Почему двигатель трясется: это норма или пора в ремонт? Автомобильный портал 5 Колесо

Авг 06 2023

Содержание

Если двигатель «трясется»

Любой двигатель начинает «трясти», если топливная смесь в каждом отдельном цилиндре сгорает неодинаково.

Причина чаще всего одна из трех: нет сжатия, нет воспламенения или плохое качество смеси.

Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают. Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или прогорел клапан) не работают один или несколько цилиндров, двигатель «троит», т.е. также наблюдается тряска. Работает цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, по снижению оборотов холостого хода. Способ очень «варварский», т. к. при этом есть вероятность выхода из строя коммутатора или пробоя бегунка, крышки трамблера. Чтобы уменьшить негативное воздействие этой проверки на двигатель, нужно как можно скорее надеть снятый наконечник на какой-нибудь болт, чтобы искра снова начала щелкать. Снимая наконечник, помните о правилах безопасности: если вы снимаете наконечник, держась за высоковольтный провод, вероятность удара током больше, чем когда вы держитесь за сам наконечник, так как у них разный слой изоляции.

При этом свободной рукой не следует касаться корпуса автомобиля, зачем вам «заземляться». Перед снятием наконечников надо заглушить двигатель, снять их, а затем снова надеть, т. к. часто эти наконечники прилипают к свечам. Теперь, когда наконечники «расхожены», можно заводить двигатель.

Вообще-то, если вы взялись за наконечник, а вас «тряхнуло», значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У новых автомобилей, если у них все свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит.

У дизельных двигателей принудительно отключить цилиндр можно, если приотдать рожковым ключом на 17 накидную гайку топливопровода высокого давления на форсунке. Топливо при этом будет брызгать во все стороны, в том числе и вам в лицо, но цилиндр работать не будет. Если обороты не снизились, значит, этот цилиндр не работает.

У карбюраторного двигателя, если его «трясет» на холостом ходу, надо прежде всего медленно-медленно, потянув рукой за тросик газа, поднять обороты примерно до 3000 об/мин.

Воздушный фильтр при диагностике этой неисправности лучше снять, чтобы к карбюратору был более-менее свободный доступ, а все свободные вакуумные трубки заглушить; также заглушить пластмассовой ручкой отвертки трубу диаметром примерно 2 см, идущую от выпускного коллектора, иначе вам будут мешать выхлопные газы и шум выхлопа. После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200-1300 об/мин прекратить тряску и дальше «стоять как вкопанный». Ни одного вздрагивания. Ёто говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система «дожига», а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут. Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние «лишнего» воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается).

Второй вариант — это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически «вздрагивает», т. е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Ёто говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти. Если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая (случается очень редко), либо смесь бедная (случается очень часто, обычно из-за подсоса «лишнего» воздуха). Впрочем, до конца в этом быть уверенным нельзя, на изношенных двигателях тряска обычно вызывается комплексом причин: там чуть не так, здесь не совсем хорошо и т.д. Для японских двигателей справедливо классическое утверждение, что хлопки в карбюратор (или во впускной коллектор у двигателей с впрыском) свидетельствуют о бедной топливной смеси, а хлопки в глушителе — о богатой.

Уровень топлива выше нормы, при условии, что в карбюратор не «лазили», бывает или из-за «усталости» и деформации резинового наконечника на запорной игле, или из-за «дырки» в поплавке, в результате чего он заполняется бензином и тяжелеет. Плохие поплавки встречались на автомобилях фирмы «Honda» и «Mitsubishi». Регулировка уровня топлива в поплавковой камере делается точно так же, как и у отечественных автомобилей. Только в карбюраторах, которые устанавливает фирма «Honda», имеется регулировка уровня топлива снаружи: сверху над запорным клапаном в углублении имеется регулировочный болт, зафиксированный желтой краской. Вращать его надо очень аккуратно, учитывая, что после поворота болта уровень топлива изменится не сразу, так как расход бензина на XX очень маленький.

Другая причина «тряски» — бедная смесь. Чтобы узнать, богатая ли у вас топливная смесь, надо проделать следующее. Возьмите медицинский шприц с толстой иглой, заполните его бензином и на холостом ходу влейте бензин в первичную камеру карбюратора.

Если работа двигателя сразу выровняется, и он увеличит обороты XX, значит имеет место нештатный подсос воздуха. У некоторых двигателей состав смеси может сразу нормализоваться, если на несколько оборотов отвинтить, а потом снова завинтить винт регулировки топливной смеси на XX. Вообще-то любой небольшой подсос воздуха, например, через разбитые отверстия оси дроссельной заслонки карбюратора, можно нейтрализовать увеличением количества топлива, поворачивая винт количества топливной смеси. Обороты XX при этом увеличатся, но их можно уменьшить упорным винтом дроссельной заслонки. Беда в том, что небольшой подсос «лишнего» воздуха обычно просто не замечается, потому что он появляется постепенно, вы каждый день «общаетесь» только со своим двигателем, и вам просто не с чем сравнить работу своего двигателя на XX. Если при добавлении примерно одной чайной ложки бензина в карбюратор двигатель заработает нормально, а потом, после сжигания добавленного бензина опять начнет «трястись», то у вас просто слишком бедная топливная смесь, что вызвано, как правило, подсосом воздуха.

Причиной подсоса лишнего воздуха может быть снятая резиновая трубка с вакуумной магистрали. Но этот такой простой случай встречается очень редко. Поэтому для начала возьмите пассатижи (лучше «утконосы») и по очереди пережмите ими все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки двигатель заработает нормально, надо разобраться, куда идет эта трубка и почему через нее поступает воздух. В конце концов трубку можно просто заглушить. Ёто может привести к ухудшению выхлопа автомобиля или к отказу какой-нибудь сервисной штучки, например, при включении кондиционера не произойдет увеличения оборотов. Многие вакуумные трубки подсоединены к вакуумным серводвигателям, у которых имеется диафрагма. Вот эти диафрагмы зачастую рвутся, и начинается внештатный подсос воздуха. Иногда барахлит клапан вентиляции картера, который достаточно снять и промыть. Ётот клапан расположен или на клапанной крышке, как у большинства автомобилей, или на впускном коллекторе, как у автомобилей фирмы «Nissan» и «Honda».

Встречается подсос воздуха через разъем между карбюратором и пластмассовой проставкой; между проставкой и впускным коллектором. Ётот подсос также легко определяется с помощью шприца с бензином.

Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже — болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор.

Ёта штука сделана исключительно по требованиям «зеленых», чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. «Тряска» двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает «травить» при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой — в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.

«Тряску» двигателя может вызывать неправильная работа системы зажигания. Во-первых, обратите внимание на зазор в контактах, если система зажигания контактная. Тут все, как у наших машин, и зазоры те же. Очень сильно на способность двигателя ровно работать влияет радиальный люфт валика в трамблере, на котором крепится кулачок, который при вращении размыкает и замыкает контакты. В бесконтактной системе зажигания люфт валика практически не портит работу системы зажигания. Если, на ваш взгляд, люфт большой, то сделайте следующее. Подведите кулачок так, чтобы можно было измерить зазор в контактах, и замерьте этот зазор, покачивая валик туда-сюда. Если величина зазора в контактах в каком-нибудь положении валика вышла из допустимых пределов, трамблер надо снять и разобрать для того, чтобы заменить бронзовую втулку, которая, собственно, и разбилась. С этой задачей справится любой токарь, только объясните ему, что втулка должна быть сделана из бронзы, а не из латуни.

Во-вторых, замените все свечи зажигания на новые. Если свеча искрит на воздухе — это не значит, что она будет также искрить в цилиндре: тут и там в искровом промежутке будет разная диэлектрическая проницаемость, легче пробить просто воздух, чем воздух, когда он сжат и смешан с бензином. Но при покупке свечей помните некоторые правила. Дешевые свечи, как правило, плохие, надолго их не хватает, хотя по всем параметрам они, может быть, и соответствуют вашему двигателю. Например, российская свеча А17ДВ-10 очень хороша для иномарок, но каждая вторая через месяц после установки начинает барахлить. «Фирменные» свечи на упаковке обязательно должны иметь штрих-код. Свечи устанавливаются на двигатель, а не на машину, и если на упаковке написано, что свеча для автомобиля Mazda, например, то это, наверняка, дешевая подделка — автомобили Mazda выпускаются много лет, и есть автомобили этой фирмы с малофорсированными двигателями и с очень форсированными.

Есть Mazda и с роторными двигателями. Неужели на них ставится одна и та же свеча зажигания — «для Mazda»? Тем более, что эта фирма сама свечи зажигания не производит, как, впрочем, и другие автомобильные фирмы японии. Если на упаковке свечей написано, например, Toyota, не рискуйте. Зачем уважающей себя фирме «NGK», например, рекламировать другую фирму? Кроме того, на упаковке фирменных свечей есть гарантийные обязательства, адрес фирмы-изготовителя (а не просто «Made in…») и даже бланк для рекламаций: заполняешь бланк (он расположен на внутренней стороне коробки), прилагаешь дефектные свечи и отправляешь на фирму.

Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, оно должно быть 5+-1 кОм, Если сопротивление двух проводов отличается друг от друга более, чем на 1 кОм, то, по японским инструкциям, провода надо заменить. Хотя из опыта следует, что сопротивление проводов может быть до 10+-2 кОм. И к заметной тряске это не приводит.

Причиной неровной работы двигателя часто является плохое состояние крышки трамблера. В большинстве японских автомобилей используются крышки трамблеров, сделанные из полиэтилена, поэтому когда на внутренней стороне крышки образовались трещины, не пытайтесь их заклеить, не поможет, т. к. никакой клей к полиэтилену не пристанет. Ёти трещины можно попытаться запаять паяльником с чистым, без окалины жалом, так как полиэтилен является термопластом. Обычно это удается. Но трещины на крышке появляются только как следствие плохих свечей зажигания и высоковольтных проводов. Если причиной «тряски» двигателя является система зажигания, и на автомобиле с таким двигателем установлен тахометр, то стрелка этого тахометра будет дергаться. Не «плавать» туда-сюда, именно дергаться, так как тахометр, получающий сигнал от системы зажигания, также реагирует и на сбои в ее работе, и стрелка дернется чуть раньше, чем упадут обороты.

На многих современных двигателях установлены бесконтактные системы зажигания. В еще более современных двигателях в трамблерах отсутствуют центробежный автомат опережения угла зажигания и механизм вакуумного опережения зажигания. В трамблерах этих двигателей установлены только датчики, обычно это маленькие катушечки с выступающим магнитным сердечником. В таком, казалось бы, сверхнадежном, трамблере возможна следующая неисправность. Из-за «закусывания» валика трамблера разрушаются регулировочные металлические шайбы и сам валик. При этом образуется металлическая пыль, которая забивает зазор в датчике, и датчик начинает выдавать на компьютер такие импульсы, от которых последний просто «шалеет» и двигатель, соответственно, начинает «трясти». Стрелка тахометра, если она есть, также показывает, что с «электричеством» не все в порядке. Поэтому откройте крышку трамблера и посмотрите, нет ли в его глубине металлической пыли, которая выглядит, как черная или красная грязь.

Если она есть, надо снять трамблер, выдуть сжатым воздухом всю грязь и смазать валик трамблера, если он не очень легко вращается.

Если ваш двигатель имеет гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то причина «тряски», причем на всех оборотах (на больших оборотах «тряска» выглядит как «вздрагивание» двигателя), может быть связана с износом распредвала, роккеров и головок компенсаторов. Быстрому износу способствуют нарушения в системе смазки, которые заключаются в том, что к этим деталям подводится мало масла или плохое масло. При износе распредвала, роккеров и головок гидрокомпенсаторов плунжер в гидрокомпенсаторе выходит из «рабочей точки» и уже не выполняет свою роль, которая заключается в том, чтобы «стоять колом», когда набегает кулачок распредвала, и выбирать зазор между клапаном и рокером, когда кулачок развернулся. В результате клапан, управляемый роккером, полностью не закрывается, и вспышки не происходит.

Цилиндр не работает. Но бывает так, что, обычно из-за грязного масла в «предыдущей жизни» автомобиля, компенсатор то срабатывает, то не срабатывает. Поэтому двигатель «троит» то по одному цилиндру, то по другому. Но если снять клапанную крышку у этого двигателя, сразу видна выработка по распредвалу, особенно на тыльной части его кулачков. Выход один — менять распредвал, он вроде бы и целый, но высота кулачков уменьшилась на несколько «десяток», и компенсаторы не работают.

Если у вас двигатель с электронным впрыском, то причиной «тряски» двигателя может быть засорение фильтрующей сетки на самом инжекторе (или инжекторах). Но это бывает редко, примерно два случая в год, и эта поломка — результат того, что порван фильтр тонкой очистки топлива (его порвать — пара пустяков, если продувать сжатым воздухом от компрессора, мы всегда говорим: «Попробуйте продуть промокательную бумагу, чтобы повторно ее использовать», — а ведь в фильтре тонкой очистки установлена та же «промокашка», только гофрированная).

Инжекторы можно снять и осмотреть, ничего сложного в снятии их нет. Обдуть их сжатым воздухом также несложно. Можно на инжектор натянуть резиновую трубку с бензином, и ртом попробовать продуть этот бензин через него. С выхода инжектора ничего не должно капать, если он исправен. Если после этого на клеммы инжектора подать 12 вольт (полярность не важна), то, когда вы будете продувать через него бензин, бензин должен тонкой струйкой литься из него. Установить инжекторы на место также несложно, но нужно обязательно смазать «Литолом» резиновые торики на них, чтобы не повредить их при установке. Вообще все резиновые изделия на автомобиле надо перед установкой смазывать, по крайней мере, места их контакта с чем-либо (с патрубками, хомутами, валиками и т.д.). Ёто должно стать для вас чем-то вроде «правила хорошего тона».

Двигатель с впрыском, если у него давление в магистрали менее 2 кг/кв. см, на холостом ходу также будет трясти, при добавлении газа он заглохнет.

Снижение давления может быть или из-за засорения топливных фильтров, в этом случае автомобиль будет сначала дергаться при больших оборотах двигателя, или из-за предельного износа бензонасоса: часть коллекторных пластин в электромоторе бензонасоса полностью стерлась, и этот электромотор просто не развивает обороты, и, соответственно, не создает требуемого давления топлива.

Сергей Корниенко.

Более 2000 руководств по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей различных марок

Вибрация: причины, способы проверки

Известно, что любой двигатель «трясется», если его цилиндры работают неравномерно.

Самый простой случай – один цилиндр не работает вообще. В этом случае двигатель будет трястись на холостом ходу, бывалые водители говорят об этом: «Двигатель троит». С увеличением оборотов эта тряска уменьшается и уже не так нервирует водителя, но мощность такого двигателя, даже на оборотах, будет, конечно, снижена. На вопрос, можно ли продолжать движение, когда не работает один цилиндр, ответим так: можно, но крайне не желательно. Ведь несгоревшее, в неработающем цилиндре топливо, смывает смазку со стенок цилиндров, повышая вероятность задиров и вызывая оплавление каталитического нейтрализатора выхлопных газов (если он есть). Оплавленный катализатор еще больше снижает мощность двигателя и, в конце концов, двигатель глохнет: выхлопным газам некуда выходить.

Вообще-то, все, даже полностью исправные двигатели во время работы слегка вибрируют (трясутся). Говорят, это на двигатель «Ролс-Ройса» можно поставить монету на ребро и она не упадет. Но вибрация от двигателя ни в коем случае не должна предаваться на кузов автомобиля. Чтобы не произошло, двигатель никакой своей частью не должен непосредственно касаться кузова (рамы) автомобиля – только через подушки и специальные амортизаторы. Довольно часто в мастерскую приходят машины, владельцы которых утверждают, что в них трясется двигатель. Выйдешь, посмотришь… Действительно, старенький дизелек немного трясется на холостом ходу, но с такой тряской можно достаточно комфортно ездить еще не один год. Но стоит взяться рукой за открытую дверцу или прислониться лбом к рулевому колесу – сразу ощущаешь зуд всего кузова. В такой ситуации находиться в салоне автомобиля при работающем двигателе весьма неприятно, но причина дискомфорта совсем не в двигателе. Ведь известно, что даже при полностью не работающем одном цилиндре у четырехцилиндрового дизельного двигателя особой вибрации кузова не наблюдается, дизель весь ходит ходуном, а в салоне вполне комфортно. Но если «убита» хотя бы одна подушка, выхлопная труба или глушитель касаются корпуса, или весь двигатель неправильно закреплен – кузов автомобиля будет вибрировать, что, конечно же, вызывает отрицательные эмоции у водителя и у пассажиров.

Поэтому, когда клиент сообщает, что в его машине трясется двигатель, не нужно сразу во всем винить силовой агрегат. Во-первых, идеально работающих двигателей практически нет. Во-вторых, в девяти случаев из десяти причина беспокойства заключается в плохой изоляции силового агрегата от кузова.

Во многих современных японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина («Toyota Vista», «Toyota Corona» и т.п.), и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая.

Очень часто эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин ломают сами авторемонтники. Вот пример. У машины «Toyota Camry 4WD» исчезла задняя передача в коробке-автомате. Явление, кстати, весьма распространенное: в коробке серии «540» всегда первой выходит из строя задняя передача. Машина приходит в мастерскую на замену «автомата». А вы снимали когда-нибудь коробку передач на машине 4WD? У этих машин коробку проще снять вместе с двигателем. Но у «специалистов» есть «выход».

Они отдают все опоры двигателя и коробки кроме передней (правой по кузову) и отсоединяют привода с карданным валом. После этого весь агрегат жутко перекашивается и висит на одной подушке. «Специалисты» свою работу делают (причем обычно не меняют автомат полностью, а устанавливают только другую заднюю крышку вместе с блоком задней скорости – так проще) и снова устанавливают все на место. У кузова сразу или, может быть, через месяц появляется вибрация. И виноватых вроде бы и нет. Автомат исправили? Исправили, какие могут быть претензии? А то, что кузов автомобиля вибрирует, так обращайтесь к мотористам, это их проблемы. В литературе было упоминание, что подушку с силиконовым наполнителем можно отремонтировать. Этот ремонт заключается в том, что в железной части подушки сверлится отверстие, в которое заливается обычное моторное масло, после чего отверстие запаивается. Говорят, что минимум год с вибрацией проблем нет.

Вторая причина вибрации кузова – неправильно закрепленный двигатель. Поясним это на примере. Если ваш автомобиль поднять на подъемнике, заменить ему все салейнблоки в подвеске, а потом тут же, на подъемнике, всю подвеску обтянуть, машина будет очень «жесткой», и ездить на ней будет крайне неприятно. Чтобы этого не происходило, после установки новых «резинок» машину опускают на землю и уже на земле обтягивают всю подвеску. Тогда все салейнблоки фиксируются в «среднем» положении и подвеска работает очень мягко. Все автомастера-«ходовики» эту особенность работы с подвеской знают, а вот мотористы в своем большинстве об этом не подозревают. И когда устанавливают двигатель (или меняют подушки), то устанавливают и обтягивают все как придется. В результате в салоне появляется вибрация. Чтобы она исчезла, достаточно ослабить все опоры двигателя, поддомкратить его и снова обтянуть. Если кузов автомобиля не деформирован, вибрация исчезнет. Если же кузов вашего авто «поведен», то какие-то опоры будут работать не в оптимальном режиме и, естественно, будут плохо демпфировать колебания двигателя. Диагностику крепления двигателя мы проводим, придерживаясь следующего порядка действий.

Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?

Идея проверки состоит в том, чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы.

Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов).

Но самые непонятные случаи, связанные с вибрацией, у нас происходили с автомобилями «RVR». Приходит в ремонт машина с дизельным двигателем «4D-68». Владелец машины говорит, что все было отлично с машиной до тех пор, пока ему в соседней мастерской не заменили зубчатые ремни. Просто пришло время их менять, и он заменил. И вот с тех пор двигатель «ревет» и не «едет». Мастера, менявшие зубчатые ремни, теперь только разводят руками, и поэтому он просит нас попробовать разобраться с этим явлением. Такова предыстория этого дефекта. Мы быстренько вскрываем защитные кожухи и…убеждаемся, что метки газораспределения и установки ТНВД (топливного насоса высокого давления) стоят правильно. После этого неприятного, но ожидаемого открытия, собрали двигатель опять штатно и проверили его мощность. Сделали стояночный тест, проехались по тестовой горке, сравнили тяговое усилие двигателя при трогании с другой такой же машиной (благо пришла точно такая же и с таким же двигателем на замену масла) и сделали вывод. С мощностью все в порядке. Но «ревет» двигатель, особенно при 3000 – 4000 об/мин, как «резанный». При этом у него наблюдается вибрация всего кузова, и даже карданный вал вибрирует. И субъективное впечатление о том, что машина не «едет» возникает только из-за большого шума двигателя. Несколько лет назад у нас был случай, когда в машине после аварии заменили переднее крыло. Старое крыло было «всмятку» и его выкинули. Но вместе с ним и выкинули и разорванную пластиковую емкость (воздушный «мешок»), которая сообщалась с воздуховодом еще до воздушного фильтра. Что поделаешь, кузовщики и есть кузовщики. И тогда внешне абсолютно исправный двигатель, безукоризненно работающий при оборотах холостого хода и чуть выше, начинал «реветь» после 3000 об/мин. Акустический шум впуска воздуха от его работы на повышенных оборотах был такой, что в салоне было невозможно разговаривать. Проблему тогда вычислили и вместо выброшенного воздушного мешка установили обрезанную пластиковую бутылку. Весь шум сразу исчез. Здесь же на RVR воздуховоды были в порядке, да и дефект возник после установки ремней. Тогда мы, еще раз проверили метки, но на этот раз всю работу делали другие мастера. Итог их мероприятий был тот же – все метки всех зубчатых ремней стоят правильно. После долгих рассуждений и споров, мы пришли к следующему выводу. Шестерня коленчатого вала, как известно в два раза меньше шестерни распределительного вала и шестерни привода ТНВД. И если она (шестерня коленчатого вала) сделает два оборота, то шестерни распределительного вала и привода ТНВД только один. И так каждый раз без всяких вариантов. Другое дело шестерня балансирного вала. Она меньше «коленвальной», но не в два раза. И если все метки на всех шестернях установить согласно их «ответам», а потом провернуть двигатель на два оборота, то метки коленчатого вала и распределительного вала совпадут (и привода ТНВД тоже), а метки балансирных валов нет. И только после шести оборотов двигателя все метки снова совпадут. И балансирных валов тоже. Тогда получается, что после установки меток коленчатого вала, распределительного вала и вала ТНВД, ремень балансирного вала можно установить тремя способами. После такого вывода, мы вновь начали вращать двигатель до тех пор, пока не совпадут все метки всех валов. Когда они совпали, мы провернули двигатель на два оборота по ходу вращения. После этого метки балансирного вала, естественно, «ушли» на 1200. Далее, не трогая основной ремень (он стоит же по меткам), мы вернули (ослабив приводной ремень) шестерню балансирного вала назад, таким образом установив ее снова по метке. Далее собрали двигатель и запустили его. Вроде ничего не изменилось. Тогда мы повторили операцию. Вращая двигатель, опять добились полного совпадения всех меток. Далее провернули двигатель еще по ходу на два оборота. Снова ослабили приводной ремень балансирного вала и вернули шестерню этого вала на метку. Собрали двигатель и… вся вибрация, весь «рев» и гул исчез! Почему – загадка. Нигде в инструкциях мы про это не читали. И когда через несколько месяце в ремонт приехала другая RVR (с вибрацией кузова после смены зубчатых ремней), но с бензиновым двигателем (а там, как известно, тоже установлены балансирные валы), то, уже не раздумывая, мы повторили вышеуказанные манипуляции. Только на этот раз шум (вибрация) исчез после первого доворачивания шестерни балансирного вала назад на метку. Мы пришли к выводу, что повышенная вибрация возникает не каждый раз после смены зубчатых ремней, а только в тех случаях, когда шестерни балансирного вала пальцами вращают со снятым ремнем. И потом они не попадут на свое старое место. Если менять ремни так: ослабил, снял, надел, натянул – никаких проблем не будет. Но если вы, пытаясь оценить состояние подшипников (или от любопытства), повращаете шестерню вала и не вернете ее на место – будет вам вибрация. Хотя и все вы сделаете по инструкции.

Почему моя машина вибрирует во время вождения?
Незначительная вибрация автомобиля во время движения из-за вращения коленчатого вала, шестерен трансмиссии и других движущихся частей двигателя является нормальным явлением. Но когда эти нежные вибрации больше похожи на дрожь, пришло время выяснить, почему.
Наиболее распространенными причинами чрезмерной вибрации вашего автомобиля являются проблемы с шинами, колесами, тормозами, рулевым управлением, подвеской, мостом или двигателем. Звучит как множество причин, не так ли? Не волнуйся. Мы рассмотрим каждый по очереди, чтобы увидеть, какие потенциальные проблемы могут быть.
Сначала попытайтесь определить, откуда исходят вибрации и когда они начинаются. Вибрации заметны только при запуске и ускорении автомобиля? Они возникают только при повороте и торможении? Они возникают только при езде на высокой скорости? Или, может быть, они усиливаются по мере ускорения?
Теперь вы знаете, когда начинаются вибрации, давайте рассмотрим возможные причины тряски.
Шины
Наиболее распространенная причина тряски автомобиля связана с неисправностью шин. К этим проблемам относятся:
Разбалансировка шин
Если вы заметили, что тряска минимальна на низких скоростях, но усиливается при разгоне до 90 км/ч, значит, это связано с разбалансировкой шин. Самый простой способ проверить, не является ли это причиной чрезмерных вибраций, — это найти плоские участки на шинах. В зависимости от степени повреждения вы можете решить проблему, просто отбалансировав шины. Однако, если повреждения слишком велики, вам необходимо заменить шины.
Недокачанные шины
Шины с недостаточным давлением могут вызвать чрезмерную вибрацию автомобиля при движении на высокой скорости. Если вы не обнаружите на своих шинах плоских участков, рекомендуется проверить, соответствует ли давление воздуха рекомендациям в руководстве по эксплуатации. Недостаточное давление в шинах может привести к их разрыву.
Неравномерный износ шин
Шины могут легко выйти из строя из-за различных дорожных опасностей. Это вызывает их неравномерный износ, например, коробление (волнистая поверхность на резьбе шины) или чрезмерный износ с одной стороны. Эту проблему можно решить, проверив шины на наличие повреждений и заменив и/или отрегулировав шины (в зависимости от степени повреждения шин).
Дефекты шин
Некруглая (т.е. деформированная) шина или шина, в которой протектор или внутренние брекеры отделились от корпуса шины, может вызвать вибрацию автомобиля на низких скоростях (менее 30 км/ч). Хотя эти типы проблем могут быть вызваны производственным дефектом, они также могут быть вызваны серьезными дорожными опасностями.
Изношенные или лысые шины
Если у ваших шин мало протектора или он отсутствует, у вашего автомобиля будет плохое сцепление с дорогой, ограниченная тормозная способность и сниженная мощность на поворотах. Вы также будете скользить в плохих погодных условиях. Тряска является дополнительным предупреждением о необходимости замены шин.
Автомобильные диски
Другой возможной причиной, связанной с шинами, являются диски. Это может быть вызвано грубым вождением или наездом на большие неровности или выбоины, что приводит к изгибу обода и повреждению шины.
Шины с низким сопротивлением качению
Этот тип шин, также известный как низкопрофильные шины, все чаще используется на гибридных автомобилях и электромобилях, поскольку они снижают лобовое сопротивление и сопротивление, повышая их экологические характеристики. Однако они жестче, чем привыкло большинство водителей, и обеспечивают меньший комфорт при вождении, поскольку не поглощают столько неровностей дороги. Это означает, что если на вашем автомобиле шины с низким сопротивлением качению, это может быть причиной вибрации, но лучше проверить другие возможные причины.
Колеса
После проверки шин обратите внимание на колеса. Вибрации могут быть вызваны:
Неотбалансированными колесами
Если вы наехали на глубокую выбоину или низкий бордюр, не повредив шины, все равно есть вероятность, что вы повредили колеса, что привело к их дисбалансу. К сожалению, это сложно диагностировать самостоятельно, поэтому лучше обратиться к квалифицированному механику, если вы считаете, что это является причиной вибраций вашего автомобиля.
Погнутые или поврежденные колеса
Глубокие выбоины и другие дорожные препятствия могут погнуть или повредить колеса, вызывая чрезмерную вибрацию автомобиля. Чтобы правильно это диагностировать, вам нужно использовать балансировочный станок, который подскажет, можно ли отремонтировать колесо или его нужно заменить.
Биение колеса
Измеряется циферблатным индикатором и относится к любому отклонению от идеально кругового вращения при вращении. В зависимости от размеров самым простым решением часто является новое колесо.
Колесные подшипники
Если вы чувствуете вибрацию через рулевое колесо, велика вероятность того, что ваши колесные подшипники изношены или повреждены. Хотя ступичные подшипники обычно служат в течение всего срока службы вашего автомобиля, это не всегда так, особенно если вы регулярно ездите по бездорожью, имеете большой пробег или ведете жесткий стиль вождения.
I Если вы хотите узнать больше о проблемах с шинами и дисками, прочитайте нашу статью, посвященную сход-развалу:
Посетите MOOG TV
Тормоза
Если вибрации не связаны с неисправностью колес или шин, рекомендуется проверить тормоза. Некоторые детали для проверки включают:
Роторы / тормозные диски
Если ваши тормозные диски имеют разную толщину, что также известно как чрезмерное биение или некруглость, это вызовет вибрацию автомобиля при торможении. Вы также можете почувствовать вибрацию педали тормоза при нажатии на нее. Тормозной диск может деформироваться из-за сильного износа. Другими словами, тормозной диск перегревается из-за большего и более тяжелого торможения, чем может выдержать этот конкретный тормозной диск.
Суппорт
Тормозные суппорты также могут застрять на тормозном диске. Когда это произойдет, вы почувствуете вибрацию рулевого колеса, когда едете со скоростью более 70 км/ч, и почувствуете запах гари, когда остановитесь.
Тормозные барабаны
Как и тормозные диски, тормозные барабаны также могут быть овальными. Вы почувствуете дополнительные вибрации при нажатии на педаль тормоза, а также скрежет или визг.
Рулевое управление
Следующим пунктом проверки является рулевое управление. Вибрации могут быть вызваны:
Незакрепленными компонентами
Со временем многие части вашего рулевого управления начнут изнашиваться, в результате чего ваше рулевое управление станет менее отзывчивым, чем должно быть. Где вы чаще всего замечаете вибрации? Если ваше рулевое управление в порядке, когда вы едете прямо, но трясется, когда вы идете по кривой, это указывает на проблему с изношенными наконечниками поперечной рулевой тяги. Однако, если ваш руль трясется, когда вы едете прямо, но не при повороте, это означает, что вам необходимо заменить шаровые опоры.
Усилитель руля
Усилитель руля — еще одна возможная причина того, что руль трясется при повороте, но не при движении по прямой дороге. Чтобы проверить, не является ли это причиной, проверьте гидроусилитель руля на наличие утечек и убедитесь, что в резервуаре достаточно жидкости для гидроусилителя руля.
Подвеска

Система подвески связана с системой рулевого управления, поэтому это логичный следующий шаг. Возможные причины вибраций:
Несоосность
Наезд на бордюры или выбоины также может привести к разбалансировке подвески. Одним из симптомов этого являются вибрации, которые ощущаются на разных скоростях.
Отдельные компоненты
Если вы заметили, что ваш автомобиль вибрирует на определенных скоростях, но не каждый раз, когда вы едете с такой скоростью, есть вероятность, что вибрации вызваны незакрепленными компонентами подвески или подшипниками. Вы можете заметить, что вибрации усиливаются, если вы наезжаете на неровности на дороге, и продолжаются до тех пор, пока вы не остановите машину. Обязательно стоит проверить, правильно ли подключены все компоненты вашей системы подвески.
Изношенные компоненты
Изношенные компоненты, такие как шаровые шарниры и втулки рычагов подвески, могут вызывать вибрации на высоких скоростях и при торможении. В этом случае вибрации являются предупреждением о том, что вам необходимо проверить и обслуживать систему подвески, заменив все изношенные компоненты.
Ось

Последняя часть автомобиля, которую нужно проверить перед тем, как мы перейдем к двигателю, это ось. Есть три детали, которые следует проверить как причину вибраций:
Изогнутая ось
Как мы уже видели, наезд на выбоину может нанести вашему автомобилю большой ущерб, который сразу не заметен. Еще одно потенциальное осложнение от выбоины — погнутая ось. Если ваша ось погнута, ваша машина будет трястись тем сильнее, чем быстрее вы едете.
Поврежденный карданный вал
Карданный вал быстро вращается при передаче мощности двигателя на задние оси и колеса в автомобилях с задним приводом (или на передние оси и колеса в автомобилях с передним приводом). Если это согнуто, это может вызвать сильное сотрясение.
Изношенные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС)
ШРУСы представляют собой резиновые гармошкообразные покрытия (чехлы) вокруг концов ведущих мостов, которые при разрыве могут вызывать вибрации, что позволяет грязи, пыли и дорожной грязи попадать внутрь и повреждать шарниры. Если это происходит на переднеприводном автомобиле, потребуется замена ведущих мостов.
Двигатель
Последняя часть вашего автомобиля, которую нужно проверить, это двигатель. Существует ряд деталей, которые могут вызывать вибрации, в том числе:
Свечи зажигания
Изношенные или грязные свечи зажигания могут привести к пропуску зажигания в бензиновом двигателе в одном или нескольких цилиндрах, что может вызвать вибрации на холостом ходу или на высоких скоростях. Самое простое решение — заменить свечи зажигания и проверить соответствующую проводку.
Воздушные и топливные фильтры и воздухозаборник
Вибрации двигателя также могут быть связаны с воздушной и топливной системами. Иногда для решения проблемы достаточно незначительных изменений в системе впуска топлива, например, регулировка холостого хода на карбюраторе или чистка системы впуска топлива.
Также следует проверить воздушные и топливные фильтры. Забитый, грязный или поврежденный воздушный фильтр снижает подачу кислорода для процесса воспламенения, уменьшая количество доступного топлива, поскольку расход топлива зависит от количества проходящего воздуха. Это приводит к тряске двигателя из-за нехватки воздуха и топлива в двигателе. Забитый топливный фильтр заставляет ваш автомобиль вести себя аналогичным образом.
Ослабленные или отсоединенные шланги
Если какой-либо из многочисленных шлангов в вашем автомобиле — топливовоздушной смеси, охлаждающей жидкости радиатора, вакуума и т. д. — треснул, сломался, ослаблен или отсоединен, это означает, что ваш двигатель не получает то, что ему нужно для правильной работы. . Это приведет к тому, что ваш автомобиль начнет вибрировать, даст осечку или заглохнет. Это можно легко решить, заменив неисправные шланги и проверив надежность всех соединений шлангов.
Сломанные опоры двигателя
Опоры двигателя расположены между двигателем и кузовом автомобиля и поглощают вибрации двигателя, удерживая двигатель прикрепленным к автомобилю. Если какая-либо опора вашего двигателя сломана, вы будете ощущать вибрации двигателя в вашем автомобиле всякий раз, когда двигатель включен, но вибрации будут значительно меньше, когда двигатель просто работает на холостом ходу. Единственным решением этой проблемы является замена опор двигателя.
Неисправный ремень ГРМ
Ремень ГРМ обеспечивает синхронизацию впускных и выпускных клапанов с движением поршней. Любые проблемы с ним или любыми другими аксессуарами с ременным приводом нарушат эту точную калибровку, заставив ваш двигатель трястись. Замена ремня ГРМ, если он изношен и поврежден, решит проблему.
Если вы хотите узнать больше о диагностике проблем с автомобилем, посетите наш Диагностический центр

Содержание этой статьи предназначено только для развлекательных и информационных целей и не должно использоваться вместо получения профессиональной консультации от сертифицированный техник или механик. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техником или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.
Мой двигатель трясется? Вот как определить, откуда исходит вибрация —
Двигатель вашего автомобиля внезапно начал трястись? Важно решить проблему как можно скорее из соображений безопасности и во избежание дорожно-транспортных происшествий.
Такие инциденты могут вызывать тревогу и нервозность, но существуют общие причины их возникновения.

Распространенные причины тряски двигателя
Существует несколько причин, по которым ваш двигатель может внезапно начать вибрировать. Вот список распространенных причин, по которым ваш двигатель может трястись или вибрировать.
Пропуски зажигания в двигателе
Для работы двигателя вашего автомобиля необходимы три основных компонента: топливно-воздушная смесь, сжатие и электрическая искра, необходимая для сгорания.
Эти три компонента должны выполнять свою работу в нужное время и в нужном количестве. Кроме того, они также должны быть правильно загерметизированы, чтобы создать правильное сжатие. Отсутствие одного или нескольких из этих компонентов может привести к пропуску зажигания в двигателе, что может вызвать заметные толчки и вибрации.
Иногда проблему может решить замена изношенных свечей зажигания. Однако это не всегда так, поэтому проверьте свой автомобиль у механика, чтобы устранить проблемы, связанные с пропусками зажигания в двигателе.
Плохая опора двигателя
Опоры двигателя поддерживают двигатель и удерживают его прикрепленным к машине. Эти опоры имеют резиновый центр, который изолирует остальную часть автомобиля от вибраций двигателя.
Плохие опоры двигателя не обеспечивают достаточную опору для двигателя и могут быть одной из причин того, что вы слышите глухой звук при ускорении или замедлении.
Хотя вы можете найти опоры двигателя, вы не сможете получить к ним доступ самостоятельно. Поскольку вам необходимо поддерживать двигатель при замене опор, лучше доверить ремонт опытным механикам.
Неправильный ремень ГРМ
Принадлежности с ременным приводом в вашем автомобиле являются частой причиной чрезмерной вибрации двигателя. Когда они ослаблены или повреждены, они могут привести к неисправности компонентов, прикрепленных и/или управляемых ремнем.
Например, когда ремень ГРМ поврежден, вентиляторы и другие детали не вращаются с постоянной скоростью или возникают проблемы с вращением, что приводит к странным звукам и вибрациям двигателя вашего автомобиля.
Осмотрите ремни вашего автомобиля и замените их, если они не подлежат ремонту. В будущем вы сможете регулярно осматривать их на наличие трещин и ребер, чтобы убедиться, что они находятся в отличном рабочем состоянии.
Неисправность системы впуска топлива
Плохо отрегулированная или неисправная система впуска топлива может вызвать вибрацию двигателя. Система впуска топлива вашего автомобиля может засориться, что может привести к неравномерному количеству топлива, подаваемого в двигатель.
Мелкие исправления, такие как регулировка холостого хода карбюратора, могут творить чудеса. Иногда такая простая вещь, как очистка компонентов системы впуска топлива, может помочь устранить препятствие и обеспечить более эффективное сгорание двигателя вашего автомобиля.
Изношенные свечи зажигания
Одной из наиболее распространенных причин вибрации двигателя являются неисправные свечи зажигания. Если ваши свечи зажигания изношены или загрязнены, это может привести к пропуску зажигания в двигателе вашего автомобиля. Иногда он может даже не срабатывать на каждом цилиндре или не создавать искру, необходимую вашему двигателю для воспламенения топлива.
Вы можете исправить эту ситуацию, купив новые свечи зажигания, или, если проблема может быть устранена, устраните проблемы, связанные с компрессией.
Изношенные опоры коробки передач
Ваш автомобиль сильно трясется, когда он стоит на стоянке с работающим двигателем? Это может быть связано с тем, что его трансмиссия или опоры двигателя повреждены или сломаны.
Эти крепления служат той же цели, что и крепления на двигателе. Они гасят вибрации и обеспечивают поддержку. Поскольку двигатель и трансмиссия скреплены болтами, изношенные опоры трансмиссии могут привести к чрезмерной вибрации двигателя.
Если трансмиссия сильно смещается и перекручивается, это может даже повредить другие компоненты, что усложнит ремонт, который вам потребуется. Попросите профессионального механика осмотреть ваш автомобиль и устранить любые проблемы, связанные с креплением, которые могут возникнуть.
Ослабленные или отсоединенные шланги
Во всех автомобилях есть вакуумные шланги, которые подсоединяются к различным частям автомобиля и используются для удаления побочных продуктов выхлопных газов или выхлопных газов, как их обычно называют.
Ослабленные или отсоединенные шланги, как воздушные, так и вакуумные, могут вызвать интенсивную и сильную тряску двигателя автомобиля. Они также могут привести к пропуску зажигания, потере мощности или, в худшем случае, к полной остановке двигателя.