Почему плохо крутит стартер: диагностика и ремонт своими руками

03.08.2021 5 133 Система зажигания

Автор:Иван Баранов

Многие автолюбители по утрам попадали в неприятную ситуацию, когда не заводится машина. Например, стартер не щелкает, но при этом крутит или прокручивание осуществляется с трудом. Почему это происходит? Причина может быть в неисправности системы зажигания. В статье рассматриваются ситуации, когда долго крутит стартер, и приводятся способы устранения проблемы.

[ Скрыть]

Аккумулятор заряжен – стартер не крутит вообще

На практике гораздо чаще встречаются случаи, когда стартер тужит или вообще не подает признаков жизни из-за разряженного аккумулятора. Тут ремонт простой, как дверь – зарядил АКБ и завелся. Однако не так уж редки ситуации, когда аккумуляторная батарея новая, полностью заряженная, но стартер все-равно тупит или вовсе отказывается выполнять свою работу. С этого и стоит начать.

Как проверить уровень заряженности АКБ

Чтобы исправный стартер мог уверенно работать, аккумулятор должен быть заряжен, как минимум, на 30%. Это если он новый или купленный сравнительно недавно. Если же аккумулятор уже «уставший», то будучи заряженным и на 50-60%, обеспечить стартер необходимым током в течение нескольких секунд может быть для него непосильной задачей.

Как же быстро и без специалиста проверить, заряжена ли аккумуляторная батарея, и на сколько процентов? Способов сделать это существует всего три:

1. Измерение напряжения. Данный способ подходит только для тех случаев, когда АКБ не получала заряд, как минимум 8, а то и все 12 часов. Если же вы недавно ездили на машине, просто запускали двигатель, подзаряжали батарею от зарядного устройства – этот метод бесполезен. Если же АКБ пребывала в состоянии покоя указанное время, то по напряжению на ее клеммах можно легко определить уровень ее заряженности. Если прибор (мультиметр в режиме вольтметра) показывает 12,7 V – АКБ заряжена на 100%. Напряжение 12,6 V – это уже 90% и так далее. Соответственно, если вольтметр показывает 12 V, или и того меньше, то аккумулятор заряжен на 30% или менее.
2. Измерение плотности электролита. Преимущество этого метода заключается в том, что для оценки уровня заряженности АКБ не нужно «ждать» 8-12 часов, необходимые для выравнивания напряжения. Определенный по плотности электролита заряд будет верным, даже если вы сделаете замер прямо во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства. Есть у этого способа и один существенный недостаток – далеко не во всех современных аккумуляторах есть жидкий электролит или доступ к нему. У заряженного на 100% аккумулятора плотность электролита будет в районе 1,26-1,27 единиц. Показатели на уровне 1,1-1,2 свидетельствуют о том, что аккумулятор практически «мертвый». Ориентироваться также можно на понятную процентную шкалу, которая есть, наверное, на любом автомобильном ареометре (прибор для измерения плотности электролита).
3. Тест нагрузочной вилкой. Такой девайс есть далеко не у каждого автолюбителя. Но если есть, в инструкции к нему подробно и наглядно описано, как проверить состояние аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.
4. Итак, аккумулятор достаточно заряжен…

Но стартер все-равно не крутит

В такой ситуации причин может быть, навскидку, целых три:

1. Заклинивание втягивающего механизма. Этот узел является частью самого стартера. С его помощью ведущая шестерня стартера вводится в зацепление с маховиком двигателя. Когда втягивающее заклинивает, то при попытке запустить двигатель не происходит вообще ничего – то есть, не слышно никаких звуков – щелканья, вращения и так далее.
2. Поломка втягивающего механизма. Узел работает, но не отрабатывает, как ему положено. Втягивающее как бы пытается подвести ведущую шестерню к маховику, причем, раз за разом. Но коленчатый вал, при этом, не крутится. Такая проблема хорошо диагностируется, так как в случае ее возникновения при попытках запуска мотора слышны характерные клацающие звуки или даже металлический звон.
3. Неисправность стартера. Когда при повороте ключа зажигания один раз слышен клацающий звук, после которого ничего не происходит, стартер берет на себя или не работает его основной узел, которым является обычный электродвигатель. То есть, ведущая шестерня вводится в зацепление с маховиком (то самое клацанье), и на этом вся работа заканчивается. Как правило, в этот момент происходит жесткая просадка напряжения в бортовой сети, которую видно по мигающей или притухающей приборной панели.

Что делать, если у вас наблюдается одна из описанных проблем, рассказано ниже, в разделе про ремонт и обслуживание стартера своими руками.

Ремонт стартера

Появление перечисленных проблем говорит об острой необходимости ремонта стартера. Для этого его обязательно снимают с двигателя и подвергают предварительной чистке от пыли и грязи жесткой волосяной щеткой. Для разборки некоторых частей обычно используются специальные съемники, наличие которых в гараже автомобилиста, занимающегося самостоятельным ремонтом своей машины, просто обязательно. Для тщательного осмотра, стартер разбирают досконально, до мельчайших составляющих. После чего моют и хорошо просушивают.

При визуальном осмотре можно установить имеющиеся дефекты в виде разрушения изоляции, появления обрывов обмотки, износа пластин коллектора, возникновения на их поверхности различных царапин, задиров, рисок и канавок (аналогичные дефекты могут быть и на железе якоря). Мелкие недостатки исправляются при помощи зачистки мелкозернистой наждачкой или шлифованием. Если при этом уменьшается диаметр железа якоря, то под наконечники устанавливаются прокладки. Также небольшой износ можно восстановить методом накатки с последующим шлифованием.

Таким же манипуляциям подвергают и коллектор, если же износ настолько велик, что после шлифования существенно изменяется размер, то данные детали лучше всего заменить на новые. Обычной заменой обходятся и в том случае, если была испорчена межвитковая изоляция в обмотках катушек, изношены подшипники и щетки стартера. А окисленные контакты просто зачищают наждачной шкуркой. Сборка стартера проводится по той же схеме, что и разборка, только в обратном порядке.

Когда речь идет о работе автомобильного стартера, вполне уместно сравнивать его значение с тем самым маленьким винтиком в огромном механизме, без которого ничего не клеится. Он действительно немного весит, да и габаритами невелик, но приводит в движение всю кривошипно-поршневую группу.

Аккумулятор заряжен – стартер крутит еле-еле

На деле достаточно редко встречается, что стартер вовсе не крутит при нормально заряженном аккумуляторе. Чаще бывает так, что он тужит, издает звуки подыхающей жабы, сдыхает, так и не запустив мотор. А аккумулятор, при всем при этом, чувствует себя приемлемо. При таких симптомах причину следует искать среди следующей пятерки вариантов:

1. Износ деталей стартера. Чаще всего виноваты в таких случаях щетки или втулки (к ним еще вернемся).
2. Засор стартера. В довольно редких случаях внутрь рассматриваемого узла попадает вода или даже грязь. Все это может как затруднять работу электродвигателя, так и вообще блокировать его.
3. Длительный простой. Если машину даже несколько дней не трогать, то масло, которое осело на деталях мотора в процессе работы, стекает и стекает в картер. В результате трущиеся поверхности остаются вовсе без смазки, соответственно, прокрутить все это дело может затрудниться даже самый бодрый тандем из аккумулятора и стартера. Такой симптом – вполне нормален, и проходит сразу же после первого удачного запуска двигателя.
4. «Тугая» коробка передач. Застывшее или замерзшее трансмиссионное масло, сильный износ, мелкие поломки и прочее – как бы, «придерживает» коленчатый вал двигателя, соединенный с коробкой сцеплением. В результате стартеру тяжело «тащить на себе» сразу два агрегата. Проблема уходит если не полностью, то хотя бы частично, если при запуске двигателя выжимать сцепление.
5. «Тугой» двигатель. На первых порах после капитального ремонта, когда новые детали еще не притерлись друг к другу, как следует, для прокрутки мотора (тем более холодного) нужно по истине титаническое усилие. Поэтому вполне естественно, что даже бодрому стартеру, запитанному от полностью заряженной АКБ, вращать коленвал так же трудно, как крутить педали велосипедисту, поднимающемуся в горку. Аналогичные проблемы могут возникать при технически неисправном двигателе – что-то где-то подклинивает, зацепляется и так далее.

Устранение первых двух причин описано ниже, а решение по остальным – и так очевидное.

Коротко принцип работы и устройство стартера

Якорь – это сердечник стартера, на котором монтируются обмотка (ротор) и коллектор.

При поступлении тока на контакт 50 (смотрите схему ниже) включается магнит, который тянет шток на себя к задней части тягового реле к контакту 30.

При этом через рычаг вилка с бендексом перемещается вперед для сцепления с маховиком.

В тот момент, когда шток достегает задней стенки реле, контактным диском, который расположен на штоке, замыкается контакт 30 (подключается напрямую от АКБ) с еще одним, который идет непосредственно к стартеру.

Как только контакты замкнулись, на обмотку, через щеточный узел и коллектор, поступает ток и якорь начинает вращаться.

Вращательный момент, от бендекса через маховик, передается на коленчатый вал двигателя в результате происходит запуск последнего.

Как только на электромагнит прекращается подача напряжения (ключ зажигания повернут обратно), шток под действием пружины перемещается в исходное положение, тем самым размыкая контакты 30 и идущий к якорю. Таким образом последний прекращает работу.

Чтобы было понятней, устройство стартера можно посмотреть ниже.

Двигатель холодный – стартер «тужит»

С подобного рода проблемой автолюбители сталкиваются, как правило, исключительно зимой, с наступлением отрицательных температур воздуха. При этом, прогретый двигатель прокручивается стартером весело и бодро. Летом тоже проблем нет.

В данной ситуации причину следует искать всего в двух направлениях:

1. Разряженный аккумулятор. Как его «вычислить», описано выше. Если проблема только в этом, то она сразу же уходит, когда АКБ подзарядится от стационарного зарядного устройства либо после успешного запуска двигателя (от генератора).
2. Загустевшее масло. При понижении температуры ниже нулевой отметки термометра загустевает любое моторное масло – будь то «минералка» или синтетика. Большую роль играет класс вязкости, который является одним из основных критериев подбора и покупки данного расходника. Если моторное масло подобрано неправильно для конкретных климатических условий, проблемы со стартером на холодную будут до окончания зимы.

Если, все же, проблема не в аккумуляторе, то она, скорее всего, в масле. Кроме замены на подходящий по классу вязкости вариант по-другому эту причину никак не устранить (разве что всегда оставлять машину на ночь в отапливаемом гараже, и никогда не оставлять ее надолго на морозе).

Двигатель горячий – стартер крутит вяло

Если же стартер крутит даже уже прогретый до рабочей температуры двигатель, то «копать» надо в следующих направлениях:

1. «Дохлый» аккумулятор. После нескольких лет службы или при небрежной эксплуатации АКБ может не восстанавливаться даже после запуска двигателя и генератора. Либо же она заряжается, но «набирает» так мало ампер-часов, что для очередной работы самого мощного потребителя в машине – стартера – их просто не хватает. То же самое касается и силы пускового тока, которая с годами у АКБ, к сожалению, безвозвратно уменьшается.
2. «Тугой» мотор. Эта и последующие две причины описаны выше.
3. Износ стартера.
4. Засор стартера.
5. Неисправность стартера.
6. Плохой электрический контакт. Поскольку стартер среднего серийного легкового автомобиля потребляет во время работы 100-200 ампер тока, то для его передачи от АКБ нужны провода достаточного сечения (толщиной почти с мизинец). Если же есть плохой контакт на клеммах, силовые провода неправильно подобраны во время ремонта, переломились, потеряли несколько жил и так далее – на этом участке будет происходить заметное падение напряжения. Соответственно, стартер «не получит» всю энергию, которую ему отдает аккумулятор, так как ее много потратится на пути (превратится в бесполезную и даже опасную тепловую энергию).

Какой бы не была причина тупящего стартера, она довольно легко диагностируется. По крайней мере, большинство из описанных проблем можно определить и устранить без какого-либо опыта, просто внимательно (возможно несколько раз) прочитав этот материал.

Стартер не крутить. Что делать? / Paulturner-Mitchell.com

Если машина не крутит стартер, причин может быть несколько. Машина завелась с лампочкой толкателя — значит неисправность в самом стартере, либо нет подачи энергии от аккумулятора.

В первую очередь, если стартер не крутит, нужно проверить аккумулятор. Контакты должны быть хорошо затянуты и не окислены. Если, включив зажигание, вы слышите щелчок (срабатывает втягивающее), значит, провода в порядке и питание подается, а аккумулятор следует заряжать. Также подсказкой станут лампочки, которые начинают гаснуть при включении зажигания. Здесь проблема решается просто установкой нового или зарядкой старого аккумулятора.

При быстром окислении клемм после зачистки смажьте их. Напряжение питания также зависит от качества установленных клемм. Детали лучше ставить из латуни или свинца, потому что сейчас стали штамповать те из непонятного металла. Внешне они в порядке, но со временем внутри образуется пленка, которая не способна проводить ток и ее практически не видно.

При отсутствии щелчка, если не твистстартером, попробуйте проверить работоспособность аккумулятора на заведомо исправной машине. И если он завелся без проблем, то стоит заглянуть в проводку и проверить ее исправность.

Приведенные выше случаи самые простые. Теперь рассмотрим ситуацию посложнее. Почему стартер не крутит и в чем может быть причина?

Если аккумулятор в идеальном состоянии, а ваш автомобиль упорно не заводится, в этом случае необходимо проверить втягивающее реле копейки. Для этого снимите его со стартера, разберите и почистите напильником. А если возиться с ретрактором неохота, то лучше, конечно, приобрести новый. В случае отличной работы и этого реле стоит обратить внимание на щетки генератора. Косвенной причиной их неисправности может быть износ, ведь вдруг они не ломаются, а постепенно стираются.

Если из стартера идет дым, то по всей вероятности произошло короткое замыкание и его нельзя заменить новым.

Иногда происходит обрыв провода массы, который соединяет кузов автомобиля с силовым агрегатом, поэтому машина не заводится, стартер не крутит, но в этом случае слышен щелчок, однако трос тормоза, сцепления или газа греется. Это может произойти из-за того, что после очередного ремонта его просто не поставили на место.

Что делать, если стартер (ВАЗ) не крутит?

Для нашего отечественного автомобиля существует два типа стартеров. Они практически идентичны и взаимозаменяемы. В одном коллектор торцевой, а во втором обычный цилиндрический.

Сразу дам однозначный ответ, что может потому, что нельзя. Предположим, что с аккумулятором все в порядке, контакт в клеммах хороший. По возможности, конечно, стоит посмотреть на картинку схемы электрического подключения, прежде чем начинать самостоятельно «загадывать» краш, хотя бы примерно, как это работает. И не смущайтесь, если у вас автомобиль ВАЗ 2107 или любой другой модели — везде все практически идентично, если не брать во внимание мелкие детали.

К сказанному можно добавить, что если провод цел и не выпал из клеммы стартера, то он должен быть еле оголен. Вытаскивать его из клеммы корпуса не нужно, так как поставить на место практически невозможно, надо вынимать стартер. Итак, самый элементарный щуп — маленькая лампочка с парой проводов, проверить напряжение на этом оголенном участке провода можно, естественно, при работающем стартере.

Если напряжения нет, то возможная неисправность может быть в самом ключе зажигания. Здесь стоит подвести напряжение напрямую к оголенному проводу с плюсовой клеммы. И в случае успеха нужно просто сменить ключ. Это самая простая и элементарно устранимая неисправность.

Особенности, как заряжать и обслуживать Отзывы

Тюменские аккумуляторы — это синоним качества и надежности, по доступной цене. Предприятие с почти вековой историей известно не только в России, но и за рубежом.

Содержание

• О Тюмени
• Где используются тюменские аккумуляторы?
• Применяемые технологии и их особенности
• Технические условия
  • Тюмень стандарт
  • Тюмень Премиум
  • Тюмень Азия
  • Тюмень Сибирь
  • Тюмень Тайга
• Сервис аккумуляторов Тюмень
• Как зарядить аккумуляторы Тюмени
• Как узнать дату выпуска и расшифровать код
• Отзывы

О Тюмени

Производитель восходит к середине 20 века, во время Великой Отечественной войны, когда в город Тюмень прибыл эвакуированный из Подольска завод. В те трудные времена это было единственное действующее предприятие такого рода в стране.

Уже в 1985 году здесь впервые собрали необслуживаемые аккумуляторы. На сегодняшний день компания имеет представительства в 42 городах России и странах СНГ. Существует совместное предприятие с ACCU Produktions und Handels GMBH (Австрия) и Technofin (Италия) «Росавит», занимающееся производством пластиковых деталей и комплектующих для аккумуляторов.

В производстве используется собственное сырье, что снижает себестоимость готовой продукции.

Где используются тюменские аккумуляторы?

Тюменские аккумуляторы имеют широкий спектр применения. Благодаря широкому ассортименту моделей с различными характеристиками, вы сможете подобрать подходящую модель практически для любого автомобиля, как российского, так и иностранного производства.

Имеется оборудование, подходящее для грузовых автомобилей, спецтехники, а также для мотоциклов, тракторов, тепловозов, тяжелой гусеничной техники, стационарных аккумуляторов.

Применяемые технологии и их особенности

Тюменские аккумуляторы производятся на современном оборудовании и по новым технологиям, идя в ногу с мировыми тенденциями. Вот особенности, которые можно отметить в их производстве:

• применение полиэтиленовых сепараторных оболочек, предотвращающих короткие замыкания в аккумуляторе и обладающих повышенной стойкостью к окислению, обеспечивает длительный срок службы конструкции;
• использование сплавов с пониженным содержанием сурьмы, тщательно очищенных материалов — свинца, серной кислоты, дистиллированной воды, что позволяет снизить расход жидкости и риск саморазряда;
• использование больших токов разряда, сбалансированное соотношение активной массы и электролита, обеспечивающее отличные пусковые свойства;
морозостойкий полимер
• с высокой ударной вязкостью, а также использование специальных расширителей для отрицательной активной массы позволяют использовать аккумуляторы в широком диапазоне температур;
Низкосурьмянистые свинцовые сплавы
• с добавлением специальных модификаторов гарантируют высокую коррозионную стойкость.

Все аккумуляторы имеют низкий саморазряд и способность к быстрому восстановлению. А еще они оснащены индикаторами, благодаря которым можно следить за состоянием заряда.

Технические условия

Тюменский аккумуляторный завод производит более пятидесяти разновидностей аккумуляторов для легковых автомобилей емкостью 38-100 Ач и грузовых автомобилей емкостью 132-230 Ач. Ознакомиться с полным ассортиментом можно на официальном сайте производителя.

Тюмень стандарт

Классические аккумуляторы для бюджетных российских и иномарок, оснащенных стандартным количеством электроники. Соответствуют современным европейским стандартам.

Имеют наиболее доступную стоимость по сравнению с другими аккумуляторами этого производителя. Надежны, не склонны к саморазряду, устойчивы к перепадам напряжения, имеют длительный срок службы.

Также стоит отметить устойчивость аккумуляторов к морозу и вибрации. Аккумуляторы оснащены индикаторами заряда и клеммными крышками.

Емкость варьируется от 44 до 225 Ач, пусковой ток от 390 до 1450 А.

Тюмень стандарт

Тюмень стандарт	Емкость	Пусковой ток	Пол арность	Размеры	Вес
6CT-44L	44	390	Прямой	206x175x190	13,6
6ST-55L	55	500	Прямой	242x175x190	15,3
6CT-58L	58	510	Прямой	242x175x175	15,8
6CT-60L	60	520	Прямой	242x175x190	16,1
6CT-62L	62	550	Прямой	242x175x190	16,8
6CT-66L	66	580	Прямой	306x175x175	19,5
6CT-70L	70	590	Прямой	278x175x190	19,2
6CT-72L	72	620	Прямой	278x175x175	18,7
6CT-75L	75	630	Прямой	278x175x190	20
6CT-82L	82	690	Прямой	315x175x175	21,2
6CT-90L	90	680	Прямой	345x175x213	25
6CT-100L	100	790	Прямой	352x175x192	26,5
6CT-132L	132	920	Прямой	513x189x230	39,1
6CT-190L	190	1300	Прямой	518x228x238	50,7
6CT-225L	225	1450	Обратная связь	518x278x242	57,4

Тюмень Премиум

Аккумулятор премиум-класса с очень высокими характеристиками. Имеют дополнительную пусковую мощность и устойчивость к саморазряду. Они надежны и эргономичны. Подходит для любого автомобиля и эксплуатации в любых условиях.

Гарантируют бесперебойный запуск в холодную погоду и надежное энергоснабжение. Они имеют длительный срок службы. Изготовлен из высококачественного полипропилена по технологии DSP.

Емкость аккумуляторов этой серии варьируется от 50 до 230 Ач, ток холодной прокрутки от 410 до 1480 А.

Тюмень Премиум

Тюмень Премиум	Емкость	Пусковой ток	Полярность	Размеры	Масса
6CT-50L	50	410	Прямой	206x175x190	13,8
6СТ-60ЛА	60	510	Прямой	242x175x175	16,0
6СТ-64Л	64	590	Прямой	242x175x190	17,2
6CT-74L	74	630	Прямой	278x175x175	18,9
6СТ-77ЛА	77	640	Прямой	278x175x190	20,5
6CT-80L	80	660	Прямой	306x175x190	20,7
6CT-95L	95	720	Прямой	345x175x213	26
6CT-145L	145	970	Прямой	513x189x230	40,9
6CT-210L	210	1360	Прямой	518x228x238	54,7
6CT-220L	220	1420	Прямой	518x228x238	56,4
6CT-230L	230	1480	Обратная связь	518x278x242	59,4

Тюмень Азия

Серия Азия, разработана специально для автомобилей азиатского и японского производства. Аккумуляторы соответствуют японскому стандарту JIS. Имеют высокие пусковые характеристики, оптимальное соотношение пускового тока и мощности. Не склонен к саморазряду.

Аккумуляторы этой серии стабильны, имеют высокую резервную емкость. Корпус устойчив к вибрации и низким температурам. Клеммы закрыты колпачками. Возможна комплектация нестандартными переходными проводами.

Емкость — от 38 до 95 Ач, ток холодной прокрутки — от 350 до 720 А.

Тюмень Азия

Тюмень Азия	Esccoat	Пусковой ток	Полярность	Размеры	Вес
6CT-38L	38	350	Обратная связь	187x128x223	11
6СТ-40Л	40	360	Обратная связь	187x128x223	11.1
6CT-45L	45	400	Обратная связь	236x128x223	13,5
6CT-50L	50	410	Обратная связь	236x128x223	13,7
6CT-60L	60	520	Обратная связь	231x173x223	16,1
6CT-75L	75	600	Обратная связь	266x172x220	21
6СТ-95Л	95	720	Обратная связь	302x172x223	26,0

Тюмень Сибирь 9Серия 0106

Сибирь имеет высокие электрические характеристики и ориентирована на автомобили, оснащенные мощными двигателями, работающими на бензине и дизеле. Адаптирован к самым суровым российским климатическим условиям. Они гарантируют легкий запуск двигателя при минусовой температуре.

Также устойчивы к саморазряду и выдерживают большое количество циклов, устойчивы к перепадам напряжения. Они имеют длительный срок службы.

Емкость — от 60 до 200 Ач, пусковой ток — от 530 до 1340 А.

Тюмень Сибирь

Тюмень Сибирь	Емкость	Пусковой ток	Полярность	Размеры	Масса
6CT-60L	60	530	Прямой	242x175x190	16,4
6СТ-62L	62	570	Прямой	242x175x190	16,9
6CT-60L	60	530	Прямой	242x175x190	16,4
6CT-62L	62	570	Прямой	242x175x190	16,9
6CT-78L	78	650	Прямой	306x175x190	20,5
6CT-92L	92	700	Прямой	345x175x213	25,7
6CT-142L	142	950	Прямой	513x189x230	40,5
6CT-200L	200	1340	Прямой	518x228x238	53,7

Тюмень Тайга

Тюмень Тайга Аккумуляторы разработаны специально для очень тяжелых и холодных районов Крайнего Севера.

Эта модель подходит практически для всех типов автомобилей российского и европейского производства, а также отличается высокой надежностью и безопасностью. Емкость аккумулятора от 56 до 195 Ач, а ток холодной прокрутки от 500 до 1320 А.

Тюмень Тайга

Тюмень Тайга	Емкость	Пусковой ток	Полярность	Габаритные размеры 901 19	Масса
6ST-56L	56	500	Прямой	242x175x190	15,5
6ST-63L	63	575	Прямой	242x175x190	17
6CT-77L	77	640	Прямой	306x175x190	20,2
6ST-90L	90	690	Прямой	345x175x213	25,1
6ST-135L	135	930	Прямой	513x189x230	40
6CT-195L	195	1320	Прямой	518x228x238	51

Сервис аккумуляторов Тюмень

При использовании аккумуляторов данной марки необходимо придерживаться следующих правил:

1. Следить за уровнем электролита. Он должен закрывать плиты на 10-15 мм. Доливайте только дистиллированную воду, если это необходимо, в случае утечки. Нельзя добавлять кислоту.
2. Проверить работоспособность реле-регулятора автомата и напряжение на генераторе. От этого зависит способность аккумулятора заряжаться.
3. Никогда не храните аккумуляторы в полностью разряженном состоянии. При длительном простое автомобиля зимой аккумулятор следует снять и убрать на хранение, а также снять клеммы — это поможет уменьшить саморазряд.
4. Поддержание чистоты полюсных клемм и предотвращение засорения вентиляционных отверстий может привести к разрыву батареи. Клеммы и клеммы лучше всего промазать смазкой (литол, солидол, вазелин). Это поможет избежать окисления.
5. Пуск двигателя кратковременными стартовыми пусками (5-10 секунд) с паузами 10-15 секунд. Это позволяет извлечь максимальный ток и использовать наибольшее количество действующих веществ.

Это обеспечит нормальную работу аккумулятора и поможет продлить срок его хранения.

Как зарядить Тюменские аккумуляторы

Перед зарядкой аккумулятор необходимо снять с автомобиля и занести в теплое помещение. Дать постоять при комнатной температуре, нагреваясь. Тщательно очистите корпус от грязи. Он не должен попасть в электролит. Затем откройте крышку и при необходимости долейте.

Зарядка постоянным током, соблюдая полярность и устанавливая силу в размере одной десятой емкости. Всегда лучше использовать минимальный ток, чем больший. Это удлинит процесс, но снизит риск повреждения аккумулятора. В среднем зарядка занимает 12 часов.

Как узнать дату выпуска и расшифровать код

Маркировка, шифрующая дату выпуска, находится за аккумулятором. Он наносится лазером и чрезвычайно прост. Он имеет шесть цифр, первые две — месяц производства, остальные четыре — год.

Например: 082011 — дата выпуска оборудования — август 2011.

Был ли у вас Тюмень аккумулятор ? Тогда расскажите в комментариях о своих впечатлениях о нем, это очень поможет другим автолюбителям и сделает материал более полным и точным.