Особенности карбюраторов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Основной прибор питания Вашей боевой Нивы — карбюратор — трудно оценить однозначно. Но даже в лучшем случае оценка не выше «тройки», такова капризная сущность карбюраторов заводской сборки. Разброс эксплуатационных параметров и качества приготавливаемой смеси достигает 12-15% Действительно, удачный карбюратор, не требующий доводки, попадается один на сотню. Большинство водителей не видят разницы между неисправным и просто плохим карбюратором, и поэтому спокойно относятся, например, к тому, что до включения стартера надо нажать определешюе число раз педаль «газа», затем вытянуть воздушную заслонку на строго определенную длину, а после схватывания произвести еще какие-то магические действия с конвульсирующим мотором И так же флегматично относятся к тому, что машина «тупая», а расход топлива не позволяет далеко удаляться от заправки.

Старый карбюраторщик разобрал карбюратор — из него вываливается здоровенный дохлый таракан.

«Тю! Дак у Вас машинист-то помер!»

Для достижения максимальной мощности карбюратор должен обладать минимальным сопротивлением па впуске (как говорят в обиходе, иметь «большую дыру»), иначе сложно добиться приемлемого качества смеси и наполнения цилиндров на средних и высоких оборотах. Но вот беда — при резком открытии дроссельной заслонки скорость проходящего потока падает, разряжение в диффузоре уменьшается, топлива всасывается меньше — смесь обедняется. Это приводит к резкому провалу мощности на низких оборотах, причем, чем больше диаметр главных. диффузоров — тем ощутимее это явление. Виной тому — сочетание острых характеристик мощности и крутящего момента с примитивным карбюратором. Завод пошел простым путем — уменьшил диаметр главных диффузоров до минимума (SOLEX-21073-1107010 ДААЗ: первая камера — 24 мм, вторая камера — тоже 24 мм), добившись сносного наполнения на низких оборотах, но существенно (3-4 сек) потеряв при этом эластичность движения на средних и высоких.

Как говорят профессионалы, — мотор оказался «зажатым».

Наша многолетняя практика показывает, что для карбюратора SOLEX21073-1107010 ДААЗ, применяемого на двигателях объема 1600 см2 и более, целесообразно перейти на увеличенные диаметры главных диффузоров (первая камера — 25 мм, вторая — 27) с коррекцией калибровок и введением в конструкцию карбюратора дополнительных дозирующих систем. Это позволяет увеличить максимальную .мощность двигателя на 8% без снижения крутящего момента в диапазоне низких и средних оборотов. Для придания двигателю «спортивного» характера диаметр главного диффузора второй камеры доводят до 31 мм с увеличением диаметра дроссельной заслонки на 5 мм. Конечно, такие операции с прибором питания требуют большого опыта и хорошей инструментальной базы, но многое можно сделать и самостоятельно. Итак боец № 21073-110710 ДААЗ. «Вылавливаем блох» в новом Солексе, прошедшем заводской контроль качества, проверку и проливку на стенде и имеющем на всех мыслимых и немыслимых органах столько печатей, штампов и «орденов’ ОТК, сколько и легендарному генсеку мало бы не показалось.

Фото 1. Карбюратор заводской сборки

Карбюратор 21073 заводской сборки (фото 1). На крышке виден штамп ОТК — карбюратор прошел технический контроль и проверку на стенде. Вследствие некачественною литья и последующей топорной обработки, канал полвода воздуха к главному воздушному жиклеру первой камеры перекрыт не менее, чем на 2/3. Результат — переобогащенная смесь и увеличенный расход топлива.

Воздушный канал подвода разряжения в крышке экономайзера мощностных режимов перекрыт на 1/3. Помимо обогащения смеси главной дозирующей системы первой камеры, экономайзер устраняет колебания состава горючей смеси главной дозирующей системы при пульсации разрежения на всасывании. Всасывание смеси в двигателе является прерывистым. перекрытый канал в крышке ведет к запаздыванию срабатывания экономайзера в режиме переменных средних и больших нагрузок, уменьшает быстродействие системы и, как следствие, двигатель хоть и выходит в режим максимальной мощности, но не обладает достаточной приемистостью.

Фото 2. Заводской и правильный жиклеры холостого хода

Деформированный главный топливный жиклер первой камеры с трудом удалось извлечь из эмульсионного колодца нового карбюратора.

На фото 2 cправа — правильный топливный жиклер системы холостого хода. Слева — жиклер со следами деформации вследствие грубой перетяжки клапана ЭПХХ.

Высокий уровень топлива в поплавковой камере вследствие заводской «регулировки» поплавкового механизма.

Фото 3. Заводские распылители диффузоров

Следы некачественною литья в цилиндрах малого диффузора Заусенцы на выходе из канала распылителя (фото 3) — результат заводской сборки. И то, и другое снижает скорость потока и создает нежелательные завихрения в цилиндрах малых и больших диффузоров фильтр тонкой очистки топлива, расположенный в крышке карбюратора на входе в поплавковую камеру. Со временем многочисленные пластиковые лоскутки, болтающиеся в правой части фильтра, под действием мощного потока топлива оторвутся, и засор Вам гарантирован.

А вот некоторые наш и эксклюзивные разработки по карбюраторам Солекс, которые мы используем при создании тюнинговых и спортивных версий карбюраторов.

Фото 4. Заводской и доработаиныей корпуса

Стандартный корпус (слева на фото 4). В цилиндрах малых диффузоров хорошо видны заусенцы и дефекты литья, создающие нежелательные завихрения и уменьшающие скорость воздушного потока. Возможно попадание этих частиц в цилиндры двигателя и появление задиров на их стенках.

Доработанный корпус (на фото 4 справа) с обрезанными и отшлифованными малыми диффузорами и увеличенным диаметром главных диффузоров (28 мм —первая камера и 31 мм — вторая камера) позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление и увеличить мощность двигателя.

Фото 6. Заводские и доработанные дроссельные заслонки

Корпус дроссельных заслонок стандартного карбюратора (фото 6 слева). Непомерно толстые оси дроссельных заслонок и выступающие винты креплений осей к заслонкам — «бревна в воздушном потоке, проходящем со скоростью звука.

Крышка стандартного карбюратора. Ось воздушной заслонки с выступающими винтами креплений — явно не для продувки в аэродинамической трубе.

Почувствуйте разницу — Эксклюзивный карбюратор (фото 6 справа). Зализанные и отполированные оси дроссельных и воздушных заслонок с утонченными винтами креплений. Верхнюю кромку воздушной заслонки, заточенную алмазным бруском, можно смело использовать для бритья.

Фото 5. Несколько видов и размеров кулачков ускорительного насоса (сверху) и распылители с различной пропускной способностью

Доработанный карбюратор завершают оригинальные кулачки и распылители ускорительного насоса (фото 5). а также в^{эксклюзивной версии и малые диффузоры с активными углами атаки (фото 7), создающие вихревое движение воздушного потока в цилиндрах больших диффузоров.}

Фото 7. Распылители диффузоров с активными углами атаки

Установка такого «заряженного» карбюратора при использовании специальной методики настройки позволяет мобилизовать весь потенциал данной конструкции двигателя для достижения максимальных мощности и крутящего момента. Не меньшую прибавку даст доработка головки блока цилиндров и впускного тракта с установкой моментного или мощностного распределительных валов. Но это — тема отдельного разговора.

 

Видео

Нива (ВАЗ 2121) карбюратор и инжектор реальные отзывы о расходе топлива: бензина

Lada 4×4 – российский компактный внедорожник, на конвейере с 1977 года. Изначально имел оригинальное название «Нива». Заводское обозначение – ВАЗ-2121. Модель относится к малому классу внедорожников, однако в плане проходимости способна конкурировать с более тяжелыми машинами. Lada 4×4 имеет конструкцию с несущим кузовом, а также оснащается постоянным полным приводом. Стоит отметить, что Lada 4×4 – первый советский автомобиль повышенной проходимости. На сегодняшний день входит в ТОП самых продаваемых кроссоверов в России. Не смотря на устаревшую конструкцию, модель пользуется стабильным спросом благодаря невысокой цене.

Нива (ВАЗ 2121) двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Бензиновые карбюраторные:

• 2121, 1,6, 80 л. с., 116/н/м, четыре цилиндра, макс. Скорость 132 км/час, 21 сек до 100 км/час
• 21213, 1,7, 82 л. с., четыре цилиндра, 17 сек до 100 км/час, макс. Скорость 153 лкм/час, 8,3/11,5 л на 100 км

Бензиновые инжекторные:

• 21214, 1,7, 83 л. с., 129 Н/м, четыре цилиндра, 17 сек до 100 км/час, 142 км/час, Евро 4/Евро5, 8-8,9 л на 100 км, ресурс 160 тысяч км
• 2131, 1,8, 94 л. с., четыре цилиндра, 139 л. с., четыре цилиндра, макс скорость 140 км/час, 21 сек до 100 км/час, поддержка АИ-92

Нива (ВАЗ 2121) отзывы владельцев

Карбюраторные моторы 1.6-1.7 л

• Лариса, Киев. Нива – классический внедорожник, универсальная машина на каждый день, и подходит не только для полноценного бездорожья. Тачка идеальна и для семейных нужд. У меня карбюраторная 1.7-литровая версия, выдает под 80 лошадей и потребляет 13 литров.
• Михаил, Магнитогорск. Lada 4×4 в моем владении 10 лет. Машина досталась от отца, переоформил на себя как раз десять лет назад. Обслуживаю сам, в городском цикле машина потребляет не больше 14 литров. 80-сильный мотор поддерживает 92-й бензин.
• Максим, Нижний Новгород. ВАЗ-2121 меня полностью устраивает, расходует 12-14 литров в городском цикле. Похвалю Ниву за эталонную проходимость и неплохую управляемость. В салоне весьма комфортно, места достаточно для такого класса. Полноценный пятиместный салон, правда багажник небольшой. Расход 12 литров, есть поддержка дешевого 92-го бензина.
• Антон, Оренбург. Лада 4х4 мне досталась от родственников, которые собирались продавать машину, и тут я такой нарисовался – подобрал и забрал себе. Пришлось поработать над восстановлением, т к машина была не на ходу. Потребляет 10-11 литров/100 км.
• Константин, Москва. Машину покупал на поддержанном рынке, нашел недорогой экземпляр с карбюраторным мотором объемом 1.6. 80 сил на удивление хватает в городе, а на бездорожье машина уже скисает. Средний расход 12 литров, заливаю 92-й бензин. Неплохая управляемость благодаря постоянному полному приводу. С Нивой мне спешить некуда, хотя на светофорах автомобиль достоин уважения – резко и даже пугающе срывается с места.
• Александр, Николаев. У меня Lada 4×4 с мотором 1.7, мощность 80 лошадей. Постоянный полный привод, четкая механическая коробка, превосходные способности на бездорожье. Главные минусы – это низкая надежность. Но расходы невелики, в основном на топливо. Расход 12-13 л.
• Владислав, Днепропетровск. Lada 4×4 в моем владении пять лет, текущий пробег 123 тысячи км. Обслуживаю самостоятельно, все детали недорогие. В целом, машиной доволен. Не смотря на низкую надежность, автомобиль легко отремонтировать самому, и он снова поедет. Во всяком случае, посреди дороги Нива ни разу не сломалась. 80-сильный карбюратор потребляет 12-13 литров бензина на 100 км.
• Алексей, Ярославль. Машина понравилась, у меня карбюраторная версия. Покупал в 2000 году, езжу до сих пор. Не смотря на частые поломки, тачка легко обслуживается, и не досаждает крупными поломками. В основном бывают мелкие поломки, которые решаются своими руками. Расход по городу 13 литров/100 км.
• Юрий, Петрозаводск. Lada 4×4 у меня десять лет, за этот период преодолел 180 тысяч км. Езжу с комфортом. Машина идеально подходит для нужд лесника и охотника. С Нивой часто выезжаю на охоту, с ней можно проехать где угодно, и никакие препятствия не страшны. Бензиновый карбюратор объемом 1. 7 – добротный и экономичный мотор, простой в обслуживании. Потребляет максимум 14 литров 92-го бензина.
• Александр, Питер. Мне машина понравилась, покупал Ниву в 2003 году, в новом состоянии. 80-сильный карбюратор на удивление бодрый, хорошо держится в городском потоке. Средний расход 12-13 л/100 км.
• Дмитрий, Санкт-Петербург. Тачкой доволен, идеальный внедорожник. Юркий в городе, универсальный на бездорожье. Оснащен карбюратором объемом 1,7 литра, мощность порядка 80 лошадок. Этого с лихвой достаточно, чтобы динамично передвигаться по городу. К тому же, машина компактная и легкая, и такой мотор как раз подходит. Потребляет 12-13 литров на 100 км. Достойный вариант для серьезного бездорожья – моя Нива елозит там, где закапываются Ленд Крузеры и прочие тяжелые тачки.
• Михаил, Екатеринославль. Машина понравилась. Брутальная внедорожная внешность, короткие свесы кузова, высокий дорожный просвет и большие колеса, которые можно заменить на еще массивные покрышки за счет широких колесных арок. Лада 4х4 в моей версии оснащена 1,7-литровым карбюратором, расход по городу на уровне 12-14 литров на сотню.
• Александр, Симферополь. Лада 4х4 2000 года выпуска, с 1,7-литровым карбюратором. Экономичный и добротный автомобиль, годится для города и бездорожья. Порадовала управляемость, машина ведет себя предсказуемо по любым дорогам. Потребляет 12-14 литров/100 км.
• Михаил, Ярославль. Идеальный автомобиль, прям настоящая легенда. Средний расход 13 литров по городу, оснащен карбюраторным движком объемом 1.7. Достойные тормоза и проходимость, понравилась четкая работа КПП.
• Тарас, Запорожье. Лада 4х4 в моем владении семь лет, автомобиль весьма динамичный, и на удивление надежный. Можно ремонтировать самому, конструкция у Нивы проще некуда. 1.7-литровый карбюраторный двигатель потребляет максимум 14 литров по городу.
• Олег, Запорожье, Днепропетровск. Lada 4×4 мне понравилась, это мой первый внедорожник. Покупал в 2004 году, езжу до сих пор. Поначалу надо было привыкнуть к машине, но потом я понял все достоинства Нивы – это конечно мягкая подвеска, поддержка 92-го бензина, постоянный полный привод и проходимость. В городском цикле можно уложиться в 13 литров/100 к м.

Инжекторные двигатели

• Олег, Московская область. Нива – классический внедорожник, достойный представитель своего класса. С надежным инжекторным мотором потребляет максимум 14 литров/100 км. автомобиль. Автомобиль оснащен механической КПП, которая работает четко и быстро перебирает передачи. Мотора хватает без запаса, для бездорожья все-такие нужно что-то помощнее. Похвалю Ниву за простой и брутальный внешний вид, недорогое обслуживание и поддержку 92-го бензина.
• Ярослав, Минск. Лада Нива – лучший внедорожник с точки зрения цены и способностей. Отмечу рекордную проходимость по бездорожью, можно наваливать в колеях, пропитанных потом УАЗа. По-моему, Лада даже лучше в плане проходимости, чем ульяновский Патриот. Вед главный плюс для внедорожника – не внушительные размеры, а наоборот компактные габариты, короткие свесы и большой дорожный просвет. Нива кстати подходит под второй вариант, к тому же у нее постоянный полный привод и есть возможность установить колеса любой размерности, благо это позволяют массивные колесные арки. В городском цикле укладываюсь в 12-13 литров, на трассе получается максимум 10 литров.
• Олег, Саратов. Машина понравилась, через шесть лет одометр показал под 150 тысяч км. Лучший автомобиль среди внедорожников и кроссоверов. Как говорится, тачка без понтов, а чисто по делу. В Ниве нет ничего лишнего, комфорт, надежность и управляемость – на примитивном уровне. 1.7-литровый мотор потребляет максимум 14 л 92-го бензина.
• Дмитрий, Красноярск. Тачку покупал в 2014 году, с инжекторным 80-сильным движком. Нужна была тачка специально для бездорожья, потребляет 13-14 литров. К тому же, Нива неплохо себя показала в городских условиях, особенно удобна в пробках и на парковке.
• Александр, Петрозаводск. Оптимальная машина на каждый день, на удивление подходит для семейных нужд. В салоне относительно просторно, если сильно не придираться. Пять седоков влезут без проблем. 1,7-литровый движок при 80 л. с. потребляет в среднем 12 литров.
• Константин, Нижний Новгород. Lada 4×4 у меня шесть лет, за это время проявил себя с лучшей стороны. Само собой, в первую очередь это внедорожник, а потом легковушка. Но в любом случае, Нива подойдет для города – в отличие от моего бывшего УАЗа Патриот 2005 года, который через два года у меня рассыпался. Нива потребляет в пределах 10-14 литров.
• Михаил, Минск. В Ладе 4х4 лучшее сочетание цены и внедорожных качеств. Прочное шасси, крепкая рамная конструкция и классический полный привод. Плохо лишь, что его нельзя отключить, чтобы уменьшить расход топлива. В городе машина потребляет 14 литров, что непозволительно много для более современных машин.
• Николай, Рязань. Приобрел Ладу 4х4 в 2002 году, с инжекторным 1.7-литровым двигателем. Оптимальное соотношение цены и качества. Автомобиль надежный, но с оговорками. В любом случае, тачка обслуживается в дилерском центре – я современный чел, и руки марать об это ведро не желаю. Главное, чтобы Лада не ломалась посреди дороги. Средний расход бензина составляет 12 литров. Езжу спокойно, т к наваливать на этом вездеходе нет смысла.
• Денис, Московская область. Lada 4×4 мне понравилась, текущий пробег 98 тысяч км. Ломается только по мелочи, и большинство поломок исправляются своими силами. Нива неплохо управляется для своего возраста, и при этом хорошо тормозит. Использую машину в городе, в этих условиях можно уложиться в 14 литров на 100 км.
• Павел, Архангельск. Тачкой доволен, Нива удовлетворяет все мои потребности. Например, машина идеальна в качестве семейного авто, а также подходит для хозяйственных нужд. Для дачи, для бездорожья и перевозки крупногабаритных грузов. Кстати, для последнего можно использовать двухколесную тележку. У меня такой аксессуар в наличии, очень полезная вещь.
• Ярослав, Пермский край. Машина 2006 года, на одометре 115 тысяч км. Машина словно конструктор, у нее все запчасти недорогие и быстро поддаются замене. Достал – заменил, и так далее. Так можно продолжать до бесконечности, и не важно какой пробег. Моя Нива на ходу, перед каждым выездом провожу техосмотр, взял это себе в привычку. Средний расход 12-14 литров на 100 км.
• Юрий, Нижегородская область. Нива дарит мне удовольствие каждый день, машина идеальная для повседневных нужд. В снегу не закапывается, тянет почти во всем диапазоне оборотов, Потребляет в среднем 12-13 литров.
• Максим, Мурманск. Автомобилем доволен, машина ни разу не подвела в дальней дороге. Главное в Ниве, это правильно ее обслуживать – проверять техсостояние перед каждым выездом и хотя бы вовремя менять расходники. 1.7-литровый мотор расходует 14 литров/100 км.
• Кирилл, Питер. Решил сэкономить на покупке Lada 4×4, выбирал между Рено Дастер и Чанган CS35. Нива лучше подходит для бездорожья, и при этом дешевле в обслуживании. К тому же, уже базовой версии есть полный привод. Расход в пределах 10-14 литров в зависимости от манеры вождения.
• Алексей, Калининград. Пользуюсь Нивой 12 лет. Пора бы поменять автомобиль, но я как-то не парюсь. Ниву уже изучил до дыр, обслуживаю самостоятельно, и знаю что и как чинить. Сломалась – починил, сел и поехал. Все просто. И если есть руки, с Нивой нет ничего сложного. Если серьезная поломка, обращаюсь в фирменный сервис. В этом случае отмечу невысокие расходы на обслуживание. Запчасти оригинальные, покупаю только новые детали, т к за поддержанный хлам платить нет смысла, поскольку новые запчасти – недорогие. С мотором 1.7 и пятиступенчатой механикой средний расход 13 литров в городе.
• Руслан, Нижегородская область. У меня Нива 2015 года выпуска, с мотором 1.7 мощностью 80 сил. Движок неплохой, довольно тяговитый и надежный, проверенный временем. Средний расход на трассе – 10 литров, заливаю АИ-95. Похвалю машину за комфортную ходовую часть. Скажу больше, что подвеска автомобиля – одна из лучше по энергоемкости, в городе укладываюсь в 14 литров при динамичной езде.

ВАЗ 2121 «Нива» расход топлива 1.7 бензин (карбюратор)

ВАЗ-2121 – компактный городской внедорожник, автомобиль производства СССР, а затем – Российской Федерации. С конвейера сходит с 1977 года. Выпускался под маркой «Нива» до 2004 года. С того момента автомобиль стал продаваться как Lada 4×4. Переименование модели связано с выходом на рынок Chevrolet Niva. ВАЗ-2121, по сути, является внедорожной модификацией модели ВАЗ-2106. Внедорожник предлагается исключительно с неотключаемым полным приводом. Не смотря на устаревшую конструкцию, модель продолжает пользоваться высоким спросом благодаря самой низкой цене в классе. Также выпускается в городской версии Urban.

Содержание страницы

ВАЗ-2121 двигатели

1. ВАЗ-2121, бензиновый 1,6, мощность 80 сил, 4-цилиндровый, крутящий момент 116 Н/м, максимальная скорость 132 км/час, разгон до 100 км/час – 21 секунда. Расход топлива – от 10,8 до 13,4 литра
2. ВАЗ-21213, бензиновый 1,7, мощность 82 силы, крутящий момент 127 Н/м, максимальная скорость – 153 км/час, разгон до 100 км/час – 17 секунд. Расход топлива – от 8,3 до 11,5 литров
3. ВАЗ-21214, бензиновый 1,7, 83 силы, остальные характеристики идентичны ВАЗ-21213.
4. ВАЗ-2131, дизель производства Peugeot, 1,9 литра, мощность 75 сил, крутящий момент 135 Н/м

ВАЗ-2121 1.7 отзывы владельцев

• Сергей, Минск. С этой машиной чувствую себя уверенно, так как потенциал у моей «Нивы» очень высокий. Она способна кататься и на бездорожье, я в этом лично убедился. Но в основном живу городской жизнью. Мой экземпляр расходует топливо около 12 литров на 100 километров.
• Никита, Петрозаводск. На данный момент это единственный полноценный внедорожник у АвтоВАЗа. Горжусь за российский автопром, потому и купил. Думал вообще брать УАЗ Патриот, но он слишком большой, неповоротливый и прожорливый. Нива – совсем другое дело. Комфортная и юркая в поворотах, довольно динамичный разгон в городе, звонкий живой мотор. Люблю его раскручивать до высоких оборотов. Хорошая управляемость обеспечивается за счет полного привода. Расход топлива у меня около 15 литров в городском цикле.
• Алена, Сахалинская область. Покупала в 2016 году версию Урбан. Машина достаточно надежная, неторопливая. Мне такая и нужна. Что еще нужно для езды по городу не быстрее 60 км/час? Со старта бодро разгоняется, а потребление топлива у меня не превышает 10 литров.
• Петр, Докучаевск. Не смотря на маленькие размеры, это полноценный семейный автомобиль. Проверено мной и моей семьей. Все довольны, любят кататься на моей Ниве. Жена только противится, мол, что в салоне все скрипит и вибрирует. Но это если ехать на высокой скорости, а ведь такие недостатки есть и у многих более дорогих машин. Автомобиль с двигателем 1,7 весьма комфортен и динамичен – потребляет до 14 литров на сотню.
• Кирилл, Ростов. Моя Lada 4×4 никогда меня не подводит. Выручает в самой сложной ситуации – даже там, где захлебываются огромные внедорожники. Потребляет не больше 20 литров на бездорожье.
• Ярослав, Смоленск. Я коллекционер. Купил самую неухоженную версию 1989 года выпуска. Была все ржавая и еле живая, но на ходу. Приобрел за копейки. Как-то умудрился доехать на ней до дома. На реставрацию понадобилась уйма времени, но это стоило того. Тем более, запчасти дешевые. Машина потребляет около 12 литров на 100 км.
• Денис, Подмосковье. Полностью оправдывает потраченные деньги. Работаю в торговле, иногда приходится выезжать на открытую трассу. Расход топлива загородом 7,8 литра на 100 километров, а в городе – около 11 литров.
• Олег, Владикавказ. Семья заставила купить именно Ладу 4х4. На окончательное решение повлиял не я, а мой сын. Он увлекается российскими внедорожниками, изучает модели и тех-параметры. Ему только семь лет, и делает уже первые шаги в вождении. Иногда складывается ощущение, что покупал Ниву специально для него. Да и я вижу, что ему автомобиль нравится больше, чем мне. Машина очень вялая и слабая на трассе, она создана только для города или бездорожья. Расходует около 12 литров в городе.

Лучший карбюратор на ваз 2121 нива

КАРБЮРАТОР НИВЫ: НАСТРАИВАЕМ И РЕМОНТИРУЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах в общих чертах имеет одно и то же устройство. Функционально оно располагается в двигательной системе, и с его помощью топливо перемешивается до состояния горючей смеси. Карбюратор, как правило, состоит из нескольких основных элементов — поплавковой камеры, так называемого жиклера (с распылителем), диффузора, дроссельной заслонки. Он может иметь от одной до четырех камер на разных автомобилях, последовательное или одновременное открытие заслонок дросселя, горизонтальное, нисходящее или восходящее движение рабочей смеси.

Элементы устройства карбюратора на моделях Нивы

Отечественный внедорожник

Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.

Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.

Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

«Солекс» и «Озон»

На модель ВАЗ 2121 Нива можно поставить карбюратор типа «Озон» с серийным обозначением 2107-110-7010-10 или 2107-110-7010-20. Они отличаются друг от друга тем, что первый вариант имеет прерыватель старого образца, не имеет вакуумкорректора. Второй же карбюратор не обладает микропереключателем от экономайзера, который влияет на экологичность выбросов и оказывает некоторое влияние на расход топлива.

Вот эта деталь автомобиля

На Ниву 21213 ставят карбюраторы типа «Солекс» (модель 21073-110-7010). Их считают достаточно «капризными», что в первую очередь обуславливается халатностью самих владельцев. На некорректную работу устройства влияет в первую очередь некачественное топливо с большим количеством примесей, т. к. у этой модели забор топлива происходит через отверстия в дне поплавковых камер (у других моделей эти элементы подняты над дном).

Кроме того, проблемы возникают у тех «нивоводов», которые не меняют своевременно топливный или воздушный фильтр, а также не уделяют внимание надлежащей очистке карбюратора от выбросов масляной копоти через систему вентиляции.

Регулировка карбюратора ВАЗ обычно проводится в части поплавкового механизма или в системах пусковой системы и холостого хода. Это очень ответственные операции, которые лучше доверять мастерам.

Поплавковый механизм на машине Нива 2121 корректируется в части положения поплавков относительно друг друга и относительно стен поплавковой камеры. Кроме того, может потребоваться регулировка механизмов в положении открытого и закрытого игольчатого клапана. Чтобы не нарушать хорошую регулировку, автовладельцу нужно аккуратно обращаться с крышкой карбюратора при снятии, следить за уровнем изношенности запорного конуса от иглы (ее седла и язычка), а также оси кронштейна крепления.

Проводим регулировку своими силами

Нива 21213 может подвергаться регулировке пусковой системы по зазору у кромок заслонок, если карбюратор снят, или по частоте вращения коленвала непосредственно на машине. В первом случае зазор в месте нахождения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дроссельной заслонки устанавливается шириной 1,1 мм. Его регулируют винтом, который имеет шестигранник 0,7 см на головке и шлицем от хвостовика. Эта операция проводится при повернутом против часовой стрелки рычаге кулачка от управления пусковой системой (до упора). В таком же положении зазор у нижней кромки от воздушной заслонки устанавливают на величину в 3 мм с помощью винта в крышке от диафрагменного механизма в пусковой системе (нужно ослабить контргайку). Одновременно шток от диафрагмы должен быть в принудительном порядке утоплен до конца в регулировочный винт. После регулирования винт фиксируется контргайкой.

Принцип питания карбюраторного двигателя

Регулировка пусковой системы Нивы прямо в автомобиле позволяет сэкономить время:

1. С двигателя нужно снять воздушный фильтр, вытянуть на себя манетку управления от воздушной заслонки, запустить движок.
2. При принудительном открытии воздушной заслонки (путем касания плоской отверткой на треть ее полного угла поворота) с помощью винта (рядом с рычагом на оси от дроссельной заслонки от первой камеры) устанавливают исходную частоту вращения в 2,08.мар,0 тыс. оборотов в минуту (на прогретом двигателе).
3. Убирают отвертку, опускают воздушную заслонку и с помощью упора винта (рядом с диафрагмой) устанавливают частоту, меньшую на 100 оборотов в минуту по сравнению с исходной (нужно подобрать соответствующее положение воздушной заслонки).
4. После этого винт можно зафиксировать с помощью контргайки.

Если у вас есть газоанализатор, то настройка карбюратора в части пусковой системы может быть выполнена, ориентируясь на количество в отработанных газах СО (оксида углерода). Если при полностью вытянутой манетке от управления воздушной заслонкой норма газа равна 8%, то все в порядке. Если газа меньше, чем данная величина, то винт на крышечке от диафрагменного механизма закручивают, если больше — раскручивают и проводят повторные замеры.

Отрегулировать холостой ход у машины Нива 2121 нужно для того, чтобы в отработанных газах было меньше оксида углерода, и для того, чтобы двигатель работал устойчиво. На станциях технического обслуживания такие работы проводят с газоанализаторами на СН. В гараже регулировку можно провести с помощью тахометра.

Принцип питания карбюраторного двигателя

В этих целях на прогретом двигателе отверткой прокалывается заглушка из пластмассы, затем винт качества вращается в разные стороны, пока не будут достигнуты максимальные обороты на холостом ходу. Потом, при помощи винта количества (имеет ребристую пластмассовую ручку), нужно установить повышенное число оборотов (на 50-70 об/мин. больше, чем на стандартном холостом ходу). Операции с винтами нужно повторить еще два раза. Затем на моделях 2121 или 21213 на холостом ходу, на оборотах, повышенных на 50-70 об/мин, заворачивается винт качества, при этом обороты должны упасть до нормальных (т. е. снизиться на 50-70 оборотов).

Ремонт карбюратора при провалах и рывках

Ремонт карбюратора может понадобиться, если двигатель дает неустойчивую работу на холостом ходу, при этом не всегда помогает регулировка винтами количества и качества. Часто причина кроется в переобогащении смеси, которое может быть следствием неправильной регулировки системы поплавков или неисправностями в системе вакуумного экономайзера для мощностных режимов. В последнем случае может потребоваться замена разорванной диафрагмы или ремонт клапана экономайзера, через который просачивается топливо.

Модель 2121 может давать при движении рывки, раскачивания или провалы. В этом случае может быть несколько причин их возникновения, для устранения которых, возможно, потребуется ремонт карбюратора. Провалы, появляющиеся при медленном открытии заслонки дросселя, часто связаны с забиванием жиклера от холостого хода. Здесь необходимо провести регулировку уровня топлива и проверить уровень засоренности в главных топливных жиклерах.

Если автомобиль дает глубокий провал при попытках открытия первой или второй дроссельных камер, то помимо засорения жиклеров, причина может быть в плохой установке малых диффузоров в соответствующие гнезда.

Когда Нива 21213 дает небольшие подергивания на малой и средней скоростях, вяло разгоняется, то дело может быть в плохой дозировке топлива со стороны запорного клапана из-за его износа. В этом случае нужен ремонт в части замены запорного клапана с запорной иглой из металла, на клапан, имеющий эту иглу из другого материала.

Машины серии 2121 иногда дают провалы при любом открытии дроссельных заслонок резкого типа, которые потом в течение 5 секунд исчезают при работе двигателя в том же темпе. Часто такие проблемы связаны с неисправностью ускорительного насоса, которая влечет отсутствие или неправильное падение бензиновых потоков. К подобной ситуации приводит разрыв диафрагмы, разрушение уплотнительного кольца из резины на держателе от распылителя или разрушение нижней части клапана.

Установка и снятие карбюратора с автомобиля Нива 2121, Нива 2131

Ремонт карбюратора, этапы сборки и разборки деталей карбюратора нива 2121, инструкции по ремонту и замене клапана нива 2131, ваз 2121.   Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный двигатель, карбюраторный двигатель. Устройство карбюраторной и инжекторной системы питания нива 2131.

Снятие карбюратора необходимо для его полной разборки или регулировки пускового устройства.

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. Снятие корпуса воздушного фильтра).
Отсоединяем провода от электромагнитного клапана и разъема концевого выключателя (см. Снятие и проверка электромагнитного клапана, Проверка концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода).
Снимаем топливные шланги со штуцеров карбюратора, отсоединяем трос управления воздушной заслонкой от втулки на трехплечем рычаге (см. Снятие топливного фильтра карбюратора, Разборка карбюратора на автомобиле).

Отсоединяем два шланга системы рециркуляции от штуцеров карбюратора…

…и шланг подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания (нижний штуцер).

Снимаем со штуцера карбюратора тонкий шланг системы вентиляции картера.

Отвернув крестообразной отверткой винт блока подогрева карбюратора,…

…отсоединяем блок вместе со шлангами.
Если из-за сильной коррозии резьбового соединения отвернуть этот винт не удалось, ослабляем ленточные хомуты на шлангах и, приготовив небольшую емкость (0,4–0,5 л) для сбора охлаждающей жидкости, снимаем шланги с блока подогрева.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления кронштейна троса…

…и отводим кронштейн с тросом в сторону.

Поддев шлицевой отверткой наконечник поперечной тяги привода дроссельных заслонок карбюратора, отсоединяем его.

Так же отсоединяем наконечник продольной тяги привода от рычага.

Отсоединяем возвратную пружину.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления карбюратора.

Снимаем кронштейн привода с рычагом и тягой…

… и карбюратор.

Осторожно снимаем прокладку, находящуюся под карбюратором (с двумя отверстиями),…

…а также теплоизоляционную проставку и прокладку между ней и впускным коллектором (с одним отверстием).

Отверстие во впускной коллекторе на время ремонта желательно закрыть куском жести или картона.
Устанавливаем карбюратор в обратной последовательности, сохранив положение прокладок (по отпечатку на них) или заменив их новыми. Гайки крепления затягиваем крест-накрест моментом, указанным в Моменты затяжки резьбовых соединений. После установки проверяем регулировку привода дроссельных и воздушной заслонок.

Свечи зажигания «NGK» V-LINE № 4 ВАЗ 2101-2107, 2121 Нива (карбюратор) Комплект

Описание: Свечи зажигания «NGK» V-LINE № 4 ВАЗ 2101-2107, 2121 Нива (карбюратор) Комплект

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, ВАЗ 2121 (Нива)с карбюраторным двигателем.

Свечи зажигания программыV-Lineимеют достоинства, которые распространяются на всю программу.

 

С технологической точки зрения этот принцип гениально прост — однако весьма эффективен:

 

В центральном электроде свечей зажигания программыV-lineделается V-образная выемка. Вследствие этого искра зажигания проскакивает на внешний край центрального электрода. На этом месте находится больше топливной смеси, чем непосредственно между электродами. И ещё: понижается требуемая величина напряжения зажигания. Таким образом, повышается надёжность зажигания! В особенности в современных двигателях, в которых используется очень обеднённая топливная смесь для уменьшения выбросов вредных веществ. Теперь конструкция фирмыNGKгарантирует абсолютно надёжное воспламенение смеси.

1. Надёжное зажигание — более высокая степень защиты окружающей среды.

Опасность пропусков зажигания благодаря конструкцииV-Lineснижается до минимума. Это позволяет избежать таких отрицательные последствий пропусков зажигания, как выброс вредных веществ.

2. Надёжное зажигание: более высокая степень защиты каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

Как важна надёжность зажигания, показывает, в частности, каталитический нейтрализатор выхлопных газов: его срок службы и эффективность часто без пользы ограничиваются незамеченными пропусками зажигания. Свечи зажигания программыV-Lineобеспечивают эффективную защиту каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

3. Безопасность для водителя: качество поставщика комплектующих изделий.

Свечи зажигания фирмыNGKпредставляют собой высококачественные изделия. Доказательство: они применяются по всему миру крупносерийными изготовителями двигателей и автомобилей, такими как Alfa Romeo, Audi, BMW, Honda, Mazda, Mitsubishi, Renault, Saab, Toyota, VW и др.

Гидроусилитель руля ГУР ВАЗ 2121, 2123 Нива, Шевроле Нива карбюратор

Артикул: NP-00256

Описание:
Для автомобилей: Нива 2121 и Шевроле Нива 2123
Все комплектующие ZF

Назначение:
Усилитель рулевого управления на Ниву начали ставить с 2007 г. Непосредственная задача, которую выполняет усилитель – это понижение усилия, которое следует прикладывать на рулевое колесо во время поворотов автомобиля в три раза, если у честь что на автомобиле стоят колеса увеличенного размера – то крутить руль стоя на одном месте очень тяжело.

Гидроусилитель рулевого управления (ГУР) помогает водителям управлять автомобилем, создавая дополнительное усилие на рулевом колесе, за счёт нагнетания давления масла, под действием которого поршень гидроцилиндра поворачивает колес.

Общие
Тип	Рулевое управление

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей удобные формы оплаты.

Банковская карта

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт разрешенных на территории РФ.

Банковский счет

Оплата заказа производится на основании выставленного банковского счета. Счет может быть оплачен в любом банке.

Перевод с карты на карту

Оплате производится переводом денежных средств с карты покупателя на карту продавца.

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей быструю доставку по регионам России и странам СНГ.

Курьерская служба «СДЭК»Получение заказа в пунктах выдачи заказов курьерской службы «СДЭК» доступно более чем в 270 городах.
Время и дни работы пунктов выдачи указаны на сайте СДЭК: http://cdek.ru/contacts.html.
При получении заказа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность получателя.
Плата за доставку взимается ТК «СДЭК» дополнительно при получении заказа в пункте выдачи или курьером.

Транспортные компании «ПЭК», «Байкал Сервис», «КИТ» и др.При доставке в регионы, мы активно сотрудничаем с ведущими российскими перевозчиками и поэтому имеем возможность отправлять грузы в любую точку России и страны СНГ.
Мы бесплатно доставляем заказ до терминала транспортной компании.
Оплата доставки транспортной компании производиться в офисе транспортной компании при получении заказа.

«Почта России»Стоимость доставки рассчитывается по тарифам компании «Почта России» и доступна на сайте http://pochta.ru.
Оплата услуг доставки «Почтой России» происходит в момент получения заказа в почтовом отделении.
Существуют ограничения по товарам отправляемым «Почтой России», ознакомиться с ними вы сможете сайте Почты.

Самовывоз Забрать заказ самостоятельно из пунктов выдачи компании транспортом покупателя возможно в рабочие дни — с понедельника по пятницу.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность получателя.
Пункт самовывоза: г. УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д .28 А Характеристики и фотографии

LADA NIVA — 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Тип кузова: Внедорожник (внедорожник)
Сегмент: Малый внедорожник

В начале 70-х годов премьер-министр Советского Союза Алексей Косыгин поручил АвтоВАЗу и АЗЛК создать внедорожник, и между двумя российскими автопроизводителями началась конкуренция.

Коммунистическая партия осознала необходимость внедорожника, идеально подходящего для труднодоступных отдаленных районов, где дороги существовали только на линиях на некоторых картах. Старый внедорожник ГАЗ, построенный со времен Второй мировой войны, был устаревшим, очень неудобным и ненадежным. АвтоВАЗ, который уже производил автомобили Lada по лицензии Fiat, выиграл конкурс и в 1976 году начал производство «Нивы».

Это был простой на вид двухдверный автомобиль. В отличие от большинства других автомобилей 4×4, представленных на рынке, он отличался конструкцией единичного кузова и винтовыми пружинами во всех углах.Спереди он щеголял двумя круглыми фарами и черной пластиковой решеткой. Необычно для того времени, он имел габаритные огни и указатели поворота над фарами. Обернутый бампер был металлическим по центру и с пластиковыми концами. Сзади автопроизводитель установил заднюю дверь с очень высокой грузовой площадкой.

Внутри он был таким же надежным и простым, как и выглядел снаружи. Было два места спереди и скамейка сзади, рекламируемая для троих, но с минимальным пространством для ног и высотой над головой.Его приборная панель была черной и простой. Выглядело так, будто АвтоВАЗ перенес его из советского военного автомобиля с прочными кнопками. Автопроизводитель установил рычаг переключения передач и два рычага трансмиссии на полу между двумя пассажирами, чтобы включить пониженную передачу и заблокировать межосевой дифференциал.

АвтоВАЗ установил под капот бензиновый двигатель объемом 1,6 л и соединил его с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач. После распада Советского Союза автопроизводитель модернизировал трансмиссию. Он установил 1.7-литровый двигатель с впрыском топлива, а позже вариант с дизельным двигателем, перенесенный от Peugeot-Citroen.

Продам Lada Niva западным немцам

Как вы относитесь к продаже русской машины в Западной Германии 80-х? Раскачивайтесь за заборы и дайте ему броское название, например, Калифорния, одно из немногих мест на планете, где вы гарантированно никогда не встретите ВАЗ 2121 Нива.

Компанией, стоящей за этим маленьким гением маркетинга, была компания Deutsche Lada, официальный импортер Lada в Западной Германии, которая пыталась и преуспела в зарабатывании денег на продаже советских автомобилей в разгар холодной войны.Но это было не просто название экзотической местности.

Базовая ВАЗ 2121 «Нива» была запущена в производство в 1977 году и стала первым автомобилем тольяттинского автопроизводителя, который не являлся напрямую лицензированной или производной версией Fiat 124, производившейся в СССР с 1970 года. Fiat лицензионные седан 124 и универсал, известные как ВАЗ 2101 и 2102 соответственно, были самыми популярными легковыми автомобилями в стране в то время, но заводу ВАЗ требовалась небольшая модель 4х4, в которой использовалось как можно больше мусорных ведер с запчастями.

Deutsche Lada также предлагала кабриолетные версии Нивы.

Немецкая Лада

Когда «Нива» дебютировала в 1977 году, она сразу же стала хитом у себя на родине, предлагая универсальность и роскошь, которые до этого были недоступны тем, кто изначально имел средства для покупки автомобиля. Мощность обеспечивалась 1,6-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью всего 80 л.с., но для экспортных рынков были доступны двигатели еще меньшего размера, вместо 1.3 литра. Четырехступенчатая механическая коробка передач, не самая совершенная из трансмиссий, передавала мощность на все четыре колеса. На внутреннем рынке «Нива» была невероятно дорогой из-за несколько искусственных экономических факторов, и это была вторая по стоимости машина, доступная простым советским смертным, после седана ГАЗ 24 «Волга». Завод уже получал солидную прибыль от самой «Нивы» и продавал ее за несколько лет вперед, но реальная прибыль заключалась в продаже автомобилей за границу за иностранную валюту, поскольку наличие огромных сумм в национальной валюте было не так уж полезно для завода.ВАЗ обратился к экспортным рынкам, которые включали всю Западную и Восточную Европу, несколько стран Ближнего Востока, Африку и некоторые части Юго-Восточной Азии.

Бельгия, Финляндия, Франция и Великобритания были среди западноевропейских стран, где Ladas продавалась на удивление хорошо, несмотря на большую конкуренцию. Но в то время как седаны находили покупателей с очень агрессивными ценами — ВАЗ мог позволить себе меньшую норму прибыли при оплате в иностранной валюте, маленькие полноприводные автомобили требовали немного большего изящества, чем просто базовые цены.

Начиная с 1983 года, Deutsche Lada Automobil GmbH разработала кабриолетную версию компактного полноприводного автомобиля, получившего название Lada Niva Cabrio, а также менее трудоемкую версию с выдвижной виниловой крышей под названием California. В отличие от Cabrio, California не пришлось сильно модифицировать: автомобиль получил колеса вторичного рынка, убирающийся вручную виниловый верх, контрастную белую переднюю панель и высокопрофильные внедорожные шины Eagle. Несколько лет спустя дебютировала версия автомобиля, получившая название California 2, и отличалась передним бампером с защитой решетки радиатора, другой брезентовой крышей, защитными накладками на пороги и другим дизайном колес.В отличие от первой версии California, у California 2 не было винилового покрытия на всю крышу — только на проем в крыше.

Эффектные детали стиля превратили «Ниву» в нечто более декадентское.

Немецкая Лада

В Германии Niva California играла примерно ту же роль, что и Suzuki Samurai на других рынках; дешевый пикап для пляжа. По крайней мере, в рекламе.Честно говоря, американские автопроизводители зарабатывали на жизнь тем, что называли автомобили в честь наименее вероятных мест, где можно встретить эту конкретную машину. На ум приходит Chevrolet Monte Carlo и Buick Riviera.

Но уже не невозможно иметь «Ниву» в Калифорнии (если тебе нравятся подобные вещи). Полноприводной 4×4 пользовался невероятной популярностью в Канаде в 1980-х годах, где он также предлагался в модифицированной дилерской форме, хотя полный кабриолет не был доступен, и небольшое количество с тех пор добралось до Штатов.

В Германии Niva California будет предлагаться до 2009 года вместе с парой других слегка модифицированных версий 2121 от Deutsche Lada. Компания по сей день продолжает предлагать Ниву под маркой Lada 4×4 Taiga, хотя калифорнийской версии больше нет в меню. Нива так и не сошла с производства, хотя в начале 2000-х дебютировала кардинально рестайлинговая версия под маркой Chevrolet Niva, предлагая старый 4×4 более современный американский костюм, но различные версии базового ВАЗ 2121, включая четырехдверную, остались. в производстве на заводе ВАЗ.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

автомобилей советского блока были странными: Lada Niva

Что это?

Нам нравится называть его одним из немногих настоящих внедорожников на рынке вместе с Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Jeep Cherokee.Сначала он назывался ВАЗ-2121, но стал популярен во всем мире благодаря простому названию «Нива» — от слова «посевное поле».

Где и когда это было сделано?

Автомобиль дебютировал в 1977 году для советского российского рынка, а годом позже в Париже для Западной Европы. Помимо Тольятти, Россия, «Нива» производилась во многих странах мира, включая Уругвай, Колумбию, Румынию, Украину, Грецию и Эквадор. Он все еще находится в производстве, а запуск нового поколения запланирован на конец 2018 года.

Технические данные:

«Нива» имеет классическую переднеприводную компоновку с полным приводом и приводится в движение исключительно четырехцилиндровыми двигателями. В системе полного привода используются три дифференциала (центральный, передний и задний), а в раздаточной коробке — рычаг селектора высокого / низкого диапазона и рычаг блокировки центрального дифференциала. Были доступны четырех- и пятиступенчатые механические коробки передач.

Считается предшественником современных компактных кроссоверов и первым серийным внедорожником с цельной архитектурой и независимой передней подвеской.

Что в нем такого особенного?

Что ж, мы почти уверены, что вы знакомы с «Нивой», но вот несколько интересных фактов о ней, о которых вы, возможно, еще не слышали. Во-первых, разработка автомобиля началась в 1971 году, когда конструкторы и инженеры ВАЗа хотели создать «Renault 5 на шасси Land Rover». Это первая модель ВАЗа не на базе Fiat, хотя многие ее механические детали заимствованы из более ранних автомобилей Lada на базе Fiat 124. Кузов, система полного привода и передняя подвеска были спроектированы с нуля.

После своего международного дебюта в 1978 году во время Парижского автосалона, Niva, также известная как Sport в Исландии, Taiga в Австрии, Bognor Diva в Уругвае и Cossack в Великобритании, быстро стала бестселлером, быстро завоевав 40 процентов европейских продаж. Рынок 4х4. Высокий спрос сделал эту Lada самой продаваемой экспортной моделью, в то время как отечественным покупателям приходилось ждать ее месяцами.

За годы существования он несколько раз модернизировался. На момент запуска он был доступен только с карбюратором 1.6-литровый четырехцилиндровый двигатель с верхним расположением распредвала мощностью 72 лошадиных силы (54 киловатта), но позже, в течение его жизненного цикла, был представлен 1,7-литровый агрегат с одноточечной системой впрыска топлива от General Motors. Тормоза и рулевое управление также были улучшены со временем.

Если говорить о General Motors, то в 1998 году американская компания заключила соглашение с АвтоВАЗом, и обе компании запустили Chevrolet Niva. Хотя он был основан на классической «Ниве», у него были сильно модернизированные кузов, интерьер и оборудование.Вскоре ожидается второе поколение этого проекта.

В настоящее время Lada Niva, которую во многих странах называют просто Lada 4×4, по-прежнему доступна в трехдверной, городской, пятидверной и городской пятидверной моделях. Базовые варианты начинаются от 7 134 долларов в России.

Фотографии: Auto WP

Историческая база данных FIA

—Сброс — 21 2L Quadra (1995) 300 ГБ BM463 300 GE 300 GE BM463 Alter Turbo Intercooler (2498) Bighorn UBS25DW Bighorn UBS26G Bighorn UBS55CW (2771.5) Bighorn UBS55W (2771.5) Bighorn UBS69GW (3059) Bighorn UBS73G (2999) Blazer Challenger (2835) Cherokee XJJL72 Cyma PY31 Discovery Double Cab D22 (2485) Double Cab D22 (2494) Feroza Resin Top F300G Carb. Feroza Resin Top F300G EFI Grand Vitara 2500 Hilux 4runner Europe VZN130 Hilux 4runner VZN130 Лада Нива (ВАЗ 2121) Land Cruiser 250 TD (BJ73LV-MPW) Land Cruiser BJ71V (3431.9) Land Cruiser BJ74V (3431.9) Land Cruiser 4 HDJ73V (Land Cruiser 4 HDJ73V) ) Land Cruiser HDJ101 (4164) Land Cruiser HDJ80 (4164) Land Cruiser HDJ81V (4164) Land Cruiser HJ61LG (3980.4) Land Cruiser HZJ73V Land Cruiser KDJ120 Land Cruiser KDJ125 Land Cruiser KZJ70 (2982) Land Cruiser KZJ73 (2982) Land Cruiser KZJ90 (2982) Land Cruiser KZJ95 (2982) Land Cruiser LJ70LV (2446) Land Cruiser LJ73LV (2446) Land Cruiser VZJ95 Land Rover 110 Maverick ML 320 ML 430 Musso New Terrano II New Terrano II Long Body New Terrano II Long Body (2664) Pajero 3000 L141G Pajero 3000 V23 Pajero 3500 GDI V65 Pajero 3500 V25 Pajero Evolution V55 Pajero L042G Pajero Turbo 2 L144G (2476, 8) Pajero Turbo 2800 V26 (2835) Pajero Turbo Diesel V68 (3200) Pajero Turbo L044G (2476,8) Pajero Turbo V24 (2477) Pajero Wagon 3000 L047G Pajero Wagon 3000 L146G Pajero Wagon 3000 V43 Pajero Wagon 3500 GDI V75 Паджеро V45 Pajero Wagon Turbo D V78 (3200) Pajero Wagon Turbo L049G (2476,8) Pajero Wagon Turbo V44 (2477) Паджеро Wagon Turbo V46 (2835) Pajero Wagon Turbo2 L149G (2476,8) Pathfinder LR50 Pathfinder MPI WD21 Pathfinder WD21 Patrol RY60 Patrol Дизель с турбонаддувом YY60 (2826) Patrol GY60 Patrol KASY61 Patrol M-260 Patrol P-260T Patrol P-260T / 89 (2820) Patrol S-260 Patrol TBSY61 Patrol TDPSY61 Patrol TESY61 (2953) Patrol Y-260 Patrol Y60 Range Rover RAV4 SAX11 Rocky Hard Top F70V (2765,4 ) Rocky Hardtop F73 (2765) Rocky Wagon F75V (2765,4) RVR N23 (1997) Samurai (SJ50) Samurai SJ70 SF 4WD (1994) Sportage Terrano LR50 Vehicross UGS250 Vitara 4V Long TD01 Vitara 4V TA01 Vitara TA01V Vitara TD1 1W

Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW Автомобильный воздухозаборник и подача топлива

Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW Автомобильный воздухозаборник и подача топлива

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： VAZ ， Развязка Номер детали: ： 2121-1101080 ： Номер детали производителя: ： 2121-1101080 ， Страна / регион производства: ： Российская Федерация ，

Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW

Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW

Сумка для мобильного телефона с ручкой: Одежда, держите только некоторые из необходимых, Габаритные размеры шесть дюймов в высоту, четыре дюйма в ширину и три дюйма в глубину.Этикетка 39/6 D (M) Мужчины США = размер 39 ЕС = стопа Подходит для длины стопы 245 мм / 10. Все надписи на значке сделаны с особой тщательностью. Дата первого упоминания: 13 сентября. Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW . Это средиземноморская мечта, определяющая образ жизни. Не стесняйтесь посетить наш магазин «YQ» и выполнить поиск по нашей теме (животное / культура / страна / фестиваль / предмет / название занятия) Продукт, стандартные абразивы Быстрая замена TR Surface Conditioning FE Disc 840382, механизм с двойным штифтом не повредит и не повредит тканевое покрытие панелей перегородок.его легко найти в багаже ​​аэропорта и забрать, Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Лада Нива 1600 Verbindungsschlauch NEW . Он разработан с полностью сварным основанием и хромированным плунжером для дополнительной прочности и увеличения срока службы домкрата, обратите внимание, что стяжка в комплект не входит. измените на что-то другое, если хотите. Эти гамаки имеют ширину 24 дюйма и имеют много растяжения, поэтому вы можете продолжать складывать в них эти игрушки. Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW . ** Измерения ** Тег: Dee Cee Brand Authentic Western Wear Грудь: 40 дюймов Талия: 34 дюйма Длина: 22 дюйма Рукав :. Древесина, которую я использую, может содержать дефекты натуральной древесины, такие как: полосы коричневого или черного цвета или видимые сучки, а также различные оттенки древесины (темные. • Если в вашем документе «Сохранить дату» есть фотографии. Обратите внимание, что мониторы отображают цвета по-разному и Цвет товара может незначительно отличаться от цвета на изображениях выше.Детское одеяло из муслина в стиле бохо изготовлено из слоев дышащей хлопчатобумажной марли, соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW . Конструкция теплозащитного экрана с верхним креплением — компания aFe разработала этот тепловой экран, который защелкивается на верхней части нижней половины заводской воздушной коробки, чтобы обеспечить беспроблемную установку с использованием заводских мест установки. ЗАЩИТА ВАШЕГО ЧЕХЛА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КРАЖИ: наш эластичный край удерживает чехол для вашего автомобиля в ветреную погоду. Закругленные края и УФ-отделка делают это устройство надежным и безопасным выбором для классных комнат.ПРОЧНЫЙ, ПРОЧНЫЙ КОРПУС: без 3D-печати, ЦВЕТНЫЙ: ползунок имеет 5 цветов. Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW . ОТЛИЧНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальные сумки для хранения покупок. Gates теперь предлагает совершенно новый ремень G-Force C12 CVT, 2 комплекта — официальные футбольные комбинезоны с лицензией England.

Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Lada Niva 1600 Verbindungsschlauch NEW по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка на многие товары, Скидки на эксклюзивные бренды Онлайн-продвижение Сравните самые низкие цены по самой низкой цене и гарантия комфорта.hankjobenhavn.com
Соединительный шланг топливного бака 2121-1101080 Лада Нива 1600 Verbindungsschlauch NEW hankjobenhavn.com

Lada Niva

Niva (2121) была первой моделью Lada (ВАЗ / АвтоВАЗ) не на базе Fiat. Большая часть его механики была перенесена из моделей Lada на базе Fiat, хотя кузов, система полного привода и передняя подвеска были разработаны Lada. Производство

началось в 1977 году и продолжается сегодня (по состоянию на 2008 год) с незначительными изменениями двигателя, конструкции заднего люка и уровня отделки салона.В базовой комплектации Нива оснащена карбюраторным четырехцилиндровым бензиновым двигателем с верхним расположением распредвала объемом 1,6 л, мощностью 54 кВт (72 л.с.) и 126 Н · м (93 фунт-сила-фут), четырех- или пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и полноприводной коробкой передач. время полный привод.

Нет стопорных ступиц и раздаточная коробка может блокироваться на лету. Оригинальная «Нива» развивала максимальную скорость около 130 км / ч (80 миль / ч) и могла двигаться со скоростью 90 км / ч (56 миль / ч), потребляя при этом бензин при приличных 8,25 л / 100 км. Его буксирная способность была рассчитана на вес до 860 кг (1900 фунтов).

Позже в производство был введен 1,7-литровый бензиновый двигатель, а также система впрыска топлива от General Motors. Примерно в это же время задний люк был изменен, чтобы он имел нижнее отверстие. На некоторых рынках продавалась дизельная Нива Peugeot объемом 1,9 литра.

Винтовые пружины расположены на каждом из четырех колес, а передняя подвеска является независимой, тогда как задняя ось представляет собой 5-рычажный привод с передаточными числами от 3,90 до 4,30 в зависимости от модели и рынка. Дорожный просвет хороший — 235 мм (9.25 дюймов) и воды 510 мм (20 дюймов) возможны переговоры.

Тормоза (передние дисковые, задние барабанные) — двухконтурные с сервоприводом, а сцепление — гидравлическое. Радиус поворота 36,25 фута является достаточным, а центр тяжести — исключительным. Объем багажного отделения составляет 0,48 м³ (17 футов³) или 1,33 м³ (47 футов³) при сложенных задних сиденьях. Запасное колесо находится в моторном отсеке под капотом, и, как и для всех Ladas, также поставляется набор из 21 инструмента для самостоятельного придорожного ремонта.Последняя функция считается полезной и практичной для любителей бездорожья.

УК Лада Нива Казак

В 1980-х годах местные импортеры Lada на различных рынках сделали свои собственные обновления, чтобы помочь конкурировать с более современными внедорожниками. В Великобритании модель Cossack оснащалась большими наклейками на кузове, рейлингами, подножками, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, а в некоторых версиях — люком на крыше, стальными поперечинами, прожекторами, запасным колесом, установленным сзади, и полуковшеобразными сиденьями.Импортеры других рынков сделали аналогичные обновления, и многие из них также назывались Cossack .

В 1995 году Lada UK представила обновленную версию Niva Cossack и переименовала базовую модель в Hussar . В то время как у Hussar была оригинальная отделка 1977 года, новый UK Cossack отличался новой решеткой радиатора и другими элементами обвеса, разработанными Rover, и получил мягкие подталкивающие стержни спереди, чтобы выразить уважение к общественному мнению против упоров. Обе модели получили тот же новый 1,7-литровый двигатель и новую более глубокую заднюю дверь, которая расширила задний проем до уровня бампера — значительное улучшение по сравнению с высокой губой оригинальной модели.Официальный импорт «Нивы» в Великобританию прекратился в 1997 г. из-за того, что импортеры столкнулись с трудностями при поиске блока впрыска топлива GM, необходимого для соответствия постоянно ужесточающимся нормативам Великобритании по выбросам

ВАЗ-2122 Река

В 1974 году, когда разработка ВАЗ 2121 была практически завершена, тольяттинские инженеры начали работу над внедорожником-амфибией ВАЗ 2122 «Река» на базе ВАЗ-2121 «Нива». Машину предполагалось предложить Министерству обороны СССР.Было построено шесть эволюций прототипов, проделана большая работа по развитию. Автомобиль прошел испытания в опытной войсковой части, на полигоне Минобороны и в туркменской пустыне. ВАЗ-2122 получил очень положительные отзывы, и в 1987 году ВАЗ закончил все опытно-конструкторские работы, и автомобиль был готов к производству. К концу восьмидесятых годов Минобороны не имело финансовых ресурсов, необходимых для серийного производства ВАЗ-2122. В результате ВАЗ-2122 не пошел в серийное производство.

Использование Нивы

В России и Европе «Нива» использовалась как машина скорой помощи, военный автомобиль, а также различными полицейскими силами (например, Словакия) и коммунальными предприятиями (например, Manx Electricity Board). Transmanche-Link, коммерческий консорциум, построивший туннель под Ла-Маншем между Англией и Францией, использовал флот из 45 «Нив» для помощи в этом огромном проекте. Каждая «Нива» за время своей эксплуатации набрала более 70 000 километров по бездорожью, а после завершения строительства в 1993 году автопарк был продан британскому дилеру.

В Бразилии в начале 1990-х «Нива» была самым продаваемым внедорожником. Фактически, «Нива» была настолько дешевой, что даже с учетом налога на импортную стоимость в размере 85% «Нива» была дешевле, чем бразильские автомобили, такие как Envemo или Gurgel. Он продал намного больше, чем Gurgel Carajás, что Gurgel прекратил его выпуск в январе 1991 года. Niva была первой импортированной 4X4 на бразильском рынке после разрешения тогдашнего президента Бразилии Фернандо Коллора на импорт иностранных автомобилей в 1990 году.На бразильском рынке подержанная Нива 1991 года выпуска в хорошем состоянии стоит около 3000 долларов США / 6000 реалов.

Конкуренция и более высокие налоги на импортную стоимость вынудили «Ниву» уйти с бразильского рынка. Несмотря на это, в Бразилии продолжают эксплуатироваться тысячи автомобилей «Нива». Лада Нива стала первым импортным автомобилем, добившимся успеха на бразильском рынке. Низкая цена и надежность стали причиной прекращения производства джипов Gurgel в 1991 году. В период с 1990 по 1993 год он был самым продаваемым джипом в Бразилии.Нивы ездили по суше, в горы, по грязи и под водой.

что делать? Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается или даже слышна вообще тишина или какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность, расскажем ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их устранения.

Коленвал Нивы не проворачивает стартер.

Причин может быть несколько:

1. Через предохранитель.
2. Плохой контакт между выводами аккумулятора.
3. Полная разрядка аккумулятора.
4. Неисправность втягивающего реле стартера.
5. Неисправность промежуточного реле качания цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или основной электроустановки в двигателе должны загореться лампы на панели приборов или появиться на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле.

Если этого не произошло, то причина подразумевает поиск в блоке предохранителей А в контактах АКБ. Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, повышающие сопротивление. Плохое соединение контактов может привести к искрообразованию и возгоранию.

Если перегоревшие предохранители не обнаружены, проверьте надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и почистите контакты.Быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля даже самому дешевому тестеру не подойдет.

Щелчки при попытке завести двигатель

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, ключ зажигания в положение «Пуск» следует отдать и послушать, есть ли щелчок реле. Если щелчки явно прослушиваются, проблема может быть в реле подачи напряжения на стартер, в реле втягивания или в пусковой цепи стартера.

В «крестьянских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае нельзя.

Если корпус Б. промежуточное реле , то в полевых условиях заменить довольно просто. Достаточно вставить в контактную колодку новое реле блока, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки управление втягивающим реле Стартер придется снять.После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт реле втягивающего устройства. Если четко слышен щелчок, то реле втягивающего устройства исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и поворачивающиеся контактные штифты стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и очистить контактную группу. Иногда запугивается втягивающее реле и подлежит замене с контактной группой.

Если втягивающее реле сработало, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могут настолько износиться, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера идет «по крови».

Если ротор поменялся местами или выходит из строя его обмотка, то стартер целесообразнее заменить все в сборе.

Ротор стартера вращается, но не вращает коленчатый вал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя слышен свист или грохот. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма сцепления обгона («Бендикс») или заедание штока реле втягивающего.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором можно очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Самая частая причина такого поведения двигателя Нива — наличие на пути подачи топлива какого-либо препятствия (воздушная заслонка, зазубренный фильтр или благоприятный топливный насос) либо его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли починить свой внедорожник, или топливо из бака вышло не по вашей воле (утечка или злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорной конической горловины.

Для проверки Управление топливным насосом На бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд необходимо провернуть коленчатый вал двигателем со стартером, либо прокачать топливо вручную.При этом из шланга должен появиться пульсирующий трюк с топливом, если этого не произошло, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном нахождении машины на Солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка на заправке. Для его снятия следует воспользоваться обычным насосом для шин, подсунув шланг к топливной арматуре, идущей к бензобаку и несколько раз покачивая насосом. Как правило, этого бывает вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле, Нива с электронным впрыском топлива для определения помощи бензонасоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При хорошем электронососе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии бензинового шланга он не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, замена деталей не удалась.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель, разделена кронштейном датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается.

Значительно чаще встречается самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя). При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемой системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с машины, принести в теплое помещение, обжарить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если нужно срочно запустить двигатель, следует отписать свечи, очистить их от источника или конденсата, а затем прикрутить на место и повторить запуск двигателя.

В некоторых случаях можно использовать экстренный метод .Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и пролейте впускной коллектор кипятка. После этого повторите попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя запустить холодный двигатель Нива «С Толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания Неисправна

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в наклоне дизеля тоже могут существенно затруднить, а в холодную погоду запустить его не удастся.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь необходимо проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свече зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, первое состояние, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор замкнулся на «массу» — , то была найдена причина !

В остальных случаях необходимо проверить провода, крышку (травер) распределителя, изоляторы свечи зажигания на наличие утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей есть следы сажи и трещины, их необходимо заменить.

Аналогично, бесконтактно проверил систему зажигания Нива. Особое внимание стоит уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного летучего, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также стоит обратить внимание на зазоры между центральным и боковым электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Остальные детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15-20 кОм. При выявлении причин также обращайте внимание на состояние всех контактов, наличие влаги и конденсата.

Основная сложность при запуске дизеля с хорошо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно в течение 10-15 секунд включить на них подачу напряжения, после чего попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько мега), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправности или неправильной настройке системы подачи топлива . Попытки запустить такой двигатель обычно сопровождаются хлопком, выстрелами в глушитель, появлением черного дымящегося дыма и резкого запаха бензина из выхлопной трубы.Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно осветить фонариком первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струей, необходимо выразить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе — необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибки и коды неисправности .

Для определения наличия форсунок следует отключить их от аппарели, после чего попросить помощника прокрутить стартер двигателя. Если при этом из форсунки-форсунки толстой струей вытекает бензин, либо не течет совсем, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных сюрпризов в пути, всегда рекомендуется перед выездом проверять все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, релаксация контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. Д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» а также … черт побери … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не давите на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная, обжаренная изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. Пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы ни в коем случае не курите и не используйте открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания.Для этого соедините дополнительный провод клеммой «+ b» катушки зажигания и клеммой «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закреплены. Учтите, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» АКБ. Предупреждение Если при подключении к клемме «+» АКБ будет наблюдаться сильное искрение, от этого способа придется отказаться — видимо, замыкается «на массе» проводка.
5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в наконечник и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между кончиком провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению переключателя. Не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи и разъем выключателя при работающем двигателе. Нет ли искры между электродами свечи? Да: см. Пункт 7
6. Возможен выключатель, датчик холла в трамблере или катушке зажигания.
7. Снимаем крышку распределителя, откручивая два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта угля внутри крышки). Есть повреждения? №: см. Стр. 9
8. Установите крышку.
9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда происходит отказ помехоустойчивого ротора. Также известны случаи выхода из строя корпуса несущего винта «на массу». Одновременно проверьте стартер коленчатого вала двигателя. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при выключении двигателя стартером — обратитесь в автосервис. Обрыв ремня с открытым таймером или поломка привода ТРК. Есть сомнения? Заменить ротор. Сопротивление можно временно заменить на пружину сферической ручки.
10. Еще раз соблюдая меры предосторожности, проверить наличие искры. Попробуй завести двигатель. Двигатель заработал? №: см. Пункт 12
11. Удачной поездки!
12. Проверить наличие искры на свече зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте свечу зажигания в наконечник в наконечнике и прижмите его металлической деталью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками.Провернуть стартером коленчатого вала двигателя. Есть искра? №: см. Пункт 14
13. Заменить свечу зажигания новой. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с работающей машины.
14. Заменить высоковольтные провода на новые. Предварительно можно попробовать не новый, а проверенный, «с рабочей машины».

Порядок оформления заказа 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, повернув гайку ключом на «10» и освободив пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», ослабьте шланг вентиляционного шланга Картера в месте подключения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите ручку привода дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из форсунки ускорительного насоса? №: см. Пункт 4 3. Возможно бензин в карбюраторе есть. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель. 4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления крышек карбюратора, прикрутить кронштейн корпуса троса управления воздушной заслонкой и снять провод с холостого хода электромагнитного клапана. Очень осторожно, не допуская боковых движений, приподнять крышку карбюратора. 5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Нормальный уровень? №: см. Пункт 7 6. Установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель. 7. Поставить крышку карбюратора на место, не фиксируя. Осторожно вставьте отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную закачать бензин. Если не получилось, проверьте коленвал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор стал интенсивно заправляться бензином — установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель завелся, обратиться в автосервис — Зависает игольчатый клапан карбюратора. 8. Если вручную не удается поднять бензин, собрать карбюратор и отверткой ослабить резиновый хомут шланга, подавая бензин в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, откатываем его от штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не пролить бензиновый двигатель. Нажмите на рычаг ручной замены топлива бензонасоса. Слегка затяните вал двигателя и попробуйте еще раз. Подается ли бензин из шланга? №: см. Пункт 10. 9. Ключом на «13» откручиваем фильтродержатель с тонкой чисткой карбюратора. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр.Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает топливный насос; б) гибкость привода АЗС; в) не принимает топливо из бензобака, забитый грязью или замерзший (зимний) бензин из топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение Оно должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт возьми … еще время. Более … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле При включении зажигания либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Только Б. редкие модели Блок питания стартера можно защитить предохранителем — ампер у ADAC 300 — найти несложно, особенно если у вас знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните на нем крепления клемм и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если будет электрическая АЗС) такими путями завести не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-либо комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронным наполнением, образующим искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтные (механический или электронный распределитель и провода, для которых текущее высокое напряжение суммируется до свечей). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть Системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не давите на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас есть инжекторная машина (инжекторная система Feed) Топливо — Не прикасайтесь к ней (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторе Топливная система двигателя Просто — бак, заправка, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит осмотреть приводной ремень распределения Vala.. Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти вырос только один проходимец на разжижающем бензине Да, и это не вода, а ослиная моча, и не в жизни, а в кино (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная, обжаренная изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, что может быть из-за неработоспособности элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только путем замены узла насоса.
3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты проводов подключены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если у нас возникнет проблема, то вы также заметите, что уровень бензина на приборной панели А упадет.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить. Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника. Бывает по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрывов проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Бендикс поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на зубчатой ​​передаче образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Рукава изношенные. Единственный выход будет заменен.
6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы.