Что собой представляет закоксовка

Под определением «закоксовка двигателя» подразумевается накопление отложений трех разных видов: шламов, лаков и нагара. Шламы имеют мазеподобный вид, и оседают на компонентах мотора, рабочая температура которых не достигает высоких температур. Это могут быть стенки картера, поверхности коленчатого и распределительного валов.

Шламы состоят из несгоревшего бензина, воды и остатков масла. Лаки по визуальным характеристикам напоминают эластичную пленку. Как правило, образуются на поршнях и цилиндрах, располагающихся вблизи компрессионных и маслосъёмных колец. Нагар же состоит из золы и соединений углерода, имеет твердую структуру, образуется в результате высокотемпературных процессов.

Закоксовка двигателя — весьма неприятное и опасное явление, влекущее за собой уйму негативных последствий, таких как:

• Снижение теплоотвода от элементов деталей двигателя, приводящее к существенному увеличению тепловой нагрузки на них;
• Прогорание клапанов;
• Нарушение герметичности камер сгорания, и как следствие, нарушение компрессии;
• Нешуточное увеличение расхода топлива;
• Поглощение двигателем масла;
• Возникновение задержки между нажатием на педаль газа и реакцией машины;
• Увеличение токсичности выхлопных газов;
• Понижение мощности двигателя, его постепенный выход из строя.

Как устранить нагар

Раскоксовка двигателя — достаточно сложный процесс, ключевая цель которого заключается в выполнении очистки деталей мотора от сформировавшихся отложений. Принять выделять два ключевых метода проведения данной процедуры: «мягкий» и условно «жесткий». Отельного внимания заслуживает выполнение очистки посредством специальных присадок.

«Мягкий» метод подразумевает лишь частичное удаление нагара, но при этом требует минимального количества усилий. Для раскоксовки данным способом, необходимо перед заменой масла (примерно за 150-200 км), вмещать в него специальное очистительное средство. После пробега пары сотен километров, масло нужно просто заменить новым. Стоит отметить, что добавление подобных средств отражается на консистенции масла — оно становится более жидким. Поэтому до обновления жидкости, езды на высоких оборотах лучше избегать. «Мягкий» метод может использоваться в качестве профилактической процедуры. К преимуществам способа стоит отнести незамысловатость и экономичность.

«Жесткий» метод дает возможность полноценно очистить двигатель от отложений любых типов. Но при этом, он требует сравнительно большого количества времени и высоких трудозатрат. Суть методики заключается в следующем: ТС размещается горизонтально, выполняется прогревание двигателя, после чего выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Осуществляя поворот коленвала, поршни выставляются в положение приближенное к среднему (посредством проволоки/отвертки). Внутрь каждого цилиндра заливается очистительное средство, и оставляется там, на указанное в инструкции время.

Обычно требуемый промежуток времени составляет от 20-30 минут до 12-24 часов, в редких случаях больше. На этапе ожидания рекомендуется наживить свечи. По истечении нужного срока, свечи выкручиваются, и за счет прокрутки коленчатого вала стартером, из камер сгорания удаляется все оставшееся очищающее средство, не просочившееся в картер. Затем закручиваются свечи, заводится двигатель — мотору необходимо поработать на переменных числах оборотов (можно просто проехать порядка 50 км).

Раскоксовка при помощи присадок

Присадки в бензин для раскоксовки — это возможность ликвидировать нагар, не прерывая эксплуатацию машины. Данный способ является самым простым, нетрудоемким, не требует серьезных затрат и наличия специальных навыков. Присадки данного вида вливаются в бензобак и не требуют скоротечной замены масла. Выбрав данный способ раскоксовки, автовладельцу не придется разбирать двигатель или беспокоиться о режиме езды и нагрузок на мотор. Что касается эффективности способа, то она зависит от качества применяемых средств.

Хорошая присадка достаточно быстро очистит нагар с поршневых колец двигателя, камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, свечей зажигания. Вследствие восстановления компрессии, будет снижен расход горючего и масла, показатель мощности двигателя вернется к первоначальному значению. Более того, на поверхностях элементов камеры сгорания, образуется защитная пленка, препятствующая появлению образований.

Такая пленка значительно снизит степень последующей закоксовки, за счет уменьшения контактной температуры и понижения деструкции масляных молекул. Грубо говоря, присадка в бензин для раскоксовки колец — это аналог «мягкого» способа раскоксовки, только с полной очисткой компонентов камеры и профилактическим воздействием, что не всегда достижимо даже при выполнении «жесткого» способа очистки. Но важно помнить, что достичь столь впечатляющего результата можно используя лишь высококачественную автохимию.

Мы рекомендуем использовать

Раскоксовка двигателя рено логан — Мой Логан

При работе силовой установки внутри цилиндров проходят сложные процессы, часть из которых оказывают негативное воздействие. Одним из таких процессов является образование отложений на разных поверхностях — так называемая закоксовка мотора. Эти отложения оказывают влияние на работоспособность мотора.

Отметим, что от образования отложений внутри цилиндров никуда не деться, со временем они будут появляться. Но можно их постараться удалить, для чего применяется комплекс мер — раскоксовка двигателя.

Силовая установка автомобиля представляет собой очень сложный механизм, состоящий из узлов и систем, взаимодействующих между собой. И пожалуй, одним из самых нагруженных узлов является цилиндропоршневая группа. Ведь именно в ней происходит сгорание топлива, и благодаря ей энергия, выделяемая при горении, преобразовывается в механическую.

Содержание

• 1 Причины образования нагара
  • • 1.0.1 Видео: Раскоксовка Ответы
    • 1.0.2 Видео: Раскоксовка двигателя (Mitsubishi, Антикокс Lavr ML-202)
• 2 Что плохого в нагаре?
• 3 Признаки сильной закоксованности двигателя
• 4 Методы борьбы
  • • 4.0.1 Видео: Раскоксовка
• 5 Чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе
  • • 5.0.1 Видео: Результаты теста раскоксовок

Причины образования нагара

Вначале следует разобраться с самим образованием нагара.

Видео: Раскоксовка Ответы

Причин, по которым образуется слой нагара на поверхностях достаточно много, причем некоторые из них взаимосвязаны:

1. Сильный износ мотора. В процессе эксплуатации цилиндропоршневая группа изнашивается. В первую очередь это касается поршневых колец, поскольку они постоянно контактируют со стенками цилиндра и из-за трения они постепенно стираются. В результате сильного износа в подпоршневое пространство все больше прорывается выхлопных газов, а из него — моторного масла. Масляная пленка, которая должна сниматься маслосъемными кольцами, остается на поверхности зеркала цилиндра.
   Вот именно она при смешивании с остатками топлива и становится причиной обильного нагарообразования. А все потому, что масло не сгорает полностью в цилиндре, и остатки его оседают на стенках. Масло в цилиндры может попадать также из-за износа маслосъемных колпачков. В результате смазочный материал просто стекает по клапанам в камеру сгорания.
2. Несвоевременная замена масла. Со временем масло утрачивает свои свойства, и если его своевременно не заменить, оно начнет оседать на поверхностях. Это происходит потому, что, во-первых, в смазочном материале расходуются все присадки, в том числе и предотвращающие оседание масла, а во-вторых, в нем имеется большое количество загрязняющих веществ, которое масло накопило в себе при циркуляции по системе смазки.
3. Использование каких-то дополнительных присадок в топливо или масло. Именно эти присадки могут стать катализатором образования нагара.
4. Некачественное топливо тоже является причиной образования нагара. В топливе низкого качества присутствуют тяжелые фракции и нежелательные примеси, которые не сгорают, а оседают на стенках.
5. Неправильная установка зажигания. В результате этого процесс сгорания топливовоздушной смеси проходит неправильно, часть топлива просто не сгорает и смешиваясь с маслом оседает на стенках;
6. Заливка в двигатель некачественного масла. Несоответствующий смазочный материал может в процессе эксплуатации авто просто разделиться на фракции, или в нем может образоваться осадок, который будет интенсивно «липнуть» ко всем поверхностям.
7. Начало движения без прогревов двигателя, особенно зимой. Эта причина объясняется тем, что для качественного смесеобразования требуется, чтобы топливо было несколько подогретым, и греется оно именно от мотора. А пока бензин холодный, плохо смешивается с воздухом и не в полной мере сгорает, и остатки его оседают на поверхностях.

Видео: Раскоксовка двигателя (Mitsubishi, Антикокс Lavr ML-202)

Интересно, что аккуратное пользование автомобилем, когда двигатель никогда не работает на высоких оборотах (то есть очень плавная и размеренная езда), тоже приводит к образованию нагара, точнее такая эксплуатация силовой установки приводит к тому, что двигатель не может «самоочиститься».

Здесь все просто. Нагар внутри мотора в любом случае будет образовываться, поскольку для этого очень много причин. Но если периодически давать поработать двигателю на высоких оборотах (езда на высокой скорости), то процессы горения в цилиндрах проходят очень быстро и с выделением повышенного тепла. Из-за этого имеющийся нагар просто выгорает и отводится из цилиндров через выхлопную систему, то есть двигатель «самоочищается». В итоге, периодические поездки на высоких скоростях позволяют содержать камеры сгорания в чистоте.

Что плохого в нагаре?

Теперь о том, чем опасно чрезмерное количество нагара в цилиндрах. Везде где бы он ни осел на поверхностях, он несет только негативные последствия.

Оседание на днищах поршня и стенках камеры сгорания приводит к уменьшению объема последней. К тому же имеющийся слой обладает очень плохой теплопроводностью. В результате эти два фактора обеспечивают образование калильного зажигания, когда топливо воспламеняется не от искры, а от чрезмерно разогретых элементов цилиндропоршневой группы, поскольку отвод тепла от них не осуществляется из-за нагара.

Попадая в канавки поршневых колец, нагар поначалу затрудняет их движение. Но по мере наращивания слоя, он начинает выталкивать кольца из канавок, прижимать к стенкам цилиндра и удерживать их. Из-за этого значительно повышается интенсивность износа колец и цилиндров. При этом через имеющиеся зазоры все большее количество масла начинает поступать в надпоршневое пространство (начинается «жор» масла двигателем). Если вовремя не провести раскоксовку, то существует вероятность повреждения зеркала цилиндра (появления раковин и задиров).

Нагар, оседая на клапанах, приводит к неплотному их прилеганию к седлам. Дальнейшая эксплуатация авто может привести к подгоранию кромок клапана или его прогоранию.

Признаки сильной закоксованности двигателя

Признаками сильной закоксованности мотора являются:

• падение мощности;
• значительный расход масла;
• снижение приемистости;
• изменение цвета выхлопных газов;
• падение компрессии;
• повышенная шумность работы мотора.

В некоторых случаях сигналом является появление детонационного сгорания или калильного зажигания.

Методы борьбы

Видео: Раскоксовка

Способ раскоксовки двигателя зависит от количества имеющегося внутри мотора нагара.

Если его немного или просто решили провести профилактику, то зачастую достаточно дать поработать мотору на повышенных оборотах, то есть выехать на ровный участок дороги и проехать по нему с высокой скоростью. Небольшие слои часто удается удалить именно таким способом, но стоит отметить, что он является больше профилактическим.

Если прогон автомобиля результат не принес, то можно попытаться провести раскоксовку с использованием специальных чистящих средств — раскоксовывателей.

Такое средство заливается в цилиндры, и дается время, чтобы оно подействовало. Средство просто размягчает слои нагара и приводит к тому, что они отслаиваются от поверхностей. После использования средства нагар просто удаляется из цилиндров через выхлопную систему.

Если способ удаления нагара с помощью чистящих средств не помог, то остается только разборка мотора и механическое удаление. Но к такому способу прибегают очень редко, когда уже слои нагара очень большие.

Чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе

Видео: Результаты теста раскоксовок

Использование специальных чистящих средств обычно позволяет очистить мотор от загрязнений, поэтому он является самым приоритетным, поскольку проведение очистки несложное и не требует разборки мотора. А раз так, то и рынок предлагает большое количество таких средств.

Одним из самых популярных для раскоксовки мотора является раскоксовыватель «LAVR» МЛ-202. Как показывает практика, это средство отлично выполняет свою задачу, но только при полном соблюдении технологии проведения очистки. Еще одним неплохим средством является WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner, тоже зарекомендовавшим себя хорошо.

Для раскоксовки некоторые используют и народные средства. Для этого в цилиндры заливают керосин, ацетон, а также их смеси с добавлением других компонентов. Причем действуют они по тому же принципу, что и специальные раскоксовыватели.

💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

Раскоксовка двигателя — народный термин, под которым подразумевается процедура удаления нагара, в первую очередь, приводящего к залеганию поршневых колец. Хотя попутно решаются и другие задачи. В этой статье на Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные способы выполнения. Пошагово расписана инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Суть и цель раскоксовки

Основная задача раскоксовки двигателя заключается в освобождении залёгших поршневых колец. Это происходит по многим причинам — из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной его замены. Когда двигатель эксплуатируется неправильно, в канавках поршней постепенно образуется нагар, который среди автолюбителей принято называть коксом. Со временем его становится столько, что кольца блокируются в своих канавках, то есть, залегают.

Залёгшие кольца — это неработающие кольца. Компрессионные не могут прилегать к цилиндру, в результате чего пропадает компрессия. В бензиновом моторе не может нормально сжиматься топливовоздушная смесь и теряется много энергии от её сгорания. В дизельном же моторе всё ещё хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламеняться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда залегают маслосъёмные кольца, они перестают снимать моторное масло со стенок цилиндра, и оно в огромных количествах попадает в камеру сгорания.

От так называемого кокса страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объём камеры сгорания и качество перемешивания топливовоздушной смеси. Ещё им покрываются клапаны и их сёдла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Цель раскоксовки двигателя — удалить весь описанный выше нагар и, в первую очередь, освободить залёгшие поршневые кольца. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапаны и их сёдла. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в том, чтобы растворить этот самый нагар.

Признаки нуждающегося в раскоксовке двигателя

Раскоксовку ни в коем случае не надо считать обязательной процедурой, с которой рано или поздно придётся столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель эксплуатируется правильно и своевременно обслуживается, то никаких проблем с нагаром в нём не возникнет вплоть до полного исчерпания ресурса и капремонта. Однако если машину «мучили», перегревали, не меняли долго моторное масло и пренебрегали при этом промывкой — проблемы с нагаром обеспечены.

Задуматься о раскоксовке стоит, если:

1. Наблюдается дикий жор моторного масла.
2. Ненормально увеличился расход топлива.
3. Машина постоянно дымит сизым или синеватым дымом.
4. Пропала мощность.
5. Двигатель начал с трудом запускаться на холодную.
6. Нестабильно работает на холостом ходу.
7. Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что надо сделать при появлении этих симптомов — глянуть на состояние свечей зажигания или форсунок. Если на них полно маслянистого нагара, значит есть большая вероятность, что кольца залегли. Поскольку нагар также может указывать на слишком обогащённую топливную смесь, то дополнительно стоит измерить компрессию. Если она неадекватно низкая — проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовка колец или клапанов — это не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапаны не притёрты, а кольца просто износились или вовсе разрушились. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведёт себя ещё хуже, чем до неё.

Методы раскоксовки

Существует 5 способов выполнить раскоксовку двигателя:

1. Механически, с разборкой. С одной стороны, это самый надёжный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Заключается в том, что нагар с деталей двигателя удаляется после частичной разборки. Большим преимуществом этого метода является то, что есть возможность визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
2. Присадками в топливо. В бензин или солярку добавляются спецсредства, которые способствуют растворению нагара на клапанах, их сёдлах, поршнях и кольцах. Действуют такие присадки не быстро, а иногда и вовсе не могут справиться с залёгшими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км пробега. Если за это время никаких улучшений не наблюдается, значит либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
3. Присадками в моторное масло. Самый плохой способ раскоксовки, так как залитое в картер вещество «достанет» только до маслосъёмных колец. Когда они раскоксуются, присадка больше никуда не попадёт, а нагар на поршнях и клапанах так и останется.
4. Водой. Довольно амбициозный, но надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Заключается в том, что во впускной коллектор при работающем двигателе небольшими дозами подаётся мелко распылённая вода. Двигатель при этом троит, кашляет, дёргается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа, всё же, может поддаться, и раствориться образуемым в результате испарения воды паром.
5. Спецсредствами без разборки. Суть метода заключается в том, что через отверстия под свечи или форсунки в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку самым популярным является последний из перечисленных способ раскоксовки, остановимся на нём детальнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

Всё, что понадобится для раскоксовки мотора этим способом — спецсредство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой от капельницы. Процедура выполняется следующим образом:

1. Если двигатель запускается, заведите его, и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
2. Выверните свечи зажигания или форсунки.
3. Осмотрите их, как описано выше.
4. Вывесьте на домкрате одно из ведущих колёс.
5. Включите на КПП прямую передачу (самую высокую).
6. Посредством вращения колеса постарайтесь установить все поршни в среднее между ВМТ и НМТ положение, контролируя его при помощи длинной отвёртки, вставляемой в отверстия под свечи или форсунки.
7. Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
8. Применяя шприц с трубкой залейте во все цилиндры по 30 мл спецсредства или растворителя.
9. Теперь пошевелите немного вывешенное колесо в обе стороны, но не проворачивайте его больше, чем на 20 градусов.
10. Прикройте отверстия под свечи или форсунки ветошью, либо заверните их, чтобы внутрь не попадала пыль.
11. Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
12. Откройте отверстия под свечи или форсунки.
13. Накройте их чистой ветошью.
14. Проверните несколько раз коленчатый вал при помощи вывешенного колеса или стартера.
15. Вверните свечи (форсунки), уберите домкрат и пробуйте запускать двигатель.

Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если он не откликается после нескольких пусков, значит причина не в залегании колец. Если же мотор завёлся, он сначала будет работать нестабильно, а из выхлопной пойдёт плотный чёрный дым и едкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в нормальном режиме.

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьёзным нагрузкам. Помните о том, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалось в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, — замените масло на свежее и, при необходимости, выполните промывку, как описано в этой статье на Авто без СТО.

ВИДЕО: раскоксовка двигателя

Итог

Раскоксовка двигателя без разборки — это не миф, а вполне действенная процедура, позволяющая решить проблему с залёгшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что она прошла успешно, просто замерьте компрессию. Если кольца действительно были залёгшие, а теперь нет — по показаниям компрессометра это обязательно будет видно.

Декарбонизация впускных клапанов и клапанов двигателя — Sprint Motorsports & Auto Repair

04 Апр Декарбонизация впускных портов и клапанов двигателя

Декарбонизация двигателя: зачем это нужно и как это делается

Проще говоря, Декарбонизация клапанов или двигателя Декарбонизация двигателя включает удаление углеродистых отложений из двигателя с использованием механических (физических) или химических методов . Ваш двигатель сильно нагревается вблизи клапанов и камер сгорания. Тепло в сочетании с маслами, частицами грязи и другими газообразными побочными продуктами из корпуса впускного фильтра и выхлопных систем вашего автомобиля ( EGR и PCV ) смешиваются, вызывая скопление липкого материала внутри впускного коллектора, а также на впускных и выпускных клапанах двигателя. Это накопление часто называют Углеродными отложениями . Это похоже на пережаренные и сгоревшие частицы пищи на поверхности вашей домашней духовки. Накопление углерода в двигателе вашего автомобиля может привести к снижению производительности вашего автомобиля, плохой экономии топлива, недостатку мощности и потере компрессии. Может присутствовать множество кодов неисправностей двигателя (представленных вашей «Проверкой двигателя»), начиная от кодов ошибок распределительного вала, кодов датчика кислорода, кодов эффективности каталитического нейтрализатора и заканчивая кодами пропусков зажигания.

Загрязненная углеродом система рециркуляции отработавших газов на VW TDI Diesel. Удаление нагара решило многие проблемы.

Химический метод обезуглероживания часто включает комбинацию заливки моющей присадки в топливный бак и ручного впрыскивания тумана спиртов и терпентинов во впускную систему двигателя во время его работы. Химический процесс предназначен для очистки клапанов, карбюратора или топливных форсунок, а также впускного коллектора. Этот процесс часто продается как услуга впрыска топлива или услуга топливной системы.

На карбюраторных двигателях и двигателях с системой впрыска через корпус дроссельной заслонки (TBI) обычно приходилось периодически проводить химическую очистку клапанов двигателя и системы впуска. Даже с фильтром двигателя грязь все равно могла проникнуть и смешаться с парами топлива. Грязная смесь со временем прилипала к клапанам и накапливалась. Бензин и дизельное топливо прошлого были не такими чистыми и не содержали усовершенствованных детергентов и стабилизаторов, которые есть в современном бензине. Грязное топливо скапливалось на клапанах двигателя. Клапаны двигателя часто нуждаются в какой-либо химической очистке, предпочтительно каждые 10 000 миль и не позднее 15 000 миль эксплуатации.

С появлением многоточечного и прямого впрыска топлива топливные форсунки были размещены во впускном коллекторе непосредственно за впускными клапанами. Топливо, естественно, является растворителем. Поскольку топливо распылялось непосредственно за впускными клапанами, нагарообразование в двигателе стало менее распространенным. Декарбонизация потребуется только каждые 60 000 миль или более. Однако накопление углерода стало большой проблемой в топливных системах с непосредственным впрыском топлива на современных автомобилях.

По мере ужесточения ограничений на выбросы выхлопных газов и повышения стандартов экономии топлива в большинстве современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями используются системы непосредственного впрыска топлива. В автомобилях с системой непосредственного впрыска топлива топливо впрыскивается непосредственно в камеры сгорания двигателя. Без впрыска топлива во впуск, нагар на клапанах стал очень распространенной проблемой для автомобилей, требующих регулярного обезуглероживания, чтобы оставаться здоровыми. Химический метод Декарбонизация клапана эффективна только если делать это каждые 10 000 миль. Если накопление нагара становится сильным, химическая очистка не будет достаточно сильной, чтобы обезуглероживать клапаны. Необходимо использовать более инвазивный и сильный метод механической очистки.

Процедура механической очистки от нагара обычно влечет за собой снятие впускного коллектора/ов для доступа к впускным клапанам. Этот процесс необходим в ситуациях сильного загрязнения клапанов углеродом. Физическое удаление затвердевших углеродистых отложений с впускных клапанов достигается путем струйной обработки клапанов под высоким давлением органическим абразивом, который не повредит двигатель, например измельченной скорлупой грецких орехов (также известной как средство для стрельбы по грецким орехам). Более новый процесс с использованием паров сухого льда, распыляемых на клапаны (также известный как струйная обработка сухим льдом), также оказался успешным. Оба метода будут стоить примерно одинаково, при этом один требует больше труда, а другой требует гораздо больших затрат на использование материалов и оборудования. При сильном нагаре на выпускных клапанах выпускные коллекторы придется демонтировать. Снятие ГБЦ на клапан обезуглероживания , может потребоваться на двигателях V-образного типа, двигателях с наклоном и двигателях в узких моторных отсеках, где может быть недостаточно места для обеспечения доступа, необходимого для оборудования. Кроме того, для двигателей, которые сильно заблокировали порты EGR и Air Injection углеродными отложениями, может потребоваться снятие головки блока цилиндров.

Телефон: 408-831-3730

– НАША МИССИЯ –

Регулярная настройка двигателя и декарбонизация клапанов на вашем автомобиле могут восстановить потерянную мощность, эффективность и увеличить расход топлива. В Sprint Motorsports мы являемся опытными экспертами по обезуглероживанию двигателя вашего автомобиля.

Sprint Motorsports — ведущее предприятие по обслуживанию, ремонту, настройке и гонкам в Сан-Хосе. Мы гордимся тем, что предоставляем вам индивидуальное, подробное и дружелюбное обслуживание. Наши отношения с клиентами строятся на доверии, общении, честности и приверженности нашей цели. Мы обслуживаем Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW, Ferrari, Maserati, Lexus, Fiat, Bentley, Rolls Royce и некоторые японские спортивные автомобили (Datsun и Nissan Z, Subaru WRX, Mitsubishi EVO, Supra).

Чтобы записаться на крупное или незначительное техническое обслуживание, обращайтесь по адресу [email protected] или по телефону 408-831-3730. Мы рады приветствовать вас в нашем магазине по адресу 2099 S 10th St  Unit 40 в Сан-Хосе, Калифорния. Если у вас есть какие-либо вопросы о характеристиках вашего автомобиля или автосервисе, не стесняйтесь обращаться за помощью к нашим дружелюбным сотрудникам.

Правда о накоплении углерода

Все мы знаем, что бензин — это топливо, которое обеспечивает мощность двигателей наших автомобилей. Но по пути в камеру сгорания этот бензин обеспечивает дополнительное преимущество, выступая в качестве растворителя, очищающего впускное отверстие и впускной клапан.

По крайней мере, раньше на карбюраторных двигателях и двигателях с впрыском топлива. Но современные экономичные двигатели используют непосредственный впрыск топлива, который впрыскивает бензин прямо в камеру сгорания, а не распыляет его во впускное отверстие.

Для этого есть веские причины. Непосредственный впрыск бензина позволяет разработчикам двигателей учитывать практически каждую молекулу бензина, попадающую в двигатель, чтобы они могли извлекать больше энергии и производить как можно меньше загрязнения.

Это достойные достижения, но это также означает, что ни одна из этих молекул не касается впускных клапанов на пути к сжиганию в камере сгорания. На впускных клапанах есть уплотнения, которые обеспечивают смазку масла там, где они встречаются с распределительным валом или коромыслами, которые прижимают клапаны к открытию, чтобы они не стекали по штоку и не капали во впускное отверстие.

Однако, какими бы хорошими они ни были, крошечная капля масла все же проходит мимо и попадает на штоки впускных клапанов. Инженер Valvoline Майкл Уорголик сообщает, что Valvoline регулярно осматривает внутренности двигателей с помощью бороскопа, и то, что они обнаруживают, сбивает с толку: «Вероятно, вы увидите небольшое количество масла, стекающего по сторонам клапана», — сказал он. Если бензин не промывает их дочиста, это масло может прилипнуть к клапану и накапливаться в виде нагара.

Естественно, масло касается не только впускных клапанов. Он также стекает на выпускные клапаны, но в небольших количествах. Тепло выхлопных газов, выходящих из камеры сгорания, полностью прожигает выпускные клапаны.

Однако на стороне более холодного впускного клапана количество нагара может скапливаться в таком количестве, что оно будет мешать потоку воздуха через впускное отверстие, или даже настолько, что впускной клапан не будет должным образом закрываться при закрытии.

Непосредственный впрыск — относительно новая технология, и производители автомобилей по-разному конструируют свои версии этих современных двигателей. По словам Уорхолика, «некоторые автомобили более склонны к нагарообразованию на впускных клапанах, чем другие».

«Эти отложения могут образоваться быстро, в течение 20 000–25 000 миль, и могут вызвать проблемы, связанные с экономией топлива и производительностью, потому что впускной клапан не может закрыться должным образом», — сказал он.

Кроме того, куски этих отложений могут отколоться и попасть в цилиндр, где они могут заклинить поршневые кольца. Это может привести к тому, что двигатель будет сжигать масло, которое просачивается мимо этих закупоренных колец. Поскольку в большинстве современных автомобилей используется очень мало масла, у водителей больше нет привычки регулярно проверять уровень моторного масла. Уорхолик предупредил, что двигатель с заклинившими поршневыми кольцами может исчерпать запас масла до следующей замены масла, что приведет к отказу двигателя.

«Мы хотим, чтобы люди знали о проблеме», — сказал он. «Это не то, к чему они должны относиться легкомысленно, потому что это может привести к катастрофическому провалу».

Эти проблемы возникают даже на двигателях с относительно небольшим пробегом, у которых уплотнения клапанов находятся в хорошем рабочем состоянии. Это просто природа двигателей с непосредственным впрыском, которые не могут поддерживать впускные клапаны такими же чистыми, как когда-то это делали старые двигатели с впрыском через порт.

Некоторые бензиновые компании и производители автомобилей указывают на использование высококачественного бензина с хорошими моющими присадками для предотвращения образования нагара. Хотя бензин может содержать системы впрыска топлива в чистоте, он мало что может сделать с накоплением углерода. Газ никогда не касается впускных клапанов, потому что он впрыскивается в камеру сгорания после впускного клапана.

«Очистка форсунок, это хорошо», — сказал Уорголик о чистящем бензине. «Но он не находится рядом с впускным клапаном, поэтому он решает проблему, а не проблему с впускным клапаном».

Что поможет решить эти проблемы, так это полностью синтетическое масло Vavoline Modern Engine Full Synthetic, специально разработанное с присадками для снижения образования нагара в большей степени, чем другие масла. «Там жарко, поэтому масло должно выдерживать окисление, термический распад и деградацию, иначе масло может со временем образовывать отложения», — пояснил Уорголик.

Это именно то, что делает Valvoline Modern Engine, чего не делают другие высококачественные масла, даже синтетические. Valvoline Modern Engine — это масло, которое специально разработано для решения проблемы и принятия мер по ее решению, в то время как другие, по-видимому, по-прежнему зациклены на неэффективной идее очистки с использованием специального топлива. Уорголик считает, что «Modern Engine создан только для этого».

По мере того, как автопроизводители будут лучше разбираться в технологии прямого впрыска для будущих моделей, эта проблема может уменьшиться в будущем. Ford, например, перешел от прямого впрыска только на своих двигателях EcoBoost к двойным системам, как порту, так и непосредственному впрыску.

Компания заявляет, что двойная система обеспечивает прирост мощности, эффективности и управляемости. Тем не менее, это также будет иметь дополнительное преимущество в том, что бензин будет поступать во впускные каналы, когда двигатель работает в режиме впрыска во впускные отверстия, что должно решить проблему пригорания масла к штокам клапанов.

Те из нас, у кого есть автомобили, на впускных клапанах которых уже может быть нагар, могут проверить в пунктах мгновенной замены масла Valvoline, чтобы убедиться в этом. Если это так, они могут выполнить обслуживание EasyGDI для очистки этих клапанов и удаления любых отложений, которые могли накопиться с течением времени.

EasyGDI использует запатентованную химическую смесь, которую техник пропускает через двигатель для очистки клапанов. «Это не то, что вы просто заливаете в свой бензобак», — сказал Уорголик. Но это быстрое и простое обслуживание, позволяющее избежать дорогостоящего демонтажа двигателя для ремонта.

Переход на полностью синтетическое масло Valvoline Modern Engine может помочь предотвратить повторяющиеся проблемы с нагаром в будущем.

Как очистить впускные клапаны двигателя с прямым впрыском

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ:
Все изображения и тексты на этой веб-странице являются собственностью nomaallim.com. Любое использование любой части этого контента без письменного согласия nomaallim.com подлежит юридическим процедурам в соответствии с международными и местными законами соответствующей страны. Использование названия «nomaallim», «nomaallim com» или «nomaallim.com» в тексте, описывающем несанкционированно скопированный контент, не является исключением и влечет за собой санкции в соответствии с действующим законодательством и процедурами.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Наши иллюстрации носят информативный характер и иллюстрируют работы, выполненные нами в наших собственных помещениях для нашего собственного использования и удовлетворения.
Читатели, которые планируют выполнять аналогичные работы, вдохновленные указанным ниже методом, должны делать это на свой страх и риск и под свою ответственность.

Нагар на впускных клапанах: причины и симптомы

Симптомы:

• Наиболее распространенным симптомом является затруднение при увеличении оборотов двигателя выше 3000/4000 об/мин из-за недостаточного поступления воздуха. топливо.
• Двигатель отлично работает на низких оборотах и ​​поддерживает хороший крутящий момент.
• Увеличивается расход топлива. Недалеко от дополнительных 1,5л/100км.

Удаление:
Если у вас нет машины для обезуглероживания, удаление происходит чисто механически на уровне «сделай сам», т.е. нагар удаляется вручную без демонтажа головки блока цилиндров с помощью щеток, сжатого воздуха, мощного вакуума и т. д.

Инструменты

Начните с покупки всевозможных щеток, которые можно вставлять во впускные отверстия головок цилиндров и более или менее вокруг клапанов.
Для бытового использования используйте только металлические или твердые пластмассовые щетки.
Использование любых абразивных материалов (например, наждачной бумаги) строго запрещено.

Бывает, что эта щетка для чистки решеток идеально подходит для работы с первыми слоями нагара, так как имеет две головки по одной на каждый клапан цилиндра!

Лучшая щетка, которая достает далеко с каждой стороны штока клапана, была сделана из наименьшей металлической дисковой щетки, установленной на шомполе для чистки охотничьего ружья (слева). Щетка охотничьего ружья 12-го калибра также достаточно эффективна (справа)

Важное примечание: рекомендуется вращать щетки только вручную, чтобы не застрять за штоком клапана, что сделает невозможным удаление без демонтажа головки блока цилиндров.

Как очистить впускные клапаны от нагара

Продолжайте цилиндр за цилиндром и для каждого типа используемой щетки.
Используйте зеркало и фонарик, чтобы увидеть, что происходит и насколько вы продвинулись в процессе уборки.

Затем с помощью мощного пылесоса очистите образовавшиеся отложения.
Если у вас есть сжатый воздух, используйте его после вакуума.

Самая маленькая щетка наиболее эффективно справится с самыми последними отложениями.
Поочередно вращайте рукой, слегка нажимая на стержень, чтобы сохранить некоторое давление.

После этого вы можете использовать любой чистящий спрей, но не наносите слишком много.
Однократно распылите на каждый клапан.
Соберите лишнюю жидкость на полотенце (старые носки), обернутое вокруг отвертки:

Конечный результат здесь не показан из-за ограничений вспышки, из-за которых невозможно сделать снимок внутри и четко показать клапаны.

Что такое нагар и как его предотвратить

Как образуется нагар

Нагар и нагар являются побочным продуктом сгорания в двигателе, возникающим в результате неполного сгорания топлива.

Эта черная сажа, похожая на ту, что собирается в дымоходе, затвердевает на внутренних компонентах двигателя, таких как форсунки, стенки цилиндров, впускные клапаны и т. д.

Удивительно, но новые двигатели с улучшенной технологией выбросов более подвержены проблемам с двигателем, вызванным накоплением углерода.

В старых двигателях топливо впрыскивается во впускной коллектор топливными форсунками для смешивания с воздухом. Затем эта воздушно-топливная смесь через определенные промежутки времени проходит через цилиндры двигателя к их свечам зажигания, где воспламеняется и сгорает.

Некоторые современные двигатели, такие как двигатели с непосредственным впрыском, с большей вероятностью подвержены нагарообразованию. В двигателях GDi (бензин с непосредственным впрыском) используются системы высокого давления, которые впрыскивают топливо непосредственно в камеру сгорания двигателя. Это приводит к более эффективному и полному сгоранию, направленному на снижение выбросов и повышение мощности.

Однако эта эффективная технология может также вызвать накопление углерода на впускных клапанах, поскольку топливо не может очистить клапаны, как в других типы двигателей с впрыском топлива. Например, топливо может течь через впускные клапаны в двигателях с распределенным впрыском, что помогает поддерживать чистоту клапанов от нагара.

Большое количество углеродистых отложений может привести к снижению эффективности работы двигателя, что может привести к повреждению двигателя и отказу критических компонентов.

Нагарообразование обычно происходит в результате неполного сгорания топлива, и по мере его образования увеличивается коррозия и степень износа двигателя.

Проблемы с двигателем, вызванные нагаром

Нагар может нарушить поток воздуха, в результате чего двигатель будет работать не в соответствии со спецификацией OEM. Это приводит к рабочей турбулентности, которая делает соотношение воздух-топливо непостоянным.

Это несоответствие приводит к тому, что двигатель работает на обогащенной и обедненной смесях, что отрицательно сказывается на долговременной надежности двигателя и вызывает появление горячих точек в камере сгорания двигателя.

Горячие точки сильно влияют на эффективность двигателя. Области, где локализовано накопление углерода, скорее всего, будут перегреваться из-за того, что углерод «удерживает» тепло. Это может привести к детонации двигателя и резкому снижению эффективности двигателя.

Масса нагара на впускном клапане слева, справа впускной клапан после очистки от нагара. — https://www.knowyourparts.com/technical-resources/engine/how-to-prevent-engine-deposits/

Накопление углерода можно ускорить несколькими способами. Использование некачественного топлива способствует развитию этих вредных нагаров.

Низкосортное топливо часто насыщено загрязняющими веществами, что может привести не только к отказу критических компонентов двигателя, но и к снижению эффективности сгорания с течением времени.

Когда речь идет о механической работе двигателя, несоответствие соотношения воздух-топливо также играет ключевую роль в развитии нагарообразования.

Привычка вождения является ключевым фактором накопления углерода. В населенных районах интенсивное движение может способствовать накоплению углерода в двигателе транспортного средства из-за неспособности эффективно управлять автомобилем в условиях движения с частыми остановками.

С другой стороны, частое вождение с тяжелыми ногами также может привести к ускоренному накоплению углерода.

К сожалению, оператор двигателя может не сразу ощутить последствия постепенного образования нагара. Как правило, накопление углерода сначала проявляется незаметно, пока не достигает точки, когда критические функции двигателя становятся под угрозой.
Симптомы наращивания углерода в двигателе включают:

• Датчики сбоя от загрязнения
• Черный дым из выхлопной системы
• Грубая Idles/Hard Saters
• Двигатель Misfires
• Снижение Acceleration/Perfeming
05050505050505010146. Снижение Carbonduction Building Building Building Building Building Building Building Building Building/Performance
050505050550505010501050 года.

Профилактическое техническое обслуживание — единственный лучший способ предотвратить избыточное накопление углерода в двигателе.
Подача качественного топлива в двигатель очень важна для обеспечения его работы в пределах проектных допусков.

Впускные клапаны после очистки от углерода, готовы к работе в соответствии со спецификацией OEM. — https://audiclubna.org/north-atlantic/tech-article-carbon-build-up-removal/

В связи с регулярностью загрязнения в глобальной цепочке поставок топлива необходимо принять превентивные меры для обеспечения качества топлива. проходит через двигатель.

Не менее важно правильно обслуживать двигатель, например, регулярно заменяя масло маслом, рекомендованным производителем. В зависимости от применения решения могут варьироваться от дозирования топлива с присадками до использования специальных систем обслуживания топлива в топливных баках.

Топливные присадки, такие как AFC, отлично подходят для улучшения сгорания и повышения эффективности, что приводит к уменьшению отложений в двигателе большинства конструкций.

Существует ряд решений, которые могут помочь в удалении этой нежелательной сажи. Пока двигатель работает при правильной рабочей температуре, увеличение оборотов двигателя помогает двигателю сжечь скопившийся внутри нагар.


Использование специальных присадок к топливу и обработка топлива также помогут двигателю удалить эти отложения. В двигателях с непосредственным впрыском, где накопление углерода может быть экстремальным, периодическая очистка впускных клапанов включена в качестве рекомендуемого элемента технического обслуживания двигателя.


Химическая очистка также может выполняться в системе впуска для удаления нагара.
В тяжелых случаях нагарообразования головка блока цилиндров снимается для выполнения работ с клапанами, при которых нагар очищается вручную.

В крайних случаях двигатель необходимо разобрать и восстановить, чтобы заменить важные компоненты, которые не подлежали ремонту из-за нагара.

Удаление нагара из двигателя и притирка клапанов

Пробег, при котором двигатель будет работать эффективно без удаления нагара, в значительной степени зависит от условий вождения. Новый двигатель лучше всего подходит для привлечения такого внимания после того, как были пройдены первые 2000–3000 миль. Впоследствии, вероятно, обнаружится, что он вполне удовлетворительно проходит гораздо большие расстояния без подобного внимания. Хотя невозможно установить какое-либо жесткое правило, можно сказать, что обычно средний частный собственник выполняет работу скорее слишком часто, чем слишком редко.

Если двигатель работает хорошо и нет заметной потери мощности или других признаков, таких как склонность к чрезмерному «розовению», лучше не беспокоить его.

Во время работы не снимать гильзу цилиндра, если для этого нет веской причины. Снятие означает нарушение поршневых колец, которые никогда не могут быть заменены точно в том положении, в котором они осели и притерлись к цилиндру и поршню, а их частое снятие и повторная сборка могут привести к увеличению расхода масла.

Снятие топливного бака.

Выключить подачу топлива. Снимите трубу; удерживая краны, откручивая штуцеры, чтобы предотвратить их скручивание. Снимите карбюратор. Снимите крепежный ремень из-под передней части бака. Ослабьте задний удерживающий болт и снимите оба передних. Поднимите бак.

Снятие узла коромысел.

Снимите свечу зажигания. Снимите трубку подачи масла коромысел в сборе, отсоединив ее от коробки коромысел и крышки ГРМ. Отсоедините крышку коромысла с правой стороны и снимите две гайки и шайбы с фланцевой шпильки верхней крышки толкателя. Проверните коленчатый вал с помощью кикстартера и наблюдайте за движением коромысла. Поворачивайте до тех пор, пока впускное коромысло и толкатель не станут подниматься, а затем опускаться. Теперь поршень будет подниматься на такте сжатия. Отметьте его положение в отверстии для свечи зажигания и прекратите вращение, когда он достигнет верха. Теперь оба клапана будут закрыты. Это необходимо сделать перед ослаблением болтов коромысел.

Ослабьте все девять болтов коромысел последовательно и каждый понемногу, пока они полностью не высвободятся. Не ослабляйте одну или две полностью, оставляя остальные натянутыми. Когда вся резьба будет очищена, поднимите узел коромысел до тех пор, пока фланцевые шпильки не вытащатся из отверстий в головке цилиндров.

Работайте с правой стороны машины и держите коробку коромысел вдали от головки. Поверните его с толкателями в центре по часовой стрелке вперед, пока он не окажется поперек машины под прямым углом к ​​исходному положению. Поднимите его еще выше, чтобы освободить толкатели, и снимите его.

Снятие головки цилиндров в сборе.

Поднимите толкатели, соблюдая осторожность, чтобы не выпасть и не потерять незакрепленные чашки, и пометьте их, чтобы они не перепутались при сборке. Подойдет влажный несмываемый карандаш.

Отвинтите и снимите полые болты, крепящие сливную трубку коробки передач к головке и крышке толкателя. Снимите прокладки и снимите трубу. Вставьте верхнюю крышку толкателя в нижнюю часть и снимите две прокладки верхних фланцев и направляющую пластину, которая находится между ними.

Понемногу ослабляйте гайки головки блока цилиндров, пока они не снимутся с головки, а затем сразу же отвинтите их. Если какие-либо шпильки вывинчиваются вместе с ними, их можно будет отделить позже и перед повторной сборкой. Отвинтите все шпильки, оставшиеся на месте, применив отвертку к их концам.

Откиньте головку блока цилиндров от корпуса цилиндра; сохранение стыковой прокладки. Лучше всего оставить цилиндр на месте, чтобы не тревожить его.

Декарбонизация.

Перед снятием клапанов очистите головку сгорания от нагара с помощью латунного или алюминиевого скребка, чтобы не поцарапать поверхность. Это предотвратит маркировку седла клапана. Можно также удалить большую часть нагара из выпускного отверстия, но окончательная очистка отверстия и головки будет необходима после снятия клапанов. Порт можно очистить и отполировать наждачной шкуркой. Никогда не используйте наждачную бумагу или другой абразив для очистки днища поршня, а соскребайте нагар латунным или алюминиевым скребком. После тщательной очистки немного опустите поршень в цилиндр и сотрите со стенки цилиндра все следы угольной пыли. Верните поршень обратно в верхнюю часть после очистки.

Снятие клапанов и пружин.

Для сжатия клапанных пружин потребуется сервисный инструмент KA.163/2. Наденьте его сбоку на головку цилиндра поперек верхней поверхности, расположив раздвоенный конец на манжете пружины клапана и винт в центре головки клапана. Затяните винт, пока не откроется разрезная чека, и выньте две половинки. Отпустите компрессор и снимите его. Снимите манжету клапана, пружинные манжеты и пружины клапана. Вытолкните клапан из направляющей. Оба клапана обрабатываются одинаково, но клапаны и разрезные шплинты не взаимозаменяемы. Несмотря на то, что пружины, кольца и шайбы являются взаимозаменяемыми, их нельзя менять местами после использования, и их следует хранить в отдельных коробках с маркировкой для идентификации при повторной сборке.

Восстановление и притирка клапанов.

Во избежание ненужного износа посадочных мест в головке при длительной притирке клапаны рекомендуется полировать и притачивать на станке для притирки клапанов. Угол сиденья составляет 45°.

Удалите любую твердую накипь с помощью кусочка карборунда; последующая полировка поверхности. Ни в коем случае не полируйте опорные поверхности штоков.

Для удержания клапанов для притирки используйте специальные приспособления. Использование мелкозернистого соединения; притереть каждый клапан полувращательными движениями. Часто поднимайте клапан с седла и опускайте его в другое положение для равномерного распределения шлифовальной пасты и предотвращения образования концентрических колец и выступов на седлах. Легкая винтовая пружина, надетая на шток клапана между головкой и направляющей, поможет поднять клапан над седлом, когда давление в удерживающем инструменте будет снято. Стремитесь к ровной серой матовой поверхности сидений, а не к полировке.

Обработка седел клапанов головки цилиндров.

Это понадобится только после очень длительного срока службы. Обычные фрезы для седла клапана не будут удовлетворительными, и седло потребует ухода от стандартного 45-градусного камня для перешлифовки клапана.

Установка клапанов и пружин.

Убедитесь, что все следы шлифовальной пасты, угольной пыли и т. д. удалены с головки сгорания, седел и портов клапанов. Желательно после промывки головки продуть все детали струей сжатого воздуха. Особенно тщательно очищайте направляющие клапанов. Рекомендуется использовать небольшую чистую тряпку, свернутую в «карандаш» и протянутую через направляющие.

Соберите шпильчатые пружины клапана в нижнее кольцо и наденьте кольцо и пружины на соответствующую направляющую клапана. Замкнутые концы пружин перекрывают друг друга.

Смажьте клапан небольшим количеством чистого масла или графитной смазки и вставьте шток в направляющую. Поместите кольцо пружины клапана и внутреннее вращающееся кольцо на конец штока клапана.

Сожмите пружины сервисным приспособлением KA.163/2, пока не останется места для установки шплинта. Смажьте половинки чеки небольшим количеством смазки и установите их на место так, чтобы малые концы были обращены к направляющей клапана, а кромки вошли в канавку на штоке клапана. Сожмите их вместе и отпустите компрессор, пока манжета клапана не удержит их на месте. Снимите компрессор и установите другой клапан и пружины таким же образом.

Установка головки блока цилиндров.

Очистите днище поршня и верхнюю часть цилиндра. Следите за тем, чтобы в отверстии цилиндра или в резьбе свечи зажигания не осталось угольной пыли. Если уплотнительная прокладка в порядке, установите ее обратно на цилиндр. Если он испортился, установите новый. Тщательно очистите поверхность соединения головки блока цилиндров и вверните свечу зажигания. Вытрите любые частицы пыли и т.п., смещенные свечой зажигания. Отцентрируйте прокладку и установите головку в положение, выровняв ее так, чтобы отверстия под шпильки совпадали с отверстиями в корпусе цилиндра.

Проденьте четыре длинных шпильки цилиндра через головку цилиндра и цилиндр и ввинтите их в шпильки картера цилиндра; вставив отвертку в пазы на верхних концах шпилек. Установите шпильки и специальные гайки головки блока цилиндров. Обратите внимание, что это специальные гайки, а обычные гайки не подходят для замены.

Затягивайте осторожно, постепенно понемногу. То есть: не затягивайте полностью одну гайку раньше других, а работайте над каждой по очереди, пока все не будут затянуты. Не форсируйте орехи. Хорошее газонепроницаемое соединение достигается без чрезмерной затяжки. Натяжение увеличивается по мере того, как детали двигателя нагреваются, поэтому чрезмерная затяжка вначале может привести к повреждению в дальнейшем.

Установка блока коромысел на место.

Установите направляющую пластину толкателя между двумя прокладками на фланце верхней крышки толкателя. Расположите фланец, прокладки и т. д. примерно с отверстиями под шпильки. Установите толкатели, направляя их вниз через направляющую пластину, и зацепите нижние шаровые концы в гнездах, выполненных в нижних коромыслах.

При демонтаже толкатели должны быть помечены, чтобы предотвратить их замену. Впускной толкатель расположен ближе к цилиндру.

Тщательно протрите поверхность соединения на головке блока цилиндров и соответствующую поверхность на коробке коромысел. Установите новую прокладку; приклейте его к поверхности коробки коромысла легким мазком смазки или герметиком Gasket Goo. (Производители: The Wilcot Parent Co., Фишпондс, Бристоль).

Установите поршень в верхнюю часть такта сжатия. Если двигатель проворачивался в разобранном виде, найдите это положение, медленно вращая коленчатый вал вперед, удерживая палец на штоке впускного толкателя. Поверните и обратите внимание на то, как впускной толкатель поднимается, а затем опускается. Когда он падает, поршень будет подниматься на такте сжатия. Остановите вращение, когда поршень достигнет верхней точки. Убедитесь, что два свободных конца вошли в верхние части толкателей, и установите на место коробку коромысел. Это можно сделать, удерживая его под прямым углом к ​​установленному положению так, чтобы отверстие крышки коромысла было обращено назад. Поднимите его на место так, чтобы круглое отверстие для толкателей располагалось по центру над концами толкателей. Поверните узел коромысел вокруг этой точки против часовой стрелки в нормальное положение и опустите его на головку, зацепив при этом кончики регулируемых толкателей в чашках толкателей и войдя в шпильки фланцев через отверстия в головке блока цилиндров и Фланец крышки толкателя.

Установите болты крепления коромысел и равномерно затяните их понемногу в определенной последовательности. Не затягивайте полностью один болт раньше других, а работайте с каждым по очереди, пока все не будут затянуты. Установите и затяните гайки верхней шпильки фланца толкателя. Подсоедините маслоотводную трубку коромысел к головке блока цилиндров и крышке толкателя и затяните полые болты, стараясь не срезать их.

Повторная регулировка зазоров толкателей. (рис. 8).

Рабочие зазоры должны быть отрегулированы при холодном двигателе и должны быть проверены и отрегулированы, когда опорная поверхность нижнего коромысла опирается на основание карданного вала. См. стр. 105 для настроек Thruxton.

 Кулачки отшлифованы с помощью амортизирующих аппарелей, так что необходимый допустимый зазор постепенно увеличивается и восстанавливается, и, следовательно, существует только очень ограниченная часть каждого кулачка, на которой можно проверить или правильно отрегулировать полный зазор. Поэтому перед проверкой или установкой зазора на соответствующем толкателе клапана необходимо провернуть коленчатый вал, чтобы привести каждый кулачок в правильное положение.

Для получения двух положений необходимо провернуть коленчатый вал и наблюдать за движением коромысла через отверстие в коромысле. Обратите внимание, что впускное коромысло — то, что ближе к цилиндру — поднимается, и когда оно начинает опускаться — когда клапан закрывается — очень медленно поворачивайте его, пока коромысло и толкатель не достигнут самой нижней точки; тогда остановись. Эта позиция; то есть, когда впускной клапан находится в точке закрытия, правильная часть основания выпускного кулачка находится под нижним коромыслом выпускного клапана. Установите зазор выпускного толкателя, когда кулачок находится в этом положении.

Прежде чем заняться впускным толкателем, поверните коленчатый вал вперед примерно на две трети оборота (240°) до тех пор, пока коромысло выпускного клапана не начнет подниматься. Это опустит основание впускного кулачка ниже нижнего впускного коромысла, что является единственным положением, при котором зазор впускного клапана может быть установлен правильно.

РИС. 8 Регулировка зазоров толкателя

 Регулируемые толкатели доступны для проверки и регулировки через отверстие в коробке коромысел, а щуп используется путем вставки его между верхней частью конца толкателя (фиксированного) и свободной чашкой толкателя выше .

Ослабьте контргайку над коромыслом и поверните толкатель, надев маленький регулировочный ключ толкателя на четырехгранный конец. Поверните по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор. Полный оборот изменит зазор примерно на 0,038 дюйма. При правильной установке затяните контргайку. Всегда перепроверяйте после блокировки, если толкатель немного сдвинулся в процессе.

Замена направляющих клапанов. (Рис. 9.)

Направляющие втулки клапанов имеют диаметральные зазоры от штоков клапанов 0,00125 дюйма. до 0,0025 дюйма на входе и от 0,00125 до 0,0035 дюйма на выпуске. Головка блока цилиндров нагревается при изготовлении, когда устанавливаются направляющие. Не пытайтесь выпрессовать направляющую клапана, если металл вокруг нее не нагрет. Температура не должна превышать около 100 градусов по Цельсию (точка кипения воды). Погружение в кипящую воду является подходящим методом нагревания. В качестве альтернативы металл, окружающий направляющую, можно нагреть паяльной лампой при условии, что пламя не будет концентрироваться и не будет слишком долго играть на одном месте.

РИС. 9 Замена направляющих клапанов

Головку также необходимо нагреть перед установкой новых направляющих, которые запрессованы, оставляя 0,343 дюйма. выступающие из обработанной поверхности вокруг направляющего отверстия клапана. Выровняйте седла по центру направляющих отверстий после установки и притрите клапаны.

Головка блока цилиндров обезуглероживания беса — место беса

место беса

---

Удаление нагара с головки блока цилиндров

С головкой блока цилиндров на стенде

1. Удалите большую часть нагара из областей сгорания и головок клапанов с помощью мягкого нецарапающего инструмента, такого как закругленный конец латунного дверного ключа. Это гарантирует, что головка блока цилиндров не получит случайного повреждения.

   На этом этапе лучше оставить свечи зажигания и клапаны на месте, так как резьба свечей зажигания и седла клапанов могут быть повреждены при удалении нагара и старого материала прокладок.

2. Осторожно Используйте тупую отвертку (или что-то подобное) для более стойких отложений.

3. Смахните весь нагар

   Для снятия клапанов потребуется только универсальный инструмент для сжатия пружин клапанов (вообще говоря).

4. Положите головку блока цилиндров лицевой стороной вниз на деревянные бруски на верстаке.

5. Снимите цанги
   Используйте приспособление для сжатия пружины, как показано (рис. 3)
   Вы обнаружите, что колпачок, удерживающий пружину, сжимает пружину клапана с помощью цанг, которые затем легко снимаются. (Иногда потребуется легкий удар молотком по торцу штока клапана, чтобы разорвать зацепление между цангами и удерживающим колпачком пружины) (рис. 6).

6. Ослабьте сжатие пружины.

7. Сняты и пронумерованы держатель пружины, пружина, клапан и, где применимо, уплотнение штока клапана.
   Они должны быть пронумерованы для последующей замены в той же направляющей клапана.
   Это необходимо делать до тех пор, пока все клапаны и т. д. не будут сняты с головки.

8. Осмотрите каждый клапан и седло на наличие трещин, прожогов и любых других дефектов, кроме незначительных дефектов.
   Если есть сомнения относительно состояния какого-либо предмета, удалите его. Было бы ложной экономией делать что-либо, кроме как обновлять его.

9. Переверните головку блока цилиндров так, чтобы седла клапанов находились вверху.

10. Нанесите три небольших мазка притирочной пасты на седло клапана и каплю масла на шток клапана.

11. Вставьте шток клапана в правильную направляющую.

12. Слегка смочите резиновую присоску на притирочной палочке и приложите ее к головке клапана как можно ближе к центру. Прокручивая палочку по часовой стрелке и против часовой стрелки между ладонями обеих рук и слегка надавливая вниз, мы можем начать притирать клапан к его седлу, время от времени поднимая его, чтобы добавить больше пасты, пока обе сопрягаемые поверхности, когда они будут протерты, не будут видны как сплошной, матово-серый, гладкая поверхность. (рис.5).

13. Повторите эту процедуру для всех клапанов и седел.
    Используйте парафин и, при наличии, сжатый воздух, чтобы удалить все следы пасты и нагара с клапанов, направляющих и седел, на них и вокруг них.

По завершении головка блока цилиндров будет готова к повторной сборке.

 




Удаление нагара с головок поршней

Поскольку мы не хотим, чтобы частицы углерода и т. д. попадали в нефтепроводы, водные пути или скважины во время ‘Decoke’, использование пылесоса было бы полезно.
Если пылесоса нет: поверните гайку коленчатого вала до тех пор, пока поршень не окажется в верхней части его отверстия, засуньте шарики из газеты, смоченной маслом, в соседние отверстия, чтобы любые кусочки, которые попадут в них, имели тенденцию прилипать к бумаге.

Аккуратно снимите старую прокладку головки блока цилиндров.

Заклейте все масляные и водяные каналы защитной (или аналогичной) клейкой лентой.

Удалите весь нагар с верхней части поршней и цилиндров.
Для этого необходимо использовать какой-нибудь скребок, например, круглый конец латунного дверного ключа или старый тупой столовый нож.
Будьте осторожны, чтобы не повредить ни поршни, ни отверстия, не говоря уже о себе!

Удалите нагар с верхней части самого верхнего поршня.

Полировка металлической полиролью (для замедления образования нагара в будущем).

Смахните образовавшийся мусор, уделив особое внимание очистке зазора вокруг верхней части между цилиндром. стенки и поршень из любого углерода, который в противном случае мог бы застрять там.

Выполнив один цилиндр и поршень, замаскируйте его, чтобы исключить загрязнение остальных поршней.

Снова проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока поршни не вытолкнут шары из газеты и не окажутся в верхней части своих цилиндров, по очереди повторяйте упражнение по зачистке, полировке и чистке щеткой, пока все поршни-цилиндры не очистятся от нагара.

Удалите малярную ленту и дважды проверьте, чтобы ничего не было упущено.

Когда верхняя часть двигателя чистая, можно аккуратно установить новую прокладку головки блока цилиндров, убедившись, что метки верхней/передней части расположены правильно.

Установите головку блока цилиндров и клапанный механизм, как описано (Раздел 5), и затяните болты и гайки, как описано.