3. Не допуская разлива топлива, демонтируйте трубопровод подачи топлива к карбюратору. Отделите телескопическую тягу привода воздушной заслонки. Открутите пять винтов фиксации верхней крышки карбюратора. Демонтируйте крышку карбюратора, осторожно переверните (винты фиксации при этом выпадут — не потеряйте их!! и положите ее поплавком вверх. предупреждение

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина обязан быть ориентировочно 15-17 мм ото дна поплавковой камеры (около 28 мм от ее верхней кромки).

4. Если уровень не соответствует норме, откорректируйте уровень подгибанием язычка поплавка. Зазор а меж прокладкой крышки и поплавком обязан быть (6,5+0,25) мм. 5. . хо. поплавка б — (8±0,25) мм.

6. Если уровень топлива нормальный, ключом «на 19» открутите заглушку топливного фильтра карбюратора. Демонтируйте заглушку одновременно с сетчатым фильтром, извлеките фильтрующий элемент и старательно исследуйте. При малейших сомнениях в чистоте фильтра вымойте его бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтрующий элемент предпочтительнее сменить.

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

гаечные ключи «на 8», «на 10» и «на 19», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,4 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD-40, возможно, переносная лампа.

1. Снимите крышку воздушного фильтра, отвернув три гайки ключом «на 10».

2. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом «на 8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

3. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору. Отсоедините телескопическую тягу привода воздушной заслонки. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут – не потеряйте их!) и положите ее поплавком вверх.

Не допускайте повреждений поплавка!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно 15–17 мм ото дна поплавковой камеры (около 28 мм от ее верхней кромки).

4. Если уровень не соответствует норме, отрегулируйте уровень подгибанием язычка поплавка. Зазор а между прокладкой крышки и поплавком должен быть (6,5±0,25) мм.

5. . ход поплавка б – (8±0,25) мм.

6. Если уровень топлива нормальный, ключом «на 19» отверните заглушку топливного фильтра карбюратора. Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром, выньте фильтр и внимательно осмотрите. При малейших сомнениях в чистоте фильтра промойте его бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

7. Если топливный фильтр карбюратора чист, проверьте дополнительный топливный фильтр. Если есть сомнения в чистоте фильтра, загрязненный фильтр лучше заменить.

8. Если дополнительный фильтр чист, соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку. Если рывки остались, неисправен бензонасос – слишком маленькое давление топлива (см. раздел 4 «Двигатель») либо неисправна система зажигания. Попробуйте заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»): если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или систему зажигания (см. раздел 9 «Электрооборудование»).

Короче,карб продул, прочистил, ремкомплект купил все поставил! — не помогло!
поменял топливный фильтр — не помогло!

машина плохо запускается, сажусь в машину, подсос, завожу, сначала доходит до 1,5 к оборотов, затем (секунды через 3) падает чуть ли не до совсем, потом снова до 1,5 нормально! при попытке нажатия педали глохнет! чуток поработает и моно газульку давить, уже не заглохнет! ладно! работает на холостых нормально, давлю газ — пукает и чуть ли не глохнет, если плавно давить то все равно чувствуется небольшой провал!
при включении передачи(если не на пдсосе) начинает страшно пукать, и дергаться, подсос немного улучшает действие, можно ездить! че может быть.

еще раньше расход был более менее нормальным (ну 12 по городу)
потом началось страшное, 15 и далее 20 литров на 100 км! !
жрать начала!

сейчас расход не скажу какой, так как карб перебрал, по книжке настроил все!

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

automn.ru

причины и способы решения проблемы

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Читайте в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

• Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

• Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также  стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка  карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе.  На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Читайте также

krutimotor.ru

Ваз 2107 дергается при движении и разгоне

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107  на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

• Автомобиль дергается при разгоне;
• ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
• Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
• Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107:  только отъехав от заправки километра два и,  «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление  и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода.  Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

• Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
• Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
• Прокачка бензонасосом до воздуха;
• Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.

7vaz.ru

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

• неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

• выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

• нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

• сгоревший резистор в бегунке распределителя,

• нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

• водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

• износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

• неправильный зазор между контактами прерывателя,

• неисправный конденсатор,

• неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

karbyurator.com