Карбюратор ВАЗ 2107 (устройство, фото и видео)

Главная » Устройство

Работа каждого автомобильного двигателя зависит от количества и качества воздушно – топливной смеси, приготовляемой специальным устройством, которое называется карбюратором. Все карбюраторные системы создают смесь и помогают равномерно распределить её по цилиндрам. Смешивать топливо с потоком воздуха можно разными способами. В  «классике»,  которой относится и карбюратор  ВАЗ 2107, работает так называемый «поплавковый тип».

На автомобилях ВАЗ 2107 со старыми двигателями  используется карбюратор ДААЗ 2107-1107010, а на автомобилях с двигателями  2106 используется ДААЗ 2107-1107010-10 (при отсутствии вакуум-корректора).  Модификация  ДААЗ 2107-1107010-20 используется на автомобилях с наличием вакуум-корректора и новым «шестёрочным» движком. Их технические данные несколько различны, что будет показано в таблице.

Технические характеристики таких карбюраторов давно известны, ниже мы их приведём. Ещё они называются «тарировочные характеристики», или количественные показатели работы.

ДААЗ – это известная аббревиатура Димитровградского автоагрегатного завода. Эксплуатация его карбюраторов и установка их на «классику» длится много лет и завоевала заслуженное доверие своей надёжностью.

Карбюратор ВАЗ 2107 является сложным, высокоточным прибором, состоящим из многих компонентов. Обилие деталей заметно на любом рисунке. Его полное описание сложно и нужно только специалистам.

Не менее сложно выглядит и внутреннее строение карбюратора.

Но, несмотря множество мелких деталей, схема и устройство карбюратора ВАЗ 2107 не очень трудны для понимания, если назвать важнейшие части и описать их функции:

• поплавковая камера, в которую поступает бензин в ограниченном количестве;
• поплавок в виде бочонка и игольчатый клапан, запирающий доступ бензина;
• камера смешивания, или смесительная;
• заслонки – дроссельная и воздушная;
• каналы и жиклёры, как воздушные, так и топливные;
• распылитель;
• диффузоры, их принцип действия – как сопла реактивного двигателя – создать конфигурацию воздушного потока;
• ускорительный насос;

Количественные (тарировочные) данные, характеризующие карбюратор ВАЗ 2107 следующие:

Все технические данные взяты из официального руководства. Полные характеристики описываются уравнениями высшей математики  и аэрогидродинамики.

Происходит подача бензина вначале в поплавковую камеру, его объём регулирует поплавок.

При его всплывании работает игольчатый клапан и закрывает доступ топливу. В этом смысле поплавковая камера играет роль унитаза, и карбюратор 2107  этим параметром от него не отличается. Перед подачей в неё топливо ещё раз фильтруется, пройдя через сетку.

Затем поплавковая камера, как донор, отправляет бензин в две камеры (первую и вторую). Топливо проходит по двум главным топливным жиклёрам. В камеры также поступает очищенный в воздушном фильтре воздух, который может быть заранее подогретым. На рисунке схема отверстий.

Одновременно  через  воздушные жиклёры подаётся воздух, который в специальных эмульсионных колодцах и трубках смешивается с бензином. В результате образуется эмульсия, то есть смесь воздуха и бензина. На рисунке поплавковая камера (в ней отвёртка) и жиклёры.

Перед попаданием в распылитель, топливная смесь проходит эконостат. При максимальном развитии мощности эмульсия топлива и воздуха дополнительно обогащается.

Затем смесь через специальные распылители попадает в диффузоры, которые готовят окончательную смесь, «отрывая» капли топлива и вовлекая их в воздушный поток высокой скорости, подавая смесь точно к центру смесительной камеры. В этом заключается их работа.  На рисунке – диффузоры 1 и 2 камер.

Дроссельная заслонка, управляемая педалью «газа», подаёт готовую качественную смесь непосредственно в цилиндры.

Существует система жиклеров «холостого хода», в режиме которого топливо забирается только из первой камеры. Схема работы камер предусматривает включение второй камеры при хорошо прогретом агрегате на полной мощности. Эксплуатация второй камеры в полной мере проявляется при обгоне на высокой скорости.

Эффективная работа карбюратора зависит от чистоты жиклёров, чистоты всех рабочих поверхностей, плавностью и ровностью хода всех приводов и тяг. Карбюратор 2107 в этом смысле не такой привередливый и капризный, как современные импортные аналоги, работает даже на не очень качественном бензине.

Эта статья — часть цикла из 9 уроков, посвященных карбюраторам семерки. Чтобы ознакомиться со всеми девятью уроками, перейдите по ссылке: https://7vaz.ru/chto-takoe/karbyurator.html

57 402 views Топливная система

Похожие материалы

Схема подключения электроклапана карбюратора ваз 2107

Автомобили Волжского автозавода седьмой модели комплектовались карбюраторами марки «Солекс». Одним из особенностей этого узла является наличие особого устройства – ЭПХХ для управления режимом холостого хода двигателя ВАЗ 2107. Для снижения потребления топлива у водителя установлен эконометр, схема прибора позволяет контролировать его расход во время движения.

Экономайзер принудительного холостого хода (далее по тексту экономайзер) обеспечивает поддержание частоты вращения коленчатого вала в пределах 840 -920 оборотов в минуту. Двигатель ВАЗ 2107 в таком режиме работает без нагрузки, а устройство регулирует подачу смеси в первичную камеру карбюратора. Данный прибор применялся до тех пор, пока на силовые агрегаты не начали устанавливать – инжектор, более совершенную систему питания.

Неисправности прибора и их проявления

От исправности ЭПХХ зависит стабильность работы двигателя, и выход из строя данного прибора приводит к таким неприятным последствиям:

1. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу: самопроизвольное увеличение или уменьшение частоты оборотов. В отдельных случаях силовой агрегат просто глохнет.
2. Резкое увеличение расхода бензина в движении особенно в городском режиме.
3. Неисправный экономайзер блок, которого установлен на карбюраторе, не позволяет правильно отрегулировать холостой ход.
4. Эконометр не обеспечивает правильных показаний.

Штатная схема управления работой двигателя в этом режиме не допускает малейшего нарушения герметичности системы или ее засорения. Основными причинами отказа данного блока является трещины в мембране или засорение каналов твердыми отложениями, возникающими в результате использования некачественного топлива.

Устранение неисправностей блока

По завершении диагностических операций на двигателе ВАЗ 2107 следует исключить другие поломки, которые могут иметь схожие проявления. Эконометр работает за счет изменения давления в каналах карбюратора, повреждение его трубки может привести к подсосу воздуха. Современный инжектор электронная система управления позволяет исключить электропневматические устройства, обладающие меньшей надежностью.

Точное установление причины неисправности ЭПХХ возможно только в случае демонтажа блока и его полной разборки. Снимается экономайзер с карбюратора в следующем порядке:

1. Ключом на «10» откручиваются 3 гайки, удерживающие крышку фильтра, и поднять вверх по шпилькам.
2. Выкручиваются два винта с крестообразными головками, фиксирующие пневматический блок с мембраной и клапаном. Со штуцера устройства снимается управляющая трубка.
3. Устройство вынимается из гнезда, и тщательно осматривается на предмет повреждений и наличия нагара на клапане или его посадочном гнезде.

Схема работы карбюратора на смену, которому пришел инжектор, предполагает реакцию на изменение давления в камере с уменьшением или увеличением подачи топлива. Экономайзер реализует эту обратную связь через гибкую мембраны, жестко соединенную со штоком и клапаном. Проверяя данный блок, особое внимание следует обратить на этот узел.

В продаже имеются ремонтные комплекты для карбюраторов «Солекс» которые устанавливались ранее на ВАЗ 2107. Блок принудительного холостого хода, если он не работает, может быть отремонтирован с использованием деталей такого набора. Установка узла на предназначенное ему место должна сопровождаться проверкой герметичности. Последним перед установкой воздушного фильтра подключается эконометр, расположенный на панели управления. Положение стрелки в зеленом секторе означает приемлемый расход топлива.

Электромагнитный клапан карбюратора, также именуемый регулятором холостого хода, это составная деталь карбюратора, призванная экономить расход топлива в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания. Неисправность электромагнитного клапана и его неправильная работа может приводить к повышенному расходу топлива и к тому, что мотор автомобиля глохнет на холостых оборотах.

Принцип работы электромагнитного клапана карбюратора

Электромагнитный клапан карбюратора призвать регулировать подачу топливной смеси в обход дроссельной заслонки, которая управляется педалью акселератора. На холостом ходу топливо поступает во входной коллектор ДВС через отдельный канал. Именно поэтому электромагнитный клапан также называется регулятором холостого хода автомобиля. Главное назначение клапана — это прекращение подачи топлива в инерционных режимах, что, например, позволяет осуществлять торможение двигателем и движение накатом.

В бензиновых карбюраторных двигателях клапан устанавливается непосредственно в карбюратор и является частью системы экономайзера принудительного холостого хода авто. Управление клапаном осуществляет электронный блок управления системы, при поступлении импульса игла клапана втягивается и закрывает подачу топлива в обход клапана. После того, как мотор заведен, от блока управления подается электропитание и клапан начинает свою работу, которая заключается в двух тактах:

• на первом такте клапан открывается, в результате чего воздух попадает в камеру и смешивается с топливом;
• на втором этапе перекрывается воздушный канал и открывается топливный, в результате чего топливно-воздушная смесь попадает в двигатель.

Движение запорной иглы клапана осуществляется поступающими электрическими импульсами от блока управления. Как только нажимается педаль газа, клапан переходит в открытое положение, а игла выдвигается. На холостом ходу клапан переходит в закрытое положение при оборотах двигателя более 2100 Об/мин. Переход в открытое положение происходит тогда, когда обороты двигателя падают ниже 1900 Об/мин. Закрытие и открытие клапана позволяет регулировать поступление топливно-воздушной смеси в мотор и, соответственно, экономить расход бензина в количестве до 5 %. Также принцип работы клапана позволяет снизить износ поршневой группы. Непосредственным последствием работы электромагнитного клапана является и снижение выбросов вредных веществ (CO) в атмосферу, что повышает экологичность автомобиля.

Признаки неисправности электромагнитного клапана карбюратора

Определить неисправность электромагнитного клапана карбюратора можно по нескольким характерным признакам:

• мотор регулярно глохнет на холостых оборотах;
• двигатель глохнет при движении накатом;
• происходит детонация топлива после отключения зажигания.

Определить нестабильность работы электромагнитного клапана также можно по падению оборотов двигателя при включении дополнительной нагрузки (автомагнитолы, фар и т. д.). Таким образом, главным признаком неисправности клапана является нестабильная работа двигателя в холостом режиме.

Проверка клапана

Проверка электромагнитного клапана на правильность его работы можно осуществлять в трех различных режимах:

• при работе двигателя на холостом ходу;
• при торможении двигателем;
• после выключения зажигания.

Общую исправность клапана можно проверить после включения зажигания. Для этого нужно повысить обороты двигателя на холостом ходу до уровня 2100 Об/мин. После пересечения этой отметки должен раздаться характерный щелчок, который означает, что клапан закрылся. После этого можно понижать обороты, как только их количество достигнет 1900 Об/мин, должен вновь раздаться щелчок, означающий, что клапан открылся.

При торможении двигателем, когда остается включенной передача, клапан не должен открываться, даже если обороты двигателя упали ниже 1900 Об/мин. Если в этот момент раздается щелчок, то клапан работает неправильно.

Если после того, как выключено зажигание двигателя, происходят детонации и вибрации, то это означает, что клапан не перекрывает жиклер холостого хода и топливная смесь поступает в двигатель, что также свидетельствует о неисправности электромагнитного клапана.

Также можно элементарно проверить клапан, отсоединив провод питания при заведенном двигателе. Сразу после отсоединения мотор должен заглохнуть.

Можно проверить клапан и полностью отсоединив устройство от карбюратора. После демонтажа клапана его можно подсоединить к аккумуляторной батарее, после этого должен раздаться щелчок, а игла клапана втянуться втянуться в устройство. После отключения питания снова должен раздаться щелчок, а игла выдвинуться.

Проблема с электромагнитным клапаном может заключаться не только в его неисправности, но и в электронном блоке управления и в проводах. Проверить работоспособность провода можно с помощью мультиметра (12 В ± 10%).

Проверка работоспособности блока управления потребует подключения клапана к АКБ с помощью дополнительного провода. Также необходима контрольная лампочка штатного напряжения. Для начала нужно отсоединить питающий провод от клапана и подсоединить его к положительной клемме АКБ. Дополнительный провод также подключается к плюсу аккумулятора. После этого нужно завести мотор, на отсечке в 900 Об/мин контрольная лампа должна загореться, после достижения 2100 Об/мин — потухнуть. При снижении до 1900 Об/мин — вновь загореться. Если такие показатели соблюдены, но двигатель глохнет на холостых оборотах, то, вероятно, неисправность заключается в блоке управления клапаном.

Установка электромагнитного клапана карбюратора

При замене электромагнитного клапана необходимо правильно его настроить, чтобы поступающая топливно-воздушная смесь соответствовала необходимым показателям. Установка производится при заведенном двигателе, так как именно это позволит точно настроить клапан. В карбюраторе клапан находится под крышкой воздушного фильтра, поэтому для демонтажа неисправного электромагнитного клапана сначала нужно снять крышку воздухофильтра.

Для начала нужно рукой завернуть клапан в посадочное гнездо карбюратора и надеть штатный провод, который соединяет клапан с блоком управления. После этого необходимо завести двигатель автомобиля, который будет троить и, возможно, пытаться заглохнуть. Если двигатель все же поддерживает обороты, то дальнейшее закручивание клапана в карбюратор производится с помощью гаечного ключа (на 13 или на 14 в зависимости от типа клапана). Дальнейшая установка производится следующим способом:

• ключ поворачивается на 1–2 см по часовой стрелке, после чего снимается провод;
• если двигатель автомобиля не глохнет, то провод вновь надевается и процедура повторяется;
• как только после снятия провода двигатель глохнет, то клапан установлен в карбюратор правильно.

Установку электромагнитного клапана необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить топливный жиклер и посадочное гнездо в карбюраторе. В процессе установки автоматически регулируется размер топливной смеси, поступающей в двигатель, после чего троения и детонации прекращаются.

Для точной регулировки можно подтянуть винты «качества» и «количества» на клапане.

Если после нескольких затягиваний клапана и отсоединения провода двигатель по-прежнему не глохнет, то это означает, что топливо поступает в двигатель в обход электромагнитного клапана и необходимо искать неисправность в системе подачи топлива.

Многие владельцы автомобилей с карбюраторными двигателями после выхода электромагнитного клапана из строя просто блокируют его работу или демонтируют его, что решает проблему с двигателем, который перестает глохнуть на холостом ходу. Однако такие действия лишь на первый взгляд является верным решением. Блокировка электромагнитного клапана значительно повышает расход топлива (до 5 %), что при дальнейшей эксплуатации автомобиля обойдется намного дороже.

Разрежение из впускного коллектора через пневмоклапан подается к диафрагме экономайзера, благодаря чему игольчатый клапан экономайзера открывается

При отключении пневмоклапана полость экономайзера над диафрагмой сообщается с атмосферой – игольчатый клапан закрывается, прерывая подачу топливной смеси по каналу холостого хода в двигатель.

Блок управления 25.3761 отключает пневмоклапан при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1600 мин –1 и снова включает при падении оборотов до 1200 мин –1 .

Микропереключатель подает напряжение на пневмоклапан в обход блока управления, когда дроссельная заслонка открыта.

Схема системы экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ): 1 — электромагнитный пневмоклапан; 2 — впускной коллектор; 3 — игла экономайзера; 4 — корпус экономайзера; 5 — регулировочный винт количества смеси; 6 — микропереключатель; 7 — монтажный блок; 8 — выключатель зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — блок управления.

1. Вольтметр или контрольную лампу подсоединяем к проводам питания клапана.

Если при включении зажигания на них нет напряжения – проверяем блок управления (Проверка блока ЭПХХ ВАЗ-2107).

2. Для дальнейшей проверки клапана отсоединяем от него соединительные шланги.

3. Надеваем на штуцер «1» (центральный) подходящий резиновый шланг и ртом создаем разрежение в нем. При этом штуцер «2» (боковой) закрываем пальцем. Клапан должен быть герметичен.

Включив зажигание, подаем на вывод клапана напряжение. Клапан штуцера «1» должен открыться, издав характерный щелчок, и снова закрыться при снятии напряжения.

4. Неисправный электропневмоклапан заменяем. Для этого ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления клапана.

Шланг от экономайзера карбюратора подсоединяем к боковому штуцеру, а шланг от впускного коллектора – к центральному.

Генератор ваз 2107(2105) карбюратор: схема подключения и устройство

Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу и поломке различных узлов. Генератор ВАЗ-2107 не является исключением. Периодическая проверка и правильный уход продлят жизнь агрегата.

Содержание

• 1 Элементы бортовой сети
• 2 Наружный осмотр
• 3 Подключение приборов
• 4 Неисправности агрегата

Элементы бортовой сети

Генератор является важной частью электрической системы. Это основной источник напряжения транспортного средства. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует безаварийную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

1. Генератор.
2. Аккумулятор.
3. Реле-регулятор напряжения.

Электрическая схема составляет одно целое. Выход из строя проводки или короткое замыкание может привести к отказу всей системы. Не работает генератор — пропадает ток зарядки аккумулятора. Села батарея — не заведешь авто.

Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтаж устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. Необходимо иметь тестер, которым измеряют напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

Различают механическую и электрическую составляющие агрегата. Неважно, стоит карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется по двум направлениям. Оценке подлежат следующие детали механической части:

• корпусные элементы;
• клиновидный ремень;
• шкив;
• подшипниковые узлы;
• щеточный блок;
• крепежные болты.

Наружный осмотр

Наружным осмотром выявляют явные повреждения. При необходимости запчасти очищают от грязи, масел и влаги. Твердые частички песка способствуют выработке подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды в корпус может нарушить лаковое покрытие обмоток. Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием катушек статора. Также слой грязи может замкнуть вывод 30 на массу. Короткое замыкание выведет из строя полупроводниковые выпрямители.

Особое внимание уделяют состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относят к быстро изнашиваемым запчастям. Визуально определяют отсутствие надрезов, стертых зубчиков, растрепанных краев.

Полезно понаблюдать за работой гибкой передачи при открытом капоте. Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Пробуксовка ремня как раз относится к таким проблемам. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

Чрезмерный износ послужит сигналом к замене поврежденного ремня. В противном случае пробуксовка приведет к пропаданию зарядки аккумулятора и повреждению помпы охлаждающей жидкости. Батарея разрядится, мотор перегреется.

Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжектор или карбюраторный тип) имеют одинаковый привод. Но существует одно отличие — датчик положения коленчатого вала не устанавливают на карбюратор.

Степень выработки увеличивается при неправильной регулировке натяга. Ситуацию исправляют перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление. Установка генератора на место фиксируется гайкой на 17 и нижним болтом на 19.

Замер проводят надавливанием на ремень. Нажим выполняют монтажной лопаткой в середине отрезка. Прогиб между генератором и водяным насосом составит 12-17 мм. Правое крыло (направленное к коленчатому валу) прогнется на 10-15 мм.

Подключение приборов

Генератор подключен параллельно аккумуляторной батарее. Реле-регулятор следит за уровнем напряжения и управляет током возбуждения генератора. На рис.1 показана схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Перечислим элементы схемы:

1. Аккумулятор.
2. Диод «-».
3. Дополнительный диод.
4. Генератор.
5. Диод «+».
6. Статорная обмотка.
7. Регулятор.
8. Обмотка возбуждения.
9. Конденсатор.
10. Монтажный блок.
11. Контрольная лампа заряда.
12. Вольтметр (на ВАЗ-2105 отсутствует).
13. Реле зажигания.
14. Выключатель зажигания.

Рисунок 1. Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Отметим, что разработано несколько электрических схем для «семерок». Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с инжекторной подачей топлива не подойдет для Жигулей, на которых стоит карбюратор.

Замеры напряжения проводят на неработающем и заведенном двигателе. Переключатель тестера устанавливают напротив отметки 20 В. Меряем напряжение аккумулятора перед стартом мотора. Числовое значение будет равняться 12-13 В.

После запуска показания вольтметра поднимутся до 14,2-14,5 В.

Такие показатели свидетельствуют об исправности генераторного узла и схемы зарядки.

Неисправности агрегата

Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и аккумулятора. Разница показаний между напряжением генератора и батареи укажет на плохой контакт на выводе № 30. Клемму следует отсоединить от вывода генератора и зачистить.

Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска мотора. Устройство не вырабатывает энергию. Необходима проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

• обрыв обмоток;
• короткое замыкание на корпус;
• пробой вентилей;
• износ щеток;
• отказ реле-регулятора.

Проверить целостность витков обмоток можно омметром. Сопротивление исправной роторной и статорной обмоток составит 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмотками и массой) покажет бесконечность.

Диодный мост следует снять для проверки. В противном случае замерить полупроводники не выйдет. Каждую деталь проверяют отдельно.

Выпрямители считаются годными, если в одну из сторон диоды показали бесконечность, а в другую — около 500 Ом. Диодный блок не ремонтируется. Устройство заменяют целиком.

Причиной неисправности щеточного узла является износ щеток. Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно снимают узел.

Автомобилисты с опытом рекомендуют проводить периодический осмотр генератора ВАЗ-2107. Профилактика автомобиля необходима и перед дальней поездкой.

Карбюратор ВАЗ 2107 устройство и схема карбюратора » НаДомкрат

Подготавливающий воздушно-топливную смесь и подающий ее в силовой агрегат узел является важнейшей составляющей всех автомобилей классической серии (лишь экспортные модели комплектовались инжекторными устройствами) и некоторых других моделей, производившихся на Волжском заводе. Несмотря на то, что современные транспортные средства уже не комплектуются карбюраторными двигателями, до сих пор большое количество авто с такими моторами верой и правдой служат своим владельцам. Поэтому важно знать, что собой представляет карбюратор ВАЗ 2107, иметь понимание об его устройстве и техническом обслуживании.

Статья написана благодаря сайту «Твой дизайн дома» — это информационный портал о дизайне интерьера квартир и домов. Ландшафтный дизайн, дачи: новинки, фото, видео, варианты идеального сочетания и рекомендации от профессионалов. А так же поделки, сделанные своими руками, и все, что с ними связано.

Содержание

• 1 Основные типы карбюраторов ДААЗ
• 2 Кто производит и на какие модели ВАЗ устанавливается
• 3 Устройство карбюратора
• 4 Принцип работы карбюратора
• 5 Видео: устройство и работа карбюратора
• 6 Карбюратор ВАЗ2107: как очистить узел от грязи, пошагово
• 7 Тарировочные данные жиклёров ДААЗ 2107-таблица
• 8 Прочистка карбюратора без разборки
• 9 Как снять карбюратор на ВАЗ 2107 — видео
  • 9. 1 Рекомендуем

Основные типы карбюраторов ДААЗ

Конечно, карбюраторные системы подачи питающей смеси сегодня считаются морально устаревшими. Однако по ряду критериев они превосходят инжекторные конструкции. Небольшое количество электронных компонентов повышает надежность агрегата и обеспечивает простоту ремонтных работ. Кроме этого, у карбюраторных двигателей нет высоких требований к качеству топлива.

Карбюраторы могут быть трех типов.

1. Барботажный. Эти устройства уже не применяются. Принцип работы узла состоял в приготовлении и подаче смеси воздуха с паровой фракцией топлива.
2. Мембранно-игольчатый. Узел состоит из нескольких отсеков, которые разделяют мембраны. Они связаны друг с другом штоком, заканчивающимся иглой. Это приспособление запирает седло клапана, через который осуществляется подача топливной смеси.
3. Поплавковый. Этот тип получил самое широкое распространение за счет своей надежности, хорошего качества топливно-воздушной смеси и простоты настройки. Конструктивно он состоит из камеры поплавкового типа, необходимой для притока горючего и отсека, где оно смешивается с кислородом.

Кто производит и на какие модели ВАЗ устанавливается

Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ) производил карбюраторы для комплектации разных авто, выпускавшихся в Тольятти. Все они относятся к поплавковому типу.

Таблица. Виды карбюраторов ДААЗ для автомобилей ВАЗ с мотором 1,5 л.

Модель карбюратора	Марка автомобиля
2107–1107010–20	ВАЗ 2103, 2106
2107–1107010	ВАЗ 2105, 2107
2107–1107010–10	ВАЗ 2106,2103

 

Также для комплектации автомобилей используются модификации карбюраторов ДААЗ.

• Озон. Этот агрегат представляет собой оптимизированную версию ДААЗа. У него – те же характеристики, но устройство карбюратора ВАЗ 2107 отличается модернизированными поплавковой камерой и клапанами.
• Солекс. В нем инженеры завода в Димитровграде установили обратную подачу топлива. В результате карбюратор стал более экономичным и экологичным. Однако к качеству горючего агрегатом предъявляются высокие требования.

Кроме этих модификаций, в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) собирался карбюратор Пекар, который стал аналогом моделей ДААЗ и ОЗОН. Его главные отличия – невысокая стоимость при отличных эксплуатационных параметрах, неприхотливость и высокий эксплуатационный ресурс.

Базовой моделью, устанавливающейся на ВАЗ-2017, является карбюратор ДААЗ 2107–1107010. Однако также автомобиль может комплектоваться всеми перечисленными типами устройств.

Устройство карбюратора

Узел, устанавливающийся на «семерку», несмотря на обилие деталей, не отличается сложностью. Зная устройство карбюратора, можно самостоятельно заниматься заменой вышедших из строя элементов.

Основные составляющие агрегата:

• камера поплавкового типа, в которую дозированно поступает топливо;
• клапан для прекращения поступления горючего;
• отсек, в котором перемешивается смесь;
• заслонки, каналы, жиклеры;
• распылитель;
• диффузор;
• насос для ускорения подачи.

Схема карбюратора:

Принцип работы карбюратора

Функционирование силового агрегата во многом определяется количеством и качеством поступающей топливной смеси.

Как работает карбюратор 2107:

В поплавковую камеру поступает топливо, уровень которого регулируется клапаном или поплавком.  После этого разделенный на капли бензин через жиклеры попадает в смесительную камеру, где происходит перемешивание с воздушной средой. Эконостат дополнительно обогащает смесь при работе мотора в режиме полной нагрузки. Диффузоры оптимизируют поступление топлива, которое через дроссельные заслонки подается в коллектор. При работе двигателя на высоких оборотах включается ускорительный насос.

Видео: устройство и работа карбюратора

Разобраться в конструкции устройства важно, чтобы иметь представление о возможных проблемах в его функционировании.

Из чего состоит карбюратор ДААЗ 2107 подробно рассказывается в видео:

 

Доступно о работе устройства можно узнать здесь:

Карбюратор ВАЗ2107: как очистить узел от грязи, пошагово

Зачастую сбои в работе устройства связаны с его загрязнением.

Признаки, по которым можно диагностировать проблему:

• неустойчивость работы, особенно на холостом ходу;
• высокое потребление бензина;
• толчки и рывки во время движения (при нажатой педали газа).

Провести очистку карбюратора от засоров можно своими силами. Для этого требуется промывка сетчатого фильтра, находящегося на входе поплавковой камеры. Кроме этого, справиться с проблемой поможет очистка самой камеры, а также других составляющих, особенно это касается жиклеров.

Важно удалить налет на внутренних стенках узла, который образуется в процессе работы вентиляционной системы картера. Стенки горловины, заслонок, а также диффузоров можно не чистить, хотя, если производится обслуживание агрегата, лучше удалить грязь везде.

Технология проведения работ:

• Снимается верхняя крышка (для этого откручиваются болты и отжимается боковая пружина).
• Если требуется, меняется фильтрующий элемент.

Важно! Проверку состояния сетчатого фильтра нужно проводить каждые 50…80 тыс. км. пробега.

• Откручиваются жиклеры.
• Демонтируются диффузоры (их можно просто поддеть отверткой).
• Все каналы продуваются
• Снимается нижняя часть карбюратора, закрепленная на двух болтах. Для этого также необходимо снять пружину.
• Все части карбюратора нужно очистить (особое внимание следует уделить жиклерам, отверстия которых часто засоряются), после чего его можно собрать.

Важно! Прокладки, имеющие значительный износ, рекомендуется заменить.

После проведения очистки деталей от грязи карбюратор собирается.

Тарировочные данные жиклёров ДААЗ 2107-таблица

Точное дозирование смеси бензина и воздуха осуществляется жиклерами. Их в любом карбюраторе устанавливается несколько типов. Знать характеристики и местоположение деталей полезно при проведении обслуживания устройства и настройки его параметров.

Если рассматривать ВАЗ 2107: карбюратор комплектуется следующими видами жиклеров:

Прочистка карбюратора без разборки

В ряде случаев выполнить очистку узла можно без его демонтажа. Обычно такая необходимость возникает в поездках, когда нет возможности доехать до станции технического обслуживания или снять карбюратор ВАЗ в домашних условиях.

Для проведения работ необходимо запастись спреем для очистки карбюратора.

Важно! Бензин, дизельное топливо или керосин для этих целей использовать не рекомендуется.

 Как осуществляется прочистка:

• Снимается корпус воздушного фильтра.
• Очистителем обрабатываются каналы ХХ, поплавковая камера, дроссельная и воздушная заслонки, диффузоры, каналы жиклеров, элементы привода.
• Загрязнения начинают растворяться.
• Через несколько минут можно распылить очиститель еще раз.
• Мотор заводится и прогревается в течение пяти-семи минут.
• Ручка подсоса вытягивается, обороты повышаются (нужно нажимать на педаль газа).
• При работающем силовом агрегате спрей наносится в полости, на заслонки и другие части карбюратора.
• После остановки мотора следует еще раз распылить аэрозоль.
• Вытирать очиститель не нужно.
• Воздушный фильтр возвращается на место.

Нужно отметить, что впоследствии все равно придется карбюратор на ВАЗ 2107 разбирать, так как скопившаяся в поплавковой камере грязь там и осталась. Она в скором времени опять засорит жиклеры.

Как снять карбюратор на ВАЗ 2107 — видео

Чтобы снять карбюратор для его обслуживания, не обязательно обращаться к специалистам. Посмотрев видео, каждый автовладелец может разобраться с этим процессом самостоятельно.

Очень доступно о том, как демонтируется узел, рассказывается здесь:

Устройство и схема подключения генератора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: технические характеристики » Авто центр ру

В любом современном автомобиле есть генератор — узел, предназначенный для выработки энергии, которая используется для питания всего электрического оборудования. И автомобили отечественного производства ВАЗ 2107 не стали исключением. Как подключить генератор ВАЗ 2107, из каких элементов состоит этот узел и каков его принцип действия? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

[ Скрыть]

Описание генератора на седьмой модели ВАЗ

В автомобилях ВАЗ 2101, 2106, 21074 с карбюратором или инжектором генераторы обладают идентичными техническими характеристиками. Где находится этот узел, какие подходят генераторы для установки на «семерку», как подключить устройство и в чем заключается его принцип работы? Для начала предлагаем ознакомиться с предназначением, местом положения и конструктивными особенностями.

Место расположения, назначение и устройство

Мощный генератор г222 или любой другой модели представляет собой устройство, которое используется для выработки тока, сила которого должна составлять до 80 ампер. Благодаря этому агрегату питается все без исключения электрическое оборудование автомобиля во время езды, а также восполняется заряд аккумуляторной батареи. Что касается конструкции, то по сути, это — электромотор. В корпус агрегата установлены две обмотки, которые скрыты двумя крышками с подшипниками.

За годы выпуска модели ВАЗ 2107 разработчики смогли улучшить технические характеристики устройства и добиться того, чтобы узел выдавал ток силой 80 А. Иными словами, это позволило добиться того, что устройство стало более мощным. Генераторное устройство представляет собой трехфазный агрегат с электромагнитным возбуждением.

Основные составляющие элементы устройства:

• статорный механизм;
• роторное устройство;
• корпус с крышками, в котором установлена вся конструкция;
• выпрямительное устройство;
• подшипниковые детали;
• трехуровневый регулятор напряжения.

Что касается места расположения, то этот узел находится в моторном отсеке, справа от силового агрегата. Узел фиксируется при помощи двух болтов к кронштейну автомобильного двигателя, то есть блока цилиндров.

Принцип действия генератора и контрольной лампочки заряда

Схема соединений агрегата

Теперь поговорим о принципе действия агрегата. Основное назначение агрегата заключается в выработке электрической энергии, которая образуется в результате преобразования механической, появляющейся в результате вращения коленчатого вала. Полученное в конечном итоге электричество используется для питания электрической сети машины, а также питания аккумулятора. Изначально устройство вырабатывает переменный ток, но он преобразуется в постоянный в результате использования выпрямительного устройства. Последнее состоит из шести диодных элементов.

Как сказано выше, одним из основных компонентов любого генератора является регулятор напряжения. Как можно понять из названия, предназначение этого устройства заключается в поддержке оптимального уровня напряжения. Когда водитель включает зажигание, напряжение начинает проходить через контрольную лампочку, после чего подается на регуляторное устройство и на обмотку возбуждения.

Весь этот процесс можно представить в виде схемы, расположенной выше, основные ее элементы:

• аккумуляторная батарея автомобиля;
• генератор;
• блок с предохранительными устройствами;
• выключатель зажигания;
• вольтметр, использующийся для замера параметра напряжения;
• контрольная лампочка, предназначенная для контроля уровня заряда АКБ авто (автор видео — Вячеслав Кравченко).

Питание поступает от трех диодных элементов, которые находятся внутри выпрямительного устройства. Если после того, как зажигание было активировано, индикатор продолжает гореть, это свидетельствует о разряде аккумуляторной батареи либо ее недостаточно заряде. При такой неисправности в первую очередь следует произвести диагностику напряжения в электрической сети автомобиля. В идеале при уровне напряжения в 13 вольт значение максимального тока должно составить около 55/80 ампер.

Если диагностика параметра напряжения показала, что это значение не соответствует нормированному показателю, то причины необходимо искать в следующем:

• возможно, произошло короткое замыкание в бортовой сети;
• аккумуляторная батарея работает некорректно из-за неисправностей, которые могут быть связаны с утечкой электролита из банок, испарением жидкости либо разрушением пластин;
• выход из строя регуляторного устройства;
• также причина может заключаться в неработоспособности или некорректной работе самого генератора.

При возникновении проблем необходимо произвести диагностику состояния, а также натяжки приводного ремешка — он может быть оборван или слабо натянут. При такой проблеме ремень нужно либо менять, либо более сильно натянуть. Также нужно проверить состояние подшипниковых устройств и работоспособность регулятора. Не лишним будет произвести диагностику заряда аккумуляторной батареи, а также убедиться в том, что ее срок эксплуатации еще не подошел к концу. Наши соотечественники используют большое количество различных устройств, таких как навигаторы, видеорегистраторы и т.д., поэтому для того, чтобы все эти девайсы нормально питались, должен использоваться мощный генератор (видео опубликовал Макс Вектор).

Как самостоятельно подключить генератор в ВАЗ 2107?

Каждый автовладелец «семерки» должен знать, что представляет собой схема подключения генераторной установки.

Несмотря на то, что этот агрегат довольно надежный и имеет высокий срок службы, рано или поздно он все равно выйдет из строя, причины могут быть следующими:

• перегоревшие обмотки внутри агрегата;
• межвитковое замыкание, образовавшееся в системе;
• повреждения и прочие дефекты корпуса устройства и т.д.

Если вы не планируете заниматься ремонтом генератора или ремонтные работы не принесли успеха, то нужно будет подменять устройство.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Сначала нужно обесточить бортовую сеть автомобиля. Чтобы сделать это, отключите зажигание, а затем откройте капот и сбросьте минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Затем вам надо будет найти сам генератор — как мы сообщили выше, он расположен с правой стороны от силового агрегата. К генератору подводится провода и силовой кабель со штекером — его необходимо отсоединить. Желательно при этом запомнить расположение проводов.
3. Далее, необходимо произвести демонтаж брызговика справа, а также защиту мотора, если она имеется.
4. Теперь начинается самое сложное. При помощи гаечного ключа вам надо будет выкрутить гайку винта, который фиксирует установку к корпусу силового агрегата. Если возникнут сложности с откручиванием гайки, то обработайте ее средством WD-40, после чего сам винт надо будет извлечь из посадочного места. Попробуйте ударить по нему молотком с другой стороны, только не сильно, это позволит выбить болт. Если извлечь винт вы не смогли, то придется демонтировать агрегат с кронштейном, на котором он фиксируется.
5. Для демонтажа кронштейна вам надо будет выкрутить два винта, в некоторых модификациях ВАЗ 2107 используются трехвинтовые крепления. В любом случае, при выполнении этих действий нужно руководствоваться конструктивными особенностями транспортного средства. Иногда для снятия агрегата нужно снимать также радиаторное устройство или сместить его немного в сторону, чтобы получить доступ к кронштейну. При этом подключенные к радиатору патрубки отсоединять не нужно.
6. После того, как агрегат будет демонтирован из места установки, вам надо будет убрать приводной ремешок и извлечь генератор.
7. Так узел снимается. Для его демонтажа необходимо выполнить все эти действия, только в обратном порядке. Прежде чем произвести монтаж устройства надо ознакомиться со схемой подключения установки и электросхемой соединений, все это должно быть указано в сервисной книжке к авто.
8. Когда узел будет установлен, необходимо произвести регулировку натяжения ремешка. Для выполнения этих действий надо будет ослабить два винта, которые крепят узел. При помощи монтировки надо натянуть ремешок и закрепить его в соответствующем положении гайкой, которая расположена на регулировочной пластине.
   При регулировке нужно обязательно проверить степень натяжки ремня, чтобы выполнить это, нажмите на ремешок в свободном месте между шкивами. Ремень прогнется, при этом величина прогиба должна составить не менее 1 см и не более 1.7 см, в противном случае генератор будет работать некорректно, а ремень может износиться раньше. Когда процедура регулировки будет завершена, нужно затянуть все гайки.

Фотогалерея «Меняем генератор своими руками»

Заключение

При обнаружении хотя бы малейших признаков неисправности генератора рекомендуем уделить внимание диагностике агрегата. Если проблемы в работе устройства будут выявлены несвоевременно, это может привести к серьезным проблемам и доставить большие неудобства автомобилисту. Если вам никогда ранее не приходилось снимать или подключать генератор, то лучше доверить эту процедуру специалистам. При установке надежно зафиксируйте устройство в месте монтажа, чтобы во время движения на него не оказывались высокие нагрузки, которые могут привести к поломке агрегата.

Видео «Инструкция по диагностике генератора автомобиля ВАЗ»

Если в работе агрегата происходят неполадки, их нужно своевременно устранить, а для этого необходимо правильно выполнить диагностику работоспособности устройства — инструкция приведена ниже (видео снято каналом Pavel Pavek).

Схема подключения генератора ВАЗ-2107. Устройство генератора

В зависимости от года выпуска автомобиля схема подключения генератора ВАЗ-2107 может разниться. С годами добавлялись различные приборы в машине, потребление электроэнергии увеличивалось. Если в начале 80-х на машинах можно было встретить максимум радиоприемник или (в очень редких случаях) кассетный магнитофон, то в наше время список дополняется центральными замками, системами сигнализации и охраны, акустикой (сабвуферы, мощные усилители).

Различного рода устройства помогают водителю – видеорегистраторы, навигаторы, инверторы, зарядные устройства, насосы и др. И все они потребляют электроэнергию, а восполнить заряд помогает генератор, который заряжает аккумуляторную батарею до оптимального уровня.

Карбюраторные двигатели

Схема подключения генератора ВАЗ-2107 (карбюратор и инжектор) зависит от года выпуска автомобиля. На первых карбюраторных моделях устанавливался генератор Г-222. Такое же устройство можно встретить на серийно выпускаемых моделях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 с карбюраторной системой впрыска.

Максимальный ток отдачи у такой установки составляет 55 ампер. Но в последние годы широкое распространение получили автомобили с инжекторной системой впрыска. Ее использование подразумевает большой потребляемый ток, поэтому необходимо применять генератор с большим током, чтобы обеспечить нормальный уровень заряда и питание всех потребителей.

Инжекторные моторы

На инжекторных моторах используются генераторные установки 5142.3771 или подобные. У них повышенная энергия, ток максимальный порядка 80-90 А, все зависит от варианта конструкции. Автомобили седьмой серии и аналогичные модели хороши тем, что они словно конструктор. На них можно установить практически любой генератор, схожий по конструкции с «родным».

Для тюнинга используют установки с током отдачи 100 ампер и выше. Но использование таких устройств оправдано лишь при условии, что к электрооборудованию подключено много мощных потребителей. Независимо от конструкции, генераторы вырабатывают переменный ток, в корпусе установлен регулятор напряжения, конденсатор и блок диодов.

Автомобили до 1986 года выпуска

Использовался в автомобилях генератор Г-222. Схема подключения ВАЗ-2107 почти такая же, как и на более поздних моделях. Но есть особенности, среди основных – имеется контрольная лампа, показывающая зарядку аккумулятора. Причем работала она при помощи электромагнитного реле.

Когда включается зажигание, от замка поступает питание через предохранитель приборной панели на электромагнитное реле лампы заряда аккумулятора и контакту катушки. Второй контакт катушки соединяется с центральным проводом на генераторе (с точкой соединения трех обмоток).

У электромагнитного реле нормально замкнутые контакты, поэтому при включении зажигания лампа горит. Но как только двигатель начинает работать, на генераторе вырабатывается ток. И через катушку контрольной лампы протекает ток, который заставляет якорь притягиваться и размыкать контакты.

При этом прекращается питание лампы накаливания, она тухнет. Это говорит о том, что зарядка аккумуляторной батареи происходит в нормальном режиме. Только при условии, когда прекратится питание лампы, на обмотку возбуждения будет подано напряжение и генератор сможет выйти на рабочий режим.

Автомобили выпуска 1996 года и более поздние (карбюраторные моторы)

Схема подключения генератора Г222 на ВАЗ-2107 после 1996 года выпуска отличается от предыдущей одной маленькой особенностью – изменено питание обмотки возбуждения. Автомобили совершенствовались, а некоторые доработки позволяют сразу убить двух зайцев – упростить конструкцию и облегчить участь водителю.

После 1996-го вместо контрольной лампы начали устанавливать вольтметр, который более-менее точно показывает уровень заряда батареи. И если лампа позволяет контролировать только наличие или отсутствие напряжения на генераторе, то с помощью вольтметра водитель визуально оценивает уровень. И при необходимости может понять, что необходимо проводить ремонт или обслуживание.

Схема генератора на инжекторных моторах

По сути, конструкция генераторной установки мало чем отличается от тех, которые устанавливались на карбюраторные моторы. Отличается только вид возбуждения и контроль исправности. В приборной панели установлена не только контрольная лампа, но и вольтметр, эти два прибора позволяют оценить и наличие, и уровень зарядки. Ток протекает по нити накала лампы и подается на обмотку возбуждения при старте двигателя. Схема подключения генератора ВАЗ-2107, независимо от года выпуска, подразумевает работу в следующем режиме:

1. При включении зажигания питание поступает на обмотку возбуждения. Вокруг якоря возникает магнитное поле.
2. При вращении коленчатого вала стартером начинает двигаться и якорь генератора. С помощью движения и магнитного поля на концах обмоток статора возникает разность потенциалов.
3. С обмоток напряжение (переменное, трехфазное) поступает на блок выпрямителя, а с него на вывод «30» генератора.
4. Вывод «30» соединяется с аккумулятором (положительной клеммой). Следовательно, происходит питание всей системы электрооборудования и зарядка АКБ.

Работают при этом параллельно аккумулятор и генератор Г221А. Схема подключения ВАЗ-2107 с карбюраторным и инжекторным моторами почти идентична, только мелкие особенности имеются.

Заключение

Если предусмотрено наличие лампы для контроля, то через нее будет протекать ток, независимо от того, генератор или аккумулятор питают систему электроснабжения, они работают в паре. Но если происходит обрыв в обмотке возбуждения, стираются щетки, то лампа не будет тухнуть, так как генератор не сможет выйти на нормальный рабочий режим и обеспечить питание всех потребителей. Больше никаких особенностей схема подключения генератора ВАЗ-2107 не имеет.

Почти аналогичная применяется на всех автомобилях (причем не только производства «АвтоВАЗ», но и других заводов). Схема питания обмотки возбуждения используется стандартная, законы электродинамики везде одинаковые. Без питания роторной обмотки не получится снять с выводов статорной напряжение, так как не будет вращающегося магнитного поля.

Вентилятор на впрыск ваз 2107. Схема подключения вентилятора охлаждения ваз

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за несвоевременного включения вентилятора радиатора. Такая неисправность представляет серьезную угрозу не только системе охлаждения, но и всему силовому агрегату. Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических показателей способно вывести из строя клапанную крышку, а также вызвать заклинивание подвижных частей мотора.

Чаще всего вентилятор радиатора не работает из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъёмах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если потерял работоспособность датчик включения вентилятора на ВАЗ-2107, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

Если вы, управляя автомобилем, обнаружили, что стрелка на приборе, указывающая температуру охлаждающей жидкости, превратилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее повышения, лучше остановиться на обочине и немедленно выключить двигатель. Если этого не сделать, антифриз или антифриз просто закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно. Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов и установить причину перегрева. Далее, по возможности, его необходимо устранить. А если такой возможности нет, отбуксировать машину до ближайшего СТО.

Что случилось с вентилятором?

Если вы подозреваете неисправный вентилятор радиатора охлаждения в перегреве, в первую очередь проверьте его на работоспособность. Это нетрудно сделать. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя, и подайте на его контакты электричество от аккумуляторной батареи. Не перепутайте полярность!

Если вентилятор не работает при прямом подключении, причину надо искать в электроприводе. Если электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его активацию. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

Дальнейшая проверка

Дальнейшая проверка должна проводиться по схеме «от простого к сложному». Диагностировать электропроводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. Аналогичная ситуация с реле. Самостоятельно проверить это вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это выдернуть аналогичный прибор из ближайшей розетки или другого автомобиля и вставить в соответствующую розетку. Если работает — причина установлена, вентилятор не работает — идем дальше.

Нет проблем с проверкой предохранителя. Находим в монтажном блоке нужную вставку, проверяем обычным тестером или самодельным пробником из двух проводов и лампы, результат налицо. При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если в этот раз мы ошиблись, то проблему следует искать в переключателе вентилятора.

Особенности системы охлаждения в разных модификациях

Прежде чем приступить к диагностике датчика, его нужно найти. Дело в том, что в карбюраторных «семерках» и в автомобилях с изменяемым впрыском топлива он расположен в разных местах. Тем более, что в инжекторных машинах ВАЗ-2107 датчика включения вентилятора как такового нет. Его функции выполняются. Рассмотрим подробнее расположение этих устройств в карбюраторных и инжекторных «семерках».

У всех устаревших версий «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то в правом нижнем углу. Внешне выглядит как латунная гайка на «30» с двумя выведенными наружу контактами. Поднимите капот, посмотрите на задний боковой радиатор — вы его обязательно увидите. Принцип работы датчика очень прост. Термопара реагирует на повышение температуры, замыкает контакт и включает вентилятор. На автомобилях с регулируемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных от датчика. Другими словами, ЭБУ сам управляет всеми процессами. Но где в инжекторных «семерках» включается вентилятор?

Как уже было сказано, такого устройства у них нет вообще. Не ищите его на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает в электронный блок управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

Проверка датчика

Теперь поговорим о включении вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его клемм. Чтобы определить исправность устройства, включите зажигание и замкните контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

Также может случиться, что устройство переключения вентиляторов неправильно реагирует на температуру. Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но с большей величиной. Так, у карбюраторных машин выключатель вентилятора ВАЗ-2107 должен замыкать цепь при достижении охлаждающей жидкостью температуры 92 градуса, а размыкать при 87 ºС.

Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается. Так как на инжекторных автомобилях ВАЗ-2107 нет вентилятора на датчике, необходимо проверить. Но прежде следует осмотреть наличие напряжения на контактах разъема. Возьмите тестер и включите его в режиме вольтметра. Соедините отрицательный провод устройства с землей, а положительный провод подключите к контакту «А» на разъеме. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12В. Если его значение снижено, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, откручиваем терморегулятор от патрубка для дальнейшей проверки.

Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах. Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре теплоносителя (20 ºС – 3,5 кОм; 40 ºС – 1,5 кОм; 80 ºС – 340 Ом; 90 ºС – 250 Ом). В процессе измерения сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивки ЭБУ может быть 92-95 ºС. При этом его сопротивление близко к нулю.

Следует отметить, что выключатель вентилятора и датчики температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при обнаружении малейших неисправностей их необходимо заменить. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей в отдельности.

Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь учитывая, что датчик расположен внизу, придется сливать охлаждающую жидкость. А для этого нужно смотреть смотровую яму, снимать защиту двигателя и т.д. Но этого делать нельзя. Достаточно просто быстро намотать новый датчик на место старого. Естественно выльется немного охлаждающей жидкости, но ее количество будет ограничено 20-30 мл. Кроме того, под стык всегда можно подложить правильно обрезанную пластиковую бутылку.

Итак, подготовьте новый датчик и ключ на 30. Отсоедините провода от устройства. Осторожно открутите датчик ключом. Продолжайте откручивать его рукой, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик сойдет с резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не успейте потерять уплотнительное кольцо, которое надевается на резьбовую часть устройства. Вот, собственно, и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

Замена датчика включения вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

В инжекторном двигателе для замены датчика слив охлаждающей жидкости не требуется. Он расположен достаточно высоко, поэтому его протечка будет минимальной. Для замены потребуется новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отсоединяем разъем, затем откручиваем старый контроллер и вкручиваем на его место заведомо исправный. Подключаем питание и запускаем двигатель. Если все сделано правильно, вентилятор гарантированно заработает.

Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными двигателями, рекомендуется снять минусовую клемму с аккумулятора. При выборе датчиков включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции. Не забудьте проверить герметичность после замены. резьбовое соединение. При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.

Вентилятор радиатора — нужен только радиатору, потому что он его охлаждает, охлаждающая жидкость бежит внутри радиатора при работающем двигателе и он очень сильно нагревается, благодаря вентилятору эта жидкость дольше нагревается и поэтому температура двигателя поднимается не так быстро, из-за чего при выходе из строя вентилятора машина начинает сильно греться и перегреваться, особенно это заметно, когда стоишь в длительной пробке в летнюю жару.

Не работает

На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который стоит в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подавать сигнал на ЭБУ. Электронный блок управления, анализируя сигнал, включает вентилятор через реле.

Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинают со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании. Если сам вентилятор исправен, то он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую цепь двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправно работать, а датчик вентилятора придется заменить. Правда, следует отметить, что в продаже есть и некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.

Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то необходимо проверить его работоспособность, подключив напрямую к аккумулятору. Вариантов эксперимента всего два. Если вентилятор работает, то придется проверить работоспособность предохранителя, защищающего эту цепь, реле вентилятора и ЭБУ. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток на предмет износа.

На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 в электросхеме не будет включаться вентилятор, будет отсутствовать ЭБУ, а некоторые «семерки» даже не ставят вентилятор на реле. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор в работе, гораздо проще, и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.

Схема

Представляем вам схему включения вентилятора охлаждения радиатора автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104. В этой схеме в блоке предохранителей присутствует реле, соответственно можно установить слаботочный датчик.

Не выключается

Слетел датчик включения вентилятора, который следит за температурой.

Находится с правым боковым радиатором (вкручивается в сам радиатор). Вот его надо заменить.

На старых моделях автомобилей ВАЗ «классика» охлаждение радиатора было обязательным. То есть вентилятор охлаждения работал напрямую от водяного насоса, а приводил его в движение ремень генератора. А вот на более поздних выпусках, таких как ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал по датчику температуры, если она достигала 100 градусов.

Это случается не часто, но возможен перегорание двигателя вентилятора. В этом случае ремонтировать его достаточно проблематично и затратно, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменить вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как это сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал специально на примере своего автомобиля.

Для этого ремонта вам понадобится инструмент, который я перечислил ниже:

1. маленькая головка 10 мм
2. маленький удлинитель, около 10 см
3. храповая рукоятка (для более удобной работы)

Обратите внимание, что при любых работах с электрооборудованием необходимо отсоединить как минимум минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

После этого отсоединяем вилку питания от вентилятора, как показано на фото ниже:

Теперь отсоединяем провода идущие к датчику температуры:

При помощи трещотки и головки с удлинителем необходимо открутить верхний болт крепления конструкции, см. на фото ниже:

И еще один на нижней стороне корпуса вентилятора:

Также двигатель крепится с другой стороны одним болтом. Там уже не нужно использовать удлинитель, так как откручивать с его помощью будет не очень удобно:

Так же отсоединяем провода от датчика температуры, который вкручивается в радиатор охлаждения двигателя от нижняя правая сторона:

После этого аккуратно, без перекосов и резких движений вынимаем корпус вместе с электровентилятором, чтобы не повредить радиатор:

Но на фото ниже показан финальный этап моего ремонта:

Если вы собираетесь покупать новый вентилятор в собранном виде, то для ВАЗ 2107 его цена будет около 1000-1200 рублей. В большей степени эта разница зависит от производителя.

На ВАЗ 2107, как и на представителе ваз «классики», достаточно громкий вентилятор охлаждения. Нельзя упустить момент его подключения. Вибрация кузова усиливается, из-под капота слышен гул, если время включения совпало с повышенной нагрузкой на электросеть (мигание поворотников при включенном ближнем свете, обогрев заднего стекла) — то стрелка нагрузки на блоке питания начинает сползать в красную зону.

И даже, (при плохой регулировке карбюратора) лампочка может начать жечь масла аварийного давления.
Схема охлаждения ВАЗ 2107 такова, что вентилятор в нормальных условиях включается не сразу, а только при достижении определенной температуры в системе. Для определения этого «удобного температурного момента» есть датчик, или контроллер включения/выключения вентилятора.

Расположение регулятора на радиаторе не случайно: сначала нагревается «малый круг» антифриза, затем схема охлаждения предусматривает прохождение жидкости через радиатор, работа которого заключается в интенсивном Теплообмен. И только при повышении температуры выше 92°C, срабатывает выключатель вентилятора.

Принудительное включение вентилятора

Контур охлаждения не обеспечивает постоянную работу вентилятора. Но в некоторых случаях можно реализовать принцип «принудительного подключения вентилятора».

Делается, если датчик вышел из строя и замена в пути невозможна. Проверить это можно так: регулятор температуры двигателя уже показал вертикальное положение стрелки на циферблате, она упорно «лезет» в красную зону, а вентилятор молчит, не включается. Если это так, то причин, вероятно, две:

• Вышел из строя сам датчик, включающий вентилятор автомобиля ВАЗ 2107. Эта ситуация более благоприятна, чем описанная ниже. Во-первых, контур охлаждения исправен, а радиатор исправен. Значит, большая часть тепла отводится. Выхода из этой ситуации два, предлагается следующая схема действий:

1. Если впереди прямая дорога и машина будет двигаться без остановки, то можно следить за температурной шкалой. В случае пробок, светофоров можно — включить печку на полную мощность на удвоенной скорости обдува.
2. Вы можете установить принудительную активацию вентилятора. Для этого вытащите два контакта из контроллера, и замкните их между собой. Внимание! Перед этим надо сначала снять «минус, вес» с аккумулятора. После замыкания проводов снова перекидывается минусовая клемма, и «карлсон» начинает работать постоянно, вне зависимости от температуры двигателя и режима движения автомобиля. После остановки ВАЗ 2107 вентилятор будет работать до тех пор, пока не разрядится аккумулятор, поэтому после остановки нужно открыть капот и снять минусовую клемму.

Это очень напрягает владельцев ВАЗ 2107 с центральным замком и сигнализацией, поэтому можно отсоединить провода вентилятора, правда, тогда их нужно заново подсоединить и заизолировать. Также нужно найти им в подкапотном пространстве такое место, чтобы они не попали под рабочие лопатки крыльчатки, ведь разводка всех проводов в подкапотном пространстве предполагается в жгутах. Конечно, так долго ездить неудобно, потому что постоянно открывать-закрывать капот подключать-отключать надоест. Кроме того, постоянный шум, вибрация и повышенный износ подшипников оси вентилятора тоже не понравятся. Принудительное включение – это экстренный метод.

Датчик включения вентилятора штука такая капризная стоит копейки, но самостоятельная замена в пути проблематична, так как антифриз нужно слить.

• Вторая причина более опасна: вышел из строя термостат, и контур охлаждения двигателя стал неполным — не включился радиатор. Естественно при пустом радиаторе датчик не реагирует, и вентилятор на ВАЗ 2107 не включается. Опасность его в том, что теплообмен во много раз хуже, так как не работает теплообменник огромной общей поверхности — радиатор. Единственное спасение — включение печки на полную мощность, и периодические остановки ВАЗ 2107, не позволяющие стрелке перейти в красную зону.

Как проверить правильность работы нового контроллера

Вам необходимо взять точно откалиброванный термометр, который может работать при температуре кипения воды;

• Поместите часть контроллера, обращенную внутрь радиатора, в воду;
• Подсоедините щупы тестера к контактам и отрегулируйте их на исчезновение сопротивления;
• При нагревании воды сопротивление исчезает в диапазоне температур от 87 до 92 градусов Цельсия. Все, датчик работает исправно, замена и включение пройдут успешно.

Как снять/установить новый датчик

После покупки и проверки контроллера необходимо сделать следующее.

На автомобили ВАЗ-2107 за годы их выпуска устанавливались как карбюраторные, так и впоследствии инжекторные двигатели. Поэтому электрические цепи подачи напряжения на двигатель вентилятора системы охлаждения двигателя отличаются друг от друга.

На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который находится в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подавать сигнал в ЭБУ. Электронный блок управления, проанализировав сигнал, включает вентилятор через реле.

Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинают со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании. Если сам вентилятор исправен, то он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую цепь двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправно работать, а датчик вентилятора придется заменить. Правда, следует отметить, что в продаже есть и некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.

Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то необходимо проверить его работоспособность, подключив напрямую к аккумулятору. Есть только два варианта эксперимента. Если вентилятор работает, то придется проверить работоспособность предохранителя, защищающего эту цепь, реле вентилятора и ЭБУ. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток на предмет износа.

На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 ЭБУ в электрической цепи включения вентилятора не будет, а на некоторые «семерки» даже не устанавливают реле включения вентилятора. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор в работе, гораздо проще, и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.

«крутить руль» одним пальцем

Один из первых советских роскошных массовых автомобилей, ВАЗ 2107, не был обременен излишним комфортом. Особенно это видно на фоне современных машин даже малобюджетного класса. модель класса С без гидроусилителя руля, а в то время на советских автомобилях усилитель был роскошью. К счастью, ситуация изменилась и сегодня любой желающий может легко оснастить свой автомобиль самыми разными удобствами — от кондиционера до гидроусилителя руля.Мы и поговорим по поводу его установки на семерку сегодня.

Электрический усилитель. Цены и комплектация

Штатный жигулевский рулевой редуктор, пара червяк-ролик, в принципе со своей задачей справляется хорошо. Однако снижение усилия на руле при парковке и маневрировании было бы очень полезно. Это можно сделать только с гидроусилителем руля. Есть два варианта — дорогой и дешевый. Дорого обходится установка гидроусилителя. Работа практически не оправдана, т.к. готовые решения не для классических Жигулей, а изобретать новую гидросистему дорого и бессмысленно.

Другое дело электроусилитель руля. Главный его плюс в том, что его можно легко установить своими руками, да и по цене он не сильно кусается. Безусловно, это самый рациональный и простой вариант. Электроусилитель руля на ВАЗ 2107 будет стоить от 10 до 25 тысяч, в зависимости от того, какое устройство выбрать. Тут тоже два варианта.

Выбор усилителя на ВАЗ 2107

Первый — использовать электроусилитель от Нивы. Его довольно легко можно приспособить под руль семерки. Его цена около 20 тысяч. Второй – покупка специального комплекта, который разработан специально для установки на классические Жигули. Этот усилитель питается от независимого электродвигателя и не берет мощность у мотора, поэтому способствует экономии топлива. Экономия довольно условна, но она есть.

Любой из этих вариантов достаточно надежен, прост в установке и снимает большую часть усилий с рулевого колеса. А это значит, что с помощью устройства мы получаем более легкий руль на парковках и при интенсивном маневрировании, водитель будет меньше уставать в дальней дороге. Кроме того, есть возможность регулировать усилие на руле, но для этого необходимо откорректировать работу датчика скорости, установленного в коробке передач. В этом случае необходима регулировка, так как адекватной работы устройства на малых скоростях можно добиться только после его синхронизации с датчиком скорости.

Комплект поставки электроусилителя

Электроусилитель не представляет особой сложности в установке, так как его конструкция и принцип действия достаточно просты. Есть мнение, что нивовские и приоровские электроусилители достаточно ненадежны и от них можно ждать отказов и подклиниваний, а это, как можно догадаться, не очень хорошо, особенно на большой скорости. Поэтому рассмотрим приобретение комплекта для установки на классику, которая, судя по отзывам, работает стабильно.

В комплект поставки входят:

крышка рулевого вала;

замок зажигания;

переключателя;

импульсный датчик скорости;

трос пускового устройства карбюратора;

элементы крепления устройства;

электронный блок управления

;

электроусилитель в сборе.

Кроме того, необходимо будет заменить рулевой механизм. Необходимо установить короткий вал, но сошка должна остаться родной.

Принцип работы электроусилителя

Принцип работы устройства следующий и основан он на взаимодействии датчиков считывания, электронного блока управления и узла электропитания. Датчик контролирует угол поворота руля, а датчик скорости считывает скорость. Все это поступает на обработку в ЭБУ, откуда импульс поступает на исполнительный механизм. В зависимости от скорости движения электроника подбирает необходимое усилие на руле. Чем выше скорость, тем больше сила.

Правильно отрегулированный и синхронизированный усилитель позволяет легко поворачивать руль на месте и на малых скоростях, а также центрировать рулевой механизм и возвращать руль в нейтральное положение. Усилитель имеет аварийный режим работы, при котором в случае программных или механических проблем рулевое управление переходит в штатный режим работы без усилителя.

Технический осмотр и сертификаты

Перед установкой усилителя своими руками следует подумать о том, что вам придется проходить ежегодный осмотр, в ходе которого может быть выявлено нарушение заводской конструкции рулевого управления. Если всплывёт, никакой отметки о прохождении техосмотра не поставят. Во избежание проблем с документами, устанавливать усилитель стоит в сертифицированном автосервисе ВАЗ, при этом необходимо получить сертификат соответствия на СТО и у производителя электроусилителя. Только в этом случае можно будет успешно пройти техосмотр. Удачных всем дорог и комфортных путешествий!

Если вы решили установить электроусилитель руля на ВАЗ 2107, то у вас есть два варианта.

1. Берем от Приоры или Нивы, дорабатываем и вставляем. Это будет стоить около 20-23 тысяч рублей.

2. Или купить электроусилитель руля специально для ВАЗ 2107. Покупка и установка будут стоить примерно в ту же сумму.

Мы не можем конкретно посоветовать, что выбрать, т.к. (касательно установки нивовских или приоровских электроусилителей) кто-то говорит, что они выходят из строя неожиданно. Некоторые утверждают, что это подклинивает руль. Это опасно при вождении, так как невозможно управлять автомобилем.

Что касается заводского ЭУР, то пока жалоб не слышно.

Что нужно сделать во время установки?

В любом случае, какой бы вариант вы ни выбрали, вам все равно придется регулировать датчик скорости коробки передач. Если этого не сделать, то при трогании с места и на малых скоростях вы не заметите никаких изменений. То есть крутить руль будет все так же тяжело. И только при наборе высокой скорости руль будет поддаваться вам с меньшим сопротивлением.

А если нет датчика скорости, то его надо поставить. Вот что должно получиться: 6-импульсный проходной от 214 Нивы (обычно идет с заводским электроусилителем)

Кроме того, потребуется внести еще некоторые изменения в конструкцию. Вот они:

• берем еще один всасывающий трос (в комплекте с электроусилителем от ВАЗ 2108) и переносим его;
• заменить редуктор — взять такой, чтобы у него был короткий червячный вал, но сошки остались родные;
• если ВАЗ 2107 с контактной системой зажигания, то нужно ставить диод МУР1100Е.

Что еще входит в евро пакет для семерки?

Кроме самого ЭУР в комплект входят:

• Кожух рулевой колонки, замок зажигания, подрулевые переключатели — все это от ВАЗ 2110;
• датчик скорости;
• всасывающий кабель;
крепеж
• ;
• паспорт и инструкция по установке ЭУР.

Чтобы уверенно парковать машину и при этом иметь возможность крутить руль одним пальцем, не напрягая рук на малых скоростях, уже давно во всем цивилизованном мире для этого существует гидроусилитель руля , который можно без особых усилий установить на ВАЗ 2107.

Что такое гидроусилитель руля?

1. ГУР — ГУР. Этот усилитель работает от давления масла. Конструкция и монтаж такого оборудования довольно сложны, а уход за таким усилителем нужен постоянный. Если все сделано правильно, то гидроусилитель порадует плавным ходом руля.
2. Электроусилитель руля (электромеханический) прекрасно справляется с нагрузкой, а его установка намного проще и быстрее. На ВАЗ 2107 работает так же эффективно, как и масляный ГУР. Наверное, самое главное, что он работает по принципу «поставил и забыл». Электроусилитель питается от бортовой сети 12 В (максимальный ток 50А).

Рассмотрим принцип работы и установку бытового электроусилителя руля производства завода «Авиаагрегат».

ЭУР создает дополнительный момент усилия электродвигателем, действующим синхронно с руками водителя. Выигрыш на руле- 5,7. Это значит, что при повороте руля, если водитель приложит 20 кг собственной силы, то с ЭУР уйдет 3,5 кг.

Что входит в комплект EUR?

• сам усилитель;
• промежуточный кардан;
Кронштейн
• для крепления на рулевой колонке;
• дополнительных деталей — застежки, провода и декоративный кожух.

Как работает электроусилитель руля?

Принцип его работы сложен, заключается в использовании обратной связи:

• Датчик крутящего момента определяет приложение усилия на рулевом колесе со стороны водителя и его направление и преобразует импульсы в электрический сигнал; помимо датчика крутящего момента есть еще датчики скорости автомобиля, оборотов коленчатого вала, положения ключа зажигания и т.д., каждый из них также формирует сигнал и отправляет его на блок управления.
• Блок управления формирует суммирующий сигнал, который подается на электродвигатель ЭУР.
• Электродвигатель выполняет «обратную работу», превращая электрический сигнал в движение рулевого колеса.

Датчик скорости приводит к тому, что чем быстрее движется машина, тем меньше усилий, то есть руль «тяжелеет». Электродвигатель включается, когда это необходимо, при этом слышно, как он слегка гудит.

Через 3-5 секунд после включения зажигания ЭУР начинает работать.

При возникновении каких-либо проблем в цепи питания ЭУР просто отключится, а сигнальная лампа загорится, и автомобиль вернется к ручному управлению.

Установка ЭУР на ВАЗ 2107

1. отсоединить «массу» от аккумулятора.
2. меняем кардан в рулевой колонке, на кардан из комплекта;
3. сверлим монтажные крепежные отверстия, размеры и расположение на прилагаемой схеме;
4. проводим плюсовой провод питания, провода датчиков скорости и коленвала, ставим предохранитель.
5. наденьте защитный кожух.

Вся работа занимает около 2-3 часов.

Гарантия на этот продукт составляет 1 год с даты покупки.

Установка электроусилителя руля на ВАЗ: Видео

На ВАЗ «классика» с завода установка гидроусилителя руля не предусмотрена. Однако владельцы этих автомобилей испытывают определенные неудобства при езде на малых скоростях из-за тугого поворота «баранов». Чтобы управление было проще и удобнее, на ВАЗ 2107 может быть установлен электромеханический усилитель.

Электроусилитель руля ВАЗ 2107 — нужен ли

Оснащать вашу «семерку» электроусилителем руля (ЭУР) или нет зависит только от ваших личных пожеланий и возможностей. Чтобы решить и понять, действительно ли есть необходимость в установке данного механизма, нужно рассмотреть положительные и отрицательные моменты данного вида доработок, после чего сделать соответствующие выводы.

К основным преимуществам внедрения электроусилителя руля относятся:

• надежность, экономичность, компактность, что обеспечивается за счет отсутствия гидравлики;
• более легкое, удобное и безопасное управление автомобилем, особенно для женщин и пожилых людей;
• простая установка;
• возможность установки на любую классическую модель «Жигули»;
• во время эксплуатации не требует дополнительного ухода.

Установку ЭУР можно отнести к тюнингу, т.е. улучшению начальных характеристик автомобиля.

Из минусов можно выделить:

• материальные затраты;
• дорогой ремонт;
• необходимость установки на автомобиль более мощного генератора (от 100 А).

Мощный генератор требуется в связи с тем, что только двигатель ЭУР потребляет около 50 А. Поэтому, если есть лишние средства и желание улучшить вождение, то почему бы этим не заняться. Кроме того, установка электромеханического усилителя руля значительно дешевле гидроусилителя.

Внедрение гидроусилителя на ВАЗ 2107 сложная и дорогостоящая процедура, требующая применения дополнительных компонентов и серьезных доработок рулевого управления.

Принцип работы электроусилителя

Прежде чем рассматривать установку электроусилителя руля (ЭУР) на «семерку», нужно разобраться, что это за механизм. Основными элементами узла являются:

• электродвигатель;
• шестерня механической коробки передач;
• датчик рулевого колеса;
• датчик момента рулевого управления;
• Блок управления (БУ).

Блок управления получает сигналы о скорости, с которой движется автомобиль, и о частоте вращения коленчатого вала синхронно с вращением «баранки». В блоке управления вычисляются данные о величине и полярности питания, подаваемого на электродвигатель. Дополнительное усилие создается от электродвигателя через механическую зубчатую передачу, что облегчает управление передними колесами. Усилие может быть приложено как к рулевому валу, так и к рулевой рейке, что зависит от класса автомобиля и конкретной конструкции электроусилителя. Так как речь идет о классических Жигулях, то на эти модели рулевая рейка не устанавливалась.

Конструкция электромеханического усилителя руля: 1-электродвигатель; 2-червячный; 3-червячное колесо; 4-скользящая муфта; 5-потенциометр; 6-кожух; 7-рулевой вал; 8-разъем датчика крутящего момента на рулевом валу; 9-разъем питания двигателя

EUR конструкции для легковых автомобилей имеет небольшие габариты и крепится непосредственно на рулевой колонке. Механизм расположен в салоне автомобиля, что обеспечивает его защиту от влаги, грязи и пыли и продлевает срок службы. В электроусилителе руля предусмотрено два основных режима работы, которые зависят от скорости движения автомобиля:

1. При движении на малых скоростях устройство прилагает наибольшее усилие к рулевому механизму, чтобы облегчить вождение. Таким образом, руль становится «легким», что позволяет вращать его пальцем одной руки.
2. При движении на высоких скоростях руль становится более «тяжелым», за счет чего создается эффект возврата колес в среднее положение. Такой принцип работы повышает безопасность движения.

Какой ЭУР поставить на ВАЗ 2107

На ВАЗ «семерку» можно поставить один из двух вариантов электроусилителя руля:

• от «Нивы»;
• специальный комплект.

В первом случае покупка механизма будет стоить 20 тысяч рублей. Во-вторых, устройство подходит для установки на любые классические Жигули и будет стоить примерно в те же деньги. ВАЗ 2107 может комплектоваться обоими механизмами. Однако к электроусилителям от «Нивы» есть нарекания: некоторые автовладельцы жалуются на их неожиданный выход из строя, что опасно во время движения, так как управление становится невозможным. Что касается заводских ЭУР для «классики», то к ним претензий нет.

Что входит в комплект поставки электроусилителя

• электроусилителя;
• переходная пластина;
• промежуточный вал;
• подрулевые переключатели;
• провода;
• замок зажигания;
• руль от «Приоры» или «Калины»;
• декоративный кожух;
• датчик скорости.

Как установить

Для установки ЭУР на ВАЗ 2107, помимо деталей из комплекта, вам понадобится стандартный набор инструментов, состоящий из ключей и отверток. Процедура сборки осуществляется в следующей последовательности:

1. Обесточиваем бортовую сеть автомобиля, для чего снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Снимаем декоративный кожух рулевой колонки, открутив соответствующие винты крепления.
3. Демонтируем старый руль и кардан.
4. По инструкции крепим новый механизм через специальную пластину.
5. Спускаемся под машину, откручиваем трос спидометра от коробки передач и устанавливаем датчик скорости, на который наматываем трос.
6. Проводку подключаем по схеме.
7. Устанавливаем защитный кожух.
8. Подключаем клемму к аккумулятору и проверяем работоспособность электроусилителя. При правильной установке не должно быть никаких проблем.

Видео: Установка ЭУР на примере ВАЗ 21214

Технический осмотр и сертификаты

Перед установкой ЭУР на свою «семерку» следует подумать над вопросом прохождения техосмотра. Дело в том, что установка такого устройства – это изменение конструкции автомобиля, в результате чего возникнут сложности при прохождении ТО при отсутствии соответствующих сертификатов. Во избежание каких-либо проблем необходимо устанавливать изделие в сертифицированном автосервисе ВАЗ. Кроме того, нужно получить соответствующие документы: сертификат от производителя и службы, где производился монтаж. Если у вас есть все необходимые бумаги, то пройти техосмотр можно будет без нюансов. При возникновении конфликтных ситуаций от работников станции технического осмотра необходимо потребовать отказ в письменной форме с указанием причин.

Несмотря на кажущуюся сложность такого устройства, как электроусилитель руля, его установка и подключение не займут много сил и времени. Необходимо подготовить комплект механизма с необходимыми инструментами, затем следовать пошаговой инструкции, согласно которой можно установить и подключить устройство.

Перед установкой ГУР на ВАЗ 2107 стоит изучить конструкцию и основную задачу этого элемента. Функция детали – создание дополнительного усилия на колеса автомобиля при входе в поворот. Это достигается за счет наличия электропривода, которым комплектуется большинство современных автомобилей.

1 Усилитель руля: его преимущества и недостатки

Усилитель гидравлического типа — это составная часть рулевого механизма, которая предназначена для облегчения процесса управления автомобилем. Деталь предназначена для повышения стабильности системы управления машиной. При этом при выходе из строя электроусилителя машина продолжает сохранять управляемость и заданную траекторию. Однако крутить руль станет намного тяжелее.

Практически все механики, имеющие опыт работы с ВАЗ 2107, выделяют следующие преимущества гидроусилителя для данной модели автомобиля:

• высокая степень надежности;
• повышенной информативности;
• скромные затраты на нефть;
• простота регулировки детали спецификации.

При выборе гидроусилителя следует обратить внимание на его схему. Первый из двух возможных – это передача усилий на рулевую рейку, а второй – на ее ролик. Драйверы различают 2 системы таких усилителей. Первый характеризуется наличием параллельных приводов, посредством которых усилие передается от мотора на руль. В этом случае дополнительную тягу получают и каток, и рулевая рейка. Вторая система оснащена двумя шестернями, соединенными в один механизм. В конструкцию такого усилителя входит двигатель асинхронного типа. рулевая рейка снабжена двумя планками зубьев, одна из которых является усилителем привода.

Помимо достоинств, электроусилитель имеет и недостатки. К ним относится немалая стоимость детали и сложность монтажа. Кроме того, установка элемента коренным образом меняет принцип работы системы управления машиной. Не стоит также забывать, что ВАЗ 2107, оснащенный гидроусилителем, нуждается в регулярных проверках и обслуживании. Если игнорировать даже малейшую неисправность, это может привести к необходимости капитального ремонта всей системы управления машиной.

2 Конструкция гидроусилителя для «семерки»

Каждый тип гидроусилителя имеет специфическую конструкцию, благодаря чему подходит для конкретных моделей авто. Не является исключением и та часть, которой комплектуются отечественные «семерки». Элемент состоит из насоса, который обеспечивает напор и циркуляцию жидкости. В конструкцию также входит распределитель с рулевым механизмом, всасывающим воздух. Воздух загоняет масло в гидравлический цилиндр или обратно в резервуар. Сам гидроцилиндр предназначен для преобразования давления рабочей жидкости в движение штока и поршня.

Плавность работы усилителя обеспечивается маслом, которое предназначено для передачи усилия насоса на гидроцилиндр, а также для предотвращения трения элементов. Масло заливается в бак, в котором есть фильтр и перегородка для индикации уровня жидкости. Все шланги, подсоединенные к бачку, находятся под высоким давлением насоса масла, создавая дополнительное усилие на рулевом колесе. Благодаря такой конструкции гидроусилитель руля на ВАЗ 2107 обеспечивает стабильную работу системы управления машиной при прохождении поворотов на малых и больших скоростях.

После выезда на ровную дорогу усилитель автоматически возвращает колеса в среднее положение. Исходя из этого, специалисты советуют устанавливать электроусилитель на отечественную «семерку». Помимо своих основных функций, элемент способен измерять угол поворота каждого из колес. Это возможно благодаря датчикам, которые фиксируют информацию и передают ее на гидроусилитель. Тот, в свою очередь, передает крутящий момент на рулевой механизм. Помогает поддерживать стабильную работу всей системы управления электронными схемами и датчиками.

3 Монтаж гидроусилителя

В большинстве случаев установка электроусилителя руля выполняется как дополнение. Как мы уже упоминали выше, самостоятельная сборка деталей – непростая задача. Однако, зная принцип работы системы управления своего автомобиля, каждый владелец «семерки» сможет установить гидроусилитель.

Для оснащения автомобиля можно использовать электроусилители от приоры или нивы , но, как показывает практика, такие детали часто ломаются, что приводит к заклиниванию руля. Кроме того, конструктивные особенности этих деталей сильно затрудняют их установку. Поэтому рассмотрим самостоятельную установку оригинального электроусилителя, выпущенного ВАЗом специально для «семерки». Помимо подключения усилителя потребуется настроить датчик скорости коробки передач, иначе на малых передачах результат установки будет практически незаметен.

Если на автомобиле нет датчика скорости, то его следует приобрести и установить отдельно.

Начать установку необходимо с замены коробки передач. Для этого нужно аккуратно проделать отверстие в панели приборов машины и заменить проводку. Для установки редуктора необходимо смонтировать дополнительный кронштейн, к которому прикручивается электроподкачивающий насос. После этого закрепляем редуктор и приступаем к замене шкива на коленвале, а также подключаем привод к помпе. Также следует уделить внимание размещению. расширительный бачок для масла. После того, как вы выбрали оптимальное место и подсоединили все шланги к бачку, можно заливать жидкость.

В процессе установки электроусилителя следует регулярно сверяться с инструкцией. Это поможет правильно выполнить работу и не повредить систему управления автомобилем. Датчик скорости лучше всего подключить к блоку педали газа машины. Он должен получать питание от электрической схемы передачи.

Конексён и схема апарато. Схема генераторной системы соединения

Тампок генератора ВАЗ-2107, подключив цепь к источнику питания и зарядке — вы можете помочь любому автомобилисту. Остановите поколение поколения, машина для большого количества людей, которые могут работать на хинди, чтобы управляться с большим количеством батареи. Карбюраторный двигатель с бесконтактным приводом, который является средним по величине, является большим количеством хинди высокого качества в обычном режиме, когда он выключен. Инъекция работает на любом генераторе, а моторный насос и компьютер потребляют мало энергии.

Генераторы Схема

Схема генератора переменного заряда ВАЗ-2107 на хинди имеет малаки из того, что было написано всеми другими людьми.

Taon napatunayan на и maaasahang дизайн, на хинди детенышей в элементах. Это можно сделать без перерыва. Генератор включает коленчатый вал двигателя с каким-то без ремня. Универсальная электрическая машина:

1. Статор — содержит багаги, он содержит жидкость. Это сделано по проводам.
2. Ротор — ручное управление генератором, которое может быть использовано автоматически.
3. Sinasaklaw gawa sa алюминий. Создан для установки ротора и установки в любое время.
4. Контроллер углового реле. Быстрый выходной сигнал генератора.
5. Ремень. Поддерживается установка коленчатого вала с ротором генератора.
6. Получение полупроводниковых диодов и конденсаторов. Выпрямляет напряжение постоянного тока, нанося результат на компонент переменного тока.
7. Угол и рабочее колесо. Payagan ang na palamig sa katawan.

дизайн это только генератор ВАЗ-2107. Кабельный план, это хинди волшебный другой другой человек, который знает, что такое современный взгляд на вещи. Конструктивно различные модели имеют несколько катушек, генераторов, работающих на трубах.

Ротор генератора

Схема генератора ВАЗ-2107 (инжектор) может быть заменена на другой карбюраторный двигатель. Isang pagkakaiba — дизайн является самым современным и красивым, чтобы сделать его более привлекательным. Ротор не имеет ничего общего с магнитным полем. В нем есть кондиционер для генераторной установки. Исправный кондиционер — питание. С другой стороны, подача энергии под напряжением, а ротор вращается, а также быстродействие. Сделано из одного ротора, но с обмотками статора, которые вращаются с переменным напряжением.

статор генератора

статор — устанавливается на новый комплект, который устанавливается на кронштейне блока двигателя. Этот пакет является основным транспортным средством бакала. Вы можете использовать устройство, работающее от электродвигателя. Небольшое предостережение — обмотки статора с высоким напряжением, неизменяемые, с длинной фазой на болтах. Таким образом, вы можете получить рябь, кажущуюся капризной. Это может быть преобразование нескольких преобразований цепи выпрямителя.

Регулятор напряжения

Схема карбюратора ВАЗ-2107 Генератор с любым образцом с подключением двигателей i-type и болтом дистанционного управления.

Hiwalay размещается в отдельном двигателе с одним устройством. Контроллеры могут управляться с помощью следующих типов:

1. Регулируемый — какой-либо для включения режима «зима» в «tag-init». С одной стороны, стабилизировать болты, как никогда раньше. Это бесконтактное электрическое устройство.
2. Нерегулируемый — полупроводниковая схема с полупроводниковым чипом или другими элементами. Isa rin itong Бесконтактный электроприбор.
3. Механический uri включает в себя электромагнитное реле и датчики. Хинди используется для того, чтобы узнать больше, давил в детях пейджинга, который может быть любезным.

С помощью регулятора напряжения можно установить пару обмоток. Включите все, что может быть тампоном генератора Направление: управление магнитным полем ротора, выходной болт устройства пропорционален мутации. Далас и kasalukuyang lakas управляет парехо. В современных версиях sasakyan используется релейный контроллер, который может содержать кисть. Гастос натуранг устройство всегда удобно.

Диоды I-блока и конденсатор

Диоды I-блока в цепи единственного аккумулятора от генератора ВАЗ-2107 являются компонентами полупроводникового крепления на большой пластине. Это нака-прикрепите к покупателю, чтобы получить больше, чем множество диодов. Полупроводники преобразуют длиннофазный переменный ток в однополярный. В других разработках, основанных на самых разных полупроводниковых технологиях для защиты от перенапряжения. Нынче ВАЗ-2107, как и схемы, является хинди, который имеет множество вариантов дизайна.

Использует конденсатор на основе изменяемого устройства, которое может использоваться для преобразования переменного компонента выходного сигнала генератора. Проблема заключается в том, чтобы использовать Magkakaroon как малиит пульсации переменного тока. Контроллер katumbas цепи, которая является проводником с чередованием kasalukuyang, и как власть в паре-парехо. С другой стороны, в теории Кирхгофа, все переменные компоненты являются простыми и хинди-образами.

Совместная работа генератора и аккумулятора

Подключение аккумулятора и генератора ВАЗ-2107 Схема очень проста. От выходной мощности генератора можно получить положительный вывод батареи. Минус — это кожух двигателя и его отсутствие. Болты на контроллере соединяются с лампами и диодами, установленными на приборной панели. Сделайте так, чтобы вы знали, что вы можете использовать их в качестве источника света, с помощью батареи.

Капитальный двигатель, новая электрическая система с аккумулятором. Моделирование двигателя запускает работу генератора. Bukod это, kasalukuyang антас, sapat на, чтобы masiyahan angangailangan для парехонг одного аккумулятора, и kapangyarihan всех маминых. С помощью регулятора напряжения можно быстро и легко управлять ротором. Это может быть индийское реле-регулятор, который может использоваться в различных 12-30 вольт.

LADA NIVA (ВАЗ 2107) ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАВОДСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / РЕМОНТ / ПОЛНЫЙ – Best Manuals

• Описание товара
• отзывов

LADA NIVA (VAZ 2107) Полная официальная фабричная служба / ремонт / Полный мастерскую / DIY Руководство

LADA NIVA (VAZ 2107) Полная официальная фабрика / ремонт / Полная мастерская / DIY. ВАЗ-2107, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21214-20, ВАЗ-21215

Языки: Английский

Всего: 222 СТРАНИЦЫ

Руководство доступно для поиска по ключевым словам!

Формат файла: PDF
ПОСТАВЛЯЕТСЯ Формат: PDF
МАСШТАБИРОВАНИЕ: Да
Версия для печати: Да
КАЧЕСТВО РУКОВОДСТВА: Заводское

* МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА
* БЕЗ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ
* НЕ НУЖНО ЖДАТЬ CD-ROM
* Гарантия полного возврата денег!!!

TAGS:

Руководство по обслуживанию, Руководство по ремонту, Мгновенная загрузка, Карбюратор, Впуск, Головки, Распредвал, Кулачок, Клапанный механизм, Блок, Поршни, Кольца, Стержни, Коленчатый вал, Кривошип, Масляный насос, Поддон, Зажигание, Крепеж, Прокладки , Подшипники, Демпфер, Обработка, Балансировка, Запчасти, Подъемник, Распределитель, Свечи зажигания, Провода свечей зажигания, Замена масла, Замена трансмиссии, Замена жидкости, NOS, Подушки двигателя, Зажимы, Теплообменник, Провода свечей зажигания, Воздушные уплотнения, ГРМ, Глушитель , Приемная труба, Кот, Каталитический нейтрализатор, Выхлоп, Коллекторы, Тепловая пленка, Топливный насос, Замена, Толкатель, Нажимной диск, Сцепление, Маховик, Уплотнения, Клапаны, Стержни клапанов, Шины, Вращение, Вращение шин, Выравнивание, ГРМ, Шкив кривошипа , Воздушный дефлектор, Воздушный шланг, Шланг сцепления, Тормозной шланг, Тормоза, Замена тормозов, Тормозные колодки, Тормозные колодки, Ротор, Замена ротора, Линии сцепления, Прокладка головки блока цилиндров, Поршневое кольцо, Коренные подшипники, Кулачковые подшипники, Цепь ГРМ, Замки клапанов, Морозильные заглушки, фреон, радиатор, вентилятор радиатора, масляный радиатор, масляное охлаждение, толкатели, впускные клапаны, выхлоп клапаны aust, направляющие клапанов, пружины клапанов, втулки поршневых пальцев, втулки, комплект колец, оси, тяга переключения, короткий переключатель, трос переключения передач, жгут проводов двигателя, жгут проводов, электрические схемы, датчики, датчик масла, датчик давления, датчик давления масла, Вольтметр, воздушный винт, заглушка корпуса, банджо-болт, толкатель корпуса, ленточная гайка, кулачковый болт, съемник ротора, гаечный ключ, болт ротора, уравновешивающая пружина, цилиндр, прокладка, изолятор, карбюратор, глушитель, прокладка выхлопной трубы, картер, Штифт, уплотнение коленчатого вала, стопорное кольцо, поршневое кольцо, поршневой палец, упорная шайба, колодка сцепления, картер сцепления, раздаточная коробка, раздаточная коробка, раздаточная пластина, крышка пробки, втулка, распорная втулка, узел возвратной пружины, храповик, узел карбюратора, диафрагма, насос , Пружина, Впускной клапан, Заглушка Welch, Дроссельный вал, Дроссельный вал, Дроссельный клапан, Воздушный фильтр, Замена воздушного фильтра, Крышка вентилятора, Крышка фильтра, Корпус фильтра, Втулка, Рычаг воздушной заслонки, Переключатель в сборе, Сборка, Ручной стартер, Замена стартера, Аккумулятор, Замена Аккумулятора, Замена Топливного Насоса, Топливный Насос, Fue l Фильтр, Замена топливного фильтра, Топливная труба, Съемник в сборе, Петля, Дверная петля, Дверные панели, Приборная панель, Замена приборной панели, Подушки безопасности, Замена CD-плеера, Заводская замена, Перчаточный ящик, Центральная консоль, Замена консоли, Внутреннее освещение, Фары, HID , Проектор, Замена фар, Замена задних фонарей, Замена ламп, Противотуманки, Противотуманки, Замена противотуманок, Третий стоп-сигнал, Отделка, Замена отделки, Сигнал Tun, Каталитический нейтрализатор, Коллектор, Датчик кислорода, Воздушный фильтр, Впуск холодного воздуха, PCV, Конденсатор кондиционера, салонный фильтр кондиционера, система обогрева, система охлаждения, шланг охлаждающей жидкости, кожух вентилятора, радиатор, топливный фильтр, топливная форсунка, топливный экран, катушка зажигания, провода свечей зажигания, генератор, шкив генератора, стартер, комплект сцепления, рабочий цилиндр сцепления , Главный цилиндр сцепления, маховик, ось в сборе, валы полуоси, чехлы ШРУСа, ступицы, подшипники, головка блока цилиндров, прокладка головки блока цилиндров, ремень ГРМ, крышка клапана, многореберный ремень, масляная система, поликлиновой ремень, фильтры АКПП, прокладки, уплотнения, переключатели , Компоненты, Е Крепление двигателя, Крепление трансмиссии, Программатор мощности, Манометр, Давление воздуха, Давление масла, Амперметр, Давление нагнетателя воздуха, Манометр, Прокладки, Уплотнения, Втулки, Уплотнительные кольца, Уплотнительные кольца, Уплотнительные кольца, Жгут проводов шасси, Жгут проводов основного провода, Электрический контактный разъем, реле, Bosch, K&N, American Condensers, Eastern Catalytic, Bosal Performance, Alker, Silla, Denso, NGK, Hastings, Dayco, Sachs, AC Delco, Dorman, Timken, AEM, Airtex, Apexi, Bando, Beck Amley , Benchmark, Bosal, Champion, ContiTech, CSF, 4-Seasons, Лампы, Фары дальнего света, Противотуманные фары, Внутреннее освещение, Освещение, Задние фонари, Фонари заднего хода, Сигнал поворота, Боковые маркеры, Тормозные диски, Тормозные колодки, Тормозная система, Амортизаторы , Стойки, Система рулевого управления, Подвеска, Система подвески, Напольный коврик, Грузовые вкладыши, Консоли, Органайзеры, Кожа, Стекло, Окно, Ветровое стекло, Рулевое колесо, Переключатель, Педали, Наконечники, Гайки, Колпаки ступицы, Колесный колпак, Поворот шин, Бампер, передний бампер, задний бампер, крыло, двери, эмблема, крышка топливного бака, дверца топливного бака, решетки, передняя решетка, капот, домкрат, Подъемник, Подъемник, Стойки, Брызговики, Брызговики, Реле фар, Реле стартера, Реле зажигания, Шток клапана, Стеклоподъемник, Дверная ручка, Петля капота, Защелка капота, Щетка стеклоочистителя, Мотор стеклоочистителя, Насос омывателя, Крышка топливного бака, Предоставление Свет, Датчик дверного косяка, Замок двери, Горловина топливного бака, Антенна, Промывка, Электропроводка, Схемы, Спецификации крутящего момента, Значения крутящего момента, Замена шин, Ремонт плоского колеса, Замена ремня ГРМ, Текущее обслуживание

 

Инжектор генератора ваз 2107 дает плохую зарядку

Самое неприятное, что может случиться с автомобилем, это поломка в пути. Такая ситуация может заставить понервничать даже опытных автомобилистов, вы спокойно едете домой после тяжелого рабочего дня и на полпути вдруг двигатель автомобиля глохнет. Рука тут же тянется к замку зажигания, поворачиваешь ключ, но вместо звука работающего стартера слышишь гробовую тишину, и только лампочки на приборной панели меняют интенсивность свечения. Если ваш автомобиль подает подобные «сигналы», то, скорее всего, виновником непредвиденной ситуации является недостаточный заряд аккумулятора.

Обычная система зарядки

При запуске двигателя аккумулятор разряжается, а чтобы восстановить потраченную энергию в машине установлен генератор. При нормальной работе генератора и регулятора напряжения в электрическую сеть автомобиля подается постоянное напряжение, которое колеблется в пределах от 13,6 до 14,2 В. Ниже приведена принципиальная схема блока питания «классики»:

Эта схема работает так:

При повороте ключа зажигания жесткой рукой водителя напряжение от аккумуляторной батареи поступает на катушку реле зажигания поз. 14. Из-за возникновения электромагнитного поля контакты реле замыкаются и напряжение через предохранитель поз. 10.

При исправном и заряженном аккумуляторе это напряжение составляет 12 вольт. Если с предохранителем все в норме, напряжение поступает в бортовую сеть автомобиля и далее делится между потребителями. Но нас интересует только схема генератора и контрольная лампочка зарядки аккумулятора, поэтому подробно опишем данные схемы.

Итак, упало напряжение на контрольную лампочку заряда аккумулятора, которая при условии, что генератор не крутится (или не работает) должна гореть. Далее напряжение поступает на клемму Ш5 и проходя через монтажный блок поз. 10 подается на клемму Ш10 (на рисунке верхний разъем). С разъема Ш10 напряжение подается на клемму «61», расположенную непосредственно на генераторе. С клеммы «61» напряжение поступает к двум потребителям:
1 регулятор напряжения
2- сам генератор

После подачи питания на обмотку возбуждения генератор запускается. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала будет изменяться фазное напряжение, которое подается на блок диодов.

При достижении напряжения 12 вольт (на выходе из диодного блока) напряжение на контактах контрольной лампы выравнивается, и лампа гаснет. С этого момента генератор начинает вырабатывать напряжение, превышающее 12 вольт, которое используется для зарядки аккумуляторной батареи.

Симптомы, сопровождающие отсутствие нормального заряда аккумулятора

Первым признаком того, что система зарядки аккумулятора неисправна, является постоянное или прерывистое горение контрольной лампы (при условии, что частота вращения коленчатого вала не ниже 800 об/мин). Вторым показателем, по работе которого можно судить об исправности системы, является стрелка вольтметра.

Если стрелка вольтметра при работающем двигателе ниже зеленого диапазона, то берем тестер и проводим ручную диагностику. К сожалению, в отечественных автомобилях семейства ВАЗ «классика», как правило, проводка и цепь контрольной лампы с вольтметром находятся в плачевном состоянии, поэтому для исключения непредвиденных поломок рекомендуем проверить работу генератора самостоятельно с помощью тестера.

Кстати, проверка работы с генератором с помощью обычного тестера — самый надежный способ проверить генератор и цепь зарядки аккумулятора.

Итак, берем в руки мультиметр (тестер) и открываем капот нашей машины. Наша цель измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, при нормальной работе оно должно быть в пределах 13,5…14,2 Вольта.

Еще раз напоминаем, во избежание повреждения электронных компонентов автомобиля НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ клеммы от аккумулятора при работающем двигателе.
 Если в процессе диагностики вы обнаружили проблемы с подзарядкой аккумулятора, то переходим к следующему разделу нашей статьи.

Устранение неполадок

Самая распространенная проблема, которая может привести к неполному заряду аккумулятора, это банальное окисление клемм или соединения кабеля с массой автомобиля. Поэтому берем в руки наждачную бумагу и тщательно зачищаем места контакта. Если напряжение все еще не «вернулось», продолжаем поиск.

Второй этап . Тем же тестером измерьте напряжение на клемме «30» (плюсовой щуп на клемме, минусовой на кузове автомобиля) если измеренное напряжение сильно отличается от значений полученных на клеммах аккумулятора, то проблема кроется в окислении самой клеммы «30» или нарушена проводка, соединяющая генератор и аккумулятор.

Третий этап.  Часто можно встретить ситуацию, когда лампочка «зарядка» не горит, напряжение на клеммах аккумулятора в норме, стрелка вольтметра на своем месте, но аккумулятор очень быстро разряжается. Причина этой поломки кроется в ослабленном ремне генератора. Поэтому — проверяем натяжение ремня генератора, при приложении усилия 10 кгс ремень не должен прогибаться более чем на 17 мм.

Четвертый этап . После многолетней службы щетки генератора изнашиваются практически до нуля, поэтому если описанные выше советы вам не помогли, проверьте длину щеток, если их длина меньше 5 см, меняйте щеточный узел.

Пятая ступень . Проверяя диоды, с помощью тестера проверяем целостность полупроводниковых диодов.

Шестой этап . Проверка обмоток генератора.

В автомобиле два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор является основным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать питание от аккумуляторов. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге. При этом фары не должны быть включены, печка должна быть выключена, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть низкой, а обороты должны быть постоянными, чтобы не включался вентилятор радиатора. И батарея будет полностью заряжена. Только в этом случае вся энергия будет уходить в «искру».

Если нет заряда АКБ при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор), причин может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюраторный) стоит генератор переменного тока (модель 372. 3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трехфазный двигатель.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора могут быть общими, независимо от того, карбюраторный у вас или инжекторный. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что сгорели выпрямительные мосты (диод), обмотка и многие другие причины.

Восьмигенератор 5142.3771 устанавливается на ВАЗ 2107 (инжектор). Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больший ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует больше электроэнергии, он современнее и имеет более высокую удельную мощность. На рисунке изображен генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем утверждать, что в генераторе ВАЗ 2107 пропала зарядка, проверьте:

• Если генератор имеет входящее напряжение, то это еще не доказывает, что поврежден именно он, а исходящий ток отсутствует. Ведь диоды подводят ток к обмотке возбуждения генератора. При этом на приборной панели загорится лампа заряда аккумулятора.
• Также стоит измерить напряжение в сети тестером. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может интенсивно греться.
• Необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если его натянуть неплотно, то вместо вращения ротора генератора ремень сам скользит по нему, так как контакта нет.
• Неисправно реле зарядки генератора. Об этом нужно говорить особо.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе со щеточным механизмом, и его задача стабилизировать выходное напряжение. Несколько лет назад были реле, которые были выштампованы в печатной плате, и находились под приборной панелью, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из-за характерной формы его называют «таблеткой».

Сейчас с развитием микроэлектроники печатная плата успешно заменяет полупроводниковое реле. Габариты меньше и проблем с установкой нет.

Как проверить исправность реле зарядки?

Для этого:

• открыть капот;
• запустить двигатель;
• С помощью вольтметра измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, которое, разумеется, является выходным сигналом генератора. Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, выход за эти пределы свидетельствует о неисправности реле зарядки.

По каким причинам может выйти из строя реле зарядки?

Всего два, не считая грубых повреждений корпуса генератора:

• «Плановый» износ щеток, на которых стоят графитированные электроды. При этом контакт постепенно нарушается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
• Произошло короткое замыкание в самой цепи, при этом выходной ток на генератор и аккумулятор есть, но выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета не была «таблетка», к ней из корпуса генератора выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом мы поговорим в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то у вас либо есть приличные познания в электротехнике, либо вам есть кому их отдать. Третьего не дают, особенно если у вас инжектор.

В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дам совет:

1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется сбрасывать клемму аккумулятора на различные «проверки» на работающем двигателе, и специально для этого допускать к капоту посторонних. Это очень вредно для электронных мозгов.
2. Любителям желательно «засветиться», чтобы иметь возможность сказать твердое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
3. На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, при холодном салоне, нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока от генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
4. Очередная причина для любителей ехать на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, заряда нет. Выход – прогревать любым мощным феном.

Регулятор-реле напряжения ВАЗ-2107 необходим для стабильной работы всех потребителей электроэнергии. Правильнее называть его регулятором без добавления «реле», так как современные автомобили оснащены электронными устройствами на основе полупроводников. А электромагнитное реле в конструкции отсутствует. Но именно на примере механического регулятора нам необходимо рассмотреть работу и принцип действия устройства.

Зачем нужен регулятор?

В автомобилях используются генераторные установки, вырабатывающие переменное трехфазное напряжение. После этого происходят следующие преобразования:

1. Три фазы подаются на выпрямительный блок из шести кремниевых диодов.
2. Каждая фаза выпрямляется и напряжение преобразуется в постоянное однополярное.
3. Вся переменная составляющая отсекается с помощью электролитического конденсатора.
4. Выпрямленное напряжение подается на силовой контакт в задней крышке генератора.

Значение напряжения зависит от скорости вращения, так как на выходе генератора может быть 10 В при 1000 об/мин и 30 В при 7000 об/мин (если не использовать регулятор).

Поэтому необходимо стабилизировать напряжение. Метод, который используется в бытовой технике – установка простого стабилитрона, не подходит. Мощность генератора очень высокая, ток более 50 А. Если удастся найти такой стабилитрон в природе, то по габаритам он не будет уступать автомобильному двигателю. Стоимость изготовления такого устройства очень высока. Фото регулятора напряжения ВАЗ-2107 можно увидеть в статье.

Но есть основное требование для работы любой генераторной установки:

Электрический ток может генерироваться в обмотке статора только при воздействии на нее постоянного магнитного поля.

Для создания магнитного поля необходимо подать напряжение на обмотку ротора. А чтобы сделать магнитное поле постоянным, достаточно стабилизировать силовую цепь обмотки возбуждения. И максимальный ток потребления у нее не более 2,6 А. Стабилизировать гораздо проще.

Электромеханические устройства

Не используются уже несколько десятков лет, так как имеют существенные недостатки:

1. Небольшой ресурс.
2. Необходимость частого обслуживания.
3. Массивная конструкция.

Основные компоненты устройства:

1. Электромагнитное реле.
2. Термокомпенсирующее сопротивление.
3. Дроссель.
4. Дополнительные резисторы — 2 шт.

Якорь крепится хомутом к такому регулятору напряжения ВАЗ-2107 (карбюратор в системе впрыска) выполнены первые выпуски модели.

Процессы в контроллере при остановке двигателя

Весь цикл работы устройства можно разделить на несколько этапов:

1. Как только включается зажигание, подается ток от аккумулятора на сердечник дросселя .
2. Ток также протекает через нормально замкнутые контакты и подается на клемму «Ш» контроллера.
3. Целью является обмотка возбуждения. Питание на него подается при включении зажигания.
4. Напряжение подается через контакт «I» на сопротивление термокомпенсации и обмотку регулятора, второй конец которой соединен с массой.
5. Пока сила намагничивания сердечника незначительна, контакты К1 замкнуты, по обмотке возбуждения ротора протекает ток. Его значение составляет около 2,6 ампер.
6. При этом ток поступает на выключатель в замке зажигания, нормально замкнутые контакты, зажим, лампа в приборной панели, реле для управления зарядкой.

При запуске двигателя

Сразу после запуска двигателя происходят следующие процессы:

1. Намагничивание сердечника.
2. Усилие пружины преодолевается, и контактная группа К1 размыкается.
3. Включена первая ступень регулировки.
4. Электрический ток подается на дроссель и дополнительное сопротивление (R доп = 5,5 Ом).
5. Ток в обмотке ротора постепенно увеличивается, а напряжение уменьшается.
6. Контактная группа К1 замыкается.

Процесс повторяется снова, якорь вибрирует и постоянно замыкает и размыкает контакты. Напряжение на обмотку возбуждения либо подается, либо нет. При очень быстром вращении ротора в цепь его обмотки включается небольшое сопротивление — в результате напряжение поднимается максимум до 14,6 вольт. Величина тока в обмотке увеличивается до такой величины, что притягивается вторая группа контактов К2. В этом случае включается вторая ступень регулирования напряжения.

Особенности полупроводниковых структур

Все вышеперечисленные процессы могут быть применены к электронным контроллерам на основе полупроводников. Вот только функцию силовых контактов взяли на себя транзисторы. Всего можно выделить два типа электронных устройств:

1. Контактный транзистор , которые представляют собой симбиоз механического и электронного регулятора. Надежность устройств такого типа пока оставляет желать лучшего, так как в конструкции присутствуют механические элементы.
2. Полностью бесконтактный — выполнен на современной электронной базе. Они позволяют более эффективно регулировать напряжение в бортовой сети.

Некоторые автомобилисты не знают, где находится регулятор напряжения ВАЗ-2107. На новых машинах он монтируется непосредственно в корпусе генератора в одном блоке со щетками. На старых модификациях автомобилей они устанавливались в моторном отсеке, соединяясь проводами со щеточным механизмом.

Холостой ход ваз 2107 инжектор

Неисправности датчика холостого хода (регулятора) проявляется в нестабильной работе двигателя. Двигатель может глохнуть на холостых оборотах, что особенно неприятно при движении в пробке или остановке на светофоре. Еще одним проявлением неисправности являются «плавающие» обороты холостого хода, когда двигатель либо работает нормально, либо немного «умирает». Датчик холостого хода ремонту не подлежит, поэтому в случае неисправности его необходимо заменить.

Необходимый инструмент

Для замены датчика вам потребуется:

• Шлицевая (плоская) отвертка.
• Торцевой ключ на 13 (также можно использовать гаечный ключ).
• Ленточные зажимы.
• Прокладка под дроссельную заслонку.

Проверка датчика холостого хода ВАЗ 2107 (инжектор)

Регулятор холостого хода (датчик) установлен на дроссельной заслонке. Для проверки его работоспособности достаточно отсоединить от него кабельную колодку и проверить вольтметром напряжение, которое подается на выводы D и A. Если напряжение меньше 12 вольт, то неисправна цепь питания или электронный блок управления. Если напряжение в норме, проблема в датчике холостого хода (регуляторе).

Замена датчика холостого хода

Датчик холостого хода ВАЗ 2107 снимается только вместе с дроссельной заслонкой. Во избежание ожогов во время работы убедитесь, что двигатель остыл. Для демонтажа датчика выполните следующие операции:

После снятия датчика необходимо проверить уплотнительное кольцо, расположенное в месте крепления датчика холостого хода. Если он треснул или неэластичен, необходимо произвести замену.

Проверка датчика холостого хода заключается в контроле сопротивления между выводами его обмоток. Между A-B и C-D оно должно быть около 53 Ом, между A-C и B-D оно стремится к бесконечности. Если сопротивление отличается, датчик холостого хода необходимо заменить новым.

Перед установкой нового датчика необходимо проверить величину выступа его иглы. Он должен выступать не более чем на 23 мм. Убедиться в этом можно:

Подать плюс на вывод D датчика холостого хода ВАЗ 2107.

Прикоснуться проводом массы к датчику С холостого хода. Игла немного выдвигается. Многократными касаниями, имитирующими импульсы от источника питания, вытянуть иглу так, чтобы она заняла крайнее положение.

Штангенциркулем проверьте размер выступа. При выступании иглы более 23 мм датчик подлежит замене на новый.

Перед установкой регулятора холостого хода смажьте резиновое уплотнительное кольцо моторным маслом.

Установка датчика холостого хода происходит в порядке, обратном снятию. При монтаже необходимо проверить исправность ленточных хомутов и при необходимости заменить их. Также обратите внимание, что установку корпуса дроссельной заслонки нужно производить только на новую прокладку.

ВАЗ 2107 Карбюратор холостого хода   Обеспечивается с помощью экономайзера системы принудительного холостого хода (ЭПХХ). В целях выявления неисправности системы в данной статье описаны методы проверки и замены всех компонентов ВАЗ 2107 карбюратор системы форсированного холостого хода.

Проверка электропневматического клапана.

Включаем зажигание, тем самым подавая напряжение на пневмоостров. Издав характерный щелчок, клапан штуцера «1» должен открываться и закрываться при выключении зажигания.

4. Неисправный электропневматический клапан заменяется новым. Для замены клапана ключом «на 8» отверните гайку крепления клапана.

Подсоединяем шланги таким образом, от экономайзера карбюратора к боковому штуцеру, а шланг выходящий из впускного коллектора подключаем к центральному штуцеру.

Проверка блока управления электропневматическим клапаном.

Блок управления электропневматическим клапаном EPPC находится на левом крыле в моторном отсеке.

Постепенно увеличивайте скорость двигателя. При частоте вращения двигателя 1500 – 2000 об/мин показания вольтметра ступенчато падают до 0,5–1,5 В или контрольная лампа гаснет.

Заменяем неисправный блок на новый, для этого…

4. … отсоедините разъем …

5. … и отверткой откручиваем два самореза блока к брызговику. Далее в обратном порядке устанавливаем новый блок EPHX.

Проверка игольчатого клапана ЭПХ.

Также снимаем шланг с бокового выхода (штуцер «2») электропневмоклапана и подсоединяем этот шланг к экономайзеру. Заводим двигатель. При исправном клапане экономайзера двигатель должен работать на ходу. Если мотор заглохнет на холостом ходу, может лопнуть диафрагма клапана.

Для замены клапана отсоедините провода от клемм микропереключателя.

2. С помощью отвертки открутите два винта крепления корпуса экономайзера к карбюратору.

3. Снимаем кронштейн с микропереключателем …

4. … а также экономайзер в сборе.

5. Снимите прокладку с экономайзера.

6. Отвернуть два болта крепления корпуса и крышки экономайзера…

7. Разрезаем экономайзер пополам и проверяем состояние диафрагмы.

При дефекте диафрагмы или износе иглы и седла мы заменим экономайзер в сборе.

На старых моделях можно было менять детали по отдельности.

Установите новый экономайзер в обратном порядке.

В рамках ликвидации безграмотности по основам регулировки, настройки и ремонта карбюраторов на ВАЗ-2107 мы проводим серию публикаций с акцентом на основные нюансы и «секреты», опираясь на опыт наших коллег из форум. Итак, сегодня мы расскажем вам, как правильно отрегулировать холостой ход на карбюраторе ВАЗ-2107, не имея под рукой газоанализатора, а руководствуясь только показаниями тахометра. Необходимость регулировки возникает у владельцев вазовской классики достаточно часто. Признаки — двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, глохнет, троит и т.д. Итак, поехали, описана эта процедура в 6 простых шагов по настройке.

Обращаем ваше внимание на расположение винтов качества и количества на карбюраторе ОЗОН на ВАЗ-2107

1.  Винт количества смеси на карбюраторе выставляем на номинальную частоту вращения коленвала (у «классики» она – 820-900 об/мин).

2.   Вращающийся винт качества , находим его положение, при котором скорость будет максимальная .

3.   Винт количество установить скорость на 15% выше номинальной (для «классики» это будет 950-1035 об/мин).

4.   Мы проверяем, чтобы положение винта качества обеспечивало максимально возможные обороты для данного положения винта количества. Если это не так, то добиваемся максимально возможных оборотов винтом качества и восстанавливаем обороты на 15% выше номинальных. Снова проверяем, чтобы положение винта качества обеспечивало максимально возможную скорость, возвращаем количество оборотов винта на +15% от номинального. И т.д. до момента, когда при частоте вращения на 15% больше номинальной любое вращение винта качества приведет только к снижению скорости.

5.   Поворачивая винт качества, снижаем скорость до номинальной.

6.  Проверяем и убеждаемся, что двигатель на автомобиле работает ровно, без «троения» на холостом ходу и не глохнет при резком закрытии дроссельной заслонки

Вкратце все это можно изложить так:

1. Находим положение винта качества, при котором скорость будет максимальной.
   2. При необходимости установить частоту вращения на 15 % (130…150 об/мин) выше требуемой частоты вращения ХХ.
   3. см. с. 1
   4. см. п.2
5. Когда регулировка оборотов винтом количества больше не требуется, вращением винта качества уменьшаем обороты на 15%, т.е. до требуемых оборотов ХХ.

На что следует обратить внимание:

Если регулировка произведена правильно, то при снятии клеммы с электромагнитного клапана или вакуумного шланга со штуцера корпуса регулировочного винта «количества» двигатель должен сразу заглохнуть.

Если при затягивании винта «качества» двигатель не глохнет, скорее всего, одна из дроссельных заслонок слегка приоткрыта – отрегулируйте стопорные винты.

Обратите внимание на возвратную пружину и привод дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка должна четко возвращаться в исходное положение при отпускании педали газа.

На летний сезон можно установить холостой ход 800 — 900 об/мин, на зиму лучше 900 — 1000 об/мин. Это связано с тем, что зимой нагрузка на бортовую сеть автомобиля обычно выше.

ВАЗ 2107 карбюратор. На холостых обороты падают

1. настройки обычно не сбиваются. то ли бензин плохой, то ли где-то соринка прилетела, что может быть более вероятно. нужно снять верхнюю часть карба и продуть все каналы и жиклеры холостого хода скорее всего встанут на место.
2. Попробуйте это.
3. Если вентилятор включается. охладел., то скорость естественно упадет!
4. Тут не только карбюратор, но и зажигание важно…

   Промыть карбюратор, отрегулировать прибор ИКС-1, проверить трамблер на износ подшипников (не должен болтаться)..,
   контакты (если есть..) — на чистоту и выставить зазор.
   С помощью стробоскопа проверьте угол и работу вакуумного и центробежного регуляторов.
   Одновременно — все шланги, где может быть утечка воздуха. .
   Метка должна пройти вдоль шкива — где надо (если разберетесь — запросто..).
     Всегда так делал себе в классике — работало как часы.

   ИКС-1 — классный аппарат для тюнинга карбюраторов..))

5. Винт холостого хода отвечает за холостой ход, не путайте карбюратор с регулировкой обогащения. Скорее он барахтается, конструкция у него иголка есть. Стоит копейки в сборе, меняется быстро. Возможно нужно разобрать карбюратор, там есть прокладка которая со временем разбухает и закрывает канал холостого хода, как вариант подрезать, или купить рем комплект на карбюратор, только посмотреть какой карбюратор. Сложнее, но иногда помогает замена прокладок. Все возможно сделать самому, А так в сервисе примерно от 500-800р. 800 оборотов это нормально, а то что прыгает не хорошо может быть качество нашего бензина.
6. Голову человека вставили, а машину можно продать за 5 рублей / шутка / теперь серьезно есть запорный клапан сбоку под корпусом фильтра / как провод /папа/мама/ключ подходит к штекеру, поверни его на 13 и делаем следующее: чистим форсунку/в бронзовом сердечнике, вытягивается пассатижами и тряпкой + кгда, марафет наведёте, втыкаете провод на место и прислоняете корпус запорного клапана на землю и включить зажигание, должен быть слышен четкий щелчок, т.е. вытягивание запорной иглы t, т. е. открытие клапана. Потом подбираешь винт холостого хода / он закручен горизонтально в корпусе карбюратора / стабильные обороты холостого хода. курс / НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ / по тахометрам 700 — 750обор. Потом винтом качества /он стоит под углом в корпус/, выбираешь максимальные обороты на пике и винтом номер, т.е. скорость оборотная. погасить их в зал. двигаться и снова пытаться поднять обороты за счет качества
7. -В Вашем случае вариантов очень много — самый простой, это соринка в карбюраторе, — самый печальный — прогар поршня… лично мне попался
8. 7-карбон должен стабильно работать без трений и падений при 850 об/мин.
   Если на таких скоростях есть вибрация, то либо износились подушки двигателя, либо проблемы с системой впрыска или зажигания.
   Попробуйте покрутить настройки количества и качества на карбюраторе. Поставьте друга возле тахометра и услышите настроение оборотов двигателя и равномерность работы двигателя.
   Как только вам покажется, что вы подобрали хорошую смесь — пропадите.