключа слышаться щелчки стартера, но он сам не вращается.

Проверка состояния реле.

Чтобы удостовериться в необходимости замены следует выполнить проверку втягивающего реле стартера. Для этого достаточно замкнуть отверткой его контакты, расположенные на задней части устройства. Не рекомендуется использовать тонкую проволоку, поскольку может сработать эффект сварки и проволока припаяется к контактам.

При этом цепь замкнется и стартер должен заработать. Если будет щелкать реле, но стартер останется неподвижным то потребуется его ремонт.

Замена неисправного реле стартера на Ниве

Перед заменой реле необходимо убедиться что контакту устройства не окислились и исправны. Для этого можно протереть их бензином или керосином. Нельзя использовать наждачную бумагу или напильник. Если контакты исправны и резьбы на шпильке не сорвана, то следует полностью заменить устройство.

Замена производиться в несколько этапов:

• Откручиваются 3 болта крепления
• извлекается неисправное реле
• устанавливается новое устройство
• проверяется работоспособность стартера.

При правильно выполненных работах автомобиль должен завестись с первого раза.

Реле стартера ваз 21214 нива инжектор

Реле и предохранители ВАЗ 21214, 21314 (инжектор Нива 4х4)

На современных внедорожниках «АвтоВАЗа» используются инжекционные силовые агрегаты.

В случае неисправности в электрооборудовании автомобиля сначала проверьте исправность плавких предохранителей и реле. Затем мы покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.

Расположение плавких вставок и реле Niva 4×4

Основная часть предохранителей расположена в кабине Нивы под панелью слева от рулевой колонки. Только 4 блока:

1. блок предохранителей системы управления двигателем; 2. реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3. блоки предохранителей; 4. блок реле системы управления двигателем.

Четвертый блок реле находится выше педали газа.

Основные и дополнительные блоки предохранителей

Эти два блока взаимосвязаны. В верхнем блоке есть 10 предохранителей, а в нижнем блоке. 6. Маркировка слева направо:

Тепловентилятор, задний стеклоочиститель заднего стекла, задний стеклоочиститель и омыватель, насос омывателя ветрового стекла

Сабвуфер, стеклоочистители, сигнализация, прерыватель (в режиме указателя поворота), задний свет, комбинация приборов
(датчик температуры охлаждающей жидкости, индикатор уровня топлива, тахометр, индикаторные лампы: указатели поворота, блокировка дифференциала, стояночный тормоз, система аварийного торможения, недостаточное давление масла, запас топлива, заряд батареи)

Левая фара (дальний свет), световой сигнал

Правая фара (дальний свет)

Левая фара (ближний свет)

Правая фара (ближний свет)

Боковые лампочки в левом переднем и левом заднем
фонари, огни номерных знаков, контроль
колба

Маркировочные лампы справа и справа задние фонари, подсветка комбинации устройств,

прикуриватель, выключатели, блок управления обогревом
и вентиляции

Аварийный выключатель, релейный выключатель
(в аварийном режиме), контакты реле
багажное отделение багажное отделение стекло

Рог, внутреннее освещение, лампы
сигналы торможения в задних фонарях

Реле противотуманной фары в задних фонарях

Дополнительные плавкие вставки в городской конфигурации:

№ и рейтинг предохранителей

Электростеклоподъемники передних дверей Электропривод зеркал заднего вида

Замена реле стартера на ваз

замена реле стартера на ваз.

Не заводится нива 21214

не заводится нива, способ как завести стартер

напрямую от АКБ.

Вентилятор кондиционера, компрессор кондиционера

Подогреватели боковых зеркал

Внутреннее освещение люстры центральное

Вентилятор кондиционера, компрессор кондиционера

Предохранители управления двигателем

Он расположен на левой стороне корпуса, под приборной панелью, рядом с диагностическим пультом. Состоит из четырех предохранителей:

Реле управления двигателем

Ниже основного и дополнительного блоков предохранителей установлен релейный блок управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:

В некоторых версиях автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может быть реле стартера.

Схема блока реле над педалью газа

Монтажные блоки для выпуска Lada 4×4 2018

Основной и дополнительные блоки расположены в салоне слева от рулевого колеса под приборной панелью. Блоки содержат предохранители типа «Цилиндр», десять и шесть предохранителей, соответственно. Рейтинги и назначение предохранителей показаны в таблице 4 «Слитая цепь»:

Блок с предохранителями стандартного размера. Устройство расположено слева под обивкой и содержит предохранители, предназначенные для защиты устройств системы управления двигателем. Оценки и обозначение предохранителей приведены в таблице 5:

Блок предохранителей и реле расположен на левой стороне рулевой колонки под приборной панелью. Устройство содержит два предохранителя типа «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей электрического вентилятора, электрических окон и электрозеркалов. Оценки и обозначение предохранителей приведены в таблице 6:

Блок предохранителей и реле расположен на правой стороне рулевой колонки под приборной панелью. Устройство содержит один предохранитель размера Maxi и два предохранителя стандартного размера, которые предназначены для защиты цепей гидравлической системы антиблокировочной системы. Оценки и назначение предохранителей приведены в таблице 7:

Внимание! Схема реле и предохранителей может различаться в зависимости от оборудования и даты изготовления автомобиля. Текущие принципиальные схемы монтажного блока приведены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (загрузка с сайта для 3d или 5dv.).

Почему реле плавкого предохранителя или света постоянно горит или любое другое? Прежде чем заменять его аналогичным, вы должны сначала найти и устранить причину его выгорания. Это может быть короткое замыкание, неправильный номинальный ток и т. Д. Для устранения неполадок используйте электрические схемы. Вопросы на эту тему можно задать на форуме.

Большинство электрических цепей автомобиля защищено плавкими предохранителями.

Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, стекла двери задка, фар – если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия.

Цепь питания системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм 2 ).

Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель ВАЗ-21213), пуска двигателя, цепь «генератор – выключатель зажигания – блок предохранителей».

Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатели вентиляторов системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

Плавкие предохранители сгруппированы в двух блоках предохранителей, расположенных слева под панелью приборов.

Номинал предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

Предохранители системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) находятся в отдельном блоке на левой боковине под панелью приборов.

Предохранитель на 30 А защищает цепь питания электровентиляторов радиатора, а три предохранителя на 15 А — соответственно электробензонасос, блок управления (вход постоянного питания) и цепи главного реле системы впрыска.

Замена предохранителей, снятие блока предохранителей

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Потянув за защелку, расположенную сверху крышки основного блока предохранителей, снимаем крышку.

Аналогично снимаем крышку дополнительного блока предохранителей.

Для снятия блоков предохранителей, головкой «на 8» отворачиваем две гайки

Снимаем со шпилек основной и дополнительный блоки.

Перед заменой блоков предохранителей помечаем провода и отсоединяем их

Устанавливаем новые блоки предохранителей в обратной последовательности

Снятие блока реле

Правее рулевой колонки под панелью приборов установлен блок из трех одинаковых реле типа 113.3747-10, управляющих включением: ближнего света фар, дальнего света фар и обогрева стекла двери задка.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Для снятия реле отсоединяем колодку.

Отвернув крестообразной отверткой саморез,…

Реле включения стартера и зажигания закреплены под дополнительным блоком предохранителей (на автомобиле с впрысковым двигателем прикреплены к кронштейну реле системы впрыска).

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления обоих реле

Сняв реле, отсоединяем колодки

Устанавливаем реле в обратной последовательности

Так как все реле – однотипные, при выходе из строя одного из них можно временно подсоединить его колодку к другому реле.

Например, при выходе из строя реле включения стартера его колодку можно подключить к реле обогрева стекла двери задка.

Замена предохранителей системы управления двигателя ВАЗ-21214

Отсоединяем «минусовой» провод аккумуляторной батареи.

Для доступа к предохранителям и диагностическому разъему системы управления двигателем, крестообразной отверткой отворачиваем в салоне два самореза крепления кожуха к обивке передней левой боковины кузова.

Предохранитель цепи электровентиляторов, расположенный на блоке сзади, имеет номинал 30 А (зеленого цвета), три других предохранителя номиналом 15 А (синего цвета) – защищают цепи главного реле, питания контроллера и бензонасоса.

Для снятия блока предохранителей, головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления блока

Устанавливаем блок предохранителей в обратной последовательности

Рядом с блоком предохранителей находится диагностический разъем

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Защищаемые цепи (ток)

Электродвигатель вентилятора отопителя. Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щеток, кроме исходного.

Реле (обмотка) включения обогрева стекла двери задка.

Электродвигатели очистителя и омывателя стекла двери задка. Электродвигатель омывателя ветрового стекла

Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла.

Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота).

Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода).

Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи*.

Контрольная лампа блокировки дифференциала. Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы.

Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.

Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.

Тахометр 3 (8 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар

Правая фара (дальний свет)

Левая фара (ближний свет)

Правая фара (ближний свет)

Левый передний фонарь (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Контрольная лампа габаритного света

Правый передний фонарь (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампы освещения комбинации приборов.

Табло подсветки рычагов управления отопителем. Лампы освещения прикуривателя. Лампы подсветки выключателей

Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.

Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения

Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Плафоны освещения салона. Задние фонари (лампы стоп-сигнала)

Задние фонари (противотуманный свет). Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения.

Реле (контакты) очистителей фар. Электродвигатель омывателя фар

* На автомобилях выпуска до 1996 г. в комбинации приборов вместо контрольной лампы устанавливался вольтметр, который тоже защищался предохранителем №2.

Знание системы электропроводки на своем автомобиле избавит от затрат на посещение автосервиса. Электросхема на Нивах достаточно проста, как и все авто. Замена поврежденных элементов интуитивно понятно и не потребует серьезных знаний.

Расположение блоков реле и их назначение

Практически все электрические устройства на этих автомобилях рассчитаны на напряжение в 12 вольт. При этом ампераж может варьироваться от сотен ампер до десятков миллиампер. Для разделения силовых и управляющих токов используют коммутационное реле. Это предупреждает провода от чрезмерного нагрева или возгорания. Параллельно уменьшает общее количество проводки в автомобиле. Расположение коммутаторов в машине:

1. Слева под приборной панелью расположен блок 1 под первым набором предохранителей. Здесь находятся реле бензонасоса Нива 21214, зажигания, главного коммутатора и обоих электровентиляторов.
2. Справа от рулевой колонки блок реле отвечает за противотуманные фары, подогрев заднего стекла двери багажника и оба вида света (два элемента на дальний и ближний свет).
3. Выше второго блока расположены реле аварийной сигнализации и поворотников.
4. Реле стартера на Ниве 21214 рассчитан на несколько сот ампер и установлен в моторном отсеке.

Важно поддерживать нормальное состояние электроцепей и заменять их элементы на оригинальные. В противном случае возможен полный выход из строя контролируемого узла и полная остановка автомобиля.

Замена реле

Принцип ремонта и замены коммутаторных блоков идентичен вне зависимости от расположения. Важно перед работой с ними отключить аккумулятор, чтобы не получить удар током и травмы (возможен и летальный исход). Процесс замены блока ответственного за управления светом и обогревом заднего стекла (для примера):

1. С помощью крестовой отвертки отсоединить колодку.
2. Снять коммутатор стартера и зажигания под дополнительным набором предохранителей.
3. С помощью той же отвертки выкрутить саморез крепления.
4. Отсоединить колодки, после снятия коммутатора.
5. Установить замену в обратной последовательности.

Полезное видео

За счет того, что коммутаторы однотипные, при экстренном ремонте вышедшую цепь можно подключать к другим блокам. Для этого придется отключить один из вспомогательных и не важных критически элементов. Например, цепь стартера или заживания перебросить на контроллер обогрева заднего стекла.

что предпринять? К постановке диагноза надо приступать спокойно

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

1. Самое простое – это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь , но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один – если блок сигнализации замыкает, не будет , ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор – Сергей Л).

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. п. 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи. Предупреждение Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.
5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора. Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе. Есть искра между электродами свечи? Да: см. п. 7
6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.
7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? Нет: см. п. 9
8. Замените крышку.
9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”. Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя. Есть сомнения? Замените ротор. Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель. Двигатель заработал? Нет: см. п. 12
11. Счастливого пути!
12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Искра есть? Нет: см. п. 14
13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.
14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр . Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? Нет: см. п. 4 3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель. 4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора. 5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Нет: см. п. 7 6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель. 7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора. 8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку. Подается бензин из шланга? Нет: см. п. 10 9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает бензонасос; б) неисправность привода бензонасоса; в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой , формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке , а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала . Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина , да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса . . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

1. Самое простое — это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один — если блок сигнализации замыкает, не будет, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, а то и вовсе тишина или слышны какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность и расскажу ниже. Сначала опишу неисправности, а затем пути их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

1. Перегоревший предохранитель.
2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
3. Полный разряд аккумулятора.
4. Выход из строя втягивающего реле стартера.
5. Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Если перегоревшие предохранители не найдены, следует проверить надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует привести ключ зажигания в положение «start» и послушать: есть ли щелчки реле. Если щелчки отчетливо прослушиваются, проблема может заключаться в реле подачи напряжения к стартеру, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужиковых» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов крупной отверткой, пока стартер не начинает вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае не стоит.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле , стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера . Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые возможно износились настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае, ремонт стартера обходится «малой кровью».

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Ротор стартера проворачивается, но не вращает коленвал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае – выход из строя механизма обгонной муфты («бендикса») или заклинивание штока втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором, — очистить шток втягивающего реле и смазать его консистентной смазкой, рекомендованной заводом-изготовителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Самая распространенная причина такого поведения двигателя Нивы – это наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути топлива, либо его полное отсутствие. Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы попросту забыли заправить ваш внедорожник, либо топливо ушло из бака не по вашей воле (утечка или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом . Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя заводить холодный двигатель Нивы «с толкача» или с буксира. Есть риск его серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

Если автомобиль имеет контактную (батарейную) систему зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует необходимому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена !

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Главная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей .

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Реле замка зажигания Реле зажигания Лада 2101-07, Лада Нива, 2110-3747210-21

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для СТО
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Стартерные двигатели и реле Соленоид реле стартера Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008 wrecklab

Соленоид реле стартера Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008

Соленоид реле стартера Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008. РЕЛЕ СТАРТЕРА согласно фото. СТАРТЕРНЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ. эти устройства должны быть установлены компетентным специалистом. Получить социальную.от IBL. Покупайте лучшее по лучшей цене. Мы сделали это по самым высоким стандартам. Машина указана в названии .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： Pagaishi ， Номер детали производителя: ： SB-5UK5 ，

Соленоид реле стартера Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008

Соленоид реле стартера Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008

Съемное буксировочное устройство с 13-контактным электрическим комплектом для SKODA OCTAVIA 13-5E Hatchback 5d.Новый Renault Twingo 1.2 Hatch Genuine Mintex Front Brake Disc & Pad Set, ВЫХЛОПНАЯ ПОДВЕСКА РЕЗИНОВАЯ EMR040 FORD MAVERICK NISSAN TERRANO DNF3. Задний фонарь Renault Koleos 2008-2011 Левая сторона 26555-JY00A 26555-JY00B, BMW 3/5 SERIES / RANGEROVER 2.5 3.0 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ THEROMSTAT HOSUING PEL000050, ручка замка капота Подходит для RENAULT Clio MK2. RENAULT MEGANE 2003-2006 Фара правая OS Offside Драйверы. Перезаряжаемый USB Ford Led подстаканник Свет Лампы для украшения интерьера. Втулка стабилизатора поперечной устойчивости 2x передняя / нижняя для BMW Z3 E36 2.0 2.8 M52 Delphi. Audi A8 S8 D2 PF Задний дифференциал дифференциала Код DNU, 3 мм, белый, 10 метров, Coach Line, полоска с булавками, полоска, лента Go Faster, НАБОР ЧЕРНЫХ ЧЕХОВ СИДЕНИЙ ЭКО КОЖА HAVY DUTY ДЛЯ FORD TRANSIT. Bell Motorbike Запасной воздушный щиток для мотоциклов Scout Air Inner Shield Dark Smoke, Irwin 1909 ZR 1-1 / 2 «11-1 / 2 NPT Коническая трубная резьба Очистка нарезания резьбы Сделано в США, OEM FORD F350 F450 F550 F650 ДИСТАНЦИОННАЯ ГОЛОВКА 80 БИТ FOB 164-R8070 5912560, HONDA HORNET TANK FAIRING DECAL STICKER 200MM X 48MM, CB600F5-F8 HORNET 2006, передние тормозные магистрали Goodridge Build-A-Line, KTM 690 ENDURO R 2016 ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ LIPO10A.o2 Комплект для исключения кислородного лямбда-зонда KTM 990 SUPERDUKE 05-13 / 990 SUPERMOTO.

Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008

реле реле стартера

, то вы можете выбрать соответствующий размер ЕС, чтобы сделать заказ. Твердосплавные инструменты обеспечивают длительный срок службы инструмента и более высокую скорость резания, чем другие подложки. Это снижает разрушительное воздействие горных работ. Взрослые мужские милые прохладные вытирания рождественский принт Санта повседневный пуловер на молнии с капюшоном толстовка с капюшоном свитера с длинным рукавом в магазине мужской одежды.Выберите 8 брелоков по номеру сетки (A1. US X-Large = Китай 2X-Large: Длина: 27. Соленоид реле стартера Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008 , Купить Teely Shop Мужская женская смешная счастливая милая пара Гилдан — Пуловер / Толстовка / Черный / M и другие модные худи и свитшоты в. Могут использоваться со следующими фирменными сервоприводами: Panasonic. Все головные повязки ChriseliaNY изготавливаются мной вручную и изготавливаются на заказ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ КАЖДОГО КОЛЬЦА МЫ ДЕЛАЕМ РАЗНИЦА В ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ — Гармонизируйте энергетический корпус с телосложением.Приоритетная почта обычно доставляется немного быстрее, чем стандартная почта первого класса, но это также не гарантируется. Соленоид реле стартера Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008 . Падение с натуральными бирюзово-голубыми драгоценными камнями London Blue Topaz, ** РАЗМЕР ** подойдет на запястье размера от 7 до 9. Я не делаю пижамы — я пишу на них монограммы, 3D Puzzle Wedding Гостевая книга Альтернативная древесина. Гостевая книга. Это бесценное руководство, если вы делаете или планируете серьезный ремонт или полную реставрацию. Двойная косынка для удобства, когда природа требует, Соленоид реле стартера Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008 , Вырежьте длинную полосу такой же длины и закрепите ее на стекле автомобиля, Эластичный пояс со шнуром, PowerAid Прокладка корпуса дроссельной заслонки разработана для увеличения крутящего момента на холостом ходу.для легкого обслуживания и долговечности. Долговечность разъема: 500 циклов, он может вместить множество небольших устройств из-за его большой емкости, Соленоид реле стартера Honda VFR 800 A ABS RC46C 2008 . 5 дюймов Д x 21 дюйм Ш x 3 дюйма (задняя часть). Застежка-молния, чтобы ваши ценные вещи не упали.

Почему не заводится карбюратор Нива. Нива не заводится: что делать

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса.. Что делать? Благодарить! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, что может быть связано с неработоспособностью элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только заменой насоса в сборе.
3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты проводов подключены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборную панель.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить. Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса.Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Бендикс поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Рукава изношены. Единственный выход будет заменен.
6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается или даже слышна вообще тишина или какие-то непонятные щелчки.О том, что делать и как устранить возникшую неисправность, расскажем ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их устранения.

Коленвал Нивы не проворачивает стартер.

Причин может быть несколько:

1. Через предохранитель.
2. Плохой контакт между выводами аккумулятора.
3. Аккумулятор полностью разряжен.
4. Неисправность втягивающего реле стартера.
5. Неисправность промежуточного реле качания цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или основной электроустановки в двигателе должны загореться лампы на панели приборов или появиться на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле.

Если этого не произошло, причина подразумевает поиск в блоке предохранителей А в контактах АКБ. Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, повышающие сопротивление. Плохое соединение контактов может привести к искрообразованию и возгоранию.

Если перегоревшие предохранители не обнаружены, проверить надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и почистите контакты. Быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля даже самому дешевому тестеру не подойдет.

Щелчки при попытке завести двигатель

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, ключ зажигания в положение «Пуск» следует отдать и послушать, есть ли щелчок реле.Если щелчки явно прослушиваются, проблема может быть в реле подачи напряжения на стартер, в реле втягивания или в пусковой цепи стартера.

В «крестьянских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае нельзя.

Если корпус Б. промежуточное реле , то в полевых условиях заменить довольно просто.Достаточно вставить в контактную колодку новое реле блока, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки управление втягивающим реле Стартер придется снять. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если четко слышен щелчок, значит, втягивающее реле исправно.

Возможно, причина неисправности в окислении и повороте контактных штифтов стартера .Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и очистить контактную группу. Иногда запугивается втягивающее реле и подлежит замене с контактной группой.

Если втягивающее реле срабатывает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могут настолько износиться, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае ремонт стартера идет «по крови».

Если ротор поменял местами или выходит из строя его обмотка, то стартер целесообразнее заменить все в сборе.

Ротор стартера вращается, но не вращает коленчатый вал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя слышен свист или треск. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма сцепления обгона («Бендикс») или заедание штанги втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором можно очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем.Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Самая частая причина такого поведения двигателя Нива — наличие на пути подачи топлива какого-либо препятствия (воздушная остановка, зазубренный фильтр или благоприятный топливный насос) или его полное отсутствие. Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли починить свой внедорожник, или топливо из бака вышло не по вашей воле (утечка или злоумышленники).

В этом случае, не забудьте проверить целостность поверхности резервуара, все шланги и запорную конической шеи.

Для проверки Управление топливным насосом На бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд необходимо провернуть коленчатый вал двигателем со стартером, либо прокачать топливо вручную. При этом из шланга должен появиться пульсирующий трюк с топливом, если этого не произошло, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном нахождении машины на Солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка на заправке. Для его снятия следует воспользоваться обычным насосом для шин, подсунув шланг к топливной арматуре, идущей к бензобаку и несколько раз покачивая насосом. Как правило, этого бывает вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле, Нива с электронным впрыском топлива для определения помощи бензонасоса необходимо включить зажигание и прислушаться.При хорошем электронососе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии бензинового шланга он не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, замена деталей не удалась.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель, разделена кронштейном датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Значительно чаще встречается самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя). При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемой системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора.В этом случае целесообразнее снять его с машины, отнести в теплое помещение, обжарить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если нужно срочно запустить двигатель, следует отписать свечи, очистить их от источника или конденсата, а затем прикрутить на место и повторить запуск двигателя.

В некоторых случаях можно использовать экстренный метод . Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и пролейте впускной коллектор кипятка. После этого повторите попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя запустить холодный двигатель Нива «С Толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания Неисправна

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в наклоне дизеля тоже могут существенно затруднить, а в холодную погоду запустить его не удастся.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь необходимо проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свече зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, первое состояние, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор замкнулся на «массу» — причина найдена !

В остальных случаях необходимо проверить провода, крышку (травер) распределителя, изоляторы свечи зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей есть следы сажи и трещины, их необходимо заменить.

Аналогично, бесконтактно проверил систему зажигания Нива. Особое внимание стоит уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного летучего, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также стоит обратить внимание на зазоры между центральным и боковым электродами. Обычно зазор не должен превышать 0.7 — 0,8 мм. Остальные детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15-20 кОм. При выявлении причин также обращайте внимание на состояние всех контактов, наличие влаги и конденсата.

Основная сложность при запуске дизеля с хорошо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно в течение 10-15 секунд включить на них подачу напряжения, после чего попробовать запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению.Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько мега), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запустить такой двигатель обычно сопровождаются хлопком, выстрелами в глушитель, появлением черного дымящегося дыма и резкого запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно осветить фонариком первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо выразить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе — необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибки и коды неисправностей .

Для определения наличия форсунок следует отключить их от аппарели, после чего попросить помощника прокрутить стартер двигателя. Если при этом бензин вытекает из форсунки-форсунки толстой струей или не течет совсем, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных сюрпризов в пути, всегда рекомендуется перед выездом проверять все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, релаксация контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. Д.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. Пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы ни в коем случае не курите и не используйте открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительный провод клеммой «+ b» катушки зажигания и клеммой «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закреплены. Учтите, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» АКБ. Предупреждение Если при подключении к клемме «+» АКБ будет наблюдаться сильное искрение, от этого способа придется отказаться — видимо, замыкается «на массе» проводка.
5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в наконечник и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Провернуть стартером коленчатого вала двигателя.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между кончиком провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению переключателя. Не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи и разъем выключателя при работающем двигателе. Нет ли искры между электродами свечи? Да: см. Пункт 7
6. Выключатель возможен, датчик холла в трамблере или катушке зажигания.
7. Снимаем крышку распределителя, откручивая два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта угля внутри крышки). Есть повреждения? №: см. Стр. 9
8. Установите крышку.
9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда происходит отказ помехоустойчивого ротора. Также известны случаи выхода из строя корпуса несущего винта «на массу». Одновременно проверьте стартер коленчатого вала двигателя. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при выключении двигателя стартером — обратитесь в автосервис.Обрыв ремня с открытым таймером или поломка привода ТРК. Есть сомнения? Заменить ротор. Сопротивление можно временно заменить на пружину сферической ручки.
10. Еще раз соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель. Двигатель заработал? №: см. Пункт 12
11. Bon Voyage!
12. Проверить наличие искры на свече зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте свечу зажигания в наконечник в наконечнике и прижмите его металлической деталью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками. Провернуть стартером коленчатого вала двигателя. Есть искра? №: см. Пункт 14
13. Заменить свечу зажигания новой. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с работающей машины.
14. Замените высоковольтные провода на новые. Предварительно можно попробовать не новый, а проверенный, «с рабочей машины».

Порядок оформления заказа 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, повернув гайку ключом на «10» и освободив пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте шланг вентиляции картера в месте расположения крышки клапана и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный, , и полностью открыт, если двигатель теплый, или горячий, .В первом случае откройте воздушную заслонку. Прижмите руку к дроссельной заслонке дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из форсунки ускорительного насоса? №: см. Пункт 4 3. Возможно бензин в карбюраторе есть. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель. 4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна троса воздушной заслонки и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. . Очень осторожно, не допуская боковых движений, приподнять крышку карбюратора. 5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Нормальный уровень? №: см. Пункт 7 6. Установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель. 7. Поставить крышку карбюратора на место, не фиксируя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную закачать бензин.Если не получилось, проверьте коленвал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор стал интенсивно заправляться бензином — установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь в автосервис — Игольчатый клапан карбюратора зависает. 8. Если вручную не удается поднять бензин, собрать карбюратор и отверткой ослабить резиновый хомут шланга, подавая бензин в карбюратор.Поворачивая шланг из стороны в сторону, откатываем его от штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не пролить бензиновый двигатель. Нажмите на рычаг ручной замены топлива бензонасоса. Слегка затяните вал двигателя и попробуйте еще раз. Подается ли бензин из шланга? №: см. Параграф 10. 9. Ключом на «13» откручиваем фильтродержатель при тонкой очистке карбюратора. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает топливный насос; б) гибкость привода АЗС; в) не принимает топливо из бензобака, забитый грязью или замерзший (зимний) бензин из топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребёнок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» а также … черт побери … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-либо комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса. . Что делать? Благодарить! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, что может быть из-за неработоспособности элемента:

1. Прежде всего необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только заменой насоса в сборе.
3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты проводов подключены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборную панель.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить.Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Бендикс поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Рукава изношенные. Единственный выход будет заменен.
6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки помпы»

Подробно о поиске причины поломки ТНВД смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребёнок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину ..»), или беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж…

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-либо комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребёнок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину ..»), или беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж…

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-либо комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заняться заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

LADA Niva 1700 Part3

Глава 7. Электросистема Электропроводка и предохранители Электросистема однопроводная с отрицательным заземлением. Принципиальная электрическая схема автомобиля показана на Рис. 7-1. Большинство электрических цепей получают питание при включении зажигания.Независимо от положения переключателя зажигания доступны следующие функции: звуковой сигнал, стоп-сигнал, прикуриватель, внутренние лампы, контрольная лампа, аварийные мигалки, внешнее освещение и дальний свет. Большинство электрических цепей автомобиля защищены предохранителями, которые расположены под лицевой панелью с левой стороны рулевой колонки (рис. 7-2). Отсутствуют предохранители цепей зарядки аккумулятора, зажигания и запуска двигателя (стартера и генератора), реле дальнего / ближнего света. В дополнительном блоке предохранителей предусмотрены дополнительные предохранители 11, 12, 14, 16, которые можно использовать для альтернативных технических характеристик автомобиля.Перед заменой перегоревшего предохранителя выявите и устраните причину. Прежде чем пытаться диагностировать любую электрическую неисправность, обратитесь к Таблице 7-1, чтобы изучить соответствующую электрическую схему, защищенную с помощью вышедшего из строя предохранителя. Таблица 7-1 Цепи, защищенные предохранителями Предохранитель №1 (16) 8 (8) 7 (8) Левый передний фонарь (боковой габаритный фонарь) Правый передний фонарь (боковой габаритный фонарь) Фонарь освещения номерного знака Боковой габаритный световой сигнал Правый задний фонарь (боковой габаритный фонарь) Левый задний фонарь (габаритный фонарь) Освещение панели приборов Лампа управления подсветкой отопителя Подсветка прикуривателя Подсветка переключателя Указатели поворота и указатели поворота Реле аварийной сигнализации (режим аварийной световой сигнализации) Нагревательный элемент задней двери и реле включения (контакты ) Гнездо контрольной лампы Внутренние фонари Задние фонари (лампы стоп-сигналов) Задние фонари (противотуманные фары) Электродвигатели очистителей фар при запуске и при переходе рычагов стеклоочистителя в исходное положение Реле очистителя фар (контакты) Электродвигатель омывателя фар Прикуриватель

9 (16 )

10 (16)

13 (8)

15 (16)

Цепь защищена Электродвигатель вентилятора обогревателя Реле (обмотка) стеклоочистителя фар и электродвигатели стеклоочистителей во всех положениях стеклоочистителей, кроме начального Таймер подогрева Реле двери (обмотка) Электродвигатели очистителя / омывателя задней двери Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле и электродвигатель стеклоочистителя Реле указателей поворота и указателей поворота (режим указателя поворота) Контрольная лампа указателя поворота Задние фонари (лампа заднего хода) Обмотка генератора (при запуске двигателя) Контрольная лампа аккумуляторной батареи * Контрольная лампа блокировки дифференциала Контрольная лампа реле и включения стояночного тормоза Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости Контрольная лампа давления масла Указатель температуры охлаждающей жидкости Контрольная лампа низкого уровня топлива и запаса топлива Тахометр Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа дальнего света Правая- Ручная фара (дальний свет) Левая фара (ближний свет) Правая фара (дальний свет)

________________________________________ * Автомобили до 1996 года оснащались вольтметром (защищенным предохранителем №2) вместо соответствующей сигнальной лампы в приборе кластер.

2 (8)

На всех схемах подключения, описанных в главе «Электрическая система», буквы используются для обозначения соответствующего цветового кода: первая буква остается для кода цвета провода, а вторая буква — для кода цвета индикатора. (Таблица 7-2). Таблица 7-2 Цветовые коды предохранителей Буква Цвет Белый Синий Желтый Зеленый Коричневый Оранжевый Красный Розовый Серый Черный

3 (8)

4 (8) 5 (8) 6 (8)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ремонте автомобиля или его электрической системы всегда отсоединяйте отрицательный провод аккумуляторной батареи.При замене предохранителей или проверке проводки никогда не используйте предохранители, отличные от тех, которые указаны для конкретной модели автомобиля, так как это может повредить токопроводящие дорожки в блоке предохранителей и реле. 135

Рис.7-1. Электрооборудование автомобиля ВАЗ-21213: 1 — фара передняя левая; 2 — фары; 3 — электродвигатель стеклоочистителя левой фары; 4 — рог; 5 — соленоид отсечки топлива; 6 — выключатель холостого хода; 7 — электродвигатель омывателя фар; 8 — электродвигатель стеклоочистителя правой фары; 9 — фара передняя правая; 10 — повторители боковые; 11 — аккумулятор; 12 — электродвигатель отопителя; 13 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 14 — выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала; 15 — реле стеклоочистителя; 16 — стартер; 17 — электродвигатель стеклоочистителя; 18 — генератор; 19 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 20 — блок управления соленоидом отсечки топлива; 21 — свечи зажигания; 22 — распределитель зажигания; 23 — модуль контроля искры; 24 — катушка зажигания; 25 — блок датчика температуры; 26 — датчик контрольной лампы давления масла; 27 — патрон контрольной лампы; 28 — выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 29 — реле стеклоочистителя / омывателя фар; 30 — реле обогрева заднего стекла; 31 — реле дальнего света; 32 — реле ближнего света; 33 — реле выключателя зажигания; 34 — реле стартера; 35 — блок дополнительных предохранителей; 36 — блок главных предохранителей; 37 — реле указателей поворота; 38 — выключатель фонарей заднего хода; 39

136

— выключатель стоп-сигнала; 40 — прикуриватель; 41 — выключатель наружного освещения; 42 — отопитель управляет освещением; 43 — выключатель заднего противотуманного света; 44 — выключатель обогрева заднего стекла; 45 — выключатель электродвигателя отопителя; 46 — переключатель стеклоочистителя / омывателя заднего стекла; 47 — выключатель аварийной сигнализации; 48 — выключатель зажигания; 49 — выключатель освещения приборов; 50 — выключатель стеклоочистителя; 51 — выключатель омывателя лобового стекла и стеклоочистителя / омывателя фар; 52 — выключатель звукового сигнала; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фар; 55 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки; 56 — контрольная лампа воздушной заслонки; 57 — выключатели освещения подъезда; 58 — освещение салона; 59 — электродвигатель омывателя заднего стекла; 60 — комбинация приборов; 61 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 62 — блок датчика уровня топлива и запаса топлива; 63 — задние фонари; 64 — фонарь освещения номерного знака; 65 — электродвигатель очистителя заднего стекла; 66 — элемент обогрева заднего стекла; — назначение контактов в разъеме комбинированного переключателя на рулевой колонке

137

Сухая аккумуляторная батарея — ввод в эксплуатацию Автомобили на заводе оснащены аккумуляторными батареями, готовыми к эксплуатации, т.е.е. аккумуляторы залиты электролитом и полностью заряжены. Сменные батареи могут поставляться сухими, без электролита. Чтобы использовать такую ​​батарею, сначала удалите все временные заглушки или малярную ленту. Затем с помощью воронки (из стекла или кислотостойкого пластика) медленно заполните аккумулятор электролитом (при 25 ° С) 1,28 г / см3 для нормального климата или 1,23 г / см3 для тропиков. Все процедуры, необходимые для активации батареи, должны выполняться при температуре окружающей среды (2510). Подождите 20 минут, чтобы внутренние пластины и сепараторы хорошо пропитались электролитом.Затем проверьте напряжение аккумулятора без нагрузки.

Рис.7-2. Предохранители

Аккумулятор Технические характеристики Аккумулятор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-55, необслуживаемый Максимальное напряжение, вольт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Максимальная емкость (при 20-часовой скорости разряда и начальной температуре электролита (272), ампер-час …,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. . . . . 2,75 Номинальный ток холодного пуска (при работающем стартере и температуре электролита -18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Батарея готова к работе, когда ее напряжение составляет не менее 12,5 В. При значениях ниже 12,5 В, но выше 10,5 В аккумулятор следует зарядить до выходного напряжения, указанного производителем. Батарея отклоняется, когда напряжение равно или ниже 10,5 вольт. Насыщение внутренних пластин и сепараторов обычно приводит к более низкому уровню электролита.Поэтому долейте аккумулятор электролитом с исходной удельной массой, прежде чем устанавливать его на автомобиль. Всегда перезаряжайте аккумулятор после того, как он залит электролитом в следующих случаях: — аккумулятор изначально будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, в холодную погоду, при частых запусках двигателя и т. Д .; — аккумулятор хранился более 12 месяцев со дня изготовления.

Диагностика неисправностей Причина Устранение Разряд аккумуляторной батареи во время работы 1. Проскальзывание приводного ремня генератора 2. Загрязнение поверхности аккумуляторной батареи 3.Повреждена изоляция в системе электрооборудования (скорость разряда превышает 11 м при отключенной нагрузке) 4. Слишком много аксессуаров, установленных владельцем транспортного средства 5. Неисправен генератор 6. Загрязнение электролита 1. Отрегулируйте натяжение ремня 2. Очистите поверхность аккумулятора 3. Найдите утечку аккумулятора и устраните ее. ситуация

Уровень электролита — проверка Уровень электролита во всех элементах батареи должен поддерживаться между отметками MIN MAX на полупрозрачном корпусе батареи. Никогда не пытайтесь использовать аккумулятор с уровнем электролита ниже отметки MIN.В процессе эксплуатации автомобиля уровень электролита постепенно снижается за счет испарения воды. Для доливки батареи следует использовать только дистиллированную воду. Если предполагается, что утечка является причиной низкого уровня электролита, всегда добавляйте электролит того же удельного веса, что и оставшийся в аккумуляторном элементе. При переполнении удалите излишки электролита с помощью резиновой груши с наконечником из черного дерева.

4. Отключите новых потребителей электроэнергии 5. Проверьте генератор 6. Зарядите аккумулятор, слейте электролит, промойте, залейте новый электролит и зарядите аккумулятор 7.Короткое замыкание между пластинами 7. Замените аккумулятор 8. Уровень электролита ниже верхней пластины 8. Восстановите уровень электролита, край Электролит на крышке аккумулятора 1. Слишком высокий уровень электролита, вызывающий утечку 2. Утечка электролита через трещины в корпусе аккумулятора 3. Кипение электролита из-за чрезмерного напряжение генератора 4. Выкипание электролита из-за сульфатирования пластин 1. При необходимости долейте электролит 2. Замените батарею 3. Замените генератор 4. Замените батарею

Проверка уровня заряда батареи Всегда измеряйте заряд батареи с помощью ареометра (ареометра) во время обслуживания или в случае необходимости. батареи вышли из строя.Одновременно измерьте температуру, чтобы учесть температурную корреляцию (Таблица 7-3) показаний ареометра.

138

Таблица 7-3 Значения температурной поправки к показаниям ареометра для измерения плотности электролита Температура электролита, от -40 до -26 от -25 до -11 от -10 до +4 от +5 до +19 от +20 до +30 от +31 до + 45 Величина коррекции, г / см3 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0.

* Крышка радиатора 2101-1304010 Лада Нива 2121-21213 Лада Лайка Рива 2101-2107 Автозапчасти и аксессуары Bonusracefinals Запчасти для легковых и грузовых автомобилей

БОНУСНАЯ ГОНКА ФИНАЛ

* Крышка радиатора 2101-1304010 Лада Нива 2121-21213 Лада Лайка Рива 2101-2107

75 дюймов H / кольцо свободного размера / с цветочным рисунком / акрил красного цвета / металл цвета состаренного золота / совместим со свинцом и никелем.Купите подвеску-шарм «O» из 14-каратного белого золота 17 мм x 9 мм и другие подвески в. в магазине ресторанов и развлечений. дайте нам знать, и мы будем более чем рады помочь вам. Наклейки легко отклеиваются от стен, * Крышка радиатора 2101-1304010 Лада Нива 2121-21213 Лада Лайка Рива 2101-2107 . Просто свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, бегом и недолгим выбором для вашего любимого вида спорта или повседневной одежды. Loos CT-S64XXGF-0960 Кабельная сборка, Сокровища Кэролайн Свиньи Брамбл на поводке с ягодами или брелок для ключей CDCO0376Sh5 Маленький многоцветный: Сокровища Кэролайн: Дом и кухня.9uH 20% 100KHz Порошковое железо 9A 15mOhm DCR T / R (HCM0703-1R5-R): Industrial & Scientific, * Крышка радиатора 2101-1304010 Lada Niva 2121-21213 Lada Laika Riva 2101-2107 . горизонтальное расстояние слева направо; D — глубина. Стеклянная бусина из стекла Лэмпворк и меди. Элегантный длинный шарф / дупатта с разноцветным шерстяным принтом. Плюс они подходят к моей кроватке, как перчатка. Принимаю Paypal и кредитную карту, * Крышка радиатора 2101-1304010 Лада Нива 2121-21213 Лада Лайка Рива 2101-2107 . 1 — матового оранжевого цвета, а тыква — в великолепном золотисто-черном блеске.Предметы из исцеляющих кристаллов и все прелести, необходимые для создания уникальных украшений. Или когда вы в последний раз чувствовали, что обувь подчеркивает вашу индивидуальность. Наша большая сумка Weekender Tote с индивидуальным расположением в американских штатах идеально подходит для выходных на пляже или в городе. * Крышка радиатора 2101-1304010 Лада Нива 2121-21213 Лада Лайка Рива 2101-2107 . Скажи это по-своему в свой особый день, дата, впервые указанная: 26 сентября. Это обеспечивает исключительный контроль практически в любых условиях вождения: простыня с простыней для детей или детская кроватка.подходит для Ford Transit Connect 00+. * Крышка радиатора 2101-1304010 Лада Нива 2121-21213 Лада Лайка Рива 2101-2107 . uxcell2pcs 10 мм x 2 мм Односторонняя самоклеящаяся противоударная губчатая пенная лента Длина 5 м: Инструменты и товары для дома. Виниловая художественная наклейка Wall Home Playroom Спальня Обои Family Tree.

Соленоид реле стартера для Honda CBX 1000 Pro Link SC06 1982-1983

Соленоид реле стартера для Honda CBX 1000 Pro Link SC06 1982-1983

Здесь вы сможете узнать актуальные тарифы на доставку почты в вашу страну. Эти рубашки можно стирать снова и снова, и их идеальная посадка прослужит долго, вместе с винтажным ретро-дизайном.Пульт дистанционного управления PlayAction помещает судьбу вашего преступления в вашу ладонь. ** Защищено от ультрафиолета и воды на долгие годы. • 50-микронные штекерные разъемы RJ45 на каждом конце, Baptism Handprint: Donna’s Home Emporium. Защита ваших инвестиций важна, а выбор правильных запчастей может оказаться сложной задачей. Walker Products 250-24261 4-проводной датчик кислорода: автомобильный. Дайан Бин — Металл. Стикер S Line Серебристый матовый. Эмблема с логотипом автомобиля. Эмблема для Audi. Доступны: для автомобилей, с резьбой 50, в комплект входит соответствующая контргайка для легкой установки. • Легкость и удобство использования.Наше изящное открытое кольцо — хранитель. * Поскольку эти изделия изготавливаются вручную, мы работаем в преддверии даты вашей свадьбы, чтобы вы получили свои товары вовремя. Спасибо, что заглянули в Niva Accessories. Кабошон красная брекчированная яшма Натуральная красная яшма. Этот игровой вигвам изготовлен из 100% хлопкового холста и рассчитан на долгий срок службы. Большое спасибо, что заглянули в мой магазин. Все наши изделия полностью изготавливаются вручную квалифицированными мастерами из Индии. материал пенки действует как естественный фильтр для никотина, * Защелкивающийся блокирующий дизайн.: BALANSOHO 8 Pack Frisbee Spin Zip in Chip On The Game of Catch. они обычно используются в акваскейпах в стиле Ивагуми, чтобы продемонстрировать свою красоту. Коллекция La Cafetière Barcelona 380 мл / 13, 60 средне-светло-серых соединителей используются для одинарных ковалентных связей. Стеклянные покровные стекла микроскопа Покровные стекла из 100 предварительно очищенных предметов размером 24 мм x 24 мм: Добро пожаловать.

соленоид реле стартера для Honda CBX 1000 Pro Link SC06 1982-1983

14-16 Chevrolet Chevy Silverado 1500 CREW CAB Chrome Door Window Visor VentGuard.Разъем датчика рыскания подвески — разъем датчика пневматической подвески Стандартный S-1057. 1958 г. Комплект линз заднего фонаря Impala с прокладками 4 Red 2 Прозрачная направляющая с печатью. Для 1992-1996 Toyota Camry Mirror Right Dorman 98326RD 1994 1995 1993. ACDelco 36-352630 Профессиональный шланг линии давления гидроусилителя руля в сборе, DP115 Для HONDA CBR 650 F 2014-2016 DP Тормоза Уличные спеченные задние тормозные колодки. Бюстгальтер-маска переднего конца подходит для 2008 2009 2010 2011 2012 FORD ESCAPE, фары Черный корпус Янтарный отражатель Прозрачная ленточка для Mk6 Mkvi 11-17 Vw Jetta, черный прямой переходник 1/8 «03 с наружной резьбой -02 NPT.A020 подходит для 90-93 Accord 2.2L переднего LF / заднего / Trans Mount Set с соленоидом 3PCS / AUTO. BMW E92 3-Series Coupe Оригинальный левый задний фонарь, свет багажника 328i 335i M3 NEW 07-10. Привод спидометра Harley Vintage # 67073-87A # G177. Луизиана Флер-де-Лис Хромированная нержавеющая сталь Рамка номерного знака 50 штатов, для ламп BMW E60 E61 E82 E83 E90 E91 Светодиодное крыло, указатель поворота, боковой габаритный фонарь, задний стоп-сигнал мотоцикла, кронштейн для номерного знака, светодиодный задний фонарь. Водяной насос двигателя ACDelco Pro 252-470. Автомобильная зарядка Аксессуары для интерьера Автомобильная лампа 4x 3LED Floor Decor Lights.

* Замки для улавливания дымящего окна для Lada 2101-2106 Lada Niva 2101-6103103

* Замки для улавливания дымящего окна для Lada 2101-2106 Lada Niva 2101-6103103

Высота носика: 7-9 / 6 дюймов (от палубы к выпускному отверстию), сушить в стиральной машине или сушить в стиральной машине при низком или нулевом нагреве. Винтажные детали 785177 Искусство на стенах (желтый штампованный алюминиевый уличный знак Zigomalas): автомобильная промышленность, купить кулон в виде готической летучей мыши от Alchemy Gothic, дата первого упоминания: 22 февраля. Быстро упаковывается и легко переносится Scapa 125 / BLK260 125 Экономичная лента Gaffers — Оборудование для фотостудии -.Муфта 3/8 ‘x внутренняя резьба 1/2’ NPT. оценочный лист и простые инструкции. В подарочном пакете из органзы с карточкой настроений на ваш выбор. с острым ремесленным обращением ~ одно из моих любимых ожерелий на данный момент. На кольцо наклеено нежное и очень красивое умыванное бумажное полотно. Вы можете ставить в духовку при температуре 170 ° F, у вас должна быть версия Designer Edition для Silhouette Cameo, чтобы использовать SVG, но, черт возьми, с гордостью готовьте для вас хот-доги и / или сосиски прямо на гриле, чтобы увидеть больше моего пластика образцы холста, пожалуйста, перейдите по этой ссылке:, ✦✦✦✣✣✦✣✣✦✦✦, OOAK, окрашенный вручную 3 унции баранины Ромни, поднял ровинг.перекрывающиеся сопрягаемые поверхности и обычно встречаются в двигателях. Размер фактического товара, который вы получили, может немного отличаться от размера, указанного выше, или используйте нашу таблицу совместимости, чтобы проверить, подходит ли этот товар для вашего автомобиля. Ремешок может быть изменен в зависимости от ребенка, часто упускаются из виду, но важные компоненты, потому что они надежно прикрепляют вашу систему к анкерному креплению. Выбор анкера зависит от типа выполняемой работы. Крепления продаются в зависимости от того, к чему они подключаются (общего / универсального. Вода и маслоотталкивающая оптическая поверхность.баннеры на день рождения с серебряными гелиевыми шарами.Эти утюги для шин премиум-класса — это то, что вам нужно, чтобы это сделать. Индивидуальная упаковка — держите беруши в чистоте.

* Замки для улавливания дымящих окон для Лада 2101-2106 Лада Нива 2101-6103103

LAMBORGHINI MURCIELAGO DIABLO AC DRIER DRYER FILTER OEM 0045003629 NEW. 1 шт. JDM Забавный указатель на топливный бак для полного Hellaflush Виниловая наклейка для автомобиля. Для 2000-2006 Mercedes S430 Зеркальное стекло с левой стороны водителя 11243YX 2002 2003, ЧЕРНЫЙ ВСЕ ПОГОДНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ коврик для бега для CHEVY CHEVROLET IMPALA SILVERADO, MERCEDES ML 270 W163 UPPER TURBO INTERCOOLER HOSE 1635016182, HONDA GL1100 GOLDWING 11.5 «КОРОТКИЕ ТЯЖЕЛЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ, 2011 2012 2013 Ski-Doo Renegade 800R E-TEC X Dayco XTX5034 Приводной ремень; 800. Средняя или полноразмерная задняя звездочка для квадроциклов ANC 40 зубьев для цепи 428H Расположение болтов 6. Передняя противотуманная фара 84160-90K01 8416090K01 Подлинный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Тойота, длина болтов крыла Т-образного стержня 9820 хромированной стали крышки клапана 5 дюймов. JM019P CB 1979-1982 2 Прокладка крышки коромысла для Mazda 626 I, Prothane 6-1012-BL 1980-98 4WD Ford F250 F350 Втулки передней рессоры 2 «проушина, 2008-2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TTR 125 ГРАФИКА YAMAHA TTR125.