Пистолет для проверки свечей зажигания: Как проверить свечи зажигания. Методы проверки свечей

Янв 22 1970

Содержание

Как проверить свечи зажигания. Методы проверки свечей

Если двигатель начинает работать неустойчиво, теряет мощность – часто подозрения падает на неисправность свечи зажигания. Особенно это характерно на холостых оборотах. Повышенный расход топлива также говорит о том, что стоит проверить свечи.

Причины выхода свечей из строя

Естественный износ и старение (в среднем их ресурс 30-50 тыс. км). Если свеча вышла из строя очень быстро, то причина может крыться в некачественном топливе или масле с присадками. Значительный износ свечи может наблюдаться при детонации и/или перегреве двигателя.
Наличие большого количества сажи на электродах. Как правило, это является результатом либо несбалансированной топливно-воздушной смеси, либо некачественного топлива.
Наличие масла на электродах. В свою очередь причиной этого может быть: избыточное количество масла в двигателе, износ поршневых колец, износ поршней, блока цилиндров, направляющих клапанов. Если двигатель снабжен турбиной, то возможно, она частично вышла из строя.
Лаковые отложения. Они появляются из-за наличия присадок в топливе или масле.
Шлаковые отложения. Они являются результатом наличия присадок в моторном масле.
Выход из строя центрального электрода. Это может произойти по причине неправильно выставленного зажигания. Кроме того, могут иметь место отложения в камере сгорания, неисправность клапанов, низкое качество топлива, неверный момент затяжки свечи в ГБЦ.
Расплавление свечи. Обычно электроды расправляются по причине того, что в камере сгорания имеют место отложения, которые постоянно самовоспламеняются. Также подобная ситуация может возникнуть при неисправных клапанах или использовании некачественного топлива.
Износ разъема свечи. Это может произойти из-за старения контактов или ее перегрева.

Как проверить свечи зажигания

Свечи зажигания с высоковольтными проводами

Метод 1. Самый простой метод проверки это по очереди снимать провода со свечей зажигания на заведенном двигателе. При этом нужно вслушиваться в работу двигателя – если после снятия провода со свечи урчание мотора не изменилось, значит именно она вышла из строя. Возможно, ее придется заменить, но стоит внимательно осмотреть провинившуюся свечу – может ее достаточно почистить.

Метод 2. Еще один достаточно простой, но уже более эффектный метод. Нужно выкрутить свечу, надеть на нее провод, положить свечу на клапанную крышку и покрутить стартером. На исправной свече будет видно искру, оптимально, четкую и яркую.

«Пистолет» для проверки свечей зажигания

Метод 3. Проверка свечей с помощью «пистолета». Свечи зажигания также можно проверить с помощью специального «пистолета», который продается в автомобильных магазинах. Свечу нужно вставить в специальное отверстие и посмотреть будет ли искра. Если ее нет – свечу можно выбрасывать. Но если искра есть, все равно не факт, что она будет работать в колодце под другим давлением.

Метод 4. В сущности, принцип тот же, что и в предыдущем способе. Только прибор для проверки свечи можно смастерить самому, имея под рукой пьезо-зажигалку. Провод, который идет от пьезоэлектрического модуля, нужно удлинить, а затем прикрепить к наконечнику снятой свечи. Сам пьезоэлектрический блок надо прижать к корпусу свечи и нажать на кнопку на блоке. Если искры нет – свеча под замену.

Проверка свечи под давлением в самодельном приспособлении

Метод 5. Проверка свечи под давлением. Проверить свечу под давлением можно сделав несложное приспособление с 20-кубового медицинского шприца и подходящего гужона. Таким образом, станет возможным воспроизвести давление на свечу, близкое к рабочему, и, соответственно, провести более точную проверку.

Как проверить свечи под давлением своими руками

Как проверить свечу мультиметром

Правильный ответ – никак. Разве что определить, нет ли в свече короткого замыкания. Для этого надо одним проводом прикоснуться к входу свечи, а вторым к резьбе. Искра должна бить где-то на 4 мм. Мультиметром проверяют высоковольтные провода.

Вот как можно проверить свечи зажигания. В некоторых случаях свеча еще может работать. Возможно, ее достаточно почистить или отрегулировать зазор электродов, подогнув их.

поскольку деталь не самая дорогая, для пущей уверенности подозрительную свечу можно заменить.

Также стоит принять во внимание, что у свечей есть свой интервал замены. Периодичность замены свечей зажигания различается зависимо от двигателя, но на бензиновых движках меняют примерно

каждые 30,000 км. пробега.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Подробная инструкция, как самому проверить свечи зажигания своими руками

Как известно, работоспособность свечей зажигания (СЗ) играет одну из ключевых ролей в функциональности силового агрегата авто — двигателя. Выход из строя этих элементов влечет за собой определенные проблемы, о которых любой автолюбитель должен знать. Как самому в домашних условиях проверить свечи зажигания мотора и как выявить неисправность — читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как определить неисправности?

Тестер для диагностики СЗ

Выявить своими силами работоспособность СЗ не так сложно — это можно сделать как путем визуального осмотра, так и проанализировав работоспособность двигателя. Одним из основных симптомов поломки СЗ является нестандартная работа двигателя. В частности, речь идет о тяжелом запуске силового агрегата, его нестабильной работе, в частности, на холостых оборотах.

Но кроме этих симптомов, существуют множество других признаков, которые приведены ниже:

В частности, речь идет о вращении коленвала. Коленчатый вал вращается с необходимой частотой, однако силовой агрегат не заводится, поскольку в системе не происходит зажигания, т.е воспламенения воздушной смеси.
Наличие вспышек в цилиндрах. Если в цилиндрах происходят вспышки топливовоздушной смеси, это может привести к нестабильной работе мотора. В частности, ДВС будет работать с перебоями.
Плохой запуск мотора. В принципе, двигатель может запускаться, но если стартер перестает работать, мотор также глушится.
Повышенный расход бензина. Если воспламенение топливовоздушной смести отсутствует, то мощность двигателя либо снижается, либо вовсе теряется. Соответственно, компенсация мощности мотора осуществляется в результате подачи увеличенной порции топлива в цилиндры. В конечном итоге это приводит к перерасходу топлива.
Выход из строя катализатора. Если в системе не происходит зажигание, топливовоздушная смесь не сможет воспламеняться. То горючее, которое не воспламеняется, будет попадать в катализатор и окисляться, таким образом, способствуя его выходу из строя.
Проблемы в запуске холодного мотора. В тот момент, когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, холодные СЗ могут собирать конденсат, что само по себе является хорошим электропроводником. Если зазор между электродами СЗ будет увеличенный, уровень напряжения пробоя должно быть повышен. Однако в домашних условиях его повысить невозможно, поскольку электроэнергия будет уходить по этим самым электродами и керамическому конусу.
Еще один, не менее важный признак — наличие следов механических повреждений на поверхности свечи зажигания. Это свидетельствует если не о полной поломке, то, как минимум, некорректной работе СЗ, что со временем может привесит к ее выходу из строя.
Наличие нагара и отложений на электродах СЗ. Кроме того, если от СЗ пахнет горючим, это свидетельствует о неисправности самой системы, а также свечей.
Высоковольтные кабеля на СЗ также могут способствовать ухудшению работоспособности двигателя. Особенно, если эта провода повреждены.

Две СЗ — с налетом и без него

Способы диагностики

Как осуществляется проверка свечей зажигания своими руками в своем авто? СЗ, являющаяся одним из основных компонентов системы в целом, нуждается в периодической диагностике и регулярном обслуживании, особенно, если осуществляется ТО мотора. В основном СЗ являются доступными для диагностики, поэтому демонтировать их и проверить — не проблема. После снятия их желательно не перепутать, поэтому складывайте их по порядку.

Так как проверить свечи зажигания самостоятельно? Существует несколько вариантов, которые позволяют произвести наиболее продуктивную диагностику СЗ. Чтобы выполнить процедуру проверки, для начала нужно отключить высоковольтные кабеля от СЗ, которые идут к распределителю. Если необходимо выявить конкретную неработающую СЗ, необходимо ее снять и послушать, как функционирует мотор. Если при демонтаже свечи звук двигателя остался таким же, то неисправность кроется именно в ней.

Проверка искры

Демонтаж СЗ перед диагностикой

Диагностика искры является одним из наиболее популярных и используемых вариантов проверки. Как проверить искру на свече в домашних условиях? Для начал произведите очистку СЗ от нагара и загрязнений. После чего, используя щуп — прибор для регулировки зазора — настройте расстояние между электродами. Затем, после работы с щупом, на свечку надевается провод, после чего она прикладывается к металлической части мотора автомобиля.

Это делается для того, чтобы создать необходимый электрический контакт. Если вы не знаете, как проверить свечу таким образом, то просто включите стартер и попытайтесь запустить двигатель. Если искра синяя и появляется сразу же при попытке завести ДВС, то это свидетельствует об исправности СЗ. Если же искра красная или ее нет, то свечу необходимо менять.

Проверка мультиметром

Можно использовать специальное устройство для проверки — он называется тестер либо мультиметр. Нужно отметить, что тестер — это не стенд для проверки, стенды обычно используются на СТО и для диагностики в домашних условиях они не применяются. С помощью щупов тестера можно произвести замер устройства на предмет короткого замыкания внутри.

В целом мультиметр — это достаточно простое в плане эксплуатации устройство, имеющее простую конструкцию. Для диагностики короткого замыкания накиньте один щуп тестера на выход СЗ, в другой щуп — на ее цоколь. Если в момент подключения вы увидели искру, то со свечей все хорошо, ее можно использовать дальше (автор видео — Дмитрий Мазницын).

Проверка «пистолетом»

Есть еще один вариант проверки работоспособности устройств в домашних условиях. Для этого вам потребуется специальный пистолет для проверки свечей зажигания. Такое устройство появилось достаточно давно, однако широкое распространение среди отечественных автомобилистов получило сравнительно недавно.

В данном случае производится проверка свечей зажигания под давлением, процедура осуществляется таким образом:

СЗ устанавливается в специальный разъем устройства, после чего ан нее надевается колпачок.
Когда свечка будет зафиксирована, необходимо нажать на так называемый курок на устройстве, после чего автолюбителю необходимо быть наиболее внимательным.
Если после нажатия курка вы заметили искру, при этом на пистолете загорелась лампа, это свидетельствует о работоспособности детали.

Следует отметить, что такой вариант проверки не получил широкое распространение среди наших автомобилистов потому, что он не может давать полной уверенности в работоспособности СЗ. Все потому, что процедура осуществляется под давлением, а давление в пистолете значительно отличается от того, которое используется в автомобильной системе. Но зато, способ проверки пистолетом позволит водителю быть полностью уверенным в том, что СЗ не работает, если это было выявлено в ходе диагностики (автор видео — Наиль Порошин).

Самостоятельная чистка СЗ

Процедура очистки СЗ представляет собой достаточно важный вопрос для любого автолюбителя. Необходимо понимать, что во время самостоятельной очистки свечи необходимо быть наиболее осторожным и внимательным, в противном случае вы можете просто испортить СЗ.

Чтобы сделать очистку, можно воспользоваться несколькими методами, подробное описание каждого из них приведено ниже:

Процедура ручной очистки является наиболее популярным способом, поскольку для его выполнения не нужны дополнительные приборы. В ходе ручной очистки нужно быть аккуратным. Поскольку неосторожные действия могут привести к повреждению электрода. Для чистки нельзя использовать острые предметы. Для этого можно использовать жесткую металлическую или зубную щетку, также подойдет мелкозернистая наждачная бумага.
В некоторых случаях для очистки можно применять песок, кстати, этот вариант является одним из наиболее эффективных. Вам потребуется емкость с песком и дрель. В дрель устанавливается свеча, которая концом с электродом помещается в песок, после чего дрель запускается на небольших оборотах.
Использование пескоструйной машинки — такой способ более актуален для специализированных станций. Для удаления отложений и нагара применяется несколько видов песка, сам способ осуществляется с воздействием сжатого воздуха. Следует отметить, что данный метод является одним из наиболее эффективных.
Вариант химической очистки также позволяет эффективно избавиться от отложений. Для этого может применяться несколько средств — уксус, ацетон, моющее средство Фейри. Также для этих целей можно использовать жидкость для прочистки карбюратора либо средство от ржавчины. Кроме того, некоторые автолюбители используют напиток кока-кола — как показывает практика, данный метод также является довольно эффективным.
Для очистки можно использовать ацетон либо любое средство от ржавчины. Одно из этих средств необходимо нанести на поверхность, при этом слой должен составлять около 3 мм. Свечу необходимо подержать около 40 минут, после чего промыть ее обычной водой. Для очистки наконечника используйте деревянную палку или спичку.
Использование силита. СЗ кладутся в банку, после чего емкость заливается силитом, а затем поддается напору горячей воды, в конечном итоге происходит химическая реакция. Затем нужно подождать час, после чего, применяя обычную зубную щетку, можно прочистить поверхность электрода.
«Дедовский» способ очистки — с применением уксуса. Свечка помещается в емкость с уксусом на один час. Далее, в раствор необходимо добавить несколько капель электролита, после чего СЗ очищается, для этого можно применять зубочистку. Более подробно об очистке и способах определения причины появления нагара сказано в этой статье.

Специалисты не советуют проверять работу свечей методом снимания колпачков на работающем двигателе. Во-первых, может ударить током, а, во-вторых, можете спалить катушку или коммутатор.

Загрузка …

Видео «Самодельное устройство для диагностики СЗ»

Как самодельный прибор для проверки свечей зажигания позволяет произвести диагностику — смотрите на видео ниже (автор видео — Olegsh).

Как проверить свечи зажигания — Методы проверки свечей – Taxi Bolt

Если свечи зажигания работают неисправно, возникают определённые проблемы. Очень важно проверять их на предмет исправности.

Как самостоятельно выявить проблемы свечами зажигания

Одним из явных признаков поломки этих является нарушение в работе двигателя. Например, он может тяжело запускаться, у него могут быть холостые обороты. Также существуют другие признаки:

Первый связан с вращением коленчатого вала. Если его вращение осуществляется с нужной частотой, но сам мотор не запускается, это признак отсутствия зажигания. Иначе говоря, воздушная смесь не воспламеняется.

Если в цилиндрах вспыхивает смесь из горючего и воздуха, мотор может трудиться крайне не стабильно.
При запуске двигателя не функционирует стартер. В итоге и двигатель тоже затухает.
Очень высокие расходы горючего. Если состав из топлива и воздуха не воспламеняется, то мощь силового агрегата сокращается или падает до нуля. Компенсировать потери мощности может подача увеличенной дозы горючего в цилиндры. И в результате получаются внушительные траты топлива.
Не работает катализатор. Если в технологии нет зажигания, нет и возгорания топливовоздушного состава. И не загорающееся топливо оказывается в катализаторе. И там оно окисляется. И катализатор перестает функционировать.
Плохо запускается холодный мотор. Во время поворачивания зажигания холодные сосредотачивают в себе конденсат. А он считается отличным проводником электричества. Если дистанция между электродами увеличивается, то и должна развиваться степень напряжения пробоя. Самостоятельно её развить нельзя, ведь энергия будет устраняться по указанным электродам, а также конусу из керамики.

На поверхности есть следы механических дефектов. Это признак либо полной поломки, либо неправильной работы.
На электродах имеются нагары и отложения. От самих свечей опахивает топливом. Это свидетельство того, что сама система, и все до одной неисправны.
Повреждённый кабель, проводящий мощное напряжение, могут серьёзно ухудшать привычную работу.

Обращайте внимание на состояние электродов

Выявить свечу зажигания, вызывающую «троение» мотора и другие сопутствующие проблемы, можно и визуально по состоянию электродов, поэтому проверка свечей зажигания своими руками должна сопровождаться их внешним осмотром:

Небольшой светло-коричневый налет говорит о хорошем состоянии устройства и правильной работе мотора.
Белесый налет свидетельствует о перекаливании. Такие свечи нужно сразу отбраковывать.
Черные отложения могут говорить о перенасыщении топливной смеси. Нагар можно попытаться отчистить, например, мелкой наждачной бумагой. Перед сменой комплекта свеч зажигания нужно принять меры для восстановления нормальной работы двигателя.

Визуальную проверку нужно проводить после поездки. Если просто прогреть мотор на холостом ходу, то отложений на электродах будет гораздо больше, так как свеча не может в таком режиме работы мотора самоочищаться от продуктов сгорания.

Отметим, что обычные электроды редко «ходят» более 35 тыс. км без проблем. Если вы отъездили на одном комплекте уже не один десяток тысяч километров, не тратьте время на выявление вышедшей из строя свечи.

Лучше заменить все сразу, тем более что стоимость расходников совсем невелика по сравнению с затратами на переборку двигателя, чем непременно придется заниматься, если ездить с неисправными свечами.

Например, эксплуатация автомобиля с полувыгоревшими электродами может привести к появлению калильного зажигания – режима работы с неуправляемым самовоспламенением топливовоздушной смеси, очень опасного для «здоровья» мотора.

Методики диагностики

Периодически диагностировать своими усилиями свечи в собственном автомобиле крайне необходимо. Часто их диагностику выполняют специалисты, осуществляющие ТО всего автомобиля или его силовой системы. Свечи зажигания – составляющие, вполне доступные и для самостоятельной диагностики.

Визуальный осмотр

Как уже было замечено, самый простой метод диагностики – визуальный. Как проверить работоспособность свечей зажигания? Здесь особое внимание уделяется внешнему облику:

Нормальное рабочее состояние.
Повышенные траты горючего.

Слабый состав из горючего и воздуха.
Лишнее образование присадок.
Маслоотражательные колпачки в плохом состоянии.
Сломан один из клапанов или перегородка между кольцами поршня.
Мотор трудился слишком долго или применялось топливо низкого качества.
Сгорело масло из-за выработки маслосъёмных колец поршня.

Как проверить исправность свечей зажигания?

Исключаем: деформации, сколы, разные царапины и т. д.

Если на каждом тепловом конусе сажа и гарь, то горючее подаётся равномерно и прогорает стабильно. Если есть разница в количестве нагара, топливо подаётся проблематично. Если на элементах есть масляный нагар, это признак, что мотор топливная технология подлежат восстановлению.

Исключаем также тёмные дорожки. Это признак разрушенного глазурованного покрытия. Если был обнаружен один или несколько их обозначенных признаков, это ещё не является свидетельством полной изношенности. Абсолютно удостовериться в этом возможно только оборудованием.

Как проверить свечи зажигания в домашних условиях

Самостоятельная проверка может проходить по нескольким методикам. Так или иначе, в любом случае, предварительно отсоединяются кабели. Обычно они направлены к распределителю.

Когда требуется вычислить определённую неисправную, нужно её вынуть и очень внимательно послушать, как трудится двигатель. Если при устранении, двигатель звучит так же, значит, она и есть причина неполадок. Проверка свечей зажигания тестером уже специфичнее.

Диагностирование

Как проверить свечи зажигания самому на инжекторе? Эта методика считается одной из самых распространённых и применяемых видов проверок. В быту диагностика идёт по таким стадиям:

Элементы как следует очищаются: устраняется нагар и прочие загрязнения.
С применением щупа (устройства для контролирования зазора) настраивается дистанция между электродами.
Нанизывается провод.
Свеча прикладывается металлической стороне автомобильного силового аппарата. Так образуется требующееся электрическое взаимодействие.

Если у вас возникают сложности с проверкой по такому принципу, тогда как проверить работу свечей зажигания на инжекторе? Можете просто запустить стартер, а затем и сам двигатель. Когда при запуске сразу образуется искра синего цвета, значит, все хорошо.

Если получается искра с красным оттенком, или вовсе нет, нужна замена. Проверка искры свечи зажигания на этом закончена.

Устройство мультиметра.

Диагностика с применением мультиметра

Как проверить свечи зажигания мультиметром? Мультиметр – крайне удобный прибор для проведения подобных диагностик. Его также называют тестером. Не нужно его путать со стендовой проверкой. Стенды встречаются на СТО. Для дома он совершенно не годится. Проверка свечей зажигания мультиметром: применяя щупы, можно осуществить их изучение на присутствие внутреннего короткого замыкания.

С мультиметром работать довольно просто. К тому же по своей конструкции он не является сложным прибором. А как проверить сопротивление свечи зажигания мультиметром?

Для выявления потенциальных коротких замыканий производятся такие действия: щуп данного прибора накидывается на элемент, последний щуп – на её цокольную часть. Если при контакте образуется искра, значит, проблем нет. Она года к дальнейшему использованию.

Диагностика с помощью особого пистолета

Это довольно интересная методика. И часто задействуется для домашнего диагностирования. Здесь необходим особый пистолет для проверки свечей зажигания.

Этот прибор в мировой автомобильной практике используется уже достаточно долгое время. А вот отечественные автолюбители стали его широко применять сравнительно недавно.

Эта методика подразумевает проверку под специальным давлением. Алгоритм проведения данной операции:

Свеча ставится в специальный разъём пистолета. Затем на неё крепится колпачок.
После надёжной фиксации свечи, следует нажать на курок такого пистолета. После нажатия требуется проявить наибольшую сосредоточенность.
Если после этого нажатия образовалась искра, а на самом пистолете засияла лампочка, значит, проверяемая деталь работоспособна.

Обозначенная методика не завоевала огромную славу среди российских автолюбителей, поскольку она не гарантирует абсолютной уверенности в хороших рабочих кондициях свечи. К тому же проверка производится под давлением. А в пистолете оно существенно отличается от давления в автомобильной технологии.

Но зато, благодаря этой методике водитель может совершенно не сомневаться в поломке свечи. Тем более, если этот факт был определён в процессе проверки.

Самостоятельное очищение свечи

Во многих случаях диагностика свечи сводится к её очистке. Ведь свеча, покрытая нагаром и грязью, начинает работать всё хуже и хуже. Самостоятельное её очищение проходит по таким методам:

Ручной метод. Здесь не требуются вспомогательные приборы. Крайне важно соблюдать аккуратность, иначе можно повредить электрод. Также в этом деле не нужны острые предметы. Сгодятся: щётка из металла, зубная щётка, наждачка с мелкой зернистостью.
Применение песка. Нужна ёмкость с ним и дрель. В последнюю ставится свеча. Её окончание с электродом ставится в песок. Запускаем дрель. Смотрим за качество оборотом (незначительные).
Применение пескоструйного аппарата. Такой метод эффективно устраняет отложения и нагары. Здесь используются разные типы песка. Операция проходит с эффектом сжатого воздуха.
Химическое очищение. Этот метод помогает быстро ликвидировать отложения. Здесь применяются такие средства, как ацетон, препарат («Фейри» или его аналоги) и уксус. Также годится состав для очищения карбюратора или препарат от ржавчины. Некоторые умельцы для чистки задействуют «Кока-колу». Любое их указанных средств наносится слоем примерно в 3 мм. Так держится порядка 4 минут. Затем промываем питьевой жидкостью. Для очищения крайней части задействуются спички или деревянные палки.
Применение силита. Свечи помещаются в банку. В неё заливается это средство. После чего ёмкость ставится под горячую воду. Получается химическая реакция. Следует час ожидания. Затем можно очищать электрод стандартной зубной щёткой.
Использование уксуса. Свеча ставится в банку с ним. Время пребывания – 1 час. Затем в этот состав накапывается немного электролита. Далее свеча чистится. Можно задействовать зубочистку.

Не проводите диагностику свечей, снимая колпаки на включённом двигателе. Риск получить удар током. Также можно сжечь катушку или коммутатор.

Создание своего тестера

Метод проверки с тестером довольно эффективен. Но если у вас нет подобного прибора, его можно создать самостоятельно. Здесь основой служит зажигалка, а операции таковы:

Разбирается зажигалка. Устраняется пьезоэлектронная составляющая с парой проводов.
Окончания провода немного удлиняются и изолируются.

Провод крепится к верхнему контакту, а база блока присоединяется к корпусу. Суть проверки таким устройством такова: если при нажатии его кнопки видна искра, свеча работает хорошо. Если искры нет, свеча сломана.

Диагностика. Методика остекления

Как проверить свечу зажигания на работоспособность? Методика предполагает, что верхняя сторона изолятора будет менять свой цвет. Должен получиться жёлтый цвет с хорошим, почти глянцевым блеском. По виду эти свечи похожи на стекло.

Такая дилемма образуется после весьма беспечного движения на автомобиле. Здесь может быть слишком интенсивное применение кикдаунов и перегазовка. Так нарушается образование искр на значительных оборотах, и на поверхностях возникают стеклообразования.

Этот дефект нельзя устранить своими силами. И свечи подлежат замене.

Важно своевременно проводить диагностику свечей зажигания, чтобы в дальнейшем избежать проблем с двигателем. Видео: как проверить свечи зажигания мультиметром:

Видео: как проверить искру на свече зажигания

Любой бензиновый автомобиль оснащается системой зажигания. Неотъемлемый ее атрибут – свечи. Порой они выходят из строя, и автомобиль ведет себя иначе. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как проверить свечи зажигания самому на инжекторе.

Основные симптомы

Определить неисправность данных элементов можно по характеру поведения авто. Основные признаки – затрудненное зажигание, нестабильная работа мотора, плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Один из признаков неисправности – повышенный расход топлива.

Оно не сгорает в цилиндре, так как отсутствует искра. При этом мощность автомобиля падает, так как он работает на трех (если рассматривать современные легковушки) цилиндрах. Затрудненный запуск – тоже причина вышедших из строя свечей.

Искра может пропадать либо вовсе отсутствовать. Вследствие этого коленчатый вал вращается, но мощности воспламенения в остальных цилиндрах не хватает для нормальной его работы. Причем это возникает даже на прогретом двигателе.

Иногда отсутствие искры в одном из цилиндров провоцирует поломку катализатора. Смесь, что была приготовлена и подана в камеру сгорания, не воспламеняется и попадает в катализатор, где его элементы окисляются.

Плохой запуск «на холодную»

Такое возникает вследствие «мокрых» свечей. На электроде может скопиться конденсат. Лишняя вода может снизить напряжение пробоя в зазоре электрода. Напряжение уходит по влажному керамическому корпусу.

Если это так, и двигатель стал плохо заводиться, то как самому проверить свечи зажигания? Для этого выкручиваем их наружу и смотрим на состояние электрода. Обратите внимание на отложения.

Если имеются повреждения в районе керамического корпуса, свеча может давать пробой. Также недопустимо, чтобы на ней был бензин.

Высоковольтные провода

Иногда проблема именно в них. Они тоже могут давать сбой. Проверить их состояние очень просто – для этого достаточно завести мотор в темное время суток и открыть капот. Возле высоковольтных проводов не должны пробегать искорки.

Если это так, значит, он пришел в негодность. Обычно бронепровода «ходят» очень долго – порядка ста тысяч километров. Но никто не исключал риск брака или подделки.

Кстати, проверку не рекомендуется делать в светлое время суток – так заметить искры очень трудно. Они небольших размеров и появляются кратковременно из разных мест. Ниже будет подробная инструкция «Как самому проверить свечи».

Проверка искры

Сперва необходимо снять высоковольтные провода. Делайте это крайне аккуратно – иногда они прикипают к контактам. Не дергайте силой провод – так вы оборвете его внутренности, из-за чего будут возникать пробои.

Дальше вам понадобится шестигранный свечной ключ. В зависимости от марки автомобиля, он может быть разного диаметра. При покупке такого ключа обязательно говорите продавцу марку и модель вашего авто, а также объем силового агрегата.

Без данного инструмента открутить свечи просто невозможно. Вынув элемент наружу, начала тщательно очищаем его от нагара. Вообще, его не должно быть на поверхности.

Но перед тем, как самому проверить свечи зажигания, очищаем их от всей накопившейся грязи. Первый признак неисправности – это большой зазор между электродами. Для его определения вам нужен специальный измерительный щуп.

Таким же измеряют зазоры в клапанах на карбюраторных автомобилях. Купить такой щуп можно на любом авторынке.

Нормальный зазор в свечах – от 1 до 1,13 миллиметра. Если это значение не соответствует вашим данным, не спешите выбрасывать свечи. Исправить зазор можно своими руками.

Для этого нужно постучать нижней частью (где электрод) элемента о металлический предмет. Это может быть наковальня либо часть двигателя, например, клапанная крышка (если она металлическая). Легкими ударами вы меняете зазор.

Если переборщили, исправить его можно при помощи минусовой отвертки или ножа. В результате расстояние до электрода должно быть около миллиметра.

Как проверить свечи зажигания мультиметром самому

Лучше произвести проверку элементов при помощи специального тестера.

Благодаря мультиметру, можно проверить любую электрическую цепь в автомобиле. Свечи не являются исключением. Тестер проверяет их на наличие внутри короткого замыкания.

Кстати, им можно диагностировать и новые элементы. Как проверить новые свечи зажигания самому? Диагностика старых не отличается от проверки новых.

Для этого необходимо накинуть провода от мультиметра к свече зажигания. Один шнур соединяется со входом, другой – с выходом (цоколь). В результате должна быть искра между контактами.

Диагностика при помощи «пистолета»

Выглядит данный прибор следующим образом.

Это, можно сказать, дедовский способ диагностики. Как проверить иридиевые свечи зажигания самому таким методом? Для этого помещаем снятую деталь в специальный паз и надеваем на нее колпачок.

Далее нажимаем на курок нашего пистолета и смотрим, появилась ли искра. Об этом нам отчетливо будет сигнализировать лампочка. Как видите, принцип диагностики очень простой.

Купить такой пистолет можно за небольшие деньги в любом автомобильном магазине. Но перед тем, как проверить свечи зажигания на исправность таким способом, обратите внимание, что пистолет не дает 100-процентной гарантии на проверку. Он может «забраковать» вполне исправную деталь.

Диагностика без приборов

Как самому проверить свечи зажигания при отсутствии нужных приборов-тестеров? Сделать это под силу каждому. Есть проверенный способ.

Но вам нужен помощник. Для этого выкручиваем свечу и надеваем на нее обратно высоковольтный провод. Помощник крутит стартер.

В это время одну часть свечи направляем на массу – прислоняем к любой металлической части двигателя. Важно, чтобы на ней не было краски, иначе контакта не произойдет. Искра должна быть голубого цвета.

Если она отсутствует или красного оттенка, значит, деталь неисправна. В таком случае поможет только замена.

Можно ли почистить?

Если на электроде и цоколе имеется характерный нагар – это признак неисправности двигателя. Если просто почистить свечу и поставить ее обратно, нагар снова возобновится. Цвет отложений может свидетельствовать о многом.

Это неправильно приготовленная смесь, наличие масла в камере сгорания и т. д. Кстати, смазка попадает в цилиндр из-за имеющихся задиров или изношенного маслосъемного кольца.

А что касается очистки, сделать это можно при помощи ацетона или других химических средств. Подойдут моющие вещества наподобие «Силит-Бенг» или «Фэйри». Автомобилисты применяют и уксусную кислоту.

Но самый лучший способ очистки – пескоструйная обработка. Но ее можно сделать только при наличии дорогостоящего аппарата. Также при очистке обратите внимание на ресурс свечей.

Если они не менялись более 60 тысяч километров, целесообразным решением будет их замена. Кстати, старые свечи имеют следы эрозии. Это может быть также из-за использования низкооктанового бензина.

Если имеется золотой налет, скорее всего, в камеру попало масло. Смотрите исправность маслосъемных колпачков.

Итог

Исправная работа свечей – это залог качественной работы двигателя. Любое нарушение в подаче искры – и двигатель начинает троить. Ездить с такой неисправностью крайне не рекомендуется.

Стоят свечи недорого, а ущерб, который может нанести «хромой» двигатель, измеряется сотнями долларов. Опытные автомобилисты возят комплект свечей в багажнике, чтобы в случае неисправности вовремя произвести их замену.

5 способов проверить работоспособность автомобильных свечей зажигания

Когда автовладелец начинает замечать, что мотор его автомобиля стал работать с перебоями, теряя свою мощность, первое подозрение падает на свечи зажигания, а именно на неисправности в них. Обратите внимание на холостые обороты. Также, если машина расходует топливо не как обычно, тогда уже можно смело проверить свечи зажигания самому.

Проверка “на искру”

Выполнить данную процедуру сможет даже водитель-новичок. Поэтому не стоит никого обманывать, говоря, что не знаете, как производится проверка свечей зажигания своими руками. Начнём со способов проверки свечи на искру. Первый подразумевает под собой поочерёдное отсоединение проводов, идущих от свечей на прерыватель-распределитель. Но перед тем как проверить искру на автомобильных свечах зажигания, запомните звук работы силового агрегата. Также внимательно прислушайтесь к нему после снятия каждого проводка со свечей зажигания. Если он остался прежним, значит, проблема именно в той свече, которая сейчас находится у вас в руках. Далее её следует почистить или заменить, в зависимости от степени «запущенности».

Интересно знать! Первая свеча зажигания была выпущена компанией Bosch в 1902 году.

Второй способ также не вызовет у вас затруднений. Если же в первом случае вы ничего толкового не добились и только потратили много времени и топлива, тогда он для вас. Его превосходство выражается также в большей эффективности и даже зрелищности. Итак, как по-другому проверить искру на свече зажигания? Во-первых, выкрутите её и отсоедините от провода. К звуку двигателя в данном случае не обязательно прислушиваться, а нужно поднести деталь к блоку цилиндров.

Важно знать! Тем, кто собрался проделывать это в первый раз, не нужно пугаться неожиданных результатов. Появившаяся искра должна быть яркая и достаточно мощная. Вот именно по ней и можно будет судить о нормальной работе системы зажигания машины, или же о том, что всё-таки требуется замена каких-либо деталей.

Проверка мультиметром

Многие задаются вопросом, как можно проверить автомобильные свечи зажигания мультиметром. Ответ может обескуражить, но никак. То есть, исправна она или нет, вы не узнаете при помощи этого прибора. Хотя можно определить наличие короткого замыкания внутри элемента системы. Приложите один провод мультиметра к свечному входу, а второй к резьбе. Появившийся разряд должен проходить от одного к другому контакту на расстоянии около четырёх миллиметров.

Знаете ли Вы? 98% автомобилей мира ездят со свечами от компании Bosch.

Но даже если проверка автомобильных свечей зажигания мультиметром не выдаёт ожидаемых результатов, то при помощи данного прибора можно измерить сопротивление проводов. Если же полученное значение ниже оптимального, тогда провод необходимо заменить.

Проверка пистолетом

Существует также ещё один достаточно своеобразный прибор для проверки свечей зажигания, который называется пистолетом. Он выглядит как специальный стенд проверки свечей под давлением. Его можно приобрести во многих высокоуровневых автомобильных магазинах.

Чтобы провести проверку пистолетом, нужно вставить свечу в специальный паз прибора и сверху накрыть колпаком, после чего нажать на курок. Если электроды искрят, и световой индикатор стенда загорается, значит, свеча зажигания полностью исправна.

Важно знать! Эта проверка не может считаться правильной на сто процентов, так как при возвращении свечи на своё законное место в автомобиль, на неё воздействует другое давление, и она может и не дать искры. Но знайте одно, что если проверка пистолетом не дала положительного результата, то свеча точно неисправна.

Проверка пьезоэлементом

Проверка пистолетом может оказаться и не по карману многим автомобилистам в силу стоимости прибора. Возникает резонный вопрос, как проверить свечи зажигания в домашних условиях. Схожий по принципу работы прибор можно соорудить своими руками из обычной пьезо-зажигалки. Проводок, идущий от пьезо-модуля, удлиняется и прикрепляется к наконечнику снятой свечи зажигания. Непосредственно блок нужно прижать к корпусу свечи и нажать на нём кнопку. Если искра не проскочила, тогда свечу нужно менять.

Проверка поочередным отсоединением проводов

Но самый верный способ, как быстро и просто проверить свечу зажигания на работоспособность, – это поочерёдно снимать провода свечей, слушая звук двигателя. При данной проверке вышедшая из строя свеча показывается только после снятия с неё провода. Именно на ней двигатель не меняет своё звучание. Не спешите её менять. Попробуйте для начала хорошо зачистить деталь.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Проверка свечей зажигания под давлением своими руками

Среди ассортимента автомагазинов присутствуют специальные приборы для проверки свечей зажигания под давлением, их внешний вид напоминает «пистолет». Стоимость устройств небольшая: приборы пользуются спросом среди автомобилистов. В этой статье описан принцип работы тестера для диагностики СЗ, а также способы, позволяющие изготовить измерительное устройство своими руками.

Заводское изделие

Тестер заводского производства.

Заводской прибор для проверки свечей зажигания под давлением имеет следующие основные узлы:

корпус в виде пистолета, оборудованный специальным наконечником, выполняющим роль щупа;
световой индикатор;
колпачок из пластика, имеющий внутри сердечник, подсоединенный к проводу;
внутри устройства расположен небольшой генератор, его назначение — диагностика работоспособности СЗ.

При проверке исправности СЗ вышеописанным прибором, нет необходимости запускать двигатель — это позволяет сэкономить расход топливной смеси.

Работоспособность СЗ проверяется таким образом:

осмотрите СЗ, при наличии внешних дефектов (нагарообразование, нарушение целостности свечного корпуса, повреждение контактов) замените изделия новыми;
отсоедините высоковольтный провод, на его место установите пластиковый колпачок измерительного устройства;
наконечник «пистолета» уприте в ГБЦ;
надавите кнопку измерительного прибора несколько раз, при этом следите за лампочкой – индикатором, присутствие на ней вспышек указывает на исправность диагностируемой СЗ.

Учтите: отсутствие искрообразования во время проведения диагностики указывает на неисправность тестируемой свечи.

Основной недостаток устройства — погрешность измерений, нельзя судить по наличию искры о сто процентной исправности свечи: давление, создаваемое «пистолетом» отличается от параметра давления действующего внутри двигателя. Образованная искра может иметь недостаточную мощность для обеспечения нормальных эксплуатационных характеристик силового агрегата.

Изготовление тестера в домашних условиях

Разная сила искрообразования на свечах, тестируемых с помощью камеры высокого давления.

Проверить работоспособность СЗ можно при давлении от десяти атмосфер. Предлагаем вам ознакомиться с одним из способов изготовления стенда для проверки работоспособности свечи, своими руками:

Для проведения диагностики сварите специальную герметическую камеру, с помощью которой можно наблюдать за искрообразованием. Создать высокое напряжение можно используя КЗ от машины и УАЗовский вибратор.
С помощью сварки, изготовьте из листа стали куб 60х60 мм.
На одной грани куба предусмотрите крепление для специального органического стекла, имеющего большую толщину. Толщина стекла играет важную роль: внутри куба будет создаваться высокое давление. Через стекло вы будете наблюдать мощность свечной искры.
Напротив грани со стеклом внутри куба приклейте небольшое зеркало, оно необходимо в ситуациях, когда обзор будет преграждать боковой электрод.
С торца изделия приварите штуцер для СЗ;
Приварите наконечник, для подачи сжатого воздуха.

Принцип работы самодельного устройства простой состоит из последовательности:

вкрутите свечу;
подайте в куб сжатый воздух;
включите катушку зажигания;
через смотровое окошко из стекла, наблюдайте за искрообразованием.

Отсутствие искры указывает на необходимость замены тестируемого изделия.

Рекомендуем посмотреть видео об изготовлении прибора для проверки свечей зажигания под давлением своими руками:

Заключение

Неисправность свечей зажигания приводит к возникновению неприятных симптомов у автомобиля:

чрезмерное потребление горючего машиной;
плохой пуск силового агрегата на холодную;
снижение КПД автодвигателя;
нестабильная работа мотора;
недостаточное количество оборотов;
поломка двигателя.

Возникают вышеописанные неисправности не только при езде на изношенных свечах, такие перебои в работе машины можно наблюдать и после установки совершенно нового свечного комплекта. Часто среди 10 новых СЗ оказывается 30%неработающих изделий. Поэтому стоит проверить свечи зажигания под давлением перед их установкой на силовой агрегат, эта процедура не займет много времени. Для проведения диагностики можно купить специальный тестер в автомагазине либо соорудить его самостоятельно. Обратите внимание: условия на стенде для тестирования СЗ отличаются от реальных, поэтому если свечная искра во время проведения диагностики отсутствует, можно смело заявлять о неисправности СЗ.

Состояние свечей зажигания по внешнему виду

Свечи зажигания являются составным элементом системы зажигания и служат для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя от электрической искры, которая образуется между электродами свечи зажигания. Свечи зажигания необходимо менять каждые 30-90 тыс. км, что напрямую зависит от условий эксплуатации мотора, типа устанавливаемых свечей и материалов их изготовления.

Содержание статьи

Почему свечи зажигания оптимально менять раньше положенного срока

Сбои в работе мотора указывают на необходимость проверить свечи. Как уже было сказано, свечи зажигания служат от 30 тыс. км, но это только теория, которая основывается на идеальных условиях эксплуатации ДВС. На практике средний срок службы бюджетных одноэлектродных свечей составляет не более 15-20 тыс. км. пробега.

На сокращение планового ресурса свечей сильно влияет качество отечественного топлива, городская езда на низких оборотах, частая и долгая работа мотора на холостых оборотах. По этой причине даже самые дорогие многоэлектродные иридиевые или платиновые свечи зажигания рекомендуется менять на 15-20 тыс. км. раньше заявленного срока службы. Также в продаже могут быть представлены поддельные свечи или изделия низкого качества, которые обычно не выхаживают даже 10 тыс. км.

Признаки неисправности свечей зажигания

Начнем с того, что исправный двигатель должен работать стабильно, ровно и устойчиво как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Осложнение запуска двигателя, неустойчивая работа мотора на холостых оборотах и в движении, повышенный расход топлива, снижение мощности, появление шума и вибраций при работе ДВС является списком основных симптомов, которые могут указывать на проблемы со свечами зажигания.

Для контроля состояния свечей зажигания необходимо проводить регулярные осмотры. Желательно производить данную процедуру параллельно замене масла на ТО, то есть через 10-15 тыс. км. Что касается среднестатистического водителя, который проезжает около 30 тыс. км. за 12 месяцев, в таком случае следует менять обычные одноэлектродные свечи зажигания не реже 2-х раз в год.

Как проверить свечи зажигания

Признаки загрязнения или выхода из строя свечей зажигания проявляются в виде перебоев в работе мотора, двигатель с грязными или проблемными свечами троит. Так происходит по причине того, что сразу все свечи из строя обычно не выходят. Перебои начинаются только в одном или двух цилиндрах. Первым делом необходимо определить свечу, которая вышла из строя. Существует несколько способов проверки искрообразования свечей:

использование прибора или тестера для проверки свечей зажигания;
самостоятельная проверка свечей зажигания;

Для проверки свечи нужно снимать, хотя существуют и способы диагностики свечей зажигания на машине. Перед началом процедуры, которая предполагает снятие, следует выключить зажигание и приготовить специальный свечной или торцевой ключ. Инструмент понадобится для выкручивания свечей. Затем нужно осмотреть высоковольтные бронепровода зажигания. На указанных проводах обычно присутствует специальная маркировка, которая содержит в себе информацию о номере цилиндра. В том случае, если подобной маркировки нет, потребуется самостоятельно отметить доступным способом высоковольтные свечные провода.

Следующим шагом будет снятие наконечников (колпачков) со свечей зажигания. Обратите внимание, не следует тянуть за высоковольтный провод во время выполнения данной процедуры, так как можно повредить бронепровода. Для снятия необходимо держаться за сам наконечник. После снятия свечных колпаков можно выкручивать свечи при помощи ключа. Для V- образных двигателей потребуется длинный ключ с приводом, похожий на динамометрический. Также подойдет удлиненный вороток.

Во время снятия следует запомнить, какому цилиндру соответствует каждая выкрученная свеча, так как дальнейший осмотр позволит определить возможные неисправности не только свечей, но и двигателя по состоянию свечей зажигания. Начинать проверку свечей зажигания следует с визуального осмотра и проверки состояния изолятора, а также электродов. Не допускается наличие трещин или оплавления, а также других заметных дефектов. Далее свечи устанавливаются на специальный стенд или проверяются прибором. Как уже сказано выше, автомобилисты также проверяют искру свечи прямо на машине или используют мультиметр. О различных способах проверки мы поговорим далее.

Проверка свечей зажигания на искру

Чтобы проверить свечу зажигания на искру нужно поочередно отсоединять высоковольтные провода, которые соединяют свечи и прерыватель-распределитель. Делать это нужно на заведенной машине. После снятия провода прислушайтесь к работе двигателя. Если работа мотора не изменилась, тогда это значит, что удалось найти вышедший из строя элемент. В случае, когда после отсоединения мотор начинает работать еще менее стабильно, проверку необходимо продолжить.

Следующий способ проверки искры на свечах зажигания состоит в том, что необходимо снять высоковольтный провод, после чего свечу зажигания выкручивают. Затем свечу вставляют обратно в колпачок бронепровода и подносят к блоку цилиндров. В результате на свече должна появиться отчетливо заметная искра, которая будет сопровождаться характерным треском. Данный способ позволяет продиагностировать работу системы зажигания, провод и свечу.

Что касается проверки свечи зажигания мультиметром, то данный способ является малоэффективным и способен только выявить короткое замыкание внутри свечи зажигания. Для проверки один контакт тестера прикладывается к цоколю свечи (резьбовая часть), а другой ко входу свечи. Образовавшаяся искра должна пробивать от контакта к контакту на 3-4 мм.

Добавим, что мультиметром правильнее проверять высоковольтные провода зажигания. Данный прибор способен измерить сопротивление провода, после чего его следует сравнить с номинальным. Падение напряжения укажет на необходимость замены бронепровода.

Еще одним способом является проверка свечей зажигания «пистолетом». Такой «пистолет» для проверки свечей является проверочным стендом, который имеется у продавцов свечей. Указанное оборудование позволяет проверить свечи зажигания под давлением, то есть частично имитируется их условия работы в двигателе.

Проверка свечи на стенде осуществляется следующим образом:

свеча зажигания вставляется в паз;
затем на нее надевается специальный колпачок;
затем остается нажать на курок «пистолета» для проверки свечей;

Появление искры на электродах и загорание сигнальной лампочки с высокой долей вероятности указывает на исправность свечи зажигания, хотя полной работоспособности данный способ проверки гарантировать не может. Дело в том, что давление на стенде и в двигателе отличается. По этой причине ранее проверенная на стенде свеча зажигания с хорошей искрой все равно может не работать после установки на мотор. Если же свеча изначально не работает на стенде, тогда данный элемент следует заменить по причине очевидной неисправности.

Как самому почистить свечи зажигания и выставить зазор между электродами

После снятия и внешнего осмотра свечу зажигания нужно аккуратно очистить от грязи, копоти, нагара и отложений. Делать это можно механически, при помощи щетки, которая имеет щетину средней жесткости. Еще допускается использовать абразив.

Механический способ позволяет качественно удалить нагар, но рабочие характеристики свечи зажигания обычно становятся хуже. Такая чистка обычно приводит к возникновению царапин, которые затем приводят к перегреву свечи. По этой причине необходимо очищать свечи зажигания от налета максимально деликатно.

Также можно почистить свечи зажигания химическим способом:

свечу обезжиривают и промывают в бензине;
затем свечи сушат от 30 до 60 мин;
далее свечи кладут в раствор ацетата аммония на 30-40 мин;

После извлечения из раствора для очистки свечи зажигания очищаются щеткой с мягкой щетиной и снова сушатся около 30 мин. Очистка сильно загрязненных свечей будет менее качественной сравнительно с механическим способом, а также потребует больше временных затрат.

Плюсом является сниженный риск механический повреждений. Завершением очистки является проверка зазора между электродами свечей. Оценивается зазор между электродами свечи зажигания и после механической чистки.

Зазор в норме не должен отличаться от отметки 0.7 мм. Указанный зазор нужно проверить при помощи специального щупа. Если зазор отличается, его нужно отрегулировать. Регулировка зазора свечей зажигания выполняется специальным инструментом, а сам процесс предполагает то, что боковой электрод подгибается или отгибается от центрального электрода. Добавим, что подгибать центральный электрод запрещено, а подгиб бокового электрода осуществляется с предельной осторожностью.

Состояние двигателя по цвету свечей зажигания

Исправность мотора и свечей зажигания определяется по цвету налета, который присутствует на электродах. Мы не будем описывать все возможные варианты диагностики состояния двигателя по цвету свечей зажигания, так как это тема большой отдельной статьи. Отметим только, что рабочая свеча в норме имеет светлый серовато-коричневый налет.

Появление на электроде черной сухой копоти указывает на необходимость проверки топливной системы ДВС. Такие отложения формируются в случае работы мотора на сильно обогащенной смеси. Свечу зажигания в этом случае можно очистить и вкрутить обратно в двигатель для дальнейшего использования.

Наличие на электроде свечи зажигания налета белого цвета с отблеском является свидетельством перегрева свечей зажигания. Это может происходить как по причине неправильного подбора свечей зажигания по калильному числу, так и в результате перегрева мотора или самой свечи. В последнем случае следует осуществить проверку величины зазора электрода. Использовать повторно свечи с белым налетом нельзя, потребуется обязательная замена.

Установка очищенных или новых свечей зажигания в двигатель на начальном этапе производится руками. Другими словами, свечи нужно «наживить» от руки, то есть аккуратно ввернуть в свечные колодцы без использования ключа. Если свеча легко вкрутилась по резьбе, тогда элемент можно довернуть ключом до момента контакта конической части с головкой блока цилиндров.

Помните, при закручивании свечей зажигания крайне желательно точно соблюдать момент затяжки, который указан в технической документации для конкретного типа двигателя! Перетяжка свечи зажигания может привести к необходимости последующего ремонта ГБЦ и другим последствиям. Что касается слабо закрученных свечей, недокрученная свеча зажигания может вызвать сбои в работе ДВС.

Советы и рекомендации

Если новые свечи зажигания после установки быстро изменили цвет, обросли нагаром и снова стали причиной сбоев в работе мотора, тогда возможны следующие варианты:

свечи зажигания неправильно подобраны;
приобретено поддельное или бракованное изделие;
мотор эксплуатируется на бензине или масле низкого качества;
имеются неисправности двигателя, которые быстро выводят новые свечи из строя;

Напоследок еще раз добавим, что свечи зажигания, а также свечные высоковольтные провода являются «расходником», то есть их нужно полностью менять с определенной периодичностью. Если в двигателе ранее была неисправность, которая параллельно выводила из строя свечи, то после устранения такой поломки мотора рекомендуется также заменить и комплект свечей зажигания.

SL-100 Прибор для проверки свечей зажигания: «АвтоДело

SL-100 Прибор для проверки свечей зажигания

Описание

Прибор для проверки свечей зажигания, оснащен встроенным компрессором и питается от бортовой сети автомобиля 12В. Имеет два режима работы проверки свечей: на холостом ходу при 1000 оборотов и при 5.000 оборотов. Развивает давление до 10 атм! Имеет небольшие габариты. Установка SL-100 предназначена для профессионального применения в условиях станций технического обслуживания автомобилей. С помощью данного прибора проверяются свечи зажигания легковых автомобилей на пробой изолятора, правильное искрообразование. Проверка свечей осуществляется в условиях приближенных к рабочим, т.е. под давлением не менее 10 бар и в режимах искрообразования соответствующих 1000 об\мин и 5000 об\мин.

Установите на резьбовую часть свечи зажигания уплотнительное резиновое кольцо
Вверните свечу в специальное отверстие на проверочной камере
Убедитесь, что сбросник давления находится в положении «ЗАКРЫТО»
Если необходимо, разверните свечные электроды напротив смотрового окна камеры, поворачивая в нужную сторону фланец камеры ключом №24.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОВОДИТЕ ДАННУЮ ОПЕРАЦИЮ, ЕСЛИ В ПРОВЕРОЧНОЙ КАМЕРЕ ПРИСУТСТВУЕТ ДАВЛЕНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО УСЛОВИЯ ПРИВЕДЕТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ УПЛОТНЕНИЙ ФЛАНЦА!

Подсоедините «крокодилы» кабеля питания к аккумулятору – красный к плюсовой клемме, а черный на «массу». Включите тумблер питания установки.
Кратковременно нажмите кнопку ДАВЛЕНИЕ, создав в проверочной камере давление 2-3 бара
Убедитесь, что соединение свечи и проверочной камеры герметично. В противном случае, удерживая фланец камеры ключом №24, подтяните резьбовое соединение камеры и свечи свечным ключом до устранения утечек.
Подсоедините к свече высоковольтный провод установки
Нажмите и удерживайте кнопку ДАВЛЕНИЕ. При достижении давления 10-11 бар внутренний компрессор установки автоматически отключится.
Нажмите и удерживайте кнопку 1000. Наблюдайте, правильно ли происходит процесс искрообразования в режиме холостого хода
Нажмите и удерживайте кнопку 5000. Наблюдайте, правильно ли происходит процесс искрообразования в режиме максимальных оборотов
Время включения режимов 1000 и 5000 не более 15-20 сек.
Стравите давление в камере, повернув сбросник давления в положение ОТКРЫТО
Выключите тумблер питания установки
Отсоедините высоковольтный провод установки
Выверните свечу зажигания

Диагностика с помощью инфракрасного пистолета

Возможность быстрого определения температуры детали без разборки является прекрасным подспорьем, когда что-то идет не так.

Все, что для этого требуется, — это инфракрасный термопистолет и немного логики относительно того, как функционирует компонент. В некоторых случаях указанием на проблему может быть тепло. В других случаях это будет недостаток температуры. Подумайте об этом.

Ниже приведены некоторые общие диагнозы, которые можно выполнить с помощью инфракрасного пистолета, и ожидаемые результаты.

Пропуски зажигания в двигателе: Чтобы определить, в каком цилиндре возникают пропуски зажигания в бензиновом или дизельном двигателе, измерьте температуру как можно ближе к выпускному отверстию головки блока цилиндров. Сравните это показание с другими цилиндрами. Если в цилиндре не горит топливо (плохой провод зажигания, загрязненная свеча зажигания, неисправная или ленивая форсунка / форсунка), он будет холоднее других. Скудные отверстия будут горячее.
Подтверждение манометра охлаждающей жидкости двигателя: Измерьте температуру в месте расположения передающего устройства (обычно это однопроводной датчик).Показания должны быть аналогичны показаниям датчика температуры. В противном случае проблема заключается в отправляющем устройстве, датчике или проводке.
Температура моторного масла: Чтобы проверить температуру моторного масла, снимите масляный поддон и, если возможно, масляный фильтр. Будет небольшая потеря тепла, но ее будет достаточно для диагностики.
Засорение радиатора, промежуточного охладителя, маслоохладителя или сердечника нагревателя: Следите за потоком жидкости или воздуха в теплообменник. Температура жидкости или воздуха при прохождении через них должна понижаться.Ищите места с чрезмерно высокой или низкой температурой, чтобы найти засор.
Чрезмерное тормозное сопротивление: Измерьте температуру барабана или ротора, чтобы найти тормозную колодку или колодку.
Заедание термостата (закрыто или открыто): При заедании закрытого термостата температура будет высокой на стороне двигателя и низкой на выходе. Если он застрял в открытом состоянии, он будет почти одинаковым с обеих сторон входящего и выходящего потока.
Шины: При балансировке давления в шинах машины, находящейся на солнце, имейте в виду, что на каждые 10 ° F.изменение, давление смещено на 1 фунт / кв. дюйм. Например, температура окружающей среды 60 ° F. и вы хотите 32 фунта на квадратный дюйм для всех шин. Температура шин на солнце составляет 90 ° F. Им нужно будет показывать 35 фунтов на квадратный дюйм на манометре, чтобы соответствовать 32 фунтам на квадратный дюйм при падении до 60 ° F. Это не идеальный тест, но он очень подходит для большинства целей.
Подшипники: Подшипник нагревается, когда начинает выходить из строя. Найдите шумный подшипник на любой машине, измерив ее температуру.

Вы также можете использовать инфракрасный пистолет для измерения температуры почвы на глубине посадки.Возможности обнаружения проблем и предотвращения ремонта с помощью инфракрасного пистолета безграничны, если вы примените типичную изобретательность американского фермера.

Test & Tune | O’Reilly Автозапчасти

Тестирование и настройка | O’Reilly Автозапчасти

Сравнивать

Номер детали:: 28640
Строка:: LIS

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 32900
Строка:: LIS

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 26900
Строка:: LIS

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 27800
Строка:: LIS

Инструменты топливной системы

Сравнивать

Номер детали:: 50850
Строка:: LIS

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 20610
Строка:: LIS

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 28400
Строка:: LIS

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 23900
Строка:: SG

Системы зажигания и аксессуары

Сравнивать

Номер детали:: 23970
Строка:: SG

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 33770
Строка:: SG

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 4025
Строка:: ЕАБ

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 3491-02
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 3491-03
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 3491-11
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 3491-12
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 3491-13
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 3492
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 6522
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: P0716UV
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 3365
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 3365-1
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 3367
Строка:: ОТС

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 7-05952
Строка:: PRI

Тест и настройка

Сравнивать

Номер детали:: 7-05950
Строка:: PRI

Тест и настройка

Тестеры свечей зажигания

19380 Тестер искры Lisle

Цена 8 $.79

Тестер искры

20610 Lisle Inline Spark Tester

Цена 16 $.15

Обеспечивает визуальную проверку системы зажигания.

23920 S&G Tool Aid In-Line Spark Checker с 90 загрузкой

Цена 10 $.99

Используется для быстрого устранения неисправностей системы зажигания.

23970 Комплект для проверки искры зажигания S&G Tool Aid In-Line для утопленных свечей

Цена 22 $.25

Комплект встроенного устройства проверки зажигания для утопленных свечей

2756 KD Tools Hei Тестер зажигания

Цена 10 $.53

Тестер зажигания HEI откалиброван для высокоэнергетических систем

2757 KD Tools Стандартный тестер системы зажигания

Цена 9 долларов.79

Стандартный тестер зажигания откалиброван для стандартных систем зажигания. Точно проверяйте наличие искры в системах зажигания, не снимая свечу зажигания с двигателя.

Комплект для быстрой проверки системы зажигания 3589 OTC

Цена 90 $.33

OTC 3589 Комплект для быстрой проверки системы зажигания — этот комплект позволяет техническим специалистам проводить тесты баланса мощности и диагностировать проблемы в стандартных, электронных или бесконтактных системах зажигания. Поставляется с латунными переходниками для всех автомобильных катушек, испытательных щупов и проводов, тестера искрового разрядника и пошаговых инструкций, которые помогут техническим специалистам пройти проверку баланса мощности.

Комплект для проверки искры 36350 S&G Tool Aid In-Lin

Цена 69,99 долл. США

Комплект для проверки искры In-Lin: устройство для проверки зажигания на линии для утопленных свечей, проблесковых огней и комплект контрольных ламп IAC.Используется для проверки цепей свечей зажигания, электронных сигналов впрыска топлива и цепей управления воздухом холостого хода.

Тестер искры зажигания 404 Thexton с регулируемым зазором

Цена 13 $.29

Тестер искры зажигания с регулируемым зазором

458 Thexton Coil-On Plug Тестер зажигания

Цена 25 $.49

Тестер искры на свечах с катушкой Быстрый способ проверки условий отсутствия пуска. Разрыв регулируется от 0 до 40 кВ. 12-дюймовый заземляющий провод.

50850 Тестер зажигания Lisle

Цена 6 долларов.79

Удобный инструмент для проверки искры зажигания, не снимая свечу зажигания.

6589 OTC Tools Spark Tester Электронное зажигание

Цена 17 $.52

OTC 6589 Электронный тестер искры зажигания — Используется для проверки наличия искры при электронном зажигании, бензиновых двигателях, используемых в импортных и отечественных легковых и грузовых автомобилях, а также в небольших двигателях.

Powerdynamo, стробоскоп — ГРМ

Что и зачем такое стробоскоп и как им пользоваться
Википедия сообщит нам, что стробоскоп: — это инструмент, используемый для создания циклически движущегося объекта (нашего маховика). быть медленным или неподвижным.Стробоскопы используются в таймерных огнях, чтобы динамически установить угол зажигания двигателя внутреннего сгорания с циклом Отто. Световой индикатор времени подключен к цепи зажигания (в основном индуктивно) и используется для подсветки меток ГРМ с двигателем. Бег. Видимое положение меток, замороженных стробоскопом. эффект, указывает текущую синхронизацию искры по отношению к поршню должность.

Эти инструменты бывают разных форм, в основном пистолетные. или форму факела. Всем нужен источник питания (230 В или 12 В), и у них есть звукосниматель (в основном индукционный зажим поставить вокруг кабеля HT для импульсного датчика)

Для стробирования двигателя вы устанавливаете стробоскоп (мощность питания и зажим HT) и запустите двигатель. Строб будет быстро мигать. Если он не мигает, поверните зажим на 180 градусов (т. Е. В сторону перед свечой зажигания теперь должна быть направлена в сторону зажигания катушка). Теперь направьте вспышку на маркировка на маховике и двигателе. В связи с описанным выше стробоскопический эффект: метки кажутся неподвижными или в случае системы с опережающими механизмами, перемещающимися в зависимости от оборотов двигателя. Вы заметите все еще мерцает положение штриховой маркировки — и это НЕ какой-то неисправность зажигания. Строб действует как в начале, так и в конце Искра. Иногда он использует начало, иногда конец, чтобы вызвать вспышку. следовательно мерцает.Кроме того, когда вы пробуете 3 разных типа стробоскопа на на одном и том же движке вы можете получить 3 разных результата. Стробоскопы не на 100% точный — но все же лучшее, что вы можете получить, и лучше, чем статическое время что в магнито-системах в любом случае невозможно (за исключением следующих настроек правила по доверенности)

Практически:
Проверьте, есть ли на вашем двигателе заводская метка ГРМ.Старый BMW, например. имеют их (см. рисунок здесь с маркировкой OT = ВМТ). В противном случае вам придется установить эти отметки, как описано ниже. Обратите внимание, что хотя большинство наших систем имеют маркировку, они для статического времени, и они не очень полезны для динамических (стробоскопических) сроки.

Необходимые данные о зажигании вы получите из руководства по эксплуатации вашего мотоцикла. В виде справка: 2 удара из 60-80-х годов будут использовать около 27 градусов, что равно 2.От 5 до 3,5 мм до верхней мертвой точки (ВМТ — это самая высокая точка пистион может дойти). Моторные навыки 30-х годов потребовали бы гораздо большего прогресса (5-7мм). Старые 4 хода требуют более 40 градусов для ранней настройки и около 2 или 8 за опоздание.
Вынуть свечу (свечи) зажигания. Найдите ВМТ (для 4-х тактов тот, что по мощности Инсульт). Поверните кривошип (лучше всего используя маховик в качестве ручки) назад. (проверьте, есть ли у вас маховики, вращающиеся по часовой стрелке или против часовой стрелки!) пока поршень не опустится до необходимого значения.

Конечно, вам придется работать точно. Теоретически до 0,1 мм или меньше точность. Для этого вы используете какой-то датчик. В качестве импровизированного устройства, чтобы вообще запустить работу, используйте карандаш или вставьте отвертку в отверстие для пробки, чтобы проверить положение поршня.

Теперь вам нужно пометить маховик с положением кривошипа в замке зажигания. положение (2 хода) или (4 хода) раннее и позднее зажигание против какая-то неподвижная точка на двигателе. Немного скобы двигателя, как показано на картинке, или винт и т. Д. Всегда делайте это, когда кривошип находится в нужном положении зажигания. должность.

Вставьте свечу (свечи) зажигания на место. Подключите стробоскоп согласно инструкции прилагается к инструменту, и запустите двигатель. Вещь должна быстро мигать. Если он не мигает или мигает только периодически, снимите зажим с Провод HT, переверните его (сторона, которая была раньше по направлению к вилке, теперь обращена к катушка зажигания).

Теперь направьте вспышку на маркировка на маховике и двигателе. Из-за описанного выше стробоскопического эффекта маркировка кажется стационарный ВНИМАНИЕ: даже если маховик кажется быть в состоянии покоя, это, конечно, не так. Он вращается с некоторой скоростью, и вы следует воздерживаться от прикосновения к этому ротору, если он, казалось бы, невинно остановился!

Следующее будет зависеть от того, используете ли вы 2-тактный двигатель, 4-тактный, вращающийся по часовой стрелке или против часовой стрелки маховик.Однако принцип всегда один и тот же.
Проверьте, совпадает ли отметка на роторе с отметкой на двигатель, как он находился в статическом положении во время настройки. На картинке здесь (для маховика, вращающегося по часовой стрелке) совмещение с светло-зеленая линия означает ОК. Выравнивание больше с красной линией означает, что искра опаздывает, в любом случае позже чем хотел. Выравнивание больше с синей линией означает, что искра слишком рано, в любом случае раньше, чем хотелось.	Пример для вала, вращающегося по часовой стрелке!

Если отметки не совпадают на 100%, не паникуйте. Как уже упоминалось, стробоскопы не на 100% точны, возможно, вы читаете немного сбоку и большинство старых двигателей довольно снисходительны. Если это утешает: старые данные производителя точно уже не точны. Они часто использовались бензин с бензином довольно низкого качества (68-88 октан).Сегодня у нас 94 или около того. Следовательно, развитие пламени происходит намного быстрее и нужно меньше аванса, но сколько меньше, только вы можете узнать эксперимент.	Обратите внимание на 4 хода с доступом только к распределительному валу: Поскольку кулачок вращается на половину скорости кривошипа, углы фаз газораспределения сдачи уменьшаются вдвое.

Важно, чтобы двигатель работал плавно и имел тяговое усилие.ЕСЛИ в этом случае перестаньте возиться с зажиганием. Вы только усугубляете ситуацию. Если вы хотите изменить настройки после стробирования, вы следующим образом: a) Запишите, сколько (мм) и в каком направлении вы сделали разметку на маховике появляется сдвинутая вспышка. b) Если опорная плита не допускает изменений, вам придется тянуть ротор. (без изменения положения кривошипа) и сбросьте его таким образом, чтобы исправить смещение, которое вы заметили во время стробирования. c) Надежно закрепите ротор и снова стробируйте. Надеюсь, теперь у вас есть то, что вы хотел, в противном случае повторите упражнение (тесто в этом случае сначала выпейте пива)	За 4 такта маркировка смещается с ускорением двигателя (из-за автоматическое продвижение) Отметки должны постепенно меняться от поздней до ранней отметки. Вы можете посмотреть короткое видео о это здесь
	к базе знаний

Лазерная система зажигания свечи зажигания для стационарного поршневого двигателя на обедненном газе (диссертация)

Макинтайр, Д.L. Лазерная система зажигания свечей зажигания для стационарного поршневого двигателя на обедненном газе . США: Н. П., 2007. Интернет. DOI: 10,2172 / 9.

Макинтайр, Д. Л. Лазерная система зажигания свечи зажигания для стационарного поршневого двигателя, работающего на обедненном газе . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/9

Макинтайр, Д.Л. Вт. «Лазерная система зажигания свечи зажигания для стационарного поршневого двигателя на обедненном газе». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/9. https://www.osti.gov/servlets/purl/9.

@article {osti_9, title = {Лазерная система зажигания свечей зажигания для стационарного поршневого двигателя на обедненном природном газе}, author = {Макинтайр, Д.L.}, abstractNote = {Чтобы удовлетворить потребности систем зажигания двигателей большого диаметра, высокого давления, сжигания обедненной смеси и природного газа, был разработан и испытан Nd: YAG-лазер с пассивной модуляцией добротности и боковой накачкой. Лазер был разработан для получения оптической интенсивности, необходимой для инициирования воспламенения в двигателе с обедненным горением и высокой степенью сжатия. Лазер и соответствующая оптика были разработаны с пассивным переключателем добротности, чтобы исключить необходимость в высоковольтной сигнализации и сопутствующем оборудовании. В лазере использовалась диодная накачка, чтобы исключить необходимость в высоковольтных импульсных лампах с низкой эффективностью накачки.Независимые и зависимые параметры лазера были идентифицированы и исследованы в конкретных комбинациях, которые производили устойчивые устойчивые искры в лабораторном воздухе. Предыдущие исследования показали, что увеличение давления газа снижает порог пробоя для инициируемого лазером зажигания. Лазер имеет общую геометрию 57x57x152 мм с диаметром выходного луча примерно 3 мм. В экспериментах использовался широкий диапазон входных оптических и электрических параметров, которые в сочетании приводили к воспламенению в лабораторном воздухе.Результаты показывают сильную зависимость выходных параметров от отражательной способности выходного элемента связи, начальной передачи добротности и концентрации легирующей примеси в усиливающей среде. По мере того, как эти три параметра были снижены, выходная мощность лазера увеличивалась, что приводило к появлению более крупных и ярких искр. Результаты показывают уровни пиковой мощности до 3 МВт и пиковой фокусной интенсивности до 560 ГВт / см2. Испытания двигателя проводились на одноцилиндровом исследовательском двигателе Ricardo Proteus. Целью испытаний двигателя было показать, что тестовый лазер работает идентично коммерчески доступному лазеру с ламповой накачкой и активной модуляцией добротности, который использовался в предыдущих испытаниях лазерного зажигания.Тестирование двигателя состояло из сравнения характеристик цилиндра и выбросов двигателя с использованием каждого из лазеров в качестве системы зажигания. Все параметры двигателя поддерживались как можно более постоянными, в то время как коэффициент эквивалентности (заправка) и, следовательно, нагрузка двигателя варьировались между 0,8, 0,9 и 1,0. Тестовый лазер был сконструирован с 30% выходным ответвителем, 32% начальным пропусканием Q-переключателя и стержнем с концентрацией 0,5% неодима, накачиваемых оптической мощностью примерно 1000 Вт. Одномодовый выходной импульс тестового лазера имел энергию примерно 23 мДж, ширину импульса примерно 10 нс и значение M2, равное 6.55. Этот выходной сигнал дает интенсивность фокусировки приблизительно 270 ГВт / см2 с измененной оптической системой на двигателе. Коммерческий лазер имел аналогичные выходные параметры, и обе лазерные системы работали с двигателем с одинаковыми результатами. Из-за уменьшения фокусного расстояния оптической установки на двигателе обе лазерные системы создавали искровую яму в оптической передаточной полости лазерной оптики к адаптеру свечи зажигания. Эта закрытая искра привела к очень длительной задержке воспламенения и замедлению времени горения для всех трех значений степени эквивалентности.Об этом свидетельствуют кривые давления в цилиндрах и кривые HRR. Данные по выбросам показывают, что оба лазера производили очень похожее горение. Задержка зажигания, вызванная закрытой искрой, приводит к тому, что большая часть сгорания происходит после ВМТ, что приводит к плохому сгоранию, которое приводит к высоким уровням CO и THC. Новизна этой работы заключается в сочетании параметров лазера для создания одного выходного импульса лазера с высокой пиковой мощностью для использования в качестве источника искрового зажигания. Подобные конфигурации были исследованы в литературе, но для различных приложений, таких как множественные выходные импульсные последовательности для различных промышленных и коммуникационных приложений.Еще одним новшеством является исследование концентрации лазерной среды на выходных характеристиках лазерной системы с пассивной модуляцией добротности. Эта работа показала, что снижение концентрации неодима в активной среде в лазере с пассивной модуляцией добротности дает более высокие значения выходной энергии. Это важно, потому что лазер с активной модуляцией добротности показывает противоположный эффект при изменении концентрации активных ионов.}, doi = {10.2172 / 9}, url = {https: // www.osti.gov/biblio/9}, журнал = {}, номер =, объем =, place = {United States}, год = {2007}, месяц = {5} }

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПИСТОЛЕТА — ripack

Как обслуживать термоусадочный пистолет Ripack?

Для каждого термоусадочного пистолета необходимо проводить регулярные операции по техническому обслуживанию и очистке , чтобы гарантировать его правильную работу.Эти этапы обслуживания являются общими для каждого термоусадочного пистолета Ripack.

Основное обслуживание для продления срока службы вашего пистолета

Однако, помимо чистки пистолета, перед каждым использованием необходимо выполнять некоторые задачи. Прежде всего, важно убедиться, что шланг находится в хорошем состоянии по всей длине, а также в местах соединений. Шланг потребуется заменить в следующих случаях:

Если вы заметили порезы, даже поверхностные
Каждые 3 года, при интенсивном использовании
Не позднее 5 лет после ввода в эксплуатацию (обратите внимание, что дата на шланге соответствует дате изготовления)

Однако важно использовать только запасной шланг, поставляемый Ripack, с оригинальными обжимными фитингами.

Кроме того, вам нужно будет проверить работу «ручки мертвеца», нажав на спусковой крючок и немедленно отпустив его. Сопло сгорания должно мгновенно погаснуть. В противном случае смажьте газовый клапан.

Есть также некоторые операции, о которых следует помнить при обслуживании термоусадочного пистолета Ripack.

Стандартные операции технического обслуживания

Для правильного функционирования вашего пистолета потребуется хорошее обслуживание, а также выполнение обычных операций по техническому обслуживанию.Замена воспламенителя, смазка прицела клапана или проверка Securipack являются операциями профилактического обслуживания, но их важно знать.

Замена пьезо-воспламенителя на Ripack 3000

Запасной пьезо-воспламенитель поставляется с каждым пистолетом. Вы можете изменить его за несколько секунд и без инструментов, чтобы не блокировать вашу деятельность. Для этого:

- Спусковой крючок опускается
- Вынуть старый воспламенитель
- Аварийный пьезоэлектрический датчик расположен в защитном кожухе руки, доступ к которому осуществляется через черный люк.
- Установите воспламенитель на уровне срабатывания триггера и закройте его.

При использовании в очень пыльной среде рекомендуется смазать поршень газового клапана, доступ к которому можно получить, наклонив спусковой крючок.

Каждые 500 часов использования или не реже одного раза в три месяца важно проверять правильность работы устройства защиты от разрыва шланга, выполнив следующие операции:

- Убедитесь, что вы находитесь на открытом воздухе, вдали от источников воспламенения, искр или кого-либо в зоне воспламенения.
- Создайте давление в агрегате
- С помощью прилагаемого гаечного ключа ослабьте гайку ниппеля шланга и полностью открутите ее, пока не отключится подача газа.

Операции по очистке вашего пистолета

Очистка решетки сопла

Для этого вам потребуется проделать следующие операции:

- Поместите форсунку на несколько минут в ванну с сухим бензином (например, маслом), чтобы не повредить различные системы уплотнения.Следует избегать жирных продуктов, таких как бензин, поскольку они вызывают прилипание примесей позже. Поэтому важно не использовать какие-либо другие обезжиривающие средства для очистки решетки.
- Потрите решетку изнутри и снаружи жесткой щеткой или кистью.
- Очистить приемную трубку свечи зажигания.
- Еще раз промыть и продуть сжатым воздухом. Обязательно продувайте внутреннюю часть трубки, периодически закрывая отверстие на стороне решетки.
- Соберите свечу зажигания, стараясь вставить ее в гнездо до щелчка в конце хода.Неправильная установка свечи зажигания может привести к повреждению электрического контакта свечи зажигания.

Промывка должна проводиться в сухом состоянии. Для этого вам необходимо:

- Очистите трубку Вентури щеткой или жесткой щеткой
- Продуйте сжатым воздухом в направлении форсунки / форсунки, чтобы избежать загрязнения форсунки.
- Выполните пробный запуск. Если ваш пистолет не набрал полную мощность, вам придется очистить инжектор.

Для очистки этой части термоусадочного пистолета вам потребуется:

- Снимите заслонку с помощью плоской отвертки.
- С помощью подходящей отвертки разблокируйте форсунку, снимите ее, промойте бензином и продуйте.
- Соберите форсунку, протерев установленную на ней прокладку.
- Повторно заблокируйте форсунку, не прилагая усилий.
- Осторожно прикрутите заслонку на место, плотно завинтив ее, не прилагая усилий.
- Выполните пробный запуск

Для ухода за суставами необходимо смазать их «смазкой для газовых кранов Molykote 1102» или аналогичной.

Теперь, когда разные этапы обслуживания пистолета ясны, дело за вами. Если, несмотря на это, вы заметите какие-либо неисправности в своем термоусадочном пистолете, вы можете отправить нам электронное письмо с объяснением вашей ситуации, и мы ответим вам в кратчайшие сроки. Обратите внимание, что у вас есть гарантийное обслуживание вашего пистолета.При необходимости свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Все, что вы хотите знать о свечах зажигания — VDL Fuel Systems

1991 КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ SUPERFLOW ENGINE

НАПИСАН: Дэном Вандерли / инженером по автоспорту, Champion Spark Plug Co.

Цитата Марка Твена — «Гром впечатляет, а гром — великолепен, но именно молния
делает работу».
Определение — Устройство, обеспечивающее зазор в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания, через который может возникнуть электрический разряд, инициирующий сгорание топливовоздушной смеси.Свеча зажигания выполняет простую функцию в сложной среде. СВЕЧА ПРИ БОЛЬШОМ ВЕТРЕ Как и в названии, на свечу влияют характеристики ветра, поэтому при выборе свечей мы должны учитывать не только ее основную функцию, но, что более важно, «ветер», в котором она работает.

1. ДЕТАЛИ И СБОРКА

Базовое понимание деталей и сборки позже поможет в применении и интерпретации заглушки. (Съемная заглушка внизу)

ЧАСТИ

А.Изолятор — керамический оксид алюминия, должен обладать хорошей диэлектрической и механической прочностью, хорошей теплопроводностью и устойчивостью к тепловому удару

B. Центральный провод — должен иметь хорошую проводимость и быть устойчивым к химической и электрической эрозии (приблизительная температура плавления стандартного никеля составляет 2500 градусов по Фаренгейту)

C. Клеммная шпилька — либо цельная, либо съемная клеммная гайка из низкоуглеродистой стали

D. Кожух — низкоуглеродистая сталь, полученная прессованием или прутковой обработкой

E. Провод заземления — обычно изготавливается из того же материала, что и центральный провод

Ф.Материал шайб (внутренних) — Медь и сталь

СБОРКА

A. Изолятор — отформован в сухом виде под высоким давлением, затем обожжен в печи для остекловывания при темп. выше температуры плавления стали

B. Центральная проволока — две части, сваренные вместе, нижний стандарт. хром-никель, верхний чугун (для прочности в процессе уплотнения). Центральная проволока опускается в изолятор, затем набивается порошком порожка посредством процесса утрамбовки

C. Клеммная шпилька — на клеммную шпильку наносится цемент, затем прикручивается и затягивается с определенным крутящим моментом, после чего дают высохнуть или запекаться, обеспечивая газонепроницаемое уплотнение

Д.Оболочка — после механической обработки или экструзии резьба накручивается, затем наваривается заземляющий провод, и устройство покрывается цинком или никелем

F. Материал шайбы — гоночные заглушки затем получают шайбы, а изолятор помещается внутрь корпуса, порог добавляется с утрамбовкой, если корпус подвергается холодному прессованию или если он должен быть заперт в горячем состоянии, порог не добавляется (типы c запираются горячим способом. ; s и v типа холодного отжима) наконец заземляющий провод обрезается и устанавливается зазор

*** ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что все наши гоночные вилки имеют положительный контакт между центральным проводом и шпилькой клеммы (из-за небольшого углубления на шпильке клеммы), не все разъемы будут обеспечивать целостность цепи при проверке с помощью омметра.Это не проблема, поскольку прибл. Зазор 0,002 дюйма, который не может перекрыть омметр низкого напряжения (примерно 1,5 В), фактически не вызывает сопротивления минимум 5000 В системы зажигания. Некоторые свечи действительно имеют встроенный зазор для борьбы со слабым зажиганием / засорением.

2. Рейтинг и тестирование

A. Рейтинг

Рейтинг обозначается как «тепловой диапазон»

Диапазон нагрева — это тепловые характеристики свечи или ее способность передавать тепло сгорания от запального конца к головке блока цилиндров.

Большая часть тепла рассеивается через резьбовую и посадочную часть корпуса

Тепло передается вниз по носовой части изолятора к посадочной или контактной точке изолятора и кожуха, а затем от кожуха к головке блока цилиндров.

Более длинный носик изолятора = более высокая температура свечи.

Наконечник изолятора — это самая горячая часть свечи и, следовательно, та часть, которая может вызвать преждевременное воспламенение. Для типичного 4-тактного двигателя это происходит при ок. 1750 градусов по Фаренгейту

Оценка диапазона нагрева свечей или их раннего воспламенения определяется тестом IMEP.

Б. Тестирование

1. ТЕСТ IMEP — стандартный тест SAE № J551, одноцилиндровый, постоянный комп. передаточное число, постоянное опережение зажигания и полный газ

Рейтинг

IMEP определяется настройкой мощности чуть ниже (1 ″ баро) точки, в которой свеча достигает предварительного зажигания, определяемого температурой. чувствительный индикатор. Наблюдается резкое повышение температуры цилиндра. в течение первых нескольких циклов в условиях предварительного зажигания / детонации. Более высокие значения IMEP (psi) = более холодный штекер.Номера IMEP хороши только для сравнения способности свечей рассеивать тепло, но не подходят для выбора свечей на основе IMEP или BMEP реального двигателя. Несмотря на то, что испытание SAE IMEP на самом деле является испытанием под нагрузкой, конструкция испытательного двигателя настолько отличается, что потери на трение добавляются обратно в уравнение, делая окончательную цифру бесполезной для реальных сравнений IMEP или BMEP гоночного двигателя.

отл. BMEP = 150,8 X крутящий момент / куб. Дюйм

для двигателя V-8 310 CI с мощностью 420 футо-фунтов.крутящего момента

BMEP = 150,8 X 420/310 = 204,3 фунтов на кв. Дюйм

Рейтинг IMEP для C57C = 450+

C63C = 370

RV15YC = 200

2. ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕРМОПАР — используется для определения базовой температуры. кривая для определения наиболее эффективной заглушки.

отл. температура простоя — для определения противообрастающих потребностей

WOT temps — для определения максимальной температуры

Любые изменения в конструкции двигателя, т. Е. Типа головки блока цилиндров, распредвала, фаз газораспределения, комп. соотношение, изменит темп.цилиндра и, следовательно, может быть проведено тестирование.

Термопары производятся со всеми распространенными размерами резьбы и диапазонами нагрева

Штекер термопары имеет небольшой термочувствительный элемент (сплав платины и платины / 10% родия) на конце наконечника изолятора, имеющий темп. чувствительный, напряжение на переходе увеличивается как темп. увеличивается и может быть скоррелирован, чтобы показать точную температуру. вилки на T.C. должность.

3. АНАЛИЗАТОР ПЛАМЕНИ или ИСПЫТАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ — в основном источник питания, подающий постоянное напряжение 10 В на свечу зажигания с осциллографом, показывающим кривую напряжения, показываемую током, протекающим через ионизацию зазора свечи.

По этой кривой мы можем определить:

1. коэффициент сжигания топливной смеси

2. Самовоспламенение — это определяется периодическим снятием электрического заряда с системы зажигания на свечу зажигания и наблюдением за воспламенением топлива в какой-то момент после заданного времени зажигания.

3. Предварительное зажигание — когда самовоспламенение переходит на ранее установленное значение угла опережения зажигания. Этот тест показывает, насколько близка свеча к предварительному зажиганию, что позволяет выбрать максимально горячую свечу.

4. Загрязнение свечи — базовый ток увеличивается по мере того, как свеча становится более загрязненной.

4. ИСПЫТАНИЕ НА ЭРОЗИЮ ЭЛЕКТРОДОВ или ИСПЫТАНИЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ — воздействие на электроды высококоррозионной среды в камере сгорания, то есть различных видов топлива, смазочных материалов, температуры цилиндров, тока зажигания и т. Д., Для разработки продукта, который будет служить 9000

3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЛКИ

1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕМП. РАЗЪЁМА

Частота вращения двигателя и нагрузка — по мере увеличения числа оборотов и нагрузки на двигатель темп.штекера увеличивается

Время зажигания — большое влияние на температуру свечи, даже после падения кривой мощности, увеличение времени зажигания при работе двигателя под нагрузкой приведет к более высокой температуре свечи.

Увеличение мощности / крутящего момента — большинство изменений, которые увеличивают мощность, приводят к увеличению температуры штекера. (например, увеличивающийся комп.)

Температура головки цилиндра. — температура наконечника изолятора. практически напрямую зависит от температуры головки блока цилиндров. При замене головок цилиндров следует учитывать охлаждающую способность вокруг свечи зажигания.Некоторые головки более поздней конструкции не имеют водяной рубашки вокруг отверстия для пробки.

Обозначение — вызывает резкое и быстрое повышение температуры свечи. что может привести к преждевременному зажиганию и повреждению свечи.

2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТРЕБУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕМ РАЗЪЁМА

Интервал зазора — с увеличением зазора увеличивается «пусковое» напряжение, но напряжение «блокировки» остается относительно неизменным независимо от зазора. Бывший. Люминесцентный свет — лампа длиной 1 дюйм или лампа длиной 6 футов использует очень похожее количество напряжения для ионизации газов, но для более крупной лампы требуется значительно большее напряжение (балласт / трансмиссия), чтобы инициировать ионизацию.

Температура электрода. — как изолятор темп. и электрод уменьшается, напряжение, необходимое для создания искры, увеличивается. Это не так важно при более высоких оборотах, когда температура свечи. относительно высока независимо от диапазона нагрева свечей, но это может быть критичным в ситуации с холодной свечой / низкой частотой вращения, когда слабая искра может способствовать засорению. Примечание * гоночные двигатели с меньшей мощностью требуют такого же зажигания, как и их собратья с более высокой мощностью, потому что, хотя воспламенение смеси может быть легче из-за более низкой компрессии, это затруднено из-за более низкой температуры цилиндра.и тоже хорошее качество топлива.

Топливо — проводимость топлива будет влиять на требования к напряжению, поскольку очень проводящее топливо может, когда оно смачивает свечу зажигания, сбрасывает часть электрического заряда. Хорошим примером является метанол, который является очень проводящим и требует очень сильной системы зажигания.

3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЪЁМА

Расположение вилки — наиболее важный фактор, касающийся вилки рядом с нагревательной плитой. Первые 10% пламени сильно влияют на остальные 90%, т.е.е. если пламя горит очень медленно, оставшаяся расческа. процесс будет происходить с медленной скоростью, поэтому способ возникновения фронта пламени очень важен для работы двигателя. С учетом вышесказанного очевидно, что пробка должна быть открыта, чтобы способствовать большему начальному ядру пламени.

Некоторые теории о местонахождении штекера:

1. Заглушка должна располагаться по центру камеры сгорания, чтобы пламя могло распространяться во всех направлениях, что приводило к более высокой скорости горения.Минимальная длина пути пламени = более высокая скорость горения = более быстрое давление. рост = меньше денотационных тенденций

2. Пробка должна быть расположена рядом с выпускным клапаном — наличие горячего выпускного клапана, расположенного рядом с выходными газами, способствует обозначению, поэтому размещение пробки рядом с выпускным клапаном помещает отходящие газы в более прохладную среду, что приводит к уменьшению обозначения, эта пробка расположение также способствует быстрому сгоранию, поскольку тепло от выпускного клапана способствует 10% -ной скорости горения, что приводит к меньшему моменту зажигания, необходимому при более быстром повышении давления.

3. Расположение заглушки относительно завихрения в камере сгорания — на этот счет есть две точки зрения:

A) Рассмотрим турбулентную смесь вихрей, если искра возникает в центре вихря (а), пламя должно распространяться без помощи турбулентности, пока не достигнет границы вихря, с другой стороны, воспламенение на границе вихря (b), будет немедленно способствовать распространению пламени из-за возникающего срезающего действия.

B) Пробка, расположенная на границе завихрения, может стать причиной мокрого засорения топливом (чаще всего при более низких оборотах) напр.колебания перезапуска, испытываемые спринтерскими автомобилями, работающими на метаноле

Несколько свечей зажигания — могут уменьшить циклические колебания 10% сжигания топлива при более низких оборотах, потому что есть лучшая возможность для точки воспламенения находиться в надлежащей топливно-воздушной смеси и находиться рядом с краем вихря для распространения пламени. Также используется в приложениях, где большое количество топлива затрудняет воспламенение смеси, в этом случае используются 2 свечи с 2 отдельными системами зажигания для создания достаточного количества тепла (плотности тока) для уменьшения пропусков зажигания.Может также уменьшить обозначение из-за уменьшения времени горения, при условии, что искра задерживается достаточно, чтобы поддерживать пиковое давление на оптимальном значении. Отрицательная сторона этого устройства состоит в том, что несколько фронтов пламени создают в месте пересечения худое место, что снижает мощность и потенциально может нанести вред двигателю. В идеальном двигателе расположение нескольких свечей не даст никаких преимуществ по сравнению с расположенной в центре одиночной свечой, но идеального двигателя не существует.

4. ТИПЫ РАЗЪЕМОВ — ФАКТЫ И ФИКТЫ

Резистор / подавитель — его функция заключается в управлении электромагнитными помехами.В гоночном двигателе с зажиганием от емкостного разряда это немного снижает энергию, передаваемую в зазоре свечи. Возможным преимуществом может быть то, что при таком большом количестве электроники, используемой в сегодняшних гонках (системы управления двигателем, системы сбора данных и т. Д.), Уменьшение электромагнитных помех может быть очень важным. Однако при воспламенении высокой мощности резистор может сгореть.

Стили зазоров :

1. Стандартный зазор или J-образный зазор — количество мест свечей зажигания прибл.1/16 ″ в камере сгорания. Может использоваться с заземляющим проводом в конфигурации «Полное покрытие», «Половинное покрытие» или «Угловой зазор». Меньшее покрытие зазора между проводами способствует лучшему воздействию искры, поскольку дуга не проходит за большой частью провода заземления. Дуга имеет тенденцию возникать в точке наименьшего сопротивления, которая обычно является кратчайшим расстоянием между точками. Обычно это на обратной стороне центрального провода из-за того, что заземляющий провод идет вниз по направлению к корпусу. Также в штепсельных вилках диапазона холодного нагрева провод заземления становится самой горячей точкой в камере сгорания и, таким образом, фактором ограничения диапазона нагрева, поэтому сокращение провода заземления может добавить немного страховки за счет уменьшения этой горячей точки.

2. Спроецированный носик керна — помещает искру на дополнительные 1/8 дюйма в камеру сгорания. Первоначально разработан для предотвращения засорения за счет воздействия на изолятор / центральный провод воздушного топливного тракта и тепла цилиндра. В уличных условиях он работает как более горячая свеча при более низких оборотах в минуту, в то время как охладитель работает на более высоких оборотах. Это связано с охлаждающим эффектом топливного заряда на выступающем наконечнике. В гонках он делает то же самое, однако у него есть ограничения, потому что длина носа сердечника и длинный заземляющий провод ограничивают возможность создания более холодных диапазонов нагрева в этой конфигурации.Если бы эту вилку можно было изготовить в более холодном температурном диапазоне, она была бы идеальной для использования на суперскоростных трассах, но, поскольку она используется, обычно ограничивается короткими трассами, некоторыми дорожными трассами, а иногда и квалификацией на больших трассах. Поскольку он физически перемещает точку воспламенения, он может располагать точку воспламенения по центру, что сокращает время горения. Он также может разместить точку воспламенения в более эффективном месте на основе завихрения. В некоторых случаях эта свеча имеет тот же эффект, что увеличивает угол опережения зажигания.

3. Втягиваемый зазор — разработан для двигателей с высокой выходной мощностью, когда свечи не могут быть установлены достаточно холодными с заземляющими проводами обычного типа. Для использования в двигателях типа F-1 и Indy с очень высокими значениями давления и температуры в цилиндрах. и проблемы с зазором заземляющего провода. Некоторые из этих вилок имеют серебряные центральные провода, которые помогают отводить тепло. Свечи этого типа следует использовать только в случае крайней необходимости, так как они обеспечивают наименьший стимул к возгоранию из всех свечей.

4. Поверхностный зазор — изначально разработан для подвесных 2-тактных двигателей, у которых была серьезная проблема загрязнения из-за грязного топлива, вызывающего большие отложения на изоляторе, которые, в свою очередь, вызывали преждевременное зажигание / обозначение.Эти свечи настолько холодные, что у них нет измеримого диапазона нагрева, они также требуют высокоэнергетической системы зажигания компакт-дисков. Недавно мы добавили заглушку с «поверхностным воздушным зазором», у которой есть некоторая длина выступа изолятора, что обеспечивает измеримый диапазон нагрева. Эти свечи очень популярны в современных двигателях F-1. С тонкой центральной проволокой. (0,052 ″) и несколько оголенный нос сердечника, эта свеча очень хорошо работает с воспламенением высокой энергии.

5. U-образная канавка Заземляющий провод — Единственное возможное преимущество этой свечи — это более открытая искра из-за того, что нет центра заземляющего провода, к которому можно было бы поджечь.То же самое можно сделать с помощью тонкого заземляющего провода / углового зазора. Нельсон Крозье поговорил с одним из инженеров из Ниппенденцо, который участвовал в разработке этой вилки, и он сообщил, что причиной U-образного заземляющего провода было устранение проблемы деформации корпуса, с которой они столкнулись при сварке полноразмерного заземления. провода на снарядах. (большая проволока нагревается при сварке)

6. Split-fire / Ring-of-fire — опять же, единственными возможными преимуществами были бы (1) лучшее искровое воздействие за счет разделения заземляющего провода вокруг центрального провода, однако в этом случае заземляющий провод фактически имеет большую массу, поэтому Можно утверждать, что центральная проволока на самом деле более закрыта и (2) у нее более острые края для увеличения срока службы, но эта дополнительная область также может быть более горячими точками в гоночных условиях, что приводит к преждевременному воспламенению.Что касается заявления о большей энергии искры, пока вы сравниваете «яблоки с яблоками», эти свечи не отличаются от любой другой стандартной свечи с зазором. Там, где могла бы быть разница, если бы мы сравнили, скажем, резистор с нерезистором или вспомогательную заглушку со стандартной вилкой. Что касается заявления о множественных искрах, естественный акт молнии является лучшим примером «один заряд / одна дуга», проще говоря, если свеча получает один заряд, она генерирует одну дугу. Есть несколько небольших повторных возгораний из-за небольшого количества энергии, оставшейся в катушке, но они не имеют значения для работы свечей.

7. Тонкий центральный провод / заземляющий провод — , изначально разработанный для улучшения пусковых и противообрастающих характеристик небольших 2-тактных двигателей. Небольшой центральный электрод снижает напряжение, необходимое для зажигания зазора. Заземление и центральный провод с меньшей площадью поперечного сечения также могут обеспечить более стабильное зажигание, что приведет к меньшим колебаниям цикла. Другое преимущество заключается в том, что меньший (0,052 дюйма по сравнению с 0,100 дюйма) центральный провод позволяет уменьшить диаметр изолятора, что увеличивает зазор в отверстии, что приводит к большему количеству топлива в пробке и из нее, что помогает удерживать он чистый, противостоит обрастанию и лучше контактирует с топливом, что улучшает воспламеняемость.Эти свечи были протестированы и доказали, что они могут работать при более высоком давлении, чем стандартные. диам. центральные проволочные свечи с аналогичными системами зажигания.

8. Bullet Nose или увеличенный зазор между поверхностью и воздухом — , учитывая недавнюю проблему отказа провода заземления, это может быть решением в тех случаях, когда обычный заземляющий провод не работает.

Специальные материалы для центрального провода / заземляющего провода — центральный провод с медным сердечником и серебряный центральный провод в первую очередь предназначены для отвода тепла от запального конца свечи, однако все другие конструкции из драгоценных металлов в основном используются из-за их коэффициента долговечности.Следует также отметить, что центральные проволоки из драгоценных металлов способствуют улетучиванию искры из-за наличия в них свободных электронов. В уличном применении эти свечи великолепны, поскольку иногда их не нужно менять на протяжении всего срока службы вашего автомобиля, но для гонок они не имеют большого применения, если только кто-то не придумал зажигание или топливо, которое является особенно эрозионным / коррозионным. Есть одна вещь, которая представляет некоторый интерес, а именно то, что платина является катализатором для спирта (в частности, метанола и этанола), и с поиском альтернативных видов топлива и бустеров октанового числа, причем спирт является одним из ведущих кандидатов, а сильные настаивают на том, чтобы свечи были долговечными, а платина, являющаяся одним из популярных вариантов, представляет собой реальную потенциальную проблему.С учетом всего вышесказанного вам ни в коем случае нельзя запускать платиновую пробку в своем гоночном автомобиле, работающем на алкогольном топливе.

Заглушки разных размеров (10 мм, 12 мм, 14 мм) — по мере того, как заглушки перемещаются больше, увеличивается использование заглушек меньшего диаметра из-за физических ограничений головки блока цилиндров, с увеличением использования увеличилось количество жалоб на отказы оболочки, т. е. на поломку оболочки у основания нитей. Эти отказы происходят не из-за плохого производства, а из-за отсутствия знаний об их характеристиках крутящего момента.

Средний номинальный крутящий момент: 14 мм — 28 фунт-фут. — 12 мм — 15 фунт-фут — 10 мм — 10 фунт-фут

Площадь поперечного сечения гильзы диаметром 10 мм почти на 50% меньше, чем у гильзы диаметром 14 мм. Производители штекеров годами проповедовали ребятам из F-1 об использовании динамометрического ключа при установке этих 10-миллиметровых штекеров, вы просто не можете полагаться на «чувство». Корпус заглушки диаметром 10 мм имеет площадь поперечного сечения, сопоставимую с болтом 1/4 дюйма. Поэтому в следующий раз, когда вы установите 10-миллиметровую вилку, подумайте о ней как о болте из мягкой стали 1/4 дюйма.Причина, по которой оболочки нельзя сделать толще, заключается в том, что это уменьшит размер изолятора, а электрическая прочность не будет достаточной для предотвращения образования дырок в изоляторе. Таким образом, это компромисс между прочностью оболочки и диэлектрической прочностью изолятора.

Коническое седло против разборного седла — с некоторыми новыми головками блока цилиндров коническое седло и седло с разборкой подвергаются механической обработке, что позволяет пользователю сделать выбор. Первоначально коническая конструкция седла создавалась только потому, что в некоторых случаях физические размеры прокладки и шестигранника 13/16 ″ были неприемлемы, однако теперь с новой конструкцией заглушки с шестигранной головкой 5/8 ″ проблема не так серьезна и Пробка сиденья с прокладками снова становится популярной.По рассадке разницы быть не должно. Типичные аргументы в пользу этих заглушек таковы: алюминиевые головки перемещаются, как они, из-за теплового расширения и сжатия может возникнуть проблема утечки из конического седла — из-за заглушки с прокладками у прокладок может возникнуть проблема с надлежащим сдавливанием. Ни один из этих аргументов не выдерживает критики, поскольку практически не было проблем с установкой каждой заглушки. Единственное возможное преимущество одного перед другим может заключаться в том, что коническая плунжер седла распределяет свою нагрузку по осям X и Y, тогда как седло с прокладкой нагружается только в одном направлении, тем самым прикладывая большую силу непосредственно к резьбе плунжера и цилиндра. глава.

5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВИЛКИ

Почему — поскольку заглушка — это ближайшая вещь, которую мы должны искать в цилиндре и помимо очень дорогого оборудования для сбора данных (которое не всегда практично, законно или даже доступно), это лучший индикатор того, что происходит в процессе горения.

Как — очень важно — со светом нужного увеличения и яркости. Это кажется таким простым, но многие люди неправильно понимают вилку, потому что свет слишком темный, не позволяя им видеть вилку такой, какая она есть на самом деле, и заставляя их «читать» тени.Также важно найти хорошее увеличение и придерживаться его. (Я предпочитаю увеличение, которое позволяет мне видеть детали, такие как обозначения и масляные пятна, и по-прежнему позволяет мне видеть весь огневой конец.) Изменения в увеличении сильно меняют «внешний вид» свечи, и, если вы не знакомы с этим, это только запутает вас.

Условия испытаний :

1. Должна быть новая свеча — некоторые маркировки, такие как обозначения и смазка, не выгорят, поэтому становится трудно увидеть изменения, когда свеча загромождена старой информацией.

2. Требуется хорошее, чистое отключение питания — это не означает, что при полностью открытой дроссельной заслонке и 300 милях в час щелкает выключателем зажигания! Это не повредит показаниям свечей, когда вы нажимаете на сцепление, откручивая дроссельную заслонку, дайте двигателю на мгновение стабилизироваться, а затем выключите зажигание. Важно выполнить эту проверку при самой высокой температуре, то есть в конце самого длинного пробега, и не позволять ему простаивать до тех пор, пока он не вернется к ямам.

3. Будьте последовательны — двигатель должен быть до рабочей температуры., (вода и масло), и быть одинаковыми от теста к тесту. Продолжительность теста также должна быть каждый раз одинаковой. Все, что влияет на двигатель, повлияет на показания свечей (обороты, температура и давление воздуха на входе, температура охлаждающей жидкости и т. Д.), Поэтому при чтении свечей помните обо всех изменениях.

На что обратить внимание:

1. Топливно-воздушная смесь или топливное кольцо — поищите цвет кольца на изоляторе. По мере того, как двигатель становится богаче, цветное кольцо становится темнее и выше в носовой части изолятора (по направлению к заземляющему проводу), по мере того, как смесь становится беднее, топливное кольцо становится более светло-коричневым и приближается к нижней части изолятора, иногда полностью исчезает.В гоночных свечах Champion керамическое покрытие нанесено на изолятор в месте его установки в кожух. Как мы уже говорили, когда вы настраиваете наклон двигателя и топливное кольцо опускается глубже в изолятор, окончательно исчезнув совсем, следующим шагом будет только что упомянутое керамическое покрытие, вздутие и натягивание изолятора, так что вы увидите тонкий слой. , черное кольцо с зазубринами прямо на дне изолятора, прежде чем он войдет в оболочку.

2. Время воспламенения — обычно обозначает появление крошечных металлических шариков на изоляторе.Эти точки могут быть темными или серебристыми (что указывает на алюминий), но всегда имеют сферическую форму.

3. Heat — это очень важное показание, потому что оно является результатом трех факторов. 1-топливный 2-х ГРМ 3-диапазон накаливания свечи. Избыточный нагрев можно определить по глянцевому изолятору и / или обесцвечиванию заземляющего провода и центрального провода. Другими показателями количества тепла в вилке являются расположение линии цвета тепла на резьбе корпуса и заземляющем проводе.В жару идет вверх. цветная линия будет расширяться до большего количества нитей на оболочке и продвигаться дальше по заземляющему проводу к оболочке. Лично для меня резьба немного трудна для чтения, однако линия нагрева заземляющего провода хорошо видна и, следовательно, легко увидеть изменения. Как только вы видите тепло в вилке, чтобы понять, какой из трех факторов вызывает это, требуется знание рабочие характеристики двигателей и место считывания свечей, когда двигатель находится на динамометрическом стенде (где у вас есть преимущество в виде показаний мощности), становятся настолько важными.Например, если свеча сильно нагревается в точке максимальной мощности для синхронизации и топливной смеси, вам следует попробовать свечу с более холодным диапазоном нагрева. Если вы уверены в диапазоне нагрева свечи, а на гусенице свеча показывает тепло, подумайте о топливе и времени. Все это требует обширных базовых знаний о вашем конкретном двигателе, и очень сложно в первый раз взглянуть на набор свечей и дать совет «лучшая мощность». Еще одна проблема, которую следует учитывать, заключается в том, что разные свечи по-разному показывают тепло, и вы должны знать об этих производственных различиях, пытаясь их прочитать.Хороший пример — у старых свечей Champion был цемент между центральным проводом и изолятором, многие люди искали, чтобы этот цемент выкипел сверху как индикатор тепла. Это сработало отлично, но теперь мы удалили цемент, что может стать большой проблемой, если вы будете продолжать наклоняться и ждать, пока цемент выкипит. Это изменение также приводит к тому, что вилка немного нагревается, что приводит к тому, что цветовая линия изолятора выглядит более тонкой. Еще одним отличием может стать обшивка корпуса и заземляющего провода.Хроматы цинка обесцвечиваются быстрее, чем никелевые покрытия, что опять же может изменить ваше впечатление. Лучший совет — оставаться последовательными или понимать изменения, чтобы они вас не обманули.

4. Аналогичные условия для всех свечей — для оптимальной работы все свечи должны выглядеть одинаково, что означает, что все цилиндры работают одинаково и с максимальной эффективностью. Вы должны смотреть на все свечи при настройке двигателя, чтобы убедиться в том, что вы видите наихудший случай, но в то же время с каждой свечой следует обращаться так, как если бы она была от одноцилиндрового двигателя.Если свечи различаются по показаниям, это может быть связано либо с непостоянным охлаждением, либо с неправильным распределением топлива. Проблемы с распределением топлива иногда могут быть решены с помощью ступенчатого впрыска (в карбюраторных двигателях это обычно влияет на два цилиндра на жиклер) или с помощью подключения коллекторов. Не следует игнорировать изменяющиеся условия пробки, поскольку они могут быть первым индикатором проблемы, игнорирование которой может перерасти в более серьезное состояние. Некоторые люди, пытаясь сделать все свечи похожими друг на друга, изменили диапазон нагрева свечей в двигателе.Хотя это может быть уместным, чтобы предотвратить образование обозначений в горячем цилиндре, установив более холодную пробку, оставив другие холодные цилиндры с более теплыми пробками, это следует использовать только как профилактическую меру и не путать с фактическим устранением причины или повышение производительности этого цилиндра.

5. Сила зажигания — Показателем силы зажигания является «искровое пятно» на центральном проводе. При использовании сильного зажигания на центральном проводе будет виден серповидный знак от силы дуги.Иногда свечи, помимо потери этой отметки, приобретают очень холодный, насыщенный вид, когда вы чувствуете, что впрыскивание и синхронизация подходят, а проверка герметичности цилиндра оказывается в порядке. Это может быть из-за слабого зажигания и решено простой заменой деталей зажигания. Однако часто этот «слабый» вид возникает из-за плохой системы электрического заземления. Не полагайтесь на свои металлические опоры двигателя для заземления двигателя, хороший ремень от двигателя к раме решил многие проблемы с зажиганием. Идеальной системой заземления было бы проложить медный кабель размера 0 или -1 от отрицательной стороны батареи до стойки, приваренной к раме, а затем проложить все ваши заземляющие провода, включая заземляющую ленту, от двигателя к этой общей стойке. .

Индикаторы других проблем :

Смазка — обычно темный блестящий вид, который не стирается на ладони. Иногда, когда кольца не сели полностью, вы видите маленькие плоские темные пятна. Эти пятна можно отличить от обозначения по разной форме. Иногда появляется большое единичное пятно, обычно это происходит из-за того, что масло стекает по направляющей при выключенном двигателе и попадает на свечу.

Вода в цилиндре — Ранним признаком утечки воды в цилиндр является отсутствие топливного кольца в сочетании со светло-серым оттенком на всей запальной части.

Присадки в топливе — Иногда при смене марки топлива можно увидеть изменение внешнего вида изолятора. Обычно это изменение цвета, указывающее на использование в топливе другого красителя или добавки. Он может иметь желтый оттенок или иметь кристаллический вид. Желтый цвет обычно представляет собой кислую нефть с высоким содержанием серы (западная сырая нефть — это высокосернистая нефть с высоким содержанием серы), или это может быть связано с большим количеством присадки свинца. Что касается кристаллизованного внешнего вида, некоторые треки добавляют в свое топливо небольшой процент спирта, чтобы поглотить воду / конденсат, который собирается в их больших, очень редко полных резервуарах для хранения.Этот спирт вместе с водой может придать изолятору кристаллический вид.

Резьбовые вставки в алюминиевые головки — В прошлом году мы столкнулись с интересной ситуацией. Гонщик сорвал резьбу в одном из отверстий для пробок на своих алюминиевых головках, поэтому он решил проблему с помощью стальной резьбовой вставки. В следующий раз, когда он запустил машину, пробка в этом отверстии расплавила наконечник. Что произошло, так это то, что теплоотвод головки и, следовательно, вилки, были изменены, что сделало этот диапазон нагрева слишком горячим.В этом случае стальная вставка, безусловно, оказала влияние, но не менее важно было то, что Loctite использовался для ее удержания в определенных местах, поскольку связующее вещество создавало отличный тепловой барьер.

Выбор диапазона нагрева — в основном существует две теории выбора диапазона нагрева свечи для двигателя и соответствующей настройки.

1. Выберите как можно более горячую свечу — этот выбор использовался в течение многих лет и оправдывается мыслью, что вы устраняете любые загрязнения и спотыкания при низких оборотах, и что более горячая свеча вообще зажигает пламя быстрее. Число оборотов в минуту приводит к увеличению скорости горения.Сторонники этой идеи не возражают против охлаждения свечи за счет добавления большего количества топлива (обогащения двигателя) и уменьшения времени гонки. Большинство сторонников этой теории — драгрейсеры, для которых экономия топлива не так важна, и легкое обозначение может быть уловлено до того, как будет нанесен какой-либо ущерб.

2. Выбирайте как можно более холодную вилку — это довольно новая идея, но она набирает большую популярность среди гонщиков на овальных треках и шоссейных гонках. Подход здесь состоит в том, чтобы запустить холодную пробку в сочетании с обедненной смесью и иногда с увеличением времени.Этот выбор исключает возможность ограничения свечей соотношения воздух / топливо и момента зажигания, поскольку она становится точкой предварительного зажигания, тем самым позволяя тюнеру находить «лучшую мощность» в обоих этих случаях. В некоторых сообщениях говорится, что топливные смеси намного беднее и время, превышающее предполагаемое ранее, было успешно отработано. Это может быть преимуществом, когда экономия топлива является проблемой. Другие преимущества более холодной свечи заключаются в том, что она более чувствительна к изменениям настройки, так как не так много топлива сгорает из-за тепла изолятора, а также с увеличением степени сжатия и последующего давления в цилиндрах, более холодные свечи обеспечивают некоторую страховку от предварительного -Зажигание / обозначение и, вероятно, намного больше соответствуют надлежащему диапазону нагрева для температуры цилиндра.На мой взгляд, единственная проблема, связанная с этим подходом, может быть связана с ситуацией низких оборотов, когда может быть возможность пропусков зажигания. Однако большинство гонок, которые проводятся сегодня, проходят на относительно высоких оборотах, и большинство гонщиков, вероятно, могли бы использовать более холодную вилку без вредных последствий и возможности некоторых преимуществ, просто убедитесь, что у вас достаточно зажигания.

Мысли о специальных применениях — большая часть наших разговоров была сосредоточена на бензиновых двигателях без наддува. Ниже приведены некоторые мысли относительно других гоночных приложений.

1. Двигатели на спиртовом топливе — Спирт плохо читается на изоляторе свечи, так как он горит очень чисто. В основном вам нужно искать тепло, чтобы указать на ваше богатое / обедненное состояние. Если свеча выглядит новой, а зажигание исправно, значит, вы слишком богаты. Некоторые производители двигателей смотрят на верхнюю часть выхлопных отверстий, чтобы проверить настройку топлива, светло-коричневый цвет указывает на хорошую топливно-воздушную смесь. Также имейте в виду, что двигатели, работающие на спирте, не так чувствительны к богатству, как бензиновые двигатели (при 10% -ном обогащении не будет потери мощности), поэтому не беспокойтесь о топливной смеси, как если бы вы были с газом. .Если он показывает изрядное количество тепла и двигатель хрустящий, вероятно, все в порядке.

2. Нитрометановые двигатели с наддувом — смотреть на эти свечи — все равно что смотреть в ствол пистолета и видеть приближающуюся пулю — если вы видите это, уже слишком поздно! Вы должны искать тепло в центральном проводе: светло-голубой цвет является нормальным, а следующий шаг, более горячий, сжигается и исчезает. Что касается обозначения, если вы видите его в розетке, уже поздно. Лучше начать разбирать его, так как поршень, кольца и / или цилиндр наверняка будут повреждены.Выбирая свечу для этих двигателей, вы должны учитывать огромную скорость, с которой в этих цилиндрах накапливается тепло. Он может накапливаться настолько быстро, что центральный провод слишком быстро расширяется, вызывая растрескивание изолятора как в радиальном, так и в вертикальном направлении. По этой причине, если свечи будут использоваться снова после одного запуска, их следует проверить при помощи контрольной лампы. Некоторым настройщикам двигателей нравится использовать удлиненную свечу наконечника, чтобы топливная смесь не засоряла свечу, а затем они считывают процент сгоревшего провода заземления как показатель богатого / обедненного состояния.

3. 2-тактные двигатели — в основном эти двигатели читаются очень похоже на 4-тактный двигатель в том, что касается изолятора и электродов. Оболочка всегда будет казаться более блестящей, что указывает на более высокую температуру цилиндра. связаны с 2-тактными двигателями. Как и в случае с 4-тактным режимом, насыщенные условия будут затемнять цвета, тогда как постное белье будет иметь очень сильную отражающую способность и иметь глянцевый вид. Время также похоже на его внешний вид, но даже малейший признак обозначения разрушит поршень и цилиндр.Выбор диапазона нагрева свечи является очень важным фактором для двухтактного двигателя. Вам определенно понадобится достаточно горячая свеча, чтобы предотвратить загрязнение при низких оборотах, но если она слишком теплая, масло в топливной смеси может пригореть на изоляторе, который становится горячими точками, когда накапливается достаточно, создавая ситуацию предварительного воспламенения. Более холодные свечи с тонкой проволокой очень хорошо работают в этих двигателях из-за противообрастающих характеристик при низких оборотах тонкой проволоки. Следует помнить, что все условия более критичны, поскольку 2-тактный двигатель срабатывает при каждом такте, что сокращает время охлаждения цилиндра и поршня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как мы уже говорили в начале, свеча зажигания выполняет очень простую функцию, она воспламеняет топливную смесь, ни больше ни меньше. Это означает, что при правильных условиях все «уловки» плагина бессмысленны и учитывают все отчеты, в которых говорится: «Я пробовал это, но ничего не помогло». Однако, вероятно, нет ничего менее понятного, менее документированного и, безусловно, менее воспроизводимого, чем процесс горения и все факторы, которые на него влияют.Следовательно, поскольку свеча зажигания является инициирующим фактором в этом таинственном процессе сгорания, необходимо, чтобы мы понимали: 1. базовую конструкцию и материалы, чтобы мы могли сделать правильный выбор; 2. факторы, влияющие на характеристики свечей, чтобы мы могли наиболее эффективно используйте эту пробку 3. возможности пробок, чтобы мы не ожидали, что она будет делать то, на что она не способна, и 4. мы должны понимать и уметь интерпретировать то, что говорит нам этот датчик, окно для процесса горения.