Почему приора не заводится с первого раза?

Communities ›
Лада Приора (Lada Priora Club) ›
Blog ›
Не заводится с первого раза после длительной стоянки

Доброго дня! посоветуйте пути решения проблемы. Машинка перестала заводиться после стоянки часов через 12, ну а теперь подробнее : Утро, сажусь в машину, поворот ключа, жду пока бензонасос перестанет качать, завожу, машинка сразу схватывает заводиться и через секунду глохнет или дергается в конвульсиях на 1 или 2 цилиндрах, не понятно, соответственно я ее глушу чтоб не дергалась. Второй поворот ключа завожу и все идеально работает урчит. в течении дня все в идеале, простой часов 6 и опять все нормально, наступает утро я опять машинка моя не может проснуться с однго пинка). Теперь из того что сделано:
Заменил свечки, заменил сетку бензонасоса хотя моя как оказалось при вскрытии была чистой (менял прошлым летом), купил манометр для замера давления топлива все промерил 3.5 качает, глушишь давление держит 3 примерно, рдт тоже норм работает давление не скачет при нагрузке, танцы с бубнами — если подкачать 2 раза и заводить не помогли, замена заправки и бензина не помогла. пробовал брызгать очистителем карбюратора на заведенной машине в местах возможного подсоса воздуха обороты не гуляли. Ну как то так может быть была у кого-нибуть такая болячка помогите)

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности в таком ключе: «Плохой запуск на горячую». То есть понятно, что имеется 3 вида плохого запуска:

1. Плохой запуск на холодную.
2. Заводится плохо при горячем моторе.
3. Плохо заводится в любом состоянии.

Это обозначает, что эти три вида имеют свои особенности хоть и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остывшая. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» простояла достаточно долго, чтобы мотор полностью остыл или суровая зима.

Во втором случае «Приора» не заводится сразу, а только после нескольких полных поворотов стартером коленчатого вала только тогда, когда мотор имеет температуру выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после какого-то пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе.
Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые имеются у владельца, для решения этой проблемы самостоятельно.

На горячую

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота, и вперёд. Но вот пройдено некоторое расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть множество. Условно их можно разделить на группы:

• Топливная система барахлит.
• Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
• Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех видах. Когда плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

Первым делом глянуть наличие топлива в форсуночной рамке. Подача бензина, самая вероятная причина неполадок. Для этого, нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним стоит топливная рамка. В торцевой части расположен специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Лучше всего, иметь для этой проверки специальный топливный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении этого прибора, нужно не пытаясь завести включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть ещё вариант. Не столь надёжный, но вполне употребляемый. Несколько раз произвести закачку перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения топливного насоса, выключить зажигание и включить снова без стартера. Так несколько раз. А потом крутануть мотор. Если запуск улучшился, значит, давления было недостаточно, и нужно проверять фильтры и бензонасос.

И ещё одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, оно даёт эффект плохого запуска в такой же степени. Но здесь уже только проверка специалистом всей топливной рамки на специальном стенде.

Электронная часть проверки

Здесь стоит сразу внести ясность. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти речи. Хотя несколько позиций можно и проверить.
Самый простой способ, это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого, нужно снять декоративную крышку,завести двигатель и оставить на холостых оборотах. Дать немного поработать и по очереди попробовать снять разъёмы с модулей зажигания.

Здесь понадобиться хороший слух и внимательность. Нужно чётко определить, при отключении какого из цилиндров, работа ритм работы меняется меньше всего.

Далее, определив наиболее плохо работающий «котёл» произвести следующие действия:

1. Выкрутить ключом на 10 болты крепления модулей с «плохого» и любого другого цилиндра.
2. Поменять их местами и закрепить.
3. Повторить процедуру с прослушиванием., если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И его заменить.
4. Если изменений не произошло, то поменять местами свечи зажигания.
5. Вновь повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата или форсунка, или износ в цилиндре.

Кроме этого, одним из главных датчиков, управляющих запуском «Приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество проходящего в цилиндры топлива, и на основе его данных, управляющий блок дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, компьютер льёт топливо в «аварийном» режиме. То есть, как бы переливает топливо. Это происходит, потому, что датчик показывает большее количество воздуха, чем идёт на самом деле.
Придётся повторить, как и в любом случае выявить это может только компьютерная диагностика. Однако, опытный мастер, или владелец со стажем, могут определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъём во время работы. В зависимости от типа блока управления, обороты должны либо упасть, и машина заглохнет, либо подняться до 1 500 об/мин.
Также могут влиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), и исполнительный механизм — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, дающее сигнал на запуск. Если оно выходит из строя, машина просто не заведётся. Но есть небольшой нюанс. Если загрязнён демпфер, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Этот прибор установлен на корпусе масленого насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотреть его состояние, при необходимости, прочистить.

Плохой запуск при износе двигателя

Это довольно редкое явление. Вообще, моторы ВАЗ 2170 «Приора» довольно долговечны при правильном уходе. Но как говорится, и на старуху бывает проруха. В этом случае, износ двигателя определяется по тёмному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну а вообще, и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть моторист. И провести замер компрессии.

На холодную

Утро, ключ на старт. Стартер проворачивает мотор, но «Приора» не завелась сразу. С чего начинать? Вообще, большинство причин те же что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что здесь, более часто встречается поломка в электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» барахлят. Кстати, отдельной темой идёт запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами по себе автомобили с распределённым впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. В то время как при «горячем старте», чаще проблема бывает в топливной системе.

В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но обязательно нужно напомнить, что самый надёжный метод проверки для «Приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это неплохое подспорье. Только нужно знать, что кроме «умного» прибора нужны как минимум знания и опыт. Дело в том что многие из описанных здесь неприятностей не идентифицируются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

evrasia-today.ru

Почему не заводится Лада Приора, причины неисправностей » Лада.Онлайн

Возможная неисправность	Диагностика	Способы устранения
Нет бензина в баке	На панели приборов указатель уровня топлива на нуле.	Залить бензин
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.	Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)	Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.	Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания	Проверить наличие искры.	Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился	Осмотреть.	Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня	Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.	Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения	Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.	Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости	Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.	Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи	Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.	Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления	Проверить предохранитель и реле.	Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.	При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.	Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден	Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.	Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление	Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.	Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания	Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.	Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт	Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.	Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

xn--80aal0a.xn--80asehdb

Почему Приора иногда с первого раза не заводится?

Выше написавшим «товарищам» посоветую полазить по форумам, посвящённым заграничным автомобилям. Проблема дабл-старта существует на многих машинах, на форуме форда целая ветка про это. А так сказать трудно, почему не заводится, на холодную, на горячую? Утром, так может высоковольтные провода отсыревают, может блок зажигания искру слабую даёт, а у Приоры вроде как на каждый цилиндр своя катушка?… Может насос достаточного давления не создаёт, вернее регулятор барахлит, вообще, надо стараться, чтобы насос накачал топливо в магистраль, а потом уж заводить. Если сигналка врезана в разрыв бензонасоса, тоже может, из-за изменения сопротвления в проводах, по-крайней мере, у моего знакомого так было на Ауди. Может мозги глючат. В общем, причин может быть множество, даже диагностика не всегда помогает. Извините, если не смог помочь =)))

потому что приора.

потому, что это отечественный автопром. и от него можно ждать, что угодно

Руский автопром ГАВНО!! ! по этому не заводится!!!

Смени авто на японку подержанную и все будет ОК!

проблема может заключаться в: — плохом бензине — свечах — бензонасосе — инжекторе (форсунки, датчики и т. п. ) Короче сам понимаешь, что просто так ты причину не найдёшь. Ну не повезло… у меня машина в жару плохо заводится. У тебя в холод. У кого-то вообще не заводится.. .

…ни фига… если мороз на улице, то первый раз она заводится и через пару сек глохнет, эт нормально… наверное тестовый типа запуск… второй раз сразу обороты набирает и молотит в норме… и не надо наш автопром обсирать, люди делают и стараются… я всю жизнь на наших авто гоняю и не жалуюсь, если следишь за машинкой она тебе тем же отвечает… а купил Калдину немного поездил и продал-трамвай ей богу, автомат и т. д. херня для чайников…

У меня такаеже беда. на ЯРладе сказали чт это нормальное явления. Машыне 4 месяца . за это время не разу не завелась 1-раза.

вы не путайте тойоту и тазики. на тойотах мозги есть и если в мороз заводиш и масло густое т. е. за определенное время не дошло до датчика то мотор глохнет. со второго раза остатки масла от первого запуска в системе и она заводиться .

скорее всего придеться сделать диагностику лучше в гараже у дяди васи!

А вы дожидаетесь прокачки насоса инжектора?)

touch.otvet.mail.ru